Ämne: Helt grön på detta med "VP" och behöver hjälp!

[Robbo]

Har även tempen på till golv och retur...

Till 24C

Retur 19C

Dessa 2 mätare sitter på Shuntgruppen?

Ser även att shunten står på nästan 5

Och så är det en pump där som har tre lägen...
Den står på 3 och matar då 2050lh...

MVH

Har du planerat för golvvärme på övervåningen?
Annars kan det vara idé att se till att radiatorerna på övervåningen klarar sig med samma temperatur som golvvärmen när du ändå är i renoveringstagen.
Vilket fabrikat/modell är det på shunten?
Så länge du inte använder befintliga radiatorer: du kan eventuellt öka eller minska shuntens "inställning" så att du kan sänka kurvan till kanske 30 - detta ger både lägre förbrukning och mindre tillskott.
Du vill ju inte att vp ska producera 30-gradigt vatten och att shunten bara pytsar ut 25 grader av detta.

Nej jag har inte tänkt dra upp nånting av värmen från vp... därimot kommer det komma upp värme från golvet på första plan och så kommer jag elda i en contura + så får man väl kanske ha nå 2st olje element som lite akut hjälp ibland kanske....
Fabrikatet på shunten är ESBE made in sweden...
Hänger inte riktigt med dig där med att sänka kurvan till 30 och öka eller sänka på shunten

[digitalrobert]

Det kan säkert vara jag som inte hänger med, det är gott med öl 
Shunten som kompisen har ska man skruva ner när man vill ha varmare golv, därav öka eller minska.
När du skrev att shunten står i läge fem tolkar jag det som att det är "nivån av värme" som ska ut i slingorna.
Meningen med en shunt är väl att tappa av lite hett radiatorvatten till till govvärmesystemet så att temperaturen blir lagom.
Eftersom du inte ska köra med radiatorer så skulle du kunna testa att koppla förbi shunten: koppla rören som går in i shunten direkt till fördelarna.
Om du fÃ¥r behaglig temperatur efter ev justering av slingorna, vp's cirkulationspump samt vp-kurva sÃ¥ kan du ju sälja shunten för dyra pengar 

[Robbo]

Det kan säkert vara jag som inte hänger med, det är gott med öl 
Shunten som kompisen har ska man skruva ner när man vill ha varmare golv, därav öka eller minska.
När du skrev att shunten står i läge fem tolkar jag det som att det är "nivån av värme" som ska ut i slingorna.
Meningen med en shunt är väl att tappa av lite hett radiatorvatten till till govvärmesystemet så att temperaturen blir lagom.
Eftersom du inte ska köra med radiatorer så skulle du kunna testa att koppla förbi shunten: koppla rören som går in i shunten direkt till fördelarna.
Om du fÃ¥r behaglig temperatur efter ev justering av slingorna, vp's cirkulationspump samt vp-kurva sÃ¥ kan du ju sälja shunten för dyra pengar 

Hehe gott med öl 
Ja och jag är för trott för att tänka jusst nu.... för mycket VP TS VV KG SHJBLSHBYHBW pÃ¥ en och samma dag 

[digitalrobert]

 Thumbsup
En sak till: har du något stort kärl (100-300 liter) eller dylikt påkopplat till värmesystemet?
Eftersom golvvärme har relativt liten vattenvolym så blir det många vp-starter annars.

[Robbo]

Thumbsup
En sak till: har du något stort kärl (100-300 liter) eller dylikt påkopplat till värmesystemet?
Eftersom golvvärme har relativt liten vattenvolym så blir det många vp-starter annars.

Nej det har jag ju inte.. men kanske nått att tänka på?

[Roland]

Har även lyft lös fronten och kollat vad jag har.. står på en klister lapp där inne att det är en Villa 60 men då är det ju det att jag har en Classic front konstigt varför är det så här?

Villa 60 tolkar jag som att det är en pump på 6 kW. Rimlig storlek till husets yta om det är normalt isolerat.

Börjar man räkna på det blir det lite konstigt. Utgår man från en prognostiserad årsförbrukning på 22500 kWh och drar från 5000 kWh hushållsel blir det 17500 kWh till pumpens kompressor och tillsatsel. Med tanke på att det är först vid -15 som tillsatsen behövs bör allra största delen av värmen produceras av pumpen, bara en liten del, några tusen kWh, är tillsatsel.

Det skulle betyda att värmepumpens kompressor drar en så där 14000 kWh/år vilket skulle betyda att den går nästan året (kompressor och cirkulationspumpar bör dra i snitt 1,7 kW) runt vilket är orimligt med tanke på att den klarar att värma huset ner till -15 utan tillsats. Det är något som inte stämmer här.

Om pumpen klarar -15 är det också konstigt att tillsatsens indikatorlampa lyser som en discolampa. Så kallt är det väl ändå inte hela tiden. Även om förbrukningen av hushållsel är mycket större än vad man normalt brukar räkna med blir det konstigt.

Kan det vara så att när det blir kallt ute så stannar pumpens kompressor pga för hög returtemperatur och tillsatsen går in i stället? Liten vattenvolym i systemet kan ställa till med problem men jag vet inte om det blir den typen av problem.

Är systemet normalt dimensionerat bör pumpen gÃ¥ en sÃ¥ där 3500 timmar per Ã¥r plus kanske 2000 kWh tillsats. Det blir inte mer än 8000 kWh per Ã¥r. Lägg till hushÃ¥llselen och det blir max. 15000 kWh/Ã¥r. I Stockholmstrakten var den gÃ¥ngna vintern den varmaste under de 5 Ã¥r jag har haft bergvärme, vet inte hur det var i norra Norrland. 

Finns det någon uppgift om när pumpen installerades och hur många kompressor- resp. tillsatstimmar är? Timmarna skall man kunna få fram på displayen.

Märkligt med -20 visningen på köldbäraren. Vid så låg temperatur bör pumpen stanna pga för låg köldbärartemperatur och gå på tillsatsen i stället. Är det verkligen säkert att kompressorn går?

[Robbo]

Har även lyft lös fronten och kollat vad jag har.. står på en klister lapp där inne att det är en Villa 60 men då är det ju det att jag har en Classic front konstigt varför är det så här?

Villa 60 tolkar jag som att det är en pump på 6 kW. Rimlig storlek till husets yta om det är normalt isolerat.

Börjar man räkna på det blir det lite konstigt. Utgår man från en prognostiserad årsförbrukning på 22500 kWh och drar från 5000 kWh hushållsel blir det 17500 kWh till pumpens kompressor och tillsatsel. Med tanke på att det är först vid -15 som tillsatsen behövs bör allra största delen av värmen produceras av pumpen, bara en liten del, några tusen kWh, är tillsatsel.

Det skulle betyda att värmepumpens kompressor drar en så där 14000 kWh/år vilket skulle betyda att den går nästan året (kompressor och cirkulationspumpar bör dra i snitt 1,7 kW) runt vilket är orimligt med tanke på att den klarar att värma huset ner till -15 utan tillsats. Det är något som inte stämmer här.

Om pumpen klarar -15 är det också konstigt att tillsatsens indikatorlampa lyser som en discolampa. Så kallt är det väl ändå inte hela tiden. Även om förbrukningen av hushållsel är mycket större än vad man normalt brukar räkna med blir det konstigt.

Kan det vara så att när det blir kallt ute så stannar pumpens kompressor pga för hög returtemperatur och tillsatsen går in i stället? Liten vattenvolym i systemet kan ställa till med problem men jag vet inte om det blir den typen av problem.

Är systemet normalt dimensionerat bör pumpen gÃ¥ en sÃ¥ där 3500 timmar per Ã¥r plus kanske 2000 kWh tillsats. Det blir inte mer än 8000 kWh per Ã¥r. Lägg till hushÃ¥llselen och det blir max. 15000 kWh/Ã¥r. I Stockholmstrakten var den gÃ¥ngna vintern den varmaste under de 5 Ã¥r jag har haft bergvärme, vet inte hur det var i norra Norrland. 

Finns det någon uppgift om när pumpen installerades och hur många kompressor- resp. tillsatstimmar är? Timmarna skall man kunna få fram på displayen.

Märkligt med -20 visningen på köldbäraren. Vid så låg temperatur bör pumpen stanna pga för låg köldbärartemperatur och gå på tillsatsen i stället. Är det verkligen säkert att kompressorn går?

Tjena Roland!

Jag har skrivit högre upp om alla olika timmar. Men jag vet inte exakt när den är installerad. ska ta reda på detta i morgon + om aktivt borrdjup.

Ja man ser ju en indikations lampa som tänds när tillsatsvärmaren går in. Och vad jag har sett så börjar den lysa när det börjar vara under -15. Jag tyckte vid hade en kall vinter många dagar med runt -30. Men en sak är säker vi har då aldrig behövt frysa! Har alltid varit varmt och skönt inne.
Fick se nu att huset är tillägs isolerat under plåtfasaden. + att den är bra med isolering på vinden. golvet vet jag dock inte men ner till mat källarn ser man att golvet är 300mm tjokt och är då säkert fyllt med kutterspån.. så lite isolerat är det ju alltid.....

Angående min höga förbrukning så tycker då inte jag att vi förbrukar nå onormalt mycke hushållsel. visst kanske tvätmaskinen och diskmaskin går nån gång extra för att man har ett barn på 8 månader.....

Har ställt om VP lite grann nu med att ändra gradminuterna frÃ¥n 60   600 till 100   1200
Så jag märker ju att vp startar betydligt mer sällan och går kanske lite längre än förut.. men det sägs ju att det är bättre att den startar mer sällan och går några minuter extra när den väl startar.

Angående KB så måste det ju vara givarfel?
Kan ju inte vara -20 både till och från? då skulle ju indikations lampan på tillskoten lysa nu också..........

Det där med returtempen och det du skriver om vet jag tyvärr inte..

Jaja over and out
 

[gladiac]

Roland , jag delar dina frågor helt och hållet. Det är något som inte stämmer.
Kanske skulle se till att få pumpen servad innan kylan kommer . har du tur kan du nästan halvera dina el kostnader direkt.

[Robbo]

Suttit och tänkt på det här med ackumulator tank.... Genom att jag "bara" har golvvärme så är det ju ett "litet" sysstem..

Ett litet problem som jag har är att mitt "pannrum" är väldigt litet. typ 2kvm så där inne rymmar man ingen Ackumulatortank precis.
Men det gÃ¥r ju bygga ut det  

Men en till tanke jag har är väl att det blir ett trögare sysstem.. vill säga vid snabb väderleks förändring sÃ¥ tar det längre tid  för allt att ändras?
Men detta borde ju i sin tur ge mindre start och stopp med vp?

Är jag ute och cyklar eller är detta nått som man ska göra?

[Robbo]

Roland , jag delar dina frågor helt och hållet. Det är något som inte stämmer.
Kanske skulle se till att få pumpen servad innan kylan kommer . har du tur kan du nästan halvera dina el kostnader direkt.

Ja det kanske är nån service som måste göras det vet jag ju inte men ska helt klart forrska i det!

Jag tycker ju ocksÃ¥ att det är nÃ¥tt som inte stämmer liksom därför man är pÃ¥ detta forum och ska försöka fixa till det lite 

[Roland]

Ja, nu hittade jag drifttimmarna. Det som är lite konstigt är den höga siffran för varmvatten men det kanske är rimligt med tanke på att de tidigare ägarna hade många barn.

Förhållandet mellan tillsatstimmar och kompressortimmar är kanske lite väl hög. Det skulle kunna tyda på klen dimensionering. Det motsägs av det faktum att pumpen klarar -15 utan tillsats i ett område där dimensionerande utetempereratur är runt -28 vilket tyder på att pumpen klarar ca 70 % av husets max. effektbehov. Det är en helt normal siffra. 70 % effekttäckning betyder i sin tur att tillsatselen bara borde vara högst 5 % av husets värmebehov. Drifttimmarna säger ungefär 10 % men det kan kanske vara de tidigare ägarnas varmvattenförbrukning som spökar. Det kan ha blivit många tillsatstimmar där.

Antalet kompressortimmar per Ã¥r borde vara högst 4000 och tillsatstimmarna runt 200. Jag fÃ¥r det till en Ã¥rsförbrukning pÃ¥ 8000 kWh för värmen vilket i sin tur betyder att värmeproduktionen hittills i Ã¥r borde förbrukat 6000 kWh. Resten skulle dÃ¥ vara hushÃ¥llsel. Men 9000 kWh hushÃ¥llsel januari - september lÃ¥ter mycket. Jag rekommenderar att du läser av drifttidsmätarna varje mÃ¥nad och bokför värdena sÃ¥ att du fÃ¥r en bild av hur pumpen gÃ¥r nu. Drifttidshistoriken totalt ger ju nu mest en bild av de tidigare ägarnas liv.   

Borsett från temperaturvisningen för köldbäraren behöver det inte vara något konstigt med pumpen. Förhållandet mellan tillsatstimmar och kompressortimmar och det faktum att pumpen klarar -15 utan tillsats tolkar jag som en normalt fungerande pump.

Se till att få köldbärarvisningen fixad, temperaturerna på köldbäraren ger en del nyttig information.

Pumpen borde vara 5-6 år gammal med tanke på driftidsvärdena. Är den betydligt yngre blir det konstigt igen.

[Robbo]

Ja, nu hittade jag drifttimmarna. Det som är lite konstigt är den höga siffran för varmvatten men det kanske är rimligt med tanke på att de tidigare ägarna hade många barn.

Förhållandet mellan tillsatstimmar och kompressortimmar är kanske lite väl hög. Det skulle kunna tyda på klen dimensionering. Det motsägs av det faktum att pumpen klarar -15 utan tillsats i ett område där dimensionerande utetempereratur är runt -28 vilket tyder på att pumpen klarar ca 70 % av husets max. effektbehov. Det är en helt normal siffra. 70 % effekttäckning betyder i sin tur att tillsatselen bara borde vara högst 5 % av husets värmebehov. Drifttimmarna säger ungefär 10 % men det kan kanske vara de tidigare ägarnas varmvattenförbrukning som spökar. Det kan ha blivit många tillsatstimmar där.

Antalet kompressortimmar per Ã¥r borde vara högst 4000 och tillsatstimmarna runt 200. Jag fÃ¥r det till en Ã¥rsförbrukning pÃ¥ 8000 kWh för värmen vilket i sin tur betyder att värmeproduktionen hittills i Ã¥r borde förbrukat 6000 kWh. Resten skulle dÃ¥ vara hushÃ¥llsel. Men 9000 kWh hushÃ¥llsel januari - september lÃ¥ter mycket. Jag rekommenderar att du läser av drifttidsmätarna varje mÃ¥nad och bokför värdena sÃ¥ att du fÃ¥r en bild av hur pumpen gÃ¥r nu. Drifttidshistoriken totalt ger ju nu mest en bild av de tidigare ägarnas liv.   

Borsett från temperaturvisningen för köldbäraren behöver det inte vara något konstigt med pumpen. Förhållandet mellan tillsatstimmar och kompressortimmar och det faktum att pumpen klarar -15 utan tillsats tolkar jag som en normalt fungerande pump.

Se till att få köldbärarvisningen fixad, temperaturerna på köldbäraren ger en del nyttig information.

Pumpen borde vara 5-6 år gammal med tanke på driftidsvärdena. Är den betydligt yngre blir det konstigt igen.

Tackar tackar Roland för dina fina svar du ger mig  Thumbsup

Jo som jag skrivit tidigare är ju att dem förra ägarna hade ju många barn så det blev ju en hel del duchande och dyl kan jag ju tänka mig.
Ja jag ska helt klart börja med att skriva upp vad som förbrukas! Hade varit bra med en mätare på vp så man ser direkt vad den förbrukar.
Har hört att dem där KB givarna är det ofta fel på. Ska fixas!

MVH

[Robbo]

Alltså vilken kurva ska jag köra på när jag "bara" har golvvärme nere?

[Evaporator]

Hej Robbo,

känns som något inte stämmer med din pump.
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C

trycker du vidare kan du se:
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C

Det menas att när inkommande köldbärarvätska sjunker under -15°C stoppar kompressorn, brinepumpen och pumpen larmar. Detta bör resultera i att TS går in.

Så fixa dina givare så ska du se att detta lär lösa sig.

[digitalrobert]

Hej Robbo,

känns som något inte stämmer med din pump.
Kb. fr -20°C
Kb.Till -20°C

trycker du vidare kan du se:
t.ex.
Kb.fr -3°C
Kb.min -15°C

Det menas att när inkommande köldbärarvätska sjunker under -15°C stoppar kompressorn, brinepumpen och pumpen larmar. Detta bör resultera i att TS går in.

Så fixa dina givare så ska du se att detta lär lösa sig.

Det vore ju kanon om det vore så "enkelt".
Det skulle ju förklara den höga förbrukningen 22500kwh inkl hh-el som Roland räknat ut. Detta borde väl kunna motsvara elpatrondrift för uppvärmning av 100kvm?
Konstigt bara att pumpen inte larmar och att inte lampan för tillskott blinkar konstant? Kanske ett fel i styrningen?
Kan du höra att kompressorn går under värmningarna?
Räknas driftstimmarna för VP och/eller TS upp?
Rätt kurva är väl när det är tillräckligt varmt i huset och golvvärmesystemet är rätt intrimmat.
En bekant har ett rätt nybyggt hus med golvvärme under klinker och en Nibe 1225 vp kopplad utan extra reglering till golvvärmen.
Han klarar sig på kurva 4 vilket väl motsvarar knappt 30 grader när det är på nollan ute och 35-36 grader när det är -20.
Detta beror ju också på hur mycket och vilket material man har över golvvärmen, isolering under mm.
Om du kombinerat med golvvärmen har någon radiator som avger låg effekt och/eller har högt flöde så kan detta störa vp's styrning.
Köp en ir-termometer (finns i Rickards webshop: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=50) och stryp in radiatorerna så att temperaturskillnaden mellan stigare och retur ligger på 5-7 grader.
Om radiatorerna kräver en högre temperatur än golvvärmen så kan det vara idé att ersätta dessa med radiatorer med högre effekt alternativ fläktkonvektor för att kunna sänka kurvan.
Jag gissar att man måste kunna sänka kurvan en del för att en sån åtgärd ska vara lönsam, speciellt om man inte gör det själv, så det bästa är väl om det går att testa kurvan för golvvärmen för sig, dvs stänga av rum som värms av radiatorer.