0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En sak du skulle kunna göra beträffande utegivaren är att mäta spänning över den då vp är igång och kolla om den ändrar sig då du värmer eller kyler den pryl som du misstänker är utegivaren. Om det är en onewire eller något annat digitalt, kanske man inte får ut något vettigt med en spänningsmätning heller utan då får man ta oscilloskop och kolla hur kommunikationen ser ut. Även om det inte går att tolka kommunikationen så kan man då åtminstone se om det verkar vara liv i givaren.
Har du prövat att ”tvångsavfrosta” maskinen?Det är inte helt ovanligt att avfrostningsmodulen går sönder på den modellen av pump som du har. Sen vill jag minnas att det faktiskt är en givare som avviker på 500/700 men kommer just nu inte ihåg om jag dels minns rätt och om jag gör det så vilken det är. Men jag kan kolla. Utegivaren sitter normalt på husväggen eller på utsidan av pumpen i ett eget litet plasthus, om du har en vill säga. Vissa system körs enbart på innegivare. Ps/jag har en komplett, väl fungerande 500 ståendes, som kanske kan vara av intresse.
Nej, utegivaren har inget med avfrostningen att göra, den styr ”bara” framledningstemperaturen enligt inställd värmekurva gentemot utetemperaturen. Har man innegivare så ställer man önskad temp på den och sen matar pumpen på till dess ”lagom” återledningstemperatur uppnås, då bryr den sig inte om vare sig utetemperatur eller värmekurva.
Tvångsavfrostning gör man genom att som sagt kortsluta stiften när pumpen behöver avfrostas. Enklast och säkrast är att ta två sladdstumpar med varsin flatstifftskontakt i ena änden som du koppla på RÄTT kontakter på kortet, kopplar du fel så skickar du 230 ut i kretskortet, inte bra. Sen när pumpen isar igen så kortsluter du tåtarna och helgalen vänder, då vet du att det inte är fel på avfrostningsmodulen. Funkar den så är det troligen istället en givare som gett upp och vill bytas.
Men, innan du gör allt detta så skulle jag föreslå att du går över huvudsäkringarna en vända till, för om inte pumpen får fullt mos på alla faser så kan det bli lite kinkigt. Byt alla, dra till dem rejält, pröva igen. Funkar det inte så mät om du får 230 v ut till pumpen på alla faser. Får du det så är det att pröva tvångsavfrostningen osv osv.
Okok men vilka givare är det då som styr när avfrostningen ska gå igång?Ska kolla, återkommer om den. Ok så jag kan ta 2 ledare från t ex en lampsladd o klämma dit 2 flatstiftkontakter(i rätt storlek) som jag sen sätter fast på stift D+F(var de nu sitter men antar de är de 2 i mitten på varsin sida av skruven??).Hur gör jag sen för att kortsluta dessa stift? Kopplar jag bara samman trådarna? Ska strömmen va påslagen på pumpen när detta görs?Ja, du kör pumpen till dess att den ”borde” avfrosta, då kortsluter du dina två sladdar en kort stund. Du hör när hetgasen vänder och du kan släppa. Pumpen ska alltså vara igång och strömsatt. De två som ska kortslutas är lågspänning så det är ingen fara, så länge du tar rätt stift. Har nu bytt alla faser trots de såg hela ut men gjorde ingen skillnad tyvärr. Hur mäter jag spänningen ut till pumpen på bästa sätt? Är som sagt helt grön på detta med värmepumpar osv har bara bott i huset 2 år tidigare bott i lägenhet så man har ju inte behövt felsöka när nåt pajat man har varit lite bortskämd på det planet tack för ni tar er tid!
Sätt en tom flatstiftkontakt på stiftet till höger, det vill du INTE kortsluta. (Fråga mig hur jag vet det )
Haha ok men varför behöver de sitta en tom flatstiftskontakt på stift "B"(som jag antar du menar) är de mer som ett skydd så man inte råkar vidröra med de andra kontakterna? Och hur länge behöver man hålla ihop trådarna för att avfrostning ska starta?
Ok bara så jag fattat helt rätt så jag ska mäta med ena testkabeln(multimetern inställd på 300 Vac) i nollan och den andra(de spelar ingen roll om de är röd eller svart sond??) i de olika faserna en och en för att se om de finns 230 V på varje? Testkablarna ska alltså in i hålen i mitten som jag rödmarkerat på bilden?
Ja kompressorn måste vara igång. Håll lite koll på ditt synglas, gärna när baksidan är frostfri, att det inte bubblar i det. Ser ut som att det var skvalpnivå på det när du tog bilden.
Hej!Enligt min manual har alla givare samma karakteristik.Men jag vet inte vad som styr avfrostningen på en CL300.Enligt manualen så är det skillnaden T11-T12 (förpångare-uteluft) som styr detta.Kan du mäta upp både T11 och T12?
Ok har testat igen o kortsluta återigen hör endast ett klick sen stannar fläkten. Hör att låter inne i förångaren men ingen is smälter.Kan de va att de är FÖR mycket is då jag inte smält den med varmvatten på några dagar? Har nu smält all is och ska försöka igen med tvångsavfrostningen. Men antar den får gå nån timme eller mer innan jag kan göra detta då det behövs bildas ny frost? Ok ska hålla koll på synglaset.
Det behövs ingen avfrostning vid de här utetemperaturerna. Varmare ute gör att gångtiderna blir kortare för att tillgodose värmebehovet inne. Det pga högre utetemperatur gör att den levererar mer effekt och samtidigt som krävd uppvärmningseffekt i huset avtar kraftigt. Så under stillestånden hinner eventuell påbörjad frost tina och rinner bort som vatten.Men håll maskinen under uppsikt.
Den bör ju svara på avfrostningskallelsen via dina gulgröna sladdar när den gör värme, testa igen när du hör den går ikväll. Bör pysa rätt gött om avfrostningen går in på riktigt, både in och ut ur avfrostning.