|
|
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 01 december 2016, 18:54:01 »
Nu har det hänt lite saker, bytte först till ett 1 rörskoppel och provade sen. Det blev ingen stor skillnad vad jag kunde känna med handen i alla fall, vp hade fortfarande 11 i delta. Sedan bytte jag ut dom 2 mma förbiövergångarna mot 2st av en gammal variant o då blev det stor skillnad. Deltat över vp blev 9 i stället för 11, alltså 2 grader bättre! Kommer aldrig mer tro på dom som säger att en liten strypning inte gör något, mma koppen är ca 6mm invändigt och dom jag satt dit är ca 17mm. Ska testa med ir kameran imorgon och se hur deltat är över denna slinga, för dessa ändringar är bara gjorda på 1 slinga. Så deltat över den måste ju ha blivit bra mycket bättre än förut då den låg på 13 grader ☺
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 17 november 2016, 00:26:27 »
Ska få testa en ny givare imorgon så få se om det blir bättre. Får även ett nytt 1 rörskoppel som är ljusterbart och kommer bytas till helgen. Men har i väntan på detta gjort tester på den slinga som har 17 i delta och som har 5 radiatorer som totalt ger 1380w. Fattar ingenting!!! För om jag stänger av alla radiatorer på termostaterna så blir deltat över slinga 18 alltså 1 grad högre. Deltat över vp stiger också från 11 till 12 och alla övriga slingor får också 1 eller 2 grader högre delta. Hur tusan är detta möjligt??? När vp sedan stått still i 10min så är deltat 8 grader på denna slinga, och då är deltat 0 i vp.. måste ju vara nått galet  Kan det bli så att vattenvolymen i systemet är så lite att trycket i systemet bli för stort?? Eller kan det vara så att det gömmer sig någon luftficka i systemet? Men samtidigt fungerar ju slingan på övervåningen kanon och det är samma radiator tillverkare och koppel där och dessutom ger den slingan lika många watt och är bara lite kortare och där är ju deltat 6,5 grader......
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 13 november 2016, 17:17:32 »
Givarna sitter inte anslutna på fel plintar?
Hur ser man det? Jag lossade bara snabbkontakterna och satt dit nya givarna? Givarnarkabeln är bara 20cm sen är det snabbkontakter. Kan det bero på att jag bytte när elen var på? När jag bytte den andra så slog jag av vp och den fungerar.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 12 november 2016, 17:18:37 »
Givarna sitter inte anslutna på fel plintar?
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 12 november 2016, 16:14:41 »
Tycker det ser ut som Qvattros avstängningsventiler som sitter där och då kan du använda dom som justering av radiatorn.
Testade nu och det är ljusterbart, dock så var dom fullt öppen och det gick inte å ljustera termostatkopplet så blir till att beställa lite grejor i helgen.. Bytte KB givare i dag men fick bara den ena (KB till) att fungera. KB fr visar fortfarande 58grader, någon som varit med om något liknande? Testat att startat om Vp men ingen skillnad. Värdet för KB till är -2 när pumpen snittat på ca 15 timmar per dygn iaf..
Skrivet av: måle10
« skrivet: 12 november 2016, 05:19:23 »
Jag har ju inte ljusterbara koppel på mina radiatorer men den radiator byttes ut vid ett fönsterbyte och det ser anorlunda ut. Går det att ljusrera?
Tycker det ser ut som Qvattros avstängningsventiler som sitter där och då kan du använda dom som justering av radiatorn.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 11 november 2016, 10:53:18 »
Vore det ett tvårörssystem är det troligen bara att öppna locket och strypa, MEN eftersom det är ettrörssystem kan man inte strypa det elementet utan att det påverkar hela slingan. Man måste ha ett koppel med bypas så att man behåller hela slingans flöde och bara stryper det enskillda elementet.
Jo jag förstår det men jag tänkte att om nu kopplet är ljusterbart och det är strypt mycket I dagsläget så borde det hjälpa lite att öppna upp dom och få batter genomströmmning I radiator, fast nu när jag tänker efter så borde ju termostatdelen strypa istället? om nu inte det också går att ljustera upp mer... Tanken är iaf att byta ut denna radiator mot en dubbelpanel och montera ett 1 rörskoppel, då får denna slinga en radiatoreffekt på 1540w (nu1300w) och I samma veva ska jag byta ut 3st övergångar (3 radiatorer borttagna) då det bara är 6mm hål I dessa mma övergångar. Detta måste väll ändå öka cirkulationen I denna slinga? för det kan ju inte bli bra flöde där termostaten ska sitta.... Tack för alla svar så här långt, känns som att man går åt rätt håll 
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 november 2016, 09:05:26 »
Vore det ett tvårörssystem är det troligen bara att öppna locket och strypa, MEN eftersom det är ettrörssystem kan man inte strypa det elementet utan att det påverkar hela slingan. Man måste ha ett koppel med bypas så att man behåller hela slingans flöde och bara stryper det enskillda elementet.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 11 november 2016, 07:42:04 »
Egentligen, det du skulle behöva, är dimensionerings program, och se efter dina slingor och radiatorer med rätt avgiven värmebehov för varje rum.
Som jag ser på bilden?!, klara sig med enkelt panel(TP11) lämnar en hel del att önska?
Jiri
Jo jag vet och det är därför jag har sån liten vattenvolym I mitt system, detta är dock en av 3 radiatorer som har konvektorplåt resten är vanliga enkelpanel ... Har räknat ut att radiatoreffekten I mitt hus (bortsätt från golvvärmen och fläktkonvektorn) är ca 39w per kvm. men jag klarar mig ändå på kurva 37 (börvärde 37grader vid 0 grader ute) och det känns ju ganska bra med tanke på att all radiatorer I slutet av slingorna då är runt 30 grader som mest.... Sen så ligger radiatoreffekten på varje slinga på mellan 1300w och 1400w och slingorna är ju 15mm och de ska ju klara 1500w vad jag förstår. VP klarar I dagsläget att gör ca 47 grader varmt på framledningen så om jag skulle öka radiatoreffekten så skulle nog vp inte klara så mycket, fast då kan man ju sänka värmekurvan istället men tror det blir svårt att räkna hem... Har ju ca 70 liter vatten I mitt radiatorsystem + golvvärmen som har ca 36 liter men den vattenvolymen jobbar ju inte vp mot hela tiden... Nu har jag räknat på dut 30 som radiatoreffekt och det är ju rätt som jag förstår Har nu fått reda på att det är ett 2 rörs Koppel som sitter monterat på min radiator, så det är inte så konstigt att flödet inte är så bra på denna slinga!! Tror att jag ändå ska passa på att byta till en dubbelpanel när jag byter till ett 1 rörskoppel. Men är det någon som vet om flödet går att justera på kopplet på bilden? borde isåfall var bakom muttrarna man justerar? för vore ju bra om man kunde få batter flöde genom radiator tills man ska byta.. vill ju inte ha vatten over hela golvet om man skulle testa
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 10 november 2016, 21:33:32 »
Egentligen, det du skulle behöva, är dimensionerings program, och se efter dina slingor och radiatorer med rätt avgiven värmebehov för varje rum.
Som jag ser på bilden?!, klara sig med enkelt panel(TP11) lämnar en hel del att önska?
Jiri
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 10 november 2016, 08:17:49 »
Jag har ju inte ljusterbara koppel på mina radiatorer men den radiator byttes ut vid ett fönsterbyte och det ser anorlunda ut. Går det att ljusrera?
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 10 november 2016, 08:06:31 »
Då har man tillbringat hela kvällen till att mäta... så här vart resultaten -3 grader ute och matte när vp gåt I ca 15-20min.
Delta vp:10grader
Delta slinga 1, 6,5 grader. (4 radiatorer)
Delta slinga 2, 14grader! (4 radiatorer)
Delta slinga 3, 17grader! (5 radiatorer)
Delta slinga 4, 7 grader (bara några meter prisolrör I betonggolvet I hallen)
Delta slinga 5, 5 grader ( 1 Fläktkonvektor)
Slinga 6, golvvärme där alla 4 slingor har ett delta på 3 grader.
Detta är ju sjukt dåliga värden på deltat. testade att stännga av slinga 5, deltat över vp steg från 10 till 11 och ingen skillnad på övriga slingor.
Alla radiatorer har en skillnad på ca 5 grader och då har jag srtypt lite på den första radiator I varje slinga.
Testade att stänga av alla radiatorer på slinga 2 och då vart det helt stop I flödet!!! Visade sig att radiator nr 2 på slingan förmodligen har ett två rörs Koppel eller om kopplet är helt stängt?? Testade då att bara ha denna radiator påslagen på slingan och deltat over slingan blev nu 13 istället för 14, det måste ju bero på att flödet genom denna radiator är riktigt dåligt.. Ska bifoga bilder så fort jag kan.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 09 november 2016, 10:59:29 »
Så att deltat över hela slingan blir ca 7-8 grader, hos mig innebär det 2 grader i SNITT men mer eller mindre beroende på hur stort elementet är.
Den ekvationen blir nog svår för mig  tror tempen mellan framledning och retur på radiatorerna ligger på ca 5 grader, deltat på slingan med 5 radiatorer ligger på ca 13 och slingan med 4 radiatorer har ca 11 i delta... Men ska göra en utförlig mätning I helgen så får man se
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 november 2016, 08:44:36 »
Så att deltat över hela slingan blir ca 7-8 grader, hos mig innebär det 2 grader i SNITT men mer eller mindre beroende på hur stort elementet är.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 09 november 2016, 00:19:07 »
Isolera själva betongplatta utanför?, är det tänkt att man ska hindra tjälen att tränga under. Jag har själv gjord så, kanske med lite modifiering, använd 20cm cellplast som jag bakade inn i plast(tennotätt),ovanför ligger det betongplator(50x50) på uppfarten och gång, på långsidan. Verkar att man slipper avkylning av garageplatta.
Du har alldeles för många slingor och blandat system att ta hänsyn till vad det gäller framledning(olika styrningar) och flödes injustering. Tror att det är där du har dina problem, och rätt stor behov av avgiven värmeeffekt på systemet som dagens VP inte klarar av med dina behov?
Jiri
Vet inte riktigt men jag tror mest det har att göra att marken har en liten isolerande effekt, tänk dig att min platta på vissa ställen har högre golv nivå inomhus än marknivå utomhus. Om det då är ca 10 minus ute så blir ju betongen så kall med iaf på utsidan, om man då jämför med att plattan på vissa ställen ligger 40cm under mark så har ju marken en isolerande effekt men borde ju bli lite bättre om man isolerar en bit ner i marken ändå. Förra året körde jag med 5st slingor och det gick ändå inte att få högre flöde hur jag än ljusrerat, å stängde jag av en slinga blev deltat ännu högre.. har nog läst alla 1 rörs trådar här på forumet och vad jag förstår är att mitt system inte har något bra flöde över bypasen på mina radiatorkoppel. Vp är ju som du säger i klenaste laget för mitt hus men med lite ljusteringar på vp samt några brasor i kaminen så har jag ju sparat in närmare 5000kw på ett år och det känns ju bra hinner jag i helgen så ska jag rita hur systemet ser ut och mäta och skriva ner vad som händer om man tex stänger av slingan till fläktkonvektorn samt golvvärme systemet. Vilket delta kör ni över era radiatorer på ett 1 rörssystem? Förstår att man får komm premiss beroende på vilket flöde man har i systemet..
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 08 november 2016, 20:37:12 »
Isolera själva betongplatta utanför?, är det tänkt att man ska hindra tjälen att tränga under. Jag har själv gjord så, kanske med lite modifiering, använd 20cm cellplast som jag bakade inn i plast(tennotätt),ovanför ligger det betongplator(50x50) på uppfarten och gång, på långsidan. Verkar att man slipper avkylning av garageplatta.
Du har alldeles för många slingor och blandat system att ta hänsyn till vad det gäller framledning(olika styrningar) och flödes injustering. Tror att det är där du har dina problem, och rätt stor behov av avgiven värmeeffekt på systemet som dagens VP inte klarar av med dina behov?
Jiri
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 07 november 2016, 00:33:41 »
Bara egen erfarenhet sen 1982 byggår, ungefär med dåtida konstruktionsritningar.
Platta på mark, kantvinkel element typ Sirock( inbakat cellplast ca 60mm),sen det viktigaste var att isolera marken runt om med ca150mm tj. markskiva på 1m runt platta.
Med dina slingor, det handlar om rätt anpassat flöde per slinga med typ strypventiler (TA)
Jiri
Okej, får hoppas det hjälper lite med isolering på sidan för under kommer man ju inte åt. Temp mätte idag golven vid väggkanten och fönster mot golv, golven låg mellan 11 och 13 grader på sidan där markplattan är i markhöjd och där markplattan ligger under mark (mellan 40-160cm var golven mellan 16-17 grader.. I dagsläget tror jag strypventiler inte är någon mening då den bästa slingan har 7 grader tempskillnad och 2 andra slingor ligger på 11 och 15 graders skillnad på framledningar och retur... har blivit sämre sedan jag bytte ut 6 radiatorer mot 55kvm golvvärme i köket, men det är ju inte konstigt då Vp inte jobbar med den vattenvolymen på samma sätt som i radiatorerna.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 06 november 2016, 16:28:45 »
Läste igenom en ganska intressant artikel om nerkylningen av betongplatta och en betongplatta kyls ner riktigt mycket om den inte är isolerad. Men inte underifrån utan från sidan av huset där betongplattan ligger ovan mark och det gör den för mig till 40%. Enligt artikeln så kunde man tjäna ganska mycket på att isolera sidorna ovanför mark. Närmar 10grader varmare blir plattan ca 50cm från från ytterkant och in vid kallt väder om man isolerar den, dom flesta slingorna ligger ju nära ytterväggen..
Men det blir ju inte så snyggt att isolera dom 10cm som ligger ovanför mark ( golvnivån inne ca 10cm ovanför marken...
Bara egen erfarenhet sen 1982 byggår, ungefär med dåtida konstruktionsritningar. Platta på mark, kantvinkel element typ Sirock( inbakat cellplast ca 60mm),sen det viktigaste var att isolera marken runt om med ca150mm tj. markskiva på 1m runt platta. Med dina slingor, det handlar om rätt anpassat flöde per slinga med typ strypventiler (TA) Jiri
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 04 november 2016, 23:09:01 »
Köpt xps nu så ska montera till veckan ☺
Men nu kan jag kanske ha kommit på något som kanske kanpåverka flödet i 2 av mina slingor, på ena slingan är 1 radiator borttagen och på en annan slinga är 3 radiatorer borttagen och där sitter ju så kallade förbigångsnipplar men hålen i dom är bara 6mm och fast det .bara är en kort bit så måste väll ändå dessa påverka flödet?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 30 oktober 2016, 10:59:59 »
Jag limmade på 5cm tjocka och 20cm höga längder av XPS på utsidan garageplattan. Upplevde att det gjorde tydlig skillnad på golvet vid insidan väggarna. Fasade av längderna i ovankanten (snedsågade med cirkelsågen) och målade längderna i grått innan monteringen. Tycker det blev skapligt snyggt.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 29 oktober 2016, 22:20:52 »
Läste igenom en ganska intressant artikel om nerkylningen av betongplatta och en betongplatta kyls ner riktigt mycket om den inte är isolerad. Men inte underifrån utan från sidan av huset där betongplattan ligger ovan mark och det gör den för mig till 40%. Enligt artikeln så kunde man tjäna ganska mycket på att isolera sidorna ovanför mark. Närmar 10grader varmare blir plattan ca 50cm från från ytterkant och in vid kallt väder om man isolerar den, dom flesta slingorna ligger ju nära ytterväggen..
Men det blir ju inte så snyggt att isolera dom 10cm som ligger ovanför mark ( golvnivån inne ca 10cm ovanför marken...
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 29 oktober 2016, 21:56:58 »
Lutar åt en arbetstank på 200 liter från nibe, men hur stor är skillnaden rent driftsmässigt om man jämför med en 100liter tank? Vp går ju 100% vid runt -10grader i dagsläget och systemet rymmer idag ca 80liter Vp är ju på 10kw.
Sen hur ska man tänka när man köper en till CP, man vill ju ha en så energisnål som möjligt samtidigt som mitt system har dålig cirkulation. Vad jag kunnat läsa är ju att man inte kör CP i Vp på låg fart då den endast ska cirkulera genom arbetstanken så då undrar man ju om det finns risk att man behöver en mindre CP i Vp än den man har nu?
Sen ska väll CP i Vp endast gå när Vp går och hur styr man detta på enklaste sätt?
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 25 oktober 2016, 15:17:34 »
blir till att dra om slingan I vinter I alla fall. Har har varit I vp rummet å mätt och det finns ingen riktigt bra plats för tillfället, ska I December bygga tvättstuga I vp rummet så det blir ont om plats så som vp är plaserad I dagsläget. Min vp är ju ca 15 år gammal och har ju gått stora delar av sin tid med 45 starter per dag så funderar om man ska vänta med att montera in en arbetstank tills man behöver byta vp, för då kan jag flytta den några dm och få In arbetstanken brevid. fast den kan ju gå manga år till..
Fel forum kanske men om det blir vp byte så kommer det bli en nibe iaf, är det lönt att köpe en varvtalsstyrd? har läst runt lite och visa hävdar att dom slits fortare då kommpressorn går mycket mer? Med en sån vp skulle ju antal starter minska rätt mycket även utan arbetstank men det är väll bara dumsnålt att inte installera en sådan om man ändå är I farten?
priset skilljer inte så mycket mellan en varvtalsstyrd iaf, Nibe 1255 3-12kw 65800:- jämfört med Nibe 1245 10kw 60500:-
Skrivet av: måle10
« skrivet: 23 oktober 2016, 05:51:35 »
Har mätt lite i dag och när Vp stannar och har stått några min så har alla slingor, framledningar och returledningar samma temp (28grader vid detta tillfälle) Förutom på en av slingorna där var returen 4grader lägre och det kan ju vara en bidragande orsak till snabbare avkylning
Just den slingan har jag chans att modifiera lite när jag ska bygga en mindre relax på nedersta våningen.
Har även förståt att det är en arbetstank och inte en volymtank jag behöver.
En arbetstank kostar ju lite mer att installera då man behöver en extra CP. Många gamla beredare har ju för få utgångar så det blir ju enklare att köpa en färdig. Vad brukar materialet kosta för en sådan installation? Jobbet kommer jag göra själv.
4 °C är ju en hel del så undersöka eller åtgärda är nog inte helt fel.Kan ju vara så enkelt att flödet inte räcker så just den slingan och blir extra utsatt för nerkylning och tittar man på  så ligger du lite högt.Vet inte hur det ser ut men det brukar inte vara några större problem att fimpa och gå på sticket längre fram om du funderar på skippa betonggolvet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 oktober 2016, 18:39:45 »
Du hamnar lätt under 10000 kr beroende på storlek på tank snåla cp brukar finnas på ebay eller tradera till rätt pris.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 oktober 2016, 17:59:12 »
10 000 till 20 000 kronor skulle jag säga, lite beroende på tank och cirkpump, sen kostar ju rör och rördelar en slant.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 22 oktober 2016, 17:31:02 »
Har mätt lite i dag och när Vp stannar och har stått några min så har alla slingor, framledningar och returledningar samma temp (28grader vid detta tillfälle) Förutom på en av slingorna där var returen 4grader lägre och det kan ju vara en bidragande orsak till snabbare avkylning Just den slingan har jag chans att modifiera lite när jag ska bygga en mindre relax på nedersta våningen. Har även förståt att det är en arbetstank och inte en volymtank jag behöver. En arbetstank kostar ju lite mer att installera då man behöver en extra CP. Många gamla beredare har ju för få utgångar så det blir ju enklare att köpa en färdig. Vad brukar materialet kosta för en sådan installation? Jobbet kommer jag göra själv.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 21 oktober 2016, 10:46:16 »
Sista vägen får bli byte av CP, blir en volymtank innan iaf, Som jag ser detta I dagsläget Avkylning sker snabbt: 1, pga att många ledningar är ingjuten I oisolerad betongplatta. 2, pga dåligt flöde som gör att när pumpen stannar så har visa slingor fortfarande ganska kallt vatten I dom sista radiatorerna. 3, pga liten vattenmängd I systemet. Dåligt flöde I visa slingor 1, pga att visa slingor är långa och många radiatorer ( bara dåligt flöde på slingor som är ingjuten I oisolerad betongplatta) 2, pga lite vatten I systemet! (stänger man av 1 eller 2 slingor så ökar delta t från 9grader till 11-12grader på vp! Troligen skulle man lösa allt genom att dela upp dom 2 slingor med dålig flöde och dra 2 slingor till dessa men det är inte det lättaste när allt är ingjutet I betongen.........  Tror inte det är växelventilen, den är bytt en gang då för några år sedan men ska kola detta.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 21 oktober 2016, 05:33:19 »
Har inte haft tid att ändra nått än men ska testa i helgen, hur mycket skiljer det mellan en Grundfors 60 och 70?
Ups 70 är ju helt enkelt lite kraftigare och vi brukar sätta in 70 istället för 60 och generellt kan man säga att kör du på läge 2 med 60 och byter till 70 får du gå ner till läge 1.Nackdelen med en kraftigare pump är att den drar mer ström men å andra sidan kan sänka hastigheten så det brukar jämna ut sig.Du kan ju gå in på grundfors och jämföra pumparna.Ditt 80/60 system är ju ett högtempsystem och antagligen är det gjort för ved/olja i grunden men med värmepump kommer du inte upp i dom temperaturerna och har man så kallade "plattelement" enpanelsradiatorer som inte är så effektiva om man jämför med dagens radiatorer. Om du justerar på radiatorerna så brukar jag göra som så att den radiatorn som ligger närmast värmepumpen brukar jag strypa helt (botten) och öppna 1/2 -3/4 och sedan öppna lite mer på nästa så det räcker till den sista på slingan. Tips!Sätt en lapp hur mycket du stryper/öppnar på väggen om du skulle få obalans i systemet. Kan ändå inte riktigt släppa det här att avkylningen sker så snabbt i ditt system så för att vara på säkra sidan så kolla så inte växelventilen läcker. Du verkar ha den lite "nyare"villan och då sitter växelventilen uppe till vänster bakom displayplåten. Ta bort displayplåten. På växelventilen sitter en motor(ställdon)och trycker du på knappen nedanför armen och vrider moturs så lossnar motorn. Nu ser du insatsventilen och den har en förmåga att kärva fast så att den inte stänger helt.Om du trycker hårt uppe på insatsen så ska den fjädra tilllbaka.Sätt dit motorn igen och drar du armen nedåt så ska det vara mostånd och inget glapp så armen hamnar halvvägs öppen/stängd.Ta inte bort motorn om värmepumpen är på väg att göra varmvatten och är du osäker så stäng på arbetsbrytaren.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 20 oktober 2016, 23:20:11 »
+i kanten för bra information.Misstänkte att cp gick på högsta farten och visst farten lite för låg på flödet.Hysteres tror jag inte den stannar på och du kan ju testa att justera flödet på radiatorerna men frågan är om cpn kommer räcka till.Grundforsen 70 istället för 60 skulle sitta fint hos dig.
Har inte haft tid att ändra nått än men ska testa i helgen, hur mycket skiljer det mellan en Grundfors 60 och 70?
Skrivet av: måle10
« skrivet: 19 oktober 2016, 13:39:19 »
så här var det I går vid +4grader ute:
Börvärdet på vp 35grader och intergralen är ställd på -80
framlednin/retur 27grader när vp startar, efter 1,5 minuter är framledningen 37grader och returen kvar på 27grader.
efter ca 14min är framledningen 41grader och returen 32grader, pumpen stannar 1min senare, den har då gåt i 15 min.
när den stått I några sekunder är framledning/retur nere på 31grader.
När den stått ytterligare 4min är framledning/retur nere på 28grader
Pumpen går sedan igång efter ytterliggare 7-8min. framledning/retur är då 26 grader
Tror detta är resultatet av dålig circulation i 2 slingor, för när pumpen stannar så är det totalt 4 radiatorer som knappt fått värme på dom 2 slingorna vilket I sin tur gör att systemet kyls ner snabbare än vad det borde..
+i kanten för bra information.Misstänkte att cp gick på högsta farten och visst farten lite för låg på flödet.Hysteres tror jag inte den stannar på och du kan ju testa att justera flödet på radiatorerna men frågan är om cpn kommer räcka till.Grundforsen 70 istället för 60 skulle sitta fint hos dig.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 19 oktober 2016, 13:17:35 »
Det är så ett enrörssystem fungerar, men brukar räkna med att varje radiator efter den första skall dimensioneras med 7% högre effekt än den som sitter före.
Precis, men då får varje slinga gärna vara likadant dimensionerad också. Cp i vp star redan på läge 3, men ska testa strypa in slingorna lite bättre i kväll och se om det blir någon skillnad.. Cp till golvvärmen star på ca 70% och det fungerar perfeckt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:16:22 »
Du kan inte öka cirkpumpen på varma sidan?
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:15:30 »
Tempen sjunker ju omedelbart med samma som deltaT över kondensorn är så snart kompressorn stannar, det är tempsäkningen därefter som du kan räkna.
Om inte husets energibehov ökade när du ökade integralen så måste stilleståndstiderna bli längre, OM det inte är hys VP som spökar (troligen).
Sidan 28 http://docplayer.se/1709733-Thermia-varmepump-villa-classic-installationsanvisning-s-52369-5.html
Öka värdet för hys till 15 så kommer regleringen att fungera som tänkt.
Som det nu är startar och stoppar den troligen på hys hela tiden, så oavsett om du ändrar på gradminuterna eller ej så blir driften likadan.
Men balansera även in flödet, det kan göra att svängningarna i temp inte blir lika kraftiga.
Och då får du bättre COP.
Hys är redan satt på 15! annars startar den ännu oftare speciellt när det är riktigt kallt ute... När det är riktigt kallt så är börvärdet på framledningen ca 48grader och då är returen ca 39 när pumpen sedan stannar så sjunker värmen I systemet med grad per minut (ungefär den når då hys på 15 redan efter ca 10min! Detta var dock innan golvvärmen så det kan vara lite annorlunda nu, väntar på riktig kyla för att se detta.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:10:38 »
Det är så ett enrörssystem fungerar, men brukar räkna med att varje radiator efter den första skall dimensioneras med 7% högre effekt än den som sitter före.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:09:38 »
Jag hade ganska liten volym till min F1245-12:a initialt, ca 130l, och den gick rätt ofta, men jag kunde få den att gå en gång i timmen genom att öka på (minska?) start GM.
Efter installation av en 300l arbetstank, med smart Wilo pico pump, går den nu max 8 gånger per dygn, även fast jag ställt ner start GM till det minsta, -30 (tror jag).
Allt fungerar så mycket bättre nu, och radiatorerna har mycket jämnare temperatur. De blir aldrig riktigt kalla, och inte heller så våldsamt varma som de blev tidigare.
Rekommenderas starkt!
Det låter ju lovande Sen skulle jag tro att mina 2 dåliga slingor kanske har för stor radiatoreffekt för det är så pass stor tempskillnadskillnad på första och sissta radiator att jag vid konstant vp drift inte kan få mer än 39grader på sista radiator medans den första ligger runt 48-49grader på dessa 2 slingor.. Vet innte om detta påverkas nåt av en volymtank/arbetstank men man kan ju kanske hoppas på det?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:08:58 »
Tempen sjunker ju omedelbart med samma som deltaT över kondensorn är så snart kompressorn stannar, det är tempsäkningen därefter som du kan räkna. Om inte husets energibehov ökade när du ökade integralen så måste stilleståndstiderna bli längre, OM det inte är hys VP som spökar (troligen). Sidan 28 http://docplayer.se/1709733-Thermia-varmepump-villa-classic-installationsanvisning-s-52369-5.htmlÖka värdet för hys till 15 så kommer regleringen att fungera som tänkt. Som det nu är startar och stoppar den troligen på hys hela tiden, så oavsett om du ändrar på gradminuterna eller ej så blir driften likadan. Men balansera även in flödet, det kan göra att svängningarna i temp inte blir lika kraftiga. Och då får du bättre COP.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 19 oktober 2016, 11:01:42 »
Med så liten vattenvolym skulle jag ställa graminuterna/integralen på -150.
Men balanserat flöde är ju också viktigt.
Detta var nästan det första jag testade när jag köpte huset. Var dock som mest uppe på -130 på intergralen, visst blev gångtiderna mycket längre men vilotiden blev näst intill helt oförändrad Om jag staller om intergralen så pumpen går 1 time I sträck istället för 20 minuter vid samma utetemperatur så ökar vilotiden bara med 2min! Har mätt fram att mitt system kyls av med 1grad per minut när tempen är utetempen är +7 eller kallare. Provade detta genom att tvångsköra pumpen 5timmar I sträck när det var +4grader ute, nollade sedan intergralen så den låg på 0 och sedan sedan tog det ca 28min innan vp startade igen, blev dock lite varmare inne...
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 19 oktober 2016, 09:28:26 »
Jag hade ganska liten volym till min F1245-12:a initialt, ca 130l, och den gick rätt ofta, men jag kunde få den att gå en gång i timmen genom att öka på (minska?) start GM.
Efter installation av en 300l arbetstank, med smart Wilo pico pump, går den nu max 8 gånger per dygn, även fast jag ställt ner start GM till det minsta, -30 (tror jag).
Allt fungerar så mycket bättre nu, och radiatorerna har mycket jämnare temperatur. De blir aldrig riktigt kalla, och inte heller så våldsamt varma som de blev tidigare.
Rekommenderas starkt!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2016, 08:36:42 »
Med så liten vattenvolym skulle jag ställa graminuterna/integralen på -150.
Men balanserat flöde är ju också viktigt.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 19 oktober 2016, 08:04:38 »
Tycker ändå att det verkar vara lite knepigt att du har så kort vilotid(10-14minuter)även fast du har lite vattenvolym.Vad har du för diff på värmepumpen mellan fram/retur och innan kompressorn stannar och hur mycket skillnaden mellan ÄR-vardet mot BÖR-värdet på framledningen?
så här var det I går vid +4grader ute: Börvärdet på vp 35grader och intergralen är ställd på -80 framlednin/retur 27grader när vp startar, efter 1,5 minuter är framledningen 37grader och returen kvar på 27grader. efter ca 14min är framledningen 41grader och returen 32grader, pumpen stannar 1min senare, den har då gåt i 15 min. när den stått I några sekunder är framledning/retur nere på 31grader. När den stått ytterligare 4min är framledning/retur nere på 28grader Pumpen går sedan igång efter ytterliggare 7-8min. framledning/retur är då 26 grader Tror detta är resultatet av dålig circulation i 2 slingor, för när pumpen stannar så är det totalt 4 radiatorer som knappt fått värme på dom 2 slingorna vilket I sin tur gör att systemet kyls ner snabbare än vad det borde..
Skrivet av: måle10
« skrivet: 19 oktober 2016, 05:08:19 »
Tycker ändå att det verkar vara lite knepigt att du har så kort vilotid(10-14minuter)även fast du har lite vattenvolym.Vad har du för diff på värmepumpen mellan fram/retur och innan kompressorn stannar och hur mycket skillnaden mellan ÄR-vardet mot BÖR-värdet på framledningen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2016, 05:00:25 »
Försök strypa in slingorna så du får lika flöde på alla, eller lika deltaT (vid längre tids/kontinuerlig drift).
Tror inte det spelar någon roll om du stryper på fram eller retur, det brukar vara mycket enklare att strypa på en "rattventil" än på en ballofix.
Det är ju inte otroligt att den där 6 meters slingan kortsluter systemet om den är ostrypt t.ex.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 19 oktober 2016, 00:14:22 »
Egentligen förstår jag inte ditt problem med avgiven effekt på slingorna. Självklart att det handlar om rätt injusterat fritt(utan termostat, alla slingor) flöde per slinga med strypventiler(TA)på varje slinga. Men att det skulle vara mera avancerat än vad jag känner med handen???.mellan fram och retur matning på varje slinga? Så känsligt är inte systemet, i så fall har du konstiga inställningar på underverket eller fel på CP(flöde). Sen med vattenvolym en hel del trycksvärta.
Jiri
Vet inte om jag hänger med det jag menar är att jag vill optimera flödet genom alla slingor. Just nu är alla termostater fullt öppna utom där vi sover den är halvöppen. alla slingor utom en är fullt öppen på framledning och retursidan, den slinga som är strypt har ju ingen radiator ikopplad utan går bara några meter i golvet. har 7 grader diff på den slingan nu. Ett perfekt förhållande vore ju att alla slingor var lika långa med samma radiatoreffekt men nu är det långt från det. Det bästa vore att dela upp dom 2 längre slingorna och göra 2 extraslingor men det blir svårt att komma åt och göra det. Är kanske omständig i onödan men dom som byggde detta värmesystem gjorde 1 slinga för 7 radiatorer och 1 slinga utan radiatorer (endast ca 6meter i betonggolvet) måste ändå vara ute och cyckla! Måste ändå säga att när jag nu haft huset 1 år så blev den totala elförbrukningen 20130kw mot tidigare 25000kw så lite bättre har det blivit i alla fall Mål till nästa år blir 18000kw..
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 18 oktober 2016, 22:58:22 »
Egentligen förstår jag inte ditt problem med avgiven effekt på slingorna. Självklart att det handlar om rätt injusterat fritt(utan termostat, alla slingor) flöde per slinga med strypventiler(TA)på varje slinga. Men att det skulle vara mera avancerat än vad jag känner med handen???.mellan fram och retur matning på varje slinga? Så känsligt är inte systemet, i så fall har du konstiga inställningar på underverket eller fel på CP(flöde). Sen med vattenvolym en hel del trycksvärta.
Jiri
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 oktober 2016, 22:51:28 »
Och om du menar den energi som läcker ur tanken (med volymförstorare) huset till godo
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 oktober 2016, 22:27:52 »
Jag förstår att jag kommer få längre vilotider med mer vattenvolym och att pumpen mår bättre då den i dagsläget gör ca 45 starter vid 0 grader ute..
Visst är det så att man förlorar lite energi på att ha en volymtank? Har fått den uppfattningen när jag läst här på forumet.. Men tycker samtidigt att man borde kunna gå ner ett snäpp på värmekurvan då den vid varje driftcykel i dag (när ute tempen är mellan +10 till 0) så hinner inte den sista radiatorn på slingorna bli varm bortsett från övervåningen.
Någon som har någe bra tips på en billig volymtank? för det är väl ingen arbetstank jag behövrer?
Energin du förlorar med arbetstank är att den kräver en separat cp till radd och en sån drar mellan 10-60 watt beroende på modell fast du förlorar enbart när kompressorn går dvs då dubbla cp jobbar.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 18 oktober 2016, 22:08:14 »
Blir till att kolla efter en beg beredare då runt 200 liter.
Men jag kan fortfarande inte släppa att jag har så dåligt flöde, speciellt i 2 slingor nu. Nu när det är +4 grader ute så han inte dom 3 sista radiatorerna bli varma innan vp stannade på 1 av slingorna och på en annan slinga var det 2 radiatorer som inte hunnit bli varm.
Slingan till övervåningen med 4 radiatorer var genomvarma allihop, så börjar fundera om man kan strypa ner den slingan lite, är väll bättre att strypa på returen? sitter en balofix där, framledningen har en ratt .
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 18 oktober 2016, 21:46:55 »
En begagnad varmvattenberedare som du hittar på nätet duger som volymförstorare.
Skrivet av: Frederiksen
« skrivet: 18 oktober 2016, 21:25:20 »
Det spelar ingen roll om det är ett- eller tvårörsystem. Enda möjligheten att få längre stilleståndstider är att öka vattenvolymen. Man brukar rekommendera att det ska vara åtminstone 20 L vatten per kW effekt pumpen ger för att pumpen ska få vettiga gångtider. I det här fallet är det mindre än hälften. Vår och höst leder det till ett stort antal starter som sliter på pumpen.
Jag förstår att jag kommer få längre vilotider med mer vattenvolym och att pumpen mår bättre då den i dagsläget gör ca 45 starter vid 0 grader ute.. Visst är det så att man förlorar lite energi på att ha en volymtank? Har fått den uppfattningen när jag läst här på forumet.. Men tycker samtidigt att man borde kunna gå ner ett snäpp på värmekurvan då den vid varje driftcykel i dag (när ute tempen är mellan +10 till 0) så hinner inte den sista radiatorn på slingorna bli varm bortsett från övervåningen. Någon som har någe bra tips på en billig volymtank? för det är väl ingen arbetstank jag behövrer?
|
|
|
gäster: 440
dolda: 0
användare: 8
