Ämne: Tank med solslinga eller värmeväxlare

[Tompa-mannen]

Det beror på hur tekniktanken är utformad, men jag misstänker att den "delar" vatten med radiatorsystemet. Dvs. det är ingen separat slinga inuti den för hetvatten in/ut, och då räcker det med det expansionskärlet som jag har idag. Strömsnäspannan har en tank som heter KV300 som jag tror skulle passa perfekt för ändamålet. http://www.stromsnaspannan.se/pdf/KV300_500_solslinga.pdf

[Tompa-mannen]

Efter måttligt intag av alkohol så ser jag fortfarande ett problem. Även om jag har en separat tekniktank så får jag fortfarande problemet med att vattnet i radiatorkretsen kommer att vara för högt när shunten stänger i och med att vp värmer returvattnet. Han kommer ju inte att ge sig förrän vattnet i tekniktanken nått inställd temperatur, och den är ju samma i radiatorkretsen. För att vp ska fungera ihop med min shunt så måste jag värma vattnet där shunten tar sitt vatten, dvs. i pannan.

Det som jag kan göra är att låta vp värma den nya tekniktanken för jämnan, dvs. den håller tanken konstant varm, sedan sätter jag en 3-vägs ventil på det övre röret mellan nuvarande tank och laddomat. När jag ska skifta uppvärmning så stänger jag mot vedtankarna och låter laddomaten ta vattnet från tekniktanken. Returen kopplar jag med ett T på det undre röret mellan tank och laddomat, där behövs ju ingen ventil eftersom jag stängt 3-vägarn där uppe. Nu fungerar shuntningen, laddomaten sköter laddningen av pannan och vp strävar efter att alltid hålla högsta temp i sin tekniktank.
Det ultimata hade naturligtvis varit om laddomaten kunde styra 3-vägarn och öppna mot tekniktanken när tempen i tankarna sjunkit för lågt, men men, som jag skrev från början så var det inte så prioriterat med helautomatik.
Jag ska skissa en ny bild imorgon på hur jag menar så får vi se vad ni tycker

[Tompa-mannen]

Ytterligare en revidering av skissen, nu känns det som att detta är lösningen
På skissen visas vart 3-vägsventilen ska sitta och hur den öppnar vid respektive drift. Vp blir fristående och kommer aldrig att utsättas för högre vattentemp än vad den själv producerar. Laddomaten kommer att stå för frammatning av värme från både acc-tankar och tekniktank.
Ett problem som jag inser precis just i denna stund är att tempgivaren för urladdning sitter i ena acc-tanken. Det betyder att laddomaten kommer att stanna när tempgivaren säger att tempen är för låg. Nåväl, det får lösas med en cirkulationspump mellan 3-vägarn och tekniktanken. Då kanske man även får flytta 3-vägarn ett steg närmare pannan Hur fungerar det att trycka vatten igenom 2 cirkulationspumpar, går det öht?

[Tompa-mannen]

Edit:Ändrat läget på frammatning och retur, samt en extra cp. Nu känns det som att det är nära en lösning
Nu slipper jag även trycka vattnet genom den avstängda laddomaten.

[purjo__]

Den kommer inte att ta skada så länge du inte pumpar 80-90 °C vatten igenom VP fast den inte går.
Måste du göra det?

Det här har diskuterats tidigare, men det känns inte som att det finns nåt slutgiltigt svar vid sidan av alla spekulationer.
Tar en stillastående VP skada av att man cirkulerar 90-gradigt vatten genom värmeväxlaren? Vad är det i så fall som tar skada och varför?

[Smurfen.]

Även om inte vp tar skada så borde det bli mycket förluster jämfört med att köra 20 grader till vp fast det kanske inte blir så stora förluster så det är nått att bry sig om

[purjo__]

Utedelen (i alla fall min) är väl isolerad, så förlusterna där borde inte vara nåt skäl att bygga en mer komplex systemlösning.

[VP-Sven]

Hej Tompa-mannen,

Det du grubblar på har jag själv grubblat på.
Lösningen behöver inte vara så komplicerad.

Jag hade samma tankar som dig ungefär, glykolblandat vatten
för att jag ville inte cirkulera ut 'varmt' vatten till CP när den inte
går. Jag använder CTC:s automatik för den ger mig väldigt många
val och för enkelheten valde jag också CTC:s VP, fast det var
automatiken som jag baserade mitt val på.
Kan säkert göras med flera andra fabrikat.

Jag kör i mode flytande media, gör den tempen elementen
kräver + några garder till, sedan stannar pumpen och startar
igen när tanken har samma temp som börvärdet är.

Det betyder i mitt fall, om jag tillför värme typ. eldar så stannar
CP och cirk. pump.

Du kan följa mitt bygge och de problem jag stötte på, på följande länk.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43619.0

/VP-Sven

[Tompa-mannen]

Jag är mest orolig för att jag ska tappa temperatur när mediet i vp-kretsen ska överföra värmen till radiatorkretsen. I och med att mitt värmesystem är avsett för hög, oljeeldad, framledningstemperatur så vill jag ha så hög temp från vp som möjligt. Blir det för många steg på vägen så har man snart tappat från 55-60gr till 45-50, kanske ända ned till 40, och då ger inte elementen så mycket effekt. Jag brukar själv se på termometrarna när tempen i acc-tankarna sjunker nedåt 50gr och vad framledningstempen efter shunten säger. Inte ovanligt att det skiljer 10gr.

Vad anser ni om valet av vp? En Sfinx är väl en Kinatillverkad historia. Den ligger på runt 30 men jag har sett att man kan få ett välkänt märke för 35-40, ett bättre val?

[Fuzz]

Tompa-mannen:
Vad har du för modell på pannan?
Har du möjlighet att enkelt byta till större radiatorer lite var stans i huset?

[Tompa-mannen]

Jag har en Nibe Alpha Kombi, köpte den 2007 tror jag.
Tanken är att jag ska byta alla radiatorer i huset. Jag har typen ett-rörs system där man har lagt röret utefter alla ytterväggar i en 5x5 cm veckad plåtlist. Rören är av stål, väldigt tunväggiga, och ja, jag sover dåligt om nätterna med tanke på läckagerisken och kör med väldigt lågt tryck i systemet pga. detta. Så svaret på din fråga är ja, jag kommer att uppgradera radiatorerna. Jag har dock inte bestämt mig hur jag ska göra. En lösning är att dra presolrör på samma ställe som idag med skilnaden att det blir lite annorlunda vid varje radiator då jag idag endast har ventiler som sitter placerad centrum under varje radiator. En annan lösning är att dra allt i källartaket och borra genom bjälklaget vid varje radiator.

[Fuzz]

Med en Nibe A K kan du ju bÃ¥de köra ved och pellets. 4030 gör ju att pelletsen bara värmer pannan (till nÃ¥gra grader under när tankarna laddas) och när du börjar stoppa in ved i pannan du sÃ¥ stannar pelletseldaren och acctankarna börjar laddas. Med din panna behöver du ju inte ens koppla bort pelletsen vilket är skönt:) Finns billiga beg pelletsbrännare pÃ¥ blocket som bara är att plugga i din panna. DÃ¥ kan du fÃ¥ energi över för att börja dra om värmerören 

[Tompa-mannen]

Pellets och ved är ju i princip samma arbete från och med färdig produkt till värme. Det ska lagras, bäras in, laddas osv. nä det är inget jag är intresserad av. Ska jag behöva betala för en fastbränsleprodukt som innebär arbete så kan jag lika gärna köpa ett lastbilslass färdigkluven ved
I värsta fall får jag väl komplettera med en LVVP så länge om inte radiatorerna orkar

[Fuzz]

Ok det var bara ett förslag Har har precis som du ett "70-tals-system" och hÃ¥ller pÃ¥ för fullt och byter ut det successivt själv. Drar nÃ¥got tjockare rör här och där och köper nya radiatorer pÃ¥ blocket och det blir bara bättre och bättre och jag behöver elda mindre och mindre. Mitt mÃ¥l är när jag fÃ¥tt ner framledningen till 45 (har en bit kvar)vid DUT sÃ¥ ska jag sätta in en VP. Stundtals är det jätteroligt och stundtals vill jag söka upp personen som ägde huset innan och läsa lusen av honom 

[Tompamannen]

Har gjort en ny skiss på hur jag tänkt mig min installation. Blev lite aktualiserat igen efter jag ställt en fråga in en annan tråd.
Vad tror ni om denna konfigurationen?
Värmepumpen med tillhörande tank jag funderar på är Mitsubishis W85, om det spelar någon roll i sammanhanget.