Jag är en aning tveksam till att du ska ändra på stadventilen utan att ha full koll, anledningen till att det är en dyr ventil är ju att man kan mäta flödet vid injusteringen så att man kan få stammarna i balans, annars hade du lika gärna kunnat ha en skjutventil för 15% av kostnaden.

Vissa balanseringsventiler har en liten spärr man trycker in posta ett foto så kan vi nog hjälpa dig.

MVH

Churchill

 

Jag tycker inte att man kan begära att glesen ska sågas, och om även om det eventuellt går att göra så  skulle jag undvikit det, eftersom det förändrar konstruktionen.

Företagen har kommit överens om att dom skall åtgärda felet att det ligger för glest.

Så analysen är att golvvärmerören ligger lagda för glest? Jag är tveksam, eftersom det skulle ha visat sig i ojämn värme på golven. Tråden är ganska stor, och det har gått ett tag, men jag kan inte minnas att du sagt något om det.

1. Lyft parketten. Lägg i tjockare rör och bredare plåtar (för 300 CC). Förstärk golvet där det sviktar.
2. Lyft parketten. Lägg i tjockare rör och bredare plåtar (för 300 CC). Lägg 12 mm spånskiva över för att stärka golvet.
3. Lyft parketten. Lägg 22mm spånskiva ovanpå glesen. Lägg rör och plåtar för 200CC.

Jag har ett par frågor om alternativen - Golven är nu lagda med 17mm? rör och golvvärmeplåt, är inte golven täckta till cirka 90% av plåt?
Varför föreslår man 20mm i alternativ 1 och 2?
Alternativ 1, sviktar golven?
Alternativ 3, jag förstår det som att det är golvvärmespånskiva för 17mm rör?

Nu har det hänt lite mer sen sist.
Företagen har kommit överens om att dom skall åtgärda felet att det ligger för glest.
Efter en del diskussioner fram och tillbaka så har dom gett oss 3 alternativ.

1. Lyft parketten. Lägg i tjockare rör och bredare plåtar (för 300 CC). Förstärk golvet där det sviktar.

2. Lyft parketten. Lägg i tjockare rör och bredare plåtar (för 300 CC). Lägg 12 mm spånskiva över för att stärka golvet.

3. Lyft parketten. Lägg 22mm spånskiva ovanpå glesen. Lägg rör och plåtar för 200CC.

Vi ville gärna att dom tog bort glesen innan dom la 22mm spånskiva för att slippa höja golvet 22mm. Vi tror det blir svårt med att sista trappsteget är 22 mm högre än de andra (risk att ramla).
Dock säger snickarna att det är i väldigt svårt/tar väldigt mkt tid pga att innerväggarna står på glesen.

Just nu vet vi inte vad vi skall hitta på eller välja.

Vad säger ni? Vilket alternativ föredrar ni och varför?
Har ni någon erfarenhet av att ta bort glespanelen när innerväggarna står på den? (detta är alltså på övervåningen)

Tacksam för all hjälp!

Genom att öppna upp golvet i ett rum undersökte man plåtar och ev luftspalt.
Slutsatsen var att man inte kunde se någon speciell luftspalt och man har nu (nästan) kommit överens om att man skall:

-Lyfta golvet på öv.
-Isolera golvet 60 cm in från ytterväggarna
-lägga om värmerören 200 cc i förfrästa spånskivor som det var tänkt från början

Det låter bra, men man ska veta att det går precis lika bra med billig glespanel som dyra förfrästa spånskivor, så den saken gör ingen märkbar skillnad. Möjligen kan spånskivan vara lite mer förlåtande (om man har bråttom, och här är det enklare, eftersom man la parketten i fel riktning)
Det kostar så lite i material och tid att lägga ner isolering när man ändå har golvet frilagt, så lägg under hela golvet. De kommer troligen att säga att "det har vi aldrig gjort och det räcker med att lägga längs väggarna och det gör ingen skillnad", så åk och köp ett par rullar och lägg ner själv innanför de 60 cm, kostnad ett par hundrlappar per sovrum, det kan du lätt göra på kvällen när de lagt de 60 cm. Jag tycker det är en självklarhet att lägga under hela.
Säkerställ själv att innan de lägger tillbaka parketten tar bort fuktspärren och stegljudsfoamet. Fuktspärren behövs inte alls, och det är viktigare att värmen fungerar bra än att stegljuden dämpas från sovrum, hur ofta stör man någon på nedervåningen genom att klampa omkring i ett sovrum på ovanvåningen?

Fins ingen anledning att höja golvet det tar lite tid att ta bortsponten.

Instämmer.

Fins ingen anledning att höja golvet det tar lite tid att ta bortsponten.

Tack för kommentaren, kan du förklara varför detta är olämpligt?

Parkettens skarvar måste vara underbyggda. Annars kan en olycka ske.

Dessutom verkar det som om man lagt parketten längs med glespanelen, det är i så fall direkt olämpligt och bör vara solklar grund för reklamation.

Tack för kommentaren, kan du förklara varför detta är olämpligt?
(jag får påpeka detta för den oberoende besiktningsmannen/konsulten)

(Verkar som att LK "rekomenderar" att man lägger längs med glespanelen: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Pa-golvbjalkar/LK-Varmefordelningsplat-16-i-glespanel/)

Dessutom verkar det som om man lagt parketten längs med glespanelen, det är i så fall direkt olämpligt och bör vara solklar grund för reklamation.

Exakt! Det viktiga är dock att det blir omgjort av någon som kan bygga hus.

Jag tror ändå det är ngt mer fel. Det var ju kallt redan med +10 °C ute.
Kan du som sagt mäta temp på till o retur på rep stock, när vp gått ca halva sin normala tid?

Ser nu i #74 att du tom har termometrar på båda fram o återledning på stockarna, kan du läsa av dem?

Att det saknas plåtar vid slangvändningarna är helt normalt. Ett litet rum med flera slangvändningar kan förstås inte få lika stor del av ytan täckt som ett större rum. Däremot ser det ut som det saknas plåtar och slang längs fönstret.
300 cc är också det det vanliga vid 20mm slang, det blir det naturliga måttet när man lägger standard glespanel, och plåtarna är då lite mindre, kring 28 cm breda.

Japp, jag har förstått att man inte kan använda plåtar vid vändningarna. Läst på på leverantörens hemsida, står rätt mkt matnyttigt.
Ang. 200/300 cc så ser jag att största problemet är att man använt plåtar och slang som är dimensionerade för 200CC. Det betyder att det blir ett mellanrum mellan plåtarna på drygt 10 cm. När man tittar med värmekamera så är golvet kallt där -> endast ~2/3 av golvet värmer rummet.

kurva 26. ca 22 grader inne. men då är ju allt i betong.

Har lite synpunkter.

1. Man verkar bara gått på schabloner. 50 w / kvadratmeter golv. Det är en bra början men när man har små hörnrumm är schablonen inget värd. Hur mycket yttervägg och ytter tak fins i rummet? Hur stora är fönstrena? Hur ar väggar tak isolerade? Är det bra fönster?

2. 5 slingor 16 mm på vad jag förstår 70 kvadratmeter låter klent (jag har 7 slingor 17 mm på 60 kvadrat).

3 Slingor på 120 meter 16 mm slang är gigantiskt. Beräknat tryckfall på 2,6 meter låter mycket högt.

Mitt råd är få snickaren att sätta radiatorer i de små rummen. ( har själv radiator i små hörnrumm med golvvärme för att inte golvvärmen räcker till med två ytterväggar och yttertak.)

Är det klickparkett som ligger löst på hela ytan? Sviktar det 1 cm när man ställer en bokhylla eller liknande vid en vägg är det ju fusk så det ryker om det ändå!

Som referens till din retur har jag nu med 0 ute 22 grader i retur före pumpen startar och sedan stiger den till 23 grader vid drift (ibland orkar den tom stiga till 24 grader just före den stannar. Framl ligger då på ca 30.

Det var tråkigt.
Kan du göra någon aktuell avläsning av temperaturer säg 5 minuter efter att vp startat?
Inga tempmätningar är gjorda på fram/retur på öv ännu?

Jag lägger med bilder på BVP i början av körning och precis när den stannat.
Detta har jag uppmärksammat:
(0 gradigt ute)
1. Framledningskurvan är väldigt Ojämn
2. Vid slutet av körningen pumpas det ut 44 gradigt vatten (gränsen ligger vid 45 för att skydda golvet, nu är det 0 gradigt, vad händer vid -5, -10?)
3. Delta T är inställt på 6 grader, dock har Pumpen det svårt att hålla delta T 6 grader. Ibland uppe på 9 grader. Innan STAD ventilerna så följde den delta t perfekt.

Strypt tilluften. Hmm jag fick rådet att temperaturen från ftx skall vara ca 2 grader lägre än rumstemperaturen för att golven med gv inte skulle kännas kalla. Luften byts ju ändå enligt ventilation som ändringen vilket det ju inte gör för dig nu om man börjar fingra på ventilationen.

En sak verkar ju forumet och deras expert vara på samma linje med, dvs för hög kurva. Kan de inte helt enkelt göra om och gör rätt!

Blev lite irriterad att man pillade på ventilationen (inluftsventilerna/friskluftsventilerna) då jag fått protokoll på att allt skall vara rätt inställt (dock så justerar man tydligen bara frånluften så den stämmer och styr således inte inluften).  Jag tycker att det är självklart att om man stryper inluften så kommer det bli varmare men luftkvaliteten (syremängden i detta fallet) bör ju också bli sämre.

Synd. Verkar som om det blir att göra om gv i övrevåningen. Då måste ju problemet komma fram. Är det ordentligt med isolering i väggar o tak, alltså är det gjort enligt planerna?

Ja förmodligen men innan dess vill man ta in en oberoende konsult som kollar på helheten. Tex isolering osv. Jag försöker få tag på en värmekamera och mäta lite över jul. Får se om jag lyckas.

Jag ser nu bilden på golvet, och jag undrar ett par saker, dels om isoleringen ligger med luftspalt mot glespanelen ( om luften sedan cirkulerar i golvet pga otätheter kan det ta bort en hel effekt), dels så ser jag att du har både plastångspärr och foam, inget fel i det men hur tjock är foamen? Och egentligen behöver du kanske inte fuktspärr på andra våningen

Jag har inte kollat under glespanelen tyvärr. Lyfte bara som man ser på bilderna. Såg alltså inte hur/om det ligger isolering.
Jag har också funderat över om det skulle dra under golvet. Tycker jag känner lite drag vid hörnet vid glovet men kanske inbillar mig.
Jag hoppas att en konsult ser öve en sådan sak också.
Foamen skulle jag uppskatta var ca 2-3mm tjock.

Tittade på bilden på nytt. Med facit i hand så är rören glest lagda, verkar vara stora fönster och parkett= för låg effekt från gv. Hur är golvet annars? Rakt? Sviktar?

Jag håller med dig! Jag väntar just nu på nya beräkningar från dom som levererat komponenterna till systemet för ett system som ligger 300 cc och har ~200 breda plåtar.
Golvet sviktar mot väggarna. Antar att dom inte har "förankrat" "undergolvet" vid väggen. (har man en möbel vid väggen så "Sjunker golvet" drygt 1 cm.

Vad tänkte du på med sviktet?

Ett tecken på att det kan vara lite snabbt lagt är att man inte utnyttjat utrymmet närmast fönstret, där bör det ligga plåt, ska man lägga glesare kan man göra det vid innerväggarna istället.

Att det är parkett gör inget, det ska gå bra att få ut bra effekt ändå.

Dom har tyvärr vänt slingorna där så det är ca 50 cm vid de stora glaspartierna som dom inte har några plåtar alls och således är det jätte kallt där.
(dock menade dom på att enl BBR så räknades "innegolvyta" eller nåt, 1 meter från ytterväggar?)

Ett tecken på att det kan vara lite snabbt lagt är att man inte utnyttjat utrymmet närmast fönstret, där bör det ligga plåt, ska man lägga glesare kan man göra det vid innerväggarna istället.

Att det är parkett gör inget, det ska gå bra att få ut bra effekt ändå.

Var finns bilden?

Jag ser nu bilden på golvet, och jag undrar ett par saker, dels om isoleringen ligger med luftspalt mot glespanelen ( om luften sedan cirkulerar i golvet pga otätheter kan det ta bort en hel effekt), dels så ser jag att du har både plastångspärr och foam, inget fel i det men hur tjock är foamen? Och egentligen behöver du kanske inte fuktspärr på andra våningen

Strypt tilluften. Hmm jag fick rådet att temperaturen från ftx skall vara ca 2 grader lägre än rumstemperaturen för att golven med gv inte skulle kännas kalla. Luften byts ju ändå enligt ventilation som ändringen vilket det ju inte gör för dig nu om man börjar fingra på ventilationen.

En sak verkar ju forumet och deras expert vara på samma linje med, dvs för hög kurva. Kan de inte helt enkelt göra om och gör rätt!

Deras förklaring var att de hade beställt färdig frästa spånskivor men att snickarna la plankor och propsade på att man skulle lägga där det fanns plats mellan plankorna.

Det här låter lite lurt, lägger man glespanel så gör man det enligt ett planerat och standardiserat sätt, så att golvet samtidigt som det får rätt hållfasthet också blir nästan helt täckt av golvvärmeplåtar. Jag skulle tagit bort golvlisten i ett av sovrummen och lyft upp lite av golvetoch kollat under

Har installatören värmekamera, men kan inte använda enkel IR-termometer på de enskilda slingorna...?

Det är som sagt troligast att något ligger och stryper, kanske stammarna till öv är underdimensionerade eller fått något veck.
Att då bara smälla dit en större cp är ju inte seriöst.