Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Foma/Anslut/EC/Pioneer/Invest "6kW" => Ämnet startat av: Rickard skrivet 16 januari 2008, 23:00:19
-
Här förs nu "alla" diskussioner om Energicentrapumpen, en billig luft/vattenvärmepump som kan göra att en ny nisch av marknaden öppnar sig, en nisch som innehåller de villaägare som inte kan göra så stora årliga besparingar att det lönar sig med en konventionell (dyr) luft/vatten-värmepumpsanläggning.
/Rickard
-
Var hittar man information om denna vp?
Mvh ///AndersA
-
www.energicentra.nu
-
Har fått min pump utbytt utan krångel. Den vägrade avfrosta. Nu snittar jag lite mer än 1 kWh per timma. Kan knappast bli bättre. Det är lite kallare ute än årsmedeltemperaturen.
Ace och Greven1 ska ha ett stort tack för all hjälp..
/Poha84
-
Har fått min pump utbytt utan krångel. Den vägrade avfrosta. Nu snittar jag lite mer än 1 kWh per timma. Kan knappast bli bättre. Det är lite kallare ute än årsmedeltemperaturen.
Ace och Greven1 ska ha ett stort tack för all hjälp..
/Poha84
hej
hur stor kåk har du ?
hur länge klarar pumpen av att värma huset utan hjälp eller tillskott ´
återkom gärna med rapport då du kört 2-3 månader å hafft typ 10 minus eller kallare
vore skoj å se hur länge pumpen orkar värma ett hus
-
Har fått min pump utbytt utan krångel. Den vägrade avfrosta. Nu snittar jag lite mer än 1 kWh per timma. Kan knappast bli bättre. Det är lite kallare ute än årsmedeltemperaturen.
Ace och Greven1 ska ha ett stort tack för all hjälp..
/Poha84
tack för detta Thumbsup
har ännu inte hört av din instalatör så jag vet ännu inte vad det var som felade i din pump ??
var det gas brist eller styr korts fel ??
så vitt som jag förstått ace så var det troligen nått el fel på din pump eller 4 vägs ventilen.
ha de gött
krister
-
Kul att det funkar nu ! Thumbsup
hoppas den blir "analyserad".....sätter en slant på fyrvägaren :o
mvh. ACE
-
Hej!
Några tips om installatörer i Göteborgstrakten?
Eftersom det är gas rör och inte vatten som skall kopplas ihop är det väl inget för GörDetSjälv antar jag. Sen är man ju lite tveksam inför servicetillgången vid ev strul om man inte har en tillförlitlig installationsfirma relativt nära alternativt en produkt som säljs "överallt" typ CTC m.fl.
-
Hej!
Några tips om installatörer i Göteborgstrakten?
Eftersom det är gas rör och inte vatten som skall kopplas ihop är det väl inget för GörDetSjälv antar jag. Sen är man ju lite tveksam inför servicetillgången vid ev strul om man inte har en tillförlitlig installationsfirma relativt nära alternativt en produkt som säljs "överallt" typ CTC m.fl.
hej.
finnes med kvick koneckt !! altså med snabb kopplingar så du inte behöver vacum suga eller en kyl teckniker.
normalt så om det strular så skruvar vi inte utan kund får en ny i stället o vi lagar maskinen hemma.
-
Normalt så om det strular skickar vi en ny istället Sc:,h
Är det mycket strul ?
mvh
Thomas
-
Normalt så om det strular skickar vi en ny istället Sc:,h
Är det mycket strul ?
mvh
Thomas
hej thomas.
nej det har strulat med 1 st berg pump & 1 st luft vatten på 120 pumpar så jag är nöjd med fel marginalen.
detta med att skicka ny produkt är faktiskt du som lärt mig hur man enklast löser dessa problem på ett enkelt sätt.
har altid berömt dig inför mina kunder att jag gillar din profisionella stil då det jäklas.
ha de gött
-
Tjena igen "greven"
Vart i helskotta har du fått det namnet ifrån ;D
Man måste ju kolla felfrekvensen innan man handlar för miljoooooner av dig ;)
Ha det bra
-
Bara en fundering, vore det möjligt att ha ett slags GDS-koncept där man kan välja mellen t.ex 2-3 utomhus-modeller typ 6-10-14kw, sen kunna välja mellan 1-3 olika styr där simplaste är enkelt styr och värstingen i princip klarar all inkl fjärrstyrning m.m, och sen välja t.ex koaxial-vvx, plattisar m.m beroende på div lösningar om man kör direkt mot radd eller acktankar.
Om en leverantör kunde fixa detta kanske det bli en "killer-application" på L/V-marknaden, där man själv kan snickra ihop olika system och effekter.
-
Försäljning och upphandling får diskuteras på annat sätt, denna tråd är skapad för att erfarenheter och tekniska frågor skall diskuteras.
Jag vill gärna att detta respekteras från inblandade parter, de officiella trådarna är INTE en gratis marknadsföringskanal för de som importerar eller säljer värmepumpen i fråga.
-
Bara en fundering, vore det möjligt att ha ett slags GDS-koncept där man kan välja mellen t.ex 2-3 utomhus-modeller typ 6-10-14kw, sen kunna välja mellan 1-3 olika styr där simplaste är enkelt styr och värstingen i princip klarar all inkl fjärrstyrning m.m, och sen välja t.ex koaxial-vvx, plattisar m.m beroende på div lösningar om man kör direkt mot radd eller acktankar.
Om en leverantör kunde fixa detta kanske det bli en "killer-application" på L/V-marknaden, där man själv kan snickra ihop olika system och effekter.
hej.
allt är möjligt men produkt utveckling tar tid !
energicentra pumpen luft/vatten har även fjärr styrning som medföljer !
så om du monterar upp kontroll panelen i huset o ställer denna på flytande kondensering o en rums temp på 21 så kan du med fjärr kontrollen ändra till tex 25 grader så frun lättar på klädseln ;)
-
Nja, min tanke med fjärrstyrning var att t.ex kunna fjärrstyra via t.ex mobilen eller internet, så om man är bortrest och sen kommer hem senare än beräknat, skulle man då kunna aktivera värmen på det sättet. En annan idé är annars systemet som man får lägre premier från försäkringsbolagen där man kopplar en magnetventil på inkommande vatten som slås ifrån när man inte är hemma, då skulle man kunna slava pumpen på samma sätt (natt-dag/värme).
Behöver ingen fjärr för frugan än...... ;D
-
hej
hur stor kåk har du ?
hur länge klarar pumpen av att värma huset utan hjälp eller tillskott ´
återkom gärna med rapport då du kört 2-3 månader å hafft typ 10 minus eller kallare
vore skoj å se hur länge pumpen orkar värma ett hus
Hej!
Har inte riktigt pejl på hur stort det är. Borde egentligen skämmas. Det är en enplans radhuslägenhet, 3 rum och kök plus en ekonomidel. Är kanske 75 kvadrat eller något sådant.
Ned till -15 är det inte några större problem. Enda problemet jag upplevt är att det kan vara lite kämpigt med varmvatten om man kör radiatorkretsen samtidigt. Man måste tänka sig för om man är några som ska duscha.
Jag har dragit ned elementen i ekonomidelen eftersom jag aldrig vistas där mer än tillfälligt. Samt att jag stöder med min kamin när det behövs. Så ytan jag värmer är nog mindre än 75 kvadrat.
Har inte fört statistik jättenoga. Jag har endast anslutit pumpen genom en energimätare. Tänkte använda vattenfalls databas för tidigare- och beräknad förbrukning när jag kört ett tag.
-
hej.
jaa men då verkar allt vara helt ok nu !!
vi får tänka på att det är endast 5,1 kw & den ger mindre vid -15 = cop 1,97.
de är detta jag menat att jag gått ut med lite lägre siffror än konkurenterna som skriver 6,2 kw med samma pump.
så om du kan värma 75 m/2 o även få över en skvätt till o ta en snabbis i duchen vid -15 så e de helt ok tycker jag.
ha de gött
-
misstänker att pumpen ,inte ligger på max förbrukning vid -15 ºC (orkar helt enkelt inte få upp kondenseringstrycket till max beräknat vid denna utetemperatur.........för stor tryckhöjning )
om vi gissar på en förbrukning på 1400w ...och COP 1,97 så blir det 2758w avgiven effekt !
det är riktigt bra att värma 75 m2 med 2758 w vid -15 ºC ute = 36,7 w/m2 vid -15 ºC ute !
och därtill ha effekt över till varmvatten !
antingen har du ett riktigt välisolerat hus,....eller så överdriver Greven definitivt inte effekterna !
även jag har indikationer på något högre effekter .
mina mätningar är väl inte gjorda med labratorie instrument, och bör väl kanske reserveras för mindre avvikelser !
MMA-ventil, flöde enl Kv-metoden.....samt FLUKE rörgivare !
och dessa värden är exl avfrostningar !
0 ºC ute....0,20 l/s X 4,2 x 6,6K = 5544 w
-5 ºC ute.....0,20l/s x 4,2 x 5,7K = 4788 w
mvh. ACE
-
Jag har via min rörmokare beställt en Optimal 500 l acktank. Kommer att få den installerad v8.
Tänkt att köra L/V:n mot golvradiatorkrets + 2 fläkt konvektorradiatorer. En 3-vägs fördelningsventil för att växla till värmning av ack.tanken. 6 kW el-patron i tanken.
Ev. kommer senare att skaffa en vattenmantlad braskamin att koppla mot tanken.
Är intresserad av att få ta del i hur ni som har kopplat in Energicentrapumpen utfört detta. Har ni ngn skiss på hur era system ser ut.
Förslag på lämplig system regulator, gärna med interface som kan kopplas till dator för fjärrövervakning.
Mvh Per
-
misstänker att pumpen ,inte ligger på max förbrukning vid -15 ºC (orkar helt enkelt inte få upp kondenseringstrycket till max beräknat vid denna utetemperatur.........för stor tryckhöjning )
om vi gissar på en förbrukning på 1400w ...och COP 1,97 så blir det 2758w avgiven effekt !
det är riktigt bra att värma 75 m2 med 2758 w vid -15 ºC ute = 36,7 w/m2 vid -15 ºC ute !
och därtill ha effekt över till varmvatten !
antingen har du ett riktigt välisolerat hus,....eller så överdriver Greven definitivt inte effekterna !
även jag har indikationer på något högre effekter .
mina mätningar är väl inte gjorda med labratorie instrument, och bör väl kanske reserveras för mindre avvikelser !
MMA-ventil, flöde enl Kv-metoden.....samt FLUKE rörgivare !
och dessa värden är exl avfrostningar !
0 ºC ute....0,20 l/s X 4,2 x 6,6K = 5544 w
-5 ºC ute.....0,20l/s x 4,2 x 5,7K = 4788 w
mvh. ACE
Vid -15 kan det vara lite svårt att få både värme och varmvatten samtidigt. Vid -10 är det möjligt. Men man kan inte stå och njuta speciellt länge då. ;D
Leker med tanken att spetsa tappvattnet lite i en beredare. Men vet inte hur jag ska göra ännu. Kanske värma vattnet i tanken till säg 50-53 grader med elpatronen som hjälp. Är det så stor skillnad? Den avger ju nästan ingen värme om man inte tar ut något. Då borde jag även få upp kondenseringstrycket.
-
Ett högre kondenseringstryck är inget att sträva efter...det medför lägre uteffekt VP ,samt sämre COP !
ett högt kondenseringstryck/högre tanktemp kan däremot vara ett "nödvändigt ont" i vissa hus för att klara uppvärmningen !
jag hade satt en liten varmvattenberedare i serie efter tanken (det har jag.. ;) )...denna matas hela tiden med förvärmt vatten = billig drift !
mvh. ACE
-
Det är visst en fnurra här:
This domain name, www.energicentra.nu, may still be available for registration!
Är det bara greven1 som glömt att förnya sin domän?
-
Jag var inte på denna sida för några timmar sedan och då var den OK.
/Per
-
Det är visst en fnurra här:
This domain name, www.energicentra.nu, may still be available for registration!
Är det bara greven1 som glömt att förnya sin domän?
yes totalt glömt bort att betala då mailet om förnyelse gått till en gammal mail adress hemma.
men nu under dagen så skall den funka !!
krister
-
Säker på att det inte var Sverker som drog ur proppen.... a:gl
Vill du reta upp honom extra mycket är det bara att säga ordet : Scanmining
(han loosa duktigt på deras aktier-dom körde väl samma race som en viss värmepumpsfirma) *roflmao* *roflmao*
-
Hej,
Hur länge har denna pump funnits på svenska marknaden? När kom de första igång?
lars
-
Hej,
Hur länge har denna pump funnits på svenska marknaden? När kom de första igång?
lars
hej.
under märket energicentra pumpen så startades de första upp under aprill 2007.
men de har sålts flera år under märket foma & pioneer. (samma pump!! )
-
Hej Krister läser på din webbsida att du är "Legitimerad Energirådgivare" eftersom jag bara känner till Certifierade Energirådgivare så blir jag ju lite nyfiken på vilken organisation som utfärdar Legitimationer?.
-
Normalt så om det strular skickar vi en ny istället Sc:,h
Är det mycket strul ?
mvh
Thomas
hej thomas.
nej det har strulat med 1 st berg pump & 1 st luft vatten på 120 pumpar så jag är nöjd med fel marginalen.
detta med att skicka ny produkt är faktiskt du som lärt mig hur man enklast löser dessa problem på ett enkelt sätt.
har altid berömt dig inför mina kunder att jag gillar din profisionella stil då det jäklas.
ha de gött
Hej, varför skrivs det så lite om denna pump när det finns 120 ute på marknaden plus Foma och Pioneer som ju skulle vara likadana. Skulle var intressant att läsa lite mer efter som jag tycker pumpen verkar bra på databladet. Fungerar den bra att köra mot en större acctank t.ex.?
/lars
-
Hej Krister läser på din webbsida att du är "Legitimerad Energirådgivare" eftersom jag bara känner till Certifierade Energirådgivare så blir jag ju lite nyfiken på vilken organisation som utfärdar Legitimationer?.
diplomerad energivägledare /rådgivare.
det är energirådgivarna (jens lars) som utfärdar detta intyg.
jag själv gick en kurs i rosersberg tror det var 3 dagar totalt.
före detta gick jag svep kursen i värmepumps teknik cert scu 2002.
-
Normalt så om det strular skickar vi en ny istället Sc:,h
Är det mycket strul ?
mvh
Thomas
hej thomas.
nej det har strulat med 1 st berg pump & 1 st luft vatten på 120 pumpar så jag är nöjd med fel marginalen.
detta med att skicka ny produkt är faktiskt du som lärt mig hur man enklast löser dessa problem på ett enkelt sätt.
har altid berömt dig inför mina kunder att jag gillar din profisionella stil då det jäklas.
ha de gött
Hej, varför skrivs det så lite om denna pump när det finns 120 ute på marknaden plus Foma och Pioneer som ju skulle vara likadana. Skulle var intressant att läsa lite mer efter som jag tycker pumpen verkar bra på databladet. Fungerar den bra att köra mot en större acctank t.ex.?
/lars
hej.
tror inte det är så många forum medlemmar som har denna pump !! därav lite skrivet om denna.
jo den funkar bra mot en större tank men du får ett väldigt trögt system då effekten på pumpen är liten.
-
Leker med tanken att spetsa tappvattnet lite i en beredare. Men vet inte hur jag ska göra ännu. Kanske värma vattnet i tanken till säg 50-53 grader med elpatronen som hjälp. Är det så stor skillnad? Den avger ju nästan ingen värme om man inte tar ut något. Då borde jag även få upp kondenseringstrycket.
Hej, hur stor tank har du?
lars
-
300 liter. Det blir viss tröghet. Men nu är det extra trögt eftersom jag har pumpkrångel.
Mvh
-
tjeena!!
sitter på fabriken nu i kina o lär mig mer om inverter styrningen o logg boxen.
fick veta att det kommer en 9 kw luft vatten nu i höst (inwerter) äntligen !!!
kommer att bli blygsamt dyrare än den lilla pumpen!! vet inte exakt ännu men billig blir den.
alla kommer även med min grad minuts beräknare o relä för styrning av el patron mm.
kanske även i foma o pioneer pumparna hmm så någon nytta har även jag gjort fniss!!
varma hälsningar från avgasernas land
-
Hej
ÄNTLIGEN en riktigt vettig maskin,6 å 9kw maskinerna kommer att kompletera varandra helt perfekt
stoppa ner en i resväskan så har du sålt den då du kommer till svedala
hoppas du har det riktigt trevligt ,jag skottar snö som f-n här hemma ...grrrrr
-
alla kommer även med min grad minuts beräknare o relä för styrning av el patron mm.
Jobbar den med gradminuter då energibehovet är lägre än värmepumpens min-effekt?
Finns det möjlighet att ansluta rumsgivare?
Om svar JA...påverkar den framledningens börvärde?
-
alla kommer även med min grad minuts beräknare o relä för styrning av el patron mm.
Jobbar den med gradminuter då energibehovet är lägre än värmepumpens min-effekt?
Finns det möjlighet att ansluta rumsgivare?
Om svar JA...påverkar den framledningens börvärde?
hej.
om man ställer in tex 2 timmar så tillåts v pumpen att försöka få upp tempen till bör värdet. om v pumpen inte orkar så slår ett 3 fas relä till som man kan styra elpatron mm med detta kommer att gå samtidigt tilsammans med v pumpen tills börvärdet uppnåtts. sedan slår både relät o värme pump av för att åter starta v pump då behov uppstår.
rums givaren ingår men detta fungerar endast vid flytande kondensering !! ingen vx ventil mellan tapp vatten o radiator .
ha de gött i snö o kyla
krister
-
Hej
ÄNTLIGEN en riktigt vettig maskin,6 å 9kw maskinerna kommer att kompletera varandra helt perfekt
stoppa ner en i resväskan så har du sålt den då du kommer till svedala
hoppas du har det riktigt trevligt ,jag skottar snö som f-n här hemma ...grrrrr
hej.
försökt övertala fabriken om att få lasta 50 st i min kontainer som har platts över men dom vägrar !!
dom vill köra fler tester innan jag får ta hem dom till försäljning !! synd men samtidigt seriöst.
fick tag i nåra 300 kw vind snurror i stället som jag kanske kan fresta med !! el e billigt !! ha ha.
ha de gött
-
om man ställer in tex 2 timmar så tillåts v pumpen att försöka få upp tempen till bör värdet. om v pumpen inte orkar så slår ett 3 fas relä till som man kan styra elpatron mm med detta kommer att gå samtidigt tilsammans med v pumpen tills börvärdet uppnåtts. sedan slår både relät o värme pump av för att åter starta v pump då behov uppstår.
Men var/när/hur kommer gradminutreglering in?
Det du har beskrivit....liknar IVT:s hysteresreglering......med skillnaden att IVT inte stänger ner kompressorn samtidigt som elpatron kliver av.
-
om man ställer in tex 2 timmar så tillåts v pumpen att försöka få upp tempen till bör värdet. om v pumpen inte orkar så slår ett 3 fas relä till som man kan styra elpatron mm med detta kommer att gå samtidigt tilsammans med v pumpen tills börvärdet uppnåtts. sedan slår både relät o värme pump av för att åter starta v pump då behov uppstår.
Men var/när/hur kommer gradminutreglering in?
Det du har beskrivit....liknar IVT:s hysteresreglering......med skillnaden att IVT inte stänger ner kompressorn samtidigt som elpatron kliver av.
hej.
rätt av dig !! :,v(
-
Hej igen Greven1.
Nu när du är nere hos kineserna, kan du kolla med dom om dom har eller kan ta fram styr så att man kan "tandemkoppla" 2 av dina pumpar om man har en stor kåk, antingen då 2x6kw eller 2x9 kw. Det finns ju andra firmor här i svedala som har denna lösning så detta kanske kan vara av intresse för dina pumpar. Grejen är att ha ett styr som ser till att båda pumparna då "slits lika mycket. Sen kanske det kan vara idé med ett styr som då vid tandemdrift ser till att pump1 värmer raddarna medans pump2 fixar varmvatten typ på morgonen när alla duschar och vill ha varmt samtidigt vilket brukar vara den hårdaste belastningen på systemet under 1 dygn. Vad jag vet brukar de flesta uppvärmningssystem idag prioritera varmvatten vilket gör att det inte går ut värme i raddarna på morgonen när alla duschar, vilket inte är så bra ur komfortsynpunkt, sen brukar detta också sammanfalla med nattsänkning, så när dagtemp går på och systemet ska öka med +4-5 ºC, brukar i regeel varmvattentillverkningen då slå ut detta iom alla duschande personer i en familj som belastar värmesystemet runt 1-2 tim.
-
kommer att bli blygsamt dyrare än den lilla pumpen!! vet inte exakt ännu men billig blir den.
alla kommer även med min grad minuts beräknare o relä för styrning av el patron mm.
kanske även i foma o pioneer pumparna hmm så någon nytta har även jag gjort fniss!!
Hej där om det nu skulle vara så att du själv har plockat fram en reglering så kan du väl utveckla den här på forumet ,du får gärna gå på djupet om du vill.Klarar den att styra ex vx-ventil för vv? mm mm.
hej.
om man ställer in tex 2 timmar så tillåts v pumpen att försöka få upp tempen till bör värdet. om v pumpen inte orkar så slår ett 3 fas relä till som man kan styra elpatron mm med detta kommer att gå samtidigt tilsammans med v pumpen tills börvärdet uppnåtts. sedan slår både relät o värme pump av för att åter starta v pump då behov uppstår.
rums givaren ingår men detta fungerar endast vid flytande kondensering !! ingen vx ventil mellan tapp vatten o radiator .
Lite undrande blir man ju ,du skriver först om en reglering som gradminuter föratt i nästa andetag beskriva en typ av hysteresreglering.Varför slår pumpen av i uppnått börvärde??.Är det en on-off pump?.Tycker också det verkar som att man kör dessa pumpar mot fast kondensering , ett tips då faller inverterregleringen.En inverter luft/vatten SKA gå mot flytande kondensering för bästa årsmedelvärmefaktor.
Får heller inget riktigt grepp om dej ,du sitter på en fabrik och lär dej om inverterreglering och loggboxar men en "gradminutsberäknare" har du tagit fram!!.Hej igen Greven1.
Nu när du är nere hos kineserna, kan du kolla med dom om dom har eller kan ta fram styr så att man kan "tandemkoppla" 2 av dina pumpar om man har en stor kåk, antingen då 2x6kw eller 2x9 kw. Det finns ju andra firmor här i svedala som har denna lösning så detta kanske kan vara av intresse för dina pumpar. Grejen är att ha ett styr som ser till att båda pumparna då "slits lika mycket. Sen kanske det kan vara idé med ett styr som då vid tandemdrift ser till att pump1 värmer raddarna medans pump2 fixar varmvatten typ på morgonen när alla duschar och vill ha varmt samtidigt vilket brukar vara den hårdaste belastningen på systemet under 1 dygn. Vad jag vet brukar de flesta uppvärmningssystem idag prioritera varmvatten vilket gör att det inte går ut värme i raddarna på morgonen när alla duschar, vilket inte är så bra ur komfortsynpunkt, sen brukar detta också sammanfalla med nattsänkning, så när dagtemp går på och systemet ska öka med +4-5 ºC, brukar i regeel varmvattentillverkningen då slå ut detta iom alla duschande personer i en familj som belastar värmesystemet runt 1-2 tim.
Vilken av dessa två pumpar tror du slits mest den som går med radiatortemperatur 25-45 gr eller den som laddar vv med en temp på 40-55 grader.Dom flesta pumpar idag kan man ställa prioriteringen på , finns både värme och vv -behov så kopplar styret in tex en 3kw på vvb.
-
Hej igen Greven1.
Nu när du är nere hos kineserna, kan du kolla med dom om dom har eller kan ta fram styr så att man kan "tandemkoppla" 2 av dina pumpar om man har en stor kåk, antingen då 2x6kw eller 2x9 kw. Det finns ju andra firmor här i svedala som har denna lösning så detta kanske kan vara av intresse för dina pumpar. Grejen är att ha ett styr som ser till att båda pumparna då "slits lika mycket. Sen kanske det kan vara idé med ett styr som då vid tandemdrift ser till att pump1 värmer raddarna medans pump2 fixar varmvatten typ på morgonen när alla duschar och vill ha varmt samtidigt vilket brukar vara den hårdaste belastningen på systemet under 1 dygn. Vad jag vet brukar de flesta uppvärmningssystem idag prioritera varmvatten vilket gör att det inte går ut värme i raddarna på morgonen när alla duschar, vilket inte är så bra ur komfortsynpunkt, sen brukar detta också sammanfalla med nattsänkning, så när dagtemp går på och systemet ska öka med +4-5 ºC, brukar i regeel varmvattentillverkningen då slå ut detta iom alla duschande personer i en familj som belastar värmesystemet runt 1-2 tim.
hej.
har redan provat paralell koppla flera anläggningar i hures hus !!
fungerar jätte bra då dessa e frekvens styrda prylar. mäter tempen på retur vattnet så dom går ganska exakt på samma varvtal hela tiden.men 2 separata styr boxar !! tyvärr så har styrningen inte funktion med 3 vägs ventil som fixar växling mellan vv o radiator systemet så det blir fast kondensering mot en tank med inbyggd beredare o motor shunt. (sorry)
men enligt vad jag förstått av alla som kollat på detta med fast kontra flytande kondensering så skiljer det minimalt vad gäller förbrukad energi. däremot så bör väl kompressorerna hålla längre om man kör lägre temp !! (lägre tryck).
ha de gött
krister
-
[quote
hej.
har redan provat paralell koppla flera anläggningar i hures hus !!
fungerar jätte bra då dessa e frekvens styrda prylar. mäter tempen på retur vattnet så dom går ganska exakt på samma varvtal hela tiden.men 2 separata styr boxar !! tyvärr så har styrningen inte funktion med 3 vägs ventil som fixar växling mellan vv o radiator systemet så det blir fast kondensering mot en tank med inbyggd beredare o motor shunt. (sorry)
men enligt vad jag förstått av alla som kollat på detta med fast kontra flytande kondensering så skiljer det minimalt vad gäller förbrukad energi. däremot så bör väl kompressorerna hålla längre om man kör lägre temp !! (lägre tryck).
ha de gött
krister
Vad ser du för fördelar med en frekvensstyrd "pryl" som går mot en acktank??.Hur kan du veta att dom går på samma varvtal?.Det var tydligen som jag trodde att pumparna går mot fast kondensering.När pumpen nått börvärde på acktanken slår den av då?.Det kanske ngn som har den här pupmen i drift kan svara på.Dessa alla som du påstår har kollat upp fast eller flytande kondensering har FEL.Vilka är det förresten??.Jag påstår att två likvärdiga hus där den ene kör mot fast kondensering och den andre mot flytande så tjänar den som kör mot flytande kondensering minst 5000kwh om förbrukningen ligger på 20000kwh.Det blir 50000kwh på 10 år.Det är också förödande för hus med lågtempsystem (tex golvvärme) att köra med fast kondensering så jag tycker inte att du ska bagatellisera fast kontra flytande kondensering.Copvärdena som du har på din hemsida är det med drift av cirk-pump o avfrostningar?.Du har också på din hemsida beskrivit inverterreglerings fördelar men kopplar in dom mot fast kondensering , då är det faktiskt så att då kan man lika gärna köpa en on-off pump.
-
Hej Hasse21.
Skulle vara intressant om du ville visa hur du kommer fram till att flytande skulle spara ytterligare 5.000Kw om man har en förbrukning på 20.000Kw. Vilket skulle innebära att flytande är mycket effektivare än fast kondensering.
Att en on/off skulle vara lika effektiv som en inverter vid fast kondensering tycker inte jag låter helt troligt...
Oavsett kondenseringstyp skall väl en inverter vara effektivare genom att den inte går på max hela tiden och därför har generellt bättre COP-värde än on/off?
Mvh Thomas
-
[quote
hej.
har redan provat paralell koppla flera anläggningar i hures hus !!
fungerar jätte bra då dessa e frekvens styrda prylar. mäter tempen på retur vattnet så dom går ganska exakt på samma varvtal hela tiden.men 2 separata styr boxar !! tyvärr så har styrningen inte funktion med 3 vägs ventil som fixar växling mellan vv o radiator systemet så det blir fast kondensering mot en tank med inbyggd beredare o motor shunt. (sorry)
men enligt vad jag förstått av alla som kollat på detta med fast kontra flytande kondensering så skiljer det minimalt vad gäller förbrukad energi. däremot så bör väl kompressorerna hålla längre om man kör lägre temp !! (lägre tryck).
ha de gött
krister
Vad ser du för fördelar med en frekvensstyrd "pryl" som går mot en acktank??.Hur kan du veta att dom går på samma varvtal?.Det var tydligen som jag trodde att pumparna går mot fast kondensering.När pumpen nått börvärde på acktanken slår den av då?.Det kanske ngn som har den här pupmen i drift kan svara på.Dessa alla som du påstår har kollat upp fast eller flytande kondensering har FEL.Vilka är det förresten??.Jag påstår att två likvärdiga hus där den ene kör mot fast kondensering och den andre mot flytande så tjänar den som kör mot flytande kondensering minst 5000kwh om förbrukningen ligger på 20000kwh.Det blir 50000kwh på 10 år.Det är också förödande för hus med lågtempsystem (tex golvvärme) att köra med fast kondensering så jag tycker inte att du ska bagatellisera fast kontra flytande kondensering.Copvärdena som du har på din hemsida är det med drift av cirk-pump o avfrostningar?.Du har också på din hemsida beskrivit inverterreglerings fördelar men kopplar in dom mot fast kondensering , då är det faktiskt så att då kan man lika gärna köpa en on-off pump.
hej.
förståt inte varför du är så negatift inställd ??
pumparna som vi har inkopplade mot tank paralellt med varandra funkar kanon bra o vi har en logg som vi kan köra o kolla hz.
dessa skiljer endast marginellt i varvtal.
sedan då dessa börjar närma sig bör värde så stänger dessa inte av utan fortsätter gå på låg effekt !! den effekt som huset behöver för tilfället.
cop som jag presenterat på hemsidan är helt riktigt. upmätt vid 52-53 grader fast kondensering.
det som inte stämmer är märk effekten !! den är mer än 1 kw högre än vad jag valt att presentera.
jaa jag bagateliserar fast kontra flytande kondensering på denna pump!! o om du tror att din beräkning stämmer tycker jag att du skall gå om förskolan o lära dig räkna.
naturligtvis så är flytande kondensering både effektivare o även bättre för lifs längden på kompressorn de hymlar jag inte med.
försöker altid få folk att köra flytande men då dom inte vill detta så kan jag inte förbjuda fast kondensering.
förstår inte varför du tycker fast kondensering e förödande för låg temp system ??? sitter altid en shunt på tanken & även bland ventil så det inte går ut för varmt vatten i tex golv värme slingan. men detta har ju du sten koll på eller ??
ställ gärna frågor men kasta inte skit
hälsningar från wenshou kina
-
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
-
Kommer du att uppgradera din hemsida på dina inverters ?
Tycker att det är magert med 2 små foton och lite data, skulle gärna se bilder från olika vinklar med måttangivelser, upphängningsanordningar, sprängskisser och layout över maskinen och dito elschema. Kommer /är 9kw exakt samma maskin som 6kw,där då bara förångaren, kompressor och metallhuset är större, eller är det helt nya grejor ?
Eftersom du är där nere har du väl en kamera med dig, kan du inte bränna iväg några trevliga foton hit.
Sen slår det mig, du ändrade tidigare från plattvärmeväxlare till koaxialväxlare pga folks ovett att inte koppla på smutsfilter i systemet, men hur stor skillnad är det mellan platt och koaxial effektmässigt ?
-
Kommer du att uppgradera din hemsida på dina inverters ?
Tycker att det är magert med 2 små foton och lite data, skulle gärna se bilder från olika vinklar med måttangivelser, upphängningsanordningar, sprängskisser och layout över maskinen och dito elschema. Kommer /är 9kw exakt samma maskin som 6kw,där då bara förångaren, kompressor och metallhuset är större, eller är det helt nya grejor ?
Eftersom du är där nere har du väl en kamera med dig, kan du inte bränna iväg några trevliga foton hit.
Sen slår det mig, du ändrade tidigare från plattvärmeväxlare till koaxialväxlare pga folks ovett att inte koppla på smutsfilter i systemet, men hur stor skillnad är det mellan platt och koaxial effektmässigt ?
hej.
får inte publicera foton från fabriken !! total stopp.
men däremot så kan vi ta lite bilder från våra kunder hemma.
blir i princip samma maskin som tidigare men alla delar större. kommer även en kompaktare modell av berg v pumpen som e betydligt mindre skåp. personligen gillar jag inte detta då det blir otroligt trångt i maskinen om den skulle behöva service i framtiden.
joo blev bytt till rör vx i stället o skilnaden är =0 !! blev betydligt större för att klara samma effekt.
upp dateringar med fler mått ,bilder ,elsheman mm kommer innom kort på hemsidan sorry för denna dåliga info på hemsidan men all tid har gått till vindkrafts fabriken nu ett tag. nu e den snart igång så då får vi mer tid till o jobba i butiken o hemsidan.
ha de gött
-
Hej Hasse21.
Skulle vara intressant om du ville visa hur du kommer fram till att flytande skulle spara ytterligare 5.000Kw om man har en förbrukning på 20.000Kw. Vilket skulle innebära att flytande är mycket effektivare än fast kondensering.
Att en on/off skulle vara lika effektiv som en inverter vid fast kondensering tycker inte jag låter helt troligt...
Oavsett kondenseringstyp skall väl en inverter vara effektivare genom att den inte går på max hela tiden och därför har generellt bättre COP-värde än on/off?
Mvh Thomas
Ger du 15 000 kWh till en Nibe 12 kW som går med 35° börvärde, så levererar den 72 500 kWh.
Ger du 20 000 kWh till en Nibe 12 kW som går med 50° börvärde, så levererar den 69 677 kWh.
Samma mängd energi med 35° på framledningen, är förbrukningen 14 415 kWh d.v.s. 27,9% lägre
Ger du 15 000 kWh till en Nibe 6 kW som går med 35° börvärde, så levererar den 69 230 kWh.
Ger du 20 000 kWh till en Nibe 6 kW som går med 50° börvärde, så levererar den 63 998 kWh.
Samma mängd energi med 35° på framledningen, är förbrukningen 13 866 kWh d.v.s. 30,6% lägre
(förbrukning endast kompressor)
Källa:
http://www.nibeonline.com/pdf/639251-3.pdf
Eftersom grevens pump saknar växlingsventil, så behöver man köra pumpen på fast kondensering om även tappvatten skall värmas. Lämpligt temperatur är då som greven föreslår 52°-53° för att minska risken för legionella.
Att låta en R410 inverterpump ligga och gnugga på 52°, känns inte optimalt. Trycket på köldmediet är då över 35 bar. Någon vinst från underkylningen är väl heller knappast märkbar under större delen av drifttimmarna.
-
Dom kapacitetstabeller jag tittat på ligger det mellan 28-34% skillnad mellan 35 gr och 50 gr.Dom tabellerna visar Cop-Effekt-Förbrukning.Jag själv har pratat/skrivit om 25%.Observera att det gäller både inverters och on-off.Enkel matematik mao.
Att ställa frågor är det lika med att vara negativ?
Att ställa frågor är det lika med att kasta skit?
Förödande är det att köra med fast kondensering mot golvvärme framförallt ekonomiskt och slitagemässigt.
Vilken kund tar fast före flytande kondensering ,när som du själv skriver flytande kondensering är både effektivare och bättre för livslängden.Jag tror att din akilleshäl är att då får dom inget vv och då blir produkten mycket svårare att sälja in.
Jag har inte varit negativt inställd till den här pumpen , bara nyfiken på lite olika saker som jag ställt frågor om.
Men nu efter att ha ställt frågorna till dej och du bemöter mej med uttryck som "gå om förskolan och lär dej räkna" och "kasta inte skit" så har jag tappat all respekt för dej.Du om någon måste hålla dej på en proffisionell nivå och veta att det finns mycket påläst folk i det här forumet och min åsikt nu är att det kan man inte anklaga dej för att vara.
Får en känsla att du slänger ur dej saker som tex "min grad minut beräknare" som du tror folk vill läsa om men som du i själva verket inte har svarat på vad det är.
En annan grej jag tänker på är han som undrade om man kunde koppla in den mot en större acc-tank och du svarar jo det går bra men man får ett väldigt trögt system.Men herregud då går det ju INTE bra.Försäljning och upphandling får diskuteras på annat sätt, denna tråd är skapad för att erfarenheter och tekniska frågor skall diskuteras.
Jag vill gärna att detta respekteras från inblandade parter, de officiella trådarna är INTE en gratis marknadsföringskanal för de som importerar eller säljer värmepumpen i fråga.
Detta är precis vad som hänt i denna tråd , du svarar inte på frågor som har ställts utan du försöker marknadsföra din pump!!
Till sist när vi nu har pratat om förskolan ska jag ge dej ett tips använd stavningskontrollen det verkar du behöva.
Kommer nu att lämna denna tråd för en Importör som håller så här låg nivå är inget för mej.
Over and out
-
Det måste väl vara mycket bättre att köra med 35 grader,och bara för varmvattnet höja tempen därifrån till 60 grader med en varmvattenberedare,eller??
::)
-
Jag förstår att det är naturligtvis skillnad mellan att producera 35 eller 50 grader. Men vad kostar det att höja tempraturen på varmvattnet med elpatron från 35 till 50 grader under ett år? Det måste ju adderas till totalkostnaden?!
Vore intressant om någon vill räkna ut det...
Mvh Thomas
-
Lexus lilla redovisning ovan ang skillnader i effektivitet vid olika referenstemperaturer gäller en bergvärme-pump = jobbar mot nästan konstant förångningstemperatur och med köldmediet R407C.
en utelufts-hämtande R410A pump får ännu större skillnader.
den största förtjänsten med en inverter är ju när den jobbar på dellast, den blir då ganska mycket effektivare än en on/off.
mvh.ACE
-
Till sist när vi nu har pratat om förskolan ska jag ge dej ett tips använd stavningskontrollen det verkar du behöva.
Kommer nu att lämna denna tråd för en Importör som håller så här låg nivå är inget för mej.
Over and out
Ja men det var väl skönt.Folk som gnäller på stav fel borde förbjudas
-
Hansson:
Tycker du är löjlig och minst sagt partisk i din komentar, läser du tidigare inlägg från tilltalade så som "gå om förskolan och lär dej räkna" så är det tydligen okey >:(
Är glad och imponerad över Hasse21 kunskap i området, jag tycker han skriver mycket bra frågor men tyvärr blir det inte så mycket till svar från den s.k tillverkaren.( eller hur det nu ligger till )
Jag hade aldrig kunnat tillgodogöra informationen angående denna pump då den för mig verkade fantastisk, men nu när Hasse21 lättförståligt påtalat nackdelarna med pumpen så att jag förstår, ja då är den inte längre intressant.
Ska jag köpa en värmekälla 2008 vill jag nog att den ska ligga långt fram i utvecklingen och använda dom mest ekonomiskt fördelaktiga arbetssätten.
En billigare pump blir snabbt dyr på ett par år om man inte kan tolka teknisk info.
Så tack igen Hasse21 ;)
MvH Jawen
-
Hansson:
Tycker du är löjlig och minst sagt partisk i din komentar, läser du tidigare inlägg från tilltalade så som "gå om förskolan och lär dej räkna" så är det tydligen okey >:(
Är glad och imponerad över Hasse21 kunskap i området, jag tycker han skriver mycket bra frågor men tyvärr blir det inte så mycket till svar från den s.k tillverkaren.( eller hur det nu ligger till )
Jag hade aldrig kunnat tillgodogöra informationen angående denna pump då den för mig verkade fantastisk, men nu när Hasse21 lättförståligt påtalat nackdelarna med pumpen så att jag förstår, ja då är den inte längre intressant.
Ska jag köpa en värmekälla 2008 vill jag nog att den ska ligga långt fram i utvecklingen och använda dom mest ekonomiskt fördelaktiga arbetssätten.
En billigare pump blir snabbt dyr på ett par år om man inte kan tolka teknisk info.
Så tack igen Hasse21 ;)
MvH Jawen
Nja...nu har det blivit lite fel tror jag !
det där med gradminuter-räknaren blev fel, men den ser generellt ut lika på alla fabrikat ,dvs 100 gr/min = reläet för elpatron drar vid antingen 100 min och 1 ºC avvikelse från inst börvärde
eller 1 min och 100 ºC avvikelse från börvärde
hoppas ni förstår: 1 ºC avvikelse ger 100 min innan reläet drar,............2 ºC avvikelse ger 50 min innan reläet drar, ........ 4 ºC avvikelse ger 25 min innan reläet drar ......mm....mm
och när tempen börjar stiga så börjar räknaren "räkna hem" igen tills den slår av elpatronen. fungerar bra oavsett fabrikat.
flytande kondensering med ack-tank ger alltid trög reglering.....det spelar ingen roll vad det står för fabrikat på pumpen, så det hjälper således inte att ta ett annat fabrikat.......det är installatören som ska bytas !
fast kondensering körs alltid (om det är en riktig installatör)mot en tank, med eftershuntning för rätt framledningstemperatur. vilket innebär att det inte alls är förkastligt med denna reglerform mot golv-värme....fungerar perfekt. och du kan hämta varmt TVV ur tanken.
jag personligen anser att den modell/effekt som finns på Energicentra-pumpen för tillfället är lite klen för att värma TVV till förbrukartemperaturer samtidigt som den är värmekälla för ett normalstort hus.
tyvärr så har inte greven kunnat svara "tekniskt korrekt" och utförligt på alla tekniska frågor som ställts om pumpen...vilket lett till att vissa med liknande tekniska begränsningar har sågat pumpen på felaktiga grunder.
en Energi-centra pump med korrekt installation verkar fungera enligt förväntningarna. och får man till det som lovats till de nya pumparna(gradminut-räknare mm) så finns det inget elementärt som saknas tekniskt enl mig.
det som sen kan stjälpa den är enl mig enbart kvalitetsproblem/bristande support/bristande reklamations-handhavande .....vilket framtiden får utvisa !
mvh. ACE
-
Tack ACE, den informationen kunde jag också tillgodogöra då den var saklig och enkel att förstå Thumbsup.
Man blir tillräckligt snurrig ändå i den här branschen, ska välja värmekälla till 170 kvm + 90 källare och satt 1 timme med Sörmland Energi som stod vid Bosch på mässan i Västerås i fredags.
Vart rådd till att invänta en ny Ivt pump som skulle komma, den skulle heta 695 eller något liknande och den skulle jag använda tillsammans med 80 meter borra.
Men 25 meter därifrån står IVT representanter så jag sätter mig där också 1 timme för att få råd och berättar om det tidigare rådet jag fått angående "nya" IVT pumpen 695.
Jag har sådan tur att någon äldre och tekniskt insatt från tillverkningen med stor kunskap är på plats, och han avråder mig att använda det tidigare rådet jag fått från Sörmland Energi huvuddunk, så jag känner bara hur jag tröttnar.......VA F.....N !
Alla säger olika och nästan samtliga man frågan är övertygande om att "dom är duktiga" på det här med värme.
MvH Jawen
-
Nu har du tydliggjort anledningen till att jag startade detta forum.
Du kanske inte får rätt svar här heller, men du får svar från de som i de flesta fallen inte har eget intresse av att vilseleda dig, och du får svar som är skrivna i god tro, även om de ibland är felaktiga.
Tro dock inte att du baserat på "5" svar i detta forum kan bilda dig en uppfattning om vad som är rätt val för dig, utan låt det gå en tid, tänk själv över vad du anser vara det långsiktigt vettiga - då tror jag att du kommer att välja ett bra alternativ.
Själv brukar jag alltid rekommendera en val som kan sköta både husets energibehov och tappvarmvattenbehov under större delen av året (runt 500 kWh direktverkande el/år är ok)
Om detta innebär att du skall skaffa jordvärme, bergvärme, luft/vatten eller annan värmepump tror jag innerst inne att du själv bäst kan bedöma när du fått tillräckligt många råd.
En värmepump som ger runt 65% av husets normala toppeffektbehov ger normalt mindre än 500 kWh/eltillskott/år.
I södra sverige räcker en luft/vattenvärmepump till, men i nordligare delar är det svårt att nå dessa siffror.
När det gäller stavning så håller jag med om att det är ett otyg att misskreditera personer för att de stavar taskigt, jag gör det själv, men anser ändå att jag är väl så kompetent som någon annan att uttrycka mig när jag har något att säga.
-
hej.
ja det är bara att hålla med ace om min svårighet med att kunna uttrycka mig på ett teckniskt koreckt sätt så att det skall bli begripligt för alla !!
sedan så är jag inte utbildad kyl tekniker så jag har mina begränsningar i kyl teknik. därav så är jag beroende av mina tekniker för att klara av de svårare bitarna.
krister
-
Hej! är ny på forumet och intresserad av denna pump, men skulle vilja veta mer hur denna pump
fungerar och styrs. Har en en enplans villa 120 m2 vattenburen golvv och några vattenrad el panna och sep vv-ber.Är intresserad av både värme och varmvatten. Kommer troligen att köra mot en ack-tank med vv- ber eller finns det andra sätt. Som jag har förstått så går det köra både fast och flytande. flytande kör man mot ute tempen då? eller vad menas. Som jag fattar så sitter det en vvx på insidan, det måste väll vara kondensorn. Följer det med cirk pump på vatten sidan och någon temp vakt? Vore intressant om någon kunde beskriva hur den bör
kopplas till en ack och vad som startar och stoppar alt ökar el minskar HZ. Rent tekniskt alltså.
Mvh Niclas :D
-
Det följer med en cirk.pump, men den använder jag bara till att ladda ack.tanken. Mitt tips är att du kör fast kondensering mot tanken och sätter en vvb i serie med varmvattenslinga från ack.tanken.
Då har du alltid varmt tappvatten samt i de flesta fall nog varmt vatten för golvet och radiatorerna.
-
Ok! Vart sitter givaren som reglerar värmepumpen?. Vilken temp har du inställt på vp? och vilken temp blir det ut på varmvattnet från acken?. Angående vvb i serie efter ack som du poha84 skriver borde ju vara bättre än som en del leverantörer har ctc tex (tror jag) elpattron i acken. borde finnas risk att den tar över och värmepumpen drar ner.!
-
Jag tror att givaren sitter på utvattnet från vvx. Tempen på vattnet varierar med utetemperaturen. Men ordnar man så som jag skrev i förra inlägget. Samt shuntautomatik för värmen så klarar man sig längre än vad man kan föreställa sig innan man måste stödelda med elapatronen.
Nu kan jag inte ställa in temperaturen exakt. men det pendlar mellan 54-58 grader. Killarna som monterade min pump fick aldrig energicentrapumpen att fungera mer än ett par veckor i sträck. Jag hann avverka två stycken och sen var det slut utbytespumpar i sverige. Jag har lagt ned mycket tid själv samt Ace på forumet. Men grabbarna hjälpte mig genom att slakta en panasonic e9 luft/luft och göra ett provisorium. Jag är så nöjd med den att jag skulle tveka om jag fick en ny utedel från energicentra.
-
flytande = givaren i kontrollenheten
fast = givaren på utgången vvx
mvh. ACE
-
Jag tror att givaren sitter på utvattnet från vvx. Tempen på vattnet varierar med utetemperaturen. Men ordnar man så som jag skrev i förra inlägget. Samt shuntautomatik för värmen så klarar man sig längre än vad man kan föreställa sig innan man måste stödelda med elapatronen.
Nu kan jag inte ställa in temperaturen exakt. men det pendlar mellan 54-58 grader. Killarna som monterade min pump fick aldrig energicentrapumpen att fungera mer än ett par veckor i sträck. Jag hann avverka två stycken och sen var det slut utbytespumpar i sverige. Jag har lagt ned mycket tid själv samt Ace på forumet. Men grabbarna hjälpte mig genom att slakta en panasonic e9 luft/luft och göra ett provisorium. Jag är så nöjd med den att jag skulle tveka om jag fick en ny utedel från energicentra.
Vad var det för fel på de två pajade utedelarna?
Mvh Thomas
-
flytande = givaren i kontrollenheten
fast = givaren på utgången vvx
mvh. ACE
Vad innebär givaren i kontrollenheten?. Är det någon reglering på cirkpumpen?.Om inte bör man ha högt el lågt flöde?.
Hällsningar Niclas
-
Que...??
Har Poha en ombyggd panasonic L/L till L/V med energicentrastyr eller vad menar du Poha.
Om nu 2 pumpar hade problem låter det som ett styrproblem, kan Greven upplysa om vad som felade...?
-
Vad var det för fel på de två pajade utedelarna?
Mvh Thomas
Vet inte. Vi hittade en läcka i vvx som fixades. Men den första var riktigt knäpp. Den andra lät som en stenkross. Tydligen är jag den enda som haft allvarligare fel.
-
Que...??
Har Poha en ombyggd panasonic L/L till L/V med energicentrastyr eller vad menar du Poha.
Om nu 2 pumpar hade problem låter det som ett styrproblem, kan Greven upplysa om vad som felade...?
Det är panasonics styr. Vilket gör det mer eller mindre omöjligt att få till styret på egen hand utan att göra egen avfrostning och frekevensomriktare. Men det är energicentras vvx.
Den hjälpte inte att byta styrkort i vvxen på den första. Den betedde sig underligt ändå. Den andra la av och vi upptäckte en mikroskopisk läcka. Men den ville ändå inte fungera. Sedan byttes vvxen ut också. Fungerade ändå inte som det skulle. Då blev det en moddad panasonic. Peppar, peppar. Men den har fungerat i över två månader oklanderligt.
-
flytande = givaren i kontrollenheten
fast = givaren på utgången vvx
mvh. ACE
Vad innebär givaren i kontrollenheten?. Är det någon reglering på cirkpumpen?.Om inte bör man ha högt el lågt flöde?.
Hällsningar Niclas
Det är kompressorn som regleras med någon form av inverterdrift. Cirkpumpen har konstant flöde. Pumpen kommer att försöka hålla rumstemperaturen (ex 23 grader) med hjälp av givaren i kontrollenheten som du fäst på en vägg. Det är som en termostat. Tror lågt flöde kan vara att föredra om du ska ladda en acktank. Kanske även flytande också. Jag inbillar mig att man hinner föra över mer energi från gasen till vattnet. Vilket borde ge kallare gas tillbaka till kompressorn. Förmodligen är gränsen för den optimala temperaturen lika fin som gränsen mellan påminnelse och tjat. Så i slutändan har det nog ingen större betydelse vilken hastighet på cirk.pumpen du väljer.
-
Det är panasonics styr. Vilket gör det mer eller mindre omöjligt att få till styret på egen hand utan att göra egen avfrostning och frekevensomriktare. Men det är energicentras vvx.
Den hjälpte inte att byta styrkort i vvxen på den första. Den betedde sig underligt ändå. Den andra la av och vi upptäckte en mikroskopisk läcka. Men den ville ändå inte fungera. Sedan byttes vvxen ut också. Fungerade ändå inte som det skulle. Då blev det en moddad panasonic. Peppar, peppar. Men den har fungerat i över två månader oklanderligt.
Om jag nu fattat detta rätt: Ni tog en Panasonic L/L, slet bort innerdelen, moddade med Energicentras koaxialväxlare så du fick en L/V-modell. Nu undrar jag därför, hur löste ni termostatfrågan (från reglering rumsluft +15 till +30 till vattenvärmereglering +45 till +60, la ni bara en resistor i serie då eller ?
Hur styrs cirk-pumpen för vattnet när maskinen ska avfrosta ?
Det är nog mer än jag som är intresserade hur ni moddade Panasonicen, alla tips tas emot med tacksamhet.
-
Vi har kört med inluftgivaren fritt hängandes. Det har resulterat i att den gått järnet hela tiden. Men den har endast kommit upp i 58 grader som mest. Nu när det är varmare så har det monterats motstånd. Det innebär att den pendalr mellan 53-58 grader.
Jag kör fast kondensering. Flytande måste ju funka hur bra som helst. Det är då bara att använda inluftsgivaren till detta.
Cirkpumpen går hela tiden. Även vid avfrostning.
Allt från panasonicens innedel är med förutom höljet och fläkten. Börjar man plocka fläktmotor osv, så blir det felkoder. Värdet på fjärrkontrollen som här till panasonicen stämmer inte med det verkliga värdet. Men det spelar mig ingen större roll. Istället sitter det en termometer från utvattnet på vvxen. Det som från början var en nödlösning har visat sig fungera riktigt bra.
Ös på med fler frågor om det är något ni undrar över.
-
Angående flöde genom acken som Poha84 skrev om.
Borde det inte vara bättre för vp med ett högre flöde= lägre temp=högre cop !?. Å andra sidan ett lågt flöde borde ge bättre skickning i ack-tanken. Verkar vara ganska enkel styrning på denna pump. Hur skulle det vara om man normalt körde efter ute tempen (kurva) och två ggr/dygn morgon och em varvade ner cirkpumpen ca en tim och begärde tex 50 ºC efter vvx för att främja vv produktion. Hur avancerat skulle det vara att få till en sådan styrning. Då skulle pumpen bli betydligt mer intressant för mig.
Någon som har synpunkter på detta. Greven kanske.
mvh Niclas
-
Jag laddar acktanken allt vad pumpen orkar. Sen har jag en automatshunt som reglerar efter utetemperaturen.
Du skulle kunna få ut 50gradigt vatten med lägre cirkulation. Men det skulle inte bli många droppar. Samt att det skulle kylas ut i tanken. Tycker att du krånglar till det mer än nödvändigt. Den kostar 900 kr för mig om den går på maxfart i en månad. Så jag vet inte vad du har att vinna på att bara kunna duscha morgon och kväll. Det bästa skulle i min värld vara att kunna duscha när andan faller på.
Men vill man kan man göra precis hur som helst. Det finns inga gränser för hur man skulle kunna styra shunting och påverka innegivare för flytande kondensering så att den tror att temperaturen inne sjunker så att den måste dra på.
-
Tanken var ju att det är morgon och kväll som man använder varmvatten mest. Resterande tid
kan man spetsa vv i en beredare. Shuntar man ner tempen på värmeslingan, måste man höja
tempen onödigt mycket på vp=dåligt cop, men å andra sidan slipper du spetsa vv så mycket.
-
Aha: får väl ösa på med lite fråger till då...
Du skrev att din Panasonic ger mellan 53-58 ºC in till koaxialväxlaren, så vad får du ut mot acken.
Vad kör du med för arbetstemp mot ack-tanken som standard, och har du då elpatron i acken eller spetsar du bara för tvv ?
Skulle vara intressant och veta vad din returtemp är från koaxväxlaren är tillbaka till panasonicen.
Om den nu ger c:a 5kw i effekt vid +7 och du ligger runt +58 i hetgaser, hur många lite skjuter din cirk-pump igenom.
Hade ni förresten funderat på att ev utnyttja spillvärmen från koaxialväxlaren genom att docka in den gamla inerdelen i serie efter koaxen ? (tänkt koppel är då pana ut-in koaxial-ut koaxial.in innerdel-ut innerdel-retur till utedelen. Mitt tänk här är att om din koaxialväxlare jobbar med c:a 53-58 in och ger ut c:a 43-48 ut och man sen låter detta gå genom den gamla innerdelen får man ut duktigt med restvärme som samtidigt kyler ned med c:a 5-10 ºC till (retur då c:a 33-38 ºC) så då funkar innerdelen som en bra underkylare.
-
Que...??
Har Poha en ombyggd panasonic L/L till L/V med energicentrastyr eller vad menar du Poha.
Om nu 2 pumpar hade problem låter det som ett styrproblem, kan Greven upplysa om vad som felade...?
hej.
jaa i dags läget så vet jag ännu inte då jag inte fått någon mer info från företaget i luleå som köpte denna av mig.
det jag vet är att den instalerades hemma hos poha o efter ca 1 vecka så fick dom bekymmer !
jag ifrågasatte inte så värst mycket utan skickade en ny inne o ute del. jag förutsatte att båda dessa skulle bytas ut då vi inte kunde fastställa vad det var som felade. det vi visste var att det var slut soppa i maskinen.
tyvärr så byter dessa killar endast ut ute delen varvid gasläckan kvarstår om jag förstått poha rätt.
sedan uppmanade jag denne montör att han måste skaffa sig en gas läck utrustning för o få någon koll på var tusan det läker.
har sedan inte hört något mer av montören (min kund) har bara hört flyktigt av poha om denna roliga ide om panasonic hybriden.
kul att denna hybrid fungerar bra men förutsätter att montören som sålt denna vidare till poha kommer att höra av sig till mig.
så som det ser ut för min del så har jag sålt 1 maskin o fått leverera 2 utan att jag fått veta om det var slarv vid instalation.
montage utan gas läck utrustning är något som jag tar totalt avstånd ifrån. sedan kan det mycket väl vara så att inne delen har haft läcka o sedan har man bytt ute del utan att kolla inne delen (ingen läck sökare) så även denna blir utan soppa varvid kompressor skada kan uppstå.
så som jag förstått så är denna instalatör en duktig kille vad jag förstått poha.
det löser sig på något sätt de är jag övertygad om men det är synd att vi inte fick en fungerande komplett anläggning så vi har fler som kan berätta hur den beter sig i kyla mm.
jag har rådfrågat en del kunder om dom inte vill berätta deras syn på pumpen här på forumet men de flesta vill inte.
har däremot en kund i vansbro som fört exakt bok på temperaturer o förbrukning nu i vinter så jag skall presentera detta nu i vår.
ha de gött
krister
-
Aha: får väl ösa på med lite fråger till då...
Du skrev att din Panasonic ger mellan 53-58 ºC in till koaxialväxlaren, så vad får du ut mot acken.
Vad kör du med för arbetstemp mot ack-tanken som standard, och har du då elpatron i acken eller spetsar du bara för tvv ?
Skulle vara intressant och veta vad din returtemp är från koaxväxlaren är tillbaka till panasonicen.
Om den nu ger c:a 5kw i effekt vid +7 och du ligger runt +58 i hetgaser, hur många lite skjuter din cirk-pump igenom.
Hade ni förresten funderat på att ev utnyttja spillvärmen från koaxialväxlaren genom att docka in den gamla inerdelen i serie efter koaxen ? (tänkt koppel är då pana ut-in koaxial-ut koaxial.in innerdel-ut innerdel-retur till utedelen. Mitt tänk här är att om din koaxialväxlare jobbar med c:a 53-58 in och ger ut c:a 43-48 ut och man sen låter detta gå genom den gamla innerdelen får man ut duktigt med restvärme som samtidigt kyler ned med c:a 5-10 ºC till (retur då c:a 33-38 ºC) så då funkar innerdelen som en bra underkylare.
Det är utvattnet till acktanken som är 53-58 ºC. Har inte kollat gastemperaturer eller något sådant. Så jag vet inte det. Det enda jag vet är att den höjer vattentempen 8 ºC Kanske skulle köpa en loggningssats. Jag har en elpatron men stödjer bara med den när det blir kallare ute. Tror den är inställd på 40 ºC.
Jag är rädd att pumpen är för lite att köra med om man börjar kyla gasen för mycket. Men helt klart skulle det nog gå att höja verkningsgraden lite. Men jag har en hel sommar på mig att fundera ut kluriga lösningar.
-
hej.
jaa i dags läget så vet jag ännu inte då jag inte fått någon mer info från företaget i luleå som köpte denna av mig.
det jag vet är att den instalerades hemma hos poha o efter ca 1 vecka så fick dom bekymmer !
jag ifrågasatte inte så värst mycket utan skickade en ny inne o ute del. jag förutsatte att båda dessa skulle bytas ut då vi inte kunde fastställa vad det var som felade. det vi visste var att det var slut soppa i maskinen.
tyvärr så byter dessa killar endast ut ute delen varvid gasläckan kvarstår om jag förstått poha rätt.
sedan uppmanade jag denne montör att han måste skaffa sig en gas läck utrustning för o få någon koll på var tusan det läker.
har sedan inte hört något mer av montören (min kund) har bara hört flyktigt av poha om denna roliga ide om panasonic hybriden.
kul att denna hybrid fungerar bra men förutsätter att montören som sålt denna vidare till poha kommer att höra av sig till mig.
så som det ser ut för min del så har jag sålt 1 maskin o fått leverera 2 utan att jag fått veta om det var slarv vid instalation.
montage utan gas läck utrustning är något som jag tar totalt avstånd ifrån. sedan kan det mycket väl vara så att inne delen har haft läcka o sedan har man bytt ute del utan att kolla inne delen (ingen läck sökare) så även denna blir utan soppa varvid kompressor skada kan uppstå.
så som jag förstått så är denna instalatör en duktig kille vad jag förstått poha.
det löser sig på något sätt de är jag övertygad om men det är synd att vi inte fick en fungerande komplett anläggning så vi har fler som kan berätta hur den beter sig i kyla mm.
jag har rådfrågat en del kunder om dom inte vill berätta deras syn på pumpen här på forumet men de flesta vill inte.
har däremot en kund i vansbro som fört exakt bok på temperaturer o förbrukning nu i vinter så jag skall presentera detta nu i vår.
ha de gött
krister
Kan hålla med om att det dummaste de gjorde den vintern var att inte byta både inne- och utedel. Men läckan var av mikroskopisk karaktär och inte mycket olja hade kommit ut. Misstänker fortfarande ett inre läckage i den pumpen eftersom den inte ville avfrosta ordentligt även fast den var nyfylld.
Den andra ville inte fungera trots att det inte var läckor minns inte riktigt hur den betedde sig. Men jag har för mig att den fick uppleva både den gamla och nya vvx:en. Trots det fungerade den inte tillfredsställande. Det som sedan visade sig vara konstigt var att panasonicen bara går och går. Den monterades direkt efter den gamla tagits ned.
Panasonicen har inte samma urkraft som energicentrapumpen. Men den fungerar bättre i kallare temperaturer. Den kanske inte hostar ur sig så mycket mer än tillförd effekt. Men den drar i alla fall inte ifrån. Energicentrapumpen stängde av tidigt och startade inte förrens det var runt -15 ºC. Samt att utedelen är mycket tystare. Nackdelen är att den inte har samma fina styrsystem som energicentrapumpen.
Hade du haft utedelar från panasonic hade du erövrat norden Greven1.
-
Det är utvattnet till acktanken som är 53-58 ºC. Har inte kollat gastemperaturer eller något sådant. Så jag vet inte det. Det enda jag vet är att den höjer vattentempen 8 ºC Kanske skulle köpa en loggningssats. Jag har en elpatron men stödjer bara med den när det blir kallare ute. Tror den är inställd på 40 ºC.
Menar du att koaxialvälaren höjer med 8 ºC ? (exempel 40 i acktank ut mot koax ger 48 in i acktank)?
Har du någon aning om hur många liter per min/tim som din cirkpump ger ?
-
Kan hålla med om att det dummaste de gjorde den vintern var att inte byta både inne- och utedel. Men läckan var av mikroskopisk karaktär och inte mycket olja hade kommit ut. Misstänker fortfarande ett inre läckage i den pumpen eftersom den inte ville avfrosta ordentligt även fast den var nyfylld.
Den andra ville inte fungera trots att det inte var läckor minns inte riktigt hur den betedde sig. Men jag har för mig att den fick uppleva både den gamla och nya vvx:en. Trots det fungerade den inte tillfredsställande. Det som sedan visade sig vara konstigt var att panasonicen bara går och går. Den monterades direkt efter den gamla tagits ned.
Panasonicen har inte samma urkraft som energicentrapumpen. Men den fungerar bättre i kallare temperaturer. Den kanske inte hostar ur sig så mycket mer än tillförd effekt. Men den drar i alla fall inte ifrån. Energicentrapumpen stängde av tidigt och startade inte förrens det var runt -15 ºC. Samt att utedelen är mycket tystare. Nackdelen är att den inte har samma fina styrsystem som energicentrapumpen.
Hade du haft utedelar från panasonic hade du erövrat norden Greven1.
[/quote]
hej.
ja vi får se vad det är som felat bara jag får hit maskinen !!
kan även fått skadad kompressor då den gått med för lite gas ??
sedan låter det mysko att den inte gått då det varit kallare än -15. den i vansbro har funkat till -19 tyvärr så har han inte haft kallare än så.
jaa vi får se nu hur den nya 9 kw funkar !! hoppas den blir ett bättre alternativ uppe i norr.
krister
-
Menar du att koaxialvälaren höjer med 8 ºC ? (exempel 40 i acktank ut mot koax ger 48 in i acktank)?
Har du någon aning om hur många liter per min/tim som din cirkpump ger ?
Nej jag har ingen aning om flödet. Men jag vet att cirkpumpen går på läge tre om det kan vara till någon hjälp.
-
Jag har kört min energicentrapump i ca en månad nu. Jag har en vedanläggning med laddomat och en acktank 1800l varav (200vvb) med dubbla elpatroner. Jag har ca 150m2 att värma upp i ett gammalt renoverat hus i Umeå (en del golvvärme + garage 60 enbart golvvärme). Min tanke var att inte ta hela effektbehovet utan det kan jag klara med vedpannan eller stötta med elpatroner. Pumpen är kopplad direkt mot acktanken. Som vedeldare tycker jag lite att VP är nippon pippon, när man eldar är man efter några timmar uppe i 100 grader men med min VP händer inte så mycket. Man måste tänka om och gå ned i acktemp 35-40grader, jag har också sett att även vid ca -10 så behöver jag inte gå över 40grader framledningstemp för att klara effektbehovet. Så för att klara VV tempen så satte jag in en extra vvb på 55liter som eftervärmer vattnet från acktankberedaren från 35-65. Jag har även satt in backventiler för att inte värma acktanken baklänges via VVB pga VVC. Pumpen har snurrat på fint och trots att mars april varit rejält kyligt så klarar pumpen hela värmebehovet. Tror gränsen för mig går vid minus 5-10 grader. Kan då slå på en patron med termostat inställd på 35 som stöttar. Märkte att inomhustempen var på väg ner när det var -5 och snöstorm. Är det ett par minusgrader så ligger den ganska stadigt på 1500-1600w men så fort det blir kring nollan så går den ner mot ca 800-1000w och när det är ett par grader varmare så kring 500w. Jag är mycket nöjd, installationen blev dock lite dyrare än jag tänkt. Totkostnad 37000 inkl allt. Har kört 470h med förbr 550kwh. Normalt brukar jag ligga på 6kw patron "för det mesta" men det har jag ingen exakt mätning på. Jag har heller ingen mätning på den nya VVB. Får kolla om det hänt nåt på nästa elräkning.
-
STINGER 5000
Jag såg denna pumpen som liknar energicentrapumpen och panasonicen, någon som vet om det är så ?
Annars verkar energicentra pumpen vara ett bra alt. för att slippa gå in med elpatron hela tiden ( Nibe 360P )
Vad vad det som kostade med installationen, rördragningarna till vattnet ?
MVH
uve
-
Vad vad det som kostade med installationen, rördragningarna till vattnet ?
MVH
uve
Anslutning till acktanken är en mindre del, det som kostade mest var den nya beredaren samt att det blev en hel del rördragning. För att ansluta till tank så behöver du bara två ventiler en sil samt lite rör. Leta fram nåt bra ställe att ansluta den. Jag satte en extra avtappning på avtappningen så slapp jag tömma ut hela tanken i avloppet. Sen måste du få dit en kylpulare som drar rör och suger den. Mina kylnissar var inte att leka med, de trodde att de skulle få hur mycket som helst för en timmes jobb och lite rör, de ansåg sig tillhöra rocketsiencebranschen. Såg på rusta att det finns snabbkopplingar nu, så med såna skulle man käna nån tusing. Slipper du kylnissarna och inte behöver stärka upp varmvattenberedningen så blir det nog bara ett par tre tusen ca,kylrör, 2 ventiler, cu rör, sil, anslutningar, isolering,konsoller, gummiupph skruv mm.
-
hej.
dessa qvick koneckt kommer jag att erbjuda tilsammans med redan vacum sugna inne delar !
men jag är trotsallt väldigt misstänksam emot dessa i längden.
det är möjligt att det funkar bra men i alla fall är dessa ett litet oros moment.
de jag har kollat på har o ringar i själva kopplingen & som jag förstått så bör dessa o ringar åldras o torka rätt fort då kylmediet blir väldigt varmt !!
obs !! detta är bara en egen teori som jag har. någon som har egna teorier / fakta om dessa ??
krister
-
Det sitter ju o-ringar i presskopplingar av VVS-typ, jag har använt dem i mitt hus, men visst tänker man tanken att det kan vara en möjlig "tidsinställd bomb".
Börjar det läcka så får man ju göra om alltihop igen.
Å andra sidan är väl en konad koppling inte heller helt 100% säker, borde kunna börja läcka med tiden.
Svetsat bör ju vara bäst, men ingen svetsar ju ihop en luftvärmepumps inner och ytterdel...
-
En sak slog mig just om denna maskin, den klarar enligt datablad även kylning, och då är den väl inte optimerad till 100% för värme, så har dom då bara tagit en L/L från sitt band, trixat lite-fixat en annan innerdel och så blev det en L/V ? Är det möjligt att kommande 9kw då är en upphottad modell som enbart är gjord för uppvärmning med något större förångare+kompressor ?
-
alla VP som har en avfrostningsfunktion går att köra i kyldrift, det får man per automatik med en fyrvägare.
det är nog bara en ovanligt dum försäljningsgrej....en L/L har kondensvatten dränage vilket inte radiatorer och golvvärmeslingor har ! ;)
mvh ACE
-
Daikin Altherma (l/v) går ju också att köra i kydrift men den direktkondenserar ju inte i tanken. Där installeras ett kondenstråg under växlaren.
mvh
-
Daikin Altherma (l/v) går ju också att köra i kydrift men den direktkondenserar ju inte i tanken. Där installeras ett kondenstråg under växlaren.
mvh
hjälper föga när kondensvattnet droppar om radiatorerna ,samt alla dolda rör i bjälklag mm ;D ;D ;D ;D
mvh ACE
-
Vad jag menade är att i tidigare trådar har det diskuterats hur mycket man ev kan tjäna på att pumpen helt konstrueras för optimal värmedrift, naturligtvis ska det finnas en avisningsfunktion, men datat jag såg indikerar väl att maskinen i fråga är en ordinär L/L i avseende utedelen, där sen innerdelen har bytts ut så det blev en L/V. Eller kan man ev trimma till detta i efterhand.?
-
Nja, med Altherman är det ju inte meningen att man ska skicka ut kallvatten i elementen. Man ska koppla till en växelventil och skicka det till en fläktkonvektor (med oxå kondenstråg antar man)
mvh
-
Kall Kyl: ;) ;) jag förstod vad du menade...var bara ironisk för att alla skulle förstå .. ;) f..låt !
Art Deco: Jag både tror och vet att det kommer fler och fler L/V som baseras på L/L-utedelar.
och troligen riktigt bra sådana också !
det finns erkänt bra högkvalitets L/L med lämplig effekt som kan kompletteras med en VVX eller tank med slinga för småpengar jämfört med en konventionell L/V.
ett samarbete med leverantören som ger en annorlunda programmering och ett riktigt lågt pris, så kan du tillverka en fullt juste L/V för småpengar.
marknaden är så prispressad på L/L att tillverkarna börjar snegla på L/V.
om än mycket mindre produktionsvolymer, men där finns fortfarande marginaler som kan uppväga små produktionsvolymer.
mvh. ACE
-
Skulle vara intressant och se hur stora Nocrian 9kw skulle funka som L/V. Som en parantes har största Nocrian (9kw) och fulpumpen Chunlan 50Gw (5,5kw)v samma kilomängd R410a, nästan samma kapacitet på innerfläkt (c:a 860m3/tim) medans Nocrians utedel är lättare (!!), så Nocriafolket har lyckats pressa ut 3,5kw mer.
Mina tankegångar om extra-energi är helt enkelt att en ordinarie L/L vid avisnings-tillfället nyttjar rumstemp och borde då vara konstruerade efter c:a +16-21 ºC som beräknad innelufts-temp. Om vi nu tänker oss att "burken " moddas till en L/V får vi ju högre temp från antingen ack-tank eller radiatorsystemet, låt oss säga att temp har stigit till c:a +35 ºC och är dessutom vatten som har 17 ggr mer densitet, (tror det var 17ggr) som då ger rejält högre avisningstemp än ordinarie lufttemp vid L/L-mode. Så om man då meckar runt detta får visserligen en ombyggd L/L sämre EER, men jag är bara intresserad av en L/V med bra avisning, ev kyla får man då fixa separat, jag tror inte på att ha en L/V som ska värma tappvarmvatten och samtidigt böka med separata split för att kyla inomhusluft på samma pump.
Vad är tricket ?
-
Skulle vara intressant och se hur stora Nocrian 9kw skulle funka som L/V. Som en parantes har största Nocrian (9kw) och fulpumpen Chunlan 50Gw (5,5kw)v samma kilomängd R410a, nästan samma kapacitet på innerfläkt (c:a 860m3/tim) medans Nocrians utedel är lättare (!!), så Nocriafolket har lyckats pressa ut 3,5kw mer.
Mina tankegångar om extra-energi är helt enkelt att en ordinarie L/L vid avisnings-tillfället nyttjar rumstemp och borde då vara konstruerade efter c:a +16-21 ºC som beräknad innelufts-temp. Om vi nu tänker oss att "burken " moddas till en L/V får vi ju högre temp från antingen ack-tank eller radiatorsystemet, låt oss säga att temp har stigit till c:a +35 ºC och är dessutom vatten som har 17 ggr mer densitet, (tror det var 17ggr) som då ger rejält högre avisningstemp än ordinarie lufttemp vid L/L-mode. Så om man då meckar runt detta får visserligen en ombyggd L/L sämre EER, men jag är bara intresserad av en L/V med bra avisning, ev kyla får man då fixa separat, jag tror inte på att ha en L/V som ska värma tappvarmvatten och samtidigt böka med separata split för att kyla inomhusluft på samma pump.
Vad är tricket ?
hehe finns redan...... http://www.vpcenter.se/ ^-^ 8)
http://www.pluotemp.se/
//Krister
-
Hi..Hi...Kingen nu kunde du inte hålla dig längre va.. ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Art Deco: varför skulle en moddad L/L få sämre EER Sc:,h eller menade du en hemma-moddad ? ? ?
en fabriksmoddad har ju avfrostning anpassad efter varmvatten-tank på kondensorsidan och är således lika effektiv som en "orginal" L/V.
jag har hört rykten om en "trimmad" NOCRIA som ger 11kw, så visst finns effekt nog för en kraftig L/V.
och det finns fler L/L som skulle fungera perfekt som L/V om de moddas .
mvh. ACE
-
Klumpigt uttryck av mig, jag menade att om burken får bättre värme till priset av sämre kyla (EER) vid en ombyggnad så är det intressant för mig, kyla är inte av intresse för mig.
Då var väl mitt tänk någorlunda rätt ändå (Nocrian), men priser mellan 78-98.000:- ink beredare när greven ligger runt 22k ex beredare, nja, det ska nog konkurreras lite till tror jag.
Nån som vet vad en Nocria:s utedel ligger listat på idag. Info:t på Pluto var mycket begränsat.
-
Hej! har en liten fundering!. Om jag fattat rätt så går det köra denna pump efter inomhus temp reglering, (flytande kondensering). Varför är den inte anpassad att kunna gå efter utetempen istället.
Har någon ett bra svar på det?
MVH
-
hej.
tyckte väl att det inte finnes någon andledning till detta !! många svenska v pumpar vi instalerar kompleteras i alla fall med inne givare.
så sätta en utegivare med värmekurvor vet jag inte om det är någon fördel med .
någon annan som har någon ide om detta ??
-
I hus med tung stomme kan det nog vara en fördel att ha styrning på utetemp, men i de flesta fallen borde det fungera med enbart innegivare.
Största problemet med reglering enbart via innegivare brukar väl vara att det kan hinna bli för kallt efter en hastig sänkning av utetemperaturen, när kylan väl slår in - då kan det vara bra att ha en utegivare som brassar på lite "framför".
Nackdelen med utegivaren är tvärt om när det blir varmare ute, då drar värmepumpen ofta ned för fort och för mycket eftersom kylan "tränger in" när det blir varmare ute...
Jag tror det funkar bra med enbart innegivare, men jag kan inte svära på att jag har rätt.
-
I mitt fall skulle jag köra vp mot en ack-tank med vvb och jag har till största del golvvärme med egna rumstermostater.Det jag egentligen menar är att man skulle kunna ladda acken från vp med olika temp efter utetempen. och inte samma temp hela tiden känns som om det skulle bli bättre cop då. Att ha en innegivare innebär ju kanske inte att värmen räcker för alla rum.
MVH Nicke
-
Om du kör värmepumpen mot en acktank med vvb bör du väl köra fast kondensering?
-
Vet inte riktigt vad som skulle vara mest ekonomiskt men tror (flytande).Hade ett förslag lite tidigare i denna tråd att köra flytande större tiden på dygnet och ev fast morgon och kväll, för att få mer vv då, när man använder det mest.Skulle i så fall ha en vvb i serie för att alltid ha varmt vatten. Har fortfarande inte fått så mycket synpunkter på detta.
-
Hur mycket "manuellt" arbete är du beredd att lägga ned på din värmeanläggning...
Normalt kör man antingen fast eller flytande kondensering, inte både och. (även om det är möjligt)
-
Det är klart att det måste finnas ngn reglering som styr det. Annars inser även jag att det blir tung-jobbat. Det jag är ute efter lite är om det är mer ekonomisk att köra flytande och få spetsa vv mer eller fast och få spetsa vv mindre. Tacksam för synpunkter.
-
Har fått felkod F7 Vad betyder den? Kommer direkt jag sätter i kontakten!
Har kört pumpen i 2 månader utan problem.
-
Det är klart att det måste finnas ngn reglering som styr det. Annars inser även jag att det blir tung-jobbat. Det jag är ute efter lite är om det är mer ekonomisk att köra flytande och få spetsa vv mer eller fast och få spetsa vv mindre. Tacksam för synpunkter.
Det blir nog ungefär samma kostnad att köra flytande och spetsvärma tappvarmvattnet som att köra fast kondensering, rimligtvis borde dock pumpen ha ett "lättare" liv om du kör med flytande kondensering då den inte behöver arbeta med lika höga tryck, vilket i sin tur bör påverka livslängden positivt.
Så vitt jag vet finns inga tester eller forskningsrapporter på detta utan det är mer en känsla jag har.
-
Har fått felkod F7 Vad betyder den? Kommer direkt jag sätter i kontakten!
Har kört pumpen i 2 månader utan problem.
Fick du ingen manual där det framgår?
-
Finns bara en felkod i manualen. Men jag har fått igång pumpen. Det var förmodligen luft i radiator kretsen
Uptäckte att jag barra hade 0.1 bar i systemet och direkt jag fylde upp så startade pumpen igen.
Verkar sitta nån tryck eller vatten kännar givare.
-
Har för mig att det är en tryckgivare på koaxialväxlaren, (på ritning anges water-level sensor ) ring annars Krister på energicentra.
Nu vet jag inte hur bra bruksanvisning du fått, med på deras hemsida finns det nu pdf-filer på pumpen, dock fattas det några viktiga meningar som verkar ha ramlat ur dokumentet, men det får Krister kolla upp. (sidan 9 punkt 2, varför får pumpen inte köras över +26 ºC ?)
Länk till ritningen http://goto.glocalnet.net/energisaken/manualer.pdf kolla sid 3.
Krister: Har du inte fått någon felschema från fabriken på felkoder ? Endast 1 felkod i bruksanvsinsningen kan inte vara rätt, Granön har redan visat att F7 förmodligen är lågt vattentryck ??
-
Har fått felkod F7 Vad betyder den? Kommer direkt jag sätter i kontakten!
Har kört pumpen i 2 månader utan problem.
f 7 = glapp kontakt mellan inne delen o ute delen !! kolla kabel anslutningarna så dom sitter ok.
därefter låt pumpen vara ström lös i ca 5 min innan du sätter i kontakten.
krister
-
Felkoder Energicentrapumpen
1) Indoorunit
Indoor unit Error Code Display:
Error Code Errors
E1 wired operation panel failure
E2 communication failure on wired operation panel
E3 Indoor room temperature sensor failure
F8 water pump flow switch failure
F9 water temperature sensor
Fa pressure sensor failure
Fb disabled
Fc communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display:
Error Code errors
F1 outdoor ambient temp. .sensor failure
F2 Outdoor coil temp sensor failure
F3 compressor gas discharge temp. sensor failure
F4 compressor overheat protection
F5 Outdoor EMPROM failure
F6 Inverter failure
F7 outdoor power circuit failure
If the unit is turned on for heating operation, the unit does not give heat, and there is no error code in the
indoor unit display. Every 3 minutes, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two
~g hts in the middie) is ON and OFF continuously and repeatedly, then the causes can be:
1 Defective indoor temperature sensor: In heating operation, the compressor speed pilot Iights in
the indoor display (the two lights in the middie) is ON and OFF continuously and repeated.
-
Vem kan svara på varför min fråga togs bort från denna tråd?
Fullt att fråga om likheter eller vad?!
-
Såg din fråga och länken krävde inloggningsuppgifter för denna sida, så antingen jobbar du i branschen och då kan reklam för en viss firma vara känslig, eller så togs den bort eftersom vi inte får veta inloggningsuppgifterna som kunder (sidan var för åf).
-
Såg din fråga och länken krävde inloggningsuppgifter för denna sida, så antingen jobbar du i branschen och då kan reklam för en viss firma vara känslig, eller så togs den bort eftersom vi inte får veta inloggningsuppgifterna som kunder (sidan var för åf).
Ööh, okey, alltså snubblade över denna sida för första gången igår..
Blev medlem igår och undrade bara om dess likhet, är nämligen ute efter något i stil som energicentrapumpen!!
Jag är privaperson ute efter billiga KiloWatt..
Sidan jag länkade till får jag upp utan inloggning!! Visste inte ens att de hade det!!
Lustigt bara att jag in fick ett PM om vad jag gjort för fel..
Tack iaf!
-
Det är jag som är skurken som plockade bort ditt inlägg.
Jag skulle ha PM:at, ber om ursäkt för det.
Även jag trodde att det var en partsinlaga, eftersom det såg ut som att du kopierat en länk som inloggad.
Kanske hade jag fel, och i så fall ber jag om ursäkt.
För att svara på din bortplockade fråga så kan jag skriva hur jag har förstått att det är (vet inte om det stämmer).
Energicentrapumpen är i princip samma pump som Pioneer (säljs mest i Norge) och Ultimate market-pumpen (säljs mest i finland), men som jag förstått det har Energicentra gjort vissa modifieringar.
Huruvida detta stämmer eller ej kan nog Greven1 bäst avgöra.
/Rickard
-
Det är klart att det måste finnas ngn reglering som styr det. Annars inser även jag att det blir tung-jobbat. Det jag är ute efter lite är om det är mer ekonomisk att köra flytande och få spetsa vv mer eller fast och få spetsa vv mindre. Tacksam för synpunkter.
Det blir nog ungefär samma kostnad att köra flytande och spetsvärma tappvarmvattnet som att köra fast kondensering, rimligtvis borde dock pumpen ha ett "lättare" liv om du kör med flytande kondensering då den inte behöver arbeta med lika höga tryck, vilket i sin tur bör påverka livslängden positivt.
Så vitt jag vet finns inga tester eller forskningsrapporter på detta utan det är mer en känsla jag har.
Då bör man ju köra denna pump på flytande mot ack speciellt om man kan spetsa med en vvb.Har också svårt att se att man skall få ngn användning av en innegivare, dom flesta har väl någon sorts av temp reglering på element el golvvärme. Fortsätter att tjata om utetemp regl. --/ . Angående att man inte blandar fast och flytande: Det är väl så en växelventil fungerar!? Tar gärna emot mothugg på detta inlägg. :)
Mvh Nicke
-
Det är jag som är skurken som plockade bort ditt inlägg.
Jag skulle ha PM:at, ber om ursäkt för det.
Även jag trodde att det var en partsinlaga, eftersom det såg ut som att du kopierat en länk som inloggad.
Kanske hade jag fel, och i så fall ber jag om ursäkt.
För att svara på din bortplockade fråga så kan jag skriva hur jag har förstått att det är (vet inte om det stämmer).
Energicentrapumpen är i princip samma pump som Pioneer (säljs mest i Norge) och Ultimate market-pumpen (säljs mest i finland), men som jag förstått det har Energicentra gjort vissa modifieringar.
Huruvida detta stämmer eller ej kan nog Greven1 bäst avgöra.
/Rickard
hej. jaa så vitt jag fått uppgifter om från fabriken så är det endast foma & pioneer som fabriken tillverkar förutom energicentrapumpen. ultimate pumpen tror jag är en annan fabrik !!
ser även att det skiljer en del på deras bild i utförande.
nu påstår jag inte att denna är eller bör vara sämre på något sätt. det enda jag kan påstå är att energicentra pumpen har visat sig fungera väldigt bra såhär långt.
det som har jäklats lite är högtrycks pressostaten i skåpet inne som har på några stycken läkt. är man uppmärksam o låter systemet stå en stund efter man vacum sugit så ser man att manometertrycket ökar o slutligen ställer sig på noll. så ge gärna denna tid med att gå o ta en fika efter vacum sugning !! är det läcka så dra fast pressostaten försiktigt så inte lödningen släpper.
detta är inget som är speciellt för just denna pump!! alla pumpar med vacum sugning skall man antingen provtrycka eller på detta sätt med att hålla koll på undertryck försäkra sig om att systemet är tätt innan gasen släppes på.
sedan är det även viktigt att göra en läck kontroll då gasen är i systemet med en läck sökare gärna innan pumpen slås igång & även då kompressorn startats så det blir lite mera tryck i systemet.
men detta kan alla som är akriditerade. vi vet att de flesta gör dessa ingrepp själva numera & i det flesta fall så går det bra men i bland saknas kunskapen om att läck söka o därav blir det problem i bland. många har inte tilgång till läcksökar instrument som är otroligt känsliga o känner av minsta läkage. detta är ett gott råd vad gäller alla värmepumpar.
krister
-
När kommer du börja sälja den kraftigare pumpen ? (9kw ?)
Vet du i dag , "mellan tummen och pekfingret" vad priset kommer att bli ?
-
När kommer du börja sälja den kraftigare pumpen ? (9kw ?)
Vet du i dag , "mellan tummen och pekfingret" vad priset kommer att bli ?
hej.
den nya pumpen går nu i testbänk 4 st.
provas i +7
+-0
- 8
-15.
kommer förhoppningsvis hit om alla tester är ok fram i september.
prisbilden är inte riktigt klar men lutar mot 4- 5000 kr dyrare.
skulle viljat ha denna redan nu till försäljning men bättre o testa den ordentligt först.
har redan konstaterat att 4 vägs ventilen inte höll måttet o provar nu en annan modell.
krister
-
Jag har kört min energicentrapump i ca en månad nu. Jag har en vedanläggning med laddomat och en acktank 1800l varav (200vvb) med dubbla elpatroner. Jag har ca 150m2 att värma upp i ett gammalt renoverat hus i Umeå (en del golvvärme + garage 60 enbart golvvärme). Min tanke var att inte ta hela effektbehovet utan det kan jag klara med vedpannan eller stötta med elpatroner. Pumpen är kopplad direkt mot acktanken. Som vedeldare tycker jag lite att VP är nippon pippon, när man eldar är man efter några timmar uppe i 100 grader men med min VP händer inte så mycket. Man måste tänka om och gå ned i acktemp 35-40grader, jag har också sett att även vid ca -10 så behöver jag inte gå över 40grader framledningstemp för att klara effektbehovet. Så för att klara VV tempen så satte jag in en extra vvb på 55liter som eftervärmer vattnet från acktankberedaren från 35-65. Jag har även satt in backventiler för att inte värma acktanken baklänges via VVB pga VVC. Pumpen har snurrat på fint och trots att mars april varit rejält kyligt så klarar pumpen hela värmebehovet. Tror gränsen för mig går vid minus 5-10 grader. Kan då slå på en patron med termostat inställd på 35 som stöttar. Märkte att inomhustempen var på väg ner när det var -5 och snöstorm. Är det ett par minusgrader så ligger den ganska stadigt på 1500-1600w men så fort det blir kring nollan så går den ner mot ca 800-1000w och när det är ett par grader varmare så kring 500w. Jag är mycket nöjd, installationen blev dock lite dyrare än jag tänkt. Totkostnad 37000 inkl allt. Har kört 470h med förbr 550kwh. Normalt brukar jag ligga på 6kw patron "för det mesta" men det har jag ingen exakt mätning på. Jag har heller ingen mätning på den nya VVB. Får kolla om det hänt nåt på nästa elräkning.
hmm denna instalation borde stannat på runt 7 000 tycker jag !!
-
hej.
nu den 7 juni kommer chefen för värmepumps fabriken hit till mig på besök.
om det är någon som vill diskutera teckniska lösningar så är ni välkommna att sätta hans kunskaper på prov !! he he.
krister
-
Hej
Kan man ställa frågor till honom på kantonesiska eller kan han bara mandarin?
MVH
Messer
-
Hej
Kan man ställa frågor till honom på kantonesiska eller kan han bara mandarin?
MVH
Messer
he he !! gissar att engelska funkar Thumbsup
-
Testar med några ideer:
1. Larmutgång med relä, antingen n.o eller n.c som då kan anslutas mot en befintlig larmcentral, antingen med kabel eller trådlöst, så om problem med pumpen uppstår ger den via reläet puls till larmcentralen som i sin tur ringer upp larmcentralen och meddelar pumpfel.
2. Möjlighet till 3-fas utförande.
3. Option för extra 4-vägs switch så en ev innerdel kan dockas mot skåpet där koaxialväxlaren sitter, så att man med 230v styrspänning kan växla mellan vattenuppvärmning alt uppvärmning eller kylning med en innerdel.
4. Nytt koncept där den mindre lådan som idag används för bergvärme får uttag med 4 -vägsswitchar, där man då kan ansluta mot en utedel som då enbart har förångaren och fläkt, så om vi tänker oss lådan med kompressor, 4-vägare och koaxialväxlate, finns det på denna låda anslutningar mot en utedel samt innerdel, då kunde man alltså dels köra innerdel värme/kyla, vatten-värme och ev kyla, samt att vid kyla med innerdel på sommaren då generera varmvatten via koaxväxlaren istället för att leda ut värmen till utedelen.
Kom igen nu gubbar, det måste finnas fler önskemål eller ideer... ;) ;)
-
Det slog mig just, enligt bruksen så får inte pumpen gå i värmeläge över +26 ºC, och det har vi redan tangerat här i Sth i år.
Nu vill väl en del ändå kunna ha tillgång till varmvatten även när det blir svinvarmt så vad göra ?
Är det möjligt att bestycka pumpen med ett överhettningsskydd, typ att ett termostat i utedelen varvar ner fläkten i förångaren när temperaturen börjar gå över +20, har för mig att det är fast fläkthastighet oavsett vilket inverterläge som kompressorn jobbar i så med en nedvarvad fläkt kskulle man väl då kunna plocka ur värme upp till runt +35 ºC.
ACE äger ju en så han borde veta förutsättningarna för ev nedvarvning av förångarfläkten.
-
Så för att klara VV tempen så satte jag in en extra vvb på 55liter som eftervärmer vattnet från acktankberedaren från 35-65. Jag har även satt in backventiler för att inte värma acktanken baklänges via VVB pga VVC.
Märkte du att vvb värmde acktanken?
-
hej.har nu fått förfoga över kinesen i helgen ensammen utan att bli störd !!
diskuterade bland annat problemet med pohas pump som fick gasläcka o efter läckan lagats så funkade den inget bra.
har en pump nu på firman som betett sig på exakt samma sätt o var övertygad om att det var 4 vägs ventilen som felade.
kinesen bara skrattade o berättade att detta är rätt vanligt problem !!
om pumpen går tom på gas så syre o fukt kommer in i maskinen så räcker det inte o suga ur maskinen i 45 minuter innan gas påfylles. den lilla fukt som blir kvar i maskinen fryser igen filtret i kondensorn.
han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar !!!! låter tokigt men han påstår att detta är provat många gånger o funkar bra.
fick även veta att det kommer snart en pump med gaskyld pcb så pumpen kommer att ge ca 300w mer o frekvensstyrningen blir mindre känslig för överhettning. då kan man hoppas att dom även frekvens styr ute fläkten !!
fick frågan av art deco om varför det ej är rekomenderat att köra pumpen då det är varmt ute !!
detta är inget problem om man endast gör tapp vv i normala mängder.då små mängder energi produceras går kompressorn endast på lågt varvtal o trycket är inte så katastrofalt högt i pumpen.
krister
-
hej.har nu fått förfoga över kinesen i helgen ensammen utan att bli störd !!
diskuterade bland annat problemet med pohas pump som fick gasläcka o efter läckan lagats så funkade den inget bra.
har en pump nu på firman som betett sig på exakt samma sätt o var övertygad om att det var 4 vägs ventilen som felade.
kinesen bara skrattade o berättade att detta är rätt vanligt problem !!
om pumpen går tom på gas så syre o fukt kommer in i maskinen så räcker det inte o suga ur maskinen i 45 minuter innan gas påfylles. den lilla fukt som blir kvar i maskinen fryser igen filtret i kondensorn.
han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar !!!! låter tokigt men han påstår att detta är provat många gånger o funkar bra.
fick även veta att det kommer snart en pump med gaskyld pcb så pumpen kommer att ge ca 300w mer o frekvensstyrningen blir mindre känslig för överhettning. då kan man hoppas att dom även frekvens styr ute fläkten !!
fick frågan av art deco om varför det ej är rekomenderat att köra pumpen då det är varmt ute !!
detta är inget problem om man endast gör tapp vv i normala mängder.då små mängder energi produceras går kompressorn endast på lågt varvtal o trycket är inte så katastrofalt högt i pumpen.
krister
Jag förtydligar Grevens inlägg eftersom en del här lär undra vad pcb är:
Eftersom det är en inverter med 3 hastighetsregleringar på kompressorn sitter det ett styrkort inuti utedelen som utvecklar duktigt med värme när den reglerar/varierar kompressorns hastighet. Nu har alltså kineserna kommit på att istället för att ha en stor kylfläns på detta pcb- så kopplar man ihop pcb-kortets kylflänsar med förångaren och tjänar då c:a 300w till.
Själv reagerar jag på hur dom då tänkt till om maskinen börjar köras i kylmode för då brukar förångaren få temp uppåt 35-45 ºC.(reverserad drift/förångaren blir då varm istället för kall) Nästa all elektronik med kylflänsar börjar må dåligt när omgivande temp går över +30 ºC, och med en kompressor som jobbar runt 800-1600W uteffekt krävs duktiga kylflänsar på elektronikdelen.
-
hej.
luft vatten maskinen kommer att bli spärrad för endast värme drift !!
mig veteligen så är det inte möjligt i alla fall att köra ut kyla i radiatorsystem i ett hus så detta är bara en onödig funktion.
vad gäller denna ide så kommer det först o främst att sitta på den större modellen 9 kw .
den mindre pumpen klarar utan problem värmen i pcb men kommer förmodligen även denna med kylning så småningom på grund av energivinsten på ca 300w.
krister
-
Nja, hur tänker kinesen när maskinen går över i avisningsläge, vilket är samma som kylläge även om det då är frågan om ett par minuter, förångaren kommer i avsiningsläget upp till minst +45-50 ºC när fläkten står stilla.
-
om jag förstått honnom rätt så var detta inget problem då kompressorn under avfrostningsfasen endast går på lo mode o pcb inte blir speciellt varm.
-
Det är väl tvärtom ?
Low-mode = 34 hz som är 50% av full uteffekt, då bör ju elektroniken jobba hårdast = mest värmeutveckling, vid 100% drift släpper väl pcb igenom allt utan att reglera ned = minst värmeutveckling.
-
Det är väl tvärtom ?
Low-mode = 34 hz som är 50% av full uteffekt, då bör ju elektroniken jobba hårdast = mest värmeutveckling, vid 100% drift släpper väl pcb igenom allt utan att reglera ned = minst värmeutveckling.
Nej, det stämmer inte. En inverter blir varmast vid full uteffekt, men det beror närmast på den resistiva delen kring halvledarna.
-
Det är väl tvärtom ?
Low-mode = 34 hz som är 50% av full uteffekt, då bör ju elektroniken jobba hårdast = mest värmeutveckling, vid 100% drift släpper väl pcb igenom allt utan att reglera ned = minst värmeutveckling.
Nej, det stämmer inte. En inverter blir varmast vid full uteffekt, men det beror närmast på den resistiva delen kring halvledarna.
Thumbsup så har jag förstått fabriken att det fungerar. låg värme vid låga varv.
-
Då har jag rört ihop inverter med varvtalsstyrning, för på varvtalsstyrning blir elektronik och motorer varmare ju lägre varvtal man kör med.
-
Det stämmer bra, värmeutvecklingen i en inverter bör vara ungefär proportionell mot den effekt som tas ut. Om man kör kompressorn långsamt så att effektuttaget från invertern är lågt, så håller sig förlusterna också låga.
På tal om tidigare saker här i tråden så känner jag igen uppgifterna om att det kan behövas mycket lång vakuumsugning på ett system som har varit tomt på kylmedium länge. Ett typexempel är AC på bilar, där vill man gärna köra vakuumpump över natten innan fyllning om ett sådant system har stått tomt länge (t ex isärtaget i samband med någon annan reparation som har dragit ut på tiden).
Trefas-utförande av en måttligt kraftig inverter riskerar att bli dyrt och skrymmande nuförtiden när det ställs krav på effektfaktorkompensering (PFC, power factor compensation) och sånt. Alla små-invertrar upp till ett par kW för montage på DIN-skena i styrskåp är ju enfasmatade numera, förr kunde man få dem valfritt enfas- eller trefasmatade till samma pris. Men jag håller med, trefasdrift av värmepumpen är en stor fördel, speciellt om man vill klara sig med 16 A huvudsäkringar och måste ta hänsyn till andra osymmetriska laster.
-
värmeutvecklingen i ett motstånd eller en resistor bör bli större ju mer du "transformerar" ner effekten, medan invertern eller triacen bör bli varmare vid högre effektuttag!
om du använder suggassidan som kylare för pcb:n , så spelar inte mode någon roll.
suggassidan är alltid den samma (kalla sidan) oavsett mode, iom att denna är "efter" fyrvägsventilen.
Ps: sitter i Mosambique och meckar kyla, men längtar hem till den svenska sommaren.
mvh. ACE
-
ha ha ha du kallar det sommar !! 15 grader på dagarna o vi eldar i täljstenskaminen på kvällarna.
ha de gött i värmen
-
Ace, det är nog flera än jag som ser fram emot lite mera reseskildringar av dig vartefter.
-
Hej på er!
är hemma i Sverige nu, kom sent igår kväll......men ska resa till Norge en kortsväng imorgon igen......puh.
jag fastnade i Johannesburg ett dygn på vägen hem, tydligen ingen rolig stad att promenera i nattetid.
så efter att jag mött en trevlig polis på flygplatsen ,så fick jag eskort till ett nästan fängelse-inhängnat (murar, grindar och till på köpet el slingor ovan murarna) Resort/spa-komplex där jag fick övernatta.
Jag kan berätta att det var så kallt på natten i Sydafrika, att det var frost på gräsmattan på morgonen.
till råga på allt så försvann mitt bagage någon stans på vägen, och resan hem bokade jag som 4st inviduella resor med olika bolag, så det kan nog ta tid att få hem smutstvätten ;D
denna sista resa gick via Seychellerna,Madagaskar, Beira och Maputo mm i Mosambique samt sydafrika.
Jag lovar er att jag är lite res-trött just nu, har knappt sett kära Sverige alls i år.
och om ca 6 veckor ska jag ner till Afrika igen. ...i och försig så finns det inte mycket som är säkert med 6 veckors framförhållning i Afrika inom denna bransch, så det kan ändra sig innan dess !
en kort sammanfattning av sista resan, en utförligare med lite roliga historier kommer när tid finnes !
ha det riktigt bra i sommarvärmen nu !
mvh ACE
-
hej alla semestrande badjävlar he he !
jo vill berätta att jag börjar få en massa suport samtal flera ggr i veckan om mina pumpar.
när jag pratar med kunden så säger dom att den är köpt av någon av mina återförsäljare.
de är köpta som energicentra pumpen för oftast 24 000 kr men vid kontroll med serienummer så kommer dessa inte från mitt lager.säljaren går inte att få tag i !! verkar vara något problem med krets kortet i dessa maskiner o företaget som sålt finnes tydligen inte här i landet.
enligt fabriken så är dessa en kopia !! verkar som våra kretskort funkar i dessa så om ni har problem med dessa så kan jag hjälpa er med nya delar .
krister
-
Det dyker upp nya kopior på din pump hela tiden.
Kan vara bra om du reder ut vad som är kopia, hur man ser det, och gärna hur många fabriker som gör piratkopior på din pump.
En stor svensk firma har börjat importera samma pirat som en finsk firma säljer, grejen är att finnen säljer piraten för 1496 euro (inkl frakt=14.309:- sek) medans den svenska firman säljer samma pirat för 25.695:- sek (inkl frakt-moms).
-
Pratade med finnen, de säger att deras pump inte klarar mer än 45 ºC, kan ju vara bra att veta, det är ju en viss skillnad mot Grevens pump. Jag valde bort finnen fö. Räcker att jag bor med en ^-^
-
Det dyker upp nya kopior på din pump hela tiden.
Kan vara bra om du reder ut vad som är kopia, hur man ser det, och gärna hur många fabriker som gör piratkopior på din pump.
En stor svensk firma har börjat importera samma pirat som en finsk firma säljer, grejen är att finnen säljer piraten för 1496 euro (inkl frakt=14.309:- sek) medans den svenska firman säljer samma pirat för 25.695:- sek (inkl frakt-moms).
jaa de är väl väntat att det blir såhär !! såg även att dom kopierat min svenska manual!!
funderar på att göra vissa disign ändringar så det tydligt kommer att framgå vad som är vad.
obs! en del av dessa pumpar som säljes under andra namn är från samma fabrik. svårt att hålla isär detta. en del av dessa kommer från findland o dessa bör vara helt ok att köpa.
de jag har sett är att de flesta som är kopior har styrningen i dörren på innerdelen.
vem vet de kanske inte är en dålig pump det får väl framtiden utvisa.
men det som gör mig mest elak är dessa företag som nu marknadsför sig som återförsäljare till mig o säljer dåliga kopior för 24000 .
har försökt få fram ett namn på den ansvarige men det verkar lönlöst.
så ett tipps är att om ni blir erbjuden en energicentra pump kolla med mig först så garantier gäller o att återförsäljaren är ok.
men som tröst verkar det i allafall som att mina reservdelar passar hmm jaa i allafall stora kortet i ute delen.
jag ser gärna att firman som nu anonserar om framtida försäljning gärna kontaktar mig så skall vi se om det inte går att göra en bra deal som gynnar både denna firma o framförallt slutkunden.
ha de gött
-
kan vara värt att tänka på prisbilden !!
om jag köper direkt från fabriken som jag har väldigt goda relationer med så kan jag omöjligt sälja för 14 000 kr utan att gå back.
så man kan undra ??
gissar att det går att fiffla en del med skatt o moms om man köper i annat eu land men frågan är garanti biten hur den skall funka.
-
jaa de är väl väntat att det blir såhär !! såg även att dom kopierat min svenska manual!!
Upphovsrätten på skrivet material är glasklar, har firma x-y-z låtit kopiera din manual har du ett case. Sen reagerar jag på att dessa firmor rider på "energicentrapumpen", här har vi också upphovsrätt, och när pumpen är en pirat från annan fabrik och säljs med din "firmabetäckning" gäller svensk lag som är hårdare än kinesernas, alltså case även här. Visst kan du serva folk som nu köpt piratmodellen som bara fixar +45 ºC med reserv-styrkort, men det ser ut som om det är en hel serie som knasar nu, och piratens styr kan ev vara avpassad för en annan kompressor = andra följdfel = du får ta skit för en dålig pirat.
-
hmm svårt att bråka med ett företag som inte finnes !! sedan vad gäller manualen så vetetusan om jag tycker det är värt tid o ork för o tjafsa om detta.
vad gäller styrkortet så har jag gett bort ett till en kund utan att jag tar ansvar för övrig funktion. verkar funka bra f honnom.
fånigt att dom väljer o sälja pumpar i mitt namn o inte foma/pioneer.
alla mina maskiner har märk plåt på sidan med firmanamn serie nr mm både på inne del o ute del.
-
Tipsa skattekontoret.
Då sköter de resten. ;)
-
om pumpen går tom på gas så syre o fukt kommer in i maskinen så räcker det inte o suga ur maskinen i 45 minuter innan gas påfylles. den lilla fukt som blir kvar i maskinen fryser igen filtret i kondensorn.
han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar !!!! låter tokigt men han påstår att detta är provat många gånger o funkar bra.
...
krister
Eftersom jag själv jobbar med ultrahögvakuum på KTH i Stockholm kan det kanske vara intressant för diskussionen att vi ibland pumpar våra system i dagar samtidigt som vi värmer upp dem till ibland så högt som 200 grader. Det är i princip bara rent vatten som vi pumpar under den tiden. Vatten lägger sig på alla ytor och "gasar ur" under lång tid. Slutar man pumpa tidigt så stiger snart trycket av att vattenmolekyler lämnar ytorna och blir fria i volymen.
Det kan alltså verka som man pumpat tillräckligt efter en halvtimme, men då finns det fortfarande mycket vatten kvar på alla ytor.
Ett enkelt sätt att få ner pumptiden från 8-10 timmar till kanske 1 timme är att helt enkelt värma upp delarna med en varmluftspistol (om de klarar det). Kräver lite tryckmätningar som funktion av tiden under olika förhållanden för att komma fram till vad som blir bäst.
Mvh
Johan
-
Kanske kan funka nära själva kompressorn där det finmaskiga nätet finns som Greven nämnde, annars är ablet att rören är klädda med isolering. Tror bästa men bökigaste avfuktning är att skjuta in nitrogen+ vid serviceventilen och sen lossa lite på vätskerörets anslutning vid pumpen och låta "skölja igenom" med nitrogen+ gas ett litet tag innan man sen vacumsuger. Har systemet läckt ut kylmedel får man väl köra nitrogen+ genom hela systemet med alla ventiler öppna och sen vacumsuga ett långt tag innan påfyllning sker igen, men det är nog en högre skola avsedd för enbart kyltekniker.
-
låna en vacuumeter och och koppla mellan vacuumpump och aggregat, för att sen jämföra aktuellt vacuum med kokpunkten för vatten!
ni kommer då att upptäcka att vacuumet kommer att pendla runt kokpunkten för aktuell omgivningstemperatur så länge det finns vatten kvar.
dvs: runt 15 ºC omgivningstemperatur kommer vacuumet att pendla runt 14-17mbar så länge det finns vatten kvar !
när det kommer ner imot 14 mbar så blir ångbildningen av det kvarvarande vattnet så kraftig att trycket stiger, och avkokningen avtar.....trycket sjunker efter ett tags evakuering och avkokningen tilltar igen.....osv..osv tills vattnet/fukten tar slut och vacuumet sjunker under ett rimligt värde i förhållande till omgivningstemperatur.( 4 mbar är tex orimligt vid 15 ºC omgivningstemp om det fanns vatten kvar )
värmning av rören är nästan meningslös med en 1/4" slang att evakuera ångan genom....det kommer inte gå nämnvärt fortare!
det som kan påskynda evakuering är värmning och omrörning/skvalpning av fukt-kontaminerad olja (kompressorn).
lägger in ett välkänt kokpunktsdiagram för vatten:
Vattnets kokpunk och volymitet vid olika temperaturer
-25ºC 0,6 mBar 1809 m3/kg
-20ºC 1,0 mBar 1131 m3/kg
-15ºC 1,6 mBar 721 m3/kg
-10ºC 2,6 mBar 467 m3/kg
-5ºC 4,0 mBar 308 m3/kg
0ºC 6,1 mBar 206 m3/kg
5ºC 8,7 mBar 147 m3/kg
10ºC 12 mBar 106 m3/kg
15ºC 17 mBar 78 m3/kg
20ºC 23 mBar 58 m3/kg
hoppas ni förstod ;)
mvh. ACE
-
låna en vacuumeter och och koppla mellan vacuumpump och aggregat, för att sen jämföra aktuellt vacuum med kokpunkten för vatten!
ni kommer då att upptäcka att vacuumet kommer att pendla runt kokpunkten för aktuell omgivningstemperatur så länge det finns vatten kvar.
dvs: runt 15 ºC omgivningstemperatur kommer vacuumet att pendla runt 14-17mbar så länge det finns vatten kvar !
när det kommer ner imot 14 mbar så blir ångbildningen av det kvarvarande vattnet så kraftig att trycket stiger, och avkokningen avtar.....trycket sjunker efter ett tags evakuering och avkokningen tilltar igen.....osv..osv tills vattnet/fukten tar slut och vacuumet sjunker under ett rimligt värde i förhållande till omgivningstemperatur.( 4 mbar är tex orimligt vid 15 ºC omgivningstemp om det fanns vatten kvar )
värmning av rören är nästan meningslös med en 1/4" slang att evakuera ångan genom....det kommer inte gå nämnvärt fortare!
det som kan påskynda evakuering är värmning och omrörning/skvalpning av fukt-kontaminerad olja (kompressorn).
lägger in ett välkänt kokpunktsdiagram för vatten:
Vattnets kokpunk och volymitet vid olika temperaturer
-25ºC 0,6 mBar 1809 m3/kg
-20ºC 1,0 mBar 1131 m3/kg
-15ºC 1,6 mBar 721 m3/kg
-10ºC 2,6 mBar 467 m3/kg
-5ºC 4,0 mBar 308 m3/kg
0ºC 6,1 mBar 206 m3/kg
5ºC 8,7 mBar 147 m3/kg
10ºC 12 mBar 106 m3/kg
15ºC 17 mBar 78 m3/kg
20ºC 23 mBar 58 m3/kg
hoppas ni förstod ;)
mvh. ACE
Vill du för en nybörjare beskriva vilket vacuum man behöver vid en exempeltemperatur om man skall vacuumpumpa sin egen värmepumpsinstallation. Om en enstegspump går ner till tex 0,05 mbar, hur låg utetemperatur skulle räcka till, dvs hur många mbar "överkapacitet" anser du att bör pumpen ha för att det ska vara bra? Är det viktigt med stor pumpkapacitet i liter per minut eller kan man nöja sig med en med liten volymkapacitet?
Mvh Thomas
-
Hei
Jeg er ny i forumet, håper at også vi nordmenn kan delta i dette forum.
Greven, du er importør til Sverige, men har du leverandører av dine pumper i Norge?
Alternativt, har du forhandler i Charlottenberg området som ikke er alt for langt fra der jeg bor?
MVH Øystein
-
hej.
alla är välkomna här på detta fantastiskt roliga forum. ju fler vi är ju mer lär vi oss.
har för närvarande inga kunder i norge endast i sverige än så länge !!
krister energicentra
-
Hei
Finnes det en forhandleroversikt, så je kan finne en forhandler (återforseljare?) som ikke er for langt fra riksgrensen?
Øystein
-
Hej alla kloka!
Efter inspektion av gamla vedpannan höll vi en begravningsritual... Nu funderar jag om detta paket är kompatibelt:
Energicentrapumpen (lilla) mot en Autoterm elpanna 615 (13.5 kW) ??
Tacksam för rådgivning!
-
Några kommentarer här och där på nätet fick mig att fundera på en sak. Får det bara vara 3 meter mellan L/V pumpen och elpannan? ???
-
hej.
soppan som ute delen är förfylld med räcker till ca 6 meters rör dragning.
tror detta är nog samma på de flesta fabrikat numera.
krister
-
Hej alla kloka!
Efter inspektion av gamla vedpannan höll vi en begravningsritual... Nu funderar jag om detta paket är kompatibelt:
Energicentrapumpen (lilla) mot en Autoterm elpanna 615 (13.5 kW) ??
Tacksam för rådgivning!
Hallå Greven, har du svarat honom på detta vid sidan om ?, ser bara svaret på 6m längd på gasrören ovan.
Något nytt på 9kw-fronten ?
Ha det.
Art Deco
-
hej artdeco.
nej jag har inte svarat honnom om detta privat.
var bara lite betänksam o funderade efter en varning om vad jag får o inte får skriva (helt rätt av rickard)
men de e lätt o skriva för mycket som kan bli reklam syfte från min sida. en svår avvägning.
hoppades någon annan skulle svara he he.
hursomhellst jag tror att det är helt ok att koppla ihop dessa två utan att jag granskat ritningen på den.
har kopplat ihop med pannor som har endast plattv växlare som producerar varmvatten o det funkar jätte bra om man inte kör fullt flöde i köket på varmvattnet. med snålspolande munstycke i duchen funkar det kanon. kan ta en 20 minuter att fylla badkaret med lagom hett vatten! så har man plattis så tar det lite mera tid men funkar bra.
9 kw pumpen kommer nu i höst men kommer att vara försiktig med denna o kommer inte att sälja den till kleti o pleti utan först till vänner o andra bekanta för att få ett opartiskt utlåtande i snö o kyla. nu e ju denna testad i lång tid i laberatorium men där e det inte snöglopp o annat elände som vi har i norra sverige. så jag tar endast hem 10 st nu till o börja med så får vi se om den håller måttet. personligen tror jag på denna men vill vara försiktig då det är ett oprovat kort ännu.
släpper jag ut nått skräp så e det svårt att få tillbaka förtroendet.
krister
-
låna en vacuumeter och och koppla mellan vacuumpump och aggregat, för att sen jämföra aktuellt vacuum med kokpunkten för vatten!
ni kommer då att upptäcka att vacuumet kommer att pendla runt kokpunkten för aktuell omgivningstemperatur så länge det finns vatten kvar.
dvs: runt 15 ºC omgivningstemperatur kommer vacuumet att pendla runt 14-17mbar så länge det finns vatten kvar !
när det kommer ner imot 14 mbar så blir ångbildningen av det kvarvarande vattnet så kraftig att trycket stiger, och avkokningen avtar.....trycket sjunker efter ett tags evakuering och avkokningen tilltar igen.....osv..osv tills vattnet/fukten tar slut och vacuumet sjunker under ett rimligt värde i förhållande till omgivningstemperatur.( 4 mbar är tex orimligt vid 15 ºC omgivningstemp om det fanns vatten kvar )
värmning av rören är nästan meningslös med en 1/4" slang att evakuera ångan genom....det kommer inte gå nämnvärt fortare!
det som kan påskynda evakuering är värmning och omrörning/skvalpning av fukt-kontaminerad olja (kompressorn).
lägger in ett välkänt kokpunktsdiagram för vatten:
Vattnets kokpunk och volymitet vid olika temperaturer
-25ºC 0,6 mBar 1809 m3/kg
-20ºC 1,0 mBar 1131 m3/kg
-15ºC 1,6 mBar 721 m3/kg
-10ºC 2,6 mBar 467 m3/kg
-5ºC 4,0 mBar 308 m3/kg
0ºC 6,1 mBar 206 m3/kg
5ºC 8,7 mBar 147 m3/kg
10ºC 12 mBar 106 m3/kg
15ºC 17 mBar 78 m3/kg
20ºC 23 mBar 58 m3/kg
hoppas ni förstod ;)
mvh. ACE
Vill du för en nybörjare beskriva vilket vacuum man behöver vid en exempeltemperatur om man skall vacuumpumpa sin egen värmepumpsinstallation. Om en enstegspump går ner till tex 0,05 mbar, hur låg utetemperatur skulle räcka till, dvs hur många mbar "överkapacitet" anser du att bör pumpen ha för att det ska vara bra? Är det viktigt med stor pumpkapacitet i liter per minut eller kan man nöja sig med en med liten volymkapacitet?
Mvh Thomas
ursäkta om det tog ett tag !
0,05 mbar(a) ......måste vara en monster-pump med ett helt rent och oljefritt system.. ;) ;)
personligen anser jag det vara helt OK med ett orimligt vacuum i förhållande till omgivningstemperaturen i ca 5 min. alltså en kokpunkt som aviker mer än 10 ºC i minst 5 min.
men för att avgöra det med säkerhet måste du ha en vacuumeter du kan lita på till 100%....dvs en med färskt och spårbart kalibreringsintyg ,eller en jämförd mot en dito !
dvs, låna av ett proffs !
mvh. ACE
-
Sådär, nu har vi bestämt oss för att kombinera Autoterm 615 med engericentrapumpen, riva ut gamla vedpannan och börja se oss om efter solenergipryttlar. Det värsta är väl att hitta folk som kan hjälpa en med det man inte klarar av själv - till överkomligt pris. Det verkar vara kutym att endast installera det man själv sålt. Vilket j-a ocker, det betyder en extra kostnad på minst 12 000:- för bara pannan. Det har ju ingen råd med! Tack alla som varit behjälpliga med råd, det här är ett suveränt forum!
-
hej.
kommer nu att bli lite enklare att montera energicentrapumpen.
har beställt en massa monterings kitt så slipper kunden strul med koning av rör mm.
obs !! detta är inte qvick koneckt !! måste vacum sugas.
även el kabel med snabb kontakter ingår o även täck brickor mm.
-
Vi har köpt ett hus i Umeå -Yttersjö där vi även har ett garage på ca 100kvm som vi tänker ha uppvärmning på. I huset så är det direktverkande el med 3 kaminer och en hyfsad elräkning, så vi tänker inte konvertera!
Garaget som behöver en värmekälla har i plattan fördragen vattenburen golvvärmeslang och vi är i valet och kvalet vad vi ska koppla på den med för något. Vi känner att slangen ska användas eftersom den finns där. Garagebyggnaden ska användas som tvättstuga, snickeri, toa/dusch och garage, så det behöver inte vara 20ºC hela tiden.
Vad tycker ni man bör kosta på sig för att kunna värma upp byggnaden? Helst rätt så billigt!
Vi har sneglat på denna luft/vatten pump FOMA AW6200i
http://www.lovangersmaskin.se/jarn/p...roducts_id/982
alt. är denna Energicentrapumpen...
Vad bör jag välja?
Vad händer när det blir för kallt?
Vad gäller varmvattenberedare så behöver vi ingen eftersom vi har en liten 30L som är tänkt att användas till handfat och dusch där ute.
alt. En luft/luft pump som håller en grundvärme och sen när man vill ha varmt så eldar man i en kamin som är kopplad till golvvärmen?
alt. Elda pellets (detta var säljarens ursprungliga ide')
Att koppla in en stor värmepump typ berg eller jord blir för dyrt!
-
äntligen är bygget igång. så här såg vår tomt ut igårkväll...
på den ska ligga ca 250 kvm 1,5 planshus m 290 mm isolering i väggar och 450 lösull uppe. Hoppas frugan går med på att ta elit extremfönster med energiklass A istället f standard som är klass D, alltså 0,9 mot 1,2 (w/kvm och gradskillnad). Med 61 kvm fönsterarea blir det ca 1600 kwh mindre energiåtgång i teorin. Dessutom får man självrengöring och solskyddsglas på köpet. Pristillägg 42 tkr inkl moms.
Betr uppvärmning är VVS upphandling inte klar. EN sak är dock klar. Jag vill ha solfångare i kombisystem. (Väderstreck SO och 38 graders taklutning alternativt placering på SV-carportvägg). Detta av ideologiska skäl och pga jag tror på solen på sikt medan jag betvivlar att energipriserna på bränslen och el ligger stilla.
EN annan sak är också klar. Eftersom jag får köpa 7000 kwh till produktionspris + moms etc (delägare i Svegström, www.o2.se 2 MW snurra i Härjedalen) så måste jag göra av med så mkt ström iaf.
Budgetalternativ innehåller energicentrapumpen L/V + acktank 750 l m solslinga + EP, troligen 2 st, + 60 solrör (sfinx).
Hårdvaran kostar då ca 70 tkr inkl frakt och med 7,5 tkr bidrag. Vad montering/installation kostar är ännu oklart. Jag känner en rörmokare som lovat montera på löpande räkning.
Trygghetsalternativet har IVTs nya 695 (frånluft 2 kW och jord/berg 4 kW) kombinerat med IVTs solpaket 3 (7,5 kvm plana solfångare och 300 l beredare). Kostnaden för hårdvaran inkl grävning/borrning ligger då på minst 130 tkr och monteringen blir då gm IVT vilket nog inte blir billigare än budgetalternativet. Därtill får man teoretiskt 1000 kwh mindre per år från solen.
Skillnaden är 60 tkr för hårdvara och ytterligare några 10 tkr för montering.
Låt oss säga att budget kostar 100 tkr totalt medan tryggheten kostar 170 tkr.
De pengarna kan man göra mkt roligt för. Samtidigt har IVT trygghetsservice men jag vet inte om vi är beredd att betala de pengarna.
Plus för trygghetsalternativet är att man får frånluftsventilationen löst bättre med 695 än budget och att VP-besparingen i kwh/år troligen är ngt högre med 695, men solen ger ju mindre så det går kanske på ett ut. 695 innebär att man slipper ful bullrande utedel därtill.
Skulle energicentra inte klara reservdelar om fem år så har man inte förlorat så mkt. DÅ har pumpen kanske tjänat in sitt värde redan.
Ngn som har klokt att säga om detta? Erfarenheter av koppling av energicentrapumpen mot solfångare?
-
hej.
kommer nu att bli lite enklare att montera energicentrapumpen.
har beställt en massa monterings kitt så slipper kunden strul med koning av rör mm.
obs !! detta är inte qvick koneckt !! måste vacum sugas.
även el kabel med snabb kontakter ingår o även täck brickor mm.
Fråga 1: Vilka dimensioner har du på rören till din 5kw? (ingen info i prospekt eller manual)
Fråga 2: Gäller samma dimension för kommande 9kw eller blir det annat ?
Art Deco
-
Till Sjönära: Har du funderat på alternativet med ett sk FTX system? Då löser sig ju ventilationen.
Du har ju välisolerat och närmar dig passivhus.
En liten lvpump skulle nog klara värmen för dig och gärna kombineras med solfångare i en acktank.
7000 kwh klämmer man snabbt med några datorer, platt-tv apparater, tvätt, kyl, spis mm
-
äntligen är bygget igång. så här såg vår tomt ut igårkväll...
på den ska ligga ca 250 kvm 1,5 planshus m 290 mm isolering i väggar och 450 lösull uppe. Hoppas frugan går med på att ta elit extremfönster med energiklass A istället f standard som är klass D, alltså 0,9 mot 1,2 (w/kvm och gradskillnad). Med 61 kvm fönsterarea blir det ca 1600 kwh mindre energiåtgång i teorin. Dessutom får man självrengöring och solskyddsglas på köpet. Pristillägg 42 tkr inkl moms.
Betr uppvärmning är VVS upphandling inte klar. EN sak är dock klar. Jag vill ha solfångare i kombisystem. (Väderstreck SO och 38 graders taklutning alternativt placering på SV-carportvägg). Detta av ideologiska skäl och pga jag tror på solen på sikt medan jag betvivlar att energipriserna på bränslen och el ligger stilla.
EN annan sak är också klar. Eftersom jag får köpa 7000 kwh till produktionspris + moms etc (delägare i Svegström, www.o2.se 2 MW snurra i Härjedalen) så måste jag göra av med så mkt ström iaf.
Budgetalternativ innehåller energicentrapumpen L/V + acktank 750 l m solslinga + EP, troligen 2 st, + 60 solrör (sfinx).
Hårdvaran kostar då ca 70 tkr inkl frakt och med 7,5 tkr bidrag. Vad montering/installation kostar är ännu oklart. Jag känner en rörmokare som lovat montera på löpande räkning.
Trygghetsalternativet har IVTs nya 695 (frånluft 2 kW och jord/berg 4 kW) kombinerat med IVTs solpaket 3 (7,5 kvm plana solfångare och 300 l beredare). Kostnaden för hårdvaran inkl grävning/borrning ligger då på minst 130 tkr och monteringen blir då gm IVT vilket nog inte blir billigare än budgetalternativet. Därtill får man teoretiskt 1000 kwh mindre per år från solen.
Skillnaden är 60 tkr för hårdvara och ytterligare några 10 tkr för montering.
Låt oss säga att budget kostar 100 tkr totalt medan tryggheten kostar 170 tkr.
De pengarna kan man göra mkt roligt för. Samtidigt har IVT trygghetsservice men jag vet inte om vi är beredd att betala de pengarna.
Plus för trygghetsalternativet är att man får frånluftsventilationen löst bättre med 695 än budget och att VP-besparingen i kwh/år troligen är ngt högre med 695, men solen ger ju mindre så det går kanske på ett ut. 695 innebär att man slipper ful bullrande utedel därtill.
Skulle energicentra inte klara reservdelar om fem år så har man inte förlorat så mkt. DÅ har pumpen kanske tjänat in sitt värde redan.
Ngn som har klokt att säga om detta? Erfarenheter av koppling av energicentrapumpen mot solfångare?
Med så pass stor prisskillnad kan du knappast förlora på att välja budgetalternativet, glöm inte att du har en hemförsäkring som täcker skador på värmepumpen rätt länge, om än inte helt så bidrar den till att minska förlusten om Energicentrapumpen inte skulle hålla normalt länge.
Så länge Energicentra tjänar pengar tror jag nog att de kommer att sköta alla garantier lika väl som någon annan.
Men det är klart, om både värmepump, solfångare och acktank havererar efter 5 år så kan det bli dyrare.
I all fall om inte hemförsäkringen täcker, men det bör den göra.
Näe, jag har svårt att se hur du skulle kunna vinna på att välja det dyrare alternativet.
-
hej.
kommer nu att bli lite enklare att montera energicentrapumpen.
har beställt en massa monterings kitt så slipper kunden strul med koning av rör mm.
obs !! detta är inte qvick koneckt !! måste vacum sugas.
även el kabel med snabb kontakter ingår o även täck brickor mm.
Fråga 1: Vilka dimensioner har du på rören till din 5kw? (ingen info i prospekt eller manual)
Fråga 2: Gäller samma dimension för kommande 9kw eller blir det annat ?
hej.
det är de grövre gas rören ! samma som panasonic e12 mm.
jaa det är samma rör till 9 kw pumpen.
krister
-
äntligen är bygget igång. så här såg vår tomt ut igårkväll...
på den ska ligga ca 250 kvm 1,5 planshus m 290 mm isolering i väggar och 450 lösull uppe. Hoppas frugan går med på att ta elit extremfönster med energiklass A istället f standard som är klass D, alltså 0,9 mot 1,2 (w/kvm och gradskillnad). Med 61 kvm fönsterarea blir det ca 1600 kwh mindre energiåtgång i teorin. Dessutom får man självrengöring och solskyddsglas på köpet. Pristillägg 42 tkr inkl moms.
Betr uppvärmning är VVS upphandling inte klar. EN sak är dock klar. Jag vill ha solfångare i kombisystem. (Väderstreck SO och 38 graders taklutning alternativt placering på SV-carportvägg). Detta av ideologiska skäl och pga jag tror på solen på sikt medan jag betvivlar att energipriserna på bränslen och el ligger stilla.
EN annan sak är också klar. Eftersom jag får köpa 7000 kwh till produktionspris + moms etc (delägare i Svegström, www.o2.se 2 MW snurra i Härjedalen) så måste jag göra av med så mkt ström iaf.
Budgetalternativ innehåller energicentrapumpen L/V + acktank 750 l m solslinga + EP, troligen 2 st, + 60 solrör (sfinx).
Hårdvaran kostar då ca 70 tkr inkl frakt och med 7,5 tkr bidrag. Vad montering/installation kostar är ännu oklart. Jag känner en rörmokare som lovat montera på löpande räkning.
Trygghetsalternativet har IVTs nya 695 (frånluft 2 kW och jord/berg 4 kW) kombinerat med IVTs solpaket 3 (7,5 kvm plana solfångare och 300 l beredare). Kostnaden för hårdvaran inkl grävning/borrning ligger då på minst 130 tkr och monteringen blir då gm IVT vilket nog inte blir billigare än budgetalternativet. Därtill får man teoretiskt 1000 kwh mindre per år från solen.
Skillnaden är 60 tkr för hårdvara och ytterligare några 10 tkr för montering.
Låt oss säga att budget kostar 100 tkr totalt medan tryggheten kostar 170 tkr.
De pengarna kan man göra mkt roligt för. Samtidigt har IVT trygghetsservice men jag vet inte om vi är beredd att betala de pengarna.
Plus för trygghetsalternativet är att man får frånluftsventilationen löst bättre med 695 än budget och att VP-besparingen i kwh/år troligen är ngt högre med 695, men solen ger ju mindre så det går kanske på ett ut. 695 innebär att man slipper ful bullrande utedel därtill.
Skulle energicentra inte klara reservdelar om fem år så har man inte förlorat så mkt. DÅ har pumpen kanske tjänat in sitt värde redan.
Ngn som har klokt att säga om detta? Erfarenheter av koppling av energicentrapumpen mot solfångare?
Med så pass stor prisskillnad kan du knappast förlora på att välja budgetalternativet, glöm inte att du har en hemförsäkring som täcker skador på värmepumpen rätt länge, om än inte helt så bidrar den till att minska förlusten om Energicentrapumpen inte skulle hålla normalt länge.
Så länge Energicentra tjänar pengar tror jag nog att de kommer att sköta alla garantier lika väl som någon annan.
Men det är klart, om både värmepump, solfångare och acktank havererar efter 5 år så kan det bli dyrare.
I all fall om inte hemförsäkringen täcker, men det bör den göra.
Näe, jag har svårt att se hur du skulle kunna vinna på att välja det dyrare alternativet.
hej.
vad gäller garantier & reservdelar så kan man nog känna sig rätt lugn. om eländet skulle vara framme o jag dör eller på annat sätt inte fixar detta så är ju denna pump i grund o botten en pioneer/foma. styrkort kompressor mm är samma prylar från samma fabrik.
har ju till o med visat sig att de billiga kopiorna som havererat fungerar med mina styrkort.
-
Till Sjönära: Har du funderat på alternativet med ett sk FTX system? Då löser sig ju ventilationen.
Du har ju välisolerat och närmar dig passivhus.
En liten lvpump skulle nog klara värmen för dig och gärna kombineras med solfångare i en acktank.
7000 kwh klämmer man snabbt med några datorer, platt-tv apparater, tvätt, kyl, spis mm
jag tänkte faktiskt på det alternativet dvs ftx i em. På besök i kommunens energirådgivning igår föreslogs också detta. Hustillverkaren muttrar bara lite över komplext kanalsystem på 1,5 planshus.
EN ftx-lösning är inte heller gratis, tror det hamnar på ca 40-50 tkr, kan det stämma?
-
Sjönära!
Kolla in
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=57&category_id=0ad2b6d20d9ff09fa7fa52c1106e3b9e
Robert
-
Sjönära!
Kolla in
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=57&category_id=0ad2b6d20d9ff09fa7fa52c1106e3b9e
Robert
Tack!
känner inte så mkt till ftx mer än att hustillverkaren har avtal med Fresh. Misstänker att monteringen kostar en hel del men frfa klagar man över svårigheten i 1,5 planshus med rör som ligger i lösullen och tänker man ekonomi försämrar det väl kanske energibesparingen om det komprimerar isoleringen för att få plats.
Tack också Rickard å Greven för uppmuntran att våga släppa alltför dyr trygghet.
hans
-
Jag skulle kolla med grävarn om de hade tid att gräva för jordvärmeslang när de ändå är på plats förutsatt att tomten är tillräckligt stor.
Om du har strandrätt så kan du lägga slang i sjön och få frikyla på köpet. Passa på och lägg slang från huset ner till sjön om grävarn har tid och sedan kan du skarva vidare ut i sjön.
-
äntligen är bygget igång. så här såg vår tomt ut igårkväll...
på den ska ligga ca 250 kvm 1,5 planshus m 290 mm isolering i väggar och 450 lösull uppe. Hoppas frugan går med på att ta elit extremfönster med energiklass A istället f standard som är klass D, alltså 0,9 mot 1,2 (w/kvm och gradskillnad). Med 61 kvm fönsterarea blir det ca 1600 kwh mindre energiåtgång i teorin. Dessutom får man självrengöring och solskyddsglas på köpet. Pristillägg 42 tkr inkl moms.
Betr uppvärmning är VVS upphandling inte klar. EN sak är dock klar. Jag vill ha solfångare i kombisystem. (Väderstreck SO och 38 graders taklutning alternativt placering på SV-carportvägg). Detta av ideologiska skäl och pga jag tror på solen på sikt medan jag betvivlar att energipriserna på bränslen och el ligger stilla.
EN annan sak är också klar. Eftersom jag får köpa 7000 kwh till produktionspris + moms etc (delägare i Svegström, www.o2.se 2 MW snurra i Härjedalen) så måste jag göra av med så mkt ström iaf.
Budgetalternativ innehåller energicentrapumpen L/V + acktank 750 l m solslinga + EP, troligen 2 st, + 60 solrör (sfinx).
Hårdvaran kostar då ca 70 tkr inkl frakt och med 7,5 tkr bidrag. Vad montering/installation kostar är ännu oklart. Jag känner en rörmokare som lovat montera på löpande räkning.
Trygghetsalternativet har IVTs nya 695 (frånluft 2 kW och jord/berg 4 kW) kombinerat med IVTs solpaket 3 (7,5 kvm plana solfångare och 300 l beredare). Kostnaden för hårdvaran inkl grävning/borrning ligger då på minst 130 tkr och monteringen blir då gm IVT vilket nog inte blir billigare än budgetalternativet. Därtill får man teoretiskt 1000 kwh mindre per år från solen.
Skillnaden är 60 tkr för hårdvara och ytterligare några 10 tkr för montering.
Låt oss säga att budget kostar 100 tkr totalt medan tryggheten kostar 170 tkr.
De pengarna kan man göra mkt roligt för. Samtidigt har IVT trygghetsservice men jag vet inte om vi är beredd att betala de pengarna.
Plus för trygghetsalternativet är att man får frånluftsventilationen löst bättre med 695 än budget och att VP-besparingen i kwh/år troligen är ngt högre med 695, men solen ger ju mindre så det går kanske på ett ut. 695 innebär att man slipper ful bullrande utedel därtill.
Skulle energicentra inte klara reservdelar om fem år så har man inte förlorat så mkt. DÅ har pumpen kanske tjänat in sitt värde redan.
Ngn som har klokt att säga om detta? Erfarenheter av koppling av energicentrapumpen mot solfångare?
Med så pass stor prisskillnad kan du knappast förlora på att välja budgetalternativet, glöm inte att du har en hemförsäkring som täcker skador på värmepumpen rätt länge, om än inte helt så bidrar den till att minska förlusten om Energicentrapumpen inte skulle hålla normalt länge.
Så länge Energicentra tjänar pengar tror jag nog att de kommer att sköta alla garantier lika väl som någon annan.
Men det är klart, om både värmepump, solfångare och acktank havererar efter 5 år så kan det bli dyrare.
I all fall om inte hemförsäkringen täcker, men det bör den göra.
Näe, jag har svårt att se hur du skulle kunna vinna på att välja det dyrare alternativet.
hej.
vad gäller garantier & reservdelar så kan man nog känna sig rätt lugn. om eländet skulle vara framme o jag dör eller på annat sätt inte fixar detta så är ju denna pump i grund o botten en pioneer/foma. styrkort kompressor mm är samma prylar från samma fabrik.
har ju till o med visat sig att de billiga kopiorna som havererat fungerar med mina styrkort.
Pratade med Foma försäljaren idag, han sa att Foma har bl.a. patent på att pumpen redan är fylld med gasen. Har dina pumpar också det?
-
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
-
grävarn och även andra menar att det är för mkt bergmaterial i utfyllnaden för att jordvärme ska vara effektivt. Vi får se hur djup jord det blir när man är klar med schaktningen.
Sjövärme går ej pga miljöskäl enl kommunen. Vi har heller inte strandrätt.
Dessutom är det en del småbåtar som ankrar i närheten
-
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
hej.
nej foma försäljaren pratar nog i nattmössan !!
dom har inte på något sätt patent detta !! foma tillverkar inte något dom säljer.
-
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
hej.
nej foma försäljaren pratar nog i nattmössan !!
dom har inte på något sätt patent detta !! foma tillverkar inte något dom säljer.
Fast just Foma pumpen skulle inte behöva vakumsugas sa han, det behövs inte med Energicentrapumpen heller? tydligen kostade just vakumsugningen en slant också ju.. för jag frågade han om varför han var mycket dyrare än ECPumpen.. han trodde inte att det var samma pump!
-
Spridda skurar
Ibland "han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar " och ibland ingen vakumsugning.
-
Till Sjönära:
FTX( luftvärmeväxlare)-ventilationsritning ritas av ex ALIG. Min gissning är att alla spirorör dras i mellanbjälklag, så att ingen isolering påverkas. Snacka med ALIG om det är aktuellt för dig.
-
Till Sjönära:
FTX( luftvärmeväxlare)-ventilationsritning ritas av ex ALIG. Min gissning är att alla spirorör dras i mellanbjälklag, så att ingen isolering påverkas. Snacka med ALIG om det är aktuellt för dig.
ok, ska kolla upp det, Tack!
Huset är inte extremt bra isolerat. Väggarna totalt 290 mm inkl 50 mm stenull före puts och 240 mm paroc därunder. Vindbjälklag 450 mm är standard. Fönster däremot blir elit extreme energiklass A dvs 0,9 u-värde.
att alternativ t ECpump är comfort zone flvp 6,5 kW. Men den är inte heller billig, uppåt 80-90 tkr installerad skulle jag tro. Samtidigt löser man ventilationen automatiskt m flvp.
-
Hej.
Det är inte lätt att bestämma sig för vilken väg man skall gå.
När jag köpte och började renovera mitt nyinköpta gamla hus för 25 år sedan, tilläggsisolerade jag kraftigt, gjorde 4 glasfönster av treglas, etc....allt i en iver att spara energi och pengar.
Sedan dess har mängder av möss fångats i fällor under diskbänken, mängder av ved eldats i vedpanna, golvvärme lagtsi alla badrum, m fl rum, etc, etc...
Vad vill jag säga? Man blir ofta helt fixerad vid en idé och tror att man har hela sanningen och vet bäst, men sedan går åren och man ändrar levnadsmönster, ny teknik kommer, etc.
Jag kan bara ge dig två rad: Vattenburet värmesystem och bra ventilationssystem, helst ftx (som jag innerligt önskar att jag hade i mitt hus ifrån 1907) .
Lycka till.
R
-
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
hej.
nej foma försäljaren pratar nog i nattmössan !!
dom har inte på något sätt patent detta !! foma tillverkar inte något dom säljer.
Jag kanske kan lösa en del mysterier här:
1. Det verkar som om Foma har bytt tillverkare och nu använder 1 av de fabriker som kopierar "Energicentrapumpen".
Det finns en fabrik som säljer "kopian" med quick-connect, men denna kopia verkar inte fixa +55-60 ºC ut, dessutom är den speccad från -15 ºC till +35 ºC i arbetstemp. Länk nedan:
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?Id=730
2:
Spridda skurar
Ibland "han rekomenderar vakumsugning 8- 10 timmar " och ibland ingen vakumsugning.
Om hänvisningen ovan rör Greven 1:s vakumsugnings-uttalande så handlade detta om en maskin som läkt ut kylmedia vartefter installatören bara vakumsög i 30 min och fyllde på nytt, med resultat att det blev isbildning i filtret pga av restfukt i systemet pga denna läcka, där då Greven1 trodde att det var 4-vägs-ventilen som knasade. Om det kommer in fukt i systemet MÅSTE man vakumsuga i många timmar för att dra ur fukten som tagit sig in, och här var det alltså tillverkaren som instruerade i hur man skulle få bort isproppen i systemet.
3: De som är intresserade av "Energicentrapumpen" och de prestanda som Greven anger bör försäkra sig om att det är originalet som man köper som kommer från rätt fabrik. Om man nu tar chansen och köper från firma X som säljer en identisk modell fast biliggare är risken stor att man får en kopia med andra data och tidigare trådar här tyder på att några köpt en "pirat" som då har andra data och andra delar inuti maskinen. Det finns tecken på bl.a Blocket att någon/några säljer maskinen med hänvisning till Grevens maskin, som inte alls är ÅF till Grevens maskin, utan tar in en pirat vid sidan om och annonserar med en kopia på Grevens datablad vilket är att vilseleda konsumenten. Förhoppningsvis reds detta ut under hösten.
-
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
hej.
nej foma försäljaren pratar nog i nattmössan !!
dom har inte på något sätt patent detta !! foma tillverkar inte något dom säljer.
3: De som är intresserade av "Energicentrapumpen" och de prestanda som Greven anger bör försäkra sig om att det är originalet som man köper som kommer från rätt fabrik. Om man nu tar chansen och köper från firma X som säljer en identisk modell fast biliggare är risken stor att man får en kopia med andra data och tidigare trådar här tyder på att några köpt en "pirat" som då har andra data och andra delar inuti maskinen. Det finns tecken på bl.a Blocket att någon/några säljer maskinen med hänvisning till Grevens maskin, som inte alls är ÅF till Grevens maskin, utan tar in en pirat vid sidan om och annonserar med en kopia på Grevens datablad vilket är att vilseleda konsumenten. Förhoppningsvis reds detta ut under hösten.
Bara en liten fundering... Hur bestäms vad som är original respektive kopia? Skulle tro att delarna som sitter i kinapumparna ofta kommer från samma leverantörer. Kan ju t.o.m. vara så att Energicentrapumpen också kommer från VT-Cool fast i eget namn?
Mvh Thomas
-
Nej, just i detta fall kommer Energicentrapumpen från Asiatec, jag tror det finns 2-3st till inkl Vcool som plankar Asiatec. Det är inte så många kineser som gör luft-vatten inverters med R410a + separat styrskåp och koaxialväxlare, det finns också kopior som kör med R407a istället.
-
Hej.
Det är inte lätt att bestämma sig för vilken väg man skall gå.
När jag köpte och började renovera mitt nyinköpta gamla hus för 25 år sedan, tilläggsisolerade jag kraftigt, gjorde 4 glasfönster av treglas, etc....allt i en iver att spara energi och pengar.
Sedan dess har mängder av möss fångats i fällor under diskbänken, mängder av ved eldats i vedpanna, golvvärme lagtsi alla badrum, m fl rum, etc, etc...
Vad vill jag säga? Man blir ofta helt fixerad vid en idé och tror att man har hela sanningen och vet bäst, men sedan går åren och man ändrar levnadsmönster, ny teknik kommer, etc.
Jag kan bara ge dig två rad: Vattenburet värmesystem och bra ventilationssystem, helst ftx (som jag innerligt önskar att jag hade i mitt hus ifrån 1907) .
Lycka till.
R
Bra råd.
Jag inväntar offert på ftx. Och även offert fr VVS på golvvärme både uppe å nere.
i dagsläget känns det som det blir ftx + 60 sfinxrör m styrning + 750 liter tank + två elpatroner + energicentrapumpen = kostnad på ca 200 tkr gissar jag.
Om huset, på 230 kvm med 61 kvm fönster med U=0.9, har värme+vv-behov av ca 18.000 kwh borde ftx kanske spara max 2000-3000 och solen ge 4000-5000. Återstår VP som kan ge 9000 mot insats av 3000. De 2000 återstående tar en elpatron = elbehov ca 5000 kwh f värme+vv. Och lika mkt HH-el.
Idag bor vi i 220 kvm kåk fr 76 med 350 mm isolering på vinden och standardisolering i väggar. Ca 35 kvm fönster tvåglas ej bytta. Fjärrvärmeförbrukning ca 25.000 kwh på 5 pers varav 2 tonåringar. Hörnbadkar. HH-el ca 5000 kwh.
Låter detta rimligt?
-
Alla pumpar är förfyllda.
Däremot kan det hända att FOMA har någon form av patent på förfyllda rör, vilket gör att vacumsugning inte behövs.
hej.
nej foma försäljaren pratar nog i nattmössan !!
dom har inte på något sätt patent detta !! foma tillverkar inte något dom säljer.
Fast just Foma pumpen skulle inte behöva vakumsugas sa han, det behövs inte med Energicentrapumpen heller? tydligen kostade just vakumsugningen en slant också ju.. för jag frågade han om varför han var mycket dyrare än ECPumpen.. han trodde inte att det var samma pump!
hej. har varit på hocky läger en vecka därav mitt sena svar.
foma har inga patent på qvick koneckt utan det bestämmer man hur man vill ha det då man beställer från fabriken !!
en maskin tillverkad för att kona rören själv på platts går ej sätta snabb kopplingar på.
vad jag vet så har endast foma köpt från samma fabrik som jag gör men tydligen så verkar det som foma liksom jag råkar ut för kopior som säljes under falska namn.
alla maskiner foma/energicentra/pioneer har en unik märk plåt med maskin nummer så det är enkelt o kolla med inportören om garantier är giltiga.
krister
-
vad gäller ljud nivån från cirk pumpen så skall detta vara löst nu med en ny modell av pump som går tystare.
även så sitter det ett nytt fäste på gas rören i inne delen som avlastar rör skarvarna från vikt från rör ledningarna.
krister
-
Finns möjlighet till uppgradering beträffande cirk pump på den modell jag köpt i vintras?
/Per
-
Hej Per,
Har du haft din pump installerad sedan i vintras? Skulle vara kul (hoppas jag) att höra dina åsikter då jag precis ha rköpt en likadan.
-
Just det, har ju ytterligare en fråga, kan man ställa när pumpen ska starta? Alltså hur stor marginal det ska finnas mellan in & utgående vattentemp?
Kör ju mot 750l idag, 1500l till vintern. Har ett BÖR på 41 ºC, det blir ca 38 ºC i tanken, men det är 38 ºC i hela tanken, kan man ställa så att pumpen inte statar föränn det är säg 25 ºC i botten på tanken?
Det blir ju inte så mycket att jobba emot under laglast sessong, men det kanske är meningen/önskvärt?
-
Finns möjlighet till uppgradering beträffande cirk pump på den modell jag köpt i vintras?
/Per
hej.
varför vill du byta cirk pump ??
krister
-
Just det, har ju ytterligare en fråga, kan man ställa när pumpen ska starta? Alltså hur stor marginal det ska finnas mellan in & utgående vattentemp?
Kör ju mot 750l idag, 1500l till vintern. Har ett BÖR på 41 ºC, det blir ca 38 ºC i tanken, men det är 38 ºC i hela tanken, kan man ställa så att pumpen inte statar föränn det är säg 25 ºC i botten på tanken?
Det blir ju inte så mycket att jobba emot under laglast sessong, men det kanske är meningen/önskvärt?
hej.
skulle vara möjligt att ställa om denna parameter men då måste jag koppla in min programerings utrustning mot v pumpen för att ändra detta. nu är ju pumpen varvtals styrd(frekvens styrd) så jag tror inte det blir så stor skilnad.
om pumpen uppnått inställt bör värde så stannar den o startar cirk pumpen med jämna mellanrum för att kolla av tempen på vattnet. då rör den om i din tank så din eventuelle skiktning förstörs(om det var detta du var ute efter)
-
Tycker det verkar som om circ-pumpen går jämt? Ska det inte vara så?
Det jag menar är att om effektuttaget är litet så kunde man ha släppt ned returen mer innan den börja ladda tanken, kanske få färre men längre gångtider.
-
vad är Invest för ngn L/V pump?
Är det kopia av Energicentrapumpen?
COP: 2,0-3,6
Värmeeffekt (W): 1400-5270
Kyleeffekt (W): 1290-4400
Strömförbrukning Värme (W): 400-1800
Strömförbrukning Kyla (W): 410-1800
Spänning: 220-240V/50Hz/1ph
Kompressortyp: Inverter rotary
Kylmedel: R410A
Fläkt:
Hastighet: 850 r/min
Ljudnivå:
Utedel: 44 dB
Innerdel: 38 dB
Innerdel:
Mått: 600*400*200mm
Mått emballage: 600*445*245mm
Vikt: 20kg
Utomhusdel:
Mått:780*255*590mm
Mått emballage: 920*340*600mm
Vikt: 33kg
Övrig fakta:
Automatisk omstartfunktion: Ja
-
Ja, det är en kopia på energicentrapumpen, den kommer inte från samma fabrik.
Fråga dom vilket COP deras ger vid +52 ºC, (som Greven:s maskin anger) och vilken max-temp den kan leverera ut.
Grevens data är:
COP 1.97 vid -15 ºC / COP 2,38 vid -8 ºC / COP 3,02 vid +1 ºC / COP 3,77 vid + 7 ºC full drift 100%
-
åhå, den är också dyrare
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=121
annars har jag inte bestämt alla delar i vårt värmesystem t 240 kvm uppvärmd yta i 1,5 plan. 60 kvm 0,9 fönster och isolerad m 240 mm i väggar och 450 mm i tak samt 300 mm i platta. årsmedeltemp 7 grader. golvvärme uppe å nere.
tyvärr får vi inte billig fjärrvärme pga 100 m till kulverten och bolaget vill inte schakta för en abbonent.
Det blir iaf vacuum solfångare 50-80 rör och braskamin Attityd (både som möbel och stödvärme - http://www.blocket.se/vi/17030008.htm?ca=2_s ).
Sedan behöver ventilation lösas vilket kan ske gm mekanisk frånluft, flvp el ftx. mek frånluft billigast men utan återvinning. flvp beprövat och ger energi. ftx dyraste energibesparingen och slarviga som vi är glömmer vi nog byta filter och hålla rent i kanaler. så det blir kanske ngn flvp-lösning.
Frågan är om man kan kombinera två vp - en flvp och en l/v (energicentrapumpen)?
nackdelen m l/v är den oestetiska utedelen tycker frfa hustrun. annars billigast förstås.
kanske se vad ivt kan erbjuda gm husföretaget - nya 695 twin löser ju både frånluft och uppvärmning i ett men kostnaden blir nog hög...
-
Du kan starta med en flvp ifrån ex Nibe och sedan docka en l/v ifrån Nibe lite senare. De senaste flvp är förberedda för det.
Då har du löst ventilationen och starten utan att låsa upp dig.
Glöm inte tvätta filtret i köksfläkten nå´n gång då och då iaf....hihihi
-
Hallå, e ny hännä.... :D
Har fråga ang. installation av en l/v pump från Energicentra.
Jag har en kombipanna som jag eldar med ved i och till den har jag en 500 liters acctank kopplad med en laddomat 3000. I acctanken har jag en 6kw elpatron i nedre delen av tanken. V.v.beredaren sitter i kombipannan.
1. Hur ska jag koppla in l/v pumpen? Mot accen eller mot kombipannan med v.v.beredaren?
2. Kan jag elda som vanligt vid köldtoppar?
3. Ingår det mont.kit till E.c.pumpen?
Tack på förhand
Jonas *vinkar*
-
hej.
det bästa vore om du haft vv beredaren i tanken !!
går det att sätta i en vv beredar slinga i din tank ?? vore ett bra sätt.
jaa du kan elda om pumpen inte orkar då det blir kallt o även då du har tid o lust.
problemet i ditt fall skulle annars bli om du vill ha duch vatten från din panna o samtidigt ha möjligheten att elda då o då så måste du värma din ved panna med ec pumpen.
en stor del av värme energin för att varmhålla denna panna smiter ut via skorstenen.
naturligtvis så kan man stoppa in tex isolering i en plastpåse o plugga rök kanalen via sotluckan men det blir att se upp o komma ihåg o ta bort denna om man vill elda. om shunten till värme systemet sitter på din tank då måste nog laddomaten tas ur funktion.
nee en slinga i tanken eller en platt värme vxlare kopplad via tanken för o göra ditt varmvatten.
krister
-
Halloj.....tack för ett snabbt svar....
Det går inte att sätta en slinga i acctanken utan att gör för stora operationer..... ???
Vad det gäller med spillvärmen som går ut i skorstenen så har jag en manuell stängningslucka i rökkanalen mellan panna och skorsten Thumbsup
Shunten sitter på pannan.....
Var får man tag på en värmeväxlare och hur stor ska den vara?
//Jonas
-
Går det att koppla in Kristers plattvärmeväxlare på pannmatningen in i tanken. I så fall skulle pannan o pumpen mata via samma rör ut o in ? Bara en fundering som sagt...
-
Verkar vara en hel del här som har kombipannor som medför vissa handikapp om en L/V ska dockas till.
Då undrar jag om en tappvatten-automat ev kan vara en lösning (som är en plattis på acken).
Nibe:s modell har bara ett handikapp, den kräver höga temp i acktanken, men det borde väl kunna fixas till tekniskt ?
Länk här:
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/TAPPMAN/Post.aspx
Pdf-fil nedan-klicka på nibe tappman
-
till jorre.
de är just detta med manuella rök spjäll jag menat !! dessa fungerar inte tillfredsställande !
skall man få en bra ekonomi med att köra tex elpatron/värmepump mot bef combi panna då måste rökröret pluggas .
gå gärna upp på taken nu då det börjar bli kallt o känn på den jätte varma luft som strömmar ut ur rökröret.
krister
-
Verkar vara en hel del här som har kombipannor som medför vissa handikapp om en L/V ska dockas till.
Då undrar jag om en tappvatten-automat ev kan vara en lösning (som är en plattis på acken).
Nibe:s modell har bara ett handikapp, den kräver höga temp i acktanken, men det borde väl kunna fixas till tekniskt ?
Länk här:
http://www.nibe.se/Produkter/Varmvattenberedare/Produktsortiment/TAPPMAN/Post.aspx
Pdf-fil nedan-klicka på nibe tappman
Satt och kollade på en sån igår...........
Men hittade även denna: http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2
Lite dyr bara, men tror den skulle funka för det ändamålet.....
Jag är som andra, vill gärna att det ska bli så billigt som möjligt med de grejor man har....:)
//Jonas
-
Om man nu pluggar skorstenen, går det inte att koppla på l/v pumpen på v.v.beredaren i pannan?
Vad är den rekommenderade vattenmängden för l/v pump?
//Jonas
-
Du bör 40-50 l/kW, mera vatten mindre start o stopp
-
Du kan starta med en flvp ifrån ex Nibe och sedan docka en l/v ifrån Nibe lite senare. De senaste flvp är förberedda för det.
Då har du löst ventilationen och starten utan att låsa upp dig.
husleverantören har ivt-avtal så min senaste fundering är att koppla en 490 flvp mot en ack + en ec-pump + solfångarna (som är ett måste). vad tror du om det? ivt säger att det går att docka en 490 mot en ack men jag anar inte hur styrningen kommer att bli - finns det ngn med erfarenhet av 490 mot ack? eller vet du det rocas?
-
Du bör 40-50 l/kW, mera vatten mindre start o stopp
hmm detta är ej nödvändigt med en stor vatten volym om värmepumpen är frekvens styrd !!
krister
-
Skulle jag kunna värma upp mitt garage på 100kv med golvvärme i plattan med denna pump? Vad händer när det blir för kallt.. fryser nått sönder då?
-
Du bör alltid ha glykol i plattan i ett garage är ju tråkigt om det skulle frysa sönder.
-
För att undvika frysrisk kan du fylla golvärmekretsen med glykol eller liknande frysskyddsmedel, så vitt jag kan förstå far inte maskinen illa av kyla så länge golvvärmemediat inte fryser i värmeväxlaren.
Du kan ju alltid komplettera med elpatron i de fall värmepumpen inte räcker till.
-
För att undvika frysrisk kan du fylla golvärmekretsen med glykol eller liknande frysskyddsmedel, så vitt jag kan förstå far inte maskinen illa av kyla så länge golvvärmemediat inte fryser i värmeväxlaren.
Du kan ju alltid komplettera med elpatron i de fall värmepumpen inte räcker till.
Snackade med en rörmockare idag och han tyckte desamma, men han sa att alla pumpar stänger av vid typ -20 - -25.. så då måste man han en elpatron för spetsvärmen när det blir för kallt, hur mycke sanning ligger i det? Att dom stänger av när det blir för kallt?
-
alla luftvärmepumpar stänger av vid kall väderlek beror på att det finns ingen/eller lite värme att hämta från uteluften när det kryper ner mot 10 till 20 minusgrader.+ att det sliter på kompressorn onödigt mycket.
-
vid minus 15 så ger denna pump 1.97 mot vad du stoppar i den.
sedan om det blir ännu kallare så tappar den ännu mer i effekt.
så man kan nog säga att alla värmepumpar som jobbar med ute luft behöver ett tillskott som klarar av den kallaste dagen som kan bli under året. kan då vara via el patron eller annan värme källa.
nu har det ju blivit mildare o mildare vintrar men dimensionera altid med ett tilskott som klarar minst -25 grader kallt.
krister
-
Krister!
Hur går det med 9kW-pumpen?
Johan
-
hej.
joo det går fint nu !!
men kommer inte att marknadsföra denna nu.
det är en sak o köra den i kylrummet i kina o nått helt annat här i sverige med piskande blåst o snöstorm.
vill kunna få utvärdera denna ordentligt här i sverige på olika delar av landet o även mot olika typer av system innan jag känner mig trygg att jag vågar stå bakom denna maskin.
får hoppas att den funkar lika bra som i kylrummet. cop mm ser ungefär likadant ut på denna som den mindre.
krister
-
Är monteringskiten långt borta, Krister?
/Per, vars pump ligger i en låda fortfarande :)
-
Är monteringskiten långt borta, Krister?
/Per, vars pump ligger i en låda fortfarande :)
hej.
jaa tyvärr så skickades kontainern nu i fredags ! brukar ta ca 5 veckor på havet.
rek att du köper tjänsten att kona rören på plats o vacumsuga.
lika bra du får den inkopplad så fort som möjligt så den får göra lite nytta!
krister
-
Hej.
Det är inte lätt att bestämma sig för vilken väg man skall gå.
När jag köpte och började renovera mitt nyinköpta gamla hus för 25 år sedan, tilläggsisolerade jag kraftigt, gjorde 4 glasfönster av treglas, etc....allt i en iver att spara energi och pengar.
Sedan dess har mängder av möss fångats i fällor under diskbänken, mängder av ved eldats i vedpanna, golvvärme lagtsi alla badrum, m fl rum, etc, etc...
Vad vill jag säga? Man blir ofta helt fixerad vid en idé och tror att man har hela sanningen och vet bäst, men sedan går åren och man ändrar levnadsmönster, ny teknik kommer, etc.
Jag kan bara ge dig två rad: Vattenburet värmesystem och bra ventilationssystem, helst ftx (som jag innerligt önskar att jag hade i mitt hus ifrån 1907) .
Lycka till.
R
Bra råd.
Jag inväntar offert på ftx. Och även offert fr VVS på golvvärme både uppe å nere.
i dagsläget känns det som det blir ftx + 80 sfinxrör m styrning + 750 liter tank + två elpatroner + energicentrapumpen = kostnad på ca 200 tkr gissar jag.
Om huset, på 230 kvm med 61 kvm fönster med U=0.9, har värme+vv-behov av ca 20.000 kwh borde ftx kanske spara max 5000-6000 och solen ge 5000-6000. Återstår VP som kan ge 8000-9000 mot insats av 3000. De 2000 återstående tar en elpatron = elbehov ca 5000 kwh f värme+vv. Och lika mkt HH-el.
Idag bor vi i 220 kvm kåk fr 76 med 350 mm isolering på vinden och standardisolering i väggar. Ca 35 kvm fönster tvåglas ej bytta. Fjärrvärmeförbrukning ca 25.000 kwh på 5 pers varav 2 tonåringar. Hörnbadkar. HH-el ca 5000 kwh.
Låter detta rimligt?
nu har vi fått offert på ftx renovent m300 som vi nog tackar jag till och det lutar åt att göra så här:
när huset tas i bruk i april 09 sitter det 50-60 solfångarrör på sydösttak å 30 rör på sydvästfasad.
Då behöver vi inte mkt värme-vv-produktion utöver vad solen ger förrän oktober 09. Alltså nöjer vi oss med ackumulatortank m två elpatroner och förbereder för ev inst av energicentrapumpen. Under sommaren ser vi om huset blir tokvarmt med behov av luftkonditionering. Isåfall inst vi en luft/luft som kommer kunna täcka värmebehov samtidigt som det ger sommarkyla.
Vi vet sedan efter en första vinter 09/10 hur mkt huset kräver av energi i praktiken.
Gm att göra på detta vis låser man sig inte vid ngn onödig investering m alltför lång payoff.
Låter detta bra? Husets teoretiska energibehov efter att ftx och sol och braskamin givit sitt är <10.000 kwh vilket innebär att en vp-besparing utöver vad en L/L kan ge är mkt låg.
-
Jag tycker spontant att Du har varit smart och gjort ett mycket genomtänkt val.
Grattis i förskott.
*vinkar*
-
Hej å hå.
Testar här för att se om någon har någon koll. Jag har ett system idag med en Nibe Compact-CU för varmvatten och en Autoterm G5 för husvärme. Dom är ju ihopkopplade så att G5 har koll på panntemp men som jag fattar det så är husvärmen ett eget slutet system.
Någon som har någon erfarenhet om det går att köpa en Energicentra pump och ha nytta av till både hus och varmvatten eller om det bara blir till huset i så fall?
Båda burkarna är från 1997 så det är ju inga stenåldersgrejor iaf.
/ Micke
-
Jag tycker spontant att Du har varit smart och gjort ett mycket genomtänkt val.
Grattis i förskott.
*vinkar*
tack för uppmuntran!
nu gäller det bara få rörisar att installera det man vill ha, dvs sfinx solfångare som rörisen inte får någon avans på, och husleverantör gå med på hyfsad avräkning på den post som heter värme där man har bra volymrabatter med ivt...
och inte behöva betala skjortan f ftx-installationen.
teori är bra men i praktiken får man betala för ordningens skull. Mao det är massor av variabler som man inte alltid kan kontrollera i en så komplex process som ett husbygge...
-
Hej å hå.
Testar här för att se om någon har någon koll. Jag har ett system idag med en Nibe Compact-CU för varmvatten och en Autoterm G5 för husvärme. Dom är ju ihopkopplade så att G5 har koll på panntemp men som jag fattar det så är husvärmen ett eget slutet system.
Någon som har någon erfarenhet om det går att köpa en Energicentra pump och ha nytta av till både hus och varmvatten eller om det bara blir till huset i så fall?
Båda burkarna är från 1997 så det är ju inga stenåldersgrejor iaf.
/ Micke
hej.
om jag förstått rätt utan att titta på ritningen.
du kan köra vp med flytande kondensering direckt ut på systemet o låta den medföljande temp sensorn reglera din inne temp tex 22 gr. värmekurvan på din nibe ställer du ner något så inte elen går in o toppar i onödan. till detta kopplar du en platt värme växlare i serie med värme systemet o du får då förvärmt vatten till din el beredare. tex i stället för att få in 4-5 grader i beredaren så kanske du får in 40 grader!! då minimerar du el åtgången för varmvatten. obs !! detta funkar endast då det är så kallt ute att värme pumpen är i drift. ej på sommaren!!.
alt nr2: köp en genomströms beredare 300l för ca 10 000 o kör fast kondensering
krister
-
Är Greven labbsugen ?
Rusta säljer en genomströmmningsberedare för runt 1600:- som verkar acceptera högre inloppstemperaturer,
alltså kan det finnas chans att slippa magasinera varmvatten utan höja med direktvärmning.
Länk:
http://www.atlasvitvaror.com/infobase/ROX_StreamFile.php?id=2118
pdf:en var för stor att bifoga här
Art Deco
-
Greven:
Har du fått den tystare innedelen samt rörkit än eller finns de till havs?
-
Är Greven labbsugen ?
Rusta säljer en genomströmmningsberedare för runt 1600:- som verkar acceptera högre inloppstemperaturer,
alltså kan det finnas chans att slippa magasinera varmvatten utan höja med direktvärmning.
Länk:
http://www.atlasvitvaror.com/infobase/ROX_StreamFile.php?id=2118
pdf:en var för stor att bifoga här
Art Deco
tjeena !!
joo verkar vara en bra värmare Thumbsup.
men allvarligt menar dom 1 fas 7 kw ?? då är dom tokiga!! Sc:,h.
skulle gladeligen köpa denna om det var 2 eller 3 fas men inte en chans i 1 fas utförande.
krister
-
Greven:
Har du fått den tystare innedelen samt rörkit än eller finns de till havs?
hej.
hmm låter som om du fått för dig att cirk pumparna låter förskräckligt ;)
det har visat sig att om man har väldigt korta rör mellan cirk pump o tank så blir flödet så stort att det låter lite illa.
detta kan enkelt fixas genom att dra ner pumpens flöde till läge 1 eller 2 !!
nu har jag klagat en del på dessa cirk pumpar under en tid så det skall sitta tystare nu i de nya.
jag har bytt ut endast 1 st cirk pump hos en kund o nu sitter denna pump på min egen rad krets o jag upplever inget oljud.
joo container guppar ca 3 veckor till på havet innan rör kitten e hemma
krister
-
Ang cirkpumpljud: Jag har för mig att nå´n skribent nämnde det och att du skrev att det skulle komma tystare innedelar.
Jag störs inte av min vanliga pump och om inte din surrar mer, så är det inga problem.
-
tjeena !!
joo verkar vara en bra värmare Thumbsup.
men allvarligt menar dom 1 fas 7 kw ?? då är dom tokiga!! Sc:,h.
skulle gladeligen köpa denna om det var 2 eller 3 fas men inte en chans i 1 fas utförande.
krister
Här vare 3-fas, klicka på modellerna på vänster sida.
http://www.clage.com/produkte/Produktgruppen/M3SMB.php
Den här lär du ha roligt med:
http://www.clage.com/produkte/PDFs/Produktinfos_GB/CBX_gb.pdf
http://www.clage.com/produkte/PDFs/Bedienungsanl_GB/BA_CBX_GB.pdf
-
Hallå !
Klarar Energicentrapaumpen att värma upp vattnet till 50 grader ?
Hur skall vattenanslutningarna kopplas ? ( Kallvatten direkt till L/V pump och sedan in i 360P ?, eller behövs det någonting mer ? )
Tanken är att slippa att elpatron skall behöva gå in och värma under vintertid !
Har golvvärme slingor !
Finns det med all nödvändig monterings utrustning vid leverans ! ( förutom rörkrökar )
Förbrukning på 14-15.000kWh idag
Någon som har en uppskattning om VVS kostnad för installation ?
MVH
Urban ;D
-
Hallå !
Klarar Energicentrapaumpen att värma upp vattnet till 50 grader ?
Hur skall vattenanslutningarna kopplas ? ( Kallvatten direkt till L/V pump och sedan in i 360P ?, eller behövs det någonting mer ? )
Tanken är att slippa att elpatron skall behöva gå in och värma under vintertid !
Har golvvärme slingor !
Finns det med all nödvändig monterings utrustning vid leverans ! ( förutom rörkrökar )
Förbrukning på 14-15.000kWh idag
Någon som har en uppskattning om VVS kostnad för installation ?
MVH
Urban ;D
Nä.. du låter väl 360:n göra varmvattnet. och energicentran stå för värmen i huset .
troligen så kopplar du som NIBE:s exempel på dockning mot tex 2010.
mvh. ACE
-
Nu är nya pannan Nibe evc240 på plats och rörkrökaren ska koppla ihop den med radiatorerna. Vilket j-a jobb att få ut gamla elpannan och vedpannan, för att inte tala om att få rent efter all sot!
Nu undrar jag innan rörmokaren kommer, vad ska jag göra med mina Nibe acktankar (2 st à 500 liter) från -86? Två scenarion:
* om jag tar bort acktankarna, så har jag 170+70 liter vatten i pannan, blir det för lite volym för energicentrapumpen att jobba mot?
* om jag behåller acktankarna (hur det nu ska kopplas på bästa sätt) får elpannan gå in för ofta, för att värma upp allt vatten?? Så var det förut, pannan gick i ett. Så fort vattnet nådde ca 80 grader i pannan, så tömde den över i acktankarna och gav sig inte förrän 1070 liter vatten höll 60 grader, sedan underhöllsvärmde pannan vattnet.
Elpannan går på flytande kondensering, precis som energicentrapumpen, men Nibes egen värmepump 2010/2020 har fast kondensering. Går det ihop??
Huset är gammalt och på 195 kvadratmeter boyta som ska uppvärmas. Jag ska nog komplettera med en luft/luft i vardagsrummet som är på 45 kvadrat av dessa 195, och dessutom med dubbel takhöjd. Tror jag :)
Jag har läst och läst och funderat och pratat med klokt folk, men känner mig inte säker än på vad som är bäst, eftersom jag ska i andra ledet koppla ihop Energicentrapump mot elpannan (eller ackarna?). Vad tycker ni??
-
Hallå !
Klarar Energicentrapaumpen att värma upp vattnet till 50 grader ?
Hur skall vattenanslutningarna kopplas ? ( Kallvatten direkt till L/V pump och sedan in i 360P ?, eller behövs det någonting mer ? )
Tanken är att slippa att elpatron skall behöva gå in och värma under vintertid !
Har golvvärme slingor !
Finns det med all nödvändig monterings utrustning vid leverans ! ( förutom rörkrökar )
Förbrukning på 14-15.000kWh idag
Någon som har en uppskattning om VVS kostnad för installation ?
MVH
Urban ;D
Hej
Jag har sedan knappt två månader dockat energicentrapumpen till en nibe 310p. Den är dockad till returen på radiatorsystemet dvs returvattnet värms innan det går tillbaks in i nibepannan. Jag har en innetermostat för nibepannan och har även ställt energicentrapumpen på rumstempraturreglering. Niben har jag ställt på 21 grader energicentrapumpen på 22 grader då har vi konstant 23 grader i huset nu. Min förhoppning är att nibe 310p pannan som är en kombinerad frånluftsvärmepump/elpanna skall klara tappvarmvattenbehovet utan att jag skall behöva aktivera elpatronen i den (har elpatronen blockerad nu) och att energicentrapumpen får sköta uppvärmningen av huset. Så här långt har det fungerat alldeles utmärkt, jag återkommer när det blir vinter då anläggningen får ställas på prov lite bättre. Vårt hus är inkl ekonomidelen på ca 160m2 och vi är fyra personer i hushållet.
/Patric
-
Patric, kan vi göra samma sak med vår Nibe elpanna (EVC240, se inlägg ovanför ditt)??
hälsningar Per och Liza
-
Hej
Då jag inte vet vad evc240 är för typ av panna så kan jag inte svara på det. Men om det är samma typ av Frånluftsvärmepump/Elpanna som nibe310p så borde det gå.
Krister här på forumet kan kanske svara på om det går eller ej.
/Patric
-
Bör fungera alldeles utmärkt !
kan du komplettera elpannan med en rumsgivare så blir det nog allra bäst.
då ställer du som föregående sa energicentra-rumsgivaren 1 ºC högre, och elpannan går då in som stöd om tempen sjunker inne/värmepumpen inte orkar.
lycka till
mvh. ACE
-
Härligt, Ace, tack för det!
8)
-
Tjena,
Har precis fått min foma 6200 och ska installera imorron, spännande! Reflekterar dock i efterhand över att priset på den är rätt högt om man jämför med Grevens produkter som tydligen ska va precis samma saker (förutom den (patenterade?) rörmekanismen).
Ni pratar om en platt värmeväxlare som är bra för att "förvärma" vattnet till VV-beredaren. Nån länk till sådan växlare??
-Johnny
-
Hej där!
Vad händer om man ställer framledningstemperaturen högre än den max angivna som pumpen sägs kunna leverera. En kompis frågar och jag har svarat att jag tror att man ökar elförbrukningen samt sliter ut kompressorn i onödan. Rätt eller fel ?
/Alli
-
Rätt i kvadrat ;)
mvh. ACE
-
Har mina planer på att beställa en sånhär värmepump men som nybörjare på området har jag ett par frågor då jag inte är insatt i alla termerna. Som jag har förstått det så funkar denna pump till att värma både varmvatten och elementen, men hur funkar det? Har den typ dubbla värmeväxlare? Som det är nu så har jag en gammal vedeldad panna som sköter elementvärmen, och en fristående elektiskt varmvattenberedare. Och som jag förstått det så behöver jag två värmeväxlare för att lösa detta. Hade jag haft beredaren i pannan så hade jag klarat mig på en växlare?
I en vanlig panna är det väl annars så att värmen från Elementvattnet värmer upp varmvattenkärlet inne i pannan?
Sen en sak till, ni som beställt denna pump har någon av er testat att betala in i förskott för att slippa frakten? Hur funkar detta isåfall, och är det säkert? Man vill ju inte direkt bli snuvad på pengarna (misstror ingen, men bättre o kolla upp det). Är ju ändå en del pengar för en vanlig fattig slavarbetare.
Mvh.
-
Lewke, jag missade ju att man kunde betala i förskott! Hade självklart gjort det annars för att spara 500 spänn, jag sparkar mig fortfarande för den missen huvuddunk
Min åsikt om energicentra är att det är helt säkert att betala i förväg, bara detta forum är en garanti för att inte är något fuffens.
/Liza
-
Tjena,
Har precis fått min foma 6200 och ska installera imorron, spännande! Reflekterar dock i efterhand över att priset på den är rätt högt om man jämför med Grevens produkter som tydligen ska va precis samma saker (förutom den (patenterade?) rörmekanismen).
Ni pratar om en platt värmeväxlare som är bra för att "förvärma" vattnet till VV-beredaren. Nån länk till sådan växlare??
-Johnny
hej.
patenterad rör ??
inget på denna maskin är patenterat utan en exakt lika maskin som foma.
sitter i nigeria nu o förhandlar vindkraft mm så de e si o så med internet uppkoppling.
men fasligt varmt e de i alla fall. ha de gött i kylan.
krister
-
En undring!Appropå att koppla in värmepumpens innedel på returen,före pannan.En elpanna är väl välisolerad,men om man har en pelletspanna eller oljepanna,så är det väl inte så bra att värma upp den med värmepumpen,med tanke på värmeförlusterna i den?För mej låter det bättre att då koppla in den efter pannan,för att få ut max temperatur till radiatorerna.Eller tänker jag fel?
:o
-
Det allra bästa skulle kanske kunna vara en parallellkoppling istället för att lägga allt i en serie.
Idé:
Påstick/avstick på pannreturen leds in i lvp. Het vattnet ifr lvp kopplas på efter ved/pellets)elpannan.....eller vad tror ni?
-
hej.
patenterad rör ??
inget på denna maskin är patenterat utan en exakt lika maskin som foma.
sitter i nigeria nu o förhandlar vindkraft mm så de e si o så med internet uppkoppling.
men fasligt varmt e de i alla fall. ha de gött i kylan.
krister
Hej igen,
Jo jag menar nipplarna i rörändarna till montagekittet är av annan typ än din pump + att kylmediat är i maskingen vid leverans. För viss skiljer era produkter sig åt på dessa punkter?
Kan iallafall meddela att installationen gick bra och det värmer gött hemma.
Någon ide om värmeväxlare som jag kan ha för att förvärma vattnet till varmvattenberedaren?? Vill alltså använda min värmepumps kapacitet för att förvärma vattnet som går från brunnen till vv-beredaren...
-Johnny
-
Sök på Ebay i Tyskland där hittar Du billiga o stora plattvärmeväxlare.
Sök på Wärmetauscher platten så hittar Du många.
-
Tack whynot,
ska söka där och hoppas hitta deutche qualität :)
-Johnny
-
hej.
patenterad rör ??
inget på denna maskin är patenterat utan en exakt lika maskin som foma.
sitter i nigeria nu o förhandlar vindkraft mm så de e si o så med internet uppkoppling.
men fasligt varmt e de i alla fall. ha de gött i kylan.
krister
Hej igen,
Jo jag menar nipplarna i rörändarna till montagekittet är av annan typ än din pump + att kylmediat är i maskingen vid leverans. För viss skiljer era produkter sig åt på dessa punkter?
Kan iallafall meddela att installationen gick bra och det värmer gött hemma.
Någon ide om värmeväxlare som jag kan ha för att förvärma vattnet till varmvattenberedaren?? Vill alltså använda min värmepumps kapacitet för att förvärma vattnet som går från brunnen till vv-beredaren...
-Johnny
kylmedlet är i grevens pump också vid leverans .
men det finns färdigfyllda rör(det är bara några gram KM i dessa) med specialnipplar för att slippa vacuumsuga rör ....hur Foma har löst det med vacuumsugning av inne-VVX:en vet jag inte (hoppas man inte bara bortsett från det).
det är tveksamt om det är lönande med dessa quick-connection..för många nackdelar i förhållande till pris-skillnad och fördelar.
mvh. ACE
-
Tänkte bara flika in att nu när det börjar bli lite svalare ute, nollan å kanske någon minusgrad på nätterna, så pinnar pumpen på så fint så fint. Roligt!
Kör med rumstermostaten i källaren som värms upp att en fläktkonvektor samt ordinarie radiatorerna (2st) på 60m2. Den sköter sig helt själv, toppen! Kommer inte försöka värma hela huset med enbart Energicentran utan kommer även köra igång min L/L, tanken är att det ska bli dellast stor del av vintern, vi får väl se!!??
Men en liten rapport så här långt Thumbsup
-
Beställde en pump i slutet på förra veckan, och valde förskottsbetalning. Men det står ingenstans vart man betalar, och jag skrev i "övrigt rutan" att jag gärna ville ha denna info. Har dock inte fått någon info än. Har mailat dem igen ihopp om att få denna info, samt ungefärlig leveranstid. Förresten, är det nån som vet om dessa pumpar levereras med självkonande rör?
-
Var beställde du?
-
Var beställde du?
energicentras hemsida
-
Går det ens beställa via deras hemsida, eller ringde du?
-
Går det ens beställa via deras hemsida, eller ringde du?
Ja tydligen, finns tom. en knapp som heter webshop som leder till följande sida.
http://www.mamut.net/energicentra
Kanske borde ta och ringa istället...
-
Den där jäkla knappen har fortfarande bara ett x på min skärm, i alla fall, vilket var orsaken till att jag inte såg den bland de andra knapparna - och missade att man kan betala i förskott. Nå, vilket fall som helst, så frågade du om rör, och det följer inte med någonting, men när som helst nu så ska det stranda ett skepp med monteringskit (enligt denna tråden).
-
Tänkte bara fylla i att Greven1 som svarar på frågor om Energicentrapumpen, just nu är i Afrika och väntas hem i början av nästa vecka, därav de sporadiska inläggen från honom. Om jag minns rätt är det 1-2 veckor till innan containern med alla grejor landar här i Sverige. Hans hemsida skulle behöva en uppryckning, så ring kontoret om ni är minsta osäkra på förskottsbetalningen, så får dom maila er en ev orderbekräftelse, han har folk inne på firman som håller ställningarna, och som kan svara på era tekniska frågor.
-
så frågade du om rör, och det följer inte med någonting, men när som helst nu så ska det stranda ett skepp med monteringskit (enligt denna tråden).
Men nog får man väl med rör/slangar mellan inne och utedel? Eller har jag fått allt om bakfoten nu?
Rören till själva det vattenburna systemet förstår jag ju att man inte får med, men hoppas då att det andra mellan inne och ute del följer med.
Skulle gärna vilja se lite bilder på själva innedelen och dess anslutningar. Hur stor är denna, och vad finns egentligen i den?
Som jag förstått det så ser det ut så att man har 2 rör/slangar mellan ute och innedel samt en elkabel. Sen ansluter man vattenrören till elementen i innedelen. Och innedelen innehåller då bla. en cirk pump.
Vore jättebra om någon kunde berätta eller visa bilder då jag är smått förvirrad nu.
Mvh. Mattias
-
Nej jag tror inte att du får med gasrör, dom färdig konade måste ju vara ungefär rätt längd.. Så det får du nog beställa vid sidan om eller be din installatör att ta med och tillverka.
En fråga till alla här, någon som kör energicentra luft/vatten med den Acumulator med shunt osv som Energicentra säljer?
Räcker L/v pumpen till att värma vattnet i Acumulatorn eller behöver man toppa året runt med värmaren?
Jag har för mig att jag läst att den kan värma till ungefär 50 grader och det räcker väl iom att man tar vattnet genom kamrör eller vad det heter.....
/ Micke
-
Märkligt för när jag ringde dem och frågade om man kunde installera själv, så fick jag till svar att "klarade man att byta vattenpump på en volvo, så klarar man detta utan problem", därför utgick jag från att man kunde göra detta själv då jag är hemma på mekanik. Är elektriker och har som hobby att bygga bilar på fritiden så hade som sagt hoppats det skulle räcka i kompetensväg.
Nån som vet ungefär vad en firma kan tänkas ta, och vad som är ett rimligt pris för att montera och vakumsuga gasrören om man själv gör resten av jobbet?
Mvh
-
hej.
kommer nu att bli lite enklare att montera energicentrapumpen.
har beställt en massa monterings kitt så slipper kunden strul med koning av rör mm.
obs !! detta är inte qvick koneckt !! måste vacum sugas.
även el kabel med snabb kontakter ingår o även täck brickor mm.
På sidan 17 i denna tråd finns ovanstående svar. Greven kommer alltså att presentera flera olika alternativ, som har starkt reducerade priser ihop med försäljning av nämnda pump, svar/pris ger han själv när han kommer hem eller prova och ring hans medhjälpare på firman om det är bråttom. Bild från sid 17 nedan.
-
Dom jag har snackat med skall ha ca 500:- för att vakumsuga. Färdigkonade slang paket skulle väl energicentra få med kontainern som kommer om ett par veckor annars finns det andra firmor som har dessa. Resten fixar du nog, jag har bara installerat en l/l och det var iaf inga problem, då hyrde jag vakumpump.
/ Micke
-
Pris på monteringskitet ska ligga under 1000:- enligt Krister. Jag har sett billigare (men det var iofs till L/L) och jag har sett mer än dubbelt så dyra kit.
-
Blev uppringd av en kille från energicentra idag, och han bekräftade att monteringskitten va på ingång och de kostade 1000kr, så jag kompletterade beställningen med ett sånt.
Dock så fick jag veta att intruduktionspriset på 21900kr tydligen inte längre gäller trots att det står på hemsidan.
Något vilseledande, men vi kom fram till en bra lösning till slut iaf.
-
Blev uppringd av en kille från energicentra idag, och han bekräftade att monteringskitten va på ingång och de kostade 1000kr, så jag kompletterade beställningen med ett sånt.
Dock så fick jag veta att intruduktionspriset på 21900kr tydligen inte längre gäller trots att det står på hemsidan.
Något vilseledande, men vi kom fram till en bra lösning till slut iaf.
Hej!
Vill bara påtala att vid den här typen av rör, det grövre, går ej att böja för hand om det är en större böj utan då måste man ha en ½tums rörbockare. Vet av egen erfarenhet att röret knäcks väldigt lätt vilket man tycker att säljaren borde informera om. Däremot går det finfint på en L/L som är 3/8, har monterat ett par st. så jag vet.
/alli
-
kanske inte så konstigt att han höjer priset. Jula har just börjat sälja FOMA, samma pump som grevens enl andra uppgifter här på forum. Och Jula är ganska stora - omsättning mellan en å fem miljarder förra året. 20 varuhus och man vill öppna 5 nya årligen.
Med denna storlek följer ansvar för produkter får man hoppas och därför ökar nog efterfrågan även på grevens pump när nu jula vågar sälja den.
Och ökar efterfrågan kan man höja priset - inget konstigt med det
-
Dollarn har gått upp 10% också det påverkar priset.
-
Är det denna pumpen i ett annat namn som Greven säljer ?
http://www.blocket.se/vi/18268461.htm?ca=11_s.
Mvh Jawen
-
Nu börjar jag undra lite på allvar om de vill ha sålt något eller ej. Va i kontakt med energicentra i onsdags vid middagstid, och de skulle skicka ett mail till mig med uppgifter om vart jag skulle förskottsbetala osv. När jag inte fått nåt mail på eftermiddagen så ringde jag igen, och fick till svar att killen satt just och höll på att skicka mailet.
Det kom inget den dagen, igår så mailade jag dem och frågade hur det hade gått. Inget svar på detta, och inte heller idag har något mail kommit. Har flera ggr försökt att ringa, men det är bara en fax som går in.
Mitt förtroende för dem just nu är ju litesådär. Klarar de inte att skicka ett mail som lovat med lite uppgifter, så undrar man ju om de ens är intresserade av att sälja. Kommer det inget mail idag med uppgifter, eller om de inte ringer upp mig som jag mailat dem och bett dem göra, så vettefan om det inte blir till att makulera ordern och knalla till Jula istället.
Jag tänker såhär.. Är det sånthär krångel bara för att beställa deras produkter, och då de antagligen har ett egenintresse i att sälja, hur blir det då om man skulle stöta på bekymmer i framtiden?
Ville bara skriva av mig, då jag tyckte det hela verkade lite konstigt med tanke på att alla andra bara skrivit positiva saker här i tråden.
-
Såg att Jula i Uppsala skulle ha en representant från Foma på plats mellan 10-15 i morgon lördag.
Jag passar nog på att åka dit och lyssnar lite med honom.
-
Såg att Jula i Uppsala skulle ha en representant från Foma på plats mellan 10-15 i morgon lördag.
Jag passar nog på att åka dit och lyssnar lite med honom.
Fråga då hur det är med deras snabbkopplingar, om det är sant som det sägs att de innehåller O-ringar som torkar och börjar läcka efter några år. Kan va intressant att veta.
-
Såg att Jula i Uppsala skulle ha en representant från Foma på plats mellan 10-15 i morgon lördag.
Jag passar nog på att åka dit och lyssnar lite med honom.
Fråga gärna Foma vad den tekniska skillnaden är förutom snabbkopplingen på deras pump, då Energicentra och deras kommer från samma fabrik. Sen även vad skillnaden är på deras pump jämfört med Trendimport, Pioneer och den finska m.fl som är 100% kopior. Han borde vara förberedd på dina frågor eftersom dom läser trådarna här..... ::)
Till Lewke: Killen som sysslar med pumparna (Greven1) råkar vara i Afrika just nu, och dom fick in annat jox denna vecka som höll hans folk fullt sysselsatta så det är mycket möjligt att ditt ärende hamnade mitt i röran ( med tanke på att faxen var på ), förhoppningsvis tar ägaren tag i detta direkt när han kommit hem, tror han ska vara på plats nu på måndag.
-
Vilken är oginalet egentligen Sc:,h
Pioneer har väl funnits några år
-
Vilken är oginalet egentligen Sc:,h
Pioneer har väl funnits några år
Jag undrar också vad själva ursprungspumpen egentligen kom från, kanske var det Sirac, som sen plankades av Asiatech, som i sin tur sen kopierades av 3-4 fabriker till, men detta är bara en gissning från min sida, däremot kan man se detta koncept på Alibaba.com från flera olika fabriker, och en säljer med R407. Vet bara att man plankat rätt av så Greven säljer numera kretskort till folk som köpt denna pump från en helt annan fabrik än den som han importerar ifrån.
-
Nu börjar jag undra lite på allvar om de vill ha sålt något eller ej. Va i kontakt med energicentra i onsdags vid middagstid, och de skulle skicka ett mail till mig med uppgifter om vart jag skulle förskottsbetala osv. När jag inte fått nåt mail på eftermiddagen så ringde jag igen, och fick till svar att killen satt just och höll på att skicka mailet.
Det kom inget den dagen, igår så mailade jag dem och frågade hur det hade gått. Inget svar på detta, och inte heller idag har något mail kommit. Har flera ggr försökt att ringa, men det är bara en fax som går in.
Mitt förtroende för dem just nu är ju litesådär. Klarar de inte att skicka ett mail som lovat med lite uppgifter, så undrar man ju om de ens är intresserade av att sälja. Kommer det inget mail idag med uppgifter, eller om de inte ringer upp mig som jag mailat dem och bett dem göra, så vettefan om det inte blir till att makulera ordern och knalla till Jula istället.
krister
Jag tänker såhär.. Är det sånthär krångel bara för att beställa deras produkter, och då de antagligen har ett egenintresse i att sälja, hur blir det då om man skulle stöta på bekymmer i framtiden?
Ville bara skriva av mig, då jag tyckte det hela verkade lite konstigt med tanke på att alla andra bara skrivit positiva saker här i tråden.
hej leweke.
får be om ursäkt för att du uppleft det om lite struligt under dessa dagar !!
vi har varit totalt ner ringda. jag själv har varit i nigeria så christian har skött lastning o lossning av allt gods som kommit in från kina.
med facit i hand så skulle vi haft in fler o hjälpt till under denna tid men så var inte fallet !! sorry.
christian har dessutom varit febrig under denna vecka.
så hoppas det ordnar sig nu till veckan då jag är tillbaka. då kommer även röris tillbaka.
-
Går det ens beställa via deras hemsida, eller ringde du?
Ja tydligen, finns tom. en knapp som heter webshop som leder till följande sida.
http://www.mamut.net/energicentra
Kanske borde ta och ringa istället...
hej.
denna knapp e dold då vi inte ansett att sidan e riktigt klar ännu.
förvisso så funkar det redan.
all mail går till min e post så mail funkar då jag är där.
krister
-
Nu börjar jag undra lite på allvar om de vill ha sålt något eller ej. Va i kontakt med energicentra i onsdags vid middagstid, och de skulle skicka ett mail till mig med uppgifter om vart jag skulle förskottsbetala osv. När jag inte fått nåt mail på eftermiddagen så ringde jag igen, och fick till svar att killen satt just och höll på att skicka mailet.
Det kom inget den dagen, igår så mailade jag dem och frågade hur det hade gått. Inget svar på detta, och inte heller idag har något mail kommit. Har flera ggr försökt att ringa, men det är bara en fax som går in.
Mitt förtroende för dem just nu är ju litesådär. Klarar de inte att skicka ett mail som lovat med lite uppgifter, så undrar man ju om de ens är intresserade av att sälja. Kommer det inget mail idag med uppgifter, eller om de inte ringer upp mig som jag mailat dem och bett dem göra, så vettefan om det inte blir till att makulera ordern och knalla till Jula istället.
krister
Jag tänker såhär.. Är det sånthär krångel bara för att beställa deras produkter, och då de antagligen har ett egenintresse i att sälja, hur blir det då om man skulle stöta på bekymmer i framtiden?
Ville bara skriva av mig, då jag tyckte det hela verkade lite konstigt med tanke på att alla andra bara skrivit positiva saker här i tråden.
hej leweke.
får be om ursäkt för att du uppleft det om lite struligt under dessa dagar !!
vi har varit totalt ner ringda. jag själv har varit i nigeria så christian har skött lastning o lossning av allt gods som kommit in från kina.
med facit i hand så skulle vi haft in fler o hjälpt till under denna tid men så var inte fallet !! sorry.
christian har dessutom varit febrig under denna vecka.
så hoppas det ordnar sig nu till veckan då jag är tillbaka. då kommer även röris tillbaka.
Okej, då förstår jag.
Om inget annat så återkommer jag senare i veckan om jag inte hört nåt av er.
Tack för ditt svar.
-
Idag fick jag fakturan från energicentra, och har betalat den nyss. Ser fram emot att få mina nya "leksaker".
Kom att tänka på en sak, nån som har några bilder på installationer med denna värmepumpen? Kunde vara intressant att se.
Mvh
-
Vi har tidigare diskuterat olika piratkopior, och idag har så en ny (?) svensk firma börjat sälja kopior på Blocket, dessa är på pricken i olika utföranden och data exakt likt det utbud som Ultimarkets har, vilka verkar från Finland, här får dom nu heta Abatronic istället.
Denna kedja är Kina-Sverige-Polen. För övriga länder går pumparna under benämningen Rotaberg (?)
Svenska företagets verksamhet / ändamål enlig PRV registrering (är handelsbolag enbart):
Handel med säkerhetssystem, larm- och passersystem, elektro- mekaniska lås samt datakonsultationer inom produktutveckling och utredning.
Därmed tror jag att vi nu har 5 olika fabriker och idag blir då prisskillnaden mellan Jula:s Foma-pump och denna pirat runt 18.000:- lägre inkl rörsatsen på 3000:- och 10.000:- lägre än Trendimports pris som förmodligen köper från samma fabrik (!!).
Rotaberg-produkterna från samma fabrik har slående likheter med Wichita:s utedelar (men jag kan ha fel här)
Med hänsyn till forumreglerna undviker jag blocket-annonsen, ni får fabriken direkt.
http://www.abatronic.com/aircond_heatpump.html
-
hej.
jaa vi får hoppas att någon modig snappt provar även denna o rapporterar in hur det funkar !
men med pris bilden ser det väldigt skumt ut.
ps !! mitt lager med styrkort börjar ta slut så jag kommer att måsta för tilfället sluta hjälpa folk som fått haverier av pirat kopiorna.
kommer att ta hem fler med nästa order men de är minst 7 veckor bort !
krister
energicentra
-
Vi har tidigare diskuterat olika piratkopior, och idag har så en ny (?) svensk firma börjat sälja kopior på Blocket, dessa är på pricken i olika utföranden och data exakt likt det utbud som Ultimarkets har, vilka verkar från Finland, här får dom nu heta Abatronic istället.
Hej Art-Deco
Jag har en fundering. Varför kallar du Grevens pump för orginalet och alla andra för pirat kopior.
Det är ju som du säjer ett antal fabriker i Kina som tillverkar dessa pumpar. Vilken är först. Är det orginalet! Eller är det storleken på fabriken som avgör.
Jag måste säga att jag tycker det är bra att konkurrens finns det sänker priserna.
MVH
Tony
-
Hej Tony B.
Då har jag varit otydlig i detta.
Från början var det Foma, (som jag har förstått tågordningen) sen kom Greven, båda dessa maskiner var/är från samma fabrik.
Sen har olika fabrikatnamn / firmor dykt upp det senaste året med identisk maskin men dessa kommer då från andra fabriker.
Som nämnts tidigare i denna långa tråd har en del konsumenter fått problem med pumpen/tekniken ( de ex som inte kommer från Foma/Grevens fabrik) och inte lyckats få service/garanti från firma X där man köpt sin pump, och dessa drabbade har då kontaktat Greven som då fixat fram reservdelen (läs kretskort m.m) där Greven klart angett att han inte kan garantera att denna del då funkar för han har ingen aning om hur dessa maskiner ser ut inuti ( läs andra komponenter-delar), alltså kundens egen risk.
Nu verkar det som om delarna funkar vilket tyder på 100% piratkopia av denna pump. Vem som helst kan ju då ta in ett stort lager pirater och dumpa priserna, men sen när problemen med tekniken kommer (läs andra komponenter än originalet) står då kunden där med trasig maskin och svåra problem att få hjälp, även fast garanti fortfarande gäller. Det är väl inte konkurrens utan snarare gräns till bedrägeri om man medvetet köper in ett lager med tvivelaktig kvalite som man vet är en kopia, dumpar priserna och sen gör sig oanträffbar efter en tids försäljning. Det är väl inte första gången som detta har inträffat, finns en annan omtalad modell som har många trådar här på forumet.
Problematiken är alltså vad som är originalet, kopian och piraten, var kan man erhålla en fungerande garanti. Omvänt kan också piraterna skrämma bort kunderna från originalmodellen om nu kvalitén är så dålig som en del skrivit om här refererande till olika repararationer, konkurrens ska ju vara på lika villkor.
-
Jag vet inte om jag gillar det här med försäljning av okunniga "klippare" på blocket, med marknadsföring på t.ex. prisjakt, den som säljer billigast har rimligtvis en annan agenda när det gäller kundvård, garantier och eftermarknadsansvar än den som säljer med rimliga prispåslag.
Det är min uppfattning, och den står jag för även om jag naturligvis förstår att det finns undantag.
-
Tjena Tony B
Jag har också undrat och ställt frågan vem som egentligen var först med denna pump Sc:,h
Pioneer har jag för mig sett först med denna variant.
Visst är det bra att greven säljer reservdelar till andra maskiner men att för den skull kalla dom piratkopior verkar långsökt.
Det är inte bara på luft/vatten det finns en hel dröse med maskiner som är nästan 100% lika och säljs billigt av någon på tex blocket för att sen gå upp i rök.
För att slippa detta borde greven, Foma, Abatronic eller vem som nu känner för det skriva någon rad om detta så man slipper höra mer om vem som sitter på orginalmaskinen och vilken som har kopierat. Ibland kan "kopior" vara bättre då dom kan ha lagt ner lite resurser på att förbättra saker då dom slapp utvecklingskostnaderna
-
Använder man sig av Grevens manual trots att maskinen kallas nåt annat måste man väl ändå kunna anse att det är en pirat?
I övrigt håller jag med om att det säkert är svårt eller omöjligt att kalla någon för original, då den kanske inte ens säljs längre...
Vad man man konstatera är att det finns ett gäng säljare som konkurrerar med Pioneer, FOMA och Energicentrapumpen som kanske inte har samma långsiktiga plan som de först nämnda.
Jag tycker att det är helt OK att köpa av dessa, men man bör vara medveten om att man tar en större risk om något händer.
Jag hävdar bestämt att den som säljer en importvärmepump billigast på nätet inte kan hålla samma service mot sina kunder som de som har ett mer skäligt prispåslag.
Det finns dock aktörer som t.ex. Tts-f som under åratal bevisat att det går att hålla låga priser och ändå sköta garantierna på ett schysst sätt, även om det inte går att jämföra med den garanti man får om man köper pumpen inkl installation av ett lokalt företag.
Man bör alltå vara medveten om att det finns skillnader och risker med att köpa en värmepump så billigt som möjligt.
När jag själv köpte min pump och installerade den själv (jordvärme inkl konvertering från direktverkande el till vattenburet) så tog jag en medveten risk, och sparade tiotusentals kronor.
Som alla säkert förstår avråder jag därför inte andra att göra samma sak, men man bör som sagt vara medveten om risken.
-
Köper inte riktigt att bara för att greven nu har en svensk manual om det nu är det så ska hans maskin vara orginalet Sc:,h
Det måste betyda att Argos maskiner är rena kopior då man kopierer Sanyos svenska bruksanvisning ;)
-
Kalla det vad du vill.
Om man säljer en kopia och stjäl någon annans manual så anser jag att det är en kopia, och dessutom stöld.
Hur Sanyo och Argo lagt upp sin verksamhet vet jag inte, men alla som säljer Argo här i sverige har ju inte direkt något bra "trackrecord".
-
Köper inte riktigt att bara för att greven nu har en svensk manual om det nu är det så ska hans maskin vara orginalet Sc:,h
Det måste betyda att Argos maskiner är rena kopior då man kopierer Sanyos svenska bruksanvisning ;)
Grejen med Grevens svenska manual var att han själv bekostad översättning och utförande, den hade felstavningar och 1 rad fattades i hans utgåva. När sen en firma x dök upp med sitt namn hade denna firmas x:s bruksanvisning samma stavfel och samma rad fattades, när vi sen tog upp detta uppe i denna tråd gick det någon vecka och så hade firma x fixat till stavfelen och lagt till egna bilder, sen får ni tolka detta förfarande hur ni vill men jag gillar det inte, klart är dock att många av dessa aktörer finns här på forumet, antingen som läsande gäster eller plötsligt dyker upp med ett namn, skriver något som Richard m.fl reagerar på för att sen försvinna, standarden brukar vara 3-7 inlägg, därefter adios.
-
Det var som tusan vad det var svårt att förklara.
Det jag ifrågasatte var att bara för att man har en Svensk manual betyder inte det att det är orginalmaskinen.
Att vem det nu är har kopierat Grevens egenbekostade manual kan mycket väl vara stöld om han nu har skyddat texten, kan inget om upphovsrätter och allt vad det heter när man kopierar dokument.
Det jag ville veta för ganska länge sedan då jag ställde frågan här är vem det är som sitter på "orginalet".
För min egen del så spelar det ingen som helst roll vilken som är orginalet då jag inte håller på med dessa maskiner men det kan vara
bra att veta då det är ett evigt tjat om "piratkopior" av grevens modell.
Det verkar inte som någon ens funderat på om grevens fabrik kopierat någon annans modell
Har inget emot greven som jag har pratat med ibland och även gjort affärer med så det är inget påhopp på han eller hans firma.
Fattar inte riktigt din poäng med att alla som säljer Argo inte har något bra "trackrecord"
Om en halvseriös firma får tag på kvalitetsmärken innebär väl inte att kvalitetsmärket försämras eller förstod jag din trackrecord historia fel
-
Jag hänvisade till vissa företag som sålt eller säljer ARGO, det finns vissa företag som "gått över lik" för att pumpa ut maskiner på marknaden utan att ta ansvar för det de sålt.
De flesta vet nog vilket företag jag menar.
-
Tjena Rikard.
Då är jag med på vad du menar, ser dock inget samband med det och konverationen om dem som sitter på "originalmaskinen"
som det tjafsas om.
Om greven slutat käka dadlar i Afrika eller vart han nu är och försöker sälja sina vindkraftverk och då ger sin syn på läget.
Eller om nu Pioneer eller någon som "vet" något skriver ner det så kanske denna pajkastning kan sluta ;)
Ha det
Thomas
-
Jag tycker att det är en ickefråga, alltså att det helt saknar betydelse vem som kom först.
-
...
När jag själv köpte min pump och installerade den själv (jordvärme inkl konvertering från direktverkande el till vattenburet) så tog jag en medveten risk, och sparade tiotusentals kronor.
Som alla säkert förstår avråder jag därför inte andra att göra samma sak, men man bör som sagt vara medveten om risken.
Det kanske vore bra att förklara vilken risk man tar om man gör den typen av installation själv, det är svårt att avgöra om man ska ta risken annars?
-
hej.
det enda som har betydelse i detta fall är.
1. fungerar maskinen tilfredställande
2.support.
3.reservdelar.
4.pris
om kunden är nöjd med maskinen o får det han förväntat sig i energibesparing då är allt ok.
sedan om det är en kopia på en kopia eller annat spelar ju ingen roll.
det jag menar är visst det är fullt möjligt att köpa saker jätte billigt men får du hjälp då det jäklas ??
jag var väldigt försiktig då jag tog in dessa o testade en hel del innan jag vågade lansera dessa. jag har haft tur o inte gått på några minor ännu.
även supporten med fabriken har funkat kanon. fabriken har besökt mitt lilla företag i domsjö nu 2 gånger så jag har fullt förtroende för kineserna på detta företag.
krister
-
Då kanske det kan sluta skrivas om piratkopior någon gång när det inte kommer komma några vettiga svar i den frågan Thumbsup
Visst kan man kalla det en ickefråga som du gör Rikard men den som säljer likadan/liknande maskin kanske inte vill bli beskylld för att sälja piratkopior då det namnet inte klingar speciellt högt.
Grevens punkter stämmer bra.
Kan någon sälja samma eller motsvarande vara som något som nu finns till betydligt bättre pris så är det bara bra för kunden.
Jag hade samma problem i början när det var ett jäkla liv om mina maskiner var dom nordiska eller inte och att jag inte hade support och allt möjligt konstigt.
-
pirat eller inte !!
jag har massa kunder som köpt pumpar i tron att det är min pump o de har inte fungerat !!
sedan kräver dom mig på garanti ansvar.de är detta som jag upplever som ett väldigt övertramp.
skall man nu sälja en produkt o inte kan stå för vem som tillverkat den utan man måste kopiera manualer från min maskin o påstå att dom e återförsäljare åt mig då har det gått för långt.
tjänar man pengar på att sälja en produkt så får man baskemig ta sitt ansvar om det jäklas.
jag har varnat ett av dessa företag att jag går vidare med detta om dom inte genast upphör med att påstå att dom säljer mina pumpar. hoppas dom fattar.
krister
-
Kan bara hålla med.
Marknadsförs dom maskinerna som Energicentra pumpar eller hur får dom kunden att tro att den kommer från dig ?
Hur många företag är det som pysslar med det, är det rent bondfångeri borde du väl skriva dom företagsnamnen här som en varning.
Borde vara lagligt att göra så om dom utger sig för att sälja Energicentra pumpen.
Jag har inte kollat din hemsida om du har den varningen där men där borde den stå.
mvh
Thomas
-
...
När jag själv köpte min pump och installerade den själv (jordvärme inkl konvertering från direktverkande el till vattenburet) så tog jag en medveten risk, och sparade tiotusentals kronor.
Som alla säkert förstår avråder jag därför inte andra att göra samma sak, men man bör som sagt vara medveten om risken.
Det kanske vore bra att förklara vilken risk man tar om man gör den typen av installation själv, det är svårt att avgöra om man ska ta risken annars?
Det finns ju många risker med egen installation, och de skiljer sig mellan olika typer av värmepumpar, kanske skulle man göra en egen tråd för detta - i denna tråd passar det i alla fall inte in.
Men det finns tiotals olika risker, större och mindre, varav en del är livsfarliga.
(Som t.ex. när jag satte säkerhetsventilen på fel ställe - hade kunnat resultera i en exploderande vvb med bränn och explosions-skador som följd.)
-
Då kanske det kan sluta skrivas om piratkopior någon gång när det inte kommer komma några vettiga svar i den frågan Thumbsup
Visst kan man kalla det en ickefråga som du gör Rikard men den som säljer likadan/liknande maskin kanske inte vill bli beskylld för att sälja piratkopior då det namnet inte klingar speciellt högt.
Grevens punkter stämmer bra.
Kan någon sälja samma eller motsvarande vara som något som nu finns till betydligt bättre pris så är det bara bra för kunden.
Jag hade samma problem i början när det var ett jäkla liv om mina maskiner var dom nordiska eller inte och att jag inte hade support och allt möjligt konstigt.
De som köpte av dig i början tog också en stor risk, hade nåt allvarligt inträffat med de pumpar du då sålde hade du kunnat lämna fältet, nu är ju risken mindre då du så att säga bevisat att du tar det ansvar som du utger dig för att ta, nåt som många andra företag ännu inte bevisat, i princip varje månad dyker det ju upp nya aktörer utan kunnande och erfarenhet som börjar pumpa ut billiga pumpar på marknaden...
Och jag vidhåller att man som köpare tar en större risk ju billigare man köper, men man kan ju också vinna mer ju billigare man köper om man har tur och allt går som man förväntar sig.
-
Varför skulle jag lämnat fältet om det hände något med mina tidigt sålda maskiner, jag har haft backupp av min leverantör hela tiden
-
Mailade lite frågor om temperaturer mm till abatronic i går men inget svar så här långt ºC
Antingen så vet dom inte vad dom säljer eller så har dom inte tid att bemöda sig svara på mail Sc:,h
-
Varför skulle jag lämnat fältet om det hände något med mina tidigt sålda maskiner, jag har haft backupp av min leverantör hela tiden
Och vem kunde veta att du hade det, eller ens hade en tanke på att leverera några garantier alls oavsett backupen från leverantörerna?
Det finns och har funnits klippare som går in i denna och andra branscher med den enkla planen att tjäna en hacka och sedan dra sig ur om/när problem uppstår.
I Piteå finns bland annat ett sånt exempel, de pumpade ut massor med pumpar som sedan drabbades av H16, när de insåg att de inte hade resurser att byta ut alla dessa på egen hand blev de helt plötsligt ej kontaktbara och övriga aktörer fick sopa upp efter dem, kostnaderna stjälptes över på försäkringsbolag (oss andra) och Panasonic centralt trots att ansvaret för stora delar av kostnaderna egentligen låg på företaget som sålt/installerat apparaterna.
Risken att bli blåst på detta sätt är naturligtvis större om man köper av den som säljer billigast (som i Piteåfallet), även om oseriösa aktörer finns i alla prissegment.
-
Tjena Rikard.
Jag missuppfattade nog ditt förra inlägg
Jag tolkade det som om att det vore kört för mig om jag skulle få en massa haverier.
Inser nu efter ditt sista inlägg att du menade att jag skulle bytt telefonnummer och stuntat i allt och alla.
Det stämmer att det finns en del ljus skygga företag på tex blocket, men man kan höra med leverantören till den firman hur dom
hanterar garantifrågor om nu firma ruffel&båg skulle försvinna. det hänger förstås på att säljaren ger en uppfifter på leverantören.
Det försvann en hel dröse med företag i samband med Panasonic problemet med H16.
Angående kostnader som stjälps över på försäkringsbolag så är det många av dom försäkringar som ingår vid köp som just stjälper över kostnaden på försäkringsbolagen, men då av någon konstig anledning rekomenderas den/dom företagen tack vare att dom har så bra garantier/försäkringar Sc:,h Det luktar lite dubbelmoral.
Totalgaranti från leverantören är det som drabbar försäkringsbolagen minst om man ska tänka på sådana saker vid köp.
Jag utnyttjar själv villa försäkringen om något skulle haverera hemma vilket det har gjort alldeles för ofta sista åren så jag har inga moraliska aspekter mot att utnyttja försäkringar om någon tror det med detta inlägg
-
Då kanske det kan sluta skrivas om piratkopior någon gång när det inte kommer komma några vettiga svar i den frågan Thumbsup
Hej igen.
Funderade ett tag på att lägga ut länkarna till alla fabriker i Kina som annonserar om just denna typmodell, men inser att om jag gjorde detta skulle jag ju bara hjälpa ruffelnissarna på traven. Problematiken kan beskrivas som att 1 fabrik i Kina gör en bra produkt och får bra omsättning = andra mindre nogräknade fabriker (läs rufflare) kopierar pumpen i detalj och säljer ut modellen något billiggare ( inga omkostnader för utveckling/prover m.m), denna kopia kopieras i sin tur av andra piratfabriker som utan skrupler trycker in likvärdiga komponenter i maskinen som dock är av sekunda kvalite (s.k gray-market products). När dessa sen finns på nätet är det solklart att kinesiska rufflare för eller senare får kontakt med svenska rufflare och sen är bollen i rullning.
Vad jag har kunnat utröna om vem som var först (ägget o hönan) fanns det för c:a 2 år sedan en liknade maskin hos Sirac, den maskin som kom hit till Sverige var från Asiatech som själva har egen utveckling av pumpar. Först ut på planen var om jag är rätt informerad var Foma, därefter kom nästan samtidigt Greven och Star Trading som säljer samma pump från samma fabrik (Asiatech) med olika programmeringar, alltså Foma /Star Trade / Energicentra är Asiatech:s produkt. För c:a 1 mån sedan har så Jula börjat sälja samma maskin, och Jula köper in dessa genom Foma. Prismässigt är det ett stort mysterium hur Jula kan ligga på så höga priser till konsument med tanke på totalpriset när man räknar in gasrören och den kvantitet man köper in. Oavsett detta så har Jula redan sålt slut på första sändningen och får in sin 2:a leverans den 18/10.
Sen har det kommit och gått en del blocket-annonsörer som tagit in denna maskin från en helt annan fabrik, och de 2 aktörer som är störst på kopian är just nu Multimarket (Finland) och Trendimport. Här är det mera osäker men VTcool har affärer med Sverige och är därför starkt misstänkt som 2:a leverantör då dom plankat av denna produkt rätt av.
Senast igår kom så en 3:e fabrik in som inte har annonserat denna produkt förut, dom heter Abatronic och dess svenska part har mailadressen till kinafabriken direkt. Här verkar det alltså som ett joint-venture mellan en kinafabrik och en större åf i Polen som har sidoverksamhet i Sverige. Med tanke på dess tidigare verksamhet så är dom alltså helt nya i gamet och ska ställa ut på Stockholmsmässan om 1 vecka.
Om ni orkat läsa så här långt inser nog de flesta med anledning av tidigare trådar här att det finns rätt så stora chanser att konsumenten åter hamnar i kläm, beroende på var han väljer att köpa maskinen och hur försäljningen av produkten har gått till. Att gå ut och dumpa marknaden på L/V med en piratkopia (vilket framgår klart av aktörernas agerande) har skett tidigare men då i L/L sammanhang, alltså hög risk att någon av blocket-aktörerna inte existerar efter jul, och detta forum är därför utmärkt att då framföra konsumentupplysning, alltså utfärdar jag varningen - köp på egen risk, var medvetna om att s.k garantier är verkningslösa när aktören konkursat eller upphört, och ta inte för givet att försäkringsbolagen kliver in.
-
Den här tråden lär aldrig ta slut verkar det som ;D ;D
För att gardera sig lite om man vill chansa på "piratkopiorna" så kan man göra en kredit/företagsupplysning på företaget för att se hur länge dom har funnits samt om det finns slantar i bolaget för eventuella åtgärder om deras produkt inte håller måttet.
Det brukar gå att se vem som ligger bakom bolaget och då även kolla den figuren om man vill snoka lite till ;)
Har kollat själv några av dom lite större firmorna och alla ser väl inte direkt rumsrena ut på papperen om man tittar noggrant
Det är inga 100% garantier då dom kan gå omkull ändå men det är alltid något.
Dom stora kända märkena är nog snart nere i dessa priser ändå så då sanerar sig marknaden misstänker jag då det inte finns anledning längre att köpa dessa no name maskiner till samma priser som tex Panasonic eller Toshiba vilka det nu blir som hamnar i lägsta prisklassen.
-
Så är det ts-f....
man skall inte underskatta värdet av välkända märken (se bara Pana's stora satsning på utbyte av H16 och fläkt). Eller seriösa leverantörer/installatörer som kämpar för att ge kunden valuta för pengarna.
Tror (i min naivitet kanske) att detta mestadels ger utslag på lång sikt.
En efterföljare (pirat) måste alltid ge kunden bättre värde för pengarna i någon form.
-
Hej
Jag har varit borta några dagar efter mitt inlägg om vilka pumpar som är pirat eller inte.
Jag blev förvånad över mängden inlägg om detta!
Tack Art deco för din redogörelse över vilkas maskiner som var först.
Det som var intressant att notera är att Greves VP inte var först den som du vill kalla orginal.
MVh
Tony
-
Det som var intressant att notera är att Greves VP inte var först den som du vill kalla orginal.
Vad jag försökte säga med original var den modell som kom från ursprungsfabriken, alltså Asiatech, som säljer till Foma - Energicentra samt Pioneer alt omvänt på de 2 sista hur nu den tågordningen egentligen var.
-
och nu börjas det igen med en ny runda ;D
-
Det som var intressant att notera är att Greves VP inte var först den som du vill kalla orginal.
Vad jag försökte säga med original var den modell som kom från ursprungsfabriken, alltså Asiatech, som säljer till Foma - Energicentra samt Pioneer alt omvänt på de 2 sista hur nu den tågordningen egentligen var.
Jag förstår vad du menade men kunde inte motstå frestelsen att retas lite *vinkar* Inget illa menat
MVH
Tony
-
hej.
håller med tsf om att detta bör vara utrett nu.
får vi ägna tråden till vad den var tänkt till. = problem o inkopplings alternativ.
många sidor har skrivits redan om denna maskin o peppar peppar så har den ännu sålänge hållit måttet med råge.
vi får nu hoppas att maskinen som kommer med 9 kw kompressorn fungerar lika tilfredställande.
det jag inte gillar med denna maskin är att den endast kommer som 240 volt 1 fas.
så det gäller att ha fördelat sina övriga förbrukare rätt så huvud säkringarna håller.
har tittat på en trafo 400 volt som ger ut 240 volt så man kan fördela effekten på 3 faser. jag tror att de flesta klarar sig utan denna men kan vara ett alternativ till en del
som har redan nära till överbelastning på säkringarna.
det kommer inga leveranser på den nya maskinen föränn efter nyår o jag kommer inte att ta upp bokningar.
jag vill testa denna i lugn o ro med snö o kyla innan jag släpper denna.
krister
-
Hej
Det var ngn tidigare som var intresserad av befintliga installationsbilder av Energicentrapumpen.
Bifogar ngr filer på min installation som består av förutom Energicentrapumpen, 40 st vacumrör solfångare som försett oss med varmvatten hela sommaren. Nu när solen inte lyst har sista månaden Energicentrapumpen försett oss med både varmvatten och värme.
Har i år konverterat direktverkande el i radhus 124 m2, 2 plan i Sundsvall. Två personer i hushållet. Nedre våning med 2 rum vattenburen golvvärme samt fläktkonvektor och stor vattenburen handdukstork i badrum.
Hittills i sommar har vi klarat oss utan el-patronstöd. Sista veckorna utan sol mellan 5-7 starter för VP.
Blir spännande och se hur vintern kommer att bli.
Mvh Per
-
fler bilder
-
hej.
vi får nu hoppas att maskinen som kommer med 9 kw kompressorn fungerar lika tilfredställande.
det jag inte gillar med denna maskin är att den endast kommer som 240 volt 1 fas.
krister
En mjukstart gör saken mycket bättre, kostar omkring en tusenlapp
-
hej.
vi får nu hoppas att maskinen som kommer med 9 kw kompressorn fungerar lika tilfredställande.
det jag inte gillar med denna maskin är att den endast kommer som 240 volt 1 fas.
krister
En mjukstart gör saken mycket bättre, kostar omkring en tusenlapp
detta är en inwerter !! startar på låg effekt !!
-
Är i planerings stadiet för att börja inreda våran oisolerade källare/förrådsutrymme med basu och bad/dusch samt hobbyrum.
Funderar på en L/V pump för det och då docka den mot en Nibe EVC300 elpanna som jag har liggande sedan bytet av våran FLVP i våras.
Bor i Stockholms regionen så med en väl fungerande L/V pump borde jag väl klara av att värma upp ytan samt få varmvatten?
Vilken temperatur kan jag räkna med att få ut ur Energicentrapumpen? Spetsvärme till bad får jag ju ur elpatronen i pannan men den vill jag inte använda mig av i onödan.
-
hej.
om inte energiuttaget är för stort är det inga problem att hålla 55 grader.
energi uttaget kontra temp ute.
krister
-
hej.
om inte energiuttaget är för stort är det inga problem att hålla 55 grader.
energi uttaget kontra temp ute.
krister
Låter ju onekligen som att det kommer att fungera bra Thumbsup
Finns det några temp/effekt diagram över pumpen? skulle vara intressant att se vad den ger vid olika utomhustemperaturer.
-
Hade förhoppningar om att den skulle komma som 3-fasare. Varför blev det inte en 3-fasare Greven?
-
hej.
omöjligt att säga framlednings temp vid olika ute temperaturer då alla hus kräver olika kw beroende på storlek i m2 & isolering mm.
men såhär ser i allafal cop ut vid olika ute temp.
Cop vid olika temperaturer utomhus och olika hertz (varvtal).
Ute temp 100%
75%
50%
+7 3,77 3,91 3,96
+1 3,02 3,34
-8 2,38
-15 1,97
65 hz är 100%, 45 hz är 75%, 34 hz är 50% av fullt varvtal på kompressor.
Dessa värden är tagna med en framledningstemperatur på 52grader
vid fast kondensering
hmm diagrammet ser mysko ut se hemsidan www.energicentra.nu
krister
-
Hade förhoppningar om att den skulle komma som 3-fasare. Varför blev det inte en 3-fasare Greven?
hej.
jag hoppades detta men tydligen så är det billigare att bygga frekvens riktaren i 1 fas.
men har förhoppning att få fram billiga 3 fas trafo snart som tar ner spänningen till 240 volt.
en onödig omväg kan det tyckas men gissar i allafall att de flesta kan köra 1 fas direkt utan trafo då en 10 amp säkring klarar detta lätt.
krister
-
De flesta säger att man ska skarva in Energicentrapumpen på radiatorreturen på vattenburen värme, men om man har en panna med shunt och klipper/skarvar på befintlig retur, har fasen funkar det då på sommaren när shunten står i miniläge för uppvärmning.
Magert med kopplingsexempel, nedanstående ex är från Trends hemsida, inte så specifik.
-
hej.
njaa koppla på returen är inte något bra alternativ !
de flesta vill ha tappvarmvatten med på köpet.
de flesta pannor har ett extra uttag på baksidan pannan där framledning från v pumpen kopplas.
returen får man genom att sätta ett t rör på avtappnings ut taget i botten.
den ena delen av t röret sätter man en avstängning så man kan tappa systemet om man behöver.
den andra delen av t röret sätter man som retur till v pumpen. då fungerar shunt mm precis som vanligt.
vill man elda i den gamla pannan så stannar v pumpen av sig själv då tempen stiger o startar då elden slocknat.
krister
-
Det var det jag misstänkte, 9 av 10 säger skarva på returen.
Menar du enligt min kassa teckning nedan ?
-
vill man elda i den gamla pannan så stannar v pumpen av sig själv då tempen stiger o startar då elden slocknat.
Eldning innebär ofta att tempen i vedpannan kommer upp i temperaturer kring 80°.
Är det lämpligt att ansluta en värmepump med R410, till ett sådant system?
-
Det är inga problem med att elda upp tanken/pannan i höga temperaturer så länge VP:n står still tills tempen sjunkit till vettiga driftstemperarurer igen !
det där med att koppla in på returen, kan bli riktigt intressant..när shunten stänger (på te.x sommaren)så värmer du enbart radiatorkretsen = väldigt varmt inne huvuddunk
mvh. ACE
-
Om det sitter en backventil på matningen från värmepumpen t.ex så blir
det returvattnet i tanken som kan cirkulera och det blir oftast inte så varmt
att det gör så mycket tror jag, går ju att sluta elda när returen börjar bli för varm
eller att det finns en värmeväxlare imellan finns väl andra lösningar också.
-
Det är inga problem med att elda upp tanken/pannan i höga temperaturer så länge VP:n står still tills tempen sjunkit till vettiga driftstemperarurer igen !
det där med att koppla in på returen, kan bli riktigt intressant..när shunten stänger (på te.x sommaren)så värmer du enbart radiatorkretsen = väldigt varmt inne huvuddunk
mvh. ACE
Mest intressant är att Trendimport råder sina kunder att just göra detta (skarva in på radd-returen), finns på deras ritningsbilaga till deras pump, lär inte bli mycket varmvatten i de hushållen men varmt o skönt på sommaren, då glöder väl raddarna... >:D
-
Det är inga problem med att elda upp tanken/pannan i höga temperaturer så länge VP:n står still tills tempen sjunkit till vettiga driftstemperarurer igen !
Okey!
Jag såg bara en möjlighet att vattnet skulle självcirkulera till värmepumpens kondensor, och där öka trycket på köldmediumet.
Kan hända att det inte finns så mycket köldmedium där vid stillastående kompressor, och att det heller inte skapas självcirkulation av densamma.
Eller.....vad är hemligheten?
-
hmm jaa nått sånt !!
exp kärl skall inte sitta där !!
vad är det du satt ovan v pumpen ?? het vatten element ??
-
hmm jaa nått sånt !!
exp kärl skall inte sitta där !!
vad är det du satt ovan v pumpen ?? het vatten element ??
Ovanför L/V är en vvb (som jag glömde märka ut)
Expansionskärlet sitter enligt anvisning av fabriken dockad längst ner där man även då kan tappa ur vattnet.
Högst upp (ej utritad) sitter manometer-automatisk avluftning-samt avtappning för övertryck/reglering.
-
Det är inga problem med att elda upp tanken/pannan i höga temperaturer så länge VP:n står still tills tempen sjunkit till vettiga driftstemperarurer igen !
Okey!
Jag såg bara en möjlighet att vattnet skulle självcirkulera till värmepumpens kondensor, och där öka trycket på köldmediumet.
Kan hända att det inte finns så mycket köldmedium där vid stillastående kompressor, och att det heller inte skapas självcirkulation av densamma.
Eller.....vad är hemligheten?
Kondensorn/hetgaserna har inga problem med temperaturerna.
köldmediet vandrar från den varma sidan till den kallaste vid stillastående av "naturlagarna", och vi har enbart små mängder gas kvar i kondesorn efter ett tag. så trycket påverkas bara marginellt !
och vid hård drift speciellt vid kall väderlek är det inte ovanligt att vi matar kondensorn med komprimerade hetgaser överstigande 100 ºC. så det är inga problem med temperaturerna heller !
mvh. ACE
-
Har varit på Hem o Villamässan i Sth, där Trend... samt Fastpow.. nu ställer ut samma pump.
Trend ville ha 24.995:- medans Fastpow.. nu har introduktionspris på 19.995:-.
Trend vill inte uppge vilken fabrik som dom tar pumpen ifrån.
På deras datablad har man ändrat och anger nu att pumpen ger 6500, vilket man fyllt i med bläck för hand efteråt.....
Fastpo.. hade en flicka som bara hade uppgiften att notera intresserade, på deras hemsida finns ingen info om pumpen...
Senare visade det sig att Fastpo...länkar till Powert...som är ett underbolag till VKG !
Abatron.. (som började annonsera på Blocket för c:a 2v sedan) hade köpt 9m2 utställningsyta, drog sig ur dagen dagen innan av privata orsaker enl mässledningen, och en del som mailat firman har fortfarande inte erhållit något svar.
Bifogar de broshyrer som delas ut till mässbesökarna, först scannade jag dom som pdf, men de blev för stora så jag har komprimerat och gjort om till jpg. Med hänsyn till reklamreglerna på forumet tog jag bort kontaktuppgifterna.
-
Ja med inköpspris på knappt 10000:- så är det bra påslag
vid normalpris 29000:-
Får hem mina pumpar nästa vecka från Kina. Synd att dollarn gått upp bara.
-
Har du också köpt kopia på denna pump eller nåt helt annat ?
Det börjar bli ganska virrigt nu........ :D
-
Nej tyckte dom så små så köpte några andra.
-
Egentligen borde man skapa en ny tråd nu med tanke på 37 sidor, det är en detalj som kam bli till stora problem framöver.
Ni kanske har sett att en firma anger 5270W ut, för att sen skriva att egna mätningar ger 6500W ut.
Vad det handlar om är att man har gått in i programmeringen och ändrat vissa inställningar, som då medför högre uteffekt.
Detta bör i så fall ske till priset av förkortad livslängd när man gör en s.k "chiptrimmning".
Firman anger att man ger 5 års kompressorgaranti. Problemet som jag ser det är att när firma x skruvar upp effekten bör man då passera de gränser/normer som kompressorn är avsedd att jobba emot, alltså kan då fabriken för pumpen eller kompressor-tillverkaren enkelt hävda att garantin inte gäller under dessa betingelser.
Då uppstår frågan om och hur garantin kan gälla mot konsument, fabrik/tillverkare har full laglig rätt att häva garanti mot åf, och då är frågan om åf från början räknat på att maskinen bara håller x år innan den rasar, vilket ger åf tid att ändra sin bolagsform och antingen smita från sitt åtagande, stjälpa över det på ett försäkringsbolag (vilka lusläser juridiken och också lär säga nej) eller helt enkelt köra sin firma i kk.
-
Och jag fick i förra veckan ett nyhetsbrev från Fastpower (misstänker att de har tagit över kundregistret från Citcop), där samma l/v-värmepump bjuds ut för 14995 kr exklusive moms.
Den är helt klart snarlik Foma AW6200I men inte identisk. För den pump Fastpower säljer uppges något lägre effekt och dessutom har den traditionella konkopplingar för kylmedierören, Foma har någon slags snabbkopplingar och förfyllda rörpaket.
-
Väntar ännu på min pump, och hoppas att den anländer som utlovat nu i veckan.
Kan nån svara på om energicentrapumpen har nån kontrollpanel där man kan se tex. framledningstemp osv? Om det finns en kontrollpanel, vilka möjligheter har man då att styra pumpen från denna? Har för mig att jag läste nånstans att det följde med en termostat/temperaturkännare med som man kunde sätta i tex. vardagsrummet, hur kommunicerar isåfall denna med pumpen som i mitt fall ska sitta i källarn? Kabel eller radiovågor?
-
Kabelanslutning !
visar antingen BV vatten/ ÄV vatten ..........eller BV rum / ÄV rum !
pumpen styrs helt från denna.
mvh. ACE
-
Väntar ännu på min pump, och hoppas att den anländer som utlovat nu i veckan.
hej.
burit pumpar hela kvällen nu !! kom 120 st i conteinern o ingen på pall !!!
gissa om jag e less.
alltid strul här i sverige cont skulle komma till gtb i torsdags men hamnade i stockholm. fick den i dag måndag med mycket dyrare frakt än från gtb hmm mysko !!!
krister
-
Väntar ännu på min pump, och hoppas att den anländer som utlovat nu i veckan.
hej.
burit pumpar hela kvällen nu !! kom 120 st i conteinern o ingen på pall !!!
gissa om jag e less.
alltid strul här i sverige cont skulle komma till gtb i torsdags men hamnade i stockholm. fick den i dag måndag med mycket dyrare frakt än från gtb hmm mysko !!!
krister
Okej, har ni hunnit skicka några idag då, eller skickas de i dagarna? Ursäkta om jag är lite stressande, men det börjar bli kallt nu, och det är 6:e veckan nu sedan jag beställde och veden är slut, tycker det känns onödigt att beställa hem mera ved nu, då jag förhoppningsvis ska slippa använda så mkt av den varan i fortsättningen. Tänkte skaffa mig lite briketter som backup sen i framtiden.
-
Väntar ännu på min pump, och hoppas att den anländer som utlovat nu i veckan.
hej.
burit pumpar hela kvällen nu !! kom 120 st i conteinern o ingen på pall !!!
gissa om jag e less.
alltid strul här i sverige cont skulle komma till gtb i torsdags men hamnade i stockholm. fick den i dag måndag med mycket dyrare frakt än från gtb hmm mysko !!!
krister
Okej, har ni hunnit skicka några idag då, eller skickas de i dagarna? Ursäkta om jag är lite stressande, men det börjar bli kallt nu, och det är 6:e veckan nu sedan jag beställde och veden är slut, tycker det känns onödigt att beställa hem mera ved nu, då jag förhoppningsvis ska slippa använda så mkt av den varan i fortsättningen. Tänkte skaffa mig lite briketter som backup sen i framtiden.
nej fick cont 17 00 så inga skickades. försöker få iväg så många som möjligt i dag
krister
-
nej fick cont 17 00 så inga skickades. försöker få iväg så många som möjligt i dag
krister
Perfekt, ser fram emot min nya leksak snart då.
-
Art Deco !
Beträffande Trendimport, som du skriver om, så svarar dom att ingen chip-programmering har utförts utan att pumpen uppgraderats, vilket också Platina Electronics säger. Dessutom anger Trendimport Jula och Fastpower som återförsäljare, varför skulle dom försöka ljuga om det ? ºC
Jag har köpt en Trendimport-pump till min 96-åriga morsa !
/Erling
-
Art Deco !
Beträffande Trendimport, som du skriver om, så svarar dom att ingen chip-programmering har utförts utan att pumpen uppgraderats, vilket också Platina Electronics säger. Dessutom anger Trendimport Jula och Fastpower som återförsäljare, varför skulle dom försöka ljuga om det ? ºC
Jag har köpt en Trendimport-pump till min 96-åriga morsa !
/Erling
jaa jag hoppas foma stämmer trendinport då!!! >:D skulle jula köpa av trendinport (fniss) ;D
hur uppgraderar man en komressor så den ger mer effekt utan att övervarva den ??
mer effekt kräver större ute del o även större kompressor. men ordna fram detta i skrift eller bandat samtal så kan jag låta någon ta tag i detta.
jag påstår inte på något sätt att dessa trend pumpar med flera är sämre men man kan väl marknadsföra ärligt utan lögner.
krister
-
Beträffande Trendimport, som du skriver om, så svarar dom att ingen chip-programmering har utförts utan att pumpen uppgraderats, vilket också Platina Electronics säger. Dessutom anger Trendimport Jula och Fastpower som återförsäljare, varför skulle dom försöka ljuga om det ?
Trend och Platina jobbar ihop, vad som gjorts med deras "modell" är oklart än idag, dom är välkomna att själva uttala sig på detta forum för att klara ut vissa omständigheter. Jula köper från annan fabrik och har inget med Fastpower att göra. Vad Fastpower kör med vet vi inte men varför skulle Fastpower kränga ut pumpen för 19.995:-på Älvsjömässan där dom stod 40m från Trendimports monter som sålde ut sin modell för 24.995:-kr om dom nu har samma leverantör (5.000:- i diff), kolla på mina bilder från prospekten på sidan 34 här på samma tråd. Har du verkligen läst igenom tråden eller har du egenintresse i någon form med något av de inblandade bolagen ?
Edit: Mitt tusende inlägg, fan va tiden går fort......
-
Nej, jag har inga som helst intressen i Vpump branschen. Det råkade bara finnas en Trendimport återförsäljare i det lilla smålandssamhälle som min mor bor i. Med en sådan lokal anknytning så tyckte jag att man kunde våga köpet. Jag har läst det mesta av den här bauta-tråden och givetvis också de senaste diskussionerna. Därför pratade jag både med Trendimport och Platina Electronics före köpet och båda försäkrar att ingen trimmning utförts utan att pumpen utvecklats. Trendimports påstående ang sina återförsäljare finns på den här sidan: http://www.trendimport.se/data/product/files/p9787-200895248303468.pdf . Nu spelar detta kanske inte så stor roll. Jag har inte de kunskaper som många av deltagarna här besitter, bara pumpen någorlunda håller vad som lovas, så är det en mycket vettig investering.
/Erling
-
Först ska jag be Tyketo om ursäkt, det stämmer faktiskt att Trendimport utger sig för att vara leverantör till Jula och Fastpower, saxat från deras 4:e revision( som Tyketo gav länken till) står det med fin stil längst ned:
Så varför inte börja spara nu?
Vi levererar till återförsäljare i hela landet, bl a till:
Eko
Jula
Fastpower
Då uppstår frågan om detta verkligen stämmer, för Fastpower säljer pumpen 5000:- billigare än Trendimport ( som dom köper pumpen ifrån ), matematiken går inte ihop. Om sen Jula då sagt upp avtalet med FOMA och nu köper sina pumpar från Trend återstår att se, låt mig säga att det kommer att bli intressanta förvecklingar här.....
-
Jag har ju min pump igång sedan en tid men nu när det börjar behövas lite värme så undrar jag om den verkligen är helt kry.
Jag har en fläktkonvektor & acktank parallkopplad till pumpen.
Jag får inte upp tempen i systemet. Jag har tidigare kört flytandekondensering men vill gå över till att köra fast. Vill kunna köra ut värme i radiatorkretsen också som sitter på acktanken.
Tidigare körde jag flytande mot konvektorn i källaren, acktanken blev helt enkelt så varm som den blev, det sitter en vv slinga i tanken som förvärmer vv innan vvb. Som varmast har jag haft ca 40 ºC. Jag har vid några tillfällen försök att gå över till fast när tempen har varit uppe i 40 ºC men då har det alltid tappat temp.
Jag har försökt med att bara köra fläktkonvektorn med fastkondensering men den tappar temp ändå.
Hetgas röret har blivit 60 ºC som varmast, borde det inte kunna bli varmare?
Jag får inte till det här!!! Vad göra???
Avfrostningen fungerar bra, tycker att frosten på cellpaketet innan avfrostning ser bra ut, inga bälten eller liknande.
Det blev ett riktigt rörigt inlägg.... Hoppas någon förstod ändå ^-^
-
Nu har jag fått hem en Foma AW6200I, köpt på Jula. Än dröjer det några veckor innan monteringen blir av, men jag har hunnit kika lite närmare på pumpen i alla fall.
Vissa klart intressanta saker kan noteras:
Styrsystemet består totalt av fyra kretskort: manöverpanel, inomhusdel och två kort i utomhusdelen. När det gäller utomhusdelens två kort så sitter invertern på det ena och allt annat (nätfilter, likriktare, microcontroller, anslutningar för givare, värmekabel, magnetventiler mm) på det andra.
Samtliga kort tycks vara tillverkade eller åtminstone konstruerade/ritade av samma firma, de är märkta:
Design by Jerry Wu.
(c)2005-2006, ITC Co., Ltd. (på inverterkortet står det (c)2005-2007)
www.world-itc.com
Manöverpanel och inomhusdel har likadana microcontrollers, någon liten ytmonterad (ungefär 24 pin SSOP) av märke NEC.
På utomhusdelens styrkort är microcontrollern hålmonterad och sitter i sockel, troligen är det Toshiba.
Invertern styrs av en Texas Instruments DSP, vilket numera är ganska vanligt i frekvensomriktarsammanhang.
Detaljnummer på kretskorten:
Manöverpanel ITACDC01-CON-07-00B
Inomhusdel ITACDC01-CON-07-00A
Styrkort utomhusdel ITACDC01-CON-05-00
Inverter utomhusdel ITACDC01-INV-01-03
Lite data för kommunikationssnittet mellan manöverpanel och inomhusdel:
Plintnr Färg Signalnamn
C1 Röd +12VB
C2 Blå FGND
C3 Orange RXD
C4 Svart TXD
RXD avser data riktat från manöverpanel till inomhusdel.
TXD avser data riktat från inomhusdel till manöverpanel.
Inomhusdelen är alltså DTE och manöverpanelen DCE, för att tala RS-232-språk.
Elektriskt sett är snittet en typ av strömslinga med opencollectorutgångar och pull-up till +12V,
det påminner om t ex ITU-T Rec. V.31 bis .
Snittet är isolerat med optokopplare från inomhusdelens jordpotential, och får sin strömförsörjning från en särskild lindning på en switchad spänningsomvandlare i inomhusdelen.
Även i manöverpanelen finns det optokopplare, men ingen isolation eftersom samma jordpotential används på båda sidor om optokopplarna.
Samtliga optokopplare är av typ NEC PS2501-1.
Manöverpanelen har en IR-mottagare för fjärrkontroll, dock levereras ingen fjärrkontroll med värmepumpen. IR-mottagaren sitter inte monterad mitt för "fönstret" i manöverpanelens kapsling utan ca 5 mm för högt, men det går att centrera den genom att böja benen.
På inomhusdelens styrkort kan man notera att plats finns för ett (ej monterat) relä som uppenbarligen är till för att styra hjälpvärme.
Dessutom fyra LED som uppenbarligen kan styras av microcontrollern, de är märkta D18-D21. Det står inget om dessa LED i dokumentationen.
På utomhusdelens styrkort finns också fyra odokumenterade LED kopplade till microcontrollern.
-
Jag har ju min pump igång sedan en tid men nu när det börjar behövas lite värme så undrar jag om den verkligen är helt kry.
Jag har en fläktkonvektor & acktank parallkopplad till pumpen.
Jag får inte upp tempen i systemet. Jag har tidigare kört flytandekondensering men vill gå över till att köra fast. Vill kunna köra ut värme i radiatorkretsen också som sitter på acktanken.
Tidigare körde jag flytande mot konvektorn i källaren, acktanken blev helt enkelt så varm som den blev, det sitter en vv slinga i tanken som förvärmer vv innan vvb. Som varmast har jag haft ca 40 ºC. Jag har vid några tillfällen försök att gå över till fast när tempen har varit uppe i 40 ºC men då har det alltid tappat temp.
Jag har försökt med att bara köra fläktkonvektorn med fastkondensering men den tappar temp ändå.
Hetgas röret har blivit 60 ºC som varmast, borde det inte kunna bli varmare?
Jag får inte till det här!!! Vad göra???
Avfrostningen fungerar bra, tycker att frosten på cellpaketet innan avfrostning ser bra ut, inga bälten eller liknande.
Det blev ett riktigt rörigt inlägg.... Hoppas någon förstod ändå ^-^
Vilka start/stoppvären har du angett för fastkondeseringen?
-
Nu har jag fått hem en Foma AW6200I, köpt på Jula. Än dröjer det några veckor innan monteringen blir av, men jag har hunnit kika lite närmare på pumpen i alla fall.
Vad sitter det för typ av strypning i utedelen? Kapillärrör, termostatexpansionsventil (TEV) eller elektronisk expansionsventil (EEV)?
-
Jag har ju min pump igång sedan en tid men nu när det börjar behövas lite värme så undrar jag om den verkligen är helt kry.
Jag har en fläktkonvektor & acktank parallkopplad till pumpen.
Jag får inte upp tempen i systemet. Jag har tidigare kört flytandekondensering men vill gå över till att köra fast. Vill kunna köra ut värme i radiatorkretsen också som sitter på acktanken.
Tidigare körde jag flytande mot konvektorn i källaren, acktanken blev helt enkelt så varm som den blev, det sitter en vv slinga i tanken som förvärmer vv innan vvb. Som varmast har jag haft ca 40 ºC. Jag har vid några tillfällen försök att gå över till fast när tempen har varit uppe i 40 ºC men då har det alltid tappat temp.
Jag har försökt med att bara köra fläktkonvektorn med fastkondensering men den tappar temp ändå.
Hetgas röret har blivit 60 ºC som varmast, borde det inte kunna bli varmare?
Jag får inte till det här!!! Vad göra???
Avfrostningen fungerar bra, tycker att frosten på cellpaketet innan avfrostning ser bra ut, inga bälten eller liknande.
Det blev ett riktigt rörigt inlägg.... Hoppas någon förstod ändå ^-^
Har du tillgång till en tångampere-mätare ? ?
då skulle du kunna ta strömmarna på pumpen vid fullast och samtidigt anteckna utetemperaturen och vattentemp.
Skulle kunna ge en indikation på om allt står rätt till ;)
mvh. ACE
-
Jag har inte hittat något sätt att styra till/frånslag Rickard, ska det finnas?
Ace, jag har en Jula elmätare, funkar det? Ser ju att den drar upp till 16-1700w.
Jag har testat med att strypa flödet utan större framgång, det blir ju varmare men inte så varmt som jag frågar efter typ 50 ºC.
Jag testar nu ikväll att köra flytandekondensering. Fläktkonvektorn sitter i tvättstugan ca 3x4m. Ställde panelen på max, 30 ºC men den tar sig inte över 19 ºC, inga andra förbrukare, konvektorn skall kunna ge 3,7kwh vid 50 ºC framledning, det borde väl räcka för 12m2??? Sen hade jag ju även tänkt att få lite över till vv men det känns ju mer å mer som utopi.
Hur mycket törs man experimentera med flöden?
Natten till idag så fick den gå mot tanken enbart med inga andra förbrukare, när jag gick å la mig så var det 38 ºC i tanken, när jag gick upp var det 32 ºC????
Nått måste ju trasigt??
-
Om jag inte minns fel så har jag läst en manual för programeringen av styrdatorn, det bör finnas möjlighet att justera start/stopptemp om man kör fast kondensering, så det tror jag säkert finns.
Kontakta Greven1 för att få tillgång till manualen.
-
Jag pratade med honom i torsdags, han bad mig titta på cellpaketet för att se om det ev var för lite kylmedie i, men tycker att det ser jämt å fint ut.
Kan det vara för MYCKET?? Det är bara ca 1,5m mellan ytter-innerdel. Är det ett problem?
-
Kanske ska nämna att jag klarade mig med ca 25m3 ved per år när jag eldade. Min L/L värmer hela huset utom källaren ned till ca 12minus, den är på 7,7kwh, L/V pumpen borde väl ändå klara källaren & lite till ned till minus 5?
Är den så här klen??
-
Jag har inte hittat något sätt att styra till/frånslag Rickard, ska det finnas?
Ace, jag har en Jula elmätare, funkar det? Ser ju att den drar upp till 16-1700w.
Jag har testat med att strypa flödet utan större framgång, det blir ju varmare men inte så varmt som jag frågar efter typ 50 ºC.
Jag testar nu ikväll att köra flytandekondensering. Fläktkonvektorn sitter i tvättstugan ca 3x4m. Ställde panelen på max, 30 ºC men den tar sig inte över 19 ºC, inga andra förbrukare, konvektorn skall kunna ge 3,7kwh vid 50 ºC framledning, det borde väl räcka för 12m2??? Sen hade jag ju även tänkt att få lite över till vv men det känns ju mer å mer som utopi.
Hur mycket törs man experimentera med flöden?
Natten till idag så fick den gå mot tanken enbart med inga andra förbrukare, när jag gick å la mig så var det 38 ºC i tanken, när jag gick upp var det 32 ºC????
Nått måste ju trasigt??
Håller definitivt med om att något är allvarligt fel !
har du inga förbrukare alls på tanken, och någorlunda med isolering borde den inte sjunkit mer en dina 6 ºC på en natt helt utan värmetillskott
och har du COP 1 vore det = konstant tillförsel av 1600-1700w vilket borde höjt temperaturen i tanken över natten om du inte förbrukar någon energi !
mycket konstigt !
det är inte så att du har problem med fyrvägsventilen Sc:,h
mvh. ACE
-
Va ner och kollade nu, enbart konvektorn, full effekt i sen 18-tiden tempen har inte ökat en enda grad sedan dess, hade jag kört en cupevärmare i vedboden sedan dess hade jag höjt tempen med åtminstone några grader ;).
Hur märker man att 4vägsventilen är kass? Kan jag kolla på något sätt?
-
Hur märker man att 4vägsventilen är kass? Kan jag kolla på något sätt?
Har du sett om utedelens förångare blir vit av rimfrost?
-
Menar du själva "kylfänsarna"?
Eller måste jag ta bort skalet å titta på något?
-
Menar du själva "kylfänsarna"?
Ja
-
Tycker det är jämt fördelat med rimfrost som ångar bort så att det ryker om det när det är dags för avfrostning.
Lite antydan till tunna ränder om jag jämför med L/L-pumpen, men inga större avvikelser, har ju sett bilder där det bara är ett ca 1dm högt frostbälte, så ser det inte ut.
Hur gör man en funktionstest med 4vägaren?
-
Eftersom det verkar som vissa har problem med effekterna med E-Centrapumparna tänkt jag redovisa för mina förhållanden.
1. Jag använder mig av flytande kondensering.
Jag har min innedel samt tank mm i en oisolerad naturstens-källare på ca 20 kvm (delvis under mitt kombinerade mat/vardagsrum).
rören i källaren är bara delvis isolerade vilket gör att jag får en varm källare (varmare golv uppe). vid 0 ºC ute håller jag ca 15 ºC i källaren.
i huset (ca 100 kvm i 2 plan byggt 1928 utan isolering)har jag iom ombyggnationer där en stor radiator försvann dålig effekt i hall nere och uppe, så där kompletterar jag med en L/L som dock går på min-effekt för det mesta !
i badrummet har jag elektrisk golv-värme !
i övrigt har jag väl tilltaget med gamla hederliga sektionsradiatorer,vilket gör att jag klarar mig med låga framledningstemperaturer vilket gynnar värmepumpseffekten.
jag ligger på en brytpunkt när inte pumpen orkar mer utan hjälp av hushålls-el runt -5 till ca-7 ºC ute lite beroende på blåst och hur länge det är kallt mm.
är man hemma med hushållsförbrukning kvällstid klarar jag mig ett par ºC till ner innan jag får elda.(var nere på under -10 ºC ute förra vintern utan problem enstaka nätter).
men det ska erkännas att jag inte behöver särskilt höga framledningstemperaturer pga väl tilltagna radiatorer...drygt 30 ºC vid 0 ute, och 36-37 ºC vid -5 ºC ute vilket är vad pumpen orkar vid dessa temperaturer.
jag har således aldrig producerat högre temperaturer än så med min pump...vilket givetvis gynnar denna.
Jag har mätt upp 4,8 kw vid 0 ºC ute och 36,5 ºC i framledning (exl avfrostningar)...vilket kanske kan tyckas vara lite i underkant av uppgivna specar, men helt enl mina förväntningar.
frågan är om det hänt något i produktionen som försämrat pumparna eftersom det verkar vara pumpar sålda 2008 det klagas lite på Sc:,h
mvh. ACE
-
På Energicentra hemsidan finns det en fakta ruta ang COP vid olika tempraturer som enligt utsago är mätta vid 52 ºC framledningstemp. Hur kan man lämna ett COP värde när pumpen inte orkar upp i 52 ºC nästan obelastad?? Den ska ju lämna drygt 3kwh vid -15. Så dina sifror på drygt 4kwh vid nollan käns ju inte omöjliga. Men min kan inte lämna sådana siffror känns det som.
-
Tycker det är jämt fördelat med rimfrost som ångar bort så att det ryker om det när det är dags för avfrostning.
Lite antydan till tunna ränder om jag jämför med L/L-pumpen, men inga större avvikelser, har ju sett bilder där det bara är ett ca 1dm högt frostbälte, så ser det inte ut.
Hur gör man en funktionstest med 4vägaren?
har du möjlighet att ta temperaturen på rören mellan innedel och utedel ?
jag vet av erfarenhet att det kan vara svårt att få bra mätningar med "anliggningsmetod" utan att isolera mät-bulben, så går det så vore det bra .
mvh. ACE
-
Har inte på rakarm någon termometer som skulle kunna funka där ute. Men tror du verkligen det kan försvinna så mycket på den metern som befinner sig utomhus?
-
Hej, Lite information från Abatronic. Jag ber alla som hoppades på att besöka våran monter på Hem&Villa Mässan i Stockholm om ursäkt. Av personliga skäll kunde vi tyvärr inte ställa ut. Och inte heller på Climventa i Nurnberg.
Ang. Piratkopiering. Vi har inte tänkt kopiera någon och trodde att våran Abatronic AHP-12DCG Luft/vatten värmepump DC Inverter är ganska ny på marknaden. Annonsering på Blocket var en del av förberedelse för Hem&Villa Mässan i Sthlm. Vi satsade egentligen i första hand på Luft/luft golvmodellen och trodde aldrig att intresse för luft/vatten blir så stor. Vi blev förfrågade om AHP-12DCG är samma som Foma och alla andra då upptäckte vi att det finns många likadana värmepumpar på marknaden. I Februari-mars kommer vi med en 12KW Luft/vatten värmepump med effektreglerad Copeland scroll kompressor.
Jag startade Abatronic i Sverige i slutet av 1980-talet sedan flyttade jag verksamheten till Polen 1998 efter att man har förbjudit R22 i Sverige. Vi ägnat all krafter för att utvecklas där i Polen. Nu är vi mogna att återvända till Sverige och söker återförsäljare. I år ville jag i första hand testa Abatronic AHP-12DCG Luft/vatten värmepump DC Inverter. Vi vill inte sälja skräp. Jag tror inte på de som lovar guld och gröna skogar inte ens fabriken som vi tillverkar i Kina. Det finns så många faror med luftvärmepumpar som folk inte begriper sig på.
Idag tillverkar Abatronic moderna luftkonditioneringar, värmepumpar med avancerade DC Inverter teknik som säljs under namnet Abatronic och Rotaberg. Också Fläktkonvektorer, vakuumpumpar, kylverktyg, mätinstrument, mm. Vi har en fabrik på 1350 m2 i Polen och joint-venture med några av bästa fabriker i Kina.
Hälsningar
Andrzej Bator
-
Hej
Jag fick igång energicentra pumpen igår. Jag verkar ha samma problem som Larsostman. Först lite bakgrundsfakta. Den är kopplad till en Strömsnäs KV500 tank . och är i nuläget endast för vattenradiatorerna.
Igår eftermiddag vid 5 tiden startade jag pumpen och vattnet i tanken var 5 grader, ett par timmar senare var den 35grader och i morse var det 48 grader. Ända å var det 6 grader kallt ute. Väldigt bra tycker jag, sedan när jag satte igång circulationspumpen till radiatorerna så har tempen i tanken sjunkit till 34 grader. De senaste 3 timmarna så är all värme avstängt för att tanken skall få upp tempen igen. Men den går inte högre än 34grader. Rören från utedel till innedel är inte alls lika varma som de var vid uppstart, kanske bara 30 grader. Igår gick det inte att ta i dom pga för varmt.
Eftersom detta nu är vår enda värmekälla så vill jag har den fungerande, jag skall ringa energicentra imorgon men hoppas att någon nu kan ge mig hjälp.
Vad kan jag gjort för fel?
Peter
-
Men den går inte högre än 34grader. Rören från utedel till innedel är inte alls lika varma som de var vid uppstart, kanske bara 30 grader. Igår gick det inte att ta i dom pga för varmt.
Hur ser förångarbatteriet ut i utedelen ? Hur går avfrostningen och fläkten ? Dina problem påminner om när en förångare i en utedel är till ungefär hälften igensatt med is, så att temp ligger precis ovanför brytgränsen för sensorn att gå i avisningsläge.
Om du har möjlighet- kan prova att styra maskinen i 3-5 min avisning ?, sen gå tillbaka till värme och känna på rören igen om det ev blir varmare som igår.
-
Ang. Piratkopiering. Vi har inte tänkt kopiera någon och trodde att våran Abatronic AHP-12DCG Luft/vatten värmepump DC Inverter är ganska ny på marknaden. Annonsering på Blocket var en del av förberedelse för Hem&Villa Mässan i Sthlm. Vi satsade egentligen i första hand på Luft/luft golvmodellen och trodde aldrig att intresse för luft/vatten blir så stor. Vi blev förfrågade om AHP-12DCG är samma som Foma och alla andra då upptäckte vi att det finns många likadana värmepumpar på marknaden. I Februari-mars kommer vi med en 12KW Luft/vatten värmepump med effektreglerad Copeland scroll kompressor.
Kan du jämföra din maskins kretskortslayout med de andra maskinerna som nämnts på denna tråd och svara på om din har samma utförande. Eftersom både inner och utedel på bilderna är likadana är det klart att ordet piratkopia dyker upp, vad jag förstår är din pump nu från fabrik nr 4 om jag har rätt, vilken som var först vet vi inte men vi vet att kretskort från firma A passar i firma B:s pump, och då bör även programmeringen stämma överens eftersom kort/maskin samspelar. Eftersom det finns flera rapporter från folk som köpt pumpen hos firma A och sen fått problem, och därefter tvingats vända sig till firma B för utbytesdelar (som fungerar ) är det naturligt att man då frågar sig vad man snålat in på i komponentväg på den billigare modellen, och hur lång tid den ev kan ta innan den billigare säckar ihop.
-
Nu känner jag mig ännu mer förvirrad ...jag var inne på att felet var överfylld maskin..vilket ger för högt köldmedieflöde i systemet = låga hetgastemperaturer. Sc:,h
men nu säger PeterD5 att hans rör var heta vid uppstart för att nu vara kalla...trots högre temp att kondensera mot huvuddunk
om det ändrat sig på något dygn från att vara OK till skit ,kan det ju inte heller vara något fel från produktionsbandet Sc:,h
återkommer .
mvh. ACE
-
Det verkar som den inte vill avisa. Jag kan inte luska ut hur jag kan tvinga fram en avisning. På manöver panelen finns det bara justering av temp och tidsprogramering. Jag har gjort ett par omstarter och då har temp sjunkit till 31 grader till att stiga till 34 igen vid drift.
-
Det finns en "snöflinge-symbol" på manöver-panelen, när denna körs går maskinen i kylmode = att förångaren blir varm och smälter bort ev is. Greven skrev för länge sedan om ett fel där man då skulle låta maskinen vara strömlös i 5 min, så att den går tillbaka till fabriksinställningarna, kan vara värt att prova. Det kan också finnas viss chans att du lyckats få luftbubblor/luftfickor i koaxialväxlaren på vattensidan, finns det någon tappventil i närheten av koaxialväxlaren där du kan prova att lufta ur ev luft.
Prova och återkom.
-
Känns skönt att höra att det går att få ur 48 ºC samt att rören är för heta för att ta på! Då är det nått tok med min å det är inte avfrostning som Petertd5 har.
Hur korta rör får det vara, jag har uppskattningsvis 150cm, hetgas & vätskerör alltså.
-
Har för mig att pumpen var förfylld för 5m, med 3,50m tillgodo bör du då ha 105 gram för mycket (baserat på 30g per meter), och då kan det ev vara precis som Ace skrev för mycket kylmedium. Men gör nu inget förräns du dubbelkollat med Greven och Ace och kollat alla övriga detaljer som ev kan fela, själv undrar jag hur mycket luft som kan samlas i en koaxial på vattensidan och som då försämrar. Enligt data ska en fullt fungerande koaxial värma med +5 gradet per loop, så om du har exempelvis +30 in, ska du få ut +35 efter koaxen, mät gärna detta först så du kan avföra luft, skräp, ev cirk-pump m.m från felsökningsschemat.
-
Jag har fått gå ned i cirkulation för att kunna få någon temp alls. Så pass mycket att flödet är löjligt lågt.
-
Hej .
Jag har just nu 32 ºC i framledning och hetgastemp på 55-56 ºC.
korta rör ska inte spela någon roll .
hetgastemperarurerna speglar igentligen kompressorns tryckuppbyggnad kontra köldmedieflödet
eftersom vi vet att kompressorn "tar" 1600-1700w så arbetar denna hårt.
det är således flödet som är för högt,vilket leder till att gaserna inte trycksätts/temphöjs via kompressorn.
orsaken kan vara felaktigt kapillärrör, läckande fyrvägsventil(hetgasblåsning) eller stumfylld/överfylld maskin.
vem körde igång maskinen ?
fylldes det på soppa ?
mvh. ACE
-
Igångsättning skedde av en firma som heter Bionordic, håller till i Bollnäs. Det fyldes inte på nån "soppa".
Vad krävs det för hetgastemp för att köra 53grader fastkondensering? Det är ju olika beroende på effektuttag så det kanske inte går att svara på??
Om det hade varit så att det i mitt fall var ett cirkulationshastighetsfel (vilket ord) så borde väl tempen gå upp kraftigt om jag sakta stryper flödet i laddkretsen? Om det inte är på hetgassidan.
Var sitter kapillärröret?
Jag har stängt av cirk genom konvektorn för att försöka få max temp i tanken, om det nu är så att det är den som spökar på något sätt??? Man måste ju testa någonting....
-
Nu har jag provat att avfrosta( köra kylning), luftat cirk pump i innedel och haft den strömlös så att fabriksinställningarna gäller.
Det fungerar inte....... Hur länge kan man köra kylning?
Det blir till att ringa Greven imorgon.
-
5 min bör räcka, har du tittat hur det ser ut i utedelen på förångarbatteriet.
Går förresten utedelens fläkt på full fart eller vispar den bara runt lite grann ?
-
fläkten går för fullt och jag kan inte se någon is eller frost.
Gasen, hur funkar det? Om det läcker ut, hur beter sig maskinen då?
-
Vid gasläcka brukar det bli horisontella band med is på förångaren, men eftersom maskinen nyligen är driftsatt och du inte har is i förångaren kan man nog räkna bort detta. Känn efter om det ä oljigt/kladdigt vid anslutningarna samt invid det pressostat som sitter precis före koaxväxlaren. Har du mätt någon temp på rören? En just koax ska ge +5 ºC på en loop, hetgasröret bör väl ligga runt 55-60 och uppåt. Jag börjar fundera på om hetgasröret eller det tunnare vätskeröret har något veck någonstans som försämrar loopen, men då skulle nog problemet ha kommit på en gång. Har du tid / möjlighet att mäta dina temp på gasrör och vattenrör ?
-
Igångsättning skedde av en firma som heter Bionordic, håller till i Bollnäs. Det fyldes inte på nån "soppa".
Vad krävs det för hetgastemp för att köra 53grader fastkondensering? Det är ju olika beroende på effektuttag så det kanske inte går att svara på?? omöjligt att svara på..runt 100 ºC vid minus ute. men häng inte upp er enbart på hetgas, det är den lilla biten i effekten,den indikerar bara vissa saker.
Om det hade varit så att det i mitt fall var ett cirkulationshastighetsfel (vilket ord) så borde väl tempen gå upp kraftigt om jag sakta stryper flödet i laddkretsen? Om det inte är på hetgassidan. jag menar flödeshastighet köldmediekretsen. och då hjälper vattenflödessänkning bara ytterst marginellt.
Var sitter kapillärröret? i utedelen
Jag har stängt av cirk genom konvektorn för att försöka få max temp i tanken, om det nu är så att det är den som spökar på något sätt??? Man måste ju testa någonting.... oops, det trodde jag att du redan gjort .
mvh. ACE
-
Kört natten utan fläktkonvektor, igen skillnad, 30 ºC i tanken, bad om 43. Jag har stängt konvektorkretsen förut med men inte en hel natt.
Men för att få de här siffrorna har jag behövt strypa laddkretsen ganska kraftigt. Hetgasen är som hetast 60 ºC & då skickar den ca 38 ºC vatten, men i så små mängder att det inte blir nått. För efter den kommit upp i 38grader så är det bara 5-10min kvar till avfrostning, så snittet på en laddcykel är 30 ºC.
-
Hej Larsostman !
Nr 1 på din pump är att kontrollera temperaturer före och efter 4-vägsventilen (inne i utedelen ...kyltekniker )!
Nr 2 om temperarurerna stämmer blir att kontrollera köldmediemängden i din, genom att helt enkelt tömma och väga !
mvh. ACE
-
Om jag lyfter på locket, kommer jag åt att kolla temp då eller måste jag ta dit folk?
Att kyltekniker måste göra kontrollen av mängden förstår jag.
-
hej.
har ventilerat lite vad gäller effekt kontra gas mängd med en eminet expert !!! Thumbsup
det man kan sammanfatta detta till är att maskinen är väldigt känslig då det gäller köldmedie mängd.
går att mäta detta på många sätt men enklast/säkrast är nog för gemene man att göra enligt denna lathund.
för de som inte har tillgång till den utrustning jag har, skulle jag ge rådet att som lathund kontrollera fyllning/strömmar vid utetemperaturer runt +5 till -5 grC samt vattentemperaturer mellan 30-40 grC och se till att maskinen tar 7,2 - 7,3 A på fullast med avfrostat batteri.
under 7,2 så fyll på, och över 7,3 så töm !!
-
hej.
ett bra tipps för att lättare kunna montera kyl rör mm + att lättare kunna få ur luft fickor ur värmeväxlaren är att montera innedelens skåp upp o ner med anslutningarna uppåt !!
krister
-
Den sitter upp & ned, blev snyggare så då alla rören kommer från taket. Thumbsup
-
Nu blev det väl lite olika bud här ?
Ace skrev att längden på kylrören var försumlig i detta fall och du skriver att maskinen är väldigt känslig för rätt kylmedelsmängd, så om Larsotman nu bara har 1,5 m rör ( och maskinen är fylld för c:a 5m rör) har han extra kylmedel i systemet ( jag räknade 30gram per meter x 3,5m =105 gram extra- detta baserat på en ordinär 410 maskin luft-luft, jag vet inte hur det är på denna modell per m kylrör). Eftersom det inte var isbildning, fläkten funka och dito avisning, tycker jag att det lutar åt för mycket soppa så maskinen kroknar. Tricket att läsa av A-styrkan var ett välkommet tips, skulle vara bra om det fans en "lathund" på vilka temp som det bör vara på hetgas, vätskerör, före-efter 4-vägsventil vid normal drift så man kan köra uteslutningsmetoden.
Sen undrar jag om det är tillräckligt med drag i cirkulationspumpen till vvx:en så att man kan räkna bort risken med luftfickor vid nyinstallation, eller om man bör addera en luftnippel till systemet när det ända ska skruvas upp, för om det bara finns lite luft i denna vvx, blir det ju mer ju varmare vattnet är vid en nyinstallation när vattnet är "färskt" och inte hunnit bli "avgasat" på allt syre, vilket kan försämra verkningsgraden på vvx:en. Egentligen ska väl en sådan slinga ligga ner med lutning uppåt på högersidan för att luften ska kunna fara ut, hänger man den mot en vägg blir det ganska svårt att bli kvitt all luft, även om den nu skulle hängas med rören uppåt.
-
En sak som är värd att tänka på om man ska börja mäta strömförbrukning är att strömmen som förbrukas av en invertervärmepump ofta inte är särskilt sinusformad. Invertern i de här värmepumparna har ingen aktiv effektfaktorkompensering utan bara en spole kopplad i serie med inkommande 230 VAC till likriktarbryggan (alltså samma slags effektfaktorkompensering som i billiga PC-nätdelar). När man mäter på en icke sinusformad växelström med en multimeter eller tångamperemeter blir mätresultatet kraftigt beroende på hur mätinstrumentet är gjort- om det visar sant effektivvärde (True RMS, sådana instrument brukar vara dyra och tillverkarna försummar inte att skryta om saken), likriktat medelvärde, eller i värsta fall toppvärde.
Så: får jag be att om någon anger strömvärden här i forumet, så skriv också ut fabrikat och typbeteckning på det mätinstrument som användes för mätningen!
-
Mätt med Jula mätare igår var en toppnotering på 7,44A, normal max ca 7,35A.
Ska jag tömma ur då tycker ni??
-
Vänta med o tömma och mäta, det är ett par saker som är mycket viktiga att reda ut här:
1: Torbjörns varning på A-mätare blir i detta fall mycket viktigt, det är ju decimaler när vi talar om 7,2 till 7,3 A vid fullast. Så om mätaren nu ger t.ex 10% felvisning pga inverterdrift, kan mätresultatet lura er att fylla/tappa, och det måste ni se upp med.
2: Den A-styrka som mäts upp är inte konstant, vid start kommer man att få ett lägre A-värde, vilket stiger med temp på hetgasröret. Eftersom vvx:en höjer med c:a 5-7 ºC när allt är jysst lär det betyda att hetgaserna inte har ett konstant värde utan kommer att stiga med en viss hastighet, då hänger det på om fläkten i utedelen varvar ned eller kompressorn gör detta vid högsta tillåtna temperatur x eller om något annat händer.
Så innan man ger sig in på att tappa/fylla på kylmedlet föreslår jag att man mäter upp i perioder för att vara säker.
Vid start: kompressor x Ampere / temp hetgas före vvx / temp kylvätska efter vvx / + samma på vattensidan.
Sen efter c:a 5 min exakt samma procedur igen en 2:a gång.
Därefter efter c:a 10 min samma procedur igen en 3:e gång.
Förhoppningsvis får man då ett korrekt medelvärde att gå efter.
Det ser ut som Larsotman har för mycket soppa i pumpen, men räkna heller några ggr extra så du verkligen är hundra.
Edit: Har talat med greven och misstanken verkar stämma, eftersom du bara kör 1,5m rör har du för mycket soppa i maskin.
Tänk på att när man tappar ur lite så syns det inte direkt utan man bör köra minst 5 min så maskinen kan stabilisera sig innan man gör en ny mätomgång och dito mer justeringar/tappningar.
Hur gick det för Peterdt5 då ?
-
Om det är så här krångligt att installera så borde det kanske sitta någon
förgrening där man har en burk med gas för att kunna fylla på eller släpa
ur gasen. Det här tyder på att man kan få bra eller dåligt COP fast man
inte vet om det utan bara kör på.
-
1. jag mäter med en true rms mätare (ELMA:s värsta med allt).
jag provade även med kyoritsus läckströmtång.
och jag fick faktiskt nån tiondel högre värde med ELMA:n.
det är även så att maskinen har fler än 3 effektlägen , bara för att displayen visar fullt ,behöver det inte vara det.
jag skulle mäta min..väntade tills displayen visade fullt, och hängde på mätaren. tyckte jag fick lågt värde när helt plötsligt maskinen ökade ännu mer i varv....
A-D...återigen, stirra dig inte blind på hetgastempen...den speglar skillnaden mellan kompressorarbete och köldmedieflöde.
vid brist/läcka stiger normalt hetgastempen och kondenseringstempen sjunker te.x
är nästan lite sugen på att operera Lars pump ???
mvh. ACE
-
Kanske bättre att delarna ihopbyggda och köra med glykol och slippa
problemet med olika långa gasledningar för om det är som greven säger
så är det ett rätt stort jobb att få pumpen att gå ordentligt och är det
inte det så är gasvikten inte så viktig.
-
Hej allihop.
Läste av Julamätaren när jag kom hem nu, den har registrerat en topp på 8,24A, vattentemp okänd, men efter en dags jobbande så har den nu gått från 37 ºC i morse till 43 ºC nu på kvällen. Så någonstans däremellan.
Nu med 43 ºC har jag noterat siffror som 7,7 & 7,75.
Ska jag eller ska jag inte försöka mig på en liten tömning??
ACE, om du vill ringa så PM´ar jag mitt nummer till dig, om du nu vill va kirurg för en dag ;)
-
Angående min pump som fungerade perfekt i 12 timmar till att sedan tappa effekt. Jag har gjort nått fel vid installationen, så gas har läckt ut. Pumpen är tom.......inget utslag på manometer.
Jag hade inte tillgång till en läcksökare vid installationen så jag chansade.
"Surt sa räven, eller var det "blir dyrt sa räven.""
-
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
-
Angående min pump som fungerade perfekt i 12 timmar till att sedan tappa effekt. Jag har gjort nått fel vid installationen, så gas har läckt ut. Pumpen är tom.......inget utslag på manometer.
Jag hade inte tillgång till en läcksökare vid installationen så jag chansade.
"Surt sa räven, eller var det "blir dyrt sa räven.""
Stäng rotalockventilerna tills du får tid att fixa pumpen.
om du har minsta lilla tryck kvar i systemet så slipper du att kontaminera oljan med luft/fukt om den blir helt tom+ att du inte behöver vacuumsuga utedelen .
OBS. under förutsättning att den inte är helt tom, annars får du suga hela maskinen.
Leta efter olje-läckage..det indikerar var läckan är.
mvh. ACE
-
Jag skall ta några dagar att luska ut reda på ny gas utan att ta till köpt hjälp. Innan man lägger x antal tusen på utomstående vill jag försöka själv. Det kan ju om inte annat vara roligt att lära sig mer om det.
Vad skall man tänka på vid en återfyllning? Vad behöver man till en gasflaska för återfyllning?
Vilka mätvärden skall det bli med full maskin? Hur vaccumsuger man hela maskinen? Jag antar att man skall suga under många timmar och har man då ventilerna öppna? Finns det risk att fylla för mycket?
Jag har 5 meters rör.
Spännande det här......klarar man det själv Sc:,h med all det hjälp på detta forum så måste det gå!
-
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
-
Kanske bättre att delarna ihopbyggda och köra med glykol och slippa
problemet med olika långa gasledningar för om det är som greven säger
så är det ett rätt stort jobb att få pumpen att gå ordentligt och är det
inte det så är gasvikten inte så viktig.
på grund av den lilla mängd soppa som är i denna maskin så blir det känsligt med rör längd .
därför så är det desto viktigare att man som instalatör vet vad man håller på med !!
rätt instalerad så funkar dom jätte bra. (ingen stor arbets insats för att optimera detta) vet man hur man gör detta så är det typ 1 minuts jobb. men som tur är så lär man sig någott nytt varge dag Thumbsup
krister
-
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
Hm, skall man lämna kvar sw i läget vattentemp och indikationslampan blinkande för fast kondensering,novis som du förstår.
Mvh/Alli
-
Om du står flytande kondenseringsläget så har du den aktuella rumstempraturen till vänster i displayen & den temperaturen du vill ha till höger, maxvärdet i flytande är 30 ºC.
Fastkondensering så står det till vänster hur varmt det vatten är som lämnar plåtskåpet är, till höger hur varmt du vill att det ska vara.
Hoppas det blev klarare!
Lycka till
-
Om du står flytande kondenseringsläget så har du den aktuella rumstempraturen till vänster i displayen & den temperaturen du vill ha till höger, maxvärdet i flytande är 30 ºC.
Fastkondensering så står det till vänster hur varmt det vatten är som lämnar plåtskåpet är, till höger hur varmt du vill att det ska vara.
Hoppas det blev klarare!
Lycka till
Tackar, det var ungefär det jag trodde, blev bara lite fundersam eftersom indikatorlampan stod och blinkade.
Mvh/Alli
-
Har själv undrar över den men blinkar mest hela tiden, men det verkar gå bra ändå ^-^
-
På Kristers inrådan har jag varit ute & mixtrat lite med mängden soppa, det verkar gå åt rätt håll. När jag började ikväll så låg den på 8.25A, nu är jag nere på 7,45-7,6 svårt att säga, maskinen beter sig annorlunda tycker jag, kan mycket väl vara en placeboeffekt. Den får gå så här över natten så tömmer jag ur lite mer imorgon för att förhoppningsvis träffa 7,3A.
Faktum är att den nu laddar bättre än någonsin men det känns lite tidigt att ropa HEJ. Men den ligger på 37 ºC fullt flöde på högsta läget på cirkpumpen & den verkar öka i temp inte sjunka som den gjort hittils, den kommer upp i full effekt tidigare i cykeln, redan efter 5-7min jämfört med tidigare 10min innan avfrostning. Men den går upp i temp på hetgassidan men efter en stund när den närmar sig 65-68 ºC så backar den strömförbrukningen sjunker, när den landar runt 55 ºC så sätter den fart igen å sådär håller den på. Det känns som om den vill skicka på mer värme med trycket blir för högt så den backar låter tempen sjunka till drägliga nivåer för att ladda på fullt igen. Kan det här stämma? Tidigare gick den ju bara upp till 60 ºC sen backade den, så det känns som om det här är rätt väg :)
-
Greven sa att det var lätt att justera mängden gas, släppa ut den är kanske
inte så svårt men om det blir för lite och man måste fylla på igen hur gör man
då? Kan man spara gasen som man släppt ut och använda den igen?
Verkar som det går att optimera pumpen med lite justering av mängden gas.
-
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder ;)
-
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder ;)
Detta problem är nog rätt generellt för alla "självinstallerade" värmepumpar - uppstår problem så löses de inte enligt regelverket, ytterligare vatten på kvarn alltså för de som vurmar för att alla installationer alltid skall utföras av ackrediterad personal.
Det här har väl folk reagerat på länge, och då speciellt de som värnar om jobben (branschen) och miljön.
-
På Kristers inrådan har jag varit ute & mixtrat lite med mängden soppa, det verkar gå åt rätt håll. När jag började ikväll så låg den på 8.25A, nu är jag nere på 7,45-7,6 svårt att säga, maskinen beter sig annorlunda tycker jag, kan mycket väl vara en placeboeffekt. Den får gå så här över natten så tömmer jag ur lite mer imorgon för att förhoppningsvis träffa 7,3A.
Faktum är att den nu laddar bättre än någonsin men det känns lite tidigt att ropa HEJ. Men den ligger på 37 ºC fullt flöde på högsta läget på cirkpumpen & den verkar öka i temp inte sjunka som den gjort hittils, den kommer upp i full effekt tidigare i cykeln, redan efter 5-7min jämfört med tidigare 10min innan avfrostning. Men den går upp i temp på hetgassidan men efter en stund när den närmar sig 65-68 ºC så backar den strömförbrukningen sjunker, när den landar runt 55 ºC så sätter den fart igen å sådär håller den på. Det känns som om den vill skicka på mer värme med trycket blir för högt så den backar låter tempen sjunka till drägliga nivåer för att ladda på fullt igen. Kan det här stämma? Tidigare gick den ju bara upp till 60 ºC sen backade den, så det känns som om det här är rätt väg :)
Dina antaganden verkar helt korrekta. Nu kanske min jämförelse haltar men min fulpump typ on-off med R410a har en limit på +67 ºC där då utedelens fläkt stannar, när temp sen sjunker och når +60-61 ºC drar fläkten igång igen. Ju kallare ute ju längre blir perioden från +61 till +67, när jag hade +15 ute var perioden runt 2 min från 61-67 medans den sjunkande perioden var 6-7 min, nu vid -2 är stighastigheten runt 5-6 min och den sjunkande runt 4 min, detta är då helt avhängigt att innerdelen går på max. I ditt fall når maskinen ett toppvärde och varvar ned, men hur en inverter med luft/vatten är inställd kan bara greven/Ace snoka reda på. Greven skrev 7,2-7,3A, så sikta gärna om möjligt på 7,25A så bör du ha fått bästa "balansering".
Har Petertd5 hittat var läckan var ( du har väl stängt rotalock-ventilerna ).
-
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
Hm, skall man lämna kvar sw i läget vattentemp och indikationslampan blinkande för fast kondensering,novis som du förstår.
Mvh/Alli
fast kond = blinkande lampa.
flytande kond = fast sken på lampa.
-
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder ;)
bara för att klargöra detta så har jag inte skrivit att jag råder folk att släppa ut gasen i i atmosfären !!
sedan är det ju upp till var o en om dom vill ta dit en kylmontör att utföra detta.
fick nys om att det finnes 300 gr tuber gas för 200 kr st tror det var classes !! till paint bruch tror jag.
krister
-
Tjena Christer.
Tänkte mest så du inte får på skallen när det skrivs att på tex din inrådan så har mängden justerats ;)
-
hej.
glömde detta !!
om man kör flytande kondensering så sätter man kontroll boxen (displayen) på en central plats i huset. medföljer ca 15 m kabel till denna. i kontroll boxen sitter det en temp givare som mäter rums tempen. ställ in tex 22 grader så fixar styrningen resten.
om inte flytande så ställ in fast kond i boxen o ställ den på tex 52-53 grader
Hm, vad menar du med det, är det tempen från 42 till 52-53.
mvh/Alli
[/quote]
prova tryck på knappen sw så ändrar du till flytande kondensering !
Hm, skall man lämna kvar sw i läget vattentemp och indikationslampan blinkande för fast kondensering,novis som du förstår.
Mvh/Alli
[/quote]
fast kond = blinkande lampa.
flytande kond = fast sken på lampa.
Är man Novis så är man, Hus 1947 i stockholm, elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen tank. 10 st stora gamla radiatorer. Vid flytande så blir framledningen för låg med följden -4 ute för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningen i flytande styrning eller måste man gå över till fast och vad förlorar man på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
-
Konstigt att ingen reagerar på att det släpps ut soppa den här gången ;D ;D ;D
"proffsen" brukar annars vara snabba på att påtala sådant
Eller har du greven skickat med tomtuber till dina kunder ;)
bara för att klargöra detta så har jag inte skrivit att jag råder folk att släppa ut gasen i i atmosfären !!
sedan är det ju upp till var o en om dom vill ta dit en kylmontör att utföra detta.
fick nys om att det finnes 300 gr tuber gas för 200 kr st tror det var classes !! till paint bruch tror jag.
krister
Det säljs tuber med kylmedium helt fritt på t ex Clas Ohlson och Biltema, för att användas dels som kylspray och dels för airbrush-färgsprutor. Men det är INTE R410a utan R134 i dem. Sådana tuber duger alltså inte till att fylla på en värmepump, men det är däremot rätt kylmedium för t ex AC i bilar och de flesta kyl- och frysskåp från början av 90-talet och framåt.
Kylmaterielkungörelsen ÄR märklig. Vem som helst får köpa hur mycket R134 som helst och släppa ut det hur som helst, så länge han inte ska använda det just till att fylla en kylanläggning med...
-
Bara för att förtydliga, Krister har inte rekommenderat mig att släppa gas ut i atmosfären, bara att justera mängden.
Sen hur jag har löst detta är inte Kristers huvudvärk.
Efter nattens körning med full cirkulation inga bromsande kranar eller dylikt så har tempem sjunkit till 31 ºC, bättre än innan men inte bra. Jag strök kranen innan jag åkte hemifrån så jag får se vad den kommit upp i för temp då. Möjligt att flödet återigen blivit så lågt att det i praktiken inte värmer tanken nu heller men om några timmar vet jag.
Innan jag åkte i morse så var jag ute & tittade på ytterdelen, den lider inte av avfrostningsproblem, jämn å finfrost över hela cellpaketet strax innan avfrostning. Inga tecken på is sedan tidigare misslyckade avfrostningsförsök.
-
När jag kom hem visade det sig att allt var som vanligt huvuddunk 31 ºC.
Jag har tömt ut lite mer, lär visa sig i morgon om det blev bättre.
Vad gör man annars då?
-
Men den ligger på 37 ºC fullt flöde på högsta läget på cirkpumpen & den verkar öka i temp inte sjunka som den gjort hittils, den kommer upp i full effekt tidigare i cykeln, redan efter 5-7min jämfört med tidigare 10min innan avfrostning. Men den går upp i temp på hetgassidan men efter en stund när den närmar sig 65-68 ºC så backar den strömförbrukningen sjunker, när den landar runt 55 ºC så sätter den fart igen å sådär håller den på. Det känns som om den vill skicka på mer värme med trycket blir för högt så den backar låter tempen sjunka till drägliga nivåer för att ladda på fullt igen. Kan det här stämma? Tidigare gick den ju bara upp till 60 ºC sen backade den, så det känns som om det här är rätt väg :)
Min magkänsla efter detta inlägg och ditt senaste resultat är att något är knas i värmeväxlingen i vvx:en, eftersom din maskin ganska snabbt går upp i maxtemp på kylmedelssidan - med dito nedvarvningar. Får du verkligen ut mellan +5 - +7 grader från vvx:en på 1 loop ?
-
Hur kollar jag det Art? Är det diffen mellan in & utgående vatten i plåtskåpet?
-
Svar ja: Mät temp på in resp ut, om jag minns rätt var det 5 ºC diff på högsta hastigheten på cirk-pumpen.
-
Nu efter helgen misslyckade installation är den igång igen. Underbart med värme i huset.
Vi ( min far)kunde inte kontrollera exakt gasmängd utan höftade lite med hjälp av en badrumsvåg!
Men med en bra tångamperemätare skall det kollas imorgon.
Det kan inte vara så fel för tempen i tanken har ökat fort
Tack för all hjälp
Peter
-
Kom precis hem, nyfiken på att se vad som hände efter gårkvällens pyssel gav.
30 ºC i tanken exakt samma som i morse, det har varit runt 5+ idag på dagen, den borde ha orkat lyfta tempen en bra bit, ganska less nu _/-
Jag har bara en användbar termometer så jag kan inte mäta vad en tur i vvxén ger.
Kalla sidan är ganska så mycket kallare, så någonting gör den.
-
Kom precis hem, nyfiken på att se vad som hände efter gårkvällens pyssel gav.
30 ºC i tanken exakt samma som i morse, det har varit runt 5+ idag på dagen, den borde ha orkat lyfta tempen en bra bit, ganska less nu _/-
Jag har bara en användbar termometer så jag kan inte mäta vad en tur i vvxén ger.
Kalla sidan är ganska så mycket kallare, så någonting gör den.
hej.
tänkvärt då det gäller kompressor effekt kontra överfyllt gas system !!
anta att det är för mycket soppa i din maskin då ökar kompressorns behov av effekt = maskinen har en effekt begränsare så den maximala tillåtna förbrukningen kanske uppnås redan på 75% av full effekt av kompressorn.
är ganska övertygad om att du har en hel del för mycket soppa !!!
tappa maskinen på soppa på ett tillåtet sätt i omgångar tills du får fram värdena som vi pratat om tidigare ! understig inte 7.2 ah.
krister
-
Nu efter helgen misslyckade installation är den igång igen. Underbart med värme i huset.
Vi ( min far)kunde inte kontrollera exakt gasmängd utan höftade lite med hjälp av en badrumsvåg!
Men med en bra tångamperemätare skall det kollas imorgon.
Det kan inte vara så fel för tempen i tanken har ökat fort
Tack för all hjälp
Peter
Var fick Du tag på gasen?
-
När ni mäter strömen mäter ni totalt inkl cirkpump eller bara ute delen eller rent av i utedelen?
Och när dom pratar 100 grader på hetgas är det möjligt med R410a? Kanske jag som inte fattar det här med diagram och kritiska temperaturer inte vet jag.
-
Kom precis hem, nyfiken på att se vad som hände efter gårkvällens pyssel gav.
30 ºC i tanken exakt samma som i morse, det har varit runt 5+ idag på dagen, den borde ha orkat lyfta tempen en bra bit, ganska less nu _/-
Jag har bara en användbar termometer så jag kan inte mäta vad en tur i vvxén ger.
Kalla sidan är ganska så mycket kallare, så någonting gör den.
Larsostman!! du måste förstå att du inte har tid att vara på jobb nu! Du måste vara hemma hela tiden och skriva i forumet om hur det går med pumpskiten!! Du får helt enkelt sjukskriva dig i pumpproblemens tid och fylla på med information om hur det går med problemena med pumpen så vi andra stackars satar som också kör samma system får nån ordning på våra grejor!!
Har precis samma pump som dig och skall skruva upp den i morgon. Så vitt jag förstår så kommer jag att slänga på en 5 meters koppling, passar bra med mina mått fram till pannan i vart fall, och så hoppas jag att den funkar fram till minus 7 i vart fall här på bästkusten.
Jag har ju köpt en pump från den "nya generationen" säkert ingen skillnad från den du har men den kom i vart fall i den sista containern som levererades i förra veckan och så fick jag den i förrgår. Jag är lika het som du Larsostman på att det skall funka minst hyggligt i alla fall och jag förstår helt och fullt din frustration för att du inte får det att funka ett enda skit ju!! Fortfarande så tror jag att det kommer att funka med en kylmontör som ansluter det hela men man blir ju lite matt när man ser hur du sliter med att inte få det att funka!! Jag har haft många och långa samtal med Greven och Christian om hur jag skall få det att funka och det vill jag säga att dom har alltid tagit sig tid att snacka med en som inte förstår så mycket men egentligen bara är ute efter lite värme i stugan.Mycket väl bemötande och alltid tagit sig tid med en ovetande om hur saker och ting hänger ihop och inte.
Inte ge upp nu larsostman pys ut nå gas in i nån gasburk som vi ickevärmepumpsfixare alltid har hemma så hoppas vi att det fixar sig i slutändan!!
Yes I'am back.
Hälsar också till alla stjärnor jag haft kontakt med genom forumet och Pm och sånt!!
En annan sak jag har en kommentar om är att det är helt sanslöst jävla svårt att förhålla sig till rörmokare och kylmontörer som lovar att dom skall komma och koppla grejerna om en vecka men alltid har nån hopplös förklaring på att det inte är möjligt en vecka senare!!! Mycket tröttsamt men samtidigt en bekräftelse på att man inte kan lita på hantverkare överhuvudtaget----------eller??????????????? Helt säkert är det så att hantverkare kan sålla i jobben men allt detta lur är det nödvändigt?? Är det inte enklare å tacka nej till jobbet direkt så att man kan söka vidare och slippa att sitta och vänta på en krökare som aldrig kommer!!
J Dalmas i förskingringen ju!! Bara de ju!! Kom igen larsostman :)
-
När ni mäter strömen mäter ni totalt inkl cirkpump eller bara ute delen eller rent av i utedelen?
Och när dom pratar 100 grader på hetgas är det möjligt med R410a? Kanske jag som inte fattar det här med diagram och kritiska temperaturer inte vet jag.
Enligt greven1 är det totalen, alltså koppla in A-mätaren på elmatningen till pumpen.
Larsotman - i brist på termometrar, se först till att du kommer ned på rätt A-värde på pumpen så du får ev "pysa" lite till.. :)
-
Jag är efter lite laborationer och granskande av kortet ganska säker på att det sitter en effektbegränsare kopplad till invertern !
och det verkar som om denna är väldigt långsam på att styra upp effekten igen efter en sänkning pg.a överström (vi pratar många timmar)
En liten varning till er som ska montera och täthetskontrollera med nitrogen. kontroll-dra rotalockerna först.
man stänger rotalockerna på fabriken efter fyllning (lite lagom hårt), och sen fraktas pumparna hit och står i värsta fall utomhus i kylan = godset krymper. när man sen sätter högt tryck i rören/systemet med nitrogen ,så riskerar man att man trycker nitrogenen genom rotalockerna och in i utedelen/köldmediet huvuddunk huvuddunk
det hände mig för tredje gången i går kväll.... knUp knUp knUp
Man blir så glad när man letat läcka i 15 min...hittar ingen...och det börjar sakta gå upp för en vart gasen tar vägen GRRRRR.
Det är så underbart roligt att stå med ficklampa i mörkret och tömma skiten, vacuumsuga hela maskinen,fylla på ny soppa helt gratis..bara för man ska vara seriös och täthetskolla med tryck huvuddunk
Som lök på Laxen var det en billig (skitmaskin) det hände på...hade jag kunnat ta betalt för jobbet hade det varit dyrare än maskinen :'(
och nu kommer man att dubbelkolla alla i ett eller två år....sen glömmer man fadäsen tills det är dags för nr fyra ::) ::)
LHS (Livets Hårda Skola) ska vara den bästa...och ända blir man slapp efter ett par år ...SUCK !
mvh. ACE
-
Jag är efter lite laborationer och granskande av kortet ganska säker på att det sitter en effektbegränsare kopplad till invertern !
och det verkar som om denna är väldigt långsam på att styra upp effekten igen efter en sänkning pg.a överström (vi pratar många timmar)
Du Ace, i fallet Larsostman bör väl han då "pysa" lite först , sen stänga av maskinen helt i 5 min, sen drifta och kolla A-styrkan.
Med tanke på vad du skrev om en delay på flera timmar på effektbegränsaren riskerar han väl annars att läsa av fel värden på maskinen efter 1 "pysning" om effektbegränsaren har aktiverats precis innan vid en värmeloop.
Är min misstanke befogad ?
-
NJaae..
Jag menar att man ska ta och lugna sig ett ett antal timmar/1 dygn mellan var tömning för att vara säker på att styren "hittat rätt", innan man gör fler åtgärder.
mvh. ACE
-
Igår landade jag på 7,18-7,35A, gissa vad, det va 30 ºC i tanken i morse.
I natt var det inte ens kallt, låg runt nollan.
Börjar ta det här personligt, pumpen gillar inte mig ;)
Kan effektbegränsaren ha fått spel??
Hur fungerar det med garantier egentligen? Om det hade varit ett element så är det ju bara att lägga på Posten, men den här tar man ju inte bara bort & sätter dit igen, jag får ju en kostnad på xtusen kronor bara för återmontering av garantirepade produkten eller om det kommer en helt ny ytterdel. Hur som så måste jag ju betala någon att montera dit den igen?? Firman som moterade dit den kan jag ju i det här fallet inte klandra så han lär ju inte göra det gratis???
Hur brukar sånt här lösa sig?
-
Lasse.
Har du möjligtvis tillgång till digitalkamera så att du kan lägga upp några bilder här på din problempump ?
Jag har betat av dina inlägg och det är ett par detaljer som gör mig frågande, du har visst 2st acktankar a 750L, sen kör du vv genom en av dessa som förvärmning, har vedpanna dockad m.m. Jag undrar dels hur du har kopplat in pumpen och om du verkligen är 100 på att det inte är något som ligger o tjyvdrar, tex vedpannan (drag genom skorstenen som kyler ned) eller stora vv-tappningar. Sen skrev du att du sänkt genomströmningen till läge 1 på vvx, och då borde risken vara att kylmediet efter vvx-loopen är för varmt och maskinen då ev går ned med effektbegränsaren påslagen. Har du provat läge 2-3 på cirk-pumpen och stängt alla förbrukare ? Bra om du kan ge mer info i hur hela din anläggning är kopplad m.m
-
Art du är då seriös i ditt svarande! Thumbsup
Jo så här är det;
Vedpanna, laddkretsen avstängd med kranar samt termiskventil, så den är helt bortkopplad från ack-tankarna.
Ack-tankar, 2st varav en är bortkopplad via shunt så jag använder enbart 1st som är på 750l.
Den innehåller även en vv slinga. Förvärmer vv som sedan skickas till en vvb.
Pumpen är parallelkopplad med tanken med vv-slinga samt en fläktkonvektor som förnärvarande är avstängd med kran.
Noll värme i tvättstuga samt vårt enda badrum, hemskt populärt...
Pumpens varmavatten går in i tanken på samma ställe som vedpannan är dockad till tanken samt expansionskärl sitter i andra änden av laddkretsen från pumpens sida sett.
Skickar med en PDF som är ritad ur minnet,något kan ev se annorlunda ut, många rör blir det...
Hoppas någon förstår nått av den :D
-
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
-
Glädjen var kortvarig. Idag blev en ny fyllning av maskinen. Rören mellan delarna stog med undertryck i 20 timmar innan den fylldes igår. Ingen förändring på denna tid, då tror man att det är tätt.
Min far som tillbringat det mesta av veckan för att hjälpa mig( han har gjort allt jobb med) och köpt massa grejer och gas samt åkt runt i västsverige för att få tag i dessa saker, är lite trött på det nu. men han har varit i kontakt med Energicentra och fått tips och nu går maskinen igen.
Enligt mäta ampere metoden skall det inte vara någon läcka nu. Om det är så att amperen sjuker med gastryck. Vi får se imorgon.
Skulle vi haft en riktig läcksökare från början hade förmodligen inget av dessa problem uppstått. 2-3 tusen för en läcksökare skulle varit avsevärt billigare än det som nu är.
Men å andra sidan kan min pappa nu sätta in pumpar i varje rum i sitt hus och ladan ^-^
-
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
hej.
om jag fattar dig rätt så med ditt systems uppbyggnad så bör du köra fast kondensering med en temp på 55 grader.
gissar att du fölrorar marginellt på detta i kronor o ören.
krister
-
Glädjen var kortvarig. Idag blev en ny fyllning av maskinen. Rören mellan delarna stog med undertryck i 20 timmar innan den fylldes igår. Ingen förändring på denna tid, då tror man att det är tätt.
Min far som tillbringat det mesta av veckan för att hjälpa mig( han har gjort allt jobb med) och köpt massa grejer och gas samt åkt runt i västsverige för att få tag i dessa saker, är lite trött på det nu. men han har varit i kontakt med Energicentra och fått tips och nu går maskinen igen.
Enligt mäta ampere metoden skall det inte vara någon läcka nu. Om det är så att amperen sjuker med gastryck. Vi får se imorgon.
Skulle vi haft en riktig läcksökare från början hade förmodligen inget av dessa problem uppstått. 2-3 tusen för en läcksökare skulle varit avsevärt billigare än det som nu är.
Men å andra sidan kan min pappa nu sätta in pumpar i varje rum i sitt hus och ladan ^-^
he he vill han ha jobb ;D
det är tyvärr många pumpar som fått gå tomma på samma sätt med stora kostnader som följd.
många läck testar med spray o såpvatten o detta är inte axeptabelt.
de flesta som fått problem så har maskinerna gått ca 2 veckor o sedan börjat strula på grund av för lite soppa. (obs!! gäller alla luft pumps märken)
en del av dessa kunder har varit helt rabiat o menat att jag skall ta denna kostnad knUp.
så slutsatsen är andvänd riktiga prylar eller andvänd någon akriditerad till detta jobb.
krister
-
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
hej.
om jag fattar dig rätt så med ditt systems uppbyggnad så bör du köra fast kondensering med en temp på 55 grader.
gissar att du fölrorar marginellt på detta i kronor o ören.
krister
Man tackar för svar, sliter man inte kompressorn onödigt hårt med 55 grader ? Tror att dom får prova att börja med 50 så får man se.
Mvh/Alli
-
Greven Fungerar det att se på amperen om gasen sjunker? I går så föll det och jag antog att man kan gå på det.
Det var mycket riktigt den givare som du sagt till min far som läckte.
-
Greven Fungerar det att se på amperen om gasen sjunker? I går så föll det och jag antog att man kan gå på det.
Det var mycket riktigt den givare som du sagt till min far som läckte.
yes helt riktigt Thumbsup. sjunker ah så e det läckage o då måste du dit med mera soppa efter åt dragning av läckande del.
hur går maskinen nu med rätt mängs gas ??
-
Då skall jag ha koll på det med den står stadigt på 7,50A. kanske lite mycket men det får gå
Den värmer på utav fasen, fastän det är full flöde till elementen( som är helt öppna) så ökar 500L tanken i temperatur.
Om allt är riktigt om en vecka så kopplar vi in varmtappvattnet också. Så vi äntligen kan spara pengar.
-
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
hej.
om jag fattar dig rätt så med ditt systems uppbyggnad så bör du köra fast kondensering med en temp på 55 grader.
gissar att du fölrorar marginellt på detta i kronor o ören.
krister
Man tackar för svar, sliter man inte kompressorn onödigt hårt med 55 grader ? Tror att dom får prova att börja med 50 så får man se.
Mvh/Alli
Jag hoppas jag förstår dig rätt !!
du kör flytande kondensering och tempen räcker inte till...... det blir kallare än inställt värde på manöverpanelen som sitter centralt placerad inne i huset .(TEX setpoint=21 ºC och roomtemp blir bara 19 ºC ).
i så fall hjälper det inte med fast kondensering..utan då har du helt enkelt nått den punkt när radiatorerna avger mer energi än vad pumpen klarar ge.
Om jag förklarar det så här...förhållandet mellan radiatorerna och värmepumpen är det omvända dvs ju högre vattentemp ju MER effekt avger radiatorerna, och ju MINDRE effekt avger värmepumpen
När inte värmepumpen orkar med längre så sjunker vattentemperaturen tills radiatoreffekten har sjunkit samt värmepumpseffekten har ökat så pass mycket att kurvorna möts = radiatorerna avger exakt lika mycket som värmepumpen orkar ge vid gällande vattentemperatur.
förstod ni ????
till slut hamnar denna brytpunkts-temperatur så lågt att man inte längre orkar upprätthålla temperaturen i huset !!!
och tillskott krävs !
och om det stämmer att han har en avvikelse på kontrollpanelen ,så Alli har nått denna temperatur....
mvh. ACE
-
Då skall jag ha koll på det med den står stadigt på 7,50A. kanske lite mycket men det får gå
Den värmer på utav fasen, fastän det är full flöde till elementen( som är helt öppna) så ökar 500L tanken i temperatur.
Om allt är riktigt om en vecka så kopplar vi in varmtappvattnet också. Så vi äntligen kan spara pengar.
Risken är att Amperen stiger så pass när vattentempen stiger lite till att den "går över gränsen" och varvar ner pga överström.
håll koll på strömmarna och kompressorvarv.
mvh. ACE
-
Vedpanna, laddkretsen avstängd med kranar samt termiskventil, så den är helt bortkopplad från ack-tankarna.
Ack-tankar, 2st varav en är bortkopplad via shunt så jag använder enbart 1st som är på 750l.
Den innehåller även en vv slinga. Förvärmer vv som sedan skickas till en vvb.
Pumpen är parallelkopplad med tanken med vv-slinga samt en fläktkonvektor som förnärvarande är avstängd med kran.
Noll värme i tvättstuga samt vårt enda badrum, hemskt populärt...
Pumpens varmavatten går in i tanken på samma ställe som vedpannan är dockad till tanken samt expansionskärl sitter i andra änden av laddkretsen från pumpens sida sett.
Hu, du har i alla fall rejäla grejor, nu är frågan, kan det tjuvdra någonstans, luft i vvx:en eller fortfarande för mycket kylmedium.
Dina kopplingar mellan acktankar får mig att fundera i följande banor:
Kan din termoventil ev spöka ? Eftersom din L/V avisar emellanåt skickar då pumpen in kallt istället för varmt vatten under avisningsperioden, kan då denna termoventil ha sån tröghet att det går fel väg där ?
Kan det åka bakvägen genom någon shunt typ självcirkulation till ack nr 2 när värmen är på ?
Kan du inte försöka mäta vatten in ut på vvx:en och se vad den egentligen ger, gärna också hur varm vvx:en är på kylmediumsidan. Hur många cirk-pumpar finns det i detta system, såg dom inte på ritningen.
Edit: Prova gärna att köra cirkpumpen till vvxen på högsta (3:an) ett par tim medans du mäter temp för att se om det är effektbegränsaren som jävlas med dig, Ace har ju flaggat att den kan ta flera tim på sig och går maskinen ner i effekt pga för hög temp på kylmedelsreturen kan det ju också vara en förklaring till usel värme.
-
Risken är att Amperen stiger så pass när vattentempen stiger lite till att den "går över gränsen" och varvar ner pga överström.
håll koll på strömmarna och kompressorvarv.
Fråga till ACE eller Greven1.
Effektbegränsaren i denna maskin, styrs denna enbart av A-värde till kompressorn eller känner den av hetgastemp i kombination med A-värde. Om vi antar att vätskereturen stiger i temp (dåligt flöde i vvx:en ) med samma belastning på vvx:en med låg temp in är väl risken stor att effektbegränsaren ev kan slå till och så hamnar man i en ond cirkel ?
-
Risken är att Amperen stiger så pass när vattentempen stiger lite till att den "går över gränsen" och varvar ner pga överström.
håll koll på strömmarna och kompressorvarv.
Fråga till ACE eller Greven1.
Effektbegränsaren i denna maskin, styrs denna enbart av A-värde till kompressorn eller känner den av hetgastemp i kombination med A-värde. Om vi antar att vätskereturen stiger i temp (dåligt flöde i vvx:en ) med samma belastning på vvx:en med låg temp in är väl risken stor att effektbegränsaren ev kan slå till och så hamnar man i en ond cirkel ?
hej.
hmm vi håller på o ta reda på hur detta hänger samman.
-
Jag har efter inrådan från Ace stängt av mitt system & dragit ur kontakten, så har det stått i en timme, sedan driftsatt.
Shuntar inte ut något på radiatorerna, inget till min fläktkonvektor, ingen badar/duschar, nu ett par timmar senare har tempen i mätaren i topp på tank 1 stigit med hissnande 2 ºC.
Hetgas 40 ºC, hetvatten 35 ºC, kallretur kallare (ingen termometer), tank 30 ºC, röret från exp.kärl kallt, rör från pannan kallt, alla kranar runt den termiska är stängda, inget går ut till tank nr 2 ca 16 ºC=rumstemp.
Cirkpumpen går för fulla muggar & inga strypningar
Kör med L/L över natten, rad.kretsen får fortsätta att vara avslagen. Jag stryper flödet en aning för att se om tempen går upp något, gör den det så får den gå så över natten.
Om inte tempen har passerat 40-45 ºC på 10-12 timmars drift, då slår jag av, snacka om att elda för kråkorna.
Amperemätningen har misslyckats, precis som jag talade med Ace om så tyckte jag att det var lite otäckt att släppa ut så svinkall gas när det är så här fuktigt ute för jag befarade att det kunde frysa i ventilen & ligga och läcka, han sa att mina farhågor var befogade, han hade rätt.
Toppnotering här i kväll är 7,17A mao jag har gått förbi den nedre gränsen. Märker i och för sig inte någon skillnad på maskinen, isfri & utan effekt. Får väl se i morgon om den även tappat ytterligare tryck, då blir väl det nästa trubbel.
Nu vet vi i alla fall att det inte beror på för mycket gas Thumbsup huvuddunk
Middag kanske....
-
Hej igen.
Med tanke på dina tidiga trådar tror jag att vi kan avföra problemet från själva L/V-pumpen nu, något i ditt acktank-system verkar vara orsaken till problemet, du hade ju problem med värme som försvann förra vintern i de tidiga trådarna ( se länkarna nedan ).
Dels har du beskrivit hur acktankarna skiftar sinsemellan och att tank 1 tappar värme snabbare än 2:an, vad jag har förstått så löstes aldrig detta mysterium, det är nog här som felet eller felen ligger. Kan du rita ut dina pumpar, backventiler m.m så att ritningen blir komplett. Personligen börjar jag få misstanken om att någon av shuntarna är felmonterad ( det har hänt förut) så att 2:an tjuvar på 1:an och vice versa.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17426.0;all
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17967.0
-
Alla rör utom till & från vp är kalla.
Elpatronen har gjort vv fram till vp installationen utan att kostnaden spårat ur så mina tidigare farhågor stämmer inte. Om jag haft läck så borde patronen gått jämt men så var det inte.
-
Tempen har stigit ca 8 ºC sedan 22 i går kvöll, nu är klockan ca 09.00. Inte jättebra kanske.
Amp har varit upp i 7,7 under natten så det kanske fortfarande är ok?
Men, hetgasen vardrar, upp till drygt 60 sedan droppar den numera till under 40 sedan klättrar den igen.
Jag stängde kranarna till tankarna, kör nu enbart som en L/L pump men via vatten. Ställt den i flytande, var 17grader i källaren, bör värde 30 så den bör inte bromsa i första taget. Den reagerade med att gå över på halvfart, skulle ju kunna tro att den skulle sätta fart, full effekt till dess att önskat värde är klart. Så gör min L/L pump i alla fall.
Om den inte fixar att värma 60m2 med 4kwh så är den inte frisk. Det är plusgrader ute & pumpen bör lämna över 4kwh & fläktkonvektorn lämnar 3,7kwh vid 50 ºC framledning. Bör vara peace of cake. Jag gissar att jag kommer vara besviken när jag kommer hem. Om inte så vet vi att mitt tanksystem drar effekt.
-
Då skall jag ha koll på det med den står stadigt på 7,50A. kanske lite mycket men det får gå
Den värmer på utav fasen, fastän det är full flöde till elementen( som är helt öppna) så ökar 500L tanken i temperatur.
Om allt är riktigt om en vecka så kopplar vi in varmtappvattnet också. Så vi äntligen kan spara pengar.
Risken är att Amperen stiger så pass när vattentempen stiger lite till att den "går över gränsen" och varvar ner pga överström.
håll koll på strömmarna och kompressorvarv.
mvh. ACE
Ace vad händer om man går över gränsen och hur kollar man kompressorvarv?
Med mätning av Ah har jag en fråga. I uttaget till pumpen har jag satt en sådan elmätare från cleas Olssons. Som mäter watt/Ah, totalförbrukning, toppar mm. Den ger ett värde på runt 7,5Ah vid full drift. Om jag tar en tångamperemätare och mäter i elcentralen får jag 8 Ah.
Om det är så att CO's mätare visar 10% fel så är den ju nästan värdelös egentligen, duger bara som en ungefärligt värde,
DEt känns som att jag borde lita mer på mätningen i centralen än på CO's grejer. Då borde jag väl tömma gas så snart som möjligt, eller?
-
Tempen har stigit ca 8 ºC sedan 22 i går kvöll, nu är klockan ca 09.00. Inte jättebra kanske.
Amp har varit upp i 7,7 under natten så det kanske fortfarande är ok?
Men, hetgasen vardrar, upp till drygt 60 sedan droppar den numera till under 40 sedan klättrar den igen.
Jag stängde kranarna till tankarna, kör nu enbart som en L/L pump men via vatten. Ställt den i flytande, var 17grader i källaren, bör värde 30 så den bör inte bromsa i första taget. Den reagerade med att gå över på halvfart, skulle ju kunna tro att den skulle sätta fart, full effekt till dess att önskat värde är klart. Så gör min L/L pump i alla fall.
Om den inte fixar att värma 60m2 med 4kwh så är den inte frisk. Det är plusgrader ute & pumpen bör lämna över 4kwh & fläktkonvektorn lämnar 3,7kwh vid 50 ºC framledning. Bör vara peace of cake. Jag gissar att jag kommer vara besviken när jag kommer hem. Om inte så vet vi att mitt tanksystem drar effekt.
Om jag fattat det rätt att nu enbart konvektorn är påkopplad och du kör flytande kondensering (max 30 ºC) finns det ju egentligen väl bara 4 felställen kvar.
1: Luft i VVx:en som får temp pga av belastning och automatik i L/V-delen att fara upp o ner.
2: Dålig genomströmmning trots max 3 på cirk-pumpen, kan vara läge att kolla dina t-kopplingar mellan pump,ack och konvektor, hur ser ditt radiator-vatten ut, är det mycket slam o skit som då ev kan ha beckat igen något ?
3: Givarkfel typ att termistorn på J3 ger fel värden, här kan ev Greven hjälpa dig med vad denna ska mäta i ohm vid temp x.
4: När du böjde dina kylrör lyckades du få veck någonstans som försämrar genomströmmningen till VVx:en och då resulterar i temp-toppar typ berg o dalbana och så far automatiken in.
-
Då skall jag ha koll på det med den står stadigt på 7,50A. kanske lite mycket men det får gå
Den värmer på utav fasen, fastän det är full flöde till elementen( som är helt öppna) så ökar 500L tanken i temperatur.
Om allt är riktigt om en vecka så kopplar vi in varmtappvattnet också. Så vi äntligen kan spara pengar.
Risken är att Amperen stiger så pass när vattentempen stiger lite till att den "går över gränsen" och varvar ner pga överström.
håll koll på strömmarna och kompressorvarv.
mvh. ACE
Ace vad händer om man går över gränsen och hur kollar man kompressorvarv?
Med mätning av Ah har jag en fråga. I uttaget till pumpen har jag satt en sådan elmätare från cleas Olssons. Som mäter watt/Ah, totalförbrukning, toppar mm. Den ger ett värde på runt 7,5Ah vid full drift. Om jag tar en tångamperemätare och mäter i elcentralen får jag 8 Ah.
Om det är så att CO's mätare visar 10% fel så är den ju nästan värdelös egentligen, duger bara som en ungefärligt värde,
DEt känns som att jag borde lita mer på mätningen i centralen än på CO's grejer. Då borde jag väl tömma gas så snart som möjligt, eller?
jag återkommer förhoppningsvis med ett säkert svar under helgen !
Det jag kom fram till var att brytpunkten för när fyllning är lönande COP-mässigt ligger runt 7,3 A
efter detta steg effekten nästan linjärt med strömmarna.
jag brydde mig inte om att fylla tills inverterns effektbegränsning gick in.....eftersom det inte var lönande !
när effektbegränsningen går in,är det för att skydda elmotorn i kompressorn.....och den begränsar helt enkelt max utstyrning= sänker varvet.
mvh. ACE
-
Har inga böjda rör bara lödda 90graders & T-böjar.
Inget slam vad jag sett bara svart.
Har lyssnat på rören inget porlande/fräsande ljud, vi var noggranna vid luftningen, sen sitter skåpet "uppåner" lättare att avlufta.
Givarfel är ju svårare att sia om, troligen är det så.
Nu, sedan i morse kör jag enbart på konvektorn med flytande, så jag får se ikväll vad som hänt. Testade samma sak i söndags innan jag tömde ut gas å då gick det då inte. Men man ska väl inte vara sur i förväg men tror inte det kommer vara varm nu heller. Men då kan man ju åtminstone utesluta effektslukande tanksystem.
-
Ringde hem & bad sambon gå ned å titta på panelen som ligger ca 2,5m från fläktkonvektorn, på 3 timmar så har den gått från 17 till 18grader. 2 ºC varmt ute. Minsta ful L/L pumpen hade gjort det bättre, den här mår inte bra.
Ringa Krister & fråga vad jag gör nu. Hur brukar det gå till? Vem står för ominstallation av en ny ytterdel eller vad som kan komma på tal? Ser ju inte så lovande ut att lasta min installatör för detta, vet inte vad han kan ha gjort för fel för att jag ska råka ut för detta? Förslag? Det blir knepigt när det inte bara är att byta ut... Ja ja det löser sig nog Thumbsup
-
Har du lött kylrören ?
Använde du nitrogen i rören då ? - annars får du sotflagor inuti kopparrören som går in och beckar ned kompressor, filter m.m
-
Ojdå.. Jag talade om vattenrören. Kylrören är böjda men med väldigt vid radie.
Ace & Greven är inne på att det är ett styrproblem, jag tror det också. Ett nytt kort bör landa hos mig i nästa vecka.
Då kanske allt löser sig!
-
Oki.
Då håller vi tummarna att det är ett styrproblem, du får åtekomma med hur det gick sen, rena deckaren det här........
-
Kommer helt klart att skriva klart deckaren!
-
Om det nu är så noga med mängden kylmedia så kan man ju undra vad som är den rätt mängden?
Enligt krister på telefon 1,21kg och enligt manual 1,49kg.
Skulle vara kul och få lite mätvärden av någon som har en pump med full fräs på som när det är 0till -5 ºC.
temp/diff på hetgas och temp/diff på radiator/tank sida samt ström förbrukning.
har aldrig mätt upp högre temp på hetgas än 58 ºC men då har jag ju inte mätt kontinuerligt heller.
-
Köpte en energicentra pump i höst
Sitter i dag installerad med en 300l kv acc tank med dubbla vv slingor
Anläggning fungera bra. Kör hela huset (äldre 1 1/2 hus 130m2 tidigare förbrukning värme + vv ca 20000Kwh) med denna pump.
Den kallaste dagen i höst var -13. pumpen skötte hela hustet + vv utan värmetillskott vid den , dock låg nog gränsen
vad den den effekt huset krävde och den cop som pump levererade nära max. Vatten temp in till acc tank låg då på nere 43-44 grader.
Jag satte upp en billigt(jula 169:-) effektmätare och vid en dygns utetemp på + 2 till -8 grader så har jag en snittar på förbrukning på ca 30 KWh/dygn
Har haft problem med cirkulationspump som bullrade som en mindre torktumlare med det problemet fixade Krister utan diskussion
Jag har följt optimering diskussionen. Då jag mäter på min pump. (sitter ansluten med 6 m gasrör) en max ström på 7,5 A vid de förutsättning krister angav
Även om som jag tycker anl fungerar bra så vill man alltid ha mer....
Kan det finns något att göra här genom justering gasvolym?
Ger det någon effekt skillnad genom att extra isolera gasrör som finns utomhus? (sitter billiga std rör med mitt tycke dålig isolering)
Har flödet från cirk pump någon påverkan på ev optimering?
-
Man ska ha så lite kylmedel i systemet som möjligt och så mycket att det alltid kylmedel utan gas som passerar stryporgan (kapillerrör eller expansionventil). Har man för mycket kylmedel då har man alltid stående vätska i värmävexlare. Den delen av värmeväxlare som är fylld av vätska är passiv. Maskinerna är förfyllda med en viss mängd av kylmedel for normall installation. Blir rörländen längre än t.ex 5 m då ska man fylla på kyl medel. Blir det kortare borde man minska.
-
Ringde hem & bad sambon gå ned å titta på panelen som ligger ca 2,5m från fläktkonvektorn, på 3 timmar så har den gått från 17 till 18grader. 2 ºC varmt ute. Minsta ful L/L pumpen hade gjort det bättre, den här mår inte bra.
Ringa Krister & fråga vad jag gör nu. Hur brukar det gå till? Vem står för ominstallation av en ny ytterdel eller vad som kan komma på tal? Ser ju inte så lovande ut att lasta min installatör för detta, vet inte vad han kan ha gjort för fel för att jag ska råka ut för detta? Förslag? Det blir knepigt när det inte bara är att byta ut... Ja ja det löser sig nog Thumbsup
----------------
Att minsta ful L/L pumpen hade gjort det bättre är inte speciellt upptäckande. Luft-luft har alltid mindre förluster och krångel. Problemet är att man kan inte värma vatten och avlägsna rum.
-
Då skall jag ha koll på det med den står stadigt på 7,50A. kanske lite mycket men det får gå
Den värmer på utav fasen, fastän det är full flöde till elementen( som är helt öppna) så ökar 500L tanken i temperatur.
Om allt är riktigt om en vecka så kopplar vi in varmtappvattnet också. Så vi äntligen kan spara pengar.
Risken är att Amperen stiger så pass när vattentempen stiger lite till att den "går över gränsen" och varvar ner pga överström.
håll koll på strömmarna och kompressorvarv.
mvh. ACE
Ace vad händer om man går över gränsen och hur kollar man kompressorvarv?
Med mätning av Ah har jag en fråga. I uttaget till pumpen har jag satt en sådan elmätare från cleas Olssons. Som mäter watt/Ah, totalförbrukning, toppar mm. Den ger ett värde på runt 7,5Ah vid full drift. Om jag tar en tångamperemätare och mäter i elcentralen får jag 8 Ah.
Om det är så att CO's mätare visar 10% fel så är den ju nästan värdelös egentligen, duger bara som en ungefärligt värde,
DEt känns som att jag borde lita mer på mätningen i centralen än på CO's grejer. Då borde jag väl tömma gas så snart som möjligt, eller?
jag återkommer förhoppningsvis med ett säkert svar under helgen !
Det jag kom fram till var att brytpunkten för när fyllning är lönande COP-mässigt ligger runt 7,3 A
efter detta steg effekten nästan linjärt med strömmarna.
jag brydde mig inte om att fylla tills inverterns effektbegränsning gick in.....eftersom det inte var lönande !
när effektbegränsningen går in,är det för att skydda elmotorn i kompressorn.....och den begränsar helt enkelt max utstyrning= sänker varvet.
mvh. ACE
______________
Har jag förståt rätt: Är det någon som rekommendera att extra fylla systemet för att få högre kondensering tryck (temperaturen)?
Det är helt sjuk. Man ska ha så lite kylmedel i systemet som möjligt och så mycket att det alltid kylmedel utan gas som passerar stryporgan (kapillerrör eller expansionventil). Har man för mycket kylmedel då har man alltid stående vätska i värmävexlare. Den delen av värmeväxlare som är fylld av vätska är passiv. Maskinerna är förfyllda med en viss mängd av kylmedel for normall installation. Blir rörländen längre än t.ex 5 m då ska man fylla på kylmedelet. Blir det kortare borde man minska.
-
Abatronic !
1. ingen har rekomenderat någon att fylla...tvärt om. läs tråden :,v(
2. Att vätska i kondensorn ger passiv del av kondensor är en direkt felaktighet..vätskan har högre enatlpi än gasen...och entropin gör denna del av kondensorn allt annat än passiv b00k
såvida inte Abatronic lyckades kyla vätskan till en lägra temp än värmebäraren i sitt system kl 03,19 inatt ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
-
I Piteå finns bland annat ett sånt exempel, de pumpade ut massor med pumpar som sedan drabbades av H16, när de insåg att de inte hade resurser att byta ut alla dessa på egen hand blev de helt plötsligt ej kontaktbara och övriga aktörer fick sopa upp efter dem, kostnaderna stjälptes över på försäkringsbolag (oss andra) och Panasonic centralt trots att ansvaret för stora delar av kostnaderna egentligen låg på företaget som sålt/installerat apparaterna.
Så Rickard, felet var altså om jag fattar dig rätt inte tillverkningsfel, utan fel som garanterat aldrig hade kommit om pumpen varit installerat av en bra installatör, är detta korrekt ?
//Kiixx
-
Nu har pumpen varit igång i två dygn och den fungerar galant. Vi har tömt lite mer gas så att det Ah är 7,3 i centralen.
Vi har fått fylla pumpen 2 ggr för det läckte ut, och eftersom vi inte hade riktig läcksökare trodde vi att att vi inte fått rören täta i anslutningarna. Att sedan innedelen inte varit tät, det kunde vi aldrig tänka oss. Läckspray och såpavatten funkade det med ^-^
Men men, nu funkar allt och nu har vi varmare inne än någonsin. 24-25 grader och det har gått åt ganska exakt 1 kw i timmen för detta. Då har ändå inte tempen i tanken varit lika hög som inställd temp på pump, så den har gått mer än det går åt till värmen.
Jag är mycket nöjd hittills.
-
Intressant diskution det här med gasmängd.
Kör själv med en Pioneer VVS015 ,gasmängd i den Engelska manualen 1,18 Kg ,
i Norska manualen 1,15 Kg.Har med hjälp av en kylkille fyllt om pumpen (pga läckage i kon kopplingar ,köpta färdigkonade rör,gör aldrig om det,han konade om alla) och då fyllde vi den med 1.15 Kg.Jag är själv en el kille och tycker att ampere metoden är för osäker metod.
Så , hur är den rätta metoden att kontrollera/optimera rätt gasmängd ?
Ps.Även om jag inte förstår fullt ut så kanske min kylpolare gör.
-
Foma - Pioneer - Energicentrapumpen är en och samma pump från samma fabrik med samma hårdvaror, däremot ev olika styrregleringar i programmen enligt uppgifter här. Då börjar man verkligen undra vad som egentligen är rätt kylmedelsmängd då det på denna tråd anges 1,15 -1,18 -1,21 - 1,29 kg, beroende på vems manual man läser, en diff på 150 gram bör motsvara 5m kylrör totalt sett om man räknar 30 gram per meter (jag kan alltså ha fel på detta - 30 gram brukar man räkna på ordinära L/L).
Om nu det är en kritisk gräns att maskinen ska ha exakt x,xx kg för att ge bästa effekt/COP på fullt varv med 7,2-7,3A bör ju detta betyda att många pumpar har för mycket i sig redan med normala 4m rörlängder, och om ägaren sen kortat ner detta än mer lär maskinen bli än sämre i effektivitet.
Kan man verkligen förlita sig på att mäta enbart A-styrkan vid fullt pådrag inom en viss utomhustemp, eller vore det inte bätre att låna ett manometerställ och mäta trycket + A-styrkan och ha en tabell för olika utomhustemp, dom som installerar denna burk när det är varmare eller kallare ute bör ha något mer säkrare att gå efter tror jag, så jag instämmer med Teltur att det helst behövs något säkrare än en ren A-avläsning. Nu finns det ju uttag för laptop på styrkortet, då uppstår frågan om man kan avläsa något där med rätt programmvara som kan vara till extra hjälp när man vill konditionstesta pumpen för optimal drift.
Sen undrar jag över Abatronic:s nattliga inlägg, jag har fortfarande inte fått något svar och nattens inlägg om fyllning verkade mera ge inrycket av det var något annat än pumpen som blivit överfyllt..... ::)
-
Abatronic !
1. ingen har rekomenderat någon att fylla...tvärt om. läs tråden :,v(
2. Att vätska i kondensorn ger passiv del av kondensor är en direkt felaktighet..vätskan har högre enatlpi än gasen...och entropin gör denna del av kondensorn allt annat än passiv b00k
såvida inte Abatronic lyckades kyla vätskan till en lägra temp än värmebäraren i sitt system kl 03,19 inatt ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
Om vi nu bortser från att vätskan har lägre entalpi än gasen, vad har entalpi och entropi med detta att göra? Jag tycker Abatronics förklaring är helt riktig.
-
Någon som vet hur lång tid det tar innan pumpen reagerar på ändringen av gasmängd?
Skulle man kunna ha litet för mycket från början och tappa ur 10 g i taget och mäta temperaturen och Amp och när det börjar bli sämre värden så fyller man till baka 10 g
eller tar det för lång tid att göra det?
Fick hem 5 andra pumpar med samma båt får se hur dom fungerar är ett annat fabrikat.
-
hej.
får vi lugna oss lite nu. detta problem är väl inget nytt !!
många fabrikat har samma problem & även där är det nästintill omöjligt att optimera gas mängd.
jag/vi har valt att skriva om detta utan att mörka detta. jag har fått massor av hjälp med o försöka optimera maskinen o jag tror att vi är nära.
om nu någon tror att dom är experter på detta så kom då med nått vettigt utan att kasta kritik på dom som under lång tid faktiskt tillfört en hel del fakta som fungerar. tänker först o främst på ace som lagt ner en massa tid o energi på detta.(tack ace)
så vitt jag vet så finnes det inget tilförlitligt sätt att åstakomma detta med tex tryck i manometerställ eller annat.
mäta ah verkar funka jätte bra. det enda man skall tänka på är att man kan få rätt ah fastän pumpen är överfylld !!
detta på grund av att maskinen har en effekt begränsare som drar ner effekten på kompressorn om den går för tungt.
oftast så kan man se detta om man kollar ah mätaren under tex 10-30 min så då kan effekten gå upp en kort stund innan den går ner. detta tyder på att kompressorn går inte på 100% på grund av för högt tryck. nästan alla som fått problem med låg effekt har väldigt korta rör = under 4 m. så som jag vet så funkar alla andra helt ok.
får väl tillägga att detta är ett skydd som skall se till att kompressorn inte skall haverera!! så det är inte ett fel.
med kunskap om detta så blir denna maskin en bra lågpris konkurent till de stora märkena.
krister
-
Abatronic !
1. ingen har rekomenderat någon att fylla...tvärt om. läs tråden :,v(
2. Att vätska i kondensorn ger passiv del av kondensor är en direkt felaktighet..vätskan har högre enatlpi än gasen...och entropin gör denna del av kondensorn allt annat än passiv b00k
såvida inte Abatronic lyckades kyla vätskan till en lägra temp än värmebäraren i sitt system kl 03,19 inatt ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
Om vi nu bortser från att vätskan har lägre entalpi än gasen, vad har entalpi och entropi med detta att göra? Jag tycker Abatronics förklaring är helt riktig.
---------------
1. ACE. Ok jag förstår att du inte rekommenderar att fylla upp systemet. Jag ska försöka läsa lite mer tråden om tiden tillåter.
Jag tror att man betraktar +/- 10% skillnad av fyllning av kylmedlet som korrekt. Att kontrollera det med Ampermeter om det är 7.2 eller 7.3A ??
2. De stora energiöverföringar pågår där vätska ändrar sig till gas eller gas till vätska. Om värmeväxlare är fyllt redan till hälften med vätskan blir den delen passiv.
-
Hej Greven,
Om jag har fattat allt rätt, så skall jag kunna kapa returen från mina radiatorer precis innan den går in i pannan och koppla in din energicentra pump där, returen in i värmepumpens "vatten in" och från "vatten ut" tillbaka på röret in i pannan, är det korrekt uppfattat ?
Men värmer den då all vatten, eller bara radiatorvattnet ?
Pannan är en Värmebaronens DUOMAX, bra bild på pannan finns här http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg (http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg) OBS, lånad bild !
Detta är fakta om pannan
Kombipanna tillverkat och installerad 1992, inkl BEO 10V brännare, volym varmvattenberedare 100 liter.
Effekt vid oljedrift : 20kW
Effekt vid eldrift: 13,1 kW
13,1kW fås via 1 steg
#1. 1,88kW
#2. 3,75kW
#3. 7,50kW
//Kiixx
-
Hej Greven,
Om jag har fattat allt rätt, så skall jag kunna kapa returen från mina radiatorer precis innan den går in i pannan och koppla in din energicentra pump där, returen in i värmepumpens "vatten in" och från "vatten ut" tillaka på röret in i pannan, är det korrekt uppfattat ?
Men värmer den då all vatten, eller bara radiatorvattnet ?
Pannan är en Värmebaronens DUOMAX, bra bild på pannan finns här http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg (http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg)
Detta är fakta om pannan
Kombipanna tillverkat och installerad 1992, inkl BEO 10V brännare, volym varmvattenberedare 100 liter.
Effekt vid oljedrift : 20kW
Effekt vid eldrift: 13,1 kW
13,1kW fås via 1 steg
#1. 1,88kW
#2. 3,75kW
#3. 7,50kW
//Kiixx
hej.
neeeej inte på returen !!!!!!!!!!!!!!!!
då funkar inte shunten !!
koppla in den på expansions ledningen eller ledigt uttag på baksidan av pannan = framledn från vp.
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system.
krister
-
Hej Greven,
Om jag har fattat allt rätt, så skall jag kunna kapa returen från mina radiatorer precis innan den går in i pannan och koppla in din energicentra pump där, returen in i värmepumpens "vatten in" och från "vatten ut" tillaka på röret in i pannan, är det korrekt uppfattat ?
Men värmer den då all vatten, eller bara radiatorvattnet ?
Pannan är en Värmebaronens DUOMAX, bra bild på pannan finns här http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg (http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg)
Detta är fakta om pannan
Kombipanna tillverkat och installerad 1992, inkl BEO 10V brännare, volym varmvattenberedare 100 liter.
Effekt vid oljedrift : 20kW
Effekt vid eldrift: 13,1 kW
13,1kW fås via 1 steg
#1. 1,88kW
#2. 3,75kW
#3. 7,50kW
//Kiixx
hej.
neeeej inte på returen !!!!!!!!!!!!!!!!
då funkar inte shunten !!
koppla in den på expansions ledningen eller ledigt uttag på baksidan av pannan = framledn från vp.
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system.
krister
Hej igen Greven, ok,,, tyckte mig ha läst flera hundra inlägg och manualer men man lär sig för varje fråga :) ,då jag bor i nordvästra skåne, så har vi sällan riktigt kallt, men jag har pannan ställt på 62 ºC, hur mycket av det tror du pumpen fixar, vill ju helst unvika ha mer än steg 1 igång... om något alls :) jag har en grundfoss cirk pump, går det då att koppla förbi pumpens cirk, då jag läst att 2 olika cirk på samma nät kan orsaka skada och i bästa fall bara tar sönder den ena av dom.
Sorry för alla duma frågor,, men alla är vi nybörjare på någonting någongång.
//Kiixx
-
Hej Greven,
Om jag har fattat allt rätt, så skall jag kunna kapa returen från mina radiatorer precis innan den går in i pannan och koppla in din energicentra pump där, returen in i värmepumpens "vatten in" och från "vatten ut" tillaka på röret in i pannan, är det korrekt uppfattat ?
Men värmer den då all vatten, eller bara radiatorvattnet ?
Pannan är en Värmebaronens DUOMAX, bra bild på pannan finns här http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg (http://195.149.144.149/images/43/4391251912.jpg)
Detta är fakta om pannan
Kombipanna tillverkat och installerad 1992, inkl BEO 10V brännare, volym varmvattenberedare 100 liter.
Effekt vid oljedrift : 20kW
Effekt vid eldrift: 13,1 kW
13,1kW fås via 1 steg
#1. 1,88kW
#2. 3,75kW
#3. 7,50kW
//Kiixx
hej.
neeeej inte på returen !!!!!!!!!!!!!!!!
då funkar inte shunten !!
koppla in den på expansions ledningen eller ledigt uttag på baksidan av pannan = framledn från vp.
retur till vp från avtappn pluggen i botten = montera dit ett t rör med avst ventil för tömmning av system.
krister
Hej igen Greven, ok,,, tyckte mig ha läst flera hundra inlägg och manualer men man lär sig för varje fråga :) ,då jag bor i nordvästra skåne, så har vi sällan riktigt kallt, men jag har pannan ställt på 62 ºC, hur mycket av det tror du pumpen fixar, vill ju helst unvika ha mer än steg 1 igång... om något alls :) jag har en grundfoss cirk pump, går det då att koppla förbi pumpens cirk, då jag läst att 2 olika cirk på samma nät kan orsaka skada och i bästa fall bara tar sönder den ena av dom.
Sorry för alla duma frågor,, men alla är vi nybörjare på någonting någongång.
//Kiixx
hej.
värmepumpens cirk pump jobbar endast mellan din panna & värmepumpen.
resterande delar inkl befintlig cirk pump andvändes som vanligt i ditt pann system.
rekomenderar ca 53-55 grader på v pumpen & ca 45-50 grader på elpatronen.
verkar ta större delen av behovet om man förbrukar 20-25000 kw men det beror på många olika parametrar så det är svårt o lova något.
krister
-
Abatronic !
1. ingen har rekomenderat någon att fylla...tvärt om. läs tråden :,v(
2. Att vätska i kondensorn ger passiv del av kondensor är en direkt felaktighet..vätskan har högre enatlpi än gasen...och entropin gör denna del av kondensorn allt annat än passiv b00k
såvida inte Abatronic lyckades kyla vätskan till en lägra temp än värmebäraren i sitt system kl 03,19 inatt ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
Om vi nu bortser från att vätskan har lägre entalpi än gasen, vad har entalpi och entropi med detta att göra? Jag tycker Abatronics förklaring är helt riktig.
Opps ...här har det hänt grejer !!!!
Kom från en riktigt blöt fest kvällen innan....och trampade i klaveret. menade givetvis att värmeöverföringstalet är högre för vätskan ( vilket troligen de med lite insikt förstod ...om man ville)
men jag bjuder på den :o
Jag står på mig,så länge vi har stor tempskillnad på vätskan och värmebäraren ,är kondensorn allt annat än passiv.vilket är fallet vid rätt fyllnadsmängd och hög effekt (tänkte på inverters)
den delen av kondensorn som ligger i vätska är i ovanstående fall mer effektiv per yta än den i slutet av gasfasen !
Det är vätskans värmeöverföringsförmåga som möjliggör underkylning, hade kondensorn varit passiv i vätske-delen hade underkylning varit omöjlig. ;)
vid stumfyllnad stiger underkylningen och Abatronics uttalande blir mer eller mindre korrekt (framför allt gällande den kallast vätskan i botten på kondesorn)
mvh. ACE
-
är det någon som mätt upp förångning underkylning och överhettning. när man läser tråden och ser att hetgasen på maskinen vandrar mellan 40-60 g och den borde ligga mellan 80-95 vid 50gr. O.B.S hetgasen skall mätas på kompressorn. vid så låga hetgas temperaturer har man vätska med in och det vill vi inte ha. samt hur ligger maskinen i kondenseringen. har den tätat ut eller är kondenseringen för hög.
c.c
Jag har mätt allt...men tycker inte att det är lönande att redovisa detta här.
jag ansåg, som jag sa till Krister att det är inte lönande för folk i allmänhet att kolla underkylningar/hetgastemp mm.
Jag kom fram till att det var den lättaste genvägen för att få ett hum om fyllning för gem Svensson.
vid dessa värden hade jag korrekt underkylning /hetgastemp samt kondenseringstemp. fyllde jag lite till så steg kondenseringstemp och underkylningen steg över 10K medan hetgaserna sjönk till felaktiga värden.
mvh. ACE
-
Ok.
Då får man väll uppfinna hjulet en gång till och lösa det hela själv då.
-
Opps ...här har det hänt grejer !!!!
Kom från en riktigt blöt fest kvällen innan....och trampade i klaveret. menade givetvis att värmeöverföringstalet är högre för vätskan ( vilket troligen de med lite insikt förstod ...om man ville)
men jag bjuder på den :o
Jag står på mig,så länge vi har stor tempskillnad på vätskan och värmebäraren ,är kondensorn allt annat än passiv.vilket är fallet vid rätt fyllnadsmängd och hög effekt (tänkte på inverters)
den delen av kondensorn som ligger i vätska är i ovanstående fall mer effektiv per yta än den i slutet av gasfasen !
Det är vätskans värmeöverföringsförmåga som möjliggör underkylning, hade kondensorn varit passiv i vätske-delen hade underkylning varit omöjlig. ;)
Enligt mitt gamla kompendium i värmeöverföring är värmeövergångstalen vid kondensation betydligt högre än värmeövergångstalen vid värmning/kylning av motsvarande vätska. Jag har svårt att tänka mig att något annat skulle gälla i kondensorn i synnerhet som strömningshastigheten för vätskan är låg. Att värmeövergångstalet vid kondensationen sjunker nedåt i kondensorn i och med att gashastigheten minskar och vätskefilmen blir tjockare är rimligt. Men för att acceptera på att värmeövergångstalen skulle blir lägre än i vätskan vill jag ha en hänvisning till någon trovärdig referens.
-
om en kund klagar på dålig effekt mäter vi alltid in den igen . fastighets ägarna i dag blir bättre och bättre på tekniken att värma sitt hus med v-p
dom lär sig reglering och hur anpassning ska ske med sol paneler m-m .Så varför inte berätta betydelsen av överhettning -underkylning hetgastem-och kondenserig.
ps vad hade du i överhettning på maskinen . är lite nyfiken för dom 410 maskiner jag stoppat in har vi haft ca 4,5-6 grader på.
har även provat med 10 men då skenar hetgasen. .
c.c
Ca 8K !
-
Hej igen!
Eftersom ingen svarade så försöker jag en gång till, det kanske blev lite för rörigt förra gången.
Men är man Novis så är man,, Dotterns hus 1947 i stockholm, autoterm elpanna 25 L, 300L vvB med inbyggd slinga för VP och växelventil. Ingen extra tank. 10 st stora gamla radiatorer och 2 ledarsystem. Vid flytande kondensering så blir framledningen för låg vid -2 ute vilket medför för kallt i huset. Frågan är då följande, går det att höja framledningnings tempen i flytande styrning eller måste man gå över till fast kondensering och vad förlorar man isåfall på detta. Pannan har två lägen, ett för VP utan eltillskott och ett för automatik, växelventilen styrs i båda fallen via pannans rumstermostat så att vid uppnådd rumstemp går det över till att värma vvB. Tar väldigt gärna emot råd och tips.
Mvh/alli
hej.
om jag fattar dig rätt så med ditt systems uppbyggnad så bör du köra fast kondensering med en temp på 55 grader.
gissar att du fölrorar marginellt på detta i kronor o ören.
krister
Hej igen o tack för svar!
Har nu instruerat min dotter att köra med fast kondensering på 50 grader och det hörs fungera bra, tänker att hon får gå upp i temp då det blir kallare ute. Eftersom jag själv inte kan kolla så blir min följdfråga, går pumpen för fullt hela tiden eller går den ner i effekt när framledning och returen möts, vilket ju går snabbare när växelventilen går över till vvB och då också vattenvolymen blir avsevärt mindre. Tänker då närmast på effektförbrukningen och kronor o ören. Eftersom systemet saknar shunt, kan man tänka sig att strypa exempelvis returen eller dom största radiatorerna för flödets skull.Tack på förhand för tips o svar.
Mvh/
Alli
-
hej. jaa som du skriver så då önskat inställt värde uppnås drar v pumpen ner effekten (frekvens styrt)
krister
-
hej. jaa som du skriver så då önskat inställt värde uppnås drar v pumpen ner effekten (frekvens styrt)
krister
Hoppas att jag inte blir alltför tjatig, men hur stor skillnad är det mellan in o ut, alltså om den går ner vid 50 när startar den då igen.
Mvh/
Alli
-
hej ali.
den stannar inte !! går bara ner på lägre effekt.
om tex husets behov är just nu 3 kw då går kompressorn på ca halv fart ökar behovet tex om det blir kallare eller du tappar en massa varmvatten då ökar kompressorns hastighet.
så i princip så går v pumpen hela tiden men med endast den effekt du behöver.
sommartid då den endast värmer varmvattnet så kommer den att stanna då det inte finnes något behov.
sedan kollar den av tempen genom att starta cirk pumpen var 10 minut ! finnes det inget behov startar den inte.
krister
-
hej ali.
den stannar inte !! går bara ner på lägre effekt.
om tex husets behov är just nu 3 kw då går kompressorn på ca halv fart ökar behovet tex om det blir kallare eller du tappar en massa varmvatten då ökar kompressorns hastighet.
så i princip så går v pumpen hela tiden men med endast den effekt du behöver.
sommartid då den endast värmer varmvattnet så kommer den att stanna då det inte finnes något behov.
sedan kollar den av tempen genom att starta cirk pumpen var 10 minut ! finnes det inget behov startar den inte.
krister
Tackar!
Alltså det mesta av det där förstod jag nog redan, det jag egentligen tänkte var om det fanns en specifik skillnad i temp då pumpen ändrade effekt, exempelvis att den går ner i effekt när returen blir lika som inställt värde(50 - 50) och går upp i effekt när det skiljer låt oss säga en 10 grader mellan returen och inställt värde (40 - 50). hoppas jag inte tjorvar till det allt för mycket.
Mvh/Alli
-
hej.
njaaa den känner av hur fort tempen ökar o ställer in efter detta vilken effekt den bör jobba med.
men runt 3-4 grader innan uppnått värde brukar den börja gå ner i varvtal.
-
Hej
Så här kan en November dag i energiföbrukning för min Energicentrapump se ut. Värmer tappvatten och uppvärmning av radhus 124 kvm.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg208068#msg208068
/Per
Det senaste dygnet med minus 1-2 och inget soltillskott är energiförbrukningen som plot 2
-
Hej
Och så här ser vatten temperaturer ut en November dag (i Skåne :))
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
(http://C:\day1.jpg)
-
ser bra ut speli & teltur Thumbsup
bra att få ut kurvor på förbrukning !! fortsätt gärna o mät nu då det blir kallare !!
hmm åker till fabriken på tisdag i kina. ;)
krister
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
Redan gjort, hon har väntat flera timmar men den verkar helt död. Kontrollpanelen verkar frusen, inga funktioner. Undrar varför säkring gick ?
Mvh/
Alli
-
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport), och nu har jag fått ett fel, pumpen startar och ökar i effekt och när den kommer till tredje steget (ca 5,5 Ampere) så stannar kompressorn och går ner på noll, sen tar det ca 5 minuter och sen gör den om samma procedur.
Jag skulle kunna förmoda att det är för lite gas men det vet jag ej förrän i veckan då jag kan få den tömd och kontrollerad.
Enligt invest ska det vara 1,18 kg som jag förmodar är räknat på 5 meter rör som medföljer men jag har ca 2 meter så ska jag säga till att det inte ska fyllas med 1,18 ?
Tacksam för lite tips innan VP killen kommer....
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
Redan gjort, hon har väntat flera timmar men den verkar helt död. Kontrollpanelen verkar frusen, inga funktioner. Undrar varför säkring gick ?
Mvh/
Alli
hej.
var det en huvud säkring som gick ??eller en vanlig 10 ah säkring ??
har hon verkligen slagit på maskinen på on of knappen ??? innan hon justerar tempen !!!
trycker man på panelen händer inget om man inte slår på den först .
krister
-
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport), och nu har jag fått ett fel, pumpen startar och ökar i effekt och när den kommer till tredje steget (ca 5,5 Ampere) så stannar kompressorn och går ner på noll, sen tar det ca 5 minuter och sen gör den om samma procedur.
Jag skulle kunna förmoda att det är för lite gas men det vet jag ej förrän i veckan då jag kan få den tömd och kontrollerad.
Enligt invest ska det vara 1,18 kg som jag förmodar är räknat på 5 meter rör som medföljer men jag har ca 2 meter så ska jag säga till att det inte ska fyllas med 1,18 ?
Tacksam för lite tips innan VP killen kommer....
hej.
du har förmycket gas !!! maskinen har effekt begränsare som kontrolerar effekten på kompressorn. en vild gissning !!
krister
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
Redan gjort, hon har väntat flera timmar men den verkar helt död. Kontrollpanelen verkar frusen, inga funktioner. Undrar varför säkring gick ?
Mvh/
Alli
hej.
var det en huvud säkring som gick ??eller en vanlig 10 ah säkring ??
har hon verkligen slagit på maskinen på on of knappen ??? innan hon justerar tempen !!!
trycker man på panelen händer inget om man inte slår på den först .
krister
Hej igen!
Det var säkringen till pumpen 10 ah, det enda som händer är att cirkulationspumpen startar när hon trycker på on-knappen och lampan lyser, i övrigt död men säkringen håller.
Mvh/
Alli
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
Redan gjort, hon har väntat flera timmar men den verkar helt död. Kontrollpanelen verkar frusen, inga funktioner. Undrar varför säkring gick ?
Mvh/
Alli
hej.
var det en huvud säkring som gick ??eller en vanlig 10 ah säkring ??
har hon verkligen slagit på maskinen på on of knappen ??? innan hon justerar tempen !!!
trycker man på panelen händer inget om man inte slår på den först .
krister
Hej igen!
Det var säkringen till pumpen 10 ah, det enda som händer är att cirkulationspumpen startar när hon trycker på on-knappen och lampan lyser, i övrigt död men säkringen håller.
Mvh/
Alli
ring mig i morron bitti runt 10 så går vi igenom detta
krister
-
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport), och nu har jag fått ett fel, pumpen startar och ökar i effekt och när den kommer till tredje steget (ca 5,5 Ampere) så stannar kompressorn och går ner på noll, sen tar det ca 5 minuter och sen gör den om samma procedur.
Jag skulle kunna förmoda att det är för lite gas men det vet jag ej förrän i veckan då jag kan få den tömd och kontrollerad.
Enligt invest ska det vara 1,18 kg som jag förmodar är räknat på 5 meter rör som medföljer men jag har ca 2 meter så ska jag säga till att det inte ska fyllas med 1,18 ?
Känns fel att ha en Trend-maskin på denna tråd även om det nu är en kopia av en kopia osv, egentligen borde Trend, Ulti,Foma m.fl ha en egna trådar beroende på märke, dels har vi nu 52 sidor (bara det tungrott, går inte att köra All längre), sen får Greven1 en del problempumpar på sin sida som inte är hans ansvar att svara för, och det kan ju även ge ett felaktigt intryck.
Vad säger ni andra, ska vi be Richard lägga upp sidotrådar för de andra märkena..?
-
Hej på er,
Jag har köpt en Ultimatepump, som verkar fungera precis som Energicentrapumpen.
Har läst att en del av er ändrat cirkulationspumpens hastighet. Har ni lyckats med detta utan att demontera pumpen?
/Ledda
-
Er der nogen der ved om larsostman er frosset ihjel, eller om hans varmepumpe kom til at køre rigtigt?
-
Er der nogen der ved om larsostman er frosset ihjel, eller om hans varmepumpe kom til at køre rigtigt?
Njae frusit ihjäl har han väl inte gjort tror jag, för han var ju aktiv på forumet senast igår: Senast aktiv: igår kl. 21:44:24. :)
Mvh Raffen.
-
Tack som frågar efter mig! Jag har inte frusit ihjäl.
Jag har fått nya kortet & bytt det, blev ingen förbättring. Jag har varit i kontakt med Krister/Greven, har har föreslagit att tömma mer, det har jag gjort.
Hetgasen är nu uppe i 80-90 som mest, jättebra, men den håller den tempen under ganska kort tid innan den styr ner effekten igen. Den mätte fortfarande över 8ampere i topparna. Så jag sänkte mer å mer å mer, den ville inte komma ned under 8 ampere, men, sista gången toksjönk det. Nu har den plötsligt svårt att ta sig över 7 ampere, suck!
Låter ju som om jag haft en ganska lyckad grej men faktum är att den fortfarande har problem att hålla tempen om det inte är plusgrader. Har nu runt nollan, kanske 1 minus, pumpen levererar typ 35-40grader. Inga element, snålt ställd fläktkonvektor för att inte få istappar i tvätten.
Vet faktiskt inte vad jag ska göra nu??? Ska kolla i morgon vad amperemätaren säger om natten. Jag har nyss stängt av hela systemet för att radera eventuella minneseffekter i styret, den kanske fortfarande effektbegränsar fast den inte behöver det.
Å nu då??
-
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport)
Känns fel att ha en Trend-maskin på denna tråd även om det nu är en kopia av en kopia osv, egentligen borde Trend, Ulti,Foma m.fl ha en egna trådar beroende på märke, dels har vi nu 52 sidor (bara det tungrott, går inte att köra All längre), sen får Greven1 en del problempumpar på sin sida som inte är hans ansvar att svara för, och det kan ju även ge ett felaktigt intryck.
Vad säger ni andra, ska vi be Richard lägga upp sidotrådar för de andra märkena..?
Håller med dig fullständigt Art Deco. Jag som är intresserad av denna eller den större pumpen som greven har tycker nog att det skulle börja spaltas upp även inom energicentratråden. Som sagt, det börjar bli tunggrott med 52 sidor.
-
Vet faktiskt inte vad jag ska göra nu??? Ska kolla i morgon vad amperemätaren säger om natten. Jag har nyss stängt av hela systemet för att radera eventuella minneseffekter i styret, den kanske fortfarande effektbegränsar fast den inte behöver det.
Å nu då??
Inte dax att byta ut pumpen?
-
Jo, det kanske är dags att kolla om det finns möjlighet att byta ytterdel.
Men, hur gör man med själva bytet, vem brukar bekosta en nyinstallation?
Jag kan ju inte skylla på min installatör, det är ju inte hans fel.
Ska jag betala någon, det är ju inte riktigt mitt fel heller, eller???
Är det just det här man sparar in på om man inte köper av stora handlarn i stan?
Man får lösa sånt själv??
Hur brukar sånt här gå till?
Jag vill ju inte vara typig mot Krister, han har ju varit bra under allt ihop.
-
Har nu köpt mej en av dessa L/V pumpar (Trendimport), och nu har jag fått ett fel, pumpen startar och ökar i effekt och när den kommer till tredje steget (ca 5,5 Ampere) så stannar kompressorn och går ner på noll, sen tar det ca 5 minuter och sen gör den om samma procedur.
Jag skulle kunna förmoda att det är för lite gas men det vet jag ej förrän i veckan då jag kan få den tömd och kontrollerad.
Enligt invest ska det vara 1,18 kg som jag förmodar är räknat på 5 meter rör som medföljer men jag har ca 2 meter så ska jag säga till att det inte ska fyllas med 1,18 ?
Tacksam för lite tips innan VP killen kommer....
hej.
du har förmycket gas !!! maskinen har effekt begränsare som kontrolerar effekten på kompressorn. en vild gissning !!
krister
OK, tack för svaret, VP killen får kolla när han kommer.
-
Jo, det kanske är dags att kolla om det finns möjlighet att byta ytterdel.
Men, hur gör man med själva bytet, vem brukar bekosta en nyinstallation?
Jag kan ju inte skylla på min installatör, det är ju inte hans fel.
Ska jag betala någon, det är ju inte riktigt mitt fel heller, eller???
Är det just det här man sparar in på om man inte köper av stora handlarn i stan?
Man får lösa sånt själv??
Hur brukar sånt här gå till?
Jag vill ju inte vara typig mot Krister, han har ju varit bra under allt ihop.
Är väl inte mycket jobb med att byta utedel 2 rör och någon kabel? Installationen är ju gjord. Du har ju redan hållit på och tömt och fyllt gas är väl lika mycket jobb det med? Du har väl garanti så nog tror jag Christer ordnar det så kan han prova och laga den hemma hos sig istället. Den största kostnaden är väl frakten om det är långt bort.
-
Tack som frågar efter mig! Jag har inte frusit ihjäl.
Jag har fått nya kortet & bytt det, blev ingen förbättring. Jag har varit i kontakt med Krister/Greven, har har föreslagit att tömma mer, det har jag gjort.
Hetgasen är nu uppe i 80-90 som mest, jättebra, men den håller den tempen under ganska kort tid innan den styr ner effekten igen. Den mätte fortfarande över 8ampere i topparna. Så jag sänkte mer å mer å mer, den ville inte komma ned under 8 ampere, men, sista gången toksjönk det. Nu har den plötsligt svårt att ta sig över 7 ampere, suck!
Låter ju som om jag haft en ganska lyckad grej men faktum är att den fortfarande har problem att hålla tempen om det inte är plusgrader. Har nu runt nollan, kanske 1 minus, pumpen levererar typ 35-40grader. Inga element, snålt ställd fläktkonvektor för att inte få istappar i tvätten.
Vet faktiskt inte vad jag ska göra nu??? Ska kolla i morgon vad amperemätaren säger om natten. Jag har nyss stängt av hela systemet för att radera eventuella minneseffekter i styret, den kanske fortfarande effektbegränsar fast den inte behöver det.
Å nu då??
det är just detta jag menat med då okunniga privat kunder skall börja labba med värme pumpar !!(inget illa menat lars!)
om du får en hetgas på runt 90 grader o framledningen är runt 35-40 då måste man ju tänka till lite innan man frågar vad som är fel!
tror du inte att felet ligger i dålig cirk på vatten sidan (luft eller strypning någonstans) jag personligen är emot privat montering o labb med gas mm då det endast blir en massa support o missupfattningar.om gasen blir för varm så kommer pump eländet o dra ner på effekten !!! precis som du beskriver. kyler inte v växlaren av gasen med rad vattnet så blir det ju fel.(för varm gas)
jag måste nog be dig lars att ta dit någon som hjälper dig med detta o kollar gas temp o flöden mm då du inte verkar ha en aning om detta själv. jag har hela tiden påstått att det inte varit styr fel men du ville prova detta o nu är detta provat o konstaterat att det inte felade. hoppas du inte tar illa upp för det är absolut inte menat illa men ändå ett problem för mig.
har haft många liknande fall där avståndet inte varit så långt så vi kunnat åka dit själva eller skickat någon kollega där vi enkelt konstaterat vad som felat.( gas fel !!!!!) luft i system !! strypningar på vatten sidan mm mm .ännu så länge ingen maskin i retur !!
joo föresten någon har haft gas fel i växlaren (läck i lödning) där kund dragit hela gas rör koppling för hårt utan mothåll & även några med kretskort fel som visat sig vara givar fel (glapp i givar ansl)
krister
-
ps !
jag vill inte låta grinig men support till privata kunder som har begränsad kunskap är jätte svårt o detta ställer till en otroligt massa onödigt jobb för mig.
jag kan förstå att det många gånger inte är så lätt att förstå alla trix o flöden mm mm men då kanske man som kund måste fråga sig kan jag allt detta ?? eller skall jag ta in någon som hjälper mig !
jag själv är en sådan som gärna provar o lösa saker själv o oftast går det bra men ibland har det jäklats mer än nödvändigt hmm tänker då närmast på en topp packn på en bil som jag höll på o gå bet på.detta slutade med ny topp (dyrt!! onödigt dyrt)
för o fundera vidare med detta med överfyllnad av gas i luft burna maskiner i allmänhet så tror jag att det är rätt vanligt.
men om man har en luft-luft så märks inte detta lika lätt om den går på 60-70% av full effekt den blåser varm luft i vilket fall om man stoppar dit näven men kanske inte optimalt !
krister
-
Jag tar illa upp!
Alla installationslösningar har skett med inrådan/förslag från dig.
Jag försökte ordna installation av dig, men det gick ju inte pga div orsaker, jag ville inte ha en "hempularlösning", å det har jag ju inte fått heller, jag har ju betalt någon för att installera detta, mao jag är inte den hempularn som du beskriver! Vill ju bara ha det varm hemma, har annat att syssla med!
Att det skulle vara ett styrproblem var det inte jag som hävdade, det var din samarbetspartner.
Om det är kritiskt med rörlängd, skulle det då inte stå i bruxen?
Jag har frågat innan köp, kommer den verkligen kunna köra mot 750l den där lilla pumpen, jodå det går, tycker faktiskt du ska köra mot hela anläggningen 1500liter.
Om det är så besvärligt med privatkunder som dessutom inte bor i Ö-vik, så kanske man inte ska sälja till dom??
Känns ju JÄTTEROLIGT att läsa på ett forum att man är ett problem! Jag har då inte varit någon som ringt 3ggr/dag, skällt å sagt att allt är ditt fel, eller levt om på annat sätt! Kanske läge att ändra på mitt uppförande å faktiskt bli en rabiat kund i stället??
Jag har själv egen firma, jag vet vilket bemötande som är kul å inte.
Jag hade inte skrivit detta om det nu va så att inte Greven tagit upp detta på ett forum, tycker inte om att härja med folk offentligt.
Jag tycker inte att det här var en kul start på dagen!
Vad finns det för möjligheter att häva köp? Som säljare till privat kund så har man ju 3ggr på sig att laga en vara, blir ju lite speciellt då varan kostar att byta (vacumsugning).
Nån som vill köpa till ett bra pris? Ska väll inte vara något fel på den enl. importören, bara att koppla in å trycka på "Play"...
-
Hur kan man kolla flödet om man inte har en strängreguleringsventil?
Jag jobbar själv inom kylning, och för vi började montera strängreguleringsventiler måste vi alltid gissa hyr mycket flöde de olika fläktkonvektorarne fick, genom att mäta på vatten- och lufttemperatur in och ut. Osäkerheten var betydlig.
Men Svensson har ju icke en TA-CBI-mätere till rådighet.
-
Jag tar illa upp!
Alla installationslösningar har skett med inrådan/förslag från dig.
Jag försökte ordna installation av dig, men det gick ju inte pga div orsaker, jag ville inte ha en "hempularlösning", å det har jag ju inte fått heller, jag har ju betalt någon för att installera detta, mao jag är inte den hempularn som du beskriver! Vill ju bara ha det varm hemma, har annat att syssla med!
Att det skulle vara ett styrproblem var det inte jag som hävdade, det var din samarbetspartner.
Om det är kritiskt med rörlängd, skulle det då inte stå i bruxen?
Jag har frågat innan köp, kommer den verkligen kunna köra mot 750l den där lilla pumpen, jodå det går, tycker faktiskt du ska köra mot hela anläggningen 1500liter.
Om det är så besvärligt med privatkunder som dessutom inte bor i Ö-vik, så kanske man inte ska sälja till dom??
Känns ju JÄTTEROLIGT att läsa på ett forum att man är ett problem! Jag har då inte varit någon som ringt 3ggr/dag, skällt å sagt att allt är ditt fel, eller levt om på annat sätt! Kanske läge att ändra på mitt uppförande å faktiskt bli en rabiat kund i stället??
Jag har själv egen firma, jag vet vilket bemötande som är kul å inte.
Jag hade inte skrivit detta om det nu va så att inte Greven tagit upp detta på ett forum, tycker inte om att härja med folk offentligt.
Jag tycker inte att det här var en kul start på dagen!
Vad finns det för möjligheter att häva köp? Som säljare till privat kund så har man ju 3ggr på sig att laga en vara, blir ju lite speciellt då varan kostar att byta (vacumsugning).
Nån som vill köpa till ett bra pris? Ska väll inte vara något fel på den enl. importören, bara att koppla in å trycka på "Play"...
tycker att en komentar är rätt onödig då inlägget talar själv.
om du har ett problem som du anser kontakta då din otrolig duktige instalatör som försökte få dit gasrör från en pana e9.
alt 2 skicka hit pumpen så kopplar jag upp den för att konstatera om den felar.
tänk såhär lars om alla kunder skulle fundera fram o tillbaka o hålla på med en massa ändringar o sedan anlita en instalatör som inte har en susning om värmepumpar o sedan skall kunden försöka styra upp detta utan o veta så mycket mer då blir det en jäkla soppa !!!
ps !! ta dit någon kunnig o kolla din anl så slipper vi dessa funderingar jag känner att jag fått nog. fiR:
krister
-
Vad har jag gjort för ändringar??
Fundera fram å tillbaka, ööö, ja, tycker du att alla andra på det här forumet verkar bergsäkra på allt, om det vore så behövdes inget forum!
Jag håller med om att min installatör inte är akrediterad kyltekniker, men har tydligen någon form av utbildning, hur som, han var den enda som ville ta sig ann pumpen, dina installatörer som rekommenderades tyckte det var för långt att åka, typ 10mil, den personen hävdade dock att han som skulle göra min installation var en mycket duktigt kyltekniker, hur fan ska man veta???
När du berättade att du bett en "galen" kund fara åt.... så borde man kanske ha anat ugglor
För övrigt är det ju skön kundvård att "skälla" ut någon på ett forum, proffsigt Thumbsup
-
hmm jaa vad svarar man ??
hur gärna jag vill o önskar så är det svårt att hålla support till alla gör dig själv killar !
om det dessutom börjas på att snackas om att det är maskinen som felar o att man vill ha den utbytt på ett forum då tycker jag det är nog !
så varför skall jag hålla igen käften o bara le utan att protestera. även jag har en gräns o börjar det ringas o sms as 9 10 på kvällen då e det inte kul.
om det nu är fel på instalationen eller maskinen så bör väl instalatören kolla detta först om du själv inte klarar detta ! det är rätt självklart tycker i alla fall jag.
sedan om maskinen felar jaa då måste man ju byta ut denna !!
men de jag menar är att man måste få någon kunnig att titta på anl innan man börjar spy galla o prata om reklamationer .
vad jag vet så felar många märken på marknaden o även instalatörer gör fel inget konstigt i detta men man bör nog gå rätt väg innan man hoppar på o dömmer någon.
krister
-
Lugn..lugn.
nu har jag inte läst hela sista sidan eftersom jag är i Angola, och har det ganska jäktigt !
Men vid överfylld maskin så får man LÄGRE hetgastemp.
vid brist får man HÖGRE hetgastemp.
Hetgastempen är igentligen en återspegling av köldmedieflödet kontra kompressoreffekt...lågt köldmedieflöde pg.a lågdensitetsgas/flash-gas/bubblor vid brist gör att hetgastempen stiger på grund av lägre köldmedieflöde...men samma kompressorarbete.
och vise versa vid överfylld maskin pg.a kraftigt underkyld vätska (hög densitet).
OBS..för att slippa påhopp...jag pratar viktflöden.
mvh. ACE
-
Hade då inte hört av mig till dig på kväll/helg om det inte var så att du bad mig återkomma om hur det gått i helgen, men några nattsamtal har det då inte varit. Hade jag varit sur redan i helgen, DÅ hade du märkt det, sur blev jag först i morse.
Tråkig historia det här, pajkastnig är inte nån höjdare.
Men det lossnar för mig då man startar datorn å läser att man är ett problem.
Trodde nog inte det skulle komma något dylikt från dig??? Hittills har vi ju varit både sakliga & kunnat skratta ihop.
Om jag varit ett problem så kunde du sagt det tidigare, kanske innan köp? Så hade vi inte behövt lura varandra med att tro att vi har en bra relation. Som sagt, jag trodde vi hade det fram till idag.
Jag har begränsad kunskap om vp men logik klarar jag. Om det är för dålig cirkulation så borde väl ändå både hetgas & vattentemp öka i rasande fart med en begynnande kokning i långa loppet & allvarliga skador på allt.
Om hetgasen blir varm men inte vattnet så finns det väl för stor volym vatten. Om jag stryper flödet något så får jag upp tempen något men flödet så lågt att det vattnet kyls av snarare än värmer tanken.
Antingen är pumpen halvdan, eller installationen, eller också stämmer bägge men då felar dina effekt siffror, för varmt blir det inte.
Om jag ska ta hit en kyltekniker så vill jag ha fullständig information om hur allt ska vara för att pumpen ska gå som tåget. Gasmängd vid ev tryck eller vad som kan behövas. vad vet jag. Men, tillräckligt för att en kyltekniker ska kunna koppla in den på nytt helt enligt alla regler, ska inte kunna bli något snack om att den är fel installerad.
Men jag vill fortfarande påpeka att den mannen som installerade allt, skulle enligt din samarbetspartner vara en duktigt kyltekniker. Exakt hur ska man veta? Hade jag stått där själv med någon lånad vacumpump, manometerställ & försökt hitta på något för att det skulle bli så jäkla billigt som det bara gick, då hade det känts vettigare att bita i det sura äpplet å tagit dit en kille nu för att reda upp min röra som jag i så fall rört ihop.
Men nog om det, ge mig info så ska jag ta dit någon
-
Tjena.
Ser att värmen stiger på helt andra ställen än i själva pumpen nu.... :)
Jag skrev tidigare om bilder, att mäta temp m.m, men det mesta har hittills bara blivit antaganden, och då är det lätt att saker går fel, man rotar efter felet på fel ställe, folk ilsknar till och så får man en ond cirkel av allt och en j-vla röra på köpet.
Om nu mysteriet ska lösas måste man tyvärr mäta upp rejält så att man kan lyckas begränsa in felområdet ( som fortfarande är väl brett). Du skrev tidigare att: Jag har bara en användbar termometer så jag kan inte mäta vad en tur i vvxén ger. Kalla sidan är ganska så mycket kallare, så någonting gör den. Kan du inte ordna med en mätning i vad inkommande och utgående vattentemp ger i vvx:en ?, samt samma procedur på gasrörs-sidan. Har du någon granne som har e termometer att låna ?
Det kan ju ev vara så att du har ett så trögt system med 2 x750L att själva cirk-pumpen i energicentralådan helt enkelt inte fixar en viss genomströmmningshastighet (= att effektbegränsaren går in vid för hög gasretur-temp), att du ev fortfarande kan ha luft i vvx:en m.m. Cirk-pumpen är förmodligen en kinesmodell som jag gissar ska klara ex 5m höjd i tryck, men med ditt stora system kan ev tröghet/tryckmotståndet, luft, skräp m.m kanske vara den faktor som ställer till allt jävelskap. Sen slog det mig precis, om nu energicentras cirkpump har ett visst läge, hur är då detta läge i jämförelse med den existerande äldre cirk-pumpen, jobbar dom ev emot varandra då så att den äldre helt enkelt begränsar/stryper cirk-flödet ?
Du har ju bytt elektronik så då kan vi skippa detta som felkälla.
Det kan väl inte vara så roligt om du senare ev upptäcker någon detalj i ditt befintliga system som ev är orsaken till alla problem, om man då bekostat stora pengar på att byta utedelar, innerdelar av energicentrapumpen och problemet kvarstår ?
Du skrev:
Om det är för dålig cirkulation så borde väl ändå både hetgas & vattentemp öka i rasande fart med en begynnande kokning i långa loppet & allvarliga skador på allt. Stämmer att temp ökar MEN då går effektbegränsaren in och sänker kompressorns hastighet.
Om hetgasen blir varm men inte vattnet så finns det väl för stor volym vatten. Om jag stryper flödet något så får jag upp tempen något men flödet så lågt att det vattnet kyls av snarare än värmer tanken. Det är här som mysteriet uppstår, VAD KYLER NED när du stäng ned alla förbrukarna ?
-
Om jag haft en energitjuv så skulle det ha märkt när jag körde elpatron för VV, men det drog inte iväg.
Nu har jag lyckats höja min elförbrukning med ca 5-700/månad, ingen varm källare å ingen fungerande förvärmning av VV.
Känns jättekul.
Jag kör bara mot 750l, den andra är bortkopplad.
Om effektbegränsaren går in, borde inte det va hett någonstans då?
Tror inte jag blir klokare utan att ta hit externt folk, men då måste jag få reda på exakt hur mycket gas jag ska ha i för 150cm rör, annars är det ju helt onödigt
-
Om jag haft en energitjuv så skulle det ha märkt när jag körde elpatron för VV, men det drog inte iväg.
Nu har jag lyckats höja min elförbrukning med ca 5-700/månad, ingen varm källare å ingen fungerande förvärmning av VV.
Känns jättekul.
Jag kör bara mot 750l, den andra är bortkopplad.
Din befintliga cirk-pump som du hade innan Energicentra-pumpen kom, vad gör den nu ?
Om effektbegränsaren går in, borde inte det va hett någonstans då?
Sensorn till effektbegränsaren sitter på gasröret för det varma kylmediet, det handlar om några graders skillnad här
Tror inte jag blir klokare utan att ta hit externt folk, men då måste jag få reda på exakt hur mycket gas jag ska ha i för 150cm rör, annars är det ju helt onödigt
Om nu pumpen är förfylld för 5m drar man av 3,50m som motsvarar den längd som tas bort = 105 gram, formel är som jag skrev tidigare c:a 30gram/meter = 30+30+30+15=105 gram. Nu kommer kruxet, hur vet man som privatperson hur man evakuerar ur just 105 gram om man bara står o pyser lite, då kanske Ace:s matte på A-styrkan kan hjälpa men jag skulle göra detta som sista moment i ditt problem när alla andra detaljer har gåtts igenom, det behövs en kyltekniker med bra utrustning för att slabba med kylmedel. Dessutom måste du också få veta vad nu maskinen var förfylld för, mitt exempel med 5m är baserat på andra trådar här, detta måste dubbelkollas med Greven så ni inte tar ut för mycket.
Om du har tid att slabba själv skulle du ev helt enkelt lossa vvx:en från systemet, koppla på en trädgårdsslang och mata kallvatten via cirk-pumpen och se om vvx:en verkligen värmer 5-7 ºC och att gaserna in då kyls ned med motsvarande minus 5-7 ºC i sin loop, får du detta är då vvx:en samt pumpen ok, då är det något i ditt ack-system som bromsar ned, om temp inte stämmer är det då något med pumpen
Svar i rutan med kursiv stil, Richard har gjort om forumet så jag fick lite hybris på tekniken nu.... :D
-
Min gamla cirkpump går bara när jag eldar, å det gör jag inte.
Cirkpumpen till radiatorkretsen går i samma riktning som vp pump.
Effektbegänsaren, svårt att svara på.
Tar inte hit någon innan greven levererat exakta siffror på vad som gäller vid 150cm, vill inte ha en till diskussion om jag gjort rätt eller fel. Det får inte finnas några frågetecken alls, framför allt så borde det väl vara störst chans att få fart på pumpen om man får alla värden rätt.
Det känns också lite viktigt att han väger gasen som är i maskinen nu, skulle vara skönt att höra om det är fel mängd.
-
jaa ingen mig veterligen kan svara vad en luft maskin av specifikt märke skall ha för exakt gas mängd !!
kolla i inst böcker hur mycket ni vill men detta fenomen talas det alldrig om.
detta är mer en fingertopps känsla som de seriösa o duktiga acriditerade killarna syslar med !
så tyvärr så är det näst intill omöjligt att ge ett svar på en exakt fyllnads mängd vid en viss rör längd.
de flesta tror att man bara kan sätta på manometern o kolla vilket tryck det är i maskinen Sc:,h detta är tyvärr näst intill omöjligt.
för många faktorer spelar in /temp ute, temp i växlaren, kompressorns varvtal mm mm, men det som däremot funkar är mätningar av amp + temperaturer. lite knöligt sätt men det är nog det bästa.
har ännu aldrig hört talas om optimering av gastryck i en luft-luft för gemene man. kyl killarna kan ha labbat lite med sina egna maskiner hemma men så vitt jag vet utföres aldrig detta hemma hos kund. jag tycker detta fenomen är bra att det uppmärksammas då det finnes en massa olika märken som har samma dilemma.
har en maskin problem så måste den ju kollas ! instalatören o säljaren bör då först få kolla om dom kan lösa detta! i detta specefika fall så är det inte jag som sålt denna maskin´till kunden :-\
nått är fel i denna instalation men vad ? flöden /gasmängd/ maskinfel ?? svårt att sia om då jag anser att jag har tömt mig på ideer.
det är bytt kretskort o kollat massa annat utan framgång. det vi inte vet är om ........ strulade ut gasen o det fick fyllas på ny efter en för kort vakumsugning.(obs!! inte kunden) det jag vet är att han försökte kona dit fel rör i timmar utan o få det o passa.
obs detta är en vild gissning som varken jag eller kund egenteligen inte vet o detta kan bara instalatören svara på.
de jag vet är att maskiner som gått tom på gas o vakumsugits i 45-50 minuter innan gas fyllning inte funkat bra.
fabriken menar att det är ett måste med sugning i minst 8-10 timmar.fukt fryser till is i filtret o det blir nästan stopp !
men en duktig acriditerad kille löser sånthär ganska lätt på platts om man nu inte väljer o chansa att montera dit en ny maskin med risk att det är nått i hus systemet som felar.
krister
-
........ strulade ut gasen o det fick fyllas på ny efter en för kort vakumsugning.(obs!! inte kunden) det jag vet är att han försökte kona dit fel rör i timmar utan o få det o passa.
obs detta är en vild gissning som varken jag eller kund egenteligen inte vet o detta kan bara instalatören svara på.
de jag vet är att maskiner som gått tom på gas o vakumsugits i 45-50 minuter innan gas fyllning inte funkat bra.
fabriken menar att det är ett måste med sugning i minst 8-10 timmar.fukt fryser till is i filtret o det blir nästan stopp !
Nu börjar det bli intressant.
Lyckades installatören få läcka vid installationen?
Om nu pumpen gick tom och han vakumsög och fyllde nytt är det MYCKET VIKTIGT att vakumsugningen gjordes på rätt sätt.
Har maskinen varit i drift och läckt ut så att den gått tom MÅSTE en ny vakumsugning göras i minst 10-12 tim för att få ut all fukt som då sugits in i systemet under driftcykeln. Annars bildas is av restfukten som fastnar i ett finmaskigt nät som sitter i kylmedelsslingan, detta kan ge en förklaring till dålig värme och att temp far upp/o ner och effektbegränsaren går in.
Det var nytt för mig att det blev en läcka vid installationen, kan du beskriva eller dra dig till minnes exakt vad som hände, vad vad det med kylrören som Greven beskrev, jag trodde att installationen hade förlöpt normalt, det här var intressant.
-
Installatören hade fel rör med sig, försökte kona men manometerstället visade på läck. Klantigt, tycker väl att det borde vara synligt för ögat??
Nya rör införskaffades & monterades, vacumpump stod & sög till nästa besök, dagen efter, minst 18 timmar, borde ju räcka.
Ingen nypåfyllning har krävts, den stod aldrig tom, läckaget kom innan gasen släpptes på.
Att det inte är du som sålt den är ju trams, det står Energicentra på den & kommer från dina återförsäljare, han som för övrigt har försvunnit från jorden yta, toppen Thumbsup så han går det inte att få tag i. Ska du hävda att maskinen inte är din nu?
Om jag tar dit en kylkille, hur vet jag att det svar som han kommer med räcker för dig?
-
det var längesen det var såhär hett på det här forumet.......Greven: finns det inga tabeller & diagram på temperaturer, förångning, kondensering kontra vattentemp & utetemp?....om pumpen är på ca 5 kw vid +7 så känns det i min mage som pumpen är för liten att sätta mot 750 l tank ...........men det är bara min uppfattning......särskilt om det är r410a i pumpen som inte är en speciellt het gas......jag tror alltså att pumpen är för liten den klarar inte mer framförallt om det är mellan +6 & 0 grader med hög fuktighet så att den får avfrosta ofta........
-
det var längesen det var såhär hett på det här forumet.......Greven: finns det inga tabeller & diagram på temperaturer, förångning, kondensering kontra vattentemp & utetemp?....om pumpen är på ca 5 kw vid +7 så känns det i min mage som pumpen är för liten att sätta mot 750 l tank ...........men det är bara min uppfattning......särskilt om det är r410a i pumpen som inte är en speciellt het gas......jag tror alltså att pumpen är för liten den klarar inte mer framförallt om det är mellan +6 & 0 grader med hög fuktighet så att den får avfrosta ofta........
hej. nej det finnes inget färdigt diagramm för detta.
vi har kopplat de flesta maskiner mot 300 l tank men även mot 1 000 l o det har funkat bra.
runt nollan är det problem med de flesta luft maskiner då dessa avfrostar väldigt ofta.mycket fukt i luften.så maskinen hinner knappt upp på full effekt innan elementet ute är totalt igenisat o avfrostning inledes.
fungerar bäst då det blir kallare
krister
-
Ace kan inte du ta ut dina värden vid +7 kondensering, förångning, amp & vatten temp........? *vinkar*
-
Man blir ju lite orolig när man läser här. Tänkte koppla på min pump ikväll, har fixat vakumpump och allt är på plats med dom färdig konade rören som jag köpte med.
Men det kanske inte är så enkelt att bara vakumsuga och allt hoppar igång och är frid och fröjd.
Jag har ju tillgång till gasindikerings instrument som jag tänkte använda för att kolla om det läcker men blir ändå lite orolig.... :o
-
Någon som kan tala om vad felkod FC handlar om. I natt så hade säkringen gått och nu står hela rasket still med denna felkod.
Mvh/
Alli
hej.
fc kan bli om det är spänningsfall eller dålig kontakt.
dra ur kabeln i 5 minuter o starta om den
krister
Redan gjort, hon har väntat flera timmar men den verkar helt död. Kontrollpanelen verkar frusen, inga funktioner. Undrar varför säkring gick ?
Mvh/
Alli
hej.
var det en huvud säkring som gick ??eller en vanlig 10 ah säkring ??
har hon verkligen slagit på maskinen på on of knappen ??? innan hon justerar tempen !!!
trycker man på panelen händer inget om man inte slår på den först .
krister
Hej igen!
Det var säkringen till pumpen 10 ah, det enda som händer är att cirkulationspumpen startar när hon trycker på on-knappen och lampan lyser, i övrigt död men säkringen håller.
Mvh/
Alli
ring mig i morron bitti runt 10 så går vi igenom detta
krister
Hej igen Krister.
Vi pratades ju vid i telefon häromdagen, Pitebor emellan, om mitt problem med FC. Nu har en elkille varit dit och kollat kablarna och även lyft på plåten för att kolla om där fanns någon kondens men han kan då inte se något fel, trots att säkringen hade blåst. Det jag nu undrar är, om det är möjligt att jag får köpa och testa ett nytt styrkort. Det hade ju som sagt regnat och varit väldigt hög luftfuktighet den senaste veckan och utedelen sitter ju inte under tak om det nu kan ha någon större betydelse.
Mvh/
Alli
-
hej alli.
då varken du eller jag kan riktigt härleda vart denna maskin kommer ifrån så skulle jag vilja ha maskin nummret på denna maskin.
kommer maskinen från oss så skall du inte behöva betala för styrkortet.
för er andra som undrar vaaad e nu detta så har allis dotter köpt ett döts bo där denne pump fanns i källaren ej inkopplad.
(hoppas jag förstått dig rätt nu alli !!)
är den ej från mig så fixar vi ett kort i alla fall men med debitering o utan garanti!!
jag kan inte garantera funktionen om det är ett annat märke (tillverkare) detta har visat sig fungera i andra maskiner.
krister
-
hej alli.
då varken du eller jag kan riktigt härleda vart denna maskin kommer ifrån så skulle jag vilja ha maskin nummret på denna maskin.
kommer maskinen från oss så skall du inte behöva betala för styrkortet.
för er andra som undrar vaaad e nu detta så har allis dotter köpt ett dödsbo där denne pump fanns i källaren ej inkopplad.
(hoppas jag förstått dig rätt nu alli !!)
är den ej från mig så fixar vi ett kort i alla fall men med debitering o utan garanti!!
jag kan inte garantera funktionen om det är ett annat märke (tillverkare) detta har visat sig fungera i andra maskiner.
krister
OK, du har förstått mig rätt och det är jag som har monterat den. Oavsett problemet så kräver jag ingen garanti då ingen vet vem som har levererat pumpen för mer än ett år sedan till en som hette Snis och ju är stendöd. Var hittar man maskinnummret ?, får ringa och be dom söka efter det eftersom jag själv finns i norrbotten.
/Alli
-
Ace kan inte du ta ut dina värden vid +7 kondensering, förångning, amp & vatten temp........? *vinkar*
Hej !
är i Angola ,och kommer inte ihåg exakta värden...men ungefär enl nedan:
utetemp: 0 ºC
kondensering: ca 50 ºC....aningen för hög underkylning .
förångning : minns inte, men det var inget onormalt ...kommer ihåg att jag hade 8K i överhettning med nyavfr batteri .
Amp : 7,4 A...( med korrekt underkylningen/fyllning ca 7,2-7-3A)
vattentemp ca 32 in och 37 ut...
detta var med min maskin !!
mvh. ACE
-
God kväll
Nu är det vakumsuget och gasen påsläppt....Men jag får Gasindikering på det grova gasröret både ute och inne. Det var ju tätt när jag vakumsög men gasen verkar hitta ut. När jag vakumsög så körde jag 1 timmer stängd 30 min och sen 30 min sug igen. Därefter släppte jag på gasen.
Men nu till den viktiga frågan vad gör jag nu när jag har läcka...Skall jag stänga båda insektsskruvarna på utedelen för att förhindra att gas läcker ut och sen därefter försöka dra hårdare eller vad gäller.
Vore super med ett snabbt svar så här på kvällskvisten.
/ Micke
-
God kväll
Nu är det vakumsuget och gasen påsläppt....Men jag får Gasindikering på det grova gasröret både ute och inne. Det var ju tätt när jag vakumsög men gasen verkar hitta ut. När jag vakumsög så körde jag 1 timmer stängd 30 min och sen 30 min sug igen. Därefter släppte jag på gasen.
Men nu till den viktiga frågan vad gör jag nu när jag har läcka...Skall jag stänga båda insektsskruvarna på utedelen för att förhindra att gas läcker ut och sen därefter försöka dra hårdare eller vad gäller.
Vore super med ett snabbt svar så här på kvällskvisten.
/ Micke
dra åt hårdare o starta maskinen!!
-
Ok skall bli, bara för att fatta.
Vad hjälper det att starta maskinen? Expanderar något så att det blir tätt eller?
Jag kör på och hoppas på det bästa om det fortsätter så får jag väl kalla in ett proffs.
Tack för det sena svaret
/ Micke
-
Tjena Cocacola
Nja vakumsugningen gick bra, manometerna stog på -1 hela tiden och var stabil.
Det läcker otroligt lite men det räcker för att det skall ge utslag på en gastrac.
Tror att det löser sig efter lite prat med Krister. Skall dock prata med en kompis som är kyltekniker imorgon om det fortfarande ger utslag då.
Det är hur som helst ingen risk att något läcker in eftersom det är så högt tryck i systemet och så lite läcka, om det nu fortfarande är läcka efter kopplingarna värmts och dragits ytterligare.
/ Micke
-
Hittade en sida där "larsostman" skriver om hur svårt det är att få värmen kvar så verkar som han haft problem långt innan han skaffade L/V pumpen så kanske inte så konstigt att det inte fungerar nu heller.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17426.0
-
Än en gång, elpatronen har inga problem att hålla 60grader i tanken & det utan att elförbrukningen skenade, jag har inget energiläckage. Alla rör in & ut från tankarna som inte är belastade är kalla.
Däremot har vp av någon anledning helt plötsligt orkat hålla 50 ºC ut från pumpen i drygt 1 dygn, med fläktkonvektorn på, att det bara är 45 ºC i tanken har nog med att göra att rören än så länge är oisolerade mellan vp-tank. Det har ju ändå varit 3-4 minus.
Mycket märkligt det här Sc:,h
-
Installatören hade fel rör med sig, försökte kona men manometerstället visade på läck. Klantigt, tycker väl att det borde vara synligt för ögat??
Nya rör införskaffades & monterades, vacumpump stod & sög till nästa besök, dagen efter, minst 18 timmar, borde ju räcka.
Ingen nypåfyllning har krävts, den stod aldrig tom, läckaget kom innan gasen släpptes på.
Att det inte är du som sålt den är ju trams, det står Energicentra på den & kommer från dina återförsäljare, han som för övrigt har försvunnit från jorden yta, toppen Thumbsup så han går det inte att få tag i. Ska du hävda att maskinen inte är din nu?
Om jag tar dit en kylkille, hur vet jag att det svar som han kommer med räcker för dig?
köper man en produckt av en firma som har kontoret i fickan o sedan gör desamma med instalatören!! som jag dessutom varnat dig för så är det upplagt för problem. fungerar inte sedan anläggningen så är det på ditt eget jäkla ansvar att få dit både instalatören o firman du köpt prylarna ifrån. jag har sålt maskinen som inportör till firma x som skulle andvända den själv !! nu har denne firma sålt den vidare till dig.
tittar vi sedan vidare på den offert du fick av instalatören så var både du o jag överens innan jobbet körde igång att detta inte skulle gåihop för instalatören o du myste att du fått ett bra pris o inst missat nått. jag påtalade flera ggr att denna kille som jag känner till sedan tidigare inte har kunskap om detta !!!!!!!! >:(
om du köper av tex jula o tar dit en strulig instalatör som fipplar med ditt system i veckor o även inte har en susning om värmepumpar ringer du då jula eller kanske foma o gapar om att det är nått mysko med ditt system/värmepump.
i slutändan står jag garanti mot företag x men då måste ju detta företag tilkallas !! o även instalatören.
krister
-
Vad hjälper det att starta maskinen? Expanderar något så att det blir tätt eller?
Jag kör på och hoppas på det bästa om det fortsätter så får jag väl kalla in ett proffs.
Hetgaserna i det grova röret kan gå upp till +90-100 ºC, och när avisning sker brukar kylmediet vara mellan -20 till -30 ºC, alltså kommer metallerna (gjutgods/mässingsmutter/kopparrör) att expandera lite. Kutym är att efterdra muttrarna efter någon dag när metallerna har gått igenom dessa värme/kylfaser. Trycket på R410a kan gå upp till runt 40 bars tryck (beroende på hetgasernas temp) så det gäller att systemet är 100% tätt.
-
Däremot har vp av någon anledning helt plötsligt orkat hålla 50 ºC ut från pumpen i drygt 1 dygn, med fläktkonvektorn på, att det bara är 45 ºC i tanken har nog med att göra att rören än så länge är oisolerade mellan vp-tank. Det har ju ändå varit 3-4 minus.
Mycket märkligt det här Sc:,h
Det lutar åt att din maskin avisat ofta och då har skiktningen inte funkat i acktanken, nu när det blir några minus blir det mindre fukt i luften = mindre isbeläggning i förångare på utedelen = mindre antal avisningar. Kom ihåg att när maskinen avisar så reverserar den så att det kalla vattnet från botten av acktanken då tas in i vvx:en och då KYLS NED med c:a 5 ºC, och den tar då energin till att avisa utedelens förångare, då skickar alltså vvx:en ut 5 ºC kallare vatten i toppen på acktanken = sabbad skiktning om det är för mycket avisningar. Hade du backventil på ditt radiatorkoppel när gamla cirkpumpen är avstängd ?
-
Det var ju du som tyckte jag skulle ta kontakt med personen jag köpte pumpen av????
Samma person som har jobbat åt min installatör, & hävdade att har var en duktig kyltekniker, efteråt när min installation är beställd berättar du att han är citat "en jätteduktig tekniker men som jag känner honom så fixar han det mesta".
I ett senare PM så skriver du att han "lätt kan uppfattas som strulig".
Du har sagt att du tvivlar på honom som kyltekniker, det kanske är så, men det är inget jag kan hjälpa nu.
Ja, jag tyckte inte att det gick ihop när han åker till mig i en veckas tid fast utdraget under säkert 1 månad, jobbar 2-4timmar & åker hem, blir väldigt mycket restid, förstår fortfarande inte hur det ska gå ihop om man gör sådana affärer.
Men myser, det vet jag inte, så galet pengakåt är jag inte att jag går i spinn för ett par tusenlappar.
Sen har jag då rakt inte ringt å gapat på någon.
Men;
Visst, jag köpte saker hos ett företag du sålt den till, som visar sig vara på total nedgång & nu inte finns, jag tog den enda installatören som ville ha med den att göra, han gav ett pris som jag var fundersam över, jag sitter lite i sjön, jag har varit glad & nöjd med din support ända fram till härom morgonen, jag är beroende av folk som kan något om sånt här (för jag är ingen kyltekniker), jag har gjort precis som du bett mig göra med gasmängder & kortbyten, jag har varit sur för att det inte fungerar, skrivit saker som kanske inte är sådär kanon.
Det har jag gjort. Rätt eller fel? Det är gjort.
Men det spelar mindre roll, grejjerna sitter där, det kan jag inte ändra på. Ev så kanske grejjerna har hoppas igång, vilket i sig känns lite skrämmande... Grejjer som bara börja fungera kan ju lika gärna sluta igen.
Hur som helst verkar det ju bara halvbra att sköta den här typen av pajkastning på ett öppet forum. Mig gör det detsamma men synd för andra att behöva läsa om det.
Jag vet inte vad man gör nu
-
Tjena Cocacola
Nja vakumsugningen gick bra, manometerna stog på -1 hela tiden och var stabil.
Det läcker otroligt lite men det räcker för att det skall ge utslag på en gastrac.
Tror att det löser sig efter lite prat med Krister. Skall dock prata med en kompis som är kyltekniker imorgon om det fortfarande ger utslag då.
Det är hur som helst ingen risk att något läcker in eftersom det är så högt tryck i systemet och så lite läcka, om det nu fortfarande är läcka efter kopplingarna värmts och dragits ytterligare.
/ Micke
en manometer som står på -1 visar enbart att det är undertryck...inte ett vacuum vi har nytta av .
undertiden du vacuumsög, så sög du mycket troligen in ny luft/fukt genom läckorna...och ditt system är i såfall kontaminerat :'(
mvh. ACE
-
Men hallå, det är väl därför man skall stänga ventilen och kolla så att manomeretern står kvar på -1 under en tid... Om det skulle läcka så skulle den ju gå mot noll.
Kollade dessutom med såpa vatten runt kopplingarn och det blev inge fart alls med bubblor å så. Det ända som visade något var gastracen.
Hur skall man i så fall kontrollera att det inte läcker innan man släpper på gas om man inte kan kontrollera genom att se att manometern står kvar på -1 när man stänger till vakumsugen och väntar 30 minuter eller mer? Då skall man ju i så fall fylla med någon gas innan man vakumsuger och läcktesta. Dvs man kan som privatperson inte göra en installation själv...
Jag har inte driftsatt än skall göra det i eftermiddag men nu blir jag lite Sc:,h
Om jag nu har fått in fukt osv i systemet, spelar det då någon roll om jag driftsätter eller är det iaf för sent?
knUp
-
Vad styr avfrosningarna på energicentras pump är det klocka eller känner den av själv när den skall avfrosta? Min avfrostar på timmer typ en gång i timmen så det spelar ingen roll om det är minus 20 eller nollgradit sitter bara en förångar givare som stannar avfrostningen när den kommit upp i inställd temp tar ca 20 sec har inte märkt att jag har mindre efekt vid nollan än vid minusgrader
men å andra sidan så har jag en 10 kw så gott om effekt finns vid 0 ºC
-
Men hallå, det är väl därför man skall stänga ventilen och kolla så att manomeretern står kvar på -1 under en tid... Om det skulle läcka så skulle den ju gå mot noll.
Kollade dessutom med såpa vatten runt kopplingarn och det blev inge fart alls med bubblor å så. Det ända som visade något var gastracen.
Hur skall man i så fall kontrollera att det inte läcker innan man släpper på gas om man inte kan kontrollera genom att se att manometern står kvar på -1 när man stänger till vakumsugen och väntar 30 minuter eller mer? Då skall man ju i så fall fylla med någon gas innan man vakumsuger och läcktesta. Dvs man kan som privatperson inte göra en installation själv...
Jag har inte driftsatt än skall göra det i eftermiddag men nu blir jag lite Sc:,h
Om jag nu har fått in fukt osv i systemet, spelar det då någon roll om jag driftsätter eller är det iaf för sent?
knUp
hej.
det sätt som du beskriver med att suga ner till-1 är det bästa sättet att kontrolera större läckor. stänga kranen o vänta ca 30 minuter med en fika.
står undertrycket kvar så kan man släppa på gasen.
nu helt plötsligt så är gastrycket 7- 10 bar altså så blir påfrestningen större på kopplingarna o läcka visar sig lättare.
sedan när man kör igång maskinen så blir trycket ännu större upp emot 35 !! så läck söka skall göras omgående då maskinen startats då en pytte läcka kan bli stor o du tappar gas om du inte åtgärdar detta snarast.
de acriditerade killarna har alltid med sig en tub med nitrogen som man kör in i systemet med högt tryck o sedan läck testar o på detta sätt är det enklare o hitta läcka utan att köldmedium läcker ut. men annars samma sätt som för svensson .
krister
-
Om man justerar rätt gasmängd efter Ah förbrukning, hur stora skillnader kan/ ska det vara vid olika vatten temp? Ex vid tank temp på strax under 40 grader är Ah 7,2-7,4 vid full effekt. Men när tanken har 49 gradigt vatten är det över 8 Ah.
Skillnaden mellan ingående vatten till innedelen och det vatten som VVX ha värmt upp är ca 4 grader. Om jag förstått rätt så skall det vara mellan 5-7 grader. Hur kan jag justera så att man får detta?
Är skiktning i ack tanken viktig? I min KV 500 tank skiljer det 1-2 grader mellan övre och undre termometrar.
Jag har aldrig fått varmare än 49 grader i ack tanken men jag har ställt den på 54 grader. Hur får jag upp det till 54? Är cirkulationspumparnas hastighet en viktig del? Eller andra delar?
Jag såg i inlägg från igår om att vid 0 gradigt och fuktig väderlek har pumpen det som jobbigast. Det har jag märkt, tempen kom aldrig över 43 i tanken.
Mycket skall man lära sig innan det fungerar som man vill.......
-
Jag har liknande problem här, det kommer aldrig upp i ca 55grader.Det ligger på ca 40grader om jag shuntar ut ca 37-40grader.Hur ska man då göra så att man får någorlunda acceptabelt tappvarmvatten? Jag har ett CTC Vmax system från 91` med 2st 500L tankar.Tank 1 har en 100l varmvattenberedare.Vp är inkopplad via returen in i pannan.Jag måste vrida av shunten som går till elementen för att få upp det till ca 50grader.Inget kul alls.En fundering jag har är att skicka ut dom båda tankarna och sätta in en 300-500l med Med 2st seriekopplade kamrörsbatterier till tappvarmvattnet.Är det mycket effektivare?
-
Husen kräver mer energi än pumpen ger.......det är fakta.......sen att ta ut 55 ºC ur r410a är inte lätt ändå........krävs ganska höga tryck & framförallt ett väldigt dåligt cop....... studs....hade det varit min annläggning hade jag satt den på stopp vid 45 ºC & monterat en varmvattenberedare i serie med acktanken........
-
Vad styr avfrosningarna på energicentras pump är det klocka eller känner den av själv när den skall avfrosta? Min avfrostar på timmer typ en gång i timmen så det spelar ingen roll om det är minus 20 eller nollgradit sitter bara en förångar givare som stannar avfrostningen när den kommit upp i inställd temp tar ca 20 sec har inte märkt att jag har mindre efekt vid nollan än vid minusgrader
men å andra sidan så har jag en 10 kw så gott om effekt finns vid 0 ºC
Åtminstone på Foma AW6200I, som ju uppenbarligen är i stort sett identisk med Energicentra-pumpen, tycks det vara en relativt intelligent styrningen av avfrostningen, följande är hämtat ur programvarubeskrivningen för den:
Defrosting Operation as follows:
a) if the following conditions are met altogether at the same time, defrosting operation starts. The picture of Sun in the operation panel display flashes:
1） Outdoor coil temp. is less than -3℃ and remains so for 3 minutes;
2） Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b) Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
1) Defrosting time is over 9 minutes;
2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
c) Defrosting cycle intervals
When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes.
In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
-
Husen kräver mer energi än pumpen ger.......det är fakta.......sen att ta ut 55 ºC ur r410a är inte lätt ändå........krävs ganska höga tryck & framförallt ett väldigt dåligt cop....... studs....hade det varit min annläggning hade jag satt den på stopp vid 45 ºC & monterat en varmvattenberedare i serie med acktanken........
Jag hoppas att huset inte behöver mer energi. 110kvm i ett plan, 225 mm isolering i väggar, energi fönster med U-värde 1,1, nya ytterdörrar, nytt tak och fasad. Jag har ännu inte tilläggisolerat taket på de nuvarande 30 cm, men det kommer. Varmvattnet är ännu inte kopplat till VP utan har väntat tills Vp anläggningen fungerar tillfredställande.
I natt har vi haft -5 ute och ack tanken har tappat 10 grader till 39g sedan igår kväll.
VVB i serie med tanken har min far sagt hela tiden att jag skall sätta men jag har hävdat att det inte skall behövas men det får nog bli så ändå.
-
Hej torbjorn_forsman
Var hittar man en sån fin programvarubeskrivning någonstans ?
-
hallå Peter 110 kvm a/ 50 w = 5500w och vad ger den pumpen nu med avfrostning 3 kw? *vinkar*
-
Frågan är ju även hur det är kopplat i tanken, i min tank så har jag ganska mycket skiktning. typ 10C i botten 35-40 mitten och 50-53 i toppen. Jag har ju ännu inte hunnit se och testa hur min funkar i drift slog på radiator slingan imorse men jag värmer inte så stor yta med den utan det mesta av huset värms av luft/luft pumpen.
En dag som denna önskar man ju även att man hade solslingan klar så skulle man även kunna få någon kw därifrån.
/ Micke
-
Hej torbjorn_forsman
Var hittar man en sån fin programvarubeskrivning någonstans ?
Säljaren som jag köpte Foma-värmepumpen av lyckades få fram den som worddokument någonstans ifrån (fast det var egentligen inte en programbeskrivning utan en servicemanual jag frågade efter). Ska skicka den vidare för uppläggning bland manualer här på forumet.
-
hallå Peter 110 kvm a/ 50 w = 5500w och vad ger den pumpen nu med avfrostning 3 kw? *vinkar*
Så sant.... tänkte inte på det......Skall man behöva en 7-9 kw pump för att få värme i huset under 0 grader?
-
Med risk för att bli lynchad: Pumpen är för liten, den ger antagligen för lite effekt för ditt behov, r410a kan inte ge dom höga temperaturer du vill ha utan att slita kompressor & copvärde i botten, lamelltäthetetn på förångaren är alldeles för tät så att du får en påfrostning ganska fort när pumpen går mot kalla vatentemper & fuktig utomhusluft......men en sista fråga kan pumpen styra tillskottsenergi? antagligen inte.....men men den kostar ju inte så mycket heller......... studs
-
Tackar så mycket Thumbsup
-
Med risk för att bli lynchad: Pumpen är för liten, den ger antagligen för lite effekt för ditt behov, r410a kan inte ge dom höga temperaturer du vill ha utan att slita kompressor & copvärde i botten, lamelltäthetetn på förångaren är alldeles för tät så att du får en påfrostning ganska fort när pumpen går mot kalla vatentemper & fuktig utomhusluft......men en sista fråga kan pumpen styra tillskottsenergi? antagligen inte.....men men den kostar ju inte så mycket heller......... studs
Jag hoppas att du har fel :) Om man skall behöva eltillskott när det är -1 ute så är detta system jag installerat inte mycket bättre än den 4kw luft/luft pump som klarar huset ner till +2 ( Den billigaste som fanns på citcop för 5 år sedan ) Ja goare värme är det med vattenelementen men ändå
Dessutom har jag dyngat in 300 000 i material kostnad för att få huset mer isolerat och varmare, och lite snyggare . Tiden får utvisa om 3 grader varmare i huset var värt allt jobb och pengar huvuddunk
-
I en tråd i CTC är det en som har liknande problem som jag. Allt fungerar perfekt ner till +2 sedan dyker temp kraftigt. CTC lösning verkar vara att sänka hastigheten på cirk pump på VP. Hur gör man det på Energicentra pumpen?
-
Genom att sänka...
hastigheten på cirkulationspumpen (= vattenhastigheten genom VP) så kan man få ett par grader varmare radiatorvatten ut från pumpen. (Men färre liter)
Men.... pumpen får ju inte högre effekt och kan inte lämna mer värme än den gör.
L/V pumpar har egenskaper som inte direkt framhålls i reklambroschyrerna:
-Effekten blir mindre när det blir kallare. Ganska mycket vid minusgrader
-Avfrostningar stjäl inte bara energi utan oxå effekt. Speciellt vid R410 VP som har täta lammeller i utedelen
-Och när det blir kallare ute så kräver ju huset mer effekt (5% för 2 ºC) inte mindre, tyvärr
-
I en tråd i CTC är det en som har liknande problem som jag. Allt fungerar perfekt ner till +2 sedan dyker temp kraftigt. CTC lösning verkar vara att sänka hastigheten på cirk pump på VP. Hur gör man det på Energicentra pumpen?
Det är nog inte samma sak som disskuteras i den tråden utan att returen från tanken hinner komma upp i 48 ºC innan övre delen av tanken kommer upp i 55 ºC beror på för högt flöde ur tanken så att skiktningen förstörs......
-
Jag blev rekomenderad en 5-8 kw när jag skulle byta ut min vp mot en ny. jag visste det från min gamla vp att effekten sjunker ganska ordenlgt när det blir kallt ute Så jag valde en 10 Kw då har man rejält med effekt när det börjar bli kallt ute. Kör man med fast kondensering mot en acc tank då har man mycket vatten att jobba mot så då får man vettiga drifttider så de gör inget om den är ett snäpp för stor. Fick betala ungefär dubbelt så mycket för min nibe men då orkar den värma huset ner till -15
Förra året så behövde jag alldrig använda elpatronen. Men hur fungerar det när ni tappar mycket varmvatten om det är minusgrader då måste det väl ta flera dygn att hämta igen det när man har så låg effekt. Det har jag märkt om det är -10 och man tappar upp ett badkar då kan tempen till vp vara nera på 35 ºC och då får även min pump tungt att komma upp så man har 50 i framledning.
-
min uppfatning om hemma pulare är att de kollar priset det skall bli som billigt som möjligt. man köper en liten 5kw pump och tror att den skall värma huset när det är svinkallt. Allt. så vet man inte att effekten på luftmaskiner sjunker drastiskt när det blir kallt ute
Jag vet inte hur många bekanta som har tänkt köpa en billig/liten L/L pump och tror att de kan ha den som huvud uppvärmning utan att använda eltillskott. Det värsta jag har sett var en som hade på elementen på 20 ºC i hela huset utan det elementet närmast vp och vp stod på 20 grader med innebörden att den gick knappt nånting
-
I en tråd i CTC är det en som har liknande problem som jag. Allt fungerar perfekt ner till +2 sedan dyker temp kraftigt. CTC lösning verkar vara att sänka hastigheten på cirk pump på VP. Hur gör man det på Energicentra pumpen?
Det finns ingen "aktiv" styrning av cirkulationspumpen men däremot är den omkopplingsbar för tre hastigheter med ett vred på pumpens kopplingsdosa (vänt in mot botten i inomhusdelen så man ser det inte i första taget).
-
Innan jag tillslut köpte Energicentras pump med KV 500 tank förberedd för sol var det tre seriösa firmor som kom hit och gav offert . Alla tre ville sätta in 5 kw pump med elpanna till priset som sträckte sig från 100% till 120% dyrare än Energicentras pump med acktank och självklart var de olika alternativen inte förbreredda för sol för det kostar extra. Visserligen var detta med installation, men inga ta ut panna mm.
-
Var det någon annan som ville sätta 5kw pumpen till 500liter vatten? var det något annat märke som inte hade automatiskt tillskott när inte pumpen räckte till? & dessutom hade 4 olika effektsteg för tillskottet? så att om värmepumpen bara behövde 1,5kw i tillskott bara använde det? *vinkar*
-
men en sista fråga kan pumpen styra tillskottsenergi? antagligen inte.....men men den kostar ju inte så mycket heller......... studs
På inomhusdelens kretskort finns det förberedd plats för ett relä som ska kunna styra tillskottsvärme, men åtminstone på Foma-utförandet är det där relät med kringkomponenter inte monterat. Och det är förstås en öppen fråga om programvaran har någon funktion för att styra tillskottsvärmen. Det vore förstås enkelt att koppla in en lysdiod istället för reläspolen och se om den tänds vid tillfällen då tillskottsvärme borde behövas.
-
Hej !!
Jag tänkte installera min pump till helgen och min granne som är kylis skall hjälpa mig med den biten..
men min fråga är då ,,vilken dimension skall man ha på slangarna, finns det olika, anslutningen har 1/2 " och 1/4" vilken size har slangen ? mina kylrör blir ca 10 meter långa.. har det någon betydelse??
Vattenrören mellan innedel och acc-tank blir 22mm och knappt 1 meter långa..
Johan
-
Der är väl helt okej att köpa en 5kw om man inte behöver mer effekt
men jag tror att det är väldigt få hus som klarar sig på 3kw när det blir lite kallare.
våldigt små hus och nybygda bra isolerade kåkar kan jag tänka mig, men inte ett gammalt oljeeldat hus med dålig isolering samt små radiatorer från 70 talet
Vad jag menar köp inte en 5kw för den är billig om du har behov av en större pump
det känar man inte på i längden
-
Var det någon annan som ville sätta 5kw pumpen till 500liter vatten? var det något annat märke som inte hade automatiskt tillskott när inte pumpen räckte till? & dessutom hade 4 olika effektsteg för tillskottet? så att om värmepumpen bara behövde 1,5kw i tillskott bara använde det? *vinkar*
Det var ingen som satte den till 500 l. Det var mitt val för jag vill kunna ha 2 solpaneler. 500liter tank innbär egentligen 380 L till ack. Det borde vara vara trögare att jobba mot men å andra sidan drar man inte ur värmen lika fort, antar jag.
Eltillskottet är egentligen ointressant i detta läge. Innnan jag använder elpatronen vill jag se hur mycket pumpen klarar på egen hand.
Min grundfråga och problem är egentligen hur kan effekt så markant sjunka vid kallare än +2? Kan jag ändra nått i systemet. Acktank, radiatorerna, cirk pumpar?
-
Lägg en beredare i serie med tanken & låt värmepumpen jobba mot systemet på 39 ºC borde du nästan klara dig till -4-5 grader.....utan tillskott.....
-
Hej !!
Jag tänkte installera min pump till helgen och min granne som är kylis skall hjälpa mig med den biten..
men min fråga är då ,,vilken dimension skall man ha på slangarna, finns det olika, anslutningen har 1/2 " och 1/4" vilken size har slangen ? mina kylrör blir ca 10 meter långa.. har det någon betydelse??
Vattenrören mellan innedel och acc-tank blir 22mm och knappt 1 meter långa..
Johan
Kylrören är 1/2 (Gasrör) och 1/4 (vätskerör), du ska alltså köpa kylrör med denna dimension, vattenanslutning 22mm. Då du ska köra med 10 m kylrör måste du pumpa in extra kylmedium, c:a 30 gram per meter, sen hänger det på vilket märke av pump det är när det gäller hur mycket den är förfylld för. 10m är långt så då bör man se upp med dels isoleringen och att det inte är för stor höjdskillnad mellan utedel/innedel.
Notera att olika märken av denna pump som ser likadana ut har olika förfyllningar och variationer på programmeringar, och det vi diskuterar här är Energicentra:s pump, kör du med en annan firma måste du ringa firman för koll av kylmedelsmängd.
-
Nisse-Gurra. Det får nog bli så som du skrev med VVB och jag tror att jag får sätta in 1 eller 2 radiatiorer till för värmeeffekten av 35-40gradigt vatten är betydligt sämre gentemont 50G.
Tack för all hjälp på detta forum och ha en go helg.
-
Hej !!
Jag har köpt energicentras pumpen, men det gör inget med så långa kylrör då så länge man fyller på mera gas??
Johan
-
Hej !!
Jag har köpt energicentras pumpen, men det gör inget med så långa kylrör då så länge man fyller på mera gas??
Johan
Ring Kristian på Energicentra och kolla med numret på din maskin vad den är förfylld för, antingen är det 5m eller 7m och jag vågar inte gissa här vilket som gäller. Med 10m kylrör totalt får du antingen fylla 5m x 30 gram =150gram extra vid 5m förlängning eller 3x 30gram = 90 gram om nu maskinen nu ev är förfylld för 7m.
Fråga samtidigt vad som är högsta tillåtna höjdskillnad
-
Vad menas med att sätta en varmvattenberedare i serie med acktanken........Vad är det för beredare vi pratar om? Är det en eldriven? Typ sådana man brukar se i reklamblad från cheapy och jem&fix.Jag vill få upp kranvarmvattnet till ca 50grader iallafall.Och ska man montera den i serie med den andra beredaren som sitter i acktanken? Från en som inte kan så mycket om just detta Sc:,h
-
en vanlig elvattenberedare sätter du efter pannan/acctanken då förvärms vattnet av värmepumpen som sedan går in i varmvattenberedarn. Så kör jag, har en 100 l beredare som jag kör på 60 ºC
Den säkerställer att du alltid har varmt varmvatten. Har du inte så stort varmvattenbehov räcker det nog med en 50L
Angående elförbrukningen på den så går den väldigt lite kanske 10 min efter en dush. Så det blir inte många hundringar om året. Det får det vara värt att alltid ha näst intill obegränsat med varmvatten
-
en vanlig elvattenberedare sätter du efter pannan/acctanken då förvärms vattnet av värmepumpen som sedan går in i varmvattenberedarn. Så kör jag, har en 100 l beredare som jag kör på 60 ºC
Den säkerställer att du alltid har varmt varmvatten. Har du inte så stort varmvattenbehov räcker det nog med en 50L
Angående elförbrukningen på den så går den väldigt lite kanske 10 min efter en dush. Så det blir inte många hundringar om året. Det får det vara värt att alltid ha näst intill obegränsat med varmvatten
sen är frågan hur mycket längre värmepumpen håller om den inte får göra det varmaste vattnet? absolut om man har en r410a pump....
-
Ja så blir det kallare och man börjar fundera en del över anläggningen man köpt.. Investerade i en FOMA AW 6200 precis som några av er också gjort. Vet att detta inte är Exakt rätt forum för den, men efterssom Energicentragrejjerna är rätt lika så kanske de vill ta del av snacket =)
Jo alltså rent generellt så är det varmt och gott inne. Vi bor utanför Östersund och har haft neråt -10 nån natt och så, men mest legat på 2-5 minus ett tag. Vi har ett rätt litet hus på 65+65 kvadrat som är rätt gediget och tätt. 18500 kw i ström inkl det som den gamla elpannan dragit innan vi nu stoppat in Foma:n.
Så vad tycker jag då..? Jovisst går det mindre ström, kanske 1/3 mindre hittills. Men det jag funderar mest över är att Foman har så frbskat svårt att hålla värmen uppe då det är noll till-5 grader ute. BLir det kallare så funkar det perfekt igen och den tuffar och går. Flera som märkt detta fenomen?
Jag misstänker att det är avfrostningarna som är som tätast och rätt långa så och som stör uppvärmningen?? För det är rätt konstigt att när den avfrostat så går den in på effektläge 4 (av 7) och sen tar det runt 20 minuter innan den är uppe på läge 7.. Jammen då är det ju snart dax att avfrosta igen. Så att tiden då den kör på fulla spett är inte så lång vid dessa temperaturer.
Men blir det kallare så håller den faktiskt uppe farten och sköter sig bättre =)
Nån fler som sett detta mönster i beteendet?
Btw: Rätt konstigt är att vattenpumpen på den ska måsta slå av när vattentempen nått sitt riktvärde om det är sattpå över 45 grader.?? varför??
Hälsning o handslag!
-Johnny
-
Japp. verkar vara ett mycket vanligt styrfenomen (vågar inte kalla det fel, innan jag vet orsaken) att varken FOMA eller Energicentra-pumpen inte vill varva upp direkt efter en avfrostning och 0- -5 ºC ute Sc:,h Sc:,h
Ang Temperaturerna ,så håller jag helt med Nisse-Gurra mfl..det är inte försvarbart att köra en R410A-pump mot 50 ºC ,varken COP eller livslängds-mässigt.
Och pumpeffekten sjunker med var grad ni höjer vattentempen.
man kan inte gnälla på att pumpen inte orkar hålla uppe en tanktemp på 50 ºC vid minusgrader utomhus. det är orimligt om man samtidigt vill förbruka något.....vilket väl är anledningen till att vi har en pump ;)
mvh. ACE
-
Ja vad skall man säga..... Hur kan man ha varit så dum ock tro att pumpen skall klara 80% av värmebehovet. Om det är så att jag behöver eltillskott när det börjar bli ner mot noll grader eller kallare, jag har dessutom ingen varmvatten inkopplat till VP än.
Jag har 5 st radiatorer som är effektmässigt är anpassat till 50 gradigt vatten och eftersom alla tillverkare av L/V VP
skriver 55grader om deras maskiner så jag gick jag på det. Innan har jag haft en gammal vedpanna som jag oftast skickade ut 50-55 gradigt vatten i dessa element och det räckte alltid.
Vid 3-5 plusgrader ute har vi värme i överflöd men vid 0 så är det katatrof. Min bror har ett större hus som har sämre isolering i väggar, fönster mm. Han har en luft/luft pump som ger som max 6,5 kw som han har som enda uppvärmning. Han har varmare än mig nu när det är 0 eller minus 2.
Om en elpatron skall behöva gå från november till mars för att få värme och varmvatten så känns det som man gjort en kanon investering.
Uräkta min bitterhet men 2 grader skillnad i ute temperatur är skillnad mellan ha värme i överflöd eller dålig värme. Det kan inte vara rätt.
-
Hej jag har en lite fundering.
Hur gör man för att mäta ström förbrukningen på avfrostad pump?
När svärmoras pump har avfrostat så går den upp till 4A sedan stegar den 0.2 A var 3:e minut den hinner ju bli frostad innan den nått maxeffekt. Måste nog dit igen och kolla så det inte var något tillfälligt.
Får väll vänta tills det blir lite mildare eller finns det någon som vet vad det skall vara för ström förbrukning vid -10till-15 ºC och
40-45 ºC på värmebäraren.
Mvh Mr Persson
-
Vilket tryck kan man väntas komma upp i när pumpen (invest) går för fullt?
Som det är nu så kommer jag upp i ca 29 bar innan den slår av (antingen för mycket eller för lite R410A)
Ska tömma anläggningen imorrn och fylla upp med 1180gram som invest rekommenderar med ev lite avdrag för 2 meter rör.
Nåt annat att tänka på vid tömning/fyllning?
Har tillgång till manometerställ, vakumpump, våg och återvinningspump (CPS CR600) och extra R410A
-
Hej jag har en lite fundering.
Hur gör man för att mäta ström förbrukningen på avfrostad pump?
När svärmoras pump har avfrostat så går den upp till 4A sedan stegar den 0.2 A var 3:e minut den hinner ju bli frostad innan den nått maxeffekt. Måste nog dit igen och kolla så det inte var något tillfälligt.
Får väll vänta tills det blir lite mildare eller finns det någon som vet vad det skall vara för ström förbrukning vid -10till-15 ºC och
40-45 ºC på värmebäraren.
Mvh Mr Persson
Den drar väl aldrig mer än ~1700 W och kanske ger 3kW när det är kallt och det räcker väl inte till så mycket, verkar som det är för små pumpar bara, om man räknar 50W/m2 så är det ett hus på 60-65m2 den räcker till men det borde man väl vetat innan man köpt den?
-
Ja vad skall man säga..... Hur kan man ha varit så dum ock tro att pumpen skall klara 80% av värmebehovet. Om det är så att jag behöver eltillskott när det börjar bli ner mot noll grader eller kallare, jag har dessutom ingen varmvatten inkopplat till VP än.
Jag har 5 st radiatorer som är effektmässigt är anpassat till 50 gradigt vatten och eftersom alla tillverkare av L/V VP
skriver 55grader om deras maskiner så jag gick jag på det. Innan har jag haft en gammal vedpanna som jag oftast skickade ut 50-55 gradigt vatten i dessa element och det räckte alltid.
Vid 3-5 plusgrader ute har vi värme i överflöd men vid 0 så är det katatrof. Min bror har ett större hus som har sämre isolering i väggar, fönster mm. Han har en luft/luft pump som ger som max 6,5 kw som han har som enda uppvärmning. Han har varmare än mig nu när det är 0 eller minus 2.
Om en elpatron skall behöva gå från november till mars för att få värme och varmvatten så känns det som man gjort en kanon investering.
Uräkta min bitterhet men 2 grader skillnad i ute temperatur är skillnad mellan ha värme i överflöd eller dålig värme. Det kan inte vara rätt.
Petertd5, kör du FOMA eller Energicentrapump?
Visst är det helt sjukt att pumparna fungerar på det viset. Här är det på samma sätt, dvs helt OK när det är +grader, sen så mellan 0 och -4 beter sig pumpen som om en novis gjort styrsystemet, och sen vid -5 och kallare verkar den vara rätt så OK igen, vad jag vet ännu iallafall.. Medeltemperaturen de kalla månaderna är ju runt -4 och det är ju då man behöver den som bäst.
Tur det blir kallare till helgen så den får jobba på riktigt igen, hehehe.
Det verkar iallafall som att det är uppstarten efter avfrostningarna innan den är på full effekt som tar allt för lång tid. Det tar ju 20 minuter efter en avfrostning innan den är på full fart, och då har den ju kanske bara 25 minuter att köra fullt innan den ska avfrosta igen. Om man bara fick tag på säljaren på Foma för att ifrågasätta och få honom att tvinga kineserna att göra ny o bättre programvara..... Eller ska man koda en egen, hmm
Hälsningar!
-Johnny
-
egentligen så är det inte så stor ide att inverterstyra en så liten pump. Hade det varit en 10kw så hade det varit lite ide. Går det inte proga om styret så att den går på 100% direkt efter avfrostningen. min nibe gör en avfrostning var 55 minut har jag för mig på standard inställningen, Det bara puffar till och blir ett stort ångmåln, tar mellan 20 sec och 1 minut beroende på utetemp
-
Och så ser det ut på en Pioneer , alltså samma sak.
Observera att efter en avfrostning så ligger pumpen i halvfart ca 15 min.
Set Temp 53 grader.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
-
varför håller nästan alla med energicentrapumpen, foma på att mixtra med gasen är alla pumpar felfyllda??
-
Jag som starkt funderat på energicentrapumpen börjar bli orolig....
-
hur stor är prisskillnaden till en eco air/nibe luft vatten 10000:-???
-
Ska väl erkänna att det väger över mer o mer till Nibe 2025
-
Hm, ju mer man läser och ser så förstår man ju att programvaran i FOMA 6200 inte alls kan vara bra. Finns ju ingenting som kan motivera den tröga effektupptrappningen efter en avfrostning. Verkar som att problemet finns hos flera märken från "samma" fabrik, inte sant...
Jag bestämmer mig nog för att helt enkelt ifrågasätta hos foma på måndag och hävda att den inte fungerar helt enkelt, det måste va felprogrammerat nånstans. Alternativt är det felkonstruerat för ändamålet, det kan ju inte va meningen att den ska gå på halv effekt halva tiden den är igång då det är mellan plus en grad och ca -5 grader. Det är ju den temperaturen det är mest..
Suck och suck, Giv mig styrka!!
-Johnny
-
Lägg av Nisse-Gurra
Hade jag velat ha en ctc/Nibe så hade jag väl köpt en sådan.
Nä jag ångrar inte att jag köpte Pionner för 20000 kr och sparat redan tusenlappar sedan April.
Det enda jag ångrar är att jag inte köpte en energicentra pump för supportens skull.
Visst ,det finns kanske buggar i styret ,men det är väl darför denna tråden finns på detta Forum.
-
Installatören hade fel rör med sig, försökte kona men manometerstället visade på läck. Klantigt, tycker väl att det borde vara synligt för ögat??
Nya rör införskaffades & monterades, vacumpump stod & sög till nästa besök, dagen efter, minst 18 timmar, borde ju räcka.
Ingen nypåfyllning har krävts, den stod aldrig tom, läckaget kom innan gasen släpptes på.
Att det inte är du som sålt den är ju trams, det står Energicentra på den & kommer från dina återförsäljare, han som för övrigt har försvunnit från jorden yta, toppen Thumbsup så han går det inte att få tag i. Ska du hävda att maskinen inte är din nu?
Om jag tar dit en kylkille, hur vet jag att det svar som han kommer med räcker för dig?
köper man en produckt av en firma som har kontoret i fickan o sedan gör desamma med instalatören!! som jag dessutom varnat dig för så är det upplagt för problem. fungerar inte sedan anläggningen så är det på ditt eget jäkla ansvar att få dit både instalatören o firman du köpt prylarna ifrån. jag har sålt maskinen som inportör till firma x som skulle andvända den själv !! nu har denne firma sålt den vidare till dig.
tittar vi sedan vidare på den offert du fick av instalatören så var både du o jag överens innan jobbet körde igång att detta inte skulle gåihop för instalatören o du myste att du fått ett bra pris o inst missat nått. jag påtalade flera ggr att denna kille som jag känner till sedan tidigare inte har kunskap om detta !!!!!!!! >:(
om du köper av tex jula o tar dit en strulig instalatör som fipplar med ditt system i veckor o även inte har en susning om värmepumpar ringer du då jula eller kanske foma o gapar om att det är nått mysko med ditt system/värmepump.
i slutändan står jag garanti mot företag x men då måste ju detta företag tilkallas !! o även instalatören.
krister
Jo supporten verkar va superbra....... Thumbsup
-
Ska väl erkänna att det väger över mer o mer till Nibe 2025
jag får hålla med. jag har läst hela tråden i dag 60 sidor
blev lite köp sugen de första 20 sidorna
men när man läser att man får (labba å trixa )
halv års vis med för långa & korta rör & pysa lite 410
byta lite styr kort mm
och lite personal på HK som inte ens kan ta i mot
beställningar mot förskottsbetalning.
kanske inte alla är som mig ?
som vill ha en L-V pump som är som en Mercedes
( bara att vrida på nyckel sen går den )
får man inte Energicentrapumpen att
fungera första veckan
så är nog Nibe 2025 en billig pump
fast den är dubbelt så dyr i in köp ?
allt som glimmar är inte guld
kjell *vinkar*
-
oavsett vad man köper ny bil dvd mobiltelefon ja vad som helst så ska det inte finnas några buggar i programmet. finns säkert någon bra förklaring till varför maskinen beter sig så.
c-c
ja. man köper ju nytt för att slippa bekymmer ?
bekymmer får man gratis varje dag
kjell *vinkar*
-
oavsett vad man köper ny bil dvd mobiltelefon ja vad som helst så ska det inte finnas några buggar i programmet. finns säkert någon bra förklaring till varför maskinen beter sig så.
c-c
Hehehe, nja. Mobiltelefoner är iallafall det värsta rat man kan köpa och ett ständigt fippel innan skiten funkar bra (nokia n95). Fördelen är att bla nokia inser problemen och i och med att en ny programvara finns tillgänglig kan man enkelt lägga på den på telefonen.
Tyvärr så lär man inte kunna trycka in en USB i foma:n och uppdatera den ::)
Vi får se vad de säger på supporten, ska grilla dom fiR: hohoho
Ha de !!
-Johnny
-
Nu skall ni få min teori varför den inte funkar vid olika temperaturer & rörlängder.......elektronisk expansionsventil........... Thumbsup
-
johnny2d
Återkomm med vad dom svarar.
-
Tjena Nisse-gurra,
Vad händer med en elektronisk expansionsventil?
-
det blir ett optimerat stryporgan, bättre värden okänsligare för gasmängd, i en modern inverter har man elektronisk expventil......... *vinkar*
-
Hänger inte med riktigt, har jag den eller "borde" jag haft en?
-
du har kapilärrör istället...den äldre tekniken.... studs
-
Såklart ;D
-
Hänger inte med riktigt, har jag den eller "borde" jag haft en?
har du fått din Energicentrapump att fungera
eller kör du fortfarande på el-patron ?
kjell *vinkar*
-
Värmepumpar är kärlek..................
-
Tror att den går så bra som det blir??
Har nog ett större effektbehov än den mäktar med,även om jag tycker det är konstigt om jag jämför med vad min L/L klarar??? Just nu så får den jobba med att förvärma tappvatten, det klarar den ;), kaminen går & även L/L, men jag shuntar inte ut nåt på element eller fläktkonvektorn i källaren, ville låta pumpen hämta sig efter ett försök att driva allt, visserligen med låg framledningstemp, ca 25 ºC, men den orkade inte riktigt hålla emot.
Jag har också runt 0- -4 ute nu så jag kanske har hamnat i avfrostnings hysterin några skrivit om, har inte kollat, jag har tagit lite ledigt från pumpen några timmar...
-
Tror att den går så bra som det blir??
Har nog ett större effektbehov än den mäktar med,även om jag tycker det är konstigt om jag jämför med vad min L/L klarar??? Just nu så får den jobba med att förvärma tappvatten, det klarar den ;), kaminen går & även L/L, men jag shuntar inte ut nåt på element eller fläktkonvektorn i källaren, ville låta pumpen hämta sig efter ett försök att driva allt, visserligen med låg framledningstemp, ca 25 ºC, men den orkade inte riktigt hålla emot.
Jag har också runt 0- -4 ute nu så jag kanske har hamnat i avfrostnings hysterin några skrivit om, har inte kollat, jag har tagit lite ledigt från pumpen några timmar...
jag tycker synd om dig
som har köpt en pump som knappt kan FÖR värma varmvattnet
min 10 år + gammla misubisu golf 2. sex kw
den klarade av att värma både varmvatten å kåken vid nån minus grad
men den har tackat å gått nu
kjell *vinkar*
-
Den verkar svag runt "nollan", undra vad som händer sen? När det blir kallare.
Var nere & kollade, jag kör fortfarande ut lite på fläktkonvektorn. Ganska strypt flöde till konvektorn men fullt ös till tanken
BÖR på 37 ºC, det klarar den, går på halv effekt. Den är ju som en Nordenberedare så nu använder jag den så, förvärmning & överskott till konvektorn, ser man det så är den helt ok! Ska man ha den som primär värmekälla, ja, då är man nog ganska illa ute om man inte bor litet å har golvvärme. Shuntar man ut 20 ºC så borde den vara helt ok.
Funderar på att sälja, undra vad man begära för en begad l/v? Förslag?
-
hej.
är nere i wenzhou kina nu för att göra affären klar på 22 st 780 kw vind snurror.
meningen var inte att åka till canton på v pumps fabriken men kommer nog att göra detta för o ventilera detta med varför kompressorn / styrning kan behöva lång tid för o komma upp på 100%.
finnes säkerligen någon förklaring på detta.
de pumpar jag har monterat här uppe funkar bra o även kunder norrut rapporterar bra funktion.
men det är inte lika fuktigt här o dessutom kallare. ligger det runt nollan så isar alla luft maskiner rätt fort o behöver avfrosta ofta.
tar det då lång tid innan kompressorn stegar upp på full effekt så hinner den inte prod så mycket innan nästa avfrostning.
å andra sidan drar den väldigt lite ström ! ;D
de en del skriver om att det är ett fippel med gasmängd för att optimera maskinen är inte en nödvändighet.
är det någon här som försökt optimera en luft-luft ?? knappast !! går att tjäna några watt på detta så varför inte skriva om detta.
detta med att släppa ut gas är endast en nödvändighet om man monterat med kortare rör än 3 meter!! samma som alla andra luft maskiner med kapilär rör. har man 3-5 meter rör som är standard så funkar det (plugg and play)
rapporterar in så fort jag fått svar från tecknikern joe på fabriken.
krister
-
Lägg av Nisse-Gurra
Hade jag velat ha en ctc/Nibe så hade jag väl köpt en sådan.
Nä jag ångrar inte att jag köpte Pionner för 20000 kr och sparat redan tusenlappar sedan April.
Det enda jag ångrar är att jag inte köpte en energicentra pump för supportens skull.
Visst ,det finns kanske buggar i styret ,men det är väl darför denna tråden finns på detta Forum.
Håller också med, lägg ner pajkastningen nu !
På alla dessa 64 sidor(!!!) finns inga inlägg från Startrade (Pioneer),Foma och Trendimport (annan fabrik)
Vi fick ett kort besök av Abatronic som dock försvann lika snabbt igen.
Alltså är det enbart Energicentra som hittills bemödat sig om att hålla kundsupport, till priset av att även få besvara div frågor från kunder som köpt pumpar från andra bolag där minst 50% kommer från andra fabriker.
Endast 1 kund av alla trådar här har hittills ett olöst problem som det fortfarande dryftas och grälas om.
För att återgå till den omtalade avisnings-problematiken. Jag läste en tråd på en annan sida där det anges att högtycks-pressostatet löser ut på 38 bar (+60 ºC) och återsluter på 32 bar (+53 ºC) enligt en märkskylt i innerskåpet.
Om vi antar att ni sätter displayen till +55 i uppvärmning, räknar med att värmeväxlaren ligger mellan 5-7 ºC i omvanling av kylmediet borde det då bli från 55+5=60 ºC till 55+7=62 ºC i effekt, då kommer alltså skyddsvakten att lösa ut pga tryck/temp och maskinen ligger sen i skyddsläge 15-30 min innan den varvar upp igen.
Kan ni som har problem testa med att sätta displayen till +50 ºC som max värme och sen i olika steg gå upp +51 - +52 - +53 osv, jag tror helt enkelt att ni alla trippar tryckskyddet i slutet av värmecykeln, och när det är som fuktigast med mest avisningar blir detta då så kritiskt att det förmodligen är tryckskyddet med den fabriksinställda skyddsdelayen som ställer till det.
Med en lägre inställning på uppvärmningen borde det inte finnas någon delay/fördröjning av effektregleringen.
Bifogar en länk där ni skriver in temp för att få trycket i Bar, så kan ni jämföra när maskinen bråkar.
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Trycktabell för kylmedier i pdf nedan, se R410a
Edit: Egentligen skulle man vara full i fan och sätta ett extra termostat med relästyrning mot cirkulationspumpen, så att när temp in till vvx:en går över t.ex +50 ºC, skulle då reläet få cirkpumpen att gå från mellan till högsta hastighet =(lägsta värmeväxling).
-
Lägg av Nisse-Gurra
Hade jag velat ha en ctc/Nibe så hade jag väl köpt en sådan.
Nä jag ångrar inte att jag köpte Pionner för 20000 kr och sparat redan tusenlappar sedan April.
Det enda jag ångrar är att jag inte köpte en energicentra pump för supportens skull.
Visst ,det finns kanske buggar i styret ,men det är väl darför denna tråden finns på detta Forum.
Håller också med, lägg ner pajkastningen nu !
På alla dessa 64 sidor(!!!) finns inga inlägg från Startrade (Pioneer),Foma och Trendimport (annan fabrik)
Vi fick ett kort besök av Abatronic som dock försvann lika snabbt igen.
Alltså är det enbart Energicentra som hittills bemödat sig om att hålla kundsupport, till priset av att även få besvara div frågor från kunder som köpt pumpar från andra bolag där minst 50% kommer från andra fabriker.
Endast 1 kund av alla trådar här har hittills ett olöst problem som det fortfarande dryftas och grälas om.
För att återgå till den omtalade avisnings-problematiken. Jag läste en tråd på en annan sida där det anges att högtycks-pressostatet löser ut på 38 bar (+60 ºC) och återsluter på 32 bar (+53 ºC) enligt en märkskylt i innerskåpet.
Om vi antar att ni sätter displayen till +55 i uppvärmning, räknar med att värmeväxlaren ligger mellan 5-7 ºC i omvanling av kylmediet borde det då bli från 55+5=60 ºC till 55+7=62 ºC i effekt, då kommer alltså skyddsvakten att lösa ut pga tryck/temp och maskinen ligger sen i skyddsläge 15-30 min innan den varvar upp igen.
Kan ni som har problem testa med att sätta displayen till +50 ºC som max värme och sen i olika steg gå upp +51 - +52 - +53 osv, jag tror helt enkelt att ni alla trippar tryckskyddet i slutet av värmecykeln, och när det är som fuktigast med mest avisningar blir detta då så kritiskt att det förmodligen är tryckskyddet med den fabriksinställda skyddsdelayen som ställer till det.
Med en lägre inställning på uppvärmningen borde det inte finnas någon delay/fördröjning av effektregleringen.
Bifogar en länk där ni skriver in temp för att få trycket i Bar, så kan ni jämföra när maskinen bråkar.
http://www.csgnetwork.com/r410apresstempconv.html
Trycktabell för kylmedier i pdf nedan, se R410a
Edit: Egentligen skulle man vara full i fan och sätta ett extra termostat med relästyrning mot cirkulationspumpen, så att när temp in till vvx:en går över t.ex +50 ºC, skulle då reläet få cirkpumpen att gå från mellan till högsta hastighet =(lägsta värmeväxling).
Gommorron....nu är det ju faktiskt så att tråden heter Energicentrapumpen, jag undrar hur många pumpar han har sålt igenom forumet, med all reklam han fått igenom detta? skall man inte då kunna få kritik på desamma ställe? & nej det är ingen pajkastning, det är dom svagheter med pumpen som jag anser finns i konstruktionen. Sen Art Deco anser iaf jag att kunden inte är den som skall utveckla produkten färdigt, samtidigt som man mixtrar med köldmedier & kylkretsar (som faktiskt enligt Swedac iaf är högst olagligt även för privatpersoner nu), & ja man kan ta dit en kyltekniker att göra detta men det finns ina tabeller med rekomendationer vad pumpen skall ha för olika värden vid olika temperaturer både på vatten & gassidan, jag undrar hur garantin kommer att funka sedan när en garantireparation skall ske & en av säljarens kyltekniker kommer ut & mäter upp pumpen & säger att det är fel förångning, kondensering på maskinen & garantin inte gäller? skall man då visa inläggen härifrån för att stärka sin rätt? *vinkar*
-
Jag har fått en fundering nu när jag läst och funderat !
Och jag har haft väldigt svårt att varför styren "håller igen" EFTER en avfrostning enbart vid nämnda utetemperarurer Sc:,h Sc:,h
Jag har nu en teori :
Eftersom det rapporteras att maskinerna även varvar ner innan avfrostningen ,så började jag fundera Sc:,h
Kan det vara så att styren känner att maskinen håller på att frysa igen i "förtid" på grund av den fuktiga uteluften vid dessa ute-temperaturer. och att den varvar ner för att klara sig till nästa avfrostning ( min-tiderna mellan tillåten avfrostnings-mode är tidsbestämd). Detta är helt enkelt en skydds-parameter för att förhindra vätskeslag vid för tidig påfrysning !
Det man sen skulle kunna misstänka är att denna "skydds-mode" inte nollställs vid avfrostningen...utan varv-begränsningen ligger kvar i styren och "backar" långsamt (I-tider) efter avfrostningen!
lagom tills regulatorn släppt på "varvbegränsningen" har det börjat frysa på i förtid igen.....och regulatorn börjar om igen huvuddunk
Kan det vara så ??
En fråga för Krister i Kina !!
PS: Krister, ha det riktigt Gott i Kina,..Här i Angola är det också Ungt, snyggt o solbränt ;D
Mvh. ACE
-
Jag har fått en fundering nu när jag läst och funderat !
Och jag har haft väldigt svårt att varför styren "håller igen" EFTER en avfrostning enbart vid nämnda utetemperarurer Sc:,h Sc:,h
Jag har nu en teori :
Eftersom det rapporteras att maskinerna även varvar ner innan avfrostningen ,så började jag fundera Sc:,h
Kan det vara så att styren känner att maskinen håller på att frysa igen i "förtid" på grund av den fuktiga uteluften vid dessa ute-temperaturer. och att den varvar ner för att klara sig till nästa avfrostning ( min-tiderna mellan tillåten avfrostnings-mode är tidsbestämd). Detta är helt enkelt en skydds-parameter för att förhindra vätskeslag vid för tidig påfrysning !
Det man sen skulle kunna misstänka är att denna "skydds-mode" inte nollställs vid avfrostningen...utan varv-begränsningen ligger kvar i styren och "backar" långsamt (I-tider) efter avfrostningen!
lagom tills regulatorn släppt på "varvbegränsningen" har det börjat frysa på i förtid igen.....och regulatorn börjar om igen huvuddunk
Kan det vara så ??
En fråga för Krister i Kina !!
PS: Krister, ha det riktigt Gott i Kina,..Här i Angola är det också Ungt, snyggt o solbränt ;D
Mvh. ACE
Ungt, snyggt o solbränt
Är det styr-kort du menar ? *roflmao* *roflmao* Sc:,h
kjell *vinkar*
-
GoooD Moooorning på er alla
Här kommer mina teorier.
Maskinen har två sätt att dra ner effekten(som jag nu känner till).
1.Genom att tryckvakten löser.Maskinen stegar ner tills tryckvakten återsluts och
då varvar den upp igen, inga minneseffekter , inga fördröjningar.
Se diagram Kl 13:00-14:00 (3 st knyck)
2.Genom att strömskyddet går in , detta sker vid ca 8.5 A.Maskinen stegar ner 1 steg
(fortfarande 3 prickar på panelen) till ca 7.4 A och fortsätter tills den når 8.5 A igen osv.
I detta fallet kan det finnas minneseffekter , den kanske lär sig att i läge 3 kan den inte
köra på max effekt.(Läge 3 består av flera steg)
Jag tror att dessa begränsningar inträffar när man har för mycket kylmedia i maskinen
och åtgärdas genom ampere metoden som Ace/Greven har beskrivit.
När det gäller avfrostning så är vi inte i närheten av ovanstående punkter.
Se diagram 02:00-12:00
Utan här tror jag att det är en program/parameter miss och kan bero på
det Ace är inne på.
-
Gommorron....nu är det ju faktiskt så att tråden heter Energicentrapumpen, jag undrar hur många pumpar han har sålt igenom forumet, med all reklam han fått igenom detta? skall man inte då kunna få kritik på desamma ställe? & nej det är ingen pajkastning, det är dom svagheter med pumpen som jag anser finns i konstruktionen. Sen Art Deco anser iaf jag att kunden inte är den som skall utveckla produkten färdigt, samtidigt som man mixtrar med köldmedier & kylkretsar (som faktiskt enligt Swedac iaf är högst olagligt även för privatpersoner nu), & ja man kan ta dit en kyltekniker att göra detta men det finns ina tabeller med rekomendationer vad pumpen skall ha för olika värden vid olika temperaturer både på vatten & gassidan, jag undrar hur garantin kommer att funka sedan när en garantireparation skall ske & en av säljarens kyltekniker kommer ut & mäter upp pumpen & säger att det är fel förångning, kondensering på maskinen & garantin inte gäller? skall man då visa inläggen härifrån för att stärka sin rätt? *vinkar*
Att enbart ta upp ett specifikt problem är inte konstruktiv kritik, de sätt du som skriver mellan raderna med hänvisningar till andra märken är inte heller konstruktiv kritik, dessutom finns chansen att det specifika problemet inte hör till pumpen utan till befintlig kringutrustning kopplad till pumpen. Du anmärker på att kunden inte ska hålla på med produktutveckling, samtidigt som du själv anser att pumpen borde varit utrustad med elektronisk expansionsventil, kommentar överflödig. Att många värmepumpar oavsett luft/luft eller luft/vatten kan ha för mycket kylmedium i sig är ett känt faktum som de yrkesverksamma i branschen har vetskap om, få åtgärdar detta, än mindre åtgärdar detta vid installation, kanske i förhoppning att få återkomma för service till kostnad x, och sen kan ganska många på forumet vittna om att många i yrkeskåren tappar av kylmedel utan någon som helst utrustning så då är vi alla samma kålsupare, oavsett de förordningar som hänvisas till Swedac, vilka nuförtiden kör med samma lobbyverksamhet som sotargillet använde tidigare när deras monopol bröts för några år sedan.
Förhoppningsvis får Greven svar på avisningsproblemet av kineserna, och det naturliga är att de andra märkena som inte görs på samma fabrik men som kopierats rätt av inkl programvara då också ev kan få sina problem lösta, även om nu dessa inte hör hemma här med tanke på den usla kundsupport som nämns av drabba här.
-
Såhär är det om kunden får beskedet att pumpen funkar att docka med olika alternativ så skall den också kunna det, sen om man får köpa den utav en säljare som ett litet tag efter köp försvinner & då får att den säljaren inte kunde installera produkten så sitter man i en sax som kund......
Och nej jag är inte en kund av denna värmepumpen däremot sitter jag på ett värmepumpsforum & dessutom har ett ackrediterat kylföretag, skall inte jag då få påvisa att pumpen har en omodern konstruktion? det får man i alla andra trådar iaf......men om man inte får det så ber jag så hemskt mycket om ursäkt till Greven & energicentra pumpen........
överfyllda maskiner på luft/luft sidan har jag inte varit med om på 4 år pga att det var då dom mesta märken började med just elektronisk expventil...
Sen vad du anser om Swedac osv är en annan sak......men swedac får sina regler från Naturvårdsverket...........
Sen ärligt Art Deco så vet inte jag vad du & Greven har för relation men sen den här Plusgrejjen så har du varit som en heltidsanställd advokat åt densamma....... ;)
-
hej.
jag har alltid rek minst 3 meter rör på maskinen o jag tror att alla som fått problem haft ca 1.5 meter rör.
sedan ansåg jag att det var min skyldighet att lösa detta fastän dessa inte monterats rätt. :o
men att kunden skulle vara någon form av product utvecklare håller jag inte med om.
pysa ut gas !! jag har varit tydlig med detta att de skall inte kund göra utan en acriditerad firma.
det efterfrågas ett diagramm ?? jag tror inte det finnes ett märke på marknaden som har detta !!
krister
-
Såhär är det om kunden får beskedet att pumpen funkar att docka med olika alternativ så skall den också kunna det, sen om man får köpa den utav en säljare som ett litet tag efter köp försvinner & då får att den säljaren inte kunde installera produkten så sitter man i en sax som kund......
Och nej jag är inte en kund av denna värmepumpen däremot sitter jag på ett värmepumpsforum & dessutom har ett ackrediterat kylföretag, skall inte jag då få påvisa att pumpen har en omodern konstruktion? det får man i alla andra trådar iaf......men om man inte får det så ber jag så hemskt mycket om ursäkt till Greven & energicentra pumpen........
överfyllda maskiner på luft/luft sidan har jag inte varit med om på 4 år pga att det var då dom mesta märken började med just elektronisk expventil...
Sen vad du anser om Swedac osv är en annan sak......men swedac får sina regler från Naturvårdsverket...........
Sen ärligt Art Deco så vet inte jag vad du & Greven har för relation men sen den här Plusgrejjen så har du varit som en heltidsanställd advokat åt densamma....... ;)
nu blir jag lite irriterad på dig !!! knUp
är du så orolig för konkurens att du även kastar dynga på art deco ??
jaa detta är en lågpris maskin utan elektronisk exp ventil !! men dom funkar!!det finnes kunder som vill ha det senaste på marknaden o är villiga att betala för detta då är inte denna aktuell.
företaget (säljande företaget) som du refererar till som har försvunnit är ren jävla trams.men det har du väl kollat upp innan du skriver ???
däremot instalatören som jag avrådde kunden att ta svarar inte längre i telefon.ej acriditerad firma.
jag är otroligt tacksam av de funderingar som art deco & ace med flera lagt ner på o framförallt lösa problemet med maskinerna med för korta rör !! så lägg ner o blanda inte in dom i detta.
det är ju detta forumet är till för Thumbsup. ventilera o fundera hur man får en prisvärd maskin som fungerar.
sedan även eventuella problem & optimeringar av systemet.
så vitt jag känner till så finnes det en kund som inte varit nöjd!! men å andra sidan var han inte nöjd innan värmepumps inst heller.
betänk då att det är 428 sålda pumpar sedan jul.
krister
-
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf
Här har du en iof för en luft/luft men jag kan plocka fram den för en ctc också......
Nu är det så Greven att jag svarade Art Deco.......Ace däremot har jag aldrig skrivit om........
Och nej Greven kag är inte rädd för konkurens......men däremot kanske man skulle ta in något liknande i sitt sortiment & lägga på en 30% marginal då borde jag kunna sälja den runt 12-13000:- Thumbsup
-
Jag får visst förtydliga mig här:
Det är enbart Nisse-Gurra som jag kritiserar här, om nu andra ev känner sig träffade på något sätt ber jag om ursäkt.
Greven håller till i Norrland och jag bor i Sth, vi har aldrig träffats privat, bara haft utbyte av ideer här på forumet.
När han blev felaktigt uthängd på Plus gav jag Sverker fan då han inte följde de regler som SVT satt upp, that´s it.
Sen är det väl bara att beta av alla trådarna här och se vem som ger support och svar på tal och visar någon form att vara seriös i denna bransch, där det finns många kortlivade som inte har något intresse av eget ansvar.
Åter till mysterierna kring avisningarna, Teltur:s inlägg pekar mer åt det som Ace misstänker, att det ev är en bugg i programvaran.
-
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf
Här har du en iof för en luft/luft men jag kan plocka fram den för en ctc också......
Nu är det så Greven att jag svarade Art Deco.......Ace däremot har jag aldrig skrivit om........
Och nej Greven kag är inte rädd för konkurens......men däremot kanske man skulle ta in något liknande i sitt sortiment & lägga på en 30% marginal då borde jag kunna sälja den runt 12-13000:- Thumbsup
hej.
jaa men va bra om du står garanti delen då köper jag alla mina pumpar av dig Thumbsup. mina kostar mer än så i inköp.
du kan ju alltid prova köpa från findland o se om du lyckas !!
jaa de är väl de problemet de stora butikerna har just nu att dom måste börja inportera billigare lösningar själva för att deras ordinarie sortiment med hutlösa priser inte säljer just nu.
jag vet inte huuur många av dessa butiker som ringt mig o vill ha ett lågpris alternativ så dom kan behålla installations personalen.
inget fel i detta tycker jag bara man inser att det inte kan förväntas lika mycket ur en maskin för 22 000 som en för 60-70 000.
en del kör skoda o är jätte nöjda medans en mercedes ägare alldrig skulle ens provköra.
men om du karkylerar lite så ser du att den billiga maskinen inte har samma års cop men vinner ändå på en 10 års karkyl.
krister
-
Bara för att allt ska stå rätt,
Min installatör svarar i telefon, företaget som sålde maskinen har plockat ned sin hemsida, finns ej att finna på Hitta, enligt min installatör har denne sålt allt & försvunnit.
Så ser det ut.
För övrigt så fanns det ingen info om en minimigräns på 3m rörlängd, jag hade 3m, det hade ju bara varit att göra en kringla på väggen istället för att kapa av. Om jag kunnat läsa mig till det någonstans så hade jag såklart gjort det.
-
jaa de är lustigt !!!! huvuddunk
han svarar då jag ringer .
sedan så vet jag att han inte mått så bra då han är överarbetad.
vad gäller hemsidan så har jag förstått att han inte hinner med så han släckte ner den.
han är en duktig instalatör som inte är en egentlig säljare. därav anställdes en säljare men det gick tydligen inte ihop så säljaren skickades hem.
så har jag förstått det hela ! om nu det spelar någon roll.
-
Kan du PMa hans nummer som han svarar på?
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till honom i dagsläget men det löser sig.
Är det så att vi är ovänner?
Kan ju vara bra att veta.
-
Kan du PMa hans nummer som han svarar på?
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga till honom i dagsläget men det löser sig.
Är det så att vi är ovänner?
Kan ju vara bra att veta.
hur har din pump funkat i natt ?
du har haft några minus grader i natt
tror det var 8-9 minus här utanför falun
kjell *vinkar*
-
Hej Kjell,
Det var kallt, ca 4-5 minus.
Den står på fast kondensering 43 ºC, kör mot fläktkonvektorn som är snålt ställd på flödet, inget shuntas ut i huset, maskinen går på fullt.
Slår nog av i kväll, elpatron/VVB för VV, kall källare, L/L i resten av huset, gick ju förra vintern.
Känns som om det är för varmt ute för att börja elda ved, bara för att värma källaren???
Sen får vi se.
-
Någon som kan förklara hur en elektronisk exp.ventil och en kapilärrörs ventil fungerar?
Vad som gör att den elektroniska går bättre.
-
lätt förklarat så optimerar en elektronisk expventil köldmediet hela tiden medans kapilär är mer en fast inställning........ *vinkar*
-
Det är inte så att en kapilärventil bara är lite segare för den är väl inte bara till och från?
-
nej du har ju fortfarande frekvensstyrningen av kompressorn ..............
-
Var väl inte riktigt svar på frågan,, står kapillär ventilen alltid i samma läge ? men den ändrar sig väl nån gång?
-
Ett kapillär-rör är ett tunnt rör (förträngning) som är noga uträknad för rätt köldmediegenomsläpp= rätt överhettning !
Detta är inte reglerande alls...utan bara en bit tunt rör med uträknad längd /dimension !!
Eftersom detta rör inte kan reglera, så är en sådan maskin MER beroende av rätt fyllnadsmängd...eftersom denna maskins fyllningsmängd inte bara påverkar underkylningen utan även överhettning !!!
En elektronisk expventil är en ventil som styrs via styrkortet/cpu:n , som i sin tur tar hänsyn till div temperaturer ..och justerar ventilens läge till rätt genomsläpp/överhettning !
Hoppas det blev lättförklarligt ::)
mvh. ACE
-
Japp. verkar vara ett mycket vanligt styrfenomen (vågar inte kalla det fel, innan jag vet orsaken) att varken FOMA eller Energicentra-pumpen inte vill varva upp direkt efter en avfrostning och 0- -5 ºC ute Sc:,h Sc:,h
Ang Temperaturerna ,så håller jag helt med Nisse-Gurra mfl..det är inte försvarbart att köra en R410A-pump mot 50 ºC ,varken COP eller livslängds-mässigt.
Och pumpeffekten sjunker med var grad ni höjer vattentempen.
man kan inte gnälla på att pumpen inte orkar hålla uppe en tanktemp på 50 ºC vid minusgrader utomhus. det är orimligt om man samtidigt vill förbruka något.....vilket väl är anledningen till att vi har en pump ;)
mvh. ACE
Menar du det generelt el, för energicentrapumpen..
Håller på att testa ett antal kvalitetsmaskiner med 410, inverter, och elektroninisk exp-vent.
Dom är snarare över. än underdimensionerade. Vad jag hittills kan se av testerna är att dom utan problem klarar dom framledningstemp på 55 grader och går då på ca, 50 - 75 % av toppeffekt. Jag håller med dej om man ligger och maxar 55 grader vid maxeffekt men kan inte se att det är några problem vid avlastad effekt.. Har inte mätt upp hetgastemp över 85 grader på ngn, av dessa maskiner...
Men detta gäller kvalitetsmaskiner....
Jo...men det blir våldsamt höga tryck jämfört med andra köldmedier ,för att lyfta tempen så högt !
vilken förångningstemp har du haft då ???
Att lyfta R410A från -20 till + 60 ºC kräver en våldsam tryckhöjning (den minsta tryckhöjning som krävs för att få 55 ºC vatten vid -15 ºC ute )...för att klara det med hetgastemperaturer så långt under 100 ºC måste maskinen ha varit alldeles väldigt överdimensionerad för ändamålet.
De flesta Svensson köper exakt den storlek på pump de har råd med...i bästa fall dimensionerad för att klara ca 80% av årsbehovet,
när man sedan kör anläggningen så vill man givetvis höja denna procentsats så mycket det går...investeringen ska ju tjänas in studs
de allra flesta kör maskinen året om.. även om den har gett vad den klarar för många "ute-minusgrader" sedan ,de kallaste dagarna....tillskott är ju förbjudet ;)
Så fungerar värmepumpen för de allra flesta...
Och således har de flesta "värmepumps-Svensson" med 50 ºC i tanken vid en utetemperatur under -10 ºC en icke hälsosam hetgastemperatur (R410A)!!
åtminstonde enl mina erfarenheter :D
mvh. ACE
-
var o tittade på min pump nu 46 grader i tanken -4 ute & 121 ºC i hetgas.........r407c.....det är kärlek....forfarande ett cop på över 2,8
-
Japp. verkar vara ett mycket vanligt styrfenomen (vågar inte kalla det fel, innan jag vet orsaken) att varken FOMA eller Energicentra-pumpen inte vill varva upp direkt efter en avfrostning och 0- -5 ºC ute Sc:,h Sc:,h
Ang Temperaturerna ,så håller jag helt med Nisse-Gurra mfl..det är inte försvarbart att köra en R410A-pump mot 50 ºC ,varken COP eller livslängds-mässigt.
Och pumpeffekten sjunker med var grad ni höjer vattentempen.
man kan inte gnälla på att pumpen inte orkar hålla uppe en tanktemp på 50 ºC vid minusgrader utomhus. det är orimligt om man samtidigt vill förbruka något.....vilket väl är anledningen till att vi har en pump ;)
mvh. ACE
Menar du det generelt el, för energicentrapumpen..
Håller på att testa ett antal kvalitetsmaskiner med 410, inverter, och elektroninisk exp-vent.
Dom är snarare över. än underdimensionerade. Vad jag hittills kan se av testerna är att dom utan problem klarar dom framledningstemp på 55 grader och går då på ca, 50 - 75 % av toppeffekt. Jag håller med dej om man ligger och maxar 55 grader vid maxeffekt men kan inte se att det är några problem vid avlastad effekt.. Har inte mätt upp hetgastemp över 85 grader på ngn, av dessa maskiner...
Men detta gäller kvalitetsmaskiner....
Jo...men det blir våldsamt höga tryck jämfört med andra köldmedier ,för att lyfta tempen så högt !
vilken förångningstemp har du haft då ???
Att lyfta R410A från -20 till + 60 ºC kräver en våldsam tryckhöjning (den minsta tryckhöjning som krävs för att få 55 ºC vatten vid -15 ºC ute )...för att klara det med hetgastemperaturer så långt under 100 ºC måste maskinen ha varit alldeles väldigt överdimensionerad för ändamålet.
De flesta Svensson köper exakt den storlek på pump de har råd med...i bästa fall dimensionerad för att klara ca 80% av årsbehovet,
när man sedan kör anläggningen så vill man givetvis höja denna procentsats så mycket det går...investeringen ska ju tjänas in studs
de allra flesta kör maskinen året om.. även om den har gett vad den klarar för många "ute-minusgrader" sedan ,de kallaste dagarna....tillskott är ju förbjudet ;)
Så fungerar värmepumpen för de allra flesta...
Och således har de flesta "värmepumps-Svensson" med 50 ºC i tanken vid en utetemperatur under -10 ºC en icke hälsosam hetgastemperatur (R410A)!!
åtminstonde enl mina erfarenheter :D
mvh. ACE
Hur är det med r404 som ä i min nibe 2020-10 kör den så jag ligger på 50-54 grader i framledning jämt vid -10 till -15, tar det mycket stryk? men å andra sidan så är det inte så ofta så kallt
-
7anne : agree Thumbsup
FRJO: R404A ar en kompromiss...nagot lagre tryck an R410A.
Dvs gor nagot varmare vatten an R410A vid samma tryck..men aven nagot hogre temp pa forangningssidan vid samma tryck = inte lika effektiv vid kallt ute!
Personligen anser jag R404A vara en riktigt bra kompromiss for tex de som kor mot tank med tvv-slinga (och vill ha hoga temperaturer) och sallan har kallare an -15 ºC ute.
Bor man omraden dar det sallan ar kallare an -10 ºC ute, och kor mot tank ar R407c def att rekomendera !
Det som manga missar idag (aven fack-folk) ar vad man ska ha pumpen till knUp
man maste se bade var man befinner sig geografiskt...samt det viktigaste..Vad vi onskar for temperaturer pa vattensidan ??
tank ?, tvv ? , golvvarme ?, lagtempradiatorer ?, hogtempradiatorer ? , isolering ? mm
PS: har en foretagskund dar vi installerat en STOR L/V med R134a .......ger utan problem 65 ºC ner till ca -5 ºC ute...sen ar det varre.
men beslutet togs eftersom de har stor tvv-forbrukning och 70 tals slim-radiatorer ...dvs de hade inte klarat vare sig varmebehov under denna temp eller tvv med lagre temperaturer/annat koldmedium !
mvh. ACE
-
Blev lite imponerad i helgen av energicentra pumpen.
Kör en sådan hos svärmora (Sundsvalls trakten). Och vara där och höll lite koll på den vid -10 ºC och den gick riktigt fint då avfrostning tog 12 min från stopp till full värme. Kör flytandekondensering ca 40-45 ºC vid -10 ºC.
Har satt in en motorshunt som släpper på från panna om det behövs. Fungerar riktigt bra hittills när pumpen avfrosta så öppnar shuntgen lite så den bibehåller tempen på radiatorerna. Vist finns det en del förluster med att köra på det viset och att bereda varmvatten i pannan. Men det ger ett bra klimat inne och alltid bra tillgång på varmvatten och det är ju oxå värt en del.
Jag hoppas bara att det ordnar sig med avfrost funktionen 0 till -5 ºC eller vart gränsen nu går.
Skall bli intressant att se vad tot förbrukningen blir under ett år.
Mvh mr Persson
-
***
-
Hoppas att du får svar.
Själv tror jag mer på Ace och Greven.
-
En fundering beträffande Energicentra-pumpen (och alla andra märken som samma maskin säljs under): Är det någon som har fått en fjärrkontroll medlevererad? Det sitter ju faktiskt en IR-mottagare i manöverpanelen (inte bara ett fönster på kapslingen, utan IR-mottagaren är faktiskt monterad)!
-
Hoppas att du får svar.
Själv tror jag mer på Ace och Greven.
Dag 2.. Telefonen är fortfarande tyst Sc:,h
-johnny
-
Btw...
Ser på Blocket att en ny pump SomLiknar3AndraMärken finns att köpa.
Kolla in: http://www.blocket.se/vi/16989638.htm?ca=3_s (http://www.blocket.se/vi/16989638.htm?ca=3_s)
Take care!
-Johnny
-
En fundering beträffande Energicentra-pumpen (och alla andra märken som samma maskin säljs under): Är det någon som har fått en fjärrkontroll medlevererad? Det sitter ju faktiskt en IR-mottagare i manöverpanelen (inte bara ett fönster på kapslingen, utan IR-mottagaren är faktiskt monterad)!
tjeena .
japp det sitter en ir monterad. tog bort fjärren då det mest blev problem med denna. folk var o råkade fippla med denna hela tiden /natt sänkningar mm. å andra sidan de flesta har sin panel i källare/pannrummet dit fjärren inte når.
är det någon som promt vill ha en så finnes det hemma.
krister
-
Kan någon summera på Svenska, är Energicentrapumpen värd att satsa på ? Jobbigt att gå igenom 668 inlägg, där dessutom många är pajkastning.
Hur är denna VP i förhållande till tex CTC och Nibe (MTBF och livslängd).
Reservdelar och service( i Stockholm). Garanti 6år ?
Lite klen VP 6kW, finns större modell ??
//Henrik
-
hej.
som partisk i ämnet så påstår jag att den funkat hitills mycket bra.
men den skall kopplas till rätt hus o rätt värme system.
man måste även ta hänsyn till storleken i kw o inte förvänta sig att den värmer 150 m2 utan tillsats värme.
garanti mässigt så är den svagare än svenska maskiner !! 1 år fabriks garanti 2 år material garanti.
vad gäller hållbarhet så vet jag inte ännu då dom hittils funkat bra. kompressorn är en matsumita så förhoppningsvis så håller den länge. men man bör nog fundera om man skall ställa samma krav på en billig maskin som en mer än dubbelt så dyr maskin
den är lite i klenaste laget i norr men i mitt sverige o söderut e det nog ok i de flesta fall. den ger ett bra tilskott även i norr men inte hela behovet då husen behöver mer energi ju kallare det är.man kommer inte så långt på 5 kv i kiruna !!
kommer en ny nu till jul på 9 kw som jag vill köra i snö o kyla ett tag innan den släpps. den har gått nu i kylrum i olika temp o fuktigheter i runt 8 månader o funkar bra. gissar att även denna blir ett bra lågpris alternativ.
krister
-
Hej Krister
Har du hunnit att prata med tillverkaren varför pumpen ligger kvar med halvfart i ca 15 min
efter en avfrostning.
MVH Teltur
-
Här kommer det kretskortbilder på Trendimports pump (Invest) för den som vill jämföra.....
-
Jättebra mygg@n.
Finns det chans att få en bild på utedelens förångarkoppling, man kan se detta på din bild rakt uppifrån, men jag skulle gärna vilja se från sidan hur dom har kopplat hela förångaren.
-
- Måste man fylla på med kylmedium (R410A), eller är det snabbkopplingar på rören
mellan inner- och ute-delen ?
- Max / Min längd på rör mellan inne/ute-delen ?
/henrik
-
Hej Krister
Har du hunnit att prata med tillverkaren varför pumpen ligger kvar med halvfart i ca 15 min
efter en avfrostning.
MVH Teltur
hej.
joo jag har pratat med dom !! & även mailat exakta frågor om detta.
lite svårt då säljande killarna är de enda som pratar engelska o både tony/ säljare & joe/tecknikern är ute o reser just nu i frankrike.
fast inte på samma ställe. så dom måste nog få tilfälle att gå igenom mina frågor tilsammans så det blir rätt!!
så jag gissar att vi får svar lagom till veckan då jag kommer hem från kina. då killarna var på resande fot valde jag att satsa all kraft denna resa på avslut/order med vindkraft leverantören i stället.+ även ny teknik vad det gäller nya higpower dioder/belysning.
som nyss släppts från taiwann.
krister
-
Jättebra mygg@n.
Finns det chans att få en bild på utedelens förångarkoppling, man kan se detta på din bild rakt uppifrån, men jag skulle gärna vilja se från sidan hur dom har kopplat hela förångaren.
Jag kan nog fixa det imorrn ! Jag ska dokumentera lysdiodernas beteende när jag startar pumpen då den slår av innan den når full effekt, trendimport säger att det är för lite gas men har nu provat att tömma och fylla i olika mängder med samma resultat.
-
Hej Krister
Har du hunnit att prata med tillverkaren varför pumpen ligger kvar med halvfart i ca 15 min
efter en avfrostning.
MVH Teltur
hej.
joo jag har pratat med dom !! & även mailat exakta frågor om detta.
lite svårt då säljande killarna är de enda som pratar engelska o både tony/ säljare & joe/tecknikern är ute o reser just nu i frankrike.
fast inte på samma ställe. så dom måste nog få tilfälle att gå igenom mina frågor tilsammans så det blir rätt!!
så jag gissar att vi får svar lagom till veckan då jag kommer hem från kina. då killarna var på resande fot valde jag att satsa all kraft denna resa på avslut/order med vindkraft leverantören i stället.+ även ny teknik vad det gäller nya higpower dioder/belysning.
som nyss släppts från taiwann.
krister
Tackar för svaret
Teltur
-
trendimport säger att det är för lite gas men har nu provat att tömma och fylla i olika mängder med samma resultat.
Kan det vara så att Trend läser denna tråd och sen ger direktiv till sin kopie-pump, har fått uppfattningen av vissa här att det verkar vara ganska svårt o få respons från firman......
-
Jättebra mygg@n.
Finns det chans att få en bild på utedelens förångarkoppling, man kan se detta på din bild rakt uppifrån, men jag skulle gärna vilja se från sidan hur dom har kopplat hela förångaren.
Jag kan nog fixa det imorrn ! Jag ska dokumentera lysdiodernas beteende när jag startar pumpen då den slår av innan den når full effekt, trendimport säger att det är för lite gas men har nu provat att tömma och fylla i olika mängder med samma resultat.
hej. hmm jag kan svaret !!!!!!
men tji fick ni jag skriver det inte !!!!!!!!!! ;D
om inte trend fixar det så hör av dig till mig efter 3 dec så berättar jag.
-
Jo dom ville veta hur lysdioderna lyser i utedelen vid uppstart och fram till felet kommer så vi får se vad som händer, jag har skickat dom en lista på hur dioderna lyser iallafall.
hej. hmm jag kan svaret !!!!!!
men tji fick ni jag skriver det inte !!!!!!!!!! ;D
om inte trend fixar det så hör av dig till mig efter 3 dec så berättar jag.
Självklart ska ju Trendimport fixa detta, annars skickar jag tillbaka....
-
Matsumita kompressor?
Du menar väl matsushita kotobuki?
-
Här kommer lite fler bilder på Invest pumpen som säljs av Trendimport....
-
Jag är oroad, av dina bilder får jag det till att förångaren matas högst upp av en grening, inget mer. På de flesta pumpar sitter det en fördelare där matningen in är på 3-4 ställen, just för att få så effektiv nyttjande av förångaren och minimalt med isbildning.
Trends lösning med endast 1 y-gren högst upp oroar mig klart, då är det bäddat för igen-isning vid fuktig väderlek.
Får du isbeläggningen jämt fördelad över hela förångaren när det börjar isa till eller börjar isen komma högst upp alt längst ner och sen bygga på och växa till ?
-
Får du isbeläggningen jämt fördelad över hela förångaren när det börjar isa till eller börjar isen komma högst upp alt längst ner och sen bygga på och växa till ?
Det blev jämn fördelning av isen när pumpen fungerade vad jag kunde se men just nu kan jag ej köra pumpen pga fel.
Är det lika kopplat på dom andra märkena (energicentra, pioneer, foma m.fl.)?
-
Den där utedelen är väldigt lik http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=19971.0;attach=14169;image
Det som skijer är kompressortyp och placering av fyrvägsventil.
-
- Måste man fylla på med kylmedium (R410A), eller är det snabbkopplingar på rören
mellan inner- och ute-delen ?
- Max / Min längd på rör mellan inne/ute-delen ?
/henrik
Luftvärmepumpar är förfyllda och efter man vacuumpumpat rören till innedel öppnar man ventiler för att släppa ut kylmediat i systemet.
Beträffande max/min längd är det nog lite olika beroende på modell och märke. I vilket fall kan man ha kortare eller längre rör genom att fylla på mer kylmedia eller tömma rätt mängd i förhållande till rörlängd. Sök på forumet så finns det en hel del att läsa om detta.
Mvh Thomas
-
Nu har jag lyckats fått igång pumpen igen.... ::) ::)
Jag startade den idag bara för att se att den slog av igen när tredje steget tändes, ca 5,5 ampere, jag bröt då strömmen mitt i körningen (simulerat strömavbrott..) och slog på igen då gick den igång på full effekt efter en stund. jag blev då tvungen att stänga av och koppla in elmätaren för att få veta strömförbrukningen (billig fr. clas ohlsson) för att sen starta allt igen.
Och nu verkar den gå helt plötsligt (har stängt av och brutit ström m.m ett antal ggr innan)
Vid full effekt drar hela anläggningen ca 7.6 ampere och den sjunker till ca 7 amp innan avfrostning.
Vad kan det tänkas ha vart för fel, kanske programmet som spökar? Jag har förmodligen tömt och fyllt på gas alldeles i onödan.
Just nu är det 0,8 grader varmt med 96% fukt och snö i luften så jag tog några bilder på pumpen efter 30 min körning och precis innan avfrostning samt när avfrostningen var klar.
-
Hur utomhusdelens lysdioder fungerar står i programbeskrivningen som jag råkade få tag på. Men jag litar inte riktigt på beskrivningen, samma indikeringar finns t ex listade både som fel och som ett fall av normal drift.
Däremot är det lite märkligt att det inte står en bokstav om vad inomhusdelens lysdioder D18-D21 betyder. På mitt exemplar brukar D18-D20 vara mörka medan D21 blinkar långsamt (hälften så fort som manöverpanelens LED vid reglering på konstant vattentemperatur) när pumpen går normalt.
-
Hur utomhusdelens lysdioder fungerar står i programbeskrivningen som jag råkade få tag på.
Du har inte lust att delge mig den informationen i utbyte kan du få veta hur mina dioder lyser/blinkar ::)
Du kan ta det via PM isåfall.
-
har du mättförångningen när du kör maskinen. alltså hur många grader under rådande temp i förångaren.
och vad är överhettningen .
c-c
Har inte mätt något, tänkte göra det kommande helg då jag är i Norge just nu.
-
Oliv och rassel.. morr...
Vänner, i ca en vecka så har foma 6200:an nu och då skorrat litet på vissa varvtal. Har kollat litet och funderat... Ikväll så lät det rätt ljudligt eller till och med j-vligt irriterande högt så det var dax att ta tag i saken. Det är under kompressorn som det så att säga skorrar emot plåtchassiet. På höga varv skorrar det och även på nästan lägsta varv.. sjukt irriterande och jag är otroligt less efter 2 timmar ute i -10 ºC fiR:
Nån som har en ide?? jag tog av toppen på den och kollade ner och det var litet is därnere, tinade det med kupevärmare, men det blev samma ljud när den varvade upp igen. Ljudet blir bättre om jag trycker fäst"räcket" till fästskruvarna uppåt eller neråt på mitten, så det fixerar
eller dras ifrån det som är ovanför, kompressorn kanske?
Vad göra? Kan det vara is som ligger kvar och fryser så det rasslar?
Help please!
-Johnny
-
Jag har nu levt med min Energicentra pump i en månad. Vinter i Borås innebär en utetemp runt 0 gC. Tar man ström förbrukningen på pumpen under denna tid har det gått åt 1200W/h, oavsett ute temp +5 eller -8. Det innebär ju att pumpen går i snitt på 68%. Det är ju jättebra visserligen men när det är minus grader har jag inte önskad temp inne och temp i ack tank sjunker snabbt till 40G och stannar där.
Har någon annan mätt förbrukningen under en längre tid?
-
hej peterd5.
på hur många m3 ? och vad har du för övrig förbrukning.
c-c *vinkar*
Min fråga är mest om andra har märkt att pumpen går på så lite av full effekt. Det har väl och göra med avfrostningsproceduren som det har handlat om i tidigare inlägg.
Med min förbrukning på huset så kolla gärna under "Radiatorer" så frågade jag i en tråd om "hur räkna effektbehov och DT".
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22473.0
Där har jag skrivit en del om hur huset är byggt och förbrukning.
Men det är nog bara att inse att jag har för liten pump :'(
-
Hej
November månad Energicentrapump el-förbr. tot 542 kWh.
Medeltemp ute 0 C , range -10 - +12
124 m2 suterängradhus i Sundsvall.
500 l ack.tank
Bra med varmvatten för 2 personer samt värme till huset 19-20 gr
Acktank värmes till 53 grader utan problem, än så länge. Vid duschning 2 personer sjunker som lägst till 45 grader. Har genomströmningsslinga.
Förutom golvvärme 2 rum luft konvektor som sprider värme från tvättrum där acktank finns.
Har en blandning av flytande och fast kondensering.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg208068#msg208068
/Per
-
Hej !!
Ja då är min pump inkopplad, gott.
Sänkt elpatronen till 40 grader och pumpen ställd till 45, fast kondesering,, visar då displayen till vänster inkomande temp och till höger önskad temp?? dioden blinkar på displayen.
Har märkt att vattenpumpen blir rätt varm, har luftat den två gånger och fler blir det säkert.. men den borde inte bli varm eller?
Någon som vet vilket effektläge vattenpumpen står i från fabrik? svårt att se på baksidan.
2200 kwh med elpatronen i nov total förbrukning.
Nu bli det väl annat med pumpen
Johan
-
Hej, du pratar om den inbyggda cirkulasionspumpen va? jo min blir också rätt så varm. Vad menar du med har luftat den två gånger? Än så länge så är jag inte alls nöjd med pumpskrället >:( men jag vet inte om det är för att jag har den inkopplad på returen in i pannan som sen går ut till acctanken med inbyggd beredare. Men nu precis så har jag varit iväg och köpt en nibe 200L beredare som jag ska ha som spetsvärmare så det åtminstone blir lite badvatten ;D
/Patrik
-
På mitt exemplar stod cirkulationspumpen på max vid leverans, och den står fortfarande kvar i det läget.
Jag är rätt irriterad på den där cirkulationspumpen pga oljud och vibrationer, trots att inomhusdelen är ansluten till pannan via flera meter långa 22 mm PEX-rör blir det så mycket vibrationer i systemet att det skramlar i en radiator i andra änden av källaren!
För närvarande står värmepumpen inställd på 50 °C och pannans elpatroner ca 5-10 °C lägre. Svårt att säga exakt vilken temperatur de reglerar på, panntermostaten är en gammal hembyggd elektronisk termostat som egentligen inte var tänkt för att någonsin ställas in så lågt, nu verkar det vara problem med någon OP-förstärkare som ligger nära bottning men jag har inte hunnit mäta på problemet än.
-
ACE skrev just tidigare i denna tråd om att cirk-pumpen förde ett j-vla liv, han skruvade bort den och fixade till några gummibussningar, sen sitter visst justeringen för varvtalet på baksidan av cirk-pumpen inåt mot skåpet, den hade visst 3 olika lägen om jag minns rätt.
-
Hej !!
Jag hade isär min cirk-pump och den snurrarde runt lätt, men skovlarna eller plast skivan med skovlar var lite sned(vet ej om det kan påverka flödet eller ljudet från cirk-pump negativt).
För övrigt noterade jag att min cirkpump inte går att ändra läge på varvtalet för vredet på baksidan är bara en attrapp.
Så min fråga är då hur stor diff skall jag ha mellan in och utgående vattentemp?? nu har jag ca 2-3 grader.
Jag har kulventiler på pannan som jag kan ev stänga eller jag menar strypa lite på..
Cirkpump blir fortfarande varm under drift och konstigt ljud utgår från densamma och lite vibrationer om jag känner på rören från den.
Hur va det med displayen under fast kondensering, vattentemp till vänster och inställt (önskat) värde till höger?
Johan
-
Jag hade fel, det var inte i denna tråd som det stod om cirk-pumpen och oljudet, ACE hade startat en egen tråd.
Här är rätt tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17371.0
-
Hej !!
Jag hade isär min cirk-pump och den snurrarde runt lätt, men skovlarna eller plast skivan med skovlar var lite sned(vet ej om det kan påverka flödet eller ljudet från cirk-pump negativt).
För övrigt noterade jag att min cirkpump inte går att ändra läge på varvtalet för vredet på baksidan är bara en attrapp.
Så min fråga är då hur stor diff skall jag ha mellan in och utgående vattentemp?? nu har jag ca 2-3 grader.
Jag har kulventiler på pannan som jag kan ev stänga eller jag menar strypa lite på..
Cirkpump blir fortfarande varm under drift och konstigt ljud utgår från densamma och lite vibrationer om jag känner på rören från den.
Hur va det med displayen under fast kondensering, vattentemp till vänster och inställt (önskat) värde till höger?
Johan
Generellt är nog 2-3 grader för lite skillnad = för hög cirkulation. Sänk farten på cirkulationspumpen om du kan. Bör väl ligga på 5-8 grader i de flesta fall om jag inte missuppfattat...
Mvh Thomas
-
På mitt exemplar stod cirkulationspumpen på max vid leverans, och den står fortfarande kvar i det läget.
Jag är rätt irriterad på den där cirkulationspumpen pga oljud och vibrationer, trots att inomhusdelen är ansluten till pannan via flera meter långa 22 mm PEX-rör blir det så mycket vibrationer i systemet att det skramlar i en radiator i andra änden av källaren!
För närvarande står värmepumpen inställd på 50 °C och pannans elpatroner ca 5-10 °C lägre. Svårt att säga exakt vilken temperatur de reglerar på, panntermostaten är en gammal hembyggd elektronisk termostat som egentligen inte var tänkt för att någonsin ställas in så lågt, nu verkar det vara problem med någon OP-förstärkare som ligger nära bottning men jag har inte hunnit mäta på problemet än.
Ja det rasslar sannerligen en hel del om plåtlådan.. Jag tog helt enkelt och satte gummi mellan väggen och själva plåtlådan och mellan brickorna till skruvarna och plåtlådan.. Så den är totalt fri från väggen och det blev bra mycket bättre. Vidare så blev den under kanske 3 veckors tid tystare och tystare och nu är den faktiskt helt OK i källaren. Kanske beror på hur mycket syre det finns kvar i vattnet, för man fick lufta elementen rätt många gånger under de första veckorna. Men nu är det ok.
Hade en del oliv i utedelen härrom kvällen, men det försvann efter ett par timmar med kupevärmare på den. Måste ha varit is som smugit sig in och laggt sig på olämpligt ställe...
Hälsningar!
-Johnny, som har en foma a/w 6200
-
Hej !
Jag har funderingar angående diodrarna på inomhusdelen, på min brukar D18-D20 vara mörka medan D21 blinkar rött,,(långsamt när pumpen går normalt).
Finns det ngn beskrivning på funktioner på diodrarna hos ngn här på forumet??
Läste att några här hade lite koll på det..
Johan
-
Hej !
Jag har funderingar angående diodrarna på inomhusdelen, på min brukar D18-D20 vara mörka medan D21 blinkar rött,,(långsamt när pumpen går normalt).
Finns det ngn beskrivning på funktioner på diodrarna hos ngn här på forumet??
Läste att några här hade lite koll på det..
Johan
Nej, det är bara utomhusdelens lysdioder samt felkoder som visas på manöverpanelens display (E eller F + en siffra) som det finns uppgifter kända om hittills. Men att inomhusdelens lysdioder uppför sig som dina när pumpen går normalt tycks vara det vanliga.
-
Hur går det med avfrostnings frågan vid mildare väder, eller rättare sagt åter gång till full drift.
Kan det vara någon parameter som gör detta eller?
Kan det vara så att man får en okontrollerad förågning som gör att trycket stiger och tryckvakten bromsar åter gången till full effekt ?
Inte för att jag har någon direkt koll, men lite funderingar har man ju i alla fall.
Skulle vara kul om man fick ut bra effekt även runt nollan.
Mvh Mr.Persson
-
hej alli.
då varken du eller jag kan riktigt härleda vart denna maskin kommer ifrån så skulle jag vilja ha maskin nummret på denna maskin.
kommer maskinen från oss så skall du inte behöva betala för styrkortet.
för er andra som undrar vaaad e nu detta så har allis dotter köpt ett dödsbo där denne pump fanns i källaren ej inkopplad.
(hoppas jag förstått dig rätt nu alli !!)
är den ej från mig så fixar vi ett kort i alla fall men med debitering o utan garanti!!
jag kan inte garantera funktionen om det är ett annat märke (tillverkare) detta har visat sig fungera i andra maskiner.
krister
Hej igen!
Jag har lyckats få tag i en kille, elektriker, som fixade, lånade en ny styrenhet och bytte. FC försvann, fläkten och cirkulationspumpen startade men inte värmepumpen. Efter sådär 3 min så kunde dom se att indikatorn gick upp till första steget för några sek. men sedan inget mer. Finns det någon uppfattning om vad detta kan bero på. Eftersom jag sitter 95 mil från pumpen så tas alla tips emot med stor Julglädje. Tack på förhand.
Mvh/
Alli
-
Här ser man avfrostningarna och hur effekten ökar. Plus lite mer info.....
-
Nytt försök
Greven eller nån annan
Hej igen!
Jag har lyckats få tag i en kille, elektriker, som fixade, lånade en ny styrenhet och bytte. FC försvann, fläkten och cirkulationspumpen startade men inte värmepumpen. Efter sådär 3 min så kunde dom se att indikatorn gick upp till första steget för några sek. men sedan inget mer. Finns det någon uppfattning om vad detta kan bero på. Eftersom jag sitter 95 mil från pumpen så tas alla tips emot med stor Julglädje. Tack på förhand.
Mvh/
Alli
-
Nytt försök
Greven eller nån annan
Hej igen!
Jag har lyckats få tag i en kille, elektriker, som fixade, lånade en ny styrenhet och bytte. FC försvann, fläkten och cirkulationspumpen startade men inte värmepumpen. Efter sådär 3 min så kunde dom se att indikatorn gick upp till första steget för några sek. men sedan inget mer. Finns det någon uppfattning om vad detta kan bero på. Eftersom jag sitter 95 mil från pumpen så tas alla tips emot med stor Julglädje. Tack på förhand.
Mvh/
Alli
Bytte han alla kort eller vilket/vilka ?
Det sitter ju två kort i ute delen ett i växlaren inne och sedan är det kontroll dosan.
-
Nytt försök
Greven eller nån annan
Hej igen!
Jag har lyckats få tag i en kille, elektriker, som fixade, lånade en ny styrenhet och bytte. FC försvann, fläkten och cirkulationspumpen startade men inte värmepumpen. Efter sådär 3 min så kunde dom se att indikatorn gick upp till första steget för några sek. men sedan inget mer. Finns det någon uppfattning om vad detta kan bero på. Eftersom jag sitter 95 mil från pumpen så tas alla tips emot med stor Julglädje. Tack på förhand.
Mvh/
Alli
Bytte han alla kort eller vilket/vilka ?
Det sitter ju två kort i ute delen ett i växlaren inne och sedan är det kontroll dosan.
Heja invertern i utedelen
-
Lånade du en som du vet fungerade eller är det en ny inverter?
Fast nytt är ju ingen garanti att det fungerar men den borde ju.
Jag har hjälpt en polare att byta korten i utedelen och den betedde sig på samma sätt som din innan kort byte, sedan ok.
Mvh mr.persson
-
Lånade du en som du vet fungerade eller är det en ny inverter?
Fast nytt är ju ingen garanti att det fungerar men den borde ju.
Jag har hjälpt en polare att byta korten i utedelen och den betedde sig på samma sätt som din innan kort byte, sedan ok.
Mvh mr.persson
Ny komplett inverter och det blev ju en viss skillnad, cirk.pump och utefläkt går ju nu men ej kompressorn, har fått lite tips jag ska kolla upp.
/Alli
-
Om jag har förstått alla trådar rätt från Alli så är det en ultimate, där gasröret fick sig 2 veck vid installationen (enl gamla trådar).
Om du nu inte åtgärdade vecken (typ att ta en skiftnyckel och snurra runt för att jämna bort vecket) är det då altså 2 st bromsar på vägen som kan ställa till med fanskap, speciellt som det är en inverter med avancerad styrlogik. Kan det vara så att du (din dotter i Sth) kört så pass länge med vecken på gasrört kvar att maskinen nu pajat ?
-
Om jag har förstått alla trådar rätt från Alli så är det en ultimate, där gasröret fick sig 2 veck vid installationen (enl gamla trådar).
Om du nu inte åtgärdade vecken (typ att ta en skiftnyckel och snurra runt för att jämna bort vecket) är det då altså 2 st bromsar på vägen som kan ställa till med fanskap, speciellt som det är en inverter med avancerad styrlogik. Kan det vara så att du (din dotter i Sth) kört så pass länge med vecken på gasrört kvar att maskinen nu pajat ?
Hej! Detta gäller inte den ultimate som du sett i tidigare trådar, på den så sitter det nya rör, den blev ej heller uppstartad med de deformerade rören samt att den sitter i grannhuset och som är min Son:s och verkar dessutom fungera. Dock ser dom exakt likadana ut till 100%, invertern har t.o.m samma beteckning. Den det nu gäller är med största sannolikhet en energicentra av lite äldre modell enl. vad Greven tror och som redan fanns i husets källare och i kartong när det köptes i höst, pumpen har varit i drift sedan Augusti och stannade med säkringsavbrott och felkod FC för ca två veckor sedan. Nu sitter som sagt en ny inverter där men kompressorn vägrar starta, bara cirk.pump och utefläkt går. Detta medium är lite nytt för mig så därför kanske det blir lite virrigt
Mvh/
Alli
-
Jag har ingen direkt aning....utan spånar bara .
men kan FC stå för Fault Compressor ? ? ?
låter inte helt osannolikt med tanke på att säkringen gick vid felets uppkomst !!
eller är det helt enkelt:Fault communication .
eftersom vi inte har någon tolknings-tabell av förkortningarna får man gissa så länge man inte kan koppla upp sig och kolla huvuddunk
De fault man kan få på utedelen är enl nedan:
Outdoor temperature
Communication
Compressor low speed
Inverter communication fault
Pipe temperature
Outdoor temperature sensor
Over current
Fan motor
Disharge temperature
Compressor overload ( Ja..programmet "läser" hela tiden driftsströmmarna )
PFC fault
Inverter fault
system fault
AC power fault
EEPROM
Compressor start fault
Pipe temperature sensor
Discharge temperature sensor
Voltage fault
Heat sink temperature
De fault man kan få från innedelen är:
Indoor temperature sensor
Pipe temperature sensor
Communication
AC cross
Fan/pump motor
EEPROM
Refrigerant leak
Pipe 2 temperature sensor
Mvh. ACE
-
Jag har ingen direkt aning....utan spånar bara .
men kan FC stå för Fault Compressor ? ? ?
låter inte helt osannolikt med tanke på att säkringen gick vid felets uppkomst !!
eller är det helt enkelt:Fault communication .
eftersom vi inte har någon tolknings-tabell av förkortningarna får man gissa så länge man inte kan koppla upp sig och kolla huvuddunk
De fault man kan få på utedelen är enl nedan:
Outdoor temperature
Communication
Compressor low speed
Inverter communication fault
Pipe temperature
Outdoor temperature sensor
Over current
Fan motor
Disharge temperature
Compressor overload ( Ja..programmet "läser" hela tiden driftsströmmarna )
PFC fault
Inverter fault
system fault
AC power fault
EEPROM
Compressor start fault
Pipe temperature sensor
Discharge temperature sensor
Voltage fault
Heat sink temperature
De fault man kan få från innedelen är:
Indoor temperature sensor
Pipe temperature sensor
Communication
AC cross
Fan/pump motor
EEPROM
Refrigerant leak
Pipe 2 temperature sensor
Mvh. ACE
Hej och tack för tips!
Enligt Greven så betyder FC Fault communication mellan inne och utedelen och möjligtvis kabelfel, detta hade vi uteslutit varvid jag fick lite andra tips om invertern som ju slutade med att vi bytte ut densamma och då försvann FC,, Cirkpump och utefläkt startade men ej kompressorn. Har nu fått lite tips av Mygg@n om att det finns lysdioder med koder på invertern som man kan läsa av när den är påslagen. Får se till att någon kollar upp detta och om det finns någon felkod.
Mvh/
Alli
-
Fan vad denna tråd är tungrodd nu (72 sidor !!) blandad med andra pumpar som ej är energicentra:s......
På sidan 21 i denna tråd finns lösningen på FC som är kommunikationsproblem inner/ytterdel.(faulty communication?)
Felkoder Energicentrapumpen nedan (andra märken osäkert, men har man snott mjukvaran är det samma felkoder...)
Alltså ledningsfel, avbrott, glappkontakt i styrkabeln mellan inner o ytterdel.
1) Indoorunit
Indoor unit Error Code Display:
Error Code Errors
E1 wired operation panel failure
E2 communication failure on wired operation panel
E3 Indoor room temperature sensor failure
F8 water pump flow switch failure
F9 water temperature sensor
Fa pressure sensor failure
Fb disabled
Fc communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display:
Error Code errors
F1 outdoor ambient temp. .sensor failure
F2 Outdoor coil temp sensor failure
F3 compressor gas discharge temp. sensor failure
F4 compressor overheat protection
F5 Outdoor EMPROM failure
F6 Inverter failure
F7 outdoor power circuit failure
If the unit is turned on for heating operation, the unit does not give heat, and there is no error code in theindoor unit display. Every 3 minutes, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two ~g hts in the middie) is ON and OFF continuously and repeatedly, then the causes can be:
1 Defective indoor temperature sensor: In heating operation, the compressor speed pilot Iights in the indoor display (the two lights in the middie) is ON and OFF continuously and repeated.
Edit: Alli postade precis före mig, beklagar upprepningen men koderna och blink-koderna kan ev hjälpa andra.
-
Om jag har förstått alla trådar rätt från Alli så är det en ultimate, där gasröret fick sig 2 veck vid installationen (enl gamla trådar).
Om du nu inte åtgärdade vecken (typ att ta en skiftnyckel och snurra runt för att jämna bort vecket) är det då altså 2 st bromsar på vägen som kan ställa till med fanskap, speciellt som det är en inverter med avancerad styrlogik. Kan det vara så att du (din dotter i Sth) kört så pass länge med vecken på gasrört kvar att maskinen nu pajat ?
Hej! Detta gäller inte den ultimate som du sett i tidigare trådar, på den så sitter det nya rör, den blev ej heller uppstartad med de deformerade rören samt att den sitter i grannhuset och som är min Son:s och verkar dessutom fungera. Dock ser dom exakt likadana ut till 100%, invertern har t.o.m samma beteckning. Den det nu gäller är med största sannolikhet en energicentra av lite äldre modell enl. vad Greven tror och som redan fanns i husets källare och i kartong när det köptes i höst, pumpen har varit i drift sedan Augusti och stannade med säkringsavbrott och felkod FC för ca två veckor sedan. Nu sitter som sagt en ny inverter där men kompressorn vägrar starta, bara cirk.pump och utefläkt går. Detta medium är lite nytt för mig så därför kanske det blir lite virrigt
Mvh/
Alli
hej.
njaaa som jag ser på detta så är det inte en energicentra pump !! de första vi släppte på marknaden hadde redan då min märkplåt + stor energicentra dekal.
denna pump saknar detta så jag är rätt övertygad om att den inte kommer från mig. jag har inte släppt ut några inte ens test maskinerna utan denna märkning.
men i vilket fall så har jag lovat alli att hjälpa honnom om han behöver.
-
På tal om kommunikationsfel så skulle det inte alls förvåna mig om kommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel kan störas genom "överhörning" mellan ledarna i kabeln, speciellt om det är gott om högfrekventa störningar överlagrade på nätspänningen (t ex från en inte helt frisk inverter i utomhusdelen eller från något annat störande som matas från samma fas och samma elcentral, kanske någon gammal dålig lysrörsarmatur).
I gränsfall fungerar nog kommunikationen bättre om man ser till att nolla och fas är rätt anslutna enligt märkningarna på inomhusdelens plint, det är ju 50 % risk att det blir fel när värmepumpen är ansluten via stickpropp. Det kan alltså vara idé att helt enkelt vända stickproppen i vägguttaget om man har fått felkod Fc.
-
Hej,
Jag funderar över att installera en Energicentrapump 6 eller 9 kw (om den kommer) till våren. Bor i Stockholm
på totalt 245 kvm som till största delen (200 kvm) värms upp med vattenburen golv värme. Fundera på hur inkopplingen skulle
gå till?! Jag har i dagsläget en ackumulatortank på 500l (Focus GTV 500-80) från -98 samt 2 elpatroner (Se bifogad bild). Enligt faktablad som jag laddat ner från återförsäljare är den nederst ventilen på tanken avtappningsanslutning och den övre är "retur till pannan".
Jag undrar:
1. Ska vatten ut från inomhusenheten på Energicentrapumpen kopplas på "retur till pannan" och vatten in kopplas till avtappningsanslutningen?
2. Behöver jag någon "styrning" av elpatronerna?
För övrigt tänkte jag flytta blandaren och montera inomhusenheten där istället.
Tacksam för både tips,synpunkter och frågor.
-
På tal om kommunikationsfel så skulle det inte alls förvåna mig om kommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel kan störas genom "överhörning" mellan ledarna i kabeln, speciellt om det är gott om högfrekventa störningar överlagrade på nätspänningen (t ex från en inte helt frisk inverter i utomhusdelen eller från något annat störande som matas från samma fas och samma elcentral, kanske någon gammal dålig lysrörsarmatur).
I gränsfall fungerar nog kommunikationen bättre om man ser till att nolla och fas är rätt anslutna enligt märkningarna på inomhusdelens plint, det är ju 50 % risk att det blir fel när värmepumpen är ansluten via stickpropp. Det kan alltså vara idé att helt enkelt vända stickproppen i vägguttaget om man har fått felkod Fc.
Det är ingen stickpropp på pumpen utan fast anslutning. Däremot finns det exempel på att kopiorna (alltså inte energicentrapumpen) kan få problem med glappkontakt om kretskortet sitter på samma platta som vvx:en och är förbunden med kabel till styrtalval som placerats utanpå skåpdörren. När man öppnat/stängt denna många ggr blir det ev glapp i kabelanslutningarna mellan dessa 2 enheter, som då genererar allsköns felkoder.
-
Hej,
Jag funderar över att installera en Energicentrapump 6 eller 9 kw (om den kommer) till våren. Bor i Stockholm
på totalt 245 kvm som till största delen (200 kvm) värms upp med vattenburen golv värme. Fundera på hur inkopplingen skulle
gå till?! Jag har i dagsläget en ackumulatortank på 500l (Focus GTV 500-80) från -98 samt 2 elpatroner (Se bifogad bild). Enligt faktablad som jag laddat ner från återförsäljare är den nederst ventilen på tanken avtappningsanslutning och den övre är "retur till pannan".
Jag undrar:
1. Ska vatten ut från inomhusenheten på Energicentrapumpen kopplas på "retur till pannan" och vatten in kopplas till avtappningsanslutningen?
2. Behöver jag någon "styrning" av elpatronerna?
För övrigt tänkte jag flytta blandaren och montera inomhusenheten där istället.
Tacksam för både tips,synpunkter och frågor.
du ska nog defentivt inte köpa en 6 kw på det stora huset om du inte har väldigt låg förbrukning
hur mycket el gör du åt på ett år?
-
Hej,
Jag funderar över att installera en Energicentrapump 6 eller 9 kw (om den kommer) till våren. Bor i Stockholm
på totalt 245 kvm som till största delen (200 kvm) värms upp med vattenburen golv värme. Fundera på hur inkopplingen skulle
gå till?! Jag har i dagsläget en ackumulatortank på 500l (Focus GTV 500-80) från -98 samt 2 elpatroner (Se bifogad bild). Enligt faktablad som jag laddat ner från återförsäljare är den nederst ventilen på tanken avtappningsanslutning och den övre är "retur till pannan".
Jag undrar:
1. Ska vatten ut från inomhusenheten på Energicentrapumpen kopplas på "retur till pannan" och vatten in kopplas till avtappningsanslutningen?
2. Behöver jag någon "styrning" av elpatronerna?
För övrigt tänkte jag flytta blandaren och montera inomhusenheten där istället.
Tacksam för både tips,synpunkter och frågor.
du ska nog defentivt inte köpa en 6 kw på det stora huset om du inte har väldigt låg förbrukning
hur mycket el gör du åt på ett år?
Hej,
Årsförbrukningen är ung 26000 kwh med hushållsel inräknat, 2 personer i hushållet.
-
På tal om kommunikationsfel så skulle det inte alls förvåna mig om kommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel kan störas genom "överhörning" mellan ledarna i kabeln, speciellt om det är gott om högfrekventa störningar överlagrade på nätspänningen (t ex från en inte helt frisk inverter i utomhusdelen eller från något annat störande som matas från samma fas och samma elcentral, kanske någon gammal dålig lysrörsarmatur).
I gränsfall fungerar nog kommunikationen bättre om man ser till att nolla och fas är rätt anslutna enligt märkningarna på inomhusdelens plint, det är ju 50 % risk att det blir fel när värmepumpen är ansluten via stickpropp. Det kan alltså vara idé att helt enkelt vända stickproppen i vägguttaget om man har fått felkod Fc.
Det är ingen stickpropp på pumpen utan fast anslutning. Däremot finns det exempel på att kopiorna (alltså inte energicentrapumpen) kan få problem med glappkontakt om kretskortet sitter på samma platta som vvx:en och är förbunden med kabel till styrtalval som placerats utanpå skåpdörren. När man öppnat/stängt denna många ggr blir det ev glapp i kabelanslutningarna mellan dessa 2 enheter, som då genererar allsköns felkoder.
Åtminstone de värmepumpsexemplar som det står Foma på levereras med nätsladd och stickpropp.
-
Ja det är stickpropp på energicentras oxå.
Annars har han sålt en kopia till mig och det har jag svårt att tro han skulle göra. :)
Men jag har mätt upp och kollat så man sat den rätt fas/nolla.
-
Hej,
Jag funderar över att installera en Energicentrapump 6 eller 9 kw (om den kommer) till våren. Bor i Stockholm
på totalt 245 kvm som till största delen (200 kvm) värms upp med vattenburen golv värme. Fundera på hur inkopplingen skulle
gå till?! Jag har i dagsläget en ackumulatortank på 500l (Focus GTV 500-80) från -98 samt 2 elpatroner (Se bifogad bild). Enligt faktablad som jag laddat ner från återförsäljare är den nederst ventilen på tanken avtappningsanslutning och den övre är "retur till pannan".
Jag undrar:
1. Ska vatten ut från inomhusenheten på Energicentrapumpen kopplas på "retur till pannan" och vatten in kopplas till avtappningsanslutningen?
2. Behöver jag någon "styrning" av elpatronerna?
För övrigt tänkte jag flytta blandaren och montera inomhusenheten där istället.
Tacksam för både tips,synpunkter och frågor.
du ska nog defentivt inte köpa en 6 kw på det stora huset om du inte har väldigt låg förbrukning
hur mycket el gör du åt på ett år?
Hej,
Årsförbrukningen är ung 26000 kwh med hushållsel inräknat, 2 personer i hushållet.
Du kanske klarar dig på en 6 kw men jag hade valt ett störe alternativ för när det börjar bli lite kallt så ger en 6kw 3 kw nåt och det blir tungrott vid några minusgrader
-
Ja det är stickpropp på energicentras oxå.
Annars har han sålt en kopia till mig och det har jag svårt att tro han skulle göra. :)
Men jag har mätt upp och kollat så man sat den rätt fas/nolla.
Då har jag rört ihop detta och gav fel besked, så pumpen finns med stickpropp. Tror att det var ulti:n som har kretskortet på samma platta som vvx:en med kabeln genom dörren, ni får rätta om jag har fel här också.
-
Då har jag rört ihop detta och gav fel besked, så pumpen finns med stickpropp. Tror att det var ulti:n som har kretskortet på samma platta som vvx:en med kabeln genom dörren, ni får rätta om jag har fel här också.
Investpumpen från Trendimport har stickpropp och styrpanelen är lös med 30 m kabel
-
Ja det är stickpropp på energicentras oxå.
Annars har han sålt en kopia till mig och det har jag svårt att tro han skulle göra. :)
Men jag har mätt upp och kollat så man sat den rätt fas/nolla.
Då har jag rört ihop detta och gav fel besked, så pumpen finns med stickpropp. Tror att det var ulti:n som har kretskortet på samma platta som vvx:en med kabeln genom dörren, ni får rätta om jag har fel här också.
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så ser Ultimate och Energicentra till 100 % lika ut, både inne och utedelen, har även kikat på Foma med samma resultat. Ingen kabel genom dörren och med stickpropp. Vad som är pirat eller inte har jag inte en susning om, men jag har sett att det skrivits nån spaltkilometer om detta, så utredning överflödig.
Mvh/
Alli
-
Hej Krister
Har du hunnit att prata med tillverkaren varför pumpen ligger kvar med halvfart i ca 15 min
efter en avfrostning.
MVH Teltur
Finns det nåt bra svar på det här, lite nyfiken?!!
-
Kan det vara så att dom tänker sig att fukten efter avfrostningen ska hinna dunsta bort så den inte fryser på direkt igen? Men å andra sidan så är det minus grader ute så föll ju den tankevurpan för mig Sc:,h
-
För er som gillar diagram och värden så bifogar jag en bild på avfrostning och hur tempen byggs upp, jag har satt stopp på 48 grader (displayen står på 52) så den går ej förfullt förutom några korta stunder men man ser att det tar en tid (ca 15min) innan kompressorn börjar öka farten. Lika så syns tiden mellan avfrostningarna tydligt när utetempen sjunker.
Bifogar även en bild på temperaturen på gasen kontra utetemp.
Allting är mätt med givare monterade mot kopparrören med pasta och yttre isolering i innerdelen.
-
Kul att se dessa diagram. Jag skulle bli glad om man kunde få pumpen att "gå för fullt" lite mer. Min drar ca 1200-1300W i timmen inklusive avfrostning. Med ett cop på 3 så ger ju pumpen inte så mycket effekt ...egentligen och dessutom minus det som kyls av under avfrostningsproceduren. Det räcker för mig ner till 2-3 plusgrader, sedan måste elpatronen gå in och stötta upp. Vid +5 blir förbrukningen mindre och jag har värme i överflöd.
-
Ptjaa...
så är det med luftvärmepumpar. Dom "krymper" när det blir kallare och huset egentligen behöver mer värme. Men du kan ju komplettera med en L/L.
Fördelen med luftvärmepumpar är att man får mycket effekt (kW) per investerad krona. En L/L kostar 3.000kr/kW och en bergvärmepump kanske 20.000kr/kW.
-
En undran, vad händer om du nu ev sänker hastigheten på din cirk-pump, du har ju bara 2 ºC diff på fram resp returtemp på dina raddar, har för mig att man strävar att ligga runt 4-5 ºC.
-
Hej !
Man ser ju tydligt att avfrostningsfrekvensen sjunker när tempen kommer under 0 ºC.
man ser då även att pumpen varvar upp snabbare efter avslutad avfrostning.
vilket stärker mina misstankar om att styrningen håller igen för att undvika vätskeslag vid kraftig isbildning ( runt 0 - +5 ºC ute).
mvh. ACE
-
En undran, vad händer om du nu ev sänker hastigheten på din cirk-pump, du har ju bara 2 ºC diff på fram resp returtemp på dina raddar, har för mig att man strävar att ligga runt 4-5 ºC.
Pumpen står på lägsta, får strypa med kranarna för att få högre delta, jag har visserligen bara 5 element som är igång (källare samt badrum) och i källaren håller jag 17 grader och i badrummet stödkör jag då luft/luft har svårt att hitta dit då dörren är stängd oftast....
Men skulle jag få stopp på luft/luft så öppnar alla element och då blir säkert deltat lite högre.
GOD JUL
-
Hej !!
Ja då har man äntligen bytt cirkulationspumpen till en riktig pump, den varken hörs, vibrerar eller irriterar.
Monterade en wilo med tre stegs variation som körs på läge 1 med fyra grader i tempdiff när pumpen går på övre hastighet....
Men lite som föregående talare(skrivare) säger att effkten kunde vara bättre vid och runt 0 grader ute, jag får bara ut ca 36-37 grader och studerande man diagrammen som Myggan visar över sin pump så har han högre temp ut..... men då bara ca 2 grader tempdiff mellan ut och in.. kan undra varför det varierar så, jag bor vid kusten 2 mil norr om varberg och relativ fuktig luft så pumpen kanske inte kan ösa på för mkt för då isar den igen snabbare eller har den ngn sensor som känner av det??
God Jul på er alla sammans..
Johan
-
hej.
nej ingen fukt sensor !! men känn på grova gas röret då maskinen är nyavfrostad !! jätte varmt.
känn sedan på samma rör efter 40 minuter!! bara jummet.
detta beror på att ju fuktigare luft ni har ju fortare frostar ute delen ihop o den kommer inte åt lika mycket energi från ute luften.
ju mindre fukt eller vid kallare väder går maskinen mycket bättre.
tänk även på märk effekten krymper vid kallare väder samtidigt som husets behov ökar.
krister
-
Idag gjorde jag omstart av maskinen för att se om det gjorde någon skillnad i förbrukning( om den gick mer på full fräs) men efter flera omstarter med 5-15 min helt utan ström så går maskinen bara på första läget. 620W varav cirk pump är 90W. Har även provat att köra kylning för att framtvinga avfrostning. Vad kan detta vara?
Det är inte kul att se elpatronens läge för 4,5 KW och ibland 9kw vara tänt hela tiden :(
-
Vid start så går pumpen upp i andra läget ganska så snabbt(900W) sedan faller det ner till första igen. Kan något ha frusit när jag startade om maskinen första gången? Hade ett strömlöst uppehåll på 10 min för att nollställa allt.
Samma procedur händer om jag kör den på kylning.
-
Jag har mätt upp en del värden på "spillförbrukning" för luft/vatten-värmepumpen nu:
Enbart elektroniken igång, allt övrigt stillastående 20 W
För cirkulationspumpen tillkommer 90 W.
Värmekabel i utomhusdelen ytterligare 90 W, den förbrukningen upphör vid utetemperaturer över någon plusgrad.
Förvärmning av kompressorn 50 W intermittent (10 sekunder till, 15 sekunder från), den går in i det läget bara om det är flera minusgrader ute och värmepumpen har stått stilla flera timmar. Hade ett sådant läge under julhelgen då panntemperaturen skulle köras upp till 75 °C över natten för att få rejält med varmvatten till många duschande på morgonen. Förvärmningen verkar gå till så att invertern lägger ut spänning med låg frekvens och låg spänning till kompressormotorn, och avbryter innan den har hunnit komma igång. Det hörs tydligt från utomhusdelen...
-
Om det nu är så att maskinen begränsar effekten runt 0 ºC för att rädda kompressorn och på så vis ger lägre ut effekt så känner jag mig GRUND LURAD fiR: köpte ju denna pump för att klara den största delen av behovet från +20 till ca -10 ºC.
Men det gör den ju inte mellan +5 till -5 ºC är den ju segstartad som få. cop värdet vid +1 ºC skall ju enligt leverantören vara 3.02 vid 100% effekt nu är det ju bara så att den går ju bara på 100 % ca 20 till 25 minuter/timme och då blir ju inte cop värdet så bra.
Värst är ju att jag fick svärmora att köpa denna pump hade ju inte vart så farligt om det var jag som köpt den.
Har fått jätte bra hjälp av leverantören vid andra problem mycket bra bemötande och snabba svar.
Men frågan är ju om detta går att göra något åt detta problem eftersom det värkar vara en säkerhets parameter?
När kommer du (Krister) att få någon info från kineserna?
Kan bara hålla med i dessa funderingar och påståenden... Tog mig en stund för att kolla hur pumpen fungerade igår när det var -5 grader ute och inte speciellt fuktigt.
Har satt innedelen på 23 grader och det var 21 grader inne, så den borde pressa på Rejält för att hinna ikapp..
Direkt efter avfrostning så är inte något av gasrören speciellt varmt och avfrostningarna pågår 5 minuter.
Direkt efter avfrostning kör den ett par minuter på låg effekt, typ 300-400 w.
Sedan kör den 20 minuter på ca 950 w.
Sedan kör den 20 minuter på ca 1400w.
Sedan är det dax för avfrostning igen.... och vattentempen är då knappt 36-37 grader i vårt lilla hus.
Så det är ju faktiskt bara Knappt halva tiden den kör på "nästan" full fart. Sedan så ägnar den 5 minuter till att kyla elementen (avfrosta) för att sedan Seeegt starta upp med värmningen igen.
Kan ärligt talat inte förstå varför den fungerar så här. Det känns som att uppstegningen av effekt måste kunna göras snabbare??? Har frågat supporten på Foma också och de kunde inte heller förklara detta beteende. Jag är beredd att förklara mjukvaran som kass tills annat bevisas! --/
-j
-
Gott Nytt År på er alla.
Jag tror att våra pumpar fungerar som det är tänkt.
För att klara en min tid av 45 minuter (Enl progmanual från torbjorn_forsman)
mellan avfrostningar så är dom tvungna att stega effekten vid fuktigt väder.
Jag har lyckats fånga två värme kurvor efter varandra , en med stegring och en med
full effekt efter avfrostning.Ut temperaturen på vattnet blev ca 5 grader högre med stegning.
Tyvärr så sparade jag inte dygnskurvan huvuddunk ,men nästa gång.
Jag har även lyckats att se när tiden mellan avfrostning ökar til ca 1,5 timme.
Detta hände efter kraftig vind och tempen sjönk till -2 grader.Altså torrt väder.
Jag tror att låta pumparna stega (vid +5 till -5 fuktigt väder) är det
mest energiefektiva. Lägg till det Ace skrev "styrningen håller igen för att undvika vätskeslag vid kraftig isbildning " så fungerar våra pumpar som det är tänkt.
MVH Teltur
-
Gott Nytt År på er alla.
Jag tror att våra pumpar fungerar som det är tänkt.
För att klara en min tid av 45 minuter (Enl progmanual från torbjorn_forsman)
mellan avfrostningar så är dom tvungna att stega effekten vid fuktigt väder.
Jag har lyckats fånga två värme kurvor efter varandra , en med stegring och en med
full effekt efter avfrostning.Ut temperaturen på vattnet blev ca 5 grader högre med stegning.
Tyvärr så sparade jag inte dygnskurvan huvuddunk ,men nästa gång.
Jag har även lyckats att se när tiden mellan avfrostning ökar til ca 1,5 timme.
Detta hände efter kraftig vind och tempen sjönk till -2 grader.Altså torrt väder.
Jag tror att låta pumparna stega (vid +5 till -5 fuktigt väder) är det
mest energiefektiva. Lägg till det Ace skrev "styrningen håller igen för att undvika vätskeslag vid kraftig isbildning " så fungerar våra pumpar som det är tänkt.
MVH Teltur
kan inte annat än hålla med !!
sedan är ju detta en liten maskin som är kopplad till i de flesta fall väldigt stort o segt vatten system.
det tar väldigt lång tid att komma ikapp om den släpat efter i effekt tex vid för kallt väder eller mycket vv andvändande.
de flesta kunder jag pratat med kör fast kondensering ca 53 grader men nästan alla har stängt av elpatronerna !!
många normal hus raporterar att dom klarat sig ner emot 11-13 minus utan tilskott o kör på detta vis till dom börjar frysa om fossingarna innan dom aktiverat eltilsattsen. sedan ringer dom o är arga över att den inte orkat mer !! jag tycker det är otroligt bra att den funkar så långt !
sedan är det andra som opponerat sig mot svag verkningsgrad o påstått att den inte orkar mer än ner till - 5.
mmm dessa kunder har oftast ett för stort hus med förbrukning på mer än 30 000 kw.
krister
-
Gott Nytt År på er alla.
Jag tror att våra pumpar fungerar som det är tänkt.
För att klara en min tid av 45 minuter (Enl progmanual från torbjorn_forsman)
mellan avfrostningar så är dom tvungna att stega effekten vid fuktigt väder.
Jag har lyckats fånga två värme kurvor efter varandra , en med stegring och en med
full effekt efter avfrostning.Ut temperaturen på vattnet blev ca 5 grader högre med stegning.
Tyvärr så sparade jag inte dygnskurvan huvuddunk ,men nästa gång.
Jag har även lyckats att se när tiden mellan avfrostning ökar til ca 1,5 timme.
Detta hände efter kraftig vind och tempen sjönk till -2 grader.Altså torrt väder.
Jag tror att låta pumparna stega (vid +5 till -5 fuktigt väder) är det
mest energiefektiva. Lägg till det Ace skrev "styrningen håller igen för att undvika vätskeslag vid kraftig isbildning " så fungerar våra pumpar som det är tänkt.
MVH Teltur
Nu hänger jag inte med här.... Sc:,h
Direkt efter en avfrostning med då helt rena lameller i förångaren borde maskinen gå upp i 100% direkt.
Att den stegar upp sakta efter avisning på helt rena lameller förstår jag inte då risken för vätskeslag borde vara minst.
Det är ju när frosten bygger upp och isar igen förångaren som förångningstemp sjunker och risken för vätskeslag ökar.
Då borde det väl vara vvx:ens kylande funktion som styr vid värmedriften direkt efter en avisning och som då låter maskinen stega upp i etapper då maskinen har kapillärrör, då borde väl cirk-pumpen regleras så att direkt efter avisning när 4-vägaren vänder, borde den gå i lägsta hastighet, för att vartefter temp stiger på gasera då också öka i hastighet = öka i kylning, det borde alltså vara hänsyn till vvx:en som är orsaken till den stegvis ökande effekterna, och det är väl här som vi har pudelns kärna, när folk dockar på så stora system, att trögheten i dessa blir till nackdel.
-
Vid start så går pumpen upp i andra läget ganska så snabbt(900W) sedan faller det ner till första igen. Kan något ha frusit när jag startade om maskinen första gången? Hade ett strömlöst uppehåll på 10 min för att nollställa allt.
Samma procedur händer om jag kör den på kylning.
Nu två dagar senare har pumpen fungerat stundtals. Igår morse gick pumpen riktigt, senare på dagen gick den som ovan, någon timme senare så fungerade den perfekt igen. Denna morgon går den "kasst" igen.
Vad kan detta vara?
-
Hej Art
"Nu hänger jag inte med här....
Direkt efter en avfrostning med då helt rena lameller i förångaren borde maskinen gå upp i 100% direkt.
Att den stegar upp sakta efter avisning på helt rena lameller förstår jag inte då risken för vätskeslag borde vara minst.
Det är ju när frosten bygger upp och isar igen förångaren som förångningstemp sjunker och risken för vätskeslag ökar."
Det jag menar är att skulle pumpen gå direkt på 100% efter avfrostning så kommer
förångaren vara igenisad efter 20-25 min vilket innebär att den då var
tvungen att avfrosta var 20 min som då innebär att energi utbytet blir mycket
sämre än att låta den stega i 3 steg.Efftersom man har satt en min tid på 45 min mellan
avfrostningar så är man tvungen att stega för att förhindra vätskeslag.
Obs! Ju mer energi man tar ut , ju mer isbildning
Som sagt det vad jag tror.
Det är möjligt att din förklaring eller kanske en kombination är den rätta.
Det bästa hadde varit att få en bra förklaring från tillverkaren.
MVH Teltur
-
Har i en dryg månad kört energicentrapumpen dockad mot en elpanna med 140 l vattenvolym.Elpannan ställd på 42 grader och matar vattenburen källargolvvärme med ca 32 grader (luft-luft-vp klarar övervåning ).Separat vvberedare matas via liten växlare i elpannan.Vp-n installerad med Grevens 4-meters inst.paket.Vp-börvärde 50 grader.Vattentemp in till vp ca 37-38 grader och ut typiskt 43-44 grader ( stöttat av elpannan ).
Vid utetemp över +4-5 drar vp-n ca 7,3 A och ger god effekt - ökar elpannans temp till 47-48 grader.Vid lägre temp sjunker vp-effekten drastiskt.
Vid +2 drar elpannan 4,0 kW utan vp. Med enbart vp ( pannan avstängd ) sjunker pannans temp snabbt.Med vp inkopplad stöttar pannan med mer än 2 kWh per timme,vilket uppenbarligen visar att vp då ger mindre än 2 kW.Vp-ns driftcykel om 53 min är: avfrostning 6 min,halvfart 18 min och full fart 29 min.COP 3 förefaller då vara orealistiskt.
Vid minus 7-8 grader ges indikering full effekt snabbt efter 6 min avfrostning men vp drar först bara ca 5,5 A för att även nu öka efter 18 min till att dra ca 6,4 A fram till nästa avfrostning efter ytterligare 29 min..
Vp-n drar genomsnittligt ca 1,2 kW oberoende av utetemp.
Det är förvånande att Greven inte vill öppet diskutera och kommentera frågorna om styrningen vid temp strax över och under 0, ett temp.intervall som är vanligt exv i Sthlmsområdet. Han skulle ju ta upp frågan vid sitt besök på fabriken i Kina.
-
Om jag minns rätt så var Greven i Kina för sina vindkraftverk och pumpexperterna var då själva utomlands i annat ärende, Greven är inte den som gömmer sig, snarare undrar nog han nog också vad sjutton som händer.
Om det nu stämmer att pumpen kör typ "äggklocka" med fasta 47 min intervaller mellan avisningarna börjar jag förstå "fegstarterna", som då bör vara att programmvaran känner av verklig utetemp och verkar då ha en trappstegs-mode för att begränsa nedisningen av lamellerna under denna driftcykel inom visst temp-område. Kan någon av er som har pumpen tala om för mig om fläkten i utedelen bara stannar under avisningen, eller om den ändrar varvtal eller har momentana stopp under den vanliga driftscykeln.
-
Art jag skulle gärna vilja hjälpa med att kolla fläkten, men min Vp är död!!!!!
-
2 funderingar till här om avisnings-/uppstegnings-problemet.
1. Kan det vara möjligt att den temp som man ställer in i tablån för kylning(som inte behövs) blir den samma vid avisning ?
Mät gärna vilken temp som förångaren får vid en avisning, kan vara möjligt att avisningen inte blir till 100% .
2. Var sitter temp-sensorn i utedelen ? Om det nu blir ett ångmoln vid avisning och sensorn sitter på fel ställe så kan det bli isbeläggning på sensorn direkt tack vara det kraftigt pendlande temperaturerna.
-
Hej Art
Fläkten stannar bara vid avfrostning och som jag ser det är den inte varvtalsyrd.
Här är ett utdrag från progmanualen (som jag fått av torbjorn_forsman)
OBS den är daterad Sep 13 ,2007 ,Ver 1.10 och kommer från Foma så det kan skilja mellan
våra pumpar och årsmodeller.
Att det skulle vara en "äggklocka avfrostning" tror jag inte.
F、Defrosting Operation as follows:
a) if the following conditions are met altogether at the same time, defrosting operation starts. The picture of Sun in the operation panel display flashes:
1） Outdoor coil temp. is less than -3℃ and remains so for 3 minutes;
2） Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b) Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
1) Defrosting time is over 9 minutes;
2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
c) Defrosting cycle intervals
When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes.
In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Defrosting Cycles as follows：
Här är ett tidsdiagram som jag inte är mäniska till
att klistra in så att det blir förståligt.
MVH Teltur
-
Hejje igen.
Vilken glädje det är när forum fungerar så här bra och vi kan gå och fundera över pumpar o fläktar och spåna tillsammans Thumbsup
Jo. Jag har också lusläst manualen och sett hur maskinen sköter tisdintervallerna för avfrostning och hur den ökar och minskar intervallerna allt efter utetemp och luftfuktighet skiftar. Och det blir nog som Art säger att den vid trappar upp effekten efter avfrostning för att inte kunna förstöra sig själv och inte kunna isa igen totalt innan de gått de 45 minter som är lägsta intervall ellan 2 avfrostningar. Mysko är dock att den faktiskt har olika upptrappningsintervall beroende om man har fast eller flytande kondensering, jodå lusläs och se...
Har just kollat hur det ligger till i kilowatt i vårt lilla 65 *2 kvadratshus som drar 18500 kw/år med en Gammal elpanna från 1983. Sedan början på oktober så har jag minskat min elförbrukning med 1500KW mha värmepumpen. Dvs ca 500kw per månad... Det ger att på de 6 kalla månaderna här så kommer jag att tjäna runt 3000-3500 kw och kronor. Då har jag ju minskat mitt elberoende med ca 30% när det gäller uppvärming och igentjäningstiden blir ju bortåt 8-10 år.............. Sc:,h
Kanske är det så att en luft till vattenvärmepump inte alls passar här i Jämtland? De fungerar uppenbarligen inte alls bra när det är +1 till -5 grader och det är surt när man bor i ett län där det är -4 grader i medeltemperatur på vintern...
Efter -5 när den är funktionellt bra så ger de ju faktiskt inte så väldigt bra effekt och jag tror att många tillverkare gömmer sin taskiga effektkurva och därför bara visar COP för +7 grader som faktiskt är Totalt ointressant.
Flera reflektioner efterlyses!
Finns det nån som bor ovanför dalälven som har en pump som ger bra effekt och återbetalar sig själv???
-j
-
Finns det någon hör som kan eller tror eller har ideer hur jag kan få igång min pump? Den startar inte alls.....
-
Finns det någon hör som kan eller tror eller har ideer hur jag kan få igång min pump? Den startar inte alls.....
Tja.. hmm, funkar den inte så är det väl garanti som gäller? Det är ju känsliga grejjer och sånna pajjar ju ibland tyvärr... :(
-j
-
Hoppsan !
Denna text hittade jag i Foma:s manual, så då kanske min misstanke om kylinställningen stämmer, det står :
3.Ej fullgod kapacitet:
kontrollera så att luftinsläpp/utblås på utomhusdelen inte är igensatt. Kontrollera så att inte temperaturen står för högt i kylläge eller för lågt i värmeläge. Om det finns en annan värmekälla i närheten eller mycket folk i rummet kan detta påverka värmen.
Alltså, tryck in kylmode och läs av, står det 25 så prova och ändra till +15, och återgå till värmeläge, blir det skillnad så prova då och gå ned till +10, sen till +7 men inte längre än +3 till +4 grader på kylläget och återgå till värmeläge.
Att förångaren bara går upp till +13 i avisningen (enligt texten ovan) är väl skralt, det behövs runt +25 i någon minut för att det ska bli helt rent. Kolla på era förångare direkt efter avisningen om all is verkligen är borta, bara för att det ångar är ingen garanti att all is åkt väck.
-
Art jag skulle gärna vilja hjälpa med att kolla fläkten, men min Vp är död!!!!!
Får du någon felkod på displayen eller är den totalt död ( du har väl kollat att du har ström fram - ibland kan porslinssäkringar vara paj fast än indikatorn sitter kvar).
-
Det finns inga felkoder. Allt började för ett par dagar sedan efter jag gjort en omstart. Ibland har den gått bra och ibland skit. Nu går det fram 92W som förbrukar på något. Man kan höra att den försöker starta.
När jag gjorde den första omstarten som startade detta så var det flera minus ute. Kan något frysa i utedelen under de 10 min som den inte var igång?
-
Det finns inte någon här som har lite mer kunskaper i elektronik och kan koppla bort programmet i styrkortet och köra pumpen manuellt och se om det går att få den att fungera bra är ju inte speciellt många saker som ska hända.
-
Hej igen
Tycker själv att det är skit att pumpen tappar så mycket när den avfrostar.
Tyvär så tror jag inte att det finns en mirakel åtgärd(Hoppas jag har fel).
Får väl glädia mig åt följande:
Hus 100+100 m*2 , 2 vuxna + 2 tonåringar , pumpen dockad till elpanna från 1983 ,
kan köra med fast kondensering mot pannan eller flytande mot elementen.
Eftersom jag körde med elpannan föra året så ser jag exakt skillnaden.
Juli 08 fast kondensering 53 grader , besparing 327Kwh=436Kr
Aug 08 fast kondensering 53 grader , besparing 337Kwh=474Kr
Sep08 fast kondensering 53 grader , besparing 468Kwh=709Kr
Okt 08 fast kondensering 53 grader , besparing 1016Kwh=1402Kr
Nov 08 flytande kondensering elpanna som VVb, besparing 1276Kwh=1658Kr
Tot Juli-Nov 4681Kr
December ser ut att bli som November ,det visar sig snart.
Mvh Teltur
-
Finns det någon hör som kan eller tror eller har ideer hur jag kan få igång min pump? Den startar inte alls.....
Har du en tångampere-mätare, så du kan kolla om strömmarna rusar vid startförsöken ? ?
mvh. ACE
-
Jag har mätare vid eluttaget. På den så visar inga korta, snabba strömmar. skall kolla med tångmätaren.
Det låter som en "umf" sedan är det tyst. Återkommer strax
-
Ace. Nu var det inget startförsök. Men den drar 0,50A när den är igång. Efter jag stängt av på displayen är det 0,22A.
-
Det är inte så att du har gas läcka någonstans? Det händer inget alls eller ?
Jag hade gasläcka när jag satte upp den, väldigt lite men ändå. Detta åtgärdades pumpen gick i 1 månad för att sedan stanna. Misstänker att det är förlite gas, men jag hör att det knäpper till i fyrvägs ventilen och fläkten startar sen händer det inte så mycket mer och fläkten stannar igen. Under tiden detta händer visar displayen läge ett för att sedan släckas.
Får hit en kyltekniker på Fredag äntligen så skall han få kolla hur mycket gas det är. Nån som vet hur mycket som skall fyllas 1,18 kg har jag för mig att jag läst någonstans.
Skickade hur dioderna o ute delen lyser till Krister men har ej fått svar så jag antar att dom lyser som normalt.
-
Hej
0.5 A tar min med när kompressorn står stilla. Det är visserligen en Ultimate 5500E men är nog en helt identisk utedel.
-
Jag tror inte det är gasläcka, Det har jag haft vid installationen också. Det är konstant 7,5 bar när Vp är avstängd(Har kopplat manometer till utedel)
Men kan det ha något att göra med när vi fyllde på gas. Den var inte helt tom men kan det kommit in fukt som vid denna omstart i minusgrader gjorde att något frös? Den har gått som en klocka i 7 veckor innan för 2 dagar sedan. Dessa 2 dagar har den gått bra och dåligt, om vartannat tills detta stopp. Stoppet kom efter en omstart. Varför jag gjorde omstarten för 2 dagar sedan var för att se om det kunde nollställa något så att man fick ut mer vid denna fuktiga väderlek.( det som tråden har handlat om de senaste 5 -10 sidorna)
-
En tång-Ampere-mätare ( helst en som visar max) skulle ju visa om det är kompressorn som inte kan orkar starta (ström-rusning)
eller om det är invertern som inte ens försöker starta kompressorn (ingen ström-rusning ).
Vad menas med att den gått dåligt ett par dagar ? ?
mvh. ACE
-
Den har mest gått på första steget( 600W) I det läget har den alltid gått upp till ca 950 W för att sjunka. Senare på dagen gick den för fullt med topp på 1700W, alltså normalt i flera timmar. På mogonen kan det ha varit kvar i 600W läget i många timmar sedan för fullt igen. I morse gjorde jag en om start igen och har varit "död" sedan dess. Förutom en kort stund en gång då fläkten började gå i 20 sek.( vid en omstart)
-
Det händer mycket här på Forumet när man är borta ser jag. Den Finska skräckvirtuosen har blivit Greve (inte osten då) vad kul! Läste om denna pump tidigare på Bynor tror jag verkar var lite för lite fjutt i den. Kanske kommer större? *vinkar*
kluven
-
Den har mest gått på första steget( 600W) I det läget har den alltid gått upp till ca 950 W för att sjunka. Senare på dagen gick den för fullt med topp på 1700W, alltså normalt i flera timmar. På mogonen kan det ha varit kvar i 600W läget i många timmar sedan för fullt igen. I morse gjorde jag en om start igen och har varit "död" sedan dess. Förutom en kort stund en gång då fläkten började gå i 20 sek.( vid en omstart)
Hej petertd5
Kan inte hålla mig längre
Att pumpen varierar så är inget onormalt om Bör värde(Set Temp) är nära Är värde(Room Temp).
Kan du göra följande:
1. Stäng av allt med stickproppen i ca 5 min.
2.Stoppa i stickproppen ,sätt på panelen med ON/Off knappen
3 Se till att du är i värme mode (Solen)
4 Se till att du kör med panelens temp givare med knapp SW (Den gröna lysdioden skall lysa med fast sken på panelen).
5 Ändra Set Temp till Max med pil upp tangenten.
6.Vänta!
Det som skall hända är att efter en stund som beror på massor av vilkor börjar pumpen
att stega i små steg ,det gör den i 50 min ,den struntar i avfrostningar under denna tid.
Efter denna tid så avfrostar den om det behövs och är tillbaka till normal körning.
Sen kan du sänka Set tempen till vad du vill ha.
Prova
MVH Teltur
-
Teltur..
Jag har provat allt... . Säkert 20 omstarter ...väntat 5 min/10min/1 timme med fastkondensering/flytande...kylning. Den startar inte mer. Det enda jag inte provat förresten är att dra ur kontakt när maskinen är igång(försök till gång) Värt att prova?
Första dagen den började kenpa sig, pratade jag med Krister och han sa att styrningen kan ta tid på sig att förstå att den har fel läge och sedan ändrar det sig.
-
Har i en dryg månad kört energicentrapumpen dockad mot en elpanna med 140 l vattenvolym.Elpannan ställd på 42 grader och matar vattenburen källargolvvärme med ca 32 grader (luft-luft-vp klarar övervåning ).Separat vvberedare matas via liten växlare i elpannan.Vp-n installerad med Grevens 4-meters inst.paket.Vp-börvärde 50 grader.Vattentemp in till vp ca 37-38 grader och ut typiskt 43-44 grader ( stöttat av elpannan ).
Vid utetemp över +4-5 drar vp-n ca 7,3 A och ger god effekt - ökar elpannans temp till 47-48 grader.Vid lägre temp sjunker vp-effekten drastiskt.
Vid +2 drar elpannan 4,0 kW utan vp. Med enbart vp ( pannan avstängd ) sjunker pannans temp snabbt.Med vp inkopplad stöttar pannan med mer än 2 kWh per timme,vilket uppenbarligen visar att vp då ger mindre än 2 kW.Vp-ns driftcykel om 53 min är: avfrostning 6 min,halvfart 18 min och full fart 29 min.COP 3 förefaller då vara orealistiskt.
Vid minus 7-8 grader ges indikering full effekt snabbt efter 6 min avfrostning men vp drar först bara ca 5,5 A för att även nu öka efter 18 min till att dra ca 6,4 A fram till nästa avfrostning efter ytterligare 29 min..
Vp-n drar genomsnittligt ca 1,2 kW oberoende av utetemp.
Det är förvånande att Greven inte vill öppet diskutera och kommentera frågorna om styrningen vid temp strax över och under 0, ett temp.intervall som är vanligt exv i Sthlmsområdet. Han skulle ju ta upp frågan vid sitt besök på fabriken i Kina.
jag har haft en diskution med dig om detta o känner att den är avklarad !!!
sedan att jag inte öppet vill diskutera o komentera frågor ???? va i friden menar du med detta ??
jag har väl för guds skull hängt ut mig mer än nödvändigt o försökt svara på allehanda frågor o aldrig hitils mörkat något !!
de svar jag fått från fabriken är att det skall funka på detta vis . (se hela tråden) kan inte avfrosta var 20 minut !!
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina beroende vem som hinner först.
jag tycker som de flesta av mina kunder att maskinen gör en väldigt bra energibesparing
krister
-
Det händer mycket här på Forumet när man är borta ser jag. Den Finska skräckvirtuosen har blivit Greve (inte osten då) vad kul! Läste om denna pump tidigare på Bynor tror jag verkar var lite för lite fjutt i den. Kanske kommer större? *vinkar*
kluven
hej.
jaa kommer en frekvens styrd 9 kw o även en 12 kw nu efter jul/nyår,
o för den delen kan jag varmt rekomendera bynor.se som säljer väldigt billiga vvs prylar !!
-
...
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina beroende vem som hinner först.
...
Går det inte att ringa till Kineserna? Nog för att det är en kommuniststat men ändå? Sc:,h
-
Har i en dryg månad kört energicentrapumpen dockad mot en elpanna med 140 l vattenvolym.Elpannan ställd på 42 grader och matar vattenburen källargolvvärme med ca 32 grader (luft-luft-vp klarar övervåning ).Separat vvberedare matas via liten växlare i elpannan.Vp-n installerad med Grevens 4-meters inst.paket.Vp-börvärde 50 grader.Vattentemp in till vp ca 37-38 grader och ut typiskt 43-44 grader ( stöttat av elpannan ).
Vid utetemp över +4-5 drar vp-n ca 7,3 A och ger god effekt - ökar elpannans temp till 47-48 grader.Vid lägre temp sjunker vp-effekten drastiskt.
Vid +2 drar elpannan 4,0 kW utan vp. Med enbart vp ( pannan avstängd ) sjunker pannans temp snabbt.Med vp inkopplad stöttar pannan med mer än 2 kWh per timme,vilket uppenbarligen visar att vp då ger mindre än 2 kW.Vp-ns driftcykel om 53 min är: avfrostning 6 min,halvfart 18 min och full fart 29 min.COP 3 förefaller då vara orealistiskt.
Vid minus 7-8 grader ges indikering full effekt snabbt efter 6 min avfrostning men vp drar först bara ca 5,5 A för att även nu öka efter 18 min till att dra ca 6,4 A fram till nästa avfrostning efter ytterligare 29 min..
Vp-n drar genomsnittligt ca 1,2 kW oberoende av utetemp.
Det är förvånande att Greven inte vill öppet diskutera och kommentera frågorna om styrningen vid temp strax över och under 0, ett temp.intervall som är vanligt exv i Sthlmsområdet. Han skulle ju ta upp frågan vid sitt besök på fabriken i Kina.
jag har haft en diskution med dig om detta o känner att den är avklarad !!!
sedan att jag inte öppet vill diskutera o komentera frågor ???? va i friden menar du med detta ??
jag har väl för guds skull hängt ut mig mer än nödvändigt o försökt svara på allehanda frågor o aldrig hitils mörkat något !!
de svar jag fått från fabriken är att det skall funka på detta vis . (se hela tråden) kan inte avfrosta var 20 minut !!
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina beroende vem som hinner först.
jag tycker som de flesta av mina kunder att maskinen gör en väldigt bra energibesparing
Det är nog en bra pump Energicentrapumpen
om man bor i en friggebod i skåne
med vattenburen värme
tycker de flest inläggen handlar
om krångel Å problem
Men behöver man bara 2kw vid minus garder
då är den nog bra ??
gott nytt år kjell *vinkar*
krister
-
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
-
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
Säkert är det så. Fast alla vet nog inte om detta forum. 8)
Sen så kan det såklart vara så att alla inte förstår och/eller kan räkna på effekter och intjänade kw hit och dit, så de förstår om det är nått problem eller inte, och kan hävda sig kring detta. Det är nog en viss sorts människa (som jag och ni) som orkar plöjja tekniska manualen från bla Foma och fundera över dessa saker b00k
-johnny
-
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
Tror det sålts betydligt fler pumpar ?
ja säkert men alla av dem har nog inte hittat hit
och en del kanske har frysit i jäl
nu när det vart några minus-grader ?
en här på forumet
som försökt å få fart på sin pump
den är på blocket nu
http://www.blocket.se/vi/19228078.htm?ca=6_s
18,000 värkar svår såld ?
jag läste hela tråden när min MITSUBISHI golf 2 pajade
blev lite köp sugen de första 20-30 sidorna
har nu beställt en Nibe 2025
förmodligen lite dyrare men beprövad
men kanske billigare i längden ?
kjell *vinkar*
-
...
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina beroende vem som hinner först.
...
Går det inte att ringa till Kineserna? Nog för att det är en kommuniststat men ändå? Sc:,h
hmm försök hålla ett vettigt samtal med en dåligt talande/skrivande kines utan att visa exakt vad du vill !! han säger ok till allt.
man måste vara på platts för att få nått vettigt ur dom.
krister
-
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
mmm ute nu 463 pumpar o en del går inte få nöjda om jag så skulle betalat för o få montera dessa.
dalarna verkar det gått troll i !! men de maskiner jag tagit tillbaka hittar jag inget fel i !!! funkar när jag fyllt gas ;D.
de flesta som strulat har varit själv monterade pumpar utan läck kontroll varvid maskinen gått tom typ peterd5.
vacum sugningen är ett annat problem !! en del struntar helt i detta o maskinen får tuppjukk.
fukten är ett problem i denna maskin o man bör vara övernoga med vacum sugningen :,v(.
maskinens filter är sååå fint att minsta fukt fryser fast o det blir en strypning eller helt stopp.
krister
-
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
Tror det sålts betydligt fler pumpar ?
ja säkert men alla av dem har nog inte hittat hit
och en del kanske har frysit i jäl
nu när det vart några minus-grader ?
en här på forumet
som försökt å få fart på sin pump
den är på blocket nu
http://www.blocket.se/vi/19228078.htm?ca=6_s
18,000 värkar svår såld ?
jag läste hela tråden när min MITSUBISHI golf 2 pajade
blev lite köp sugen de första 20-30 sidorna
har nu beställt en Nibe 2025
förmodligen lite dyrare men beprövad
men kanske billigare i längden ?
kjell *vinkar*
men hallåååå fiR:
vad gäller larostman så har jag erbjudit en kontroll av kylteckniker !! jag betalar detta om maskinen felar. men han får betala om det är som jag mistänkt hela tiden :( fel på instalationen / värme behovet !! ett tipps läs tidigare tråd han skrev innan han instalerade värmepump.
vad har jag gjort dig för ont ??
krister
-
Är det inte så att det bara är några stycken som har klagat på sina pumpar är väl samma personer hela tiden som har problem? Tror det sålts betydligt fler pumpar.
Tror det sålts betydligt fler pumpar ?
ja säkert men alla av dem har nog inte hittat hit
och en del kanske har frysit i jäl
nu när det vart några minus-grader ?
en här på forumet
som försökt å få fart på sin pump
den är på blocket nu
http://www.blocket.se/vi/19228078.htm?ca=6_s
18,000 värkar svår såld ?
jag läste hela tråden när min MITSUBISHI golf 2 pajade
blev lite köp sugen de första 20-30 sidorna
har nu beställt en Nibe 2025
förmodligen lite dyrare men beprövad
men kanske billigare i längden ?
kjell *vinkar*
men hallåååå fiR:
vad gäller larostman så har jag erbjudit en kontroll av kylteckniker !! jag betalar detta om maskinen felar. men han får betala om det är som jag mistänkt hela tiden :( fel på instalationen / värme behovet !! ett tipps läs tidigare tråd han skrev innan han instalerade värmepump.
vad har jag gjort dig för ont ??
krister
[/quote
vad har jag gjort dig för ont ??
nej då. jag tror inte du har gjort mig något ont
jag har bara läst tråden
de nya maskinerna 9 å 12 kw är de tre fas ?
kjell *vinkar*
-
Fundering/reflektion pga Grevens inlägg:
Jag har sjäv monterat flera ll pumpar och trots vacuumsugning har jag haft läckage vid ett tillfälle.
Jag glömde att läcktesta efter trycksättning. Allt var frid o fröjd under en vecka........sedan blev effekten sämre och vid läcksökning så hittade jag läckan. Då var det försent.
Det är ingen lekstuga att självmontera även om många av oss glada amatörer gärna vill göra det själva.
1: Vacuumsug och kolla att undertryck behålls.
2: Trycksätt och läcktesta med spray, tvållösning eller ännu hellre speciella dyra läcksökare.
3: En annan fundering är vad händer med alla muttrar/konor när väder/regn, etc påverkar dem? Kryper vatten in i gängorna? Jag kommer i forts att antingen gängtäta eller täcka dem med ex vulkband.
-
...
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina beroende vem som hinner först.
...
Går det inte att ringa till Kineserna? Nog för att det är en kommuniststat men ändå? Sc:,h
hmm försök hålla ett vettigt samtal med en dåligt talande/skrivande kines utan att visa exakt vad du vill !! han säger ok till allt.
man måste vara på platts för att få nått vettigt ur dom.
krister
Ok då förstår jag. Har själv det tvivelaktiga nöjet att av och till försöka snacka teknik med indier och det är oftast som att prata med en vägg. huvuddunk
Fast problemet kanske egentligen är min svengelska. ;D
-
...
skall ta detta med joe från fabriken nästa gång han kommer hit. alt nästa gång jag är i kina beroende vem som hinner först.
...
Går det inte att ringa till Kineserna? Nog för att det är en kommuniststat men ändå? Sc:,h
hmm försök hålla ett vettigt samtal med en dåligt talande/skrivande kines utan att visa exakt vad du vill !! han säger ok till allt.
man måste vara på platts för att få nått vettigt ur dom.
Min erfarenhet också av sydostasiater. Inget ont i det men det stämmer lite med vad vi europer kan förvänta oss av avtal och överrenskommelser om man inte är med och jagar på plats. De har sitt sätt att förhålla sig till sitt och vi till vårt! Mycket är helt säkert fördomar förstås från bägge håll men förståelsekonflikten finns i alla fall där tydlig!
Däremot hade jag gärna sett några flera kommentarer från de som upplever sin energicentrapump som väl fungerande! Thumbsup
Själv så har jag en står här i garaget oanvänd men har väl blivit vilseledd av mokkarna som inte kommer och skruvar dit rören trots avtal. Jag tyckte jag förberedde mig noga med att få muntliga avtal med att få den ditskruvad innan jag beställde?? Skall jag ha nån nytta av den nu får jag väl bygga om den till ett köksbord kanske!!?? Nu får jag istället beställa 4 pallar med pellets till för att klara mig fram till våren! Känns ändå väldigt ok att tråden är aktiv och att det är klart att här finns det mycket att lära sig (mig).
J
krister
-
Fundering/reflektion pga Grevens inlägg:
Jag har sjäv monterat flera ll pumpar och trots vacuumsugning har jag haft läckage vid ett tillfälle.
Jag glömde att läcktesta efter trycksättning. Allt var frid o fröjd under en vecka........sedan blev effekten sämre och vid läcksökning så hittade jag läckan. Då var det försent.
Det är ingen lekstuga att självmontera även om många av oss glada amatörer gärna vill göra det själva.
1: Vacuumsug och kolla att undertryck behålls.
2: Trycksätt och läcktesta med spray, tvållösning eller ännu hellre speciella dyra läcksökare.
3: En annan fundering är vad händer med alla muttrar/konor när väder/regn, etc påverkar dem? Kryper vatten in i gängorna? Jag kommer i forts att antingen gängtäta eller täcka dem med ex vulkband.
hej.
mmm jag har lärt mig under åren den hårda vägen jag med !! men sedan riktig utrustning införskaffats o lärdom tagits så har jag inga läckor i mina instalationer.
så sammanfattningsvis är att det är inte svårt men billigare i längden o betala de utbildade killarna o även lagligt. Thumbsup
-
Då jag ser att jag finns med nu på senare tid som ett varnade exempel så skriver jag väl lite nu igen.
Jag har inte någon energitjuv i systemet!
Det kanske fortfarande är för mycket gas i maskinen? Vem vet, det fanns ju inga varningar för korta rörlängder när jag lät den monteras. Jag har minskat gasmängden med gott resultat men törs inte minska mer för då blir det väl till att beställa hit någon att fylla på istället för den tråkiga summan 3-4´kr. Som jag lär få bekosta själv.
Men pumpen lämnar riktigt låg effekt under +5grader, den har ju problem med att klara värmningen när den enbart går mot fläktkonvektorn.
Jag har köpt en pelletsbrännare, så nu slipper jag frysa, det går inga större mängder pellets heller, för att ytterligare en gång säga att jag inte har några energitjuvar i systemet, det är bara att pumpen storknar när jag lägger på den radiatorkretsen, julafton 5-7minus ute orkade den med nöd å näppe klara 25grader, riktigt svagt. Men ström drog den så den gick då på full effekt. Kändes som att ställa en cupévärmare i en hangar, den kommer aldrig någonsin att bli klar...
Kan inte rekommendera den här till någon om man inte har ett bra sätt att ordna tillskottsvärmen, jag planerar att köra den vår/sommar/höst för att göra VV, sen blir det pellets när det väl ska värmas något mer än fisljummet.
Jag har ju en L/L pump som går som tåget så jag vet hur bra en bra luftvärmepump fungerar, synd att det här inte är en av dom, men jag gissar att man får det man betalar för. Dom som har en som fungerar bra kan jag bara gratulera, det kanske är så att tillverkningen är ojämn??? Vad vet man?
Men köper man den här & samtidigt köper en begad pelletsbrännare så blir det nog billigare/år än att köra med en märkespump??
Man får väl försöka se det från den ljusa sidan, jag har ett uppvärmningssystem för varje väderlek nu ;D ;D
Gott nytt år allihop!
-
Gott nytt år.
Jag har intrycket att du räknade alldeles för optimistiskt på Energicentrapumpen.
Du bor i en 30-tals trähus i Dalarna med stenkällare där varje våningsplan är uppgivet till c:a 120m2 + 60m2 källare.
Lågt räknat bör värmebehovet då vara runt 70w per m2 (30-tals hus) = 8.400W på 120m2 (4200W per våningsplan).
Stenkällaren behöver långt mer än 70w per m2 för att hålla värmen, men samtidigt får det vara svalare så då räknar vi 70W.
Det blir då samma effekt 4200W (källaren) + 8.400W (båda våningsplanen ihop) = 12.600W i effektbehov
Till detta har du 2 x 750L acktankar, där du tidigare skrivit om diverse värmeläck-mysterier som ev kunde vara det gamla tryckkärlet på vinden, och vad jag har förstått blev detta mysterium heller aldrig helt löst.
Som jag ser det finns det inte en sportslig chans för din Energicentrapump på c:a 5.100W att värma huset + ladda acktankarna.
Du är heller inte den enda som räknat för optimistiskt på uppvärmningen, det finns flera exempel.
Fallgropen kan vara att du sen tidigare redan har en L/L och att du då ev räknat denna maskins uteffekt med vad som skulle behövas för en L/V-maskin, men det är en rejäl skillnad i tröghet/effekt mellan luft och vattenburen värme.
Alltid tråkigt när det går fel, än mer tråkigt när det blir till en konflikt mellan 2 parter.
-
Efter tester så såg jag att det faktiskt inte försvann någon värme, elpatronen tog lika mycket ström sommar som vinter vid VV tillverkning. Den gick aldrig upp från 4,5kw läget, vilket man tycker att värmepumpen skulle kunna matcha men inte.
Pumpen är ganska tandlös.
Ja, jag jämför med L/L pumpen, jag ser vilken yta den kan värma med vilken effekt & det går verkligen inte att jämföra, den åker i 8or runt L/V pumpen.
Efter frågor här & frågor till Greven Krister, så kom det aldrig upp några reservationer om att den borde klara detta.
Art hade lite funderingar ang. min källare om den verkligen skulle bli varm men i övrigt inget konstigt. Har även varit telefonsamtal innan införskaffning. Systemet kunde bli lite trögt men det känns som om det är ett annat problem & ett som jag kunde tänka mig, liten pump & mycket vatten, men inte att det skulle vara en omöjlig uppgift om det var kallare än 5-7grader varmt. Här är en tråd där jag ställer dessa frågor,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20188.0
Men där är som det är, totalen har nog blivit bra nu när jag kan blanda lite, bio när det är kallt, luft när det fungerar, tror totalkostnaden på ett år kan bli ok. Men man ska nog inte tro att den är en höjdar pump i hus med mycket vatten i systemet, kör man direkt ut på radiatorkretsen kanske det fungerar bättre, men det har jag inte testat.
Nää, nu ska jag lägga i lite mer ved i kaminen, feeling hot hot hot ^-^
-
Så vad är då Pudelns kärna i detta?? hmmm..
Som Art skriver så har du säkert ett effektbehov på runt 8400w exkl källare, och då menas de kallaste dagarna. Sedan så ger pumpen enl tillverkaren 5100w vid +7 grader. Så det är ju inte ens siffror som går att jämföra då vi konsumenter inte får veta COP värderna för ett antal minusgrader, skulle räcka med en tabell eller en graf för detta vid rimlig luftfuktighet. Men oavsett så borde ju grejjerna klara +25 grader på vattnet om det är runt -5 grader ute va?
Jag skulle kunna tro att pumparna ger rätt usel ratio på effekten när det går mot minus 10 grader!
En annan faktor som konsumenterna borde få veta mera om är hur stor del av tiden som det ges den effekt som det i annonserna utlovas. Jag tror att vi kan efter några dagars diskuterande kan vara rätt så överense om att vid +2 till -5 grader så fungerar inte dessa pumpar så bra pga igenisningsproblem som tvingar maskinen att stega upp effekten för att den inte kan/ska avisa oftare än var 45 minut.
Jag skulle kunna tro att pumparna ger rätt usel ratio effekt per timme när det är +2 till-5 grader!
Greven, finns det några kurvor eller siffror på hur pumparna fungerar effektmässigt (COP) vid några mätpunkter när det är minus Och Greven ärligt talat, är det rimligt att ha en L/V pump från dalarna och uppåt (exkl kusten) och räkna hem det ekonomiskt?
Slutligen så gör Art snällt reklam för 9 och 12kw för Lars. Men vad hjälper det då Lars inte har en chans att ta reda på om de pumparna ger nån vidars effekt när det är julafton nästa år och -5 grader. Vidare så vet han inte om det kommer att bli nån skillnad i spannet +2 till -5 grader (som det väldigt ofta är i Dalarna) eller om det bara kommer att avfrostas och sedan stegas effekt sakta sakta. För är det så, så är det ju ingen mening att köpa en L/V pump ens på 100kw, för den kommer ju bara att fungera bra när det är varmare än +2 grader och det är ju inte intressant för oss i norra delen av Sverige.
Konsumentverket borde reglera detta och Tvinga tillverkare att redovisa detta tydligare! Sverker lär väl ta upp det snart om inte annat..
Gott nytt år på er!
-Johnny
-
Jag tog bort mitt förslag i mitt förra inlägg eftersom det väcker irritation hos Johnny2d som är en besviken Foma-ägare, även om nu hans problem inte berör Greven/Krister:s pump. Jag har tidigare haft farhågor om att Greven får ta smällarna från de andra märkena också vid ev problem, nu är detta en realitet. Greven anger cop på sin burk, saxat från hans hemsida:
ute ºC 100% 75% 50%
+7 3,77 3,91 3,96
+1 3,02 3,34
-8 2,38
-15 1,97
65 hz är 100%, 45 hz är 75%, 34 hz är 50% av fullt varvtal på kompressor,tagna med en framledningstemperatur på 52 grader.
I trådana med Larsostman så var han i inledningen av sina skriverier inte så specifik i vad han hade, jag minns att jag ifrågasatte hans uträkningar som då låg på 50W per m2, men då blev debatten om konvektor i källaren. Oavsett detta så är 50W alldeles för lågt för en 30-tals träkåk med stengrund, och även med 50w skulle energibehovet då vara 9000W för hela huset.
Greven säger sig ha sålt 463 pumpar, tror att 3st ägare av dessa pumpar har skrivit om problem här i denna tråd, sen finns det fler men då är det andra märken. 2 saker sticker ut i dessa trådar, slarv vid driftsättning vilket medfört läckage av kylmedel och det omtalade effekt-stegen efter en avisning. Med tanke på att 463 pumpar är sålda börjar jag undra om det helt enkelt är att några av dessa köpare helt enkelt "överbelastar" pumpen, vars mjukvara då helt enkelt stegar upp effekten för att skydda maskinen.
-
Jag tog bort mitt förslag i mitt förra inlägg eftersom det väcker irritation hos Johnny2d som är en besviken Foma-ägare, även om nu hans problem inte berör Greven/Krister:s pump. Jag har tidigare haft farhågor om att Greven får ta smällarna från de andra märkena också vid ev problem, nu är detta en realitet. Greven anger cop på sin burk, saxat från hans hemsida:
ute ºC 100% 75% 50%
+7 3,77 3,91 3,96
+1 3,02 3,34
-8 2,38
-15 1,97
65 hz är 100%, 45 hz är 75%, 34 hz är 50% av fullt varvtal på kompressor,tagna med en framledningstemperatur på 52 grader.
I trådana med Larsostman så var han i inledningen av sina skriverier inte så specifik i vad han hade, jag minns att jag ifrågasatte hans uträkningar som då låg på 50W per m2, men då blev debatten om konvektor i källaren. Oavsett detta så är 50W alldeles för lågt för en 30-tals träkåk med stengrund, och även med 50w skulle energibehovet då vara 9000W för hela huset.
Greven säger sig ha sålt 463 pumpar, tror att 3st ägare av dessa pumpar har skrivit om problem här i denna tråd, sen finns det fler men då är det andra märken. 2 saker sticker ut i dessa trådar, slarv vid driftsättning vilket medfört läckage av kylmedel och det omtalade effekt-stegen efter en avisning. Med tanke på att 463 pumpar är sålda börjar jag undra om det helt enkelt är att några av dessa köpare helt enkelt "överbelastar" pumpen, vars mjukvara då helt enkelt stegar upp effekten för att skydda maskinen.
Är väl inte så butter och bister egentligen om det verkar så. :) Försöker bara förstå mera vad en L/V pump är och fungerar och jag är noggrann att påpeka att det är en FOMA jag har och inget annat. Har frågat min leverantör efter COP värden och varför mitt system fungerar klent men får inga vettiga svar från deras "bollplank". Så jag vänder mig med glädje till Er här som vet mera och precis som du, Art kan fylla i mina luckor. Tackar så mycket för COP värderna btw, nu kan jag enkelt räkna ut hur mycket effekt jag får ut vid ca -5 grader osv beräknat per timme och på hur många minuter kompressorn går på vissa hz.
Har nån gjort en sån tabell så skicka/visa den gärna.
För vid -5 grader har man ca 2,5 i COP.. Den kör på full fart runt 20 minuter per timme och resten på halvfart eller avfrostar, så då blir det ju inte så mycket till mina element och Elpannan måste gå in och stötta. Blir ju inte så bra i södra norrlands inland va?
Allt jag vill är att förstå om det är en lämplig pump jag köpt och blivit rekommenderad från FOMA. Är det inte så, så vill jag ha nog med kunskap kring appataten och fysiska lagarna kring den för att kunna ta debatten när jag reklamerar apparatusen.
Status just nu: -1 grad ute och 20 grader inne och då kör FOMAn på fullllla varv så mycket det går mellan avfrostningar och effektstegringar. Blir inte många kw en dag som denna, eller varmt inne heller....
Igår var det +3 och Satan i gatan vad den värmde. elmätaran stog på 1700w hela kvällen, gick fantastiskt bra då!
Hälsningar!
-Johnny
-
Märks att folk är lediga och har tid att skriva iaf. Skaplig fart i tråden....
Problemet är väl att dessa värden gäller vid just angivna effekter
ute 100% 75% 50%
+7 3,77 3,91 3,96
+1 3,02 3,34
-8 2,38
-15 1,97
65 hz är 100%, 45 hz är 75%, 34 hz är 50% av fullt varvtal på kompressor,tagna med en framledningstemperatur på 52 grader.
Vid +1 så har man då 4,5kw vid 100% men eftersom maskinen inte kan gå 100% mer än 1/3 av timmen så kanske man landar på 3kwh vid +1.
Däremot är det ju många som säger att den börjar tuffa på bra över -5 när fukten i luften börjar försvinna så då kanske man får ut 4kwh
-
Säg att det krävs ca 20000 Kwh/år för att värma kåken.
Vill bara inflika att 20000 KwH motsvarar ett effektbehov på ca 5,5Kw
Och om Energicentra pumpen är på 5,1Kw så fattas det 0,4 Kw konstant
-
Säg att det krävs ca 20000 Kwh/år för att värma kåken.
Vill bara inflika att 20000 KwH motsvarar ett effektbehov på ca 5,5Kw
Och om Energicentra pumpen är på 5,1Kw så fattas det 0,4 Kw konstant
Senaste årets totalförbrukning av el är för mig 22000 kWh. Har endast haft en elpatron på 4,5 kW i tanken och den har räckt, blir det kallare än -8 börjar temperaturen falla i tanken, men klarade mig senaste året då det inte var mycket till vinter... Så inte är medeleffekten 5,5 kW vid en sådan årsförbrukning, kanske toppeffekten vid minus -25 är 7-9 kW. Min medeleffekt på totala elen är vid tex 0 ºC ca 3.5-4.0 kW.
Har själv installerat motsvarande pump men av annat märke, baserat på ovanstående medeleffekt borde den räcka till lite under 0 ºC, hade jag åtminstone hoppas på... Sc:,h
Gott Nytt ÅR
-
Med ett COP på 3,77 vid +7 & 100% så borde den ge 6409kw så de siffrorna stämmer inte, hur mycket det skiljer vid kallare temperatur vet jag inte. Men att det skulle lämna runt 3kwh vid -15 köper jag då inte överhuvudtaget.
Ser inte att de siffrorna kan användas som någon absolut sanning, då hade pumpen fungerat för mig till åtminstone minusgrader vilket den inte gör nu.
Min installation innehöll inte någon urtappad gas eller dyl. Den innehöll en installatör som missade att det var fel gasrör & inte fick det hela tätt, men det var innan någon gas släpptes på.
Det enda problemet är att jag inte fick reda på att det är en annan minimilängd på gasrören som är önskvärd & inte de 1,5m som jag läst/blivit informerad om. Jag har blivit ombedd att justera detta, det har jag gjort, med viss förbättring av prestationen.
Jag har inte haft problem med isbildning eller dyl, har inte reflekterat att den stegat upp i effekt efter att jag justerade gasmängden.
Nu är den bara klen Sc:,h.
Jag har blivit trevligt bemött av ÅF men det slog om vid något tillfälle, nu har vi inte haft kontakt på ett tag. Så jag antar att det inte finns något att störa honom med.
Jag tror inte det är något fel på den, den är nog så här???? Synd om den har fel, då har jag köpt pelletsbrännare i onödan.
Sen kan jag inte låta bli att undra över dig Art, du är ständigt på Kristers sida, inte bara i mitt fall utan jämt, jobbar ni ihop eller???? Du känns inte helt neutral i detta.
Nää, mot nyårsfirande!
Gott nytt år allihop & tack för många bra förslag, ideer & diskussioner!
-
Nu är vi uppe i tungrodda 81 sidor, det vi hittills inte löst på denna pump är mysteriet med den stegande effektstyrningen.
Som nyårslöfte tänkte jag ge mig f-n att lösa detta, även fast jag inte själv har en sådan pump !.
Det finns en detalj som jag aldrig har gillat med denna maskin, det att ha känslig styrelektronik i en metallåda direkt ovanför en förångare som emellanåt ger ut vattenånga, och eftersom jag har dålig erfarenhet av elektronik i utomhusboxar kan det vara läge att kolla om min nyårsteori är helt uppe på läktaren eller om det finns fog för misstanke. Både Greven och Ace som jag anser är experter på denna pump står rådvilla här, man har misstänkt både mjukvara och för mycket kylmedel, men det kan finnas en detalj till som vi hittills har förbisett.
Mysteriet uppträder mellan minus 5 till +5 ºC, mysteriet inträffar alltid efter en avisnings-cykel, efter att ha läst olika manualer och tittat på kretskorts-ritningar har jag en misstanke om att ånga från förångaren far in i metallboxen efter avisning och då ev orsakar att elektroniken i boxen får felaktiga värden, dels på motstånd och att IC-kretsar ev kan påverkas. Om man tittar på Myggans bilder är det rejäla hål och springor där fuktig luft kan ta sig in under en avisning där när fläkten står stilla. När sen avisningen är över och fläkten går blir det då ett undertryck och fukten sugs sakta ur och torkar bort, även kylflänsarna på elektroniken hjälper till här.
Eftersom strulet inträffar mellan -5 till +5 ºC stämmer ånga, kondens, temperatursvängningar ganska väl in här, är det kallare är det mindre fukt = mindre kondensånga vid avisning = stabilare "klimat" inuti metallboxen, är det varmare är det då också mindre kondens och stabilare klimat. Det är just mellan -5 till +5 som plåtboxen får ett eget "mikroklimat" med starka pendlingar i fukt o värme, och då metaller på kortet och i boxen är trögare än luften är risken för ev kondens i boxen överhängande. Om nu kineserna fuskat med sin skyddslack (vilket är högst troligt) kan det finnas kort i vissa maskiner som saknar denna lack på komponenterna och är fukten där kommer motstånd som ligger runt megaohm att ge helt fel värden om oturen är framme.
Då skulle en driftcykel kunna bli följande:
Maskinen startas och går "normalt", när avisningen sker inom -5 till +5 far ånga in i boxen och det större styrkortet börjar få vissa komponentfel på sina värden, avisning avslutas och fläkten startar, nu börjar fukten sugas ur lådan, men direkt vid start går maskinen i reducerad effekt pga att fukten genererar fel mätvärden, fläkten suger med c:a 2000m3/tim och torkprocessen bör då vara 3-6 min i lådan beroende på luftens fuktighet och hur mycket värme som elektroniken i boxen genererar. Märk väl att den mesta värmen leds ur boxen på undersidan med kylflänsar.
Det finns då 2 vägar att kolla om detta stämmer.
1.
Fixa ett motstånd mellan 2 till 5 megaohm, sätt detta i en sockerbit med kabel och tryck in denna bit inuti lådan i någon av öppningarna utan att orsaka metallisk kontakt med elektroniken på kortet, dra sen in kabeln inomhus och anslut en multimeter och läs sedan av under vanlig drift , avisning, efter avisning och driftcyckel igen. Börjar multimetern fladdra på värdena efter en avisning har vi fukt i lådan som kan orsaka fel värden.
2. Klippa ut isover eller rockwool och lägga in samt täta genomförningarna och köra en testperiod för att se om pumpen då går upp i 100% direkt.
Bifogar myggans tidigare bilder där pilar och ringar visar på var fuktig luft kan ta sig in och generera elproblem.
Förhoppningsvis finns det någon med detta problem som har tid och orken att kolla denna teori.
Edit-1: Klicka på bilderna så blir dom större med bättre detalåtergivning.
Edit-2: Greven och jag har inga affärer ihop, jag äger inte ens en energicentrapump, däremot tog jag hans parti i ett annat fall tidigare, och tycker fortfarande att han är för snäll emellanåt när andra aktörer är i farten och låter honom ta smällarna.
-
Fanns det ingen som kunde göra det här?
Det finns inte någon här som har lite mer kunskaper i elektronik och kan koppla bort programmet i styrkortet och köra pumpen manuellt och se om det går att få den att fungera bra är ju inte speciellt många saker som ska hända.
-
Art Deco teorin köper jag...
Skulle vara intressant att testa att täta lådan men jag måste kolla med Krister om det är ok att testa det utan att få några garanti problem.
Enda problemet med att täta är väll att man riskerar att stänga inne fukt om den trots alt skulle komma in.
Men man kanske kan göra någon form av avrinning.
Måste kolla lite på lådan och fundera.
Tack Art Deco för att du delar med dig av dina teorier. Thumbsup
Svärmora skulle säkert ge dig en kyss om det fungerar.... *roflmao*
Gott Nytt År!
-
Fanns det ingen som kunde göra det här?
Det finns inte någon här som har lite mer kunskaper i elektronik och kan koppla bort programmet i styrkortet och köra pumpen manuellt och se om det går att få den att fungera bra är ju inte speciellt många saker som ska hända.
Skulle ju vara trist om man kör manuellt och så får man vätskeslag och förstör kompressorn.
Sedan så bör man ju köra via någon inverter så man kan få 60 Hz för att komma upp i 100% och dessutom 230 volt mellan faserna.(tror jag att det är i allafall)
Men det är klart har man en lös inverter och lite koll på ventilen och temperaturer så vist borde väll det funka.
Men då är det nog svårt att hävda garanti om något går snett. Inget jag skulle ge mig in på.
-
Det handlar väl mest att ha kontroll på temperaturerna har man det bör inget gå sönder men då skulle man se om det är fel på tiderna i avfrostningen t.ex och vad som händer om man ger järnet direkt efter avfrostning och inte bara gissa vad som händer. Nu verkar det som man utnyttjar väldigt lite av effekten den kan ge.
-
Härligt med nyår och en bärs och fundera på värmepump Thumbsup
Känns som att vi börjar komma nånstans och med Art's löfte om att lösa detta så går vi ett intressant 2009 till mötes, hehehe
Det med fukt är såklart intressant, fukt och kyla kan få det mesta att fungera rätt kass. Jag hade faktiskt en del problem innan med att utedelen surrade mycket när det var kallt ute. Jag tog av locket till utedelen och kikade ner vid kompressorutrymmet och de visade sig vara en hel del vatten (is) som samlats där nedanför kompressorn. Det verkade vara så att det kunde hamna en del vatten där när det var en avfrostning och som sedan blev till is. Lär såledens kunna va en del fukt i utrymmet också. Löste det genom att se till att den står ett par grader mera lutad så det effektivare rinner undan bort från kompressorn. Har iallafall mera sällan missljudet i den numera...
Men fuktigt i kompressorutrymmet är det garanterat!
Har lusläst FOMA papperet igen och se att det står i kapitel 7 "After compressor starts, Unit adjusts the compressor speed every 3 minutes according to Room temp and set temp differences and ratio of temp changes."
Det är ju just det som inte verkar fungera så bra för vissa temperaturer. Undrar vad de menar med "RATIO OF TEMP CHANGES"??? Är det vattentemperaturen eller uteluften eller vad? Jag kör Inte mot nån acctank förutom de 20 literna i elpannan (Helt OK enl killen på FOMA) och det gör att temperaturen skiftar rätt mycket i kretsen tex vid avfrostning. Om jag satt vattentempen till tex 44 grader och det sker en avfrostning så är det kanske nere på 35 grader efter avfrostning igen och de första minuterna ökar temperaturen rätt snabbt... Kan det spöka till det? Fast iofs så har de andra som rapporterar om samma problem acctankar på sina system...
En fråga mitt i allt. Varför mäts alltid COP värdet på ca 54 grader framledningstemperatur? Ska man köra på 54?
Trevlig kväll!!
-Johnny
-
Bra med bärs, nu börjar de grå jobba (väl sent va..) !
Texten ratio of temp changes betyder att pumpen mäter på en tidsaxel mot aktuella temp-svängningar , så då finns det ytterligare en felkälla som jag inte tagit med här tidigare. Var i utedelen sitter temp-sensorn som mäter förångar-temperaturen och HUR är den monterad ?
Felkällan här blir då att mellan -5 till +5 alstrar pumpen mest kondensvatten per cyckel, om nu mät-resistorn sitter så till att vatten eller is kan samlas på den eller dess hållare kommer den då vid avisningens slut att ge ett felaktigt värde i temperatur.
Man kan ju då kolla detta genom att antigen blåsa tryckluft mot sensorn eller blåsa några sekunder med en hårtork, går den då upp i full fart efter nästa mätsekvens (som anges var 3:e minut) är det dags att fixa så att sensorn inte utsätts för is eller ansamlingar av smältvatten. Om nu sensorn sitter mot kylrören inuti ett kopparrör är det mycket viktigt att de "filtar" som brukar omge kompressorväggarna inte kommer i kontakt med sensorområdet, då filtarna vid fukt blir som disktrasor och kan leda kyla/värme som kan leda detta mot kopparröret.
Nu vill jag se någon med bärs i handen, hårtork under armen, philipsmejsel i fickan som står o rotar i en utedel medans raketerna viner runt öronen....gott nytt år gubbar studs tomte:: tomte::
-
hehehe, exakt så är det, iallfall nästan. Ska ut och jaga tjäder imorron så det blir lugnt med bärsandet..
Kan iallafall meddela att det nyss skedde ett genombrott. Vid -5,6 grader ute så skedde en avfrostning, var nere i källaren och packade jaktgrejjer och plötsligt hör jag hur pumpen fullkomligt rusar upp i varv och producerar värme. Hoppar upp på 1300w och bara glänser till!
Man funderar varför.. Reagerar samtidigt på att det där irriterande ljudet återkom i samband med det, dvs ljudet av att vatten frusit på nått sätt mellan chassiet och typ kompressorn eller nått och det skorrar på vissa varvtal.
Det verkar helt klart som att fukt är borta och då funkar det hela bättre.. Kan det vara så enkelt?
Det sitter en sensor fint monterad i mitten högst uppe på förångaren, en liten svart mojj som det går en sladd till, den verkar sitta torrt och bra.. om det är den. Kan ju va andra grejjer det kommer nån fukt på kanske?
Känner att vi är närmare lösningen. Kan det va så att det inte riktigt funkar så bra om det är riktigt fuktigt i luften?? Kanske nått fel på Mitt exemplar (Foma) som är dassigt fuktskyddat?
*väntar på nya året och en avfrostning.. hehehe*
-j
-
Kvart i nytt år och ny avfrostning. -6 grader ute..
Pumpen startade upp som en Furie, ett Monster som bara vräkte sig upp till ofattbara 1704 watt studs
Den går ju så fint nu!! Varför, varför funkar den inte lika bra när det är varmare =(
Vred upp vattentempen till 54 grader och stängde helt av elpannan. Får väl se om man fryser i morron eller vad som händer.
Gonatt!!
-Johnny
-
Det sitter en sensor fint monterad i mitten högst uppe på förångaren, en liten svart mojj som det går en sladd till, den verkar sitta torrt och bra.. om det är den. Kan ju va andra grejjer det kommer nån fukt på kanske?
Om du nu har kamera med dig när du jagar tjäder kan du väl ta ett foto (gärna närbild) på sensorn.
-
Gott nytt år på er alla.
Oj vad den här tråden har växt senaste dagarna, fick en del ideer när jag läste igenom sista 6-8 sidorna som jag ej läst.
Jag har strypt cirkulationen med kranar för att få till ett rekommenderat delta på 4-6 grader vilket har funkat men efter ett besök på Clas Ohlsons fyndhörna köpte jag mig en cirkulationspump för 399 kr som har tre hastigheter så det blev lite mek att få ihop det, men jag behöll orginalhuset (fel anslutning på nya) och bytte bara själva motorn.
Tyvärr är det nu 15-20 grader kallt ute (Dalarna) så jag har inte testat delta ännu.
Jag har läst någonstans olika temp på gasen vid olika utetemp kontra arbetstryck, finns det nån tabell som visar gasens temp vid tex -10 uteluft och 33 bars tryck på R410A eller är det trycket som sjunker vid kallare uteluft? då finns ju tabell att kolla i.
Bifogar en bild precis innan avfrostningen där man kan se givaren, kan ta en närbild imorrn när man piggnar till.
nattinatt
-
hehehe, riktig nattsuddning! Min sensor ser lika ut och sitter på samma ställe om jag minns rätt.
Ja hur blev natten då... Jo 19,5 grader inne, vattentemperaturen är på 31 grader (enl displayen) och den verkar jobba stegrande även nu (suck). Bästa att elda innan frun o barnen vaknar...
För visst borde den väl ge på järnet hela tiden tycker man? -7 grader och inte en iskristall på förångaren ens efter en timme hårdkörning, torrt som en öken..
Nae nu ska det jagas, får analysera mer i em.
Höres!
-Johnny
-
det var fruktansvärt vad mycket is ni får
jag ser alltid mina lameller så lite is blir det även om det är fuktigt ute.
Ska se om jag får en bild nån dag, runt nollan strax innan avfrostning
-
Gott nytt år på er alla!
Jag tror att pumparna fungerar som de ska. För en vecka sedan ställde jag en förbrukningsfråga i CTC tråden och det verkar som en CTC105 hade en snitt förbrukning på 1,2kw , precis som min EC. Vid 0 gradig.
Min pump är ju numera död visserligen, tur att man elpatronen går konstant på4,5 kw läget.
-
Bifogar en bild precis innan avfrostningen där man kan se givaren, kan ta en närbild imorrn när man piggnar till.
Tror att det är en utomhustemp-givare som ska känna av temp i utomhusluften pga den gummikonstruktion som man ser.
Skulle denna "knasa" skulle alla värden bli fel och pumpen borde då gå helt fel, däremot gillar jag inte att kabeln matar nedåt, om det finns sprickor i gummit leds fukten nedåt och in mot givaren (kabeln funkar då som en stupränna)
Man kan ju prova och lossa denna från förångaren och montera direkt vid sidan om med en liten "hatt" över så att den blir väderskyddad, alla sensorer mäts i 2 värden- dry bulb resp wet bulb, så en sensor som är blöt ger några grader fel värden om den är avpassad för torr mätning (dry bulb), kan ev generera +5-5/mysteriet, men tror mer på de andra 2 sensorerna.
Totalt ska det finnas 3 st sensorer i utomhusdelen, dessa är listade som:
Outdoor temp sensor värde 5 kohm @ +25 ºC (vilket finns på bild nu)
Outdoor coil sensor värde 5 kohm @ +25 ºC förmodas finnas i rör i förångaren
Outdoor Discharge sensor värde 5 kohm @ +25 ºC sitter på hetgasrör ut från kompressor
Det är coil som är intressant, dem bör sitta vänster om förångaren på matarrören (om man ser pumpen bakifrån) direkt intill 4-vägare/kompressor, tyvärr lär man få ta bort den vänstra plåten för att kunna se denna.
Edit: Rättad version avseende discharge-sensor+ värde
-
Gott nytt på er alla
Ser att era gråa har varit igång även igår , mina har varit bedövade
och är inte helt återställda ännu :o
I alla fall så har Arts entusiasm spridits sig även till mig.
Bifogar här bilder och ett test.
-
Givaren flyttade jag KL 12:00
Som vi ser så stegar pumpen fram till 12:00 efter avfrostningar( små Knyck efter ca 15 min)
Jag vågar inte hoppas men vist ser det redan bättre ut efter 12:00.
2 saker till:
1.Värmetopparna i ute temp kurvan beror på vår vackra skånska sol, det är kanonväder,
-2 i skuggan klarblå himmel.
2.Bli inte för imponerade av den höga framlednings temperaturen , jag höjer den 3 grader med
elpannan.
Och så ser värmekuvan ut just nu.
PS jag lovar att återkomma med ny senare i kväll , måste sticka till lokalen och hjälpa till med
städning nu efter gårdagens fest. :'(
Vi hörs Teltur
-
Teltur.
En misstanke om avfrostningsfunktionen :
troligen avbryts avfrostning när givaren du lossat uppnått en viss temp.....och begränsas av en maxtid om den inte når dit !!
din givare kommer aldrig mer uppnå en temp högre än utetempen...och maskinen avfrostar på maxtider huvuddunk
knappast nån vinst om jag har rätt !!
mvh. ACE
-
Stort tack för utmärkta bilder Teltur.
Som konstruktionen är på denna sensor anser jag att den enbart är för att mäta utomhustemp på inströmmande luft mot förångaren, och bör inte ta hänsyn till förångarens temp då plasthållaren inte kan leda dess värme särskilt bra.
Däremot gillar jag inte alls konstruktionen ! Dels leder sensorn smältvatten in mot hållaren, sen finns det en ihålighet i plasthållaren där vatten/frost kan samlas, och när förångaren blir varm kommer då frost att omvandlas till vatten som ligger kvar där, blir nu detta smältvatten tillräckligt varmt kommer det då ta kanske mellan 1-3 min innan detta vatten får samma temp som omgivningen efter det att maskinen avslutat defrost och då går i värmeläge och då kan maskinen räkna fel, jag anser att denna konstruktion är ett riskmoment, se pilar på hur vattnet kan ansamlas och på fotot med frost på förångaren ser man klar o tydligt vatten runt sensorn. Sen om det vill sig illa har man en lödpunkt för sensorn inuti en krymplslang som vattnet kan komma in i och då orsaka felaktiga värden. Jag skulle nog flytta denna sensor till hörnet där förångaren svänger 90* och ha den under plåten som väderskydd och ej ha den tryckt mot förångaren.
ACE får rätta mig om denna sensor verkligen ska känna av förångaren, jag tror inte på detta i alla fall. Se Telturs bilder nedan som jag har processat lite:
-
Hej
Håller på att lasta av bilen och sen iväg igen.
Men här kommer ny kurva
-
F-N glömde bifoga
-
Hej Art
Fläkten stannar bara vid avfrostning och som jag ser det är den inte varvtalsyrd.
Här är ett utdrag från progmanualen (som jag fått av torbjorn_forsman)
OBS den är daterad Sep 13 ,2007 ,Ver 1.10 och kommer från Foma så det kan skilja mellan
våra pumpar och årsmodeller.
Att det skulle vara en "äggklocka avfrostning" tror jag inte.
F、Defrosting Operation as follows:
a) if the following conditions are met altogether at the same time, defrosting operation starts. The picture of Sun in the operation panel display flashes:
1） Outdoor coil temp. is less than -3℃ and remains so for 3 minutes;
2） Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b) Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
1) Defrosting time is over 9 minutes;
2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
c) Defrosting cycle intervals
When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes.
In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Defrosting Cycles as follows：
Här är ett tidsdiagram som jag inte är mäniska till
att klistra in så att det blir förståligt.
MVH Teltur
Om det är samma parametrar på denna pump...så är avfrostningen nästan helt styrd av "outdoor temp sensor"
iom att denna sensor dels stoppar avfrostningen..samt tiden det tar innan avfrostningen stoppas avgör hur lång tid det tar tills nästa avfrostning....så vill jag tvärt imot Art påstå att den bör sitta så nära förångaren som möjligt för att få ner avfrostnings-tiden
samt förlänga drifts-tiden !
Det vore trevligt om Teltur (eller nån annan som loggar sin pump) kunde tprova att ta bort givaren ur plasthållaren och köra in den i förångar-batteriet.
mvh. ACE
-
Varför finns det då en " coil-temp" sensor som 3:e givare i utedelen. ?
Varför gick Telturs maskin upp 3 ºC direkt och med en bättre uppvärmningsperiod (enligt hans loggbild)
Åtgärden med sensorn syns klart o tydligt i hans logg efter kl 12:00.
Om man har en sensor som både ska känna luftens temp i kombination med förångarens reela värde skulle jag inte trycka in plast emellan som kan samla upp vatten och ge missvisningar.
Det här är väl första gången som vi är oense, men helt klart har något hänt för Telturs logg börjar se riktigt bra ut nu... Sc:,h
Ta en titt på Telturs logg nedan, ja la in hans ordinarie cykel under kurvan efter kl 12 så ser ni skillnaden hur den jobbar nu.
Grå är efter vvx värme ut-svart är in mot vvx, kolla in stegningarna och bredden på kurvan.
-
Det är mycket med pumpar..
Här är det -8 nu och pumpen går bara med halv fart, hur seg som helst och vattentempen är nere på 30 grader. Drog ur sladden 10 minuter och ska se vad som händer.
Angående det ovan:
Det är ju en sak med givaren som reglerar när och hur länge defrostningarna ska vara. Det knepiga som jag ser det är att Effekten stryps efter en defrostning och att den smyger 25 minuter innan den går på full fart. Om den ens kommer upp i full fart.
-j
-
Hm, vad har Teltur gjort med givaren? Tänkte också testa.. Bara lossat och flyttat på den? Närmare eller längre ifrån?
-j
-
Varför finns det då en " coil-temp" sensor som 3:e givare i utedelen. ?
Varför gick Telturs maskin upp 3 ºC direkt och med en bättre uppvärmningsperiod (enligt hans loggbild)
Åtgärden med sensorn syns klart o tydligt i hans logg efter kl 12:00.
Om man har en sensor som både ska känna luftens temp i kombination med förångarens reela värde skulle jag inte trycka in plast emellan som kan samla upp vatten och ge missvisningar.
Det här är väl första gången som vi är oense, men helt klart har något hänt för Telturs logg börjar se riktigt bra ut nu... Sc:,h
Jag bara gick på det som stod i service-manualen.
det finns inga garantier på att det är korrekt (Kineser).
men OM det stämmer ,så är det helt fel väg att flytta bort den från förångaren rent avfrostningsmässigt.
detta ger ju i så fall längre avfrostningstider (9 min) samt mintid mellan avfrostningarna (45min).
Sen kan det mycket väl vara så att de värden maskinen "läser" på givarna ger upphov till effektbegränsningen !!!
vi får se hur Telturs maskin beter sig efter ett tags drift .
mvh. ACE
-
Hm, vad har Teltur gjort med givaren? Tänkte också testa.. Bara lossat och flyttat på den? Närmare eller längre ifrån?
Som tidigare bild visat så drog han ut plasthållaren och vek upp den en bit så den hänger löst i själva kabeln och dinglar framför förångaren helt lös. Om man nu skulle trycka in den i förångaren kommer den då enbart att känna av förångartemp och ingen utomhustemp. Vill varna för att lamellerna kan vara sylvassa så se upp så ni inte skär upp isoleringen på sensorn.
Tror jag börjar få ett hum om detta nu, har samma på min pisstermometer som jag bara tryckt in i lamellerna på min kinapump, man får nämligen en fördröjning på mätresulatet, mäter man på kylrören inne i min maskin (obs ej EC-maskin) och jämför med termometer som bara tryckts in mellan lamellerna så kan det diffa mellan 40 sek till 1 1/2 minut. Är det mycket kondens och is tar det längre tid mellan kylrörsmätning och lamellmätning och denna plastjox som dessutom kan innehålla vatten kan då fördröja mättiden än längre.
Driftcykeln blir då: maskin startar efter avisning, lamellerna har då hettats upp till c:a +13 ºC (enligt spec) luft sugs in där utomhuslufttemp är -5 ºC men vatten i hållaren och sensorn håller då +13 ºC från avisningen. Sen kyls denna sensor ned av luftströmmen med en viss tidsaxel, och har det kommit in fukt i krympslangen kan då den riktiga och sanna temp registreras först efter ett par min. Om nu EC-pumpen känner av +13 vid start lär den varva ned, tidsövervakningen är angiven till 3 min, alltså kan den då vara max nedvarvad upp till 6 min innan den börjar "klättra" i effektstegen, och det kan vara orsaken till div strul.
Oavsett vilket får ni nu testa och mäta tiden och rapportera in era resultat, jag är fortfarande mycket intresserad av "coil-sensor" och hoppas att någon hittar även denna jeppe därinne.
-
Hej på er
Tillbaks efter städningen ,jag kan bara säga det var mycket roligare igår än idag. :D
Art du har helt rätt det det bildas is runt givaren på dom ställe där du pekar på.
Jag tog bort isen och torkade givaren innan testet startade.
Och här kommer kurvan , tolka själva
-
Bredden på loggarna visar att den stegar bättre nu och du tjänade runt 3 ºC. Det är svårt att se tidsrymden för avisningarna, har du märkt någon skillnad i tidslängden eller antalet avisningar sedan du lossat på sensorn ?. Om kabel räcker skulle jag nog sätta sensorn vid 90 böjen under topplåten som då får fungera som väderskydd och inte ha sensorn mot förångaren alls.
Greven har uppfattningen att denna sensor på hans maskin enbart mäter utomhustemp och inte förångartemp alls.
Om nu alla maskiner har samma tekniklösning med sensorn verkar vi ha hittat en akilleshäl, och denna är faktiskt ganska enkel att åtgärda, väntar nu med spänning från de andra om dom får samma resultat, nästan pinsamt enkelt i så fall.....
-
Greven har uppfattningen att denna sensor på hans maskin enbart mäter utomhustemp och inte förångartemp alls.
förångartemp mäter den garanterat inte...det vore en omöjlighet.
däremot så dektekterar den (förutom utomhustemp) att batteriet är avfrostat (om servicemanualen till FOMA:n är den samma).
Det är fullt tänkbart att maskinen använder diffen mellan förångar-temp(coil-sensor) och utetempen (outdoor sensor) för att avgöra om effekten bör sänkas för att undvika vätskeslag.
Keep up the good work Art Thumbsup
mvh. ACE
-
Hej
Vill bara meddela att efter en avfrosning tar det nu ca 15 sec så har maskinen
uppnåt full effekt. studs
Sjäva avfrostnings cykeln är samma som innan.
I morgon kommer jag att flytta givaren helt bort från kondesorn , den påverkas lite fortfarande
av ånga vid avfrosning.
Oavsett vilket så vill jag tacka Art och Ace för intresset att lösa detta problem. Thumbsup
Sammtidigt vill jag ta tillbaka mitt tidigare uttalande "Tyvär så tror jag inte att det finns en mirakel åtgärd(Hoppas jag har fel)."
Hur går det för dig johnny2d ?
(Jag återkommer till dig när detta här är över)
MVH Teltur
-
Fantastico!
Har inte hunnit/orkat prova nått ännu. Det är kallt som f-n här och törs inte pajja nått hehehe.
Men nu blir jag ju skitsugen på att gå ut o prova, hohoho..
I'll be back after a defrost...
-j
-
Inför kylteknikern kommer imorgon. hur mycket gas skall det vara i ec pumpen?
1,2kg 1,18 eller någon som har bättre koll??
MIcke
-
Till Mickee:
Ring Greven1 på firmatelefonen, förhoppningsvis svarar han även nu, anledningen är att det finns 2 versioner av EC pumpen vad det gäller vad den är förfylld för, så det är Greven/Krister som har leveransdata på din pump !
Till Teltur:
Går det möjligtvis att få din logg med bättre upplösning ?
När jag förstorar upp bilden blir det bara gröt, skulle vilja ta en närgången titt per timme i max upplösning.
Det syns direkt utan förstoring att pumpen ger mer från start och att du kommer snabbare upp i värme, men jag skulle gärna vilja se diffen i stegnings-sekvensen, borde kunna hjälpa andra med samma pumptyp också.
Sen har jag pm:at larsostman som verkligen hade problem, men han kör också 2 x 750l acktankar, vi väntar med spänning på resultaten från sensor-flyttar här o där ...........
-
Nu är den igång igen studs...sort of..
Krister ringde tidigare ikväll och vi tolkade dioderna . Felet är exakt den givare som ni har klurat på under dagen.
Efter ha stått med hårfön och blåst på givare, kretskort så har den hoppat igång, efter den har stått "död" i en timme. Om än bara i första läget.
Om ingen förändring sker tills imorgon så får jag värma VP igen.
-
Hej Art
Andvänder ett program som heter Logtemp , jag kan bara spara bilden som den är.
Däremot så har jag just nu ett avläsningsintervall på 1 min , den kan jag sänka ner till 15 sec,
vilket borde medföra bättre upplösning.
Jag skall leka lite med det ,om inte idag så imorgon,
För övrigt så har vi nu vinterns kallaste temp (och även årets ^-^).
Tempen har legat på +2 till -2 hur länge som helst.
Man skulle tro att man var i norrland och inte i skåne >:D
petertd5 Thumbsup
Mvh Teltur
-
Nu är den igång igen studs...sort of..
Krister ringde tidigare ikväll och vi tolkade dioderna . Felet är exakt den givare som ni har klurat på under dagen.
Efter ha stått med hårfön och blåst på givare, kretskort så har den hoppat igång, efter den har stått "död" i en timme. Om än bara i första läget.
Verkar som mina misstankar om att fukt kan ta sig in i krympslanget inträffat här.
Sensorn ska mäta 5kohm vid +25, så förmodligen tror pumpen pga fukten nu att det är runt +30 ute..inte undra på....
Stäng av pumpen helt- lossa sensorn helt från plasthållaren och doppa den i ren sprit typ t-röd i 4-5 min så att spriten drar ur all fukt, torka med hårfön i c:a 5 min (inte värmepistol som är för varm) häng sen upp den på väderskyddat ställe typ i hörnet på pumpen där förångaren svänger 90* under överplåten som då får tjäna som "tak", undvik plasthållaren och kör sen igång.
-
Stort tack för utmärkta bilder Teltur.
Som konstruktionen är på denna sensor anser jag att den enbart är för att mäta utomhustemp på inströmmande luft mot förångaren, och bör inte ta hänsyn till förångarens temp då plasthållaren inte kan leda dess värme särskilt bra.
Däremot gillar jag inte alls konstruktionen ! Dels leder sensorn smältvatten in mot hållaren, sen finns det en ihålighet i plasthållaren där vatten/frost kan samlas, och när förångaren blir varm kommer då frost att omvandlas till vatten som ligger kvar där, blir nu detta smältvatten tillräckligt varmt kommer det då ta kanske mellan 1-3 min innan detta vatten får samma temp som omgivningen efter det att maskinen avslutat defrost och då går i värmeläge och då kan maskinen räkna fel, jag anser att denna konstruktion är ett riskmoment, se pilar på hur vattnet kan ansamlas och på fotot med frost på förångaren ser man klar o tydligt vatten runt sensorn. Sen om det vill sig illa har man en lödpunkt för sensorn inuti en krymplslang som vattnet kan komma in i och då orsaka felaktiga värden. Jag skulle nog flytta denna sensor till hörnet där förångaren svänger 90* och ha den under plåten som väderskydd och ej ha den tryckt mot förångaren.
ACE får rätta mig om denna sensor verkligen ska känna av förångaren, jag tror inte på detta i alla fall. Se Telturs bilder nedan som jag har processat lite:
Förlåt en nyfiken...
Har förångaren samma lamell-avstånd som på en L/L pump?
-
Vänner,
Gjorde den lilla enkla fixen ni beskrivit och lossade sladden med givaren, tog bort all is från den och låter den hänga ca 3 cm bakom förångaren.
Sedan dess så går pumpen SOM TÅGET!!! WOHOOOOOOO
Efter avfrostning hoppar den igång och inom 1 minut så kör den på 1500w och håller det hela tiden till nästa defrostning. Det är -10 här och pumpen klarar huset i stort sätt själv förutom att elpannan skjuter till en del vid avfrostningen.
Fantastiskt! Hoppas verkligen att det håller sig när det blir +2 till -5 intervallet också, men det ser ju ni i söder rätt snart.
Stort tack Art, Ace och Teltur och alla andra som mixtrat o fixat. Tack till alla som jävlats och haft problem som bla petertd5 och såklart larsostman.
Vi får hoppas att tillverkarna fixar en bättre plastplupp till givaren framöver hahaha. Känns som en dyr plastplupp i tappade kw just nu btw.
Mera rapporter från mig imorron.
Lycka till!!
-Johnny
-
Inför kylteknikern kommer imorgon. hur mycket gas skall det vara i ec pumpen?
1,2kg 1,18 eller någon som har bättre koll??
MIcke
be kylteknikern kolla mängden !
Rätt underkylning mm. Det kan vara värt att få honom att stanna en halvtimme extra för att få till det .
Jag kan ge en hint om att jag har kört igång två maskiner i julhelgen...och bägge hade för mycket soppa för denna applikation.
mvh. ACE
-
Vänner,
Gjorde den lilla enkla fixen ni beskrivit och lossade sladden med givaren, tog bort all is från den och låter den hänga ca 3 cm bakom förångaren.
Sedan dess så går pumpen SOM TÅGET!!! WOHOOOOOOO
Efter avfrostning hoppar den igång och inom 1 minut så kör den på 1500w och håller det hela tiden till nästa defrostning. Det är -10 här och pumpen klarar huset i stort sätt själv förutom att elpannan skjuter till en del vid avfrostningen.
Fantastiskt! Hoppas verkligen att det håller sig när det blir +2 till -5 intervallet också, men det ser ju ni i söder rätt snart.
Thumbsup ;D MVH Teltur
Stort tack Art, Ace och Teltur och alla andra som mixtrat o fixat. Tack till alla som jävlats och haft problem som bla petertd5 och såklart larsostman.
Vi får hoppas att tillverkarna fixar en bättre plastplupp till givaren framöver hahaha. Känns som en dyr plastplupp i tappade kw just nu btw.
Mera rapporter från mig imorron.
Lycka till!!
-Johnny
-
Nu är den igång igen studs...sort of..
Krister ringde tidigare ikväll och vi tolkade dioderna . Felet är exakt den givare som ni har klurat på under dagen.
Efter ha stått med hårfön och blåst på givare, kretskort så har den hoppat igång, efter den har stått "död" i en timme. Om än bara i första läget.
Verkar som mina misstankar om att fukt kan ta sig in i krympslanget inträffat här.
Sensorn ska mäta 5kohm vid +25, så förmodligen tror pumpen pga fukten nu att det är runt +30 ute..inte undra på....
Stäng av pumpen helt- lossa sensorn helt från plasthållaren och doppa den i ren sprit typ t-röd i 4-5 min så att spriten drar ur all fukt, torka med hårfön i c:a 5 min (inte värmepistol som är för varm) häng sen upp den på väderskyddat ställe typ i hörnet på pumpen där förångaren svänger 90* under överplåten som då får tjäna som "tak", undvik plasthållaren och kör sen igång.
hej.
gott nytt år på er alla !!
hmm suttit i tel nu med art deco o även med nyllet i fel manualer mm mm mm !!
blir rent ut förbannad på mig själv efter såååå många o långa funderingar o skissande fiR:.
skall det vara givar placeringen ??? då gråter jag efter all tid jag lagt ner huvuddunk. hoppas det är så !!!
får bocka o buga till er alla som ringt o försökt ge mig hjälp med effekt stegrings problemet Thumbsup.
enl de funderingar jag haft med fabriken så skall det funka på detta vis... gissar att dom inte fattat innebörden av detta.
en fundering bara hmmm ace kan detta innebära nått problem med att styret inte får signal om temp på batteriet så den slutar avfrosta i tid ?? vi vill inte att den skall avfrosta onödigt länge !!
i vilket fall kul att det verkar gå betydligt bättre nu med o få upp den i full effekt.
frun har lovat mig att jag får mixtra lite med kontroll mätningar i morron he he hårt hållen under jul o nyår ;D
ha de gött
-
Nu är den igång igen studs...sort of..
Krister ringde tidigare ikväll och vi tolkade dioderna . Felet är exakt den givare som ni har klurat på under dagen.
Efter ha stått med hårfön och blåst på givare, kretskort så har den hoppat igång, efter den har stått "död" i en timme. Om än bara i första läget.
Verkar som mina misstankar om att fukt kan ta sig in i krympslanget inträffat här.
Sensorn ska mäta 5kohm vid +25, så förmodligen tror pumpen pga fukten nu att det är runt +30 ute..inte undra på....
Stäng av pumpen helt- lossa sensorn helt från plasthållaren och doppa den i ren sprit typ t-röd i 4-5 min så att spriten drar ur all fukt, torka med hårfön i c:a 5 min (inte värmepistol som är för varm) häng sen upp den på väderskyddat ställe typ i hörnet på pumpen där förångaren svänger 90* under överplåten som då får tjäna som "tak", undvik plasthållaren och kör sen igång.
hej.
gott nytt år på er alla !!
hmm suttit i tel nu med art deco o även med nyllet i fel manualer mm mm mm !!
blir rent ut förbannad på mig själv efter såååå många o långa funderingar o skissande fiR:.
skall det vara givar placeringen ??? då gråter jag efter all tid jag lagt ner huvuddunk. hoppas det är så !!!
får bocka o buga till er alla som ringt o försökt ge mig hjälp med effekt stegrings problemet Thumbsup.
enl de funderingar jag haft med fabriken så skall det funka på detta vis... gissar att dom inte fattat innebörden av detta.
en fundering bara hmmm ace kan detta innebära nått problem med att styret inte får signal om temp på batteriet så den slutar avfrosta i tid ?? vi vill inte att den skall avfrosta onödigt länge !!
i vilket fall kul att det verkar gå betydligt bättre nu med o få upp den i full effekt.
frun har lovat mig att jag får mixtra lite med kontroll mätningar i morron he he hårt hållen under jul o nyår ;D
ha de gött
Hej Krister
Jag hoppas att det är glädjetårar ;D
Om allt detta nu stämmer så är detta det bästa som kunde hända "en enkel fix".
Skickar här en sista kurva för dagen , så får vi se vad morgondagen för med sig.
MVH Teltur
-
Hej igen.
Jag har gjort ett expriment med min Chunlan 50GW som till storlek och effekt är ganska nära EC-pumpen, men är on-off.
Jag kan manuellt köra override och aktivera avisning och fläktar efter eget bevåg och jag gjorde då följande test baserat på de data som gäller för EC pumpen (avisningstemp +13 i förångaren)
Data: plats Stockholm, minus 8,2 ºC 32%rf Mätsensor instoppad i förångaren högst upp före matning in till kompressor med metallisk kontakt med lamellerna i förångaren.
Läge-1 .
Chunlan går med förångaren halvt igenisad i värmeläge, temp i förångare är -11,8 ºC, slår av fläkt och vänder 4-vägare till avisning manuellt, tidåtgång tills temp når +13 i förångare är 1 min 55 sek, vänder 4-vägare till värmedrift men låter fläkten fortfarande vara avslagen i utedelen, samma tid på 1,55 min till temp i förångaren når gällande utomhustemp på -8,2 ºC.
Läge-2.
Chunlan går med förångaren halvt igenisad i värmeläge, temp i förångare är -11,8 ºC, slår av fläkt och vänder 4-vägare till avisning manuellt, tidåtgång tills temp når +13 i förångare är 1 min 55 sek, vänder 4-vägare till värmedrift och startar utefläkten , tid blir 1,29 min till temp i förångaren når gällande utomhustemp på -8,2 ºC.
Slutsats, en sensor som sätts mot en aktiv förångare där det förekommer isbildning o fukt som leder värme över en plasthållare kommer att ge felaktiga värden mellan 2-3 min efter en avisning vid metallisk kontakt, vid kontakt med material som kan ackumulera värme/kyla förlängs perioden beroende på massan som är uppvärmd/kyld som adderats till lamellerna.
Alltså dåligt ställe att ha en sensor på, sensorn skall appliceras väderskyddad och inte ha kontakt med lameller/förångare på ett sådant sätt att värme/kyla kan transporteras och generera felaktiga värden. I EC-pumpens fall är det kontrollcyckler var 3:e minut och med en förångare som då pendlar i temp beroende på fukt. MEN FÖRÅNGAREN PÅVERKAS ÄVEN PÅ HUR STARK BELASTNINGEN ÄR PÅ VVX:EN VILKET KAN MOTSVARA 2-5 ºC TEMPDIFF PÅ FÖRÅNGAREN, man kan alltså få en slags termisk rundgång vid fukt ungefär som när man håller en mikrofon för nära en högtalare.
-
Stort tack för utmärkta bilder Teltur.
Som konstruktionen är på denna sensor anser jag att den enbart är för att mäta utomhustemp på inströmmande luft mot förångaren, och bör inte ta hänsyn till förångarens temp då plasthållaren inte kan leda dess värme särskilt bra.
Däremot gillar jag inte alls konstruktionen ! Dels leder sensorn smältvatten in mot hållaren, sen finns det en ihålighet i plasthållaren där vatten/frost kan samlas, och när förångaren blir varm kommer då frost att omvandlas till vatten som ligger kvar där, blir nu detta smältvatten tillräckligt varmt kommer det då ta kanske mellan 1-3 min innan detta vatten får samma temp som omgivningen efter det att maskinen avslutat defrost och då går i värmeläge och då kan maskinen räkna fel, jag anser att denna konstruktion är ett riskmoment, se pilar på hur vattnet kan ansamlas och på fotot med frost på förångaren ser man klar o tydligt vatten runt sensorn. Sen om det vill sig illa har man en lödpunkt för sensorn inuti en krymplslang som vattnet kan komma in i och då orsaka felaktiga värden. Jag skulle nog flytta denna sensor till hörnet där förångaren svänger 90* och ha den under plåten som väderskydd och ej ha den tryckt mot förångaren.
ACE får rätta mig om denna sensor verkligen ska känna av förångaren, jag tror inte på detta i alla fall. Se Telturs bilder nedan som jag har processat lite:
Förlåt en nyfiken...
Har förångaren samma lamell-avstånd som på en L/L pump?
jaa det är samma lamell avstånd !!
-
Citat Greven:
en fundering bara hmmm ace kan detta innebära nått problem med att styret inte får signal om temp på batteriet så den slutar avfrosta i tid ?? vi vill inte att den skall avfrosta onödigt länge !!
Ja helt klart !
om avfrostningsfunktionen är enl de dok Teltur redovisade så .
om den avslutar avfrostningen vid +13 ºC på den flyttade givaren ....kommer den aldrig komma dit !
den kommer då själv-avbryta efter 9 min !
samt att det krävs -3 ºC på givaren för att ens aktivera avfrostningen... så med givaren 2-3 cm ifrån kommer aldrig avfrostningen aktiveras över -3 ºC ute.
och ni kommer få en Nordic Air (is-maskin)vid temperaturer runt 0:an eller strax över.
Jag har -10 ºC ute nu, och min givare instoppad i lamellerna.
gångtiderna mellan avfrostningarna har sakta stigit till ca 75-80 min sen jag flyttade in min givare idag.
Den varvar upp till max på ca 1-2 min efter avfrostning, och går så tills det är dags för nästa avfr.
Så min ,liksom många andra här vittnat om varvar upp fort vid kallare väderlek....men håller igen runt 0 till -5 ºC ute !!
varför ändras det för att man flyttar givaren.... Sc:,h
temperaturen på sugsidan om förångaren bör vara den samma som utetempen två cm ifrån Sc:,h
eller menar ni att det kommer in fukt i en dåligt kappslad givare ,när den hänger mot förångaren Sc:,h
Skulle det i dessa fall vara tal om otäta givare (fabrikationsfel) eller ? ? ?
det skulle då alltså förklaras med att NTC-givaren vid fuktinträngning får ett överslag/lägre motstånd=indikerar högre ute-temp.
maskinen skulle alltså hålla igen vid höga utetemperaturer.
Detta vore inget ovanligt...det är vanligt att man sätter broms vid höga utetemperaturer för att undvika skenande kondenseringstryck.
det som förvånar är att man borde fått problem med avfrostningen Sc:,h (fortfarande om tidigare inlagda servicemanualens beskrivning stämmer)dels så aktiveras inte ens avfrostningen vid dektekterad temp över -3 ºC (att den överhuvudtaget aktiveras bevisar att motståndet motsvarar minst -3 ºC ute ....och lika skulle avfrostningen avbrytas efter 10 sek om givaren dektekterade +13 eller varmare.....så avfrostningen skulle avbrytas omedelbart vid fuktinträngande. Sc:,h
NÄ, Jag är skeptisk ...som han sa !!!
Grundat på ovannämnda så tror jag att det kan vara möjligt att den lilla tempförändring som flyttningen av givaren ger, räcker för att inte effektregleringen ska träda in på vissa....men det är inte lösningen. detta kommer skapa andra problem.
Men Krister...har du verkligen inte en Service-manual med samtliga funktioner förklarade ? ? ?
Annars måste ju fabriken kunna maila detta till dig....så får vi svart på vitt hur just denna maskin fungerar !!
mvh. ACE
-
Citat Greven:
en fundering bara hmmm ace kan detta innebära nått problem med att styret inte får signal om temp på batteriet så den slutar avfrosta i tid ?? vi vill inte att den skall avfrosta onödigt länge !!
Ja helt klart !
om avfrostningsfunktionen är enl de dok Teltur redovisade så .
om den avslutar avfrostningen vid +13 ºC på den flyttade givaren ....kommer den aldrig komma dit !
den kommer då själv-avbryta efter 9 min !
samt att det krävs -3 ºC på givaren för att ens aktivera avfrostningen... så med givaren 2-3 cm ifrån kommer aldrig avfrostningen aktiveras över -3 ºC ute.
och ni kommer få en Nordic Air (is-maskin)vid temperaturer runt 0:an eller strax över.
Jag har -10 ºC ute nu, och min givare instoppad i lamellerna.
gångtiderna mellan avfrostningarna har sakta stigit till ca 75-80 min sen jag flyttade in min givare idag.
Den varvar upp till max på ca 1-2 min efter avfrostning, och går så tills det är dags för nästa avfr.
Så min ,liksom många andra här vittnat om varvar upp fort vid kallare väderlek....men håller igen runt 0 till -5 ºC ute !!
varför ändras det för att man flyttar givaren.... Sc:,h
temperaturen på sugsidan om förångaren bör vara den samma som utetempen två cm ifrån Sc:,h
eller menar ni att det kommer in fukt i en dåligt kappslad givare ,när den hänger mot förångaren Sc:,h
Skulle det i dessa fall vara tal om otäta givare (fabrikationsfel) eller ? ? ?
det skulle då alltså förklaras med att NTC-givaren vid fuktinträngning får ett överslag/lägre motstånd=indikerar högre ute-temp.
maskinen skulle alltså hålla igen vid höga utetemperaturer.
Detta vore inget ovanligt...det är vanligt att man sätter broms vid höga utetemperaturer för att undvika skenande kondenseringstryck.
det som förvånar är att man borde fått problem med avfrostningen Sc:,h (fortfarande om tidigare inlagda servicemanualens beskrivning stämmer)dels så aktiveras inte ens avfrostningen vid dektekterad temp över -3 ºC (att den överhuvudtaget aktiveras bevisar att motståndet motsvarar minst -3 ºC ute ....och lika skulle avfrostningen avbrytas efter 10 sek om givaren dektekterade +13 eller varmare.....så avfrostningen skulle avbrytas omedelbart vid fuktinträngande. Sc:,h
NÄ, Jag är skeptisk ...som han sa !!!
Grundat på ovannämnda så tror jag att det kan vara möjligt att den lilla tempförändring som flyttningen av givaren ger, räcker för att inte effektregleringen ska träda in på vissa....men det är inte lösningen. detta kommer skapa andra problem.
Men Krister...har du verkligen inte en Service-manual med samtliga funktioner förklarade ? ? ?
Annars måste ju fabriken kunna maila detta till dig....så får vi svart på vitt hur just denna maskin fungerar !!
mvh. ACE
hej.
joo jag har manual !! kod manual vill inte lägga ut den på forat.
kan maila den till dig om du håller den för dig själv !!.
-
Tjabba väderkvarns-försäljaren Thumbsup
Hoppas allt är Ok,
Maila den, så återkommer jag till dig.
mvh. ACE
-
om avfrostningsfunktionen är enl de dok Teltur redovisade så .
om den avslutar avfrostningen vid +13 ºC på den flyttade givaren ....kommer den aldrig komma dit !
den kommer då själv-avbryta efter 9 min !
samt att det krävs -3 ºC på givaren för att ens aktivera avfrostningen... så med givaren 2-3 cm ifrån kommer aldrig avfrostningen aktiveras över -3 ºC ute.
och ni kommer få en Nordic Air (is-maskin)vid temperaturer runt 0:an eller strax över.
Visst stämmer dina farhåghor, ACE, om konstruktionen med sensorn är att detektera både temp i luften och svängningar i temp på förångare, men vi har några detaljer här som går stick i stäv.
1. Teltur skrev väl att avisningarna följde normal procedur fastän hans sensor var bortkopplad från förångaren.
Vill bara meddela att efter en avfrosning tar det nu ca 15 sec så har maskinen uppnåt full effekt.
Sjäva avfrostnings cykeln är samma som innan.
2. Det anges på databladen att det finns en coil-sensor, som då bör mäta detta förfarande.
3. Bilden på sensorn visar tydligt att plaskonstruktionen inte avser att leda temp från förångaren, den skärmar ju av all kontakt och plasttypen är inte vad jag vet värmeledande, det är däremot en korkad konstruktion vad gäller fukt/snö/is.
Skickar med bilden igen.
Om Ace teori stämmer skall då sensorn sitta längre ned så den stämmer med fläktens mittpunkt för luftgenomströmmningen, annars sitter den för högt, den ska väl ner runt 10 cm till.... Sc:,h
-
Hej Ace
Det är väl inte "Outdoor coil sensor" vi har flyttat
utan "Outdoor temp sensor" .
Mvh Teltur
-
Citat Greven:
en fundering bara hmmm ace kan detta innebära nått problem med att styret inte får signal om temp på batteriet så den slutar avfrosta i tid ?? vi vill inte att den skall avfrosta onödigt länge !!
Ja helt klart !
om avfrostningsfunktionen är enl de dok Teltur redovisade så .
om den avslutar avfrostningen vid +13 ºC på den flyttade givaren ....kommer den aldrig komma dit !
den kommer då själv-avbryta efter 9 min !
samt att det krävs -3 ºC på givaren för att ens aktivera avfrostningen... så med givaren 2-3 cm ifrån kommer aldrig avfrostningen aktiveras över -3 ºC ute.
och ni kommer få en Nordic Air (is-maskin)vid temperaturer runt 0:an eller strax över.
mvh. ACE
Men enligt Teltur diagram så har han ju haft plus grader i dag och den avfrostar ju. Om inte det är någon sol som legat på den temp givaren. Det kan väll han berätta antar jag.
Hls mr.persson
-
Hur låg spänning används till tempgivaren tro?
Kan den påverkas av spolen (power packen) eller invertern det blir ju visa kraftfält runt dessa.
Givaren är väll inte skärmad eller jordad på något vis eller?
Men det kanske är långsökt.
Den troliga förklaringen lär väll vara fukt.
Mvh mr.persson
-
Hej.
Jag hade troligen fel i mina farhågor...outdoor coil sensor verkar vara en givare som sitter på batteriet.
mvh. ACE
-
Finns det någon med kamera och denna pumptyp som har tid/ork att demontera den vänstra plåten på pumpen (bakifrån sett) och leta rätt o plåta denna sensor (jag har en misstanke om att det kan vara en rörstump som är svetsad mot kylrören med sensorn i)
Kolla bifogad bild, bakom plåten vid pil går 2 suggasrör ut, en svart sladd (med mina vita streck i) anger att sensorn är där nere i bottentråget någonstans...?
-
God morgon på er
Pumpen har gått kanon hela natten , den har hållit huset varmt trots -9 studs
Art ,jag har spelat in en video med hela avfrostings cykeln med tantens fotokamrera.
Titeln får väl bli "Värmepumpens Återkomst" ;D
Filen blev nära 1 GB så kvaliten är kanon med ljud och allt.
Om du vill ha den så får du PM-a en e-mail adress.
Jag skall ändå ut under dagen och flytta sensorn längre bort från
kondensorn (det hängde en istapp 2 cm lång på kabeln till sensorn) så då
tar jag lite bilder.
MVH Teltur
-
Tjena.
Min maillåda fixar inte 1gb video-tyvärr.
Men när du ändå ska ut o flytta sensorn kan du väl göra mig björntjänsten att ta kameran, lossa plåten bakom kompressorn, följa den svarta kabeln och ta bild på den nu mytomspunna "colix sensor". Jag vill vara hundra på att kineserna inte gjort samma schabbel med denna sensor, för om nu den svarta kabeln går rätt ner och snett in i ett givarrör med sensor i kommer då den svarta kabeln att leda ner kondens som då rinner ner i givarröret och förlänger felaktiga temp-värden om mina misstankar är riktiga och då blir nog även Ace glad för då har vi knäckt hela mysteriet (förhoppningsvis...) knUp
-
Hejsan igen.
-10 hela natten och pumpen rullar på finfint efter modifieringen. Pumpen har dragit 12 kw och huset i övrigt inkl elpannan 14kw mellan kl 23 och 08:30 och det är J-vligt bra!
Var till farsan som har den nyaste 6800(eller vad den heter..) från FOMA och det är en annan lösning när det gäller givaren där. De har helt enkelt kostat på en decimeter 125graders krympslang och 2 buntband och satt den lodrätt neråt och tätt tätt mot förångaren. Bifogar bild.
Jag tror att den där plastställningen de satt dit givaren med är ett arv från nån kylanläggning som de satt dit. Det funkar på varmare platser, men inte här där det fryser o e kallt..
Jag ska ta o klippa till en bit slang o prova jag osso, sen kan jag sälja lösningen till FOMA, hehehe
Funderar litet på hur många som har detta problemet egentligen och inget vet..?? Det man inte vet lider man inte av, men det finns stora kulor att tjäna på detta, och miljö såklart Thumbsup
(http://C:\Users\jyka\Desktop\20090102264.jpg)
hoppas bilden kommer med..
-johnny
-
Här kommer lite bilder från Investpumpen, då jag har 15-20 grader kallt så låter jag pumpen stå still just nu....
-
Hejsan igen.
-10 hela natten och pumpen rullar på finfint efter modifieringen. Pumpen har dragit 12 kw och huset i övrigt inkl elpannan 14kw mellan kl 23 och 08:30 och det är J-vligt bra!
Var till farsan som har den nyaste 6800(eller vad den heter..) från FOMA och det är en annan lösning när det gäller givaren där. De har helt enkelt kostat på en decimeter 125graders krympslang och 2 buntband och satt den lodrätt neråt och tätt tätt mot förångaren. Bifogar bild.
Jag tror att den där plastställningen de satt dit givaren med är ett arv från nån kylanläggning som de satt dit. Det funkar på varmare platser, men inte här där det fryser o e kallt..
Jag ska ta o klippa till en bit slang o prova jag osso, sen kan jag sälja lösningen till FOMA, hehehe
Funderar litet på hur många som har detta problemet egentligen och inget vet..?? Det man inte vet lider man inte av, men det finns stora kulor att tjäna på detta, och miljö såklart Thumbsup
(http://C:\Users\jyka\Desktop\20090102264.jpg)
hoppas bilden kommer med..
-johnny
hej jonny2d
jaa är det så det förbättrar pumpens prestanda så går det ut mail till mina kunder om detta Thumbsup
-
Jag vill vara hundra på att kineserna inte gjort samma schabbel med denna sensor, för om nu den svarta kabeln går rätt ner och snett in i ett givarrör med sensor i kommer då den svarta kabeln att leda ner kondens som då rinner ner i givarröret och förlänger felaktiga temp-värden om mina misstankar är riktiga och då blir nog även Ace glad för då har vi knäckt hela mysteriet (förhoppningsvis...)
Jaha, mina misstankar bekräftades igen (åtminstone på Trendimport-pumpen). knUp huvuddunk
Kabeln får INTE matas ner på detta sätt - ev kondensering leds ju rätt ner in i röret via kabeln !!
Försök att sträcka kabeln lite så man kan göra en böj där då avrinning av kondens sker ( se mitt ritade ledningsförslag höger om kabel ), ta sen lite modellera eller annat som pallar fukt/kyla och tryck runt ledning och öppningen på röret så att det bara är öppet i botten på detta sensorrör.
Bilden på hetgas-sensorn ser ok ut, även om det borde ha isolerats lite här också, ser ut som man flyttat hetgas-sensorn till nytt ställe för detta verkar har gjorts i efterhand, aluprofilen kan kyla ner 2-4 ºC beroende på kyla utomhus och hur mycket det drar inuti kompressorhuset vid fullt fläktdrag och någon värmeledande pasta ser jag inte röken av.....
-
Energi-Centran ser likadan ut invändigt !
outdoor coil sensor sitter direkt efter stryporganet, där den alltså känner temp på "flashande vätska".
vilket innebär att avfrostningen aktiveras per aut vid temperaturer under ca 5-7 ºC ute...oavsett is eller ej.
vid avfrostning mäter den vätsketemp....dvs så fort vätsketempen överstiger 13 ºC så avbryts avfrostningen.
Den tid det tar att uppnå 13 ºC på vätskan avgör hur lång tid den arbetar i värmeläge innan nästa avfr.
eftersom det tydligen är enbart denna givare som avgör avfrostningstid och intervall.....undrar man ju vad utegivaren har för funktion Sc:,h
triggar denna enbart effektbegränsningar eller ? ?
Kan man inte misstänka att vissa givare är undermånligt fukt-isolerade ?
Verkar det inte som att de med korrekt givare har problem med begränsning runt 0 till -5 ºC ute, och de med felaktig givare har problemet konstant..oavsett utetemperatur ? ?
Om det är så här...så måste man ju fråga sig varför de med korrekt givare har problem runt just 0till -5 ºC ute ? ? ?
om det är behovet att begränsa effekten för att hålla nere kondenseringstrycket vid varmt ute, borde begränsningen komma högre upp i temp-skalan.
är det ett behov av att begränsa effekten för att klara 45 min drift utan vätskeslag (pga kraftig isbildning)vid dessa utetemperaturer...borde de med flyttad givare få problem vid dessa ute-temperaturer, såvida inte Kineserna har varit så rädda för misslyckad avfrostning vid dessa temperaturer att man använt både hängslen och livrem för att säkerställa att detta aldrig sker (på bekostnad av effektiviteten, men med N/A i minnet)
mvh. ACE
-
Kan vara så att det är 2 felkällor som samspelar.
Från 0 till -5 ºC är väl det temperaturspann där vi i princip har vattenfall från pumpen, det är ju här som det blir mest kondens och isbeläggningar, och detta sker ju även i lika hög grad på alla kylrör brevid förångaren, så om nu sensorn som sitter på förångaren mår bra och ger rätt värden,kanske den dåligt monterade sensorn för "outdoor coil" befinner sig i ständigt rinnande kondensvatten som då dels ändrar tempvärde och sannolik ändrar resistansen på motståndets lödöron som får fukt på sig, vilket innebär att den då indikerar att det är varmare än i verkligheten vilket sker typ någon minut efter påbörjad avisningsperiod då vattnet börjar forsa, sen kanske det tar upp till 10-20 min innan fukten torkat ut och denna sensor ger rätt mätvärde igen.
Om sen både coil och outdoor temp-sensor nu dras med dessa problem bör pumpen bråka oavsett utetemp tills det blir minst 10-15+ ute, först då är båda väl lika torra.
Om nu någon fortfarande har problem att pumpen inte stegar upp trots att man vikt upp sensorn som sitter utvändigt på förångaren föreslår jag att man även öppnar upp plåten bakom kompressorn och utför torkning och isolering av denna sensor och kollar om det blir någon skillnad.
Här får greven1 ett uppdrag nu, i den servicemanual som han har ska det finnas en tabell på vad motstånden mäter vid olika temperaturer, denna tabell vill vi gärna få postad här, då är det ganska lätt och öppna upp och mäta på kontakterna vad motstånden mäter vid temp x i pumpen, vi vet nu bara att dessa 3 ska mäta 5kohm vid +25 ºC, så data vad dom mäter vid +13 / +7 / +3 / 0/ -3 osv skulle uppskattas.
-
Jag Hoppas verligen att jag inte går över mina befogenheter nu med de uppgifter servicemanualen gett mig.
Hoppas Krister tycker detta är Ok !
Det finns enligt servicemanualen inga begränsningar av effekt runt 0 till -5 ºC utomhus.
de begränsningar som finns i förhållande till utetemp är enl följande:
Outdoor ambient temp.
In heating operation: If outdoor ambient temperature is over 23℃, compressor speed limit is 32 Hz
If outdoor ambient temperature is over 19℃, compressor speed limit is 50Hz;
If outdoor ambient temperature is over 12℃, compressor speed limit is 70Hz;
If outdoor ambient temperature is below 12℃, compressor speed limit is cancelled.
Ang effektbegränsning vid ev överstöm som jag varit inne på....så finns detta, ser ut som följer:
In heating operation, if the power consumption is over 1950W (8,5A), compressor speed is maintained as it is, without increasing. If the power is over 2050W (8,9A), compressor speed drops by 6Hz/4 seconds
If the power is over 2150W (9,35A), compressor stops
If the power is less than 1950W, speed restirction is cancelled.
Även temperatur på Indoor coil temp kan begränsa kompressorn.(detta måste vara vatten ut-givaren ? ? ?)
Även hetgastemperaturen kan tvångsstyra kompressorn :
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110℃,compressor stops.
Själv ligger jag på hetgastemperarurer runt 95 ºC vid ca 45 ºC i utgående temp och nyavfr (optimerad för detta)
kommer jag högre i utg temp så reglerar pumpen ner pga hetgastemperaturer.
eftersom jag kör flytande reglering så är inte detta några problem. när jag behöver 40 ºC vatten(vid ca -5 till -7 ºC ute) så orkar inte pumpen dit ändå. när jag sen tänder i pannan och vattentempen överstiger ca 45-47 ºC så taggar kompressorn ner !!
Helt OK !
Det skulle kunna vara så att hetgasgivaren registrerar för hög temp vid nyavfrostat batteri vid denna utetemp (när även radiatorkretsen/tanken är hyfsat varm den jobbar mot)
men höga hetgastemperaturer verkar inte vara vanligt på denna pump...tvärt om !!
Kan även vara ström-begränsning som går in vid dessa temperaturer.
mvh. ACE
-
Då fick vi svaret på vad utomhus-sensorn har till uppgift.
Data för utomhustemp-sensor:
ambient temperature is over 23℃, compressor speed limit is 32 Hz
ambient temperature is over 19℃, compressor speed limit is 50Hz;
ambient temperature is over 12℃, compressor speed limit is 70Hz;
ambient temperature is below 12℃, compressor speed limit is cancelled
Med 5kohm vid +25 som referens kvarstår då möjligheten att fukten generer fiktiva värden som får pumpen att tro att det är varmare än +12 grader där första begränsningen är, mina erfarenheter av fuktgenomslag är resistanser mellan 1 - 4 kohm som pendlar friskt, om sen det är kraftiga mätspänningar alstras även värme och gas då elströmmar går genom det fuktiga området.
Teltur har redan påvisat faran, han hade 2 cm istapp på själva ledningen efter endast 1 natt med "normal" drift, eftersom det är krympslang lott om lott till denna sensor är det alltså lätt att få in fukt, och några ångmoln i stark kyla så kan den börja visa fel.
Inget data på outdoor coil, men med samma problem där bör maskinen då avbryta/förkorta en avisningsperiod.
Avvaktar med intresse vad data säger om denna sensor som verkligen blir utsatt för nedrinnande kondens.
Hetgaser: Många av användarna kör ju järnet upp till +50 på vv , så i slutet av en uppvärmningsperiod lär det bli ganska hett.
Larsostman: Hur går det, har du sparkat igång pumpen än och vikt ut sensorn på baksidan ?
-
Halloj,
Jag har tagit lös givaren enligt bilder, men mina tankar är fortfarande varma från pellets så jag vet nog svaret först i morgon om den orkade hålla 54grader trots förbrukning, spännande. Den står på 45 grader nu men det är ju ganska varmt returvatten... Men den drar inte mer än 1500w Sc:,h
Ja, vi vet imorgon.
Ska torka av givaren en gång till nu när jag vet att det var viktigt.
Ballt om det är ett sånt enkelt fel ^-^
-
Outdoor coil sensor sitter på böjen utanför lamellbatteriet/luftströmen.
så där ska normalt inte bildas extremt mycket is ,som blir kondensvatten. den sitter även precis ovan värmaren och i det varma kompressorutrymmet.
den borde inte bli utsatt för extremt mycket fukt/kondens där .
Har svårt att tänka mig att många gör 50 ºC vatten med en sån här pump vid -grader ute.
Jag är med stöd av de utvärderingar jag gort på denna pump, ganska säker på att ingen har haft höga hetgastemperaturer med orginal köldmediefyllning ;)
mvh. ACE
-
Hej på er igen
Då var man färdig med modifieringen av min Pioneer pump.
Givarna är likadanna.
Art det var fullt med vatten i dyk fickan till coil sensorn.
MVH Teltur
-
och lite fler
-
Nu håller den mest på att padla runt det befintliga varmvattnet, 50 grader i topp & ungefär lika i returen från tankarn. Men på vägen dit har den haft åtminstone 1 peak på nästan 7,9A, kanske ska man tömma ytterligare?
Får väl se om någon timme hur det ser ut, nu är det 3-5 minus & den går inte på fullt för att hålla tempen +55, men som sagt tankarna ligger på ca 50grader redan.
Jag justerade pelletstillslag till 40grader, då slipper man ju frysa sönder om det är så att den inte klarar att hålla värmen, innan jobbade brännaren mellan 60 till 75 ºC.
Funkar det här att L/V går för att sedan få hjälp av pellets när det är för kallt, ja då är det nog en kanon lösning.
Jag verkar behöva ca 45-50 ºC framledning när det är runt -10, så man får väl se hur länge den klarar..??
-
Ang outdoor coil sensor :
finns det någon som haft problem med avfrostningen på dessa pumpar Sc:,h Sc:,h
mvh. ACE
-
Ang outdoor coil sensor :
finns det någon som haft problem med avfrostningen på dessa pumpar Sc:,h Sc:,h
mvh. ACE
hej ace.
nej jag har ingen ännu som avfrostat dåligt !!
krister
-
Art det var fullt med vatten i dyk fickan till coil sensorn.
Med dykröret fullt av vatten ser jag 2 felmöjligheter.
1. Kylröret genererar temp under 0, efter ett tag kan vattnet frysa och ev trycks då vatten in i sensorn (vatten expanderar vid frysning) sensorn är knappast helt vattentät och kan då ge fel mätvärden, i detta fall medför lägre resistans att elektroniken tror att det är varmare än i verkligheten
2. Alternativt blir röret varmare men sensorn som sitter i ett vattenfyllt dykrör fördröjs en viss tid innan sensorn visar korrekt temp eftersom den är blöt (under förutsättning att vattnet inte leder mätströmmen.
Om något av alt-1 eller 2 med felaktig eller fördröjd temp medges påverka uträkningen för styret kan denna sensor påverka styrningen. Frågan är alltså exakt vad outdoor coil-sensor styr på pumpen och om den tillåts påverka kompressorstyrningen.
Vad säger den heliga service-manaualen ( som jag fortfarande inte sett till.....?)
En sen brasklapp här angående ACE:s utdrag ur servic-handbook:
In heating operation, if the power consumption is over 1950W (8,5A), compressor speed is maintained as it is, without increasing. If the power is over 2050W (8,9A), compressor speed drops by 6Hz/4 seconds
If the power is over 2150W (9,35A), compressor stops
If the power is less than 1950W, speed restirction is cancelled.
Om kompressorvärmare + trågvärmare är påslagna och ligger kopplade ihop med kompressor+fläkt på samma plint där mätning genomförs kan detta ev påverka stegfunktionen. Hur ser kretslayouten ut på sensor för elförbrukninen och tillåts fläktar + värmare att räknas in i totalen ?
-
mera info från jämtland ;D
var -10 på morronen och -5 nu och pumpen kämpar på rejält bra. Jag noterar liksom larsostman att pumpen inte gärna kliver upp på maxvarv utan stannar gärna på 1400 till 1500 watt nånstans. Men den varvar upp dit på en minut efter avfrostning.
Har snabbt kollat hur mycket effekt per timme jag får ut nu mot innan modifieringen och det är sjukt stor skillnad!
Innan mod fick jag rassliga 1,01 kw/ timme och numera är det bastanta 1,41 kw/timme. Gissa om det är skillnad Thumbsup Thumbsup
Take care!
-Johnny
-
Njaä, den drar 1500w, vet den har för COP vet jag inte, men inte är det 1:1.
Den ska väl ha typ 2-3 i COP vid de här temperaturerna.
-
Det finns då 2 vägar att kolla om detta stämmer.
1.
Fixa ett motstånd mellan 2 till 5 megaohm, sätt detta i en sockerbit med kabel och tryck in denna bit inuti lådan i någon av öppningarna utan att orsaka metallisk kontakt med elektroniken på kortet, dra sen in kabeln inomhus och anslut en multimeter och läs sedan av under vanlig drift , avisning, efter avisning och driftcyckel igen. Börjar multimetern fladdra på värdena efter en avisning har vi fukt i lådan som kan orsaka fel värden.
2. Klippa ut isover eller rockwool och lägga in samt täta genomförningarna och köra en testperiod för att se om pumpen då går upp i 100% direkt.
[/quote]
Ursäkta än en gång, klippte visst bort inläggets ursprungs herre,
Klipper lite så att inlägget blir kortare, hoppas att det inte stör.
Isolering är rena döden, testa en trågvärmare och en liten datorfläkt i stället då blir det både torrt och varmt och peppar peppar verkar då inte bli sämre.[/color]
___________________
Bifogar myggans tidigare bilder där pilar och ringar visar på var fuktig luft kan ta sig in och generera elproblem.
Förhoppningsvis finns det någon med detta problem som har tid och orken att kolla denna teori.
Edit-1: Klicka på bilderna så blir dom större med bättre detalåtergivning.
Edit-2: Greven och jag har inga affärer ihop, jag äger inte ens en energicentrapump, däremot tog jag hans parti i ett annat fall tidigare, och tycker fortfarande att han är för snäll emellanåt när andra aktörer är i farten och låter honom ta smällarna.
///
Greven är en hygglig prick men så är han i grunden en Norrbottning, det må väl säga allt.
mvh/
Alli
-
mera info från jämtland ;D
var -10 på morronen och -5 nu och pumpen kämpar på rejält bra. Jag noterar liksom larsostman att pumpen inte gärna kliver upp på maxvarv utan stannar gärna på 1400 till 1500 watt nånstans. Men den varvar upp dit på en minut efter avfrostning.
Har snabbt kollat hur mycket effekt per timme jag får ut nu mot innan modifieringen och det är sjukt stor skillnad!
Innan mod fick jag rassliga 1,01 kw/ timme och numera är det bastanta 1,41 kw/timme. Gissa om det är skillnad Thumbsup Thumbsup
Take care!
-Johnny
Kanon Johnny Thumbsup
Ligger själv på ca 1550W i förbruknings Effekt när pumpen jobbar.
Jag tror inte det är max effekten , om man lusläser foma manualen.
Men man vet ju inte vad som är sant. ???
MVH Teltur
-
Det är en helt OK max-förbrukning vid denna utetemperatur.
mvh. ACE
-
Några frågor till er pumpägare här, oavsett fabrikat:
Hur mycket drar trågvärmaren ? - när slås den på resp av i temp ?
Hur mycket drar kompressor-värmaren ? - när slås den på resp av i temp ?
Vet att fläkten ligger runt c:a 80 W och kompressorn är på c:a 1800W (7,3A) i peak
Om jag räknar c:a 200w på båda värmarna tillsammans samt 1800W och fläkten blir det 2080W totalt.
Då gäller det att kineserna verkligen har separerat förbrukarna för sin A-mätning när dom skriver:
heating operation, if the power consumption is over 1950W (8,5A), compressor speed is maintained as it is, without increasing. If the power is over 2050W (8,9A), compressor speed drops by 6Hz/4 seconds[/i[/u]]
-
Några frågor till er pumpägare här, oavsett fabrikat:
Hur mycket drar trågvärmaren ? - när slås den på resp av i temp ?
//
30 W min slår på vid -3 av vid ca +5 . Men betänk var termostaten sitter monterad, kan påverka tiden den är aktiv mellan avfrostningarna och det är ju under den tiden som funktionen är viktig. Om den skall sitta under locket ska den vara aktiv hela tiden.
//
Hur mycket drar kompressor-värmaren ? - när slås den på resp av i temp ?
//
Ingen susning, men vill veta.
//
Mvh/ alli
Vet att fläkten ligger runt c:a 80 W och kompressorn är på c:a 1800W (7,3A) i peak
Om jag räknar c:a 200w på båda värmarna tillsammans samt 1800W och fläkten blir det 2080W totalt.
Då gäller det att kineserna verkligen har separerat förbrukarna för sin A-mätning när dom skriver:
heating operation, if the power consumption is over 1950W (8,5A), compressor speed is maintained as it is, without increasing. If the power is over 2050W (8,9A), compressor speed drops by 6Hz/4 seconds[/i[/u]]
-
Jag har mätt upp en del värden på "spillförbrukning" för luft/vatten-värmepumpen nu:
Enbart elektroniken igång, allt övrigt stillastående 20 W
För cirkulationspumpen tillkommer 90 W.
Värmekabel i utomhusdelen ytterligare 90 W, den förbrukningen upphör vid utetemperaturer över någon plusgrad.
Förvärmning av kompressorn 50 W intermittent (10 sekunder till, 15 sekunder från), den går in i det läget bara om det är flera minusgrader ute och värmepumpen har stått stilla flera timmar. Hade ett sådant läge under julhelgen då panntemperaturen skulle köras upp till 75 °C över natten för att få rejält med varmvatten till många duschande på morgonen. Förvärmningen verkar gå till så att invertern lägger ut spänning med låg frekvens och låg spänning till kompressormotorn, och avbryter innan den har hunnit komma igång. Det hörs tydligt från utomhusdelen...
Hej Art
Som du ser så har torbjörn redan kollat på det.
Vad själva kompressorn ligger på kan man inte säga.
Det det beror på vilken frekvens man kör i och hur hårt (Mekaniskt)belastad den är.
heating operation, if the power consumption is over 1950W (8,5A), compressor speed is maintained as it is, without increasing. If the power is over 2050W (8,9A), compressor speed drops by 6Hz/4 seconds[/i[/u]]
De strömmar och effekter ovan här , måste vara enbart utedelen.
Men din fråga är helt berättigad "if the power consumption" Vilken effekt förbrukning,
hela utedelen eller bara kompressor ?
MVH Teltur
-
Några frågor till er pumpägare här, oavsett fabrikat:
Hur mycket drar trågvärmaren ? - när slås den på resp av i temp ?
Hur mycket drar kompressor-värmaren ? - när slås den på resp av i temp ?
Vet att fläkten ligger runt c:a 80 W och kompressorn är på c:a 1800W (7,3A) i peak
Om jag räknar c:a 200w på båda värmarna tillsammans samt 1800W och fläkten blir det 2080W totalt.
Då gäller det att kineserna verkligen har separerat förbrukarna för sin A-mätning när dom skriver:
heating operation, if the power consumption is over 1950W (8,5A), compressor speed is maintained as it is, without increasing. If the power is over 2050W (8,9A), compressor speed drops by 6Hz/4 seconds[/i[/u]]
Vad jag har förstått så skall pumpen dra 7,3 A inkl alla ström förbrukare vid normal full last.
Jag har mätt på kabeln som matar hela pumpen så man får med cirkpump,elektoronik,värmekabel,fläckt och kompressor.
Antar att det är vid +7 ºC och 50 ºC värmebäraren.
Men den jag har drar det vid 0 ºC och 40 ºC värmebäraren vid full fart.
Mvh mr.persson
-
Det tackar vi för, då kan vi avskriva förbruknings-övervakningen från ev felkällor.
Är detta ett sammanträffande eller.......?
Alli:s text:
värmeslingan slår på vid -3 av vid ca +5 . Men betänk var termostaten sitter monterad, kan påverka tiden den är aktiv mellan avfrostningarna och det är ju under den tiden som funktionen är viktig. Om den skall sitta under locket ska den vara aktiv hela tiden.
Sen matchar vi detta med Ace:s text:
Om det är så här...så måste man ju fråga sig varför de med korrekt givare har problem runt just 0 till -5 ute ? ? ?
Om man nu har 90W aktiv värmekabel som ligger i botten under förångaren med nämnda steg-problem, och alla sensorer är justa, kan det vara läge att lossa kabeln till värmekabeln för att köra en testperiod, för värmen från kabeln tar sig ju lätt upp till coil-sensor via kylrör och dess kylmedie när pumpen stått still ett tag.
-
Det jag nu väntar på är att se är om pumpen kommer att ändra
tids intervallen mellan avfrosningarna och vad som händer när
ute tempen går över nollan.
Har kollat väder prognosen och i morgon skall vi få någon plusgrad vid 12 tiden.
-
Ja vi får se hur det här går, pumpen har lite problem med att hålla tempen som pelletsen hade värmt upp.
Vid starten var det 60 ºC i toppen, nu är den nere på 47 ºC. Undra hur långt den går ner innan den hittar break even med systemets förbrukning, vid 40 ºC startar pelletsen igen.
Men det kanske är utopi att tro att den ska klara detta vid dom här temperaturerna, det ligger runt 2-4 minus ute.
Den står på 55 ºC fast kondensering, inte för att jag tror att det är rimligt utan för att då är det inte där det bromsar.
Men jag tror att det fortfarande är för mycket gas i den, den stegar nästan upp till 8A, då styr maskinen ned väldigt abrupt, stabiliserar sig runt 5,5A, sen går den upp igen.
Direkt efter jag startat upp den efter den stått i vila 1vecka så ville den inte gå upp i mer än ca 1500w, men efter avfrostning så kom den igång med pendlingen.
Så här var det inte innan jag flyttade givaren, jo det var det men det var innan jag tömde ut gas, senaste månaden har den inte hållit på så. Så det måste ha fått ny kraft å då återkommer det gamla problemen med för mycket gas.
Ska låta den gå så här tills i morgon innan jag gör något.
-
Ja vi får se hur det här går, pumpen har lite problem med att hålla tempen som pelletsen hade värmt upp.
Vid starten var det 60 ºC i toppen, nu är den nere på 47 ºC. Undra hur långt den går ner innan den hittar break even med systemets förbrukning, vid 40 ºC startar pelletsen igen.
Men det kanske är utopi att tro att den ska klara detta vid dom här temperaturerna, det ligger runt 2-4 minus ute.
Den står på 55 ºC fast kondensering, inte för att jag tror att det är rimligt utan för att då är det inte där det bromsar.
Men jag tror att det fortfarande är för mycket gas i den, den stegar nästan upp till 8A, då styr maskinen ned väldigt abrupt, stabiliserar sig runt 5,5A, sen går den upp igen.
Direkt efter jag startat upp den efter den stått i vila 1vecka så ville den inte gå upp i mer än ca 1500w, men efter avfrostning så kom den igång med pendlingen.
Så här var det inte innan jag flyttade givaren, jo det var det men det var innan jag tömde ut gas, senaste månaden har den inte hållit på så. Så det måste ha fått ny kraft å då återkommer det gamla problemen med för mycket gas.
Ska låta den gå så här tills i morgon innan jag gör något.
låt den gå !! den tillför det den tillför !!
gissar att den går billigare än pelletsen i allafall !!
-
Ja vi får se hur det här går, pumpen har lite problem med att hålla tempen som pelletsen hade värmt upp.
Vid starten var det 60 ºC i toppen, nu är den nere på 47 ºC. Undra hur långt den går ner innan den hittar break even med systemets förbrukning, vid 40 ºC startar pelletsen igen.
Men det kanske är utopi att tro att den ska klara detta vid dom här temperaturerna, det ligger runt 2-4 minus ute.
Den står på 55 ºC fast kondensering, inte för att jag tror att det är rimligt utan för att då är det inte där det bromsar.
Men jag tror att det fortfarande är för mycket gas i den, den stegar nästan upp till 8A, då styr maskinen ned väldigt abrupt, stabiliserar sig runt 5,5A, sen går den upp igen.
Direkt efter jag startat upp den efter den stått i vila 1vecka så ville den inte gå upp i mer än ca 1500w, men efter avfrostning så kom den igång med pendlingen.
Så här var det inte innan jag flyttade givaren, jo det var det men det var innan jag tömde ut gas, senaste månaden har den inte hållit på så. Så det måste ha fått ny kraft å då återkommer det gamla problemen med för mycket gas.
Ska låta den gå så här tills i morgon innan jag gör något.
Kan du dels kolla dykröret vänster om förångaren där coil-sensor sitter och se om det är vatten där (Teltur hade det).
Sen om du råkar ha en lös termometer med sladd o sensor, kan du lägga sensorn mot det rör där coil-sensor är och se vilka temperaturer du får just omkring en avisning och därefter ?
-
Ja vi får se hur det här går, pumpen har lite problem med att hålla tempen som pelletsen hade värmt upp.
Vid starten var det 60 ºC i toppen, nu är den nere på 47 ºC. Undra hur långt den går ner innan den hittar break even med systemets förbrukning, vid 40 ºC startar pelletsen igen.
Men det kanske är utopi att tro att den ska klara detta vid dom här temperaturerna, det ligger runt 2-4 minus ute.
Den står på 55 ºC fast kondensering, inte för att jag tror att det är rimligt utan för att då är det inte där det bromsar.
Men jag tror att det fortfarande är för mycket gas i den, den stegar nästan upp till 8A, då styr maskinen ned väldigt abrupt, stabiliserar sig runt 5,5A, sen går den upp igen.
Direkt efter jag startat upp den efter den stått i vila 1vecka så ville den inte gå upp i mer än ca 1500w, men efter avfrostning så kom den igång med pendlingen.
Så här var det inte innan jag flyttade givaren, jo det var det men det var innan jag tömde ut gas, senaste månaden har den inte hållit på så. Så det måste ha fått ny kraft å då återkommer det gamla problemen med för mycket gas.
Ska låta den gå så här tills i morgon innan jag gör något.
Nya infallsvinklar, stäng av pumpen , gör strömlös,dra ur sladden i 5-10 min starta om kör i kylläge 3-5 min, detta jämnar på nåt konstigt vis ut gasvolymen i vart fall hos mig och temporärt, starta sen om i värmeläge flytande med högsta inomhustemp, gå sedan över till fast läge och 55 grader. Kör i några min och sedan kan du välja det som passar dig bäst, om det nu överhuvudtaget funkar alls. Detta förutsätter att du eliminerat problemen med fukt som beskrivits i dom senaste trådarna. Peppar Peppar, UPA, Feedback om det passar. Jag kan ingen Kinesiska men känner dom som kan Mandarin, men dom vet inte ett skit om LuftVärmepumpar, i bland undrar jag om jag tillhör dom, Nä tacka vet jag jordvärme, sen dom går då går dom, även i Norrbotten.
//
Alli
-
Lite osäker på hur jag ska göra nu i natt faktiskt, kom på att jag aldrig kört såhär förut.
Laddningen av tankarna, både vedpannan & L/V är kopplat till tankarna med ett T-rör, samma sak på returen.
Innan har jag kört med antingen eller, stängt den avslagna värmekällan med kranar för att det inte ska kunna gå baklänges på något sätt.
Men nu vill jag ju köra pumpen ända tills den har dippat till 40grader & då kommer ju pannan att vakna & börja ladda.
Vad händer om jag har 2 värmekällor som möts i ett T-rör? Vad händer på returen?
Kan pumparna motarbeta varandra så att det kan koka??
Vore ju bra med lite inputs, innan det blir verklighet ::)
-
risken är väl att de blir andra flöden än vad det var förut men att det går i kok borde det inte göra om termostaten till pelletsbrännarn sitter i pannan
-
Laddningen av tankarna, både vedpannan & L/V är kopplat till tankarna med ett T-rör, samma sak på returen.
Har du inga backventiler så finns det väl en risk att pumpen laddar pannan istället för tankarna? Eller tvärtom att laddvattnet från pannan går genom pumpen? Men jag tror det mesta vattnet tar enklaste vägen genom tankarna även utan backventil.
mvh
-
Det gick utmärkt utan att man behövde göra något.
Den är kopplad vis termostat så det hade nog inte hänt något men vad vet man???
Som det är nu så laddar jag upp tankarna till 60 ºC, sen jobbar pumpen med att hålla dom uppe så länge det går & vid 45 ºC går brännaren igång.
Är det här ett bra sätt? Eller kör jag ihjäl pumpen?
-
Det gick utmärkt utan att man behövde göra något.
Den är kopplad vis termostat så det hade nog inte hänt något men vad vet man???
Som det är nu så laddar jag upp tankarna till 60 ºC, sen jobbar pumpen med att hålla dom uppe så länge det går & vid 45 ºC går brännaren igång.
Är det här ett bra sätt? Eller kör jag ihjäl pumpen?
hej.
hur der det ut nu effekt mässigt ?? fick du mer energi från v pumpen eller fortfarande för klen effekt.
klart du skall utnyttja pumpen så mycket det går !! den skall fixa o gå full frääs .
-
Hej
Jag tror att jag börjar få grepp på det nu.
Outdoor temp sensor värde 5 kohm @ +25 Sitter ute på kondensorn
Outdoor coil sensor värde 5 kohm @ +25 Sitter direkt efter stryporganet inne i pumpen
Outdoor Discharge sensor värde 5 kohm @ +25 sitter på hetgasrör ut från kompressor
Tidigare när "Outdoor temp sensor" satt som den gjorde så fungerade varken
effekt stegningen eller tids intervall justering efter en avfrostning.
Tids intervallen var 45min vilket är en minmin tid.
Efter att "Outdoor temp sensor" givaren flyttats så fungerar stegningen MEN
tids intervall justering är satt ur spel.Den är nu 50 min vilket verkar vara ett utgångsvärde
tex när man stänger av/på pumpen.Pumpen har alltså slutat att justera tiden mellan avfrostningarna.
Vilket då måste innebära att avfrostnins cykeln är fast och styrs av "Outdoor coil sensor" och
man använder "Outdoor temp sensor" både till tids intervall justering och övriga
funktioner som har med ute temp att göra.
Jag var ute igår och kollade kondensorn KL 21 och 22 precis före avfrostningarna.
Enligt min åsikt så var det lite is , pumpen kunde har gått ett tag till.(Se Bild)
Idag KL 12:00 är det mycket mer is , och vi kan se på kurvan hur tempen sjunker ett tag innanavfrostningen startar.(Se Bild)
Ace eller någon annan med fungerande tids intervall justering , hur sitter era
"Outdoor temp sensor" monterade ?
Kan ni ta en bild och visa ?
MVH Teltur
-
Hej
Lite info från min installation av Energicentrapumpen som hittills varit över förväntan.
Har hittills klarat både varmvatten och uppvärmning med L/V utan el-patrontillskott.
nedan fig med elförbrukning pump och temp i tank samt utetemp från senaste dygnet.
Har ännu inte haft några nedisningsproblem.
-
Hej
Lite info från min installation av Energicentrapumpen som hittills varit över förväntan.
Har hittills klarat både varmvatten och uppvärmning med L/V utan el-patrontillskott.
nedan fig med elförbrukning pump och temp i tank samt utetemp från senaste dygnet.
Har ännu inte haft några nedisningsproblem.
Hej Speli...Räcker din acktank till på sommaren eller blir det höga temperaturer vid soligt väder. Jag är inne på samma typ av installation som du har men jag har en pool som jag vill skicka ut överskottet till. Sedan vill jag ha en energicentrapump som klarar att hålla ca 45-50 grader i acktanken under normala vinterförhållanden. Skulle det gå att ha en mindre acktank med tanke på poolen som kan ta imot överskottet. Då skulle det bli lite mindre volym för energicentrapumpen att jobba upp tempen på.
-
Teltur .
enligt manualen har inte outdoor-temp sensor med avfrostningen att göra alls.
denna styrs enbart av outdoor pipe sensor.
Jag misstänker att du försämrat din givare nu när den är tätad mm...vatten leder faktiskt värme riktigt bra.
har du ingen värmelednings-pasta i röret nu, har du definitivt trögat upp givaren ordentligt.
troligen fanns pasta i röret från början...sen om vattnet har sköljt bort denna,eller om du torkade bort den vet inte jag.
ska man nu nödvändigtvis mickla med outdoor pipe sensor (trots att avfrostningsfunktionen tydligen är OK på dessa maskiner Sc:,h)ska man nog först torka rent...för att sen tillsätta ny pasta och sist försegla allt ihop med nån silicon eller dyligt.
vill man ha ner avfrostningstiderna ytterliggare genom att få uppnådd avfrostningstemp snabbare (inom 1 min , så att gångtiden ökas tills nästa avfrostning tillåts) ska man nog testa att isolera runt denna givare !
mvh. ACE
-
Hej Ace
enligt manualen har inte outdoor-temp sensor med avfrostningen att göra alls.
Var i manualen hittar du att pumpen börjar stega när den inte klarar 45 min intervallen ?
troligen fanns pasta i röret från början...sen om vattnet har sköljt bort denna,eller om du torkade bort den vet inte jag.
Det fanns ingen värmeledande pasta där ,jag har annvänt silicon baserad värmeledande pasta
till mina sfinx rör och skall man skölja bort den så får man nog annvända högtryck med hetvatten.Men visst det är inte fel att använda pasta.
vill man ha ner avfrostningstiderna ytterliggare genom att få uppnådd avfrostningstemp snabbare (inom 1 min , så att gångtiden ökas tills nästa avfrostning tillåts) ska man ong testa att isolera runt denna givare !
Var i denna text hittar du vilken givare det är ?
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Och vilken tid i avfrosnings cykeln är "defrosting operation time" ?
MVH Teltur
-
Hej Ace
enligt manualen har inte outdoor-temp sensor med avfrostningen att göra alls.
Var i manualen hittar du att pumpen börjar stega när den inte klarar 45 min intervallen ?
troligen fanns pasta i röret från början...sen om vattnet har sköljt bort denna,eller om du torkade bort den vet inte jag.
Det fanns ingen värmeledande pasta där ,jag har annvänt silicon baserad värmeledande pasta
till mina sfinx rör och skall man skölja bort den så får man nog annvända högtryck med hetvatten.Men visst det är inte fel att använda pasta.
vill man ha ner avfrostningstiderna ytterliggare genom att få uppnådd avfrostningstemp snabbare (inom 1 min , så att gångtiden ökas tills nästa avfrostning tillåts) ska man ong testa att isolera runt denna givare !
Var i denna text hittar du vilken givare det är ?
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
Och vilken tid i avfrosnings cykeln är "defrosting operation time" ?
MVH Teltur
hej teltur.
gissar att ace har gått igenom alla mina felsöknings manualer som jag fick på fabriken !!!
är även med en ganska exakt beskrivning hur o vad som gör att maskinen jobbar som den gör.
krister
-
Avser Greven1
God fortsättning på det nya propelleråret.
Fråga 1
Har du för ca 1½-2 år sedan sålt nån pump som kan ha hamnat i närheten till Norge eller i Norge. Dotterns pump saknar ID-plåt, bortsett från ditt telefonnummer, men efter efterforskningar så lär den komma från dessa trakter som gåva till den numera döde, ser som sagt ut exakt likadan ut som Foma, Pioneer, Ultimate, men Finnarna började ju sälja sin först i Juli 2008 då jag köpte densamma till Sonen. Det finns heller ingen synbar skillnad mellan Invertrarna eller givaranslutningarna på dessa pumpar. OBS! detta handlar bara om pur nyfikenhet och ingen ting annat. Har fått tag i ett företag som skall kolla upp pumpen närmsta veckan, det jag i dag vet är att kompressorn får fel startström. Enligt dom här killarna så är den största boven hög fuktighet mot Invertern. Därför gav jag den info som vi gjort med Sonen:s Ultimate, trågvärmare och fläkt i Invertern och den levererar faktiskt bättre nu, pepper, pepper.
Fråga 2
Har du varit med om att en ny Inverter har varit kass redan från början eller är det mest troligt att en inneboende sjukdom i pumpen kassar dom direkt men med olika sjukdomssymtom som följd.
Mvh/
Alli
-
Avser Greven1
God fortsättning på det nya propelleråret.
Fråga 1
Har du för ca 1½-2 år sedan sålt nån pump som kan ha hamnat i närheten till Norge eller i Norge. Dotterns pump saknar ID-plåt, bortsett från ditt telefonnummer, men efter efterforskningar så lär den komma från dessa trakter som gåva till den numera döde, ser som sagt ut exakt likadan ut som Foma, Pioneer, Ultimate, men Finnarna började ju sälja sin först i Juli 2008 då jag köpte densamma till Sonen. Det finns heller ingen synbar skillnad mellan Invertrarna eller givaranslutningarna på dessa pumpar. OBS! detta handlar bara om pur nyfikenhet och ingen ting annat. Har fått tag i ett företag som skall kolla upp pumpen närmsta veckan, det jag i dag vet är att kompressorn får fel startström. Enligt dom här killarna så är den största boven hög fuktighet mot Invertern. Därför gav jag den info som vi gjort med Sonen:s Ultimate, trågvärmare och fläkt i Invertern och den levererar faktiskt bättre nu, pepper, pepper.
Fråga 2
Har du varit med om att en ny Inverter har varit kass redan från början eller är det mest troligt att en inneboende sjukdom i pumpen kassar dom direkt men med olika sjukdomssymtom som följd.
Mvh/
Alli
hej.
alla mina pumpar har en rejäl märkplåt med pumpens data o företags namn redan från maskin nr 1!! sitter även på inne delen.
sedan sitter en stor dekal energicentra i grönt på maskinen.
menar du att mitt tel nr står på maskinen men inte firmanamn o märk plåt ??
mig veteligen så är nog östersund de närmaste norge jag sålt till.
joo det har hänt att kund inte fått igång maskinen då dom kört igång den. oftast har den då suttit utomhus några dagar utan spänning. vi har då skickat nytt komplett kretskort till ute delen. har sedan provkört dessa hmmm trasiga kort då vi fått dom i retur o de konstiga var att då funkar dom !! så har man problem med detta så rekomenderar fabriken värm kretskortet med en hårfön för o eliminera fukt o kondes på kortet då försvinner kryp strömmarna. detta händer endast då maskinen står spännings lös ute !!
då maskinen är i drift är kortet varmt o fukt torkar.
jaa god fortsättning du med !!
-
Jo ,jag har läst service-manualen.
Den är detaljerad gällande vilka givare som styr vad, och med vilka parametrar !
ha en trevlig kväll.
det ska jag ha...en whisky-kväll i god vänners lag !
Hick !
ACE
-
Hej
Lite info från min installation av Energicentrapumpen som hittills varit över förväntan.
Har hittills klarat både varmvatten och uppvärmning med L/V utan el-patrontillskott.
nedan fig med elförbrukning pump och temp i tank samt utetemp från senaste dygnet.
Har ännu inte haft några nedisningsproblem.
Hej Speli...Räcker din acktank till på sommaren eller blir det höga temperaturer vid soligt väder. Jag är inne på samma typ av installation som du har men jag har en pool som jag vill skicka ut överskottet till. Sedan vill jag ha en energicentrapump som klarar att hålla ca 45-50 grader i acktanken under normala vinterförhållanden. Skulle det gå att ha en mindre acktank med tanke på poolen som kan ta imot överskottet. Då skulle det bli lite mindre volym för energicentrapumpen att jobba upp tempen på.
Hej jerko
Under sommaren gick hela tanken upp i knappt 90 grader som max, har inte behövt dumpa något. Nu under hösten-vintern hittills har hela tanken hållt sig mellan 45 o 52 grader utan något elpatrontillskott. Vi är normalt ett 2 personers hushåll men nu i julhelgen har vi varit 4 personer och duschvattnet har räckt.
-
Nu har jag läst o klippt ut lite ur fabriks-manualen, och har några sympunkter längst ned:
Teknik och sensorer som reglerar kompressorns hastigheter :
Outdoor Ambient temperature VS compressor speed (Utomhus-tempsensor Vs kompressor-hastighet):
When outdoor ambient temp. is over 70C, or lower than –25C, compressor stops, Unit enters protection and indoor unit indicates F2. When outdoor ambient temp. comes back within 50C and –20C, compressor starts to work again. In heating operation: If outdoor ambient temperature is over +23 ºC, compressor speed limit is “Speed Limit 3”; If outdoor ambient temperature is over +19 ºC, compressor speed limit is “Speed Limit 2”; If outdoor ambient temperature is over +12 ºC, compressor speed limit is “Speed Limit 1”; If outdoor ambient temperature is below +12 ºC, compressor speed limit is cancelled
Comp. speed limit 0 Comp. Speed Limit 1 Comp. Speed Limit 2 Comp. Speed limit 3
Cooling 74Hz 52Hz 32Hz
Heating 70Hz 50Hz 32Hz
Indoor coil temperature VS compressor speed (tempgivare i inomhus-vvx Vs kompressor-hastighet)
In heating operation: if indoor coil temp is 65 ºC and lasts for 5 seconds, compressor stops; If coil temp.is 65~56 ºC, compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 ºC, compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 ºC, speed restriction is cancelled.
In cooling operation (avfrostning): If coil temp. is over 6 ºC, compressor speed is normal under control. If coil temp is 4~6 ºC, compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp is 0~4 ºC, speed drops by 1Hz/3s, If coil temp is below 0 ºC, compressor stops.
Compressor gas discharge temp. VS compressor speed:(Hetgasser Vs kompressor-styrning)
If the gas discharge temp is between 93 and 97 ºC, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97 and 110 ºC, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110 ºC, compressor stops.
In this protection, If the gas discharge temp is between 87 and 93 ºC, compressor speed increases by 1Hz/30s.
If gas discharge temp drops below 87 ºC, protection is cancelled
Teknik o sensorer som reglerar avisning.
Defrosting Operation as follows:
In defrosting operation, if the following conditions are met altogether at the same time, the SLEEP mode light flashes in defrosting operation.
1） Outdoor coil temp. is less than -3 ºC and remains so for 3 minutes;
2） Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b) Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
1) Defrosting time is over 9 minutes;
2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13 ºC.
c) Defrosting cycle intervals
When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes. In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alltså styr outdoor temp sensor kompressorns hastigheter, larmövervakning och slår av på kompressorvärmare/förångarvärmare.
Outdoor coil-sensor anges enbart styra avisningsperioder, men styr till fakto kompressorn när kyla körs.
Outdoor discharge sensor stämmer enbart av hetgaserna och jämför också dessa med vvx:ens sensor.
Med detta i handen får vi då veta att minsta tidsperiod är 45 min och max är 2 tim mellan varje påbörjad avfrostning.
Tiden för själva avfrostningen avgörs hur fort som förångaren når +13 ºC, där maxtiden för en avfrostning är satt till max 9min.
Tempsensorn har här ingen inverkan, under -3 ºC är det då helt en intern "äggklocka" som börjar gå, och så snart förångartemp har gått över +13 ºC avbryts en avisning, där då nästa period baseras på hur lång tid som det behövdes att avfrosta innan.
Alltså kan man inte få kortare avisningsperioder än vart 45 min, utan själva längden på avisningen hänger på hur fort som förångaren hinner bli +13 ºC varm när maskinen går i avisnings-mode.
Att outdoor temp sensor får kompressorn att gå i speed limit 1 mode (70hz) vid +12 ºC blir ganska komiskt då avisningen är instruerad att stänga vid +13, men eftersläpningen blir ju att förångaren bör fara upp runt +15-20 innan temp svänger o blir kallare igen efter en avisningsperiod, så om det var mycket frost o kondens indikerar då denna sensor allt från +13 > + ºC 20 vilket blir rejält fel, vilket förklarar varför en sån simpel grej som att ta bort den från förångaren löste mångas stegningsproblem.
Slutsats : outdoor temp sensor ska sitta helt väderskyddad och helt isolerad från förångaren, annars blir det felmätningar.
Vad avser Outdoor coil temp-sensor på suggasröret får det inte finnas vatten i denna, dels kan frysande vatten sabba sensorn, sen fördröjs avkänningen med ett vattenfyllt dykrör när suggastemp ska gå upp till +13 som är stoppgräns för avisningen och som då även ändrar tisdinställningarna och maskinens beräkningar för hur lång NÄSTA avisningsperiod skall vara.
Slutligen finns det även en anledning och se vilken temperatur som VVX:en trycker ut efter en avisning, för om den laddar ut +52 eller däröver förbjuds kompressorn att stega upp, alltså får man då höja hastigheten på cirk-pumpen för att få ned denna temp ( om man nu lyckas komma så högt..)
-
Ah, så perfekt beskrivit Art, 5:a i betyg för den utredningen!!
Har micklat dit sensorn med plastgrejjen igen till ursprungsläge för att se hur det funkar när det är skitkallt ute( -19) och direkt så blev det stegringseffekten igen. Har funderar hela dagen på vad 2 centimeter på en sensor kan ha med det hela att göra. Till saken hör ju att på de 2 modeller av värmepumpar farsan har så sitter faktiskt sensorn väldigt nära förångaren och det funkar uppenbarligen.
Som programmerare så drar jag slutsatsen att systemet (programmkoden) som läser av sensorn på nått sätt gör felaktigt. Kanske läser av nån gång nu och då och tar direkta värdet istället för att ta medelvärden av många läsningar och göra en "kurva" av det hela. Greven får skicka en Fet felrapport till andra sidan jorden och se vad som händer --/ Thumbsup
Btw så tycker jag att den avfrostar sanslöst ofta trots att det är så kallt o torrt. Den fortsätter avfrosta var 45 minut trots att det knappt är nån frost alls på den..
-23 här nu och pumpen har gått i dvala..
Höres!
-Johnny
-
Tack Art ,för en kanon förklaring Thumbsup
Har bara en fråga
Om jag vill kontrollmäta denna "defrosting operation time" ,
var i avfrostnings cykeln skall jag börja resp. sluta mäta tiden ?
(Kan det vara när kompressor startar och slutar att gå med 86Hz med rev.ventil ?)
Mvh Teltur
-
Har micklat dit sensorn med plastgrejjen igen till ursprungsläge för att se hur det funkar när det är skitkallt ute( -19) och direkt så blev det stegringseffekten igen. Har funderar hela dagen på vad 2 centimeter på en sensor kan ha med det hela att göra. Till saken hör ju att på de 2 modeller av värmepumpar farsan har så sitter faktiskt sensorn väldigt nära förångaren och det funkar uppenbarligen.
Det som ev kan lura din pump är:
1.
Sensorn plockar upp restvärmen från avisningen (+13-20 ºC), plast + fukt ackumelerar denna temp fastän du har svinkallt ute, maskinen vänder från avisning till uppvärmning och frågar sensorn vad utetemp är och den svarar mellan +13-20=strypning
2: Fukt i sensorn gör att mätresistansen ändras, den ska mäta 5 kohm vid + 25 ºC, så vid runt 0 ºC bör då sensorn ligga runt 15-20 kohm, om nu fukt ligger i krympslanen och fläkten drar igång kyls fukten till is-is utvidgar sig-is kommer åt kontakbanorna i sensorn som istället för att mäta riktiga 15-20 kohm ger lägre mätresulat eller som är mycket vanligt, hoppar o far som fan och ger kanske 2 till 8 kohm, vilket betyder att sensorn säger till pumpen att tempen pendlar mellan +30-+15 ºC, vilket gör att pumpen far upp o ner i stegningarna, så genom att bara flytta ut den några cm får du mycket mindre kylningseffekt, jämför med att hålla din hand 4 cm från röret till dammsugaren tills röret går emot din hand.
Förresten, på displayen inomhus, finns det någon kod på tablån som man trycker så att manövertablån visar aktuell utomhustemp ? Om detta går vore det enkelt o se om sensorn då mår dåligt, då lär det fladdra= fel på sensor.
Övervakningen på maskinen ger bara felkod om det är avbrott eller full kortis på sensorn, inte fladdrande värden.
-
Har bara en fråga
Om jag vill kontrollmäta denna "defrosting operation time" ,
var i avfrostnings cykeln skall jag börja resp. sluta mäta tiden ?
På ditt diagram är det när båda fram och returtemp dippar till lägsta temp, om du då kan dra ut denna "dip" på bredden så att du får bättre upplösning på tidsaxeln ska du kunna se avisningsperioden, just nu är den ju på var 10:e minut så den borde kunna dras ut ordentligt, du ska alltså ändra på din tidsskala i ditt loggerprogram, lägg gärna ut det här också typ 2-3 perioder.
-
Det som ev kan lura din pump är:
1.
Sensorn plockar upp restvärmen från avisningen (+13-20 ºC), plast + fukt ackumelerar denna temp fastän du har svinkallt ute, maskinen vänder från avisning till uppvärmning och frågar sensorn vad utetemp är och den svarar mellan +13-20=strypning
Yes, jag tror det är alternativ ett faktiskt efterssom felet uppstår direkt på en minut efter jag satte tillbaks plasthållaren o kabeln vid avforstningens slut. Vore det fukt så borde det väl ligga kvar i kablarna och ge mera långverkande problem antar jag.. Vidare så är sensorn i det här fallet en hård plupp som inte har nått skydd eller krympslang på sig så det kan nog inte krypa in fukt i den.
....så genom att bara flytta ut den några cm får du mycket mindre kylningseffekt, jämför med att hålla din hand 4 cm från röret till dammsugaren tills röret går emot din hand.
Njae, det är bara på min hand det känns kallare för att det blåser, sensorn känner inte av det. Jämför med om det blåser ute så visar inte termometern mer, eller mindre än den temperatur det är.
Man kan inte se utomhustemperaturen på apparaten.
Höres!
-Johnny
-
Njae, det är bara på min hand det känns kallare för att det blåser, sensorn känner inte av det. Jämför med om det blåser ute så visar inte termometern mer, eller mindre än den temperatur det är.
Eftersom fläkten i utedelen jobbar med runt 1800m3/tim, blir det efter en avisning ganska fint undertryck runt sensorn, och jag har för mig att kylfaktorn ska spela in här, ungefär som om man tar ett glas med rumsvarmt vatten och ställer utomhus i -20 kanske det tar 30-40 min innan det isar, men om det blåser rejält går det avsevärt fortare, så samma sak borde gälla vid en förångare tycker jag, men jag kan ju ha fel, oavsett vilket så ger maskinen ånga vid avisning och sen fryser det på snabbt, Teltur fick ju n 2 cm istapp på kabeln på kort tid. Om nu sensorn är 100% hel och det fins luft inuti denna sensor så bör ånga+kylning i långa loppet orsaka kondens inuti denna sensor, då då måste alltså sensortypen vara av lufttom modell för att slippa dessa problem.
Rätta det som jag ev har fel i här.
-
Jo såklart är det rätt som du skriver. Blåser det så snabbar det på temperaturförändringen, helt klart.
Först vid avfrostnignen så blir den varm pga all värme och sen blåser det kallt som rackarns och så blir den kall och avkylningen går snabbt efterssom det blåser så mycket. Men den blir ju inte extra kall på nått sätt så den skulle ju kunna sitta på husknuten lika gärna i detta fall
Men det jag menar är, att jag inte tror att det är något fel på själva sensorn i sig. Jag tror att felet ligger i det program som läser av sensorn och använder sig av värdet. Man kan ju läsa av värdet en gång och jobba utifrån det, eller läsa av med vissa intervall och jobba utifrån medianer av de värderna osv osv. Ja, du förstår garanterat att det går att jobba med sensorns värden på många sätt. Det är den informationsinsamlingen och användandet som inte går rätt till, tror jag som ser detta från mjukvarans funktioner 8)
Höres!
-Johnny
-
Halloj,
Nu har jag kört 24h med flyttad givare & maskinen är starkare än innan men klarar inte biffen riktigt.
Pelletsen har fått gå in å stötta mycket, så pass att det nästan är samma förbrukning som med enbart pellets.
Det är möjligt att jag satt stöttningstempen för högt, 45 ºC, får testa med ett lägre tillslag.
Allt blir ju lite svårt i och med att tankarna är varma från pellets innan, det har det ju inte varit tidigare.
Men jag ska pröva imorgon, då går jag över till pumpdrift enbart utan stöttning. Då vet jag bättre.
Tack å hej
-
Halloj,
Nu har jag kört 24h med flyttad givare & maskinen är starkare än innan men klarar inte biffen riktigt.
Pelletsen har fått gå in å stötta mycket, så pass att det nästan är samma förbrukning som med enbart pellets.
Det är möjligt att jag satt stöttningstempen för högt, 45 ºC, får testa med ett lägre tillslag.
Allt blir ju lite svårt i och med att tankarna är varma från pellets innan, det har det ju inte varit tidigare.
Men jag ska pröva imorgon, då går jag över till pumpdrift enbart utan stöttning. Då vet jag bättre.
Tack å hej
begär du inte för mycket nu av pumpen ?
Jag har -19 nu 3-mil N från falun. inte så långt från dig ?
kjell *vinkar*
-
Halloj,
Nu har jag kört 24h med flyttad givare & maskinen är starkare än innan men klarar inte biffen riktigt.
Pelletsen har fått gå in å stötta mycket, så pass att det nästan är samma förbrukning som med enbart pellets.
Det är möjligt att jag satt stöttningstempen för högt, 45 ºC, får testa med ett lägre tillslag.
Allt blir ju lite svårt i och med att tankarna är varma från pellets innan, det har det ju inte varit tidigare.
Men jag ska pröva imorgon, då går jag över till pumpdrift enbart utan stöttning. Då vet jag bättre.
Tack å hej
Det viktiga för dig var att se om pumpen gick upp på hundra eller om den börjar stega upp o ner. Här gjordes ett fel när du startade pumpen och du hade +60 i tanken för får du in så höga temp i vvx:en drar kompressorn ner rejält ( se mitt tidigare inlägg)
Viktigt är nu att du INTE driftsätter pumpen om värmen i acktankens topp är över +52, för då begränsar sensorn i vvx:en din kompressor. Sen om det nu är -19 i dina trakter har den ingen chans att ladda något, däremot kan du ju göra ditt första expriment och enbart dra igång konvektorelementet i källaren och se om din pump då håller jämn laddning eller om stegprocessen upprepas.
Börja inte labba med kylmedel nu förräns du gått igenom hela systemet, kolla gärna att dykröret till coil-sensor inte är fullt med vatten o is som nästa check-list. Du skrev tidigare att du hade satt +55 i fast kond, prova o ändra detta till +50 prick, övervakningen tar med +55 i sina beräkningar och kan ställa till med jävelskap som bidrar till stegningen.
-
Jag har inte testat när det var -19 ;D, hade ju varit kul!
Det var tidigare idag, då låg det runt 3-5 minus.
OK Art, ska göra som du säger, men testet blir först i morgon, om det blivit varmare....
Tar nog inte isär den imorgon utan testar först som det är.
Tack så länge *vinkar*
-
Jag lät min pump gå utan tillsats inatt.... vid ca 22 minus stannade pumpen.
Jag har även lossat utegivaren och just nu hänger den ca 2cm längre ut och nu går den på nästan full effekt direkt efter avisning, displayen visar full effekt men det hörs när kompressorn ökar till max efter ca 10 min. Ska flytta givare om det blir lite varmare idag (just nu -25grader)
-
Om jag har rätt info är det nu bara 2 pumpar kvar här med problem, peterd5 och larsostman och peterd5 hade visst haft gasläck med dito förvecklingar, så då väntar vi på hur det går för er 2, de övriga här verkar lira till 100 nu.
Någon mer än jag som tycker att det tar en j-vla tid att lada upp denna tråd (92 sidor)?, andra sidor funkar o.k .
-
Det är väl jag som har problem också men jag hoppas att det löser sig efter helgerna. Min pump startar inte kompressorn, sen tickar till men sen blir det inget mer. Fläkten går också igång en stund för att sedan stanna. Enligt krister så skall det vara fel på utegivaren enligt felkoderna vet inte om man kan mäta över den för att se att den är hel?
Hade kyltekniker här igår och han misstänker att kompressorn är trasig..Vi fyllde om maskinen men det fanns bra med gas i den redan innan...
Funderar på att gå på igen och försöka värma lite på kretkortet osv men vet inte om det skulle kunna göra någon större nytta..
Kylteknikern sa även att man kunde mäta över ansutningarna på kompressorn för att se så att inte spolen var trasig. Är inte helt hemma på hur en kompressor ser ut men vad jag fatta så kunde man iaf ohm mäta för att kolla att den inte brunnit av och på det sättet utesluta att det är kompressorn.
/ Micke
-
Jag skulle först öppna upp pumpen och mäta på sensorn vilket värde den ger, vi vet att den ger 5kohm vid +25 ºC, så om du ligger runt 0:an bör resistansen vara runt 15-20 kohm, fladdrar värdena har du fukt = torka ur sensorn. När sen detta ev är åtgärdat skulle jag köra hårttork runt 5-10 min på hela styrkortet så att det torkar ur ordentligt,återsluta och prova att köra igång.
Någon mer här som har problem ?
Alla skulle vara mycket tacksamma om någon med en fungerande pump har haft tillfälle att mäta sensorn nu när det är kallt så vi kan få reda på vilket värde som ficks vid temp x, gillar inte att famla och gissa värden på 15-20kohm.....
-
Tjo
Då har jag varit ute 30K ohm vid ca -16 så den är det nog inget fel på iaf.
Lyssnade även på komressorn igen nu när jag var ute. Det sprakar till eller knäpper i den snabbt ca 10-20 gånger och enligt min kyltekniker skulle det vara start delen som lät men sen efter det så händer inget mer. Skall testa att värma lite runt kortet. Jag är ju man så jag har ingen hårtork, men varmlufts pistol border väl funka på lägsta effekt det är ju så kallt ute nu så.
Värmer lite runt kortet och testar sen återkommer jag igen.
/ Micke
-
Nu har vi provat med ett nytt motstånd på givaren, 9,1kOhm.
Maksinen fungerar igen. Orginal givaren gav ett värde på 3,4kOhm och vid uppvärmning 2,4kohm.
Hela VP värmdes upp först med värmekanon.
Vi kan inte ropa hej än men jag återkommer.
Art... är det värt att prova 20kohm?
-
Hur mäter ni givaren ?
samtliga givare i utedelen sitter anslutna med ett enda kontaktstycke på kortet, som även är fastlimmad/förseglad på kortet.
mäter ni med kontakten ansluten, får ni inget representativt värde !
Ni som ändå håller på och testar..varför provar ni inte att isolera outdoor pipe sensor ? ?
den bör ju reagera snabbare på uppnådd vätsketemp vid avfrostning ,om den inte påverkas av omgivande temp.
mvh. ACE
-
Givaren var borttagen. Avklippt från kort, alltså lös.
Värmde den med munnen och kylde med snö, skillnaden var 1kohm
Skall vi prova 20kohm?
-
Tjo
Då har jag varit ute 30K ohm vid ca -16 så den är det nog inget fel på iaf.
Lyssnade även på komressorn igen nu när jag var ute. Det sprakar till eller knäpper i den snabbt ca 10-20 gånger och enligt min kyltekniker skulle det vara start delen som lät men sen efter det så händer inget mer. Skall testa att värma lite runt kortet. Jag är ju man så jag har ingen hårtork, men varmlufts pistol border väl funka på lägsta effekt det är ju så kallt ute nu så.
Värmer lite runt kortet och testar sen återkommer jag igen.
/ Micke
hej 30 k låter mycket !!!
gissar i allafall att din givare är trasig !!!
jag har givare hemma så om ni vill skickar jag på tisdag !!!!
alt köp i lokal el butik så betalar jag. de går nog fortare. men se då till att skarva kabeln så det inte kommer in fukt i skarv !!
-
Hej igen
Testade att värma på kretskort osv men ingen skillnad.
Jag kan ju testa att sätta på ett fast motstånd för att se om det funkar bättre skall kolla om jag har nått runt 10k ohm hemma annars åker jag till jobbet och testar.
Självklart så kopplade jag loss givaren från kortet när jag testade.
Testar och återkommer.
Nu är det ju så kallt att det knappt är ide att få igång den men felsökning är ju roligt :)
Mvh
Michael W
-
Baserat på Mikee:s rapport här nedan en uträkningsmall på sensorn, då med helt linjär kurva,
så tro inte för mycket på denna, den ger däremot en fingervisning om hur den jobbar för er som
mäter o kollar era sensorer nu.
Utetemp Ohm/grad R-värde
33 609,75 123,5
32 609,75 733
31 609,75 1342,5
30 609,75 1952,5
29 609,75 2561,5
28 609,75 3171,5
27 609,75 3781,5
26 609,75 4390,5
25 609,75 5000
24 609,75 5609,75
23 609,75 6219,5
22 609,75 6829,25
21 609,75 7439
20 609,75 8048,75
19 609,75 8658,5
18 609,75 9268,25
17 609,75 9878
16 609,75 10487,75
15 609,75 11097,5
14 609,75 11707,25
13 609,75 12317
12 609,75 12926,75
11 609,75 13536,5
10 609,75 14146,25
9 609,75 14756
8 609,75 15365,75
7 609,75 15975,5
6 609,75 16585,25
5 609,75 17195
4 609,75 17804,75
3 609,75 18414,5
2 609,75 19024,25
1 609,75 19634
0 609,75 20243,75
-1 609,75 20853,5
-2 609,75 21463,25
-3 609,75 22073
-4 609,75 22682,75
-5 609,75 23292,5
-6 609,75 23902,25
-7 609,75 24512
-8 609,75 25121,75
-9 609,75 25731,5
-10 609,75 26341,25
-11 609,75 26951
-12 609,75 27560,75
-13 609,75 28170,5
-14 609,75 28780,25
-15 609,75 29390
-16 609,75 29999,75
-17 609,75 30609,5
-18 609,75 31219,25
-19 609,75 31829
-20 609,75 32438,75
-21 609,75 33048,5
-22 609,75 33658,25
-23 609,75 34268
-24 609,75 34877,75
-25 609,75 35487,5
-26 609,75 36097,25
-27 609,75 36707
-28 609,75 37316,75
-29 609,75 37926,5
-30 609,75 38536,25
-31 609,75 39146
-32 609,75 39755,75
-33 609,75 40365,5
-34 609,75 40975,25
-35 609,75 41585
-
Fortfarande svinkallt ute, måste köra med biobränsle åtminstone 1 dygn till.
Återkommer när det inte är minus 20 ute...
-
Nu har vi provat med ett nytt motstånd på givaren, 9,1kOhm.
Maksinen fungerar igen. Orginal givaren gav ett värde på 3,4kOhm och vid uppvärmning 2,4kohm.
Hela VP värmdes upp först med värmekanon.
Vi kan inte ropa hej än men jag återkommer.
Art... är det värt att prova 20kohm?
Hej.
Varit o storhandlat -beklagar dröjsmålet.
3,4 Kohm på original-givaren är åt helvete, då tror pumpen att det är runt + 28 ºC utomhus
När du körde med din test på 9,1 kohmn gav det pumpen värdet +18 ºC ute
Med 20 kohm kommer pumpen att tro att det är runt 0 ºC
Se min beräkning ovanför, notera att den baseras på Mickee:s rapport, så om hans 30 k vid -16 är fel är också min mall fel.
Oavsett vilket lär du ha svaret på varför din pump bråkade med de värdena.
Värdet 5 kohm gäller vid +25 ºC ute, lägre än 5kohm är varmare än +25 och högre än 5kohm=kallare.
-
Är det inte så att ett NTC-motstånd är olinjärt? Mer motstånd/° vid kallare temperatur?
Ingen som kan kolla det vid olika temperaturen så sliper det gissas.
Om man Googlar lite på NTC-motstånd så hittar man lite information.
-
Är det inte så att ett NTC-motstånd är olinjärt? Mer motstånd/° vid kallare temperatur?
Ingen som kan kolla det vid olika temperaturen så sliper det gissas.
Om man Googlar lite på NTC-motstånd så hittar man lite information.
Satt precis och höll på med det ;D
Hittade en på Elfa , NTC-motstånd 5kohm(25 ºC)
På sidan 3 finns en tabell.
MVH Teltur
-
Hej igen
Kan någon som är jävlig på execel fixa ett diagram av dessa bifogade fier.
Jag har försökt i Excel 2007 som jag knappt har använt tidigare och håller
på att få fnatt :o huvuddunk
-
hej *vinkar*
är det någon som har lite hum om den där omtalade termistorn,
är den specifik för denna pump som petertd5 har eller är det en standard
vad jag förstår så finns det en uppsjö av termistorgivare så man måste nog veta värdena,
en tac termistor som jag har hittat lite data om
0gr=5,12kohm -5gr=6,45kohm,-10gr=8,22.-15gr=10,05 ,-20gr=13,7,-30gr=23,8
+5gr=4,09kohm,+10gr=3,29,?15gr=2,67, +20gr=2,18,+25gr=1,8kohm dessa värden ärtac termistor
ntc givaren minskar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
PTC givaren ökar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
När man vill kontrollera termistorgivarens funktion, fi nns de olika värdena i tabellerna nedan.
(Värdena är ungefärliga).
undrar om detta kan vara till hjälp, nya problem uppstår ideligen, tomte::
-
Det är väl ett NTC-motstånd och vad det heter vet väl Greven om inte annat så är det lätt för honom att ta reda på det.
-
Nu har pumpen varit igång i 8 timmar med 9kohm givaren. Gott och höra fläkten för första gången på en vecka :)
Den fungerar kanonbra. Efter avfrostning tar det max 2 min innan den går till läge 3. Om maskinen tror att det är +18 ute så har förmodligen den givaren inget med avfrostningen att göra. Den avfrostar när det behövs.
-
Det är väl ett NTC-motstånd och vad det heter vet väl Greven om inte annat så är det lätt för honom att ta reda på det.
hej alla kluriga ;D.
skall ta multimetern i morron o mäta de olika givarna jag har i reserv & även de givare som sitter i maskinerna vid olika temperaturer.
vi har rätt kallt även här i ö-vik -17 så man vill inte pula på långa stunder utanför firman då det är endast ca 50 meter till det ej frusna havet där det nu ångar fukt o även blåser brrr va kallt.
skall även skicka iväg ett mail till fabriken o få det exakta värdet på denna givare.
jag ser i allafall detta fenomen med givarfel som en possetiv julklapp då det nu går att få ut betydligt mer effekt ur denna lilla maskin. ett fel är aldrig roligt men utan detta givarfel skulle aldrig detta uppdagats. trots allt så har de flesta varit med råge nöjda över maskinen redan innan men nu är dom super nöjda. Thumbsup.
ett stort tack till alla er kluriga människor som hjälpt till o knäcka denna nöt. tackar o bockar o kan jag hjälpa er med nått annat i framtiden så ring mig.
stora nya vindar blåser över domsjö just nu o firman kommer att expandera extremt mycket nu i början av januari.
alla de offerter vi räknat på har vi fått order på o även förskottet är på kontot :)
order summan är hittils på över 33 milj sek :o
om det finnes någon som brinner lika mycket som jag själv för olika energilösningar o med ett öppet sinne så finnes det en del otilsatta tjänster i företaget både i sverige afrika & spanien. främst då någon med goda tekniska kunskaper som skall representera företaget.
ha de gött
krister
-
Har följt denna oerhört lååånga tråd med spänning sista tiden.
Nu finns det bara en sak som skulle förvåna mig & det är om det INTE står en låda single malt på Art:s trappa inom en snar framtid med avsändare EC/Foma/Pioneer mfl.
Snyggt jobbat Thumbsup
-
Du får tänka på en sak nämligen den termiska tidskonstanten den kan vara ~10s som är rätt vanligt innan rätt värde visas men fabriken kan väl tala om hur stor den är,, dom vaknar ju snart där.
-
Har följt denna oerhört lååånga tråd med spänning sista tiden.
Nu finns det bara en sak som skulle förvåna mig & det är om det INTE står en låda single malt på Art:s trappa inom en snar framtid med avsändare EC/Foma/Pioneer mfl.
Snyggt jobbat Thumbsup
hej.
njaa jag tror det är en värmeväxlare han trånar mest efter just nu!!! ;D
krister
-
Du får tänka på en sak nämligen den termiska tidskonstanten den kan vara ~10s som är rätt vanligt innan rätt värde visas men fabriken kan väl tala om hur stor den är,, dom vaknar ju snart där.
Gomorron.
-14 ºC här i 08:a. Tog en lov runt kåken med ir-mätaren för att se om jag hade några större värmeläckor, och naturligtvis kunde jag inte låta bli att kolla hur min utedel jobbade. Då ser jag att vid avisning är det smällvarmt högst upp medans det är fesljummet längst ner, eftersom maskinen reverserar vid avisning går värmen in i toppen av förångaren och ut i botten - precis som en vanlig radiator. Eftesom kylmediet har en viss hastighet genom förångaren med dito kylande is kommer alltså värmen att långsamt "rinna nedåt" precis som smältvattnet gör. Jag hade + 38 i topp och +12 i botten, och hela förångaren behövde lite över 4 min för att bli helt kall, där den då var c:a 2 ºC lägre än omgivningstemp (-16 förångare /- 14 utetemp)
För EC pumpen bör detta innebär att när stoppgränsen +13 ºC uppnås vid mätpunkten som är längst ned på suggasledningen, bör det vara mellan +35 till +45 högst upp i förångaren + effekterna av den ånga som ligger kvar inne i toppen av plåtlådan, vilket bör förklara vad 2-4 cm ändring av sensorn gör, tidskonstanten skulle alltså vara över 4 min för att klara en avisning......
-
Ursäkta om jag fattar trögt,,, Är det så att när pumpen börjar avfrosta och förångaren är full med is så kommer det värme som har temp 38° och "rinner neråt" tills det är 12° nere då slutar avfrostningen? Tempen -16° som Du har när blir den nere?Är det efter start igen?
-
Morrn,
Jag var ute och mätte på tempsensorn igen och värmde på den lite med handen. 5k ohm ganska snabbt när jag värmde med handen 30k ohm innan vid -17 tror jag vi har idag också, så den verkar ju hel.
Fler förslag. Går det att mäta på kompressorn som kylteknikern sa? Eller skall det inte vara någon risk att den gett sig?
Vad är det annars som kan vara trasigt, styr elektroniken ute. Vore ju skönt att utesluta en av grejorna så att jag får rätt grejor av Krister direkt.
Mvh
Michael W
-
Ursäkta om jag fattar trögt,,, Är det så att när pumpen börjar avfrosta och förångaren är full med is så kommer det värme som har temp 38° och "rinner neråt" tills det är 12° nere då slutar avfrostningen? Tempen -16° som Du har när blir den nere?Är det efter start igen?
Svar ja, efter start av vanlig värmedrift fick jag -16 i förångaren (-14 utetemp), men det tog ett par min efter start !
Hetgaserna går in i toppen av förångaren, temp i toppen blir låg i början för att sen bli högre, detta beror på att kompressorn bygger upp trycket beroende på innertemp (jag har L/L , vid L/V är det då vattentemp i vvx:en) och hur mycket is som kyler ned. Vartefter värmen stiger i temp o isen smälter går alltså värmen nedåt under smältprocessen och när temp når upp till +13 vid sensorn som sitter på suggasröret i botten av förångaren stängs då avisningen av. När då fläkten i utedelen drar igång kyler utomhusluften samt köldmediet (som nu har reverserat ) ned förångaren, och när en förångare är helt ren på is brukar den ligga runt 2-3 ºC under gällande utetemp. Eftersom jag hade -14 ute blev temp på förångaren -16 (om jag hade haft -2 utetemp hade då förångaren mätt -4 ºC om exempel), detta då under vanlig värmedrift.
38 ºC som jag hade i toppen är inte en standard utan helt beroende på utetemp-hastigheten på kylmediumet och hur mycket is/vatten som fanns i förångaren samt innertemp då pumpen då tar energin från inomhusluften. I fallet med en L/V där det dels är vatten och högre temp blir det dels varmare och också mycket snabbare, så med en stoppgräns på +13 på EC-pumpen är det mycket möjligt att det kan bli uppåt 40-50 högst upp i förångaren
-
Morrn,
Jag var ute och mätte på tempsensorn igen och värmde på den lite med handen. 5k ohm ganska snabbt när jag värmde med handen 30k ohm innan vid -17 tror jag vi har idag också, så den verkar ju hel.
Fler förslag. Går det att mäta på kompressorn som kylteknikern sa? Eller skall det inte vara någon risk att den gett sig?
Vad är det annars som kan vara trasigt, styr elektroniken ute. Vore ju skönt att utesluta en av grejorna så att jag får rätt grejor av Krister direkt.
Du hade läck tidigare och nu har killen visst fyllt nytt igen, men om nu pumpen vid första läckaget gick helt tom, vakumsög ni då maskinen i runt 11 tim ? om inte har du ev restfukt i maskinen som då blir iskristaller som sätter igen filtret i maskinen.
Edit: Tittade på dina tidigare trådar, körde du med såpa o vatten på rören när du vakumsög ???
Såpa o vatten skall enbart användas när rören är trycksatta med kylmedel, aldrig under en pågående vakumsugnin eller med vakum i systemet, kör du såpa då suger ju röret då in fukten och då har du såpa i systemet.
-
Det var ju ingen stor läcka, det märktes inte med såpa vatten men med en gastrack mätare.
Efter att läckan tätats, dvs kopplingarna drogs åt så har maskinen gått 2-3 veckor för att inte starta efter att maskinen vilat för att den kommit upp i bör temp värdet. I lördags tömde vi maskinen trotts att det fanns gas för att sedan fylla upp.
Kylteknikern som var här nu gjorde inte installationen från början utan det var jag som installerade så det har inte han nått med att göra.
Eftersom den inte var i närheten av tom så lär det ju inte vara någon risk att det är iskristaller?
/ Micke W
-
mät motståndet över kompressorlindningen samt mot jord !!
ACE
-
Du får tänka på en sak nämligen den termiska tidskonstanten den kan vara ~10s som är rätt vanligt innan rätt värde visas men fabriken kan väl tala om hur stor den är,, dom vaknar ju snart där.
Gomorron.
-14 ºC här i 08:a. Tog en lov runt kåken med ir-mätaren för att se om jag hade några större värmeläckor, och naturligtvis kunde jag inte låta bli att kolla hur min utedel jobbade. Då ser jag att vid avisning är det smällvarmt högst upp medans det är fesljummet längst ner, eftersom maskinen reverserar vid avisning går värmen in i toppen av förångaren och ut i botten - precis som en vanlig radiator. Eftesom kylmediet har en viss hastighet genom förångaren med dito kylande is kommer alltså värmen att långsamt "rinna nedåt" precis som smältvattnet gör. Jag hade + 38 i topp och +12 i botten, och hela förångaren behövde lite över 4 min för att bli helt kall, där den då var c:a 2 ºC lägre än omgivningstemp (-16 förångare /- 14 utetemp)
För EC pumpen bör detta innebär att när stoppgränsen +13 ºC uppnås vid mätpunkten som är längst ned på suggasledningen, bör det vara mellan +35 till +45 högst upp i förångaren + effekterna av den ånga som ligger kvar inne i toppen av plåtlådan, vilket bör förklara vad 2-4 cm ändring av sensorn gör, tidskonstanten skulle alltså vara över 4 min för att klara en avisning......
Hej Art
Får man fråga vad det är för typ av kamera du använder och
vilket emesivitets värde du har inställt.
MVH teltur
-
Får man fråga vad det är för typ av kamera du använder och vilket emesivitets värde du har inställt.
Jag skrev luddigt, det är en vanlig simpel ir-tempmätare från Clas i sjön, alltså ingen värmekamera, men jag skulle gärna vilja ha en om dom inte var så extremt dyra. Däremot så kan classe-modellen faktiskt skvallra om dåliga tätningar i fönster m.m, jag får runt 1-2 ºC skillnad där det läcker ut värme på kåken.
-
Får man fråga vad det är för typ av kamera du använder och vilket emesivitets värde du har inställt.
Jag skrev luddigt, det är en vanlig simpel ir-tempmätare från Clas i sjön, alltså ingen värmekamera, men jag skulle gärna vilja ha en om dom inte var så extremt dyra. Däremot så kan classe-modellen faktiskt skvallra om dåliga tätningar i fönster m.m, jag får runt 1-2 ºC skillnad där det läcker ut värme på kåken.
Gör detta test :
Ta fram en behållare i rostfritt eller aluminium (liten gryta eller måttbägare eller dyl)
Ta eltejp(svart) och klistra fast par remsor tät intil varandra på ena sidan av bägaren.
Häll i varmvatten med någolunda känd temp (typ från kranen ca 50ºC)
Låt bägaren stå en liten stund och mät därefter med din ir på metallen och på tejpen.
Redeovisa gärna dina mätvärden här.
MVH Teltur
-
Mickee
Din historia är kusligt lik min, med läckage och stopp på VP.
Min pump la av efter 7 veckor när jag skulle göra omstart. Det var då flera minusgrader och förmodligen en hel del fukt i luften.
Om du ser dioderna på kretskortet, så kan vi se om dina lyser likadant.
Dioderna heter D5, D4, D3,D2. Kolla hur dom lyser när du försöker få igång pumpen. Mina dioder visade givarfel fastän det inte gav felkod på display. När jag klippt av givaren gav det en annan kod som jag inte vet vad det betyder och detta gav kod F1 på display som är denna givare.
Värma med hårblås är kasst. Jag blåste som en tok och höll på att frysa ihjäl själv. Värmekanon är bättre.
-
Tyvärr gäller det där med emissivitet även simpla IR-termometrar från Clas... Det "går" inte att mäta på metallytor med IR. Eller rättare sagt, man har ingen aning om vad värdena man får betyder i temperatur.
Att sätta på en tapebit eller måla en färgklick fungerar bra. Proffsen använder ofta maskeringstape (E=0.96). Ofta ger mätning på plastdetajer också bra resultat.
Gunnar Holm
-
Tjena Peter
Här är hur mina dioder lyser
Högra kortet
Lyser Grön D5
Lyser Orange D4
Släckt D3
Lyser Röd D2
Seden när fläkten startar så är det som ovan men under tiden fläkten snurrar igång så tänds D3 Röd och släcks sedan igen efter ca 5-10 sekunder. Under den tiden så blinkar även D2 på det vänstra kortet rött.
Det här kollade jag av för några veckor sedan och inget har ju förändrats så jag antar att det är samma läge.
Mvh
Micke W
-
Det var inte likadant dom mina. Mina var
D5 lös
D4 blinka
D3 blinka
D2 Lös
Att D3 är släckt betyder något för alla skall lysa vid drift, om jag förstått Krister rätt
Min pump går nu som en tok. studs Den har aldrig gått upp på fulleffekt så fort som nu, oavsett ute temperatur.
-
Gör detta test :
Ta fram en behållare i rostfritt eller aluminium (liten gryta eller måttbägare eller dyl) Ta eltejp(svart) och klistra fast par remsor tät intil varandra på ena sidan av bägaren. Häll i varmvatten med någolunda känd temp (typ från kranen ca 50ºC)
Låt bägaren stå en liten stund och mät därefter med din ir på metallen och på tejpen. Redeovisa gärna dina mätvärden här.
Ähum, jag vet inte om jag gett intrycket av att inte veta hur man gör en IR-mätning. Jag vet att metaller/reflekterande ytor ger helt fel värden, dessutom blir det än värre om t.ex metall inte är plan utan buktar. Min utedel är svartmålad för att inte reta upp kulturnämnden, och då fick några vertikala lameller + vänster stag samtidigt mattsvart högtemp-färg för framtida ir-mätningar, och så har jag probar rätt in i lamellerna så jag ska slippa gå ut när jag vill göra lite kontrollmätningar. Eftersom husets fasad är puts är emissionen c:a 0:91 medans glasrutorna är 0:92 (innehåller bly-modern floatglas har 0:90)
Nåväl, data anger "mätögat" är 8:1, emission 0,95 fast värde spektral respons 6-14um.
Så +48 ºC varmvatten i en rostfri kastrull ger +24 ºC i rak vinkel, +26 vid 45* vinkel, med matt svarttape som du ville +46 ºC oavsett vinkel och rätt ner i vattnet 47 ºC med reflekterande rostfri botten när man läser av med mätögat, alltså en värmeförlust på 2 ºC.
-
Någon som vet vad D3 indikerar? Den tänds ju som sagt 5-10 sekunder när den försöker starta för att sedan släckas.
Så dom 10 sekunder jag har någon typ av drift så lyser ju även denna...
Kan det vara någon av dom andra givarna som kan ha packat ihop?
Jag vet inte riktigt hur jag kan mäta på kompressorn alltså var jag skall mäta så väntar med detta tills jag iaf har pratat med Krister.
Mvh
Micke W
-
Gör detta test :
Ta fram en behållare i rostfritt eller aluminium (liten gryta eller måttbägare eller dyl) Ta eltejp(svart) och klistra fast par remsor tät intil varandra på ena sidan av bägaren. Häll i varmvatten med någolunda känd temp (typ från kranen ca 50ºC)
Låt bägaren stå en liten stund och mät därefter med din ir på metallen och på tejpen. Redeovisa gärna dina mätvärden här.
Ähum, jag vet inte om jag gett intrycket av att inte veta hur man gör en IR-mätning. Jag vet att metaller/reflekterande ytor ger helt fel värden, dessutom blir det än värre om t.ex metall inte är plan utan buktar. Min utedel är svartmålad för att inte reta upp kulturnämnden, och då fick några vertikala lameller + vänster stag samtidigt mattsvart högtemp-färg för framtida ir-mätningar, och så har jag probar rätt in i lamellerna så jag ska slippa gå ut när jag vill göra lite kontrollmätningar. Eftersom husets fasad är puts är emissionen c:a 0:91 medans glasrutorna är 0:96 (innehåller bly-modern floatglas har 0:90)
Nåväl, data anger "mätögat" är 8:1, emission 0,95 fast värde spektral respons 6-14um.
Så +48 ºC varmvatten i en rostfri kastrull ger +24 ºC i rak vinkel, +26 vid 45* vinkel, med matt svarttape som du ville +46 ºC oavsett vinkel och rätt ner i vattnet 47 ºC med reflekterande rostfri botten.
Upps , ville absolut inte hävda någonting ,ville bara förvisa mig om att du fick korrekta
mätvärden ,många köper dessa ir mätare och mäter på allt i tron att det dom läser av
är sant.
MVH Teltur (Level 1 IR ceritifierad)
-
Tjena Peter
Här är hur mina dioder lyser
Högra kortet
Lyser Grön D5
Lyser Orange D4
Släckt D3
Lyser Röd D2
Seden när fläkten startar så är det som ovan men under tiden fläkten snurrar igång så tänds D3 Röd och släcks sedan igen efter ca 5-10 sekunder. Under den tiden så blinkar även D2 på det vänstra kortet rött.
Det här kollade jag av för några veckor sedan och inget har ju förändrats så jag antar att det är samma läge.
Mvh
Micke W
hmm lägger ut dessa fast det bär emot !!!
2）outdoor
D2：Power indication light, always ON when there is power to the unit
Failures D3 D4 D5
Outdoor coil temp. sensor failure ○ ● ●
Communication failure ● ○ ●
Compressor overheat ● ● ○
Compressor speed too low ○ ○ ●
overcurrent protection ○ ● ○
PFC failure ● ○ ○
Inverter data error ¤ ● ●
Inverter communication failure ● ¤ ●
Inverter failure ● ● ¤
Overvoltage protection ○ ¤ ●
Outdoor coil temp sensor failure ○ ● ¤
Gas discharge temp. sensor failure ¤ ○ ●
Overpower protection ¤ ● ○
I2C failure ¤ ○ ○
Compressor start-up failure ¤ ¤ ¤
outdoor power circuit failure ¤ ¤ ●
Outdoor protection
Outdoor ambient temp. protection ¤ ¤ ○
Outdoor coil temp protection ¤ ¤ ●
Gas discharge temp. protection ¤ ○ ¤
When there is no error in the outdoor unit, the displays are as follows:
D3 D4 D5
Outdoor fan motor ○ ● ●
Reversing valve ● ○ ●
compressor ● ● ○
Compressor preheat ● ● ○
¤： means flashing ●： means OFF ○： means “ON”
-
fick detta från fabriken i dag
-
En tanke om min VP
Ända sedan installationen för två månader sedan har jag varit riktigt irriterad över att Vp så sällan går på fulleffekt. Förmodligen har det varit fel på denna givare från början....... nu går den som bara den. Förmodligen är det väl så den ska fungera.
Att en givare för en eller ett par kronor skall ställa till det så.
Den stora prövningen blir imorgon då Smhi lovat plusgrader.
Ett jättestort tack till alla Art Deco, Ace, Teltur mm och framför allt Krister som har gett support långt över vad man kan förvänta sig. CTC eller Nibe skulle knappast ringa mig annandag jul?!
Nu skall jag ut till VP igen....håller på att göra om pannrum till tvättstuga, med höjning av golv, kakel, klinker, nya avlopp, slå upp väggar mm. Därför har jag bott vid pumpen och jag kommer att se VP displayen ytterliggare 100 timmar innan jag är färdig.
Ha en go dag
Peter
-
Här är några ideer till för er som gillar mecka värmepump, bifogade bilder är dock på en on-off med sunkig kvalité som inte kan jämföras med EC, här är vad jag gjorde åt skiten (som fungerar u.a)
Black Chunlan 50GW 08:a version.
1. Bottentråg original, svetspunkterna som höll förångaren rostade.
2. Rostskyddat bottentråg + gummiisolering + extra drän + värmekabel.
3. Fläkt + hållare fick också rostskydd+ uppsågad = bättre luftgenomströmmning.
4. Elombyggnad för värmeslinga samt isolering av kylrör.
5. Ommålning samt ljudisolering med specialfärg på insidan som sänkte ljudnivå med 5db
Pump på stenvägg som just avisar, beklagar bildkvalitén.
-
fick detta från fabriken i dag
Bör alltså vara filen 5-k 937 som gäller för utedelens sensorer, gjorde om den till .xls gul märkt på +25
Den andra är på 58 kohm vid +25 ºC , misstänker att denna är för innerdel, stämmer detta Krister ?
-
fick detta från fabriken i dag
Bör alltså vara filen 5-k 937 som gäller för utedelens sensorer, gjorde om den till .xls gul märkt på +25
Den andra är på 58 kohm vid +25 ºC , misstänker att denna är för innerdel, stämmer detta Krister ?
hej .
vet inte ???
detta var allt som fans i mailet !! sorry men jag gissar så.
-
Jag ber er alla duktiga killar om förlåt, men jag har väl förmodligen nu skitit i det blå skåpet.
Hej och tack på er alla ni som förmodligen kommer, redan har löst problemen, oavsett märket på Kinesen.
Förlåt mig Krister om jag trampat in på din sida.
Eftersom jag nu råkar känna en Mandarin så gjorde jag följande för ett tag sedan, jag bad henne om hjälp.
Efter ett tag så fick jag ta del av föjande.
Enligt vad jag erfarit så gäller detta dom allra flesta Kinestillverkade maskiner som exporterats till Sverige det senaste året.
D2-5 finns på utomhusenhetens kretskort. D2 Kontrollampan för ström lyser alltid då det är ström i enheten.
Funktionsstörning D3 D4 D5
Funktionsstörning i
temperatursensorn i
utomhusenhetens slinga
○ ● ●
Kommunikationsfel ● ○ ●
Kompressorn överhettas ● ● ○
Kompressorns hastighet
är för låg
○ ○ ●
Överspänningsskydd ○ ● ○
PFC fel ● ○ ○
15
Kommunikationsfel i
invertern
¤ ● ●
Datafel i invertern ● ¤ ●
Allmänt fel i invertern ● ● ¤
Överspänningsskydd ○ ¤ ●
Funktionsstörning i
temperatursensorn i
utomhusenhetens slinga
○ ● ¤
Funktionsstörning i
gasurladdings-temperaturgivaren
¤ ○ ●
Överbelastningsskydd ¤ ● ○
I2C fel ¤ ○ ○
Störning i starten av kompressorn
¤ ¤ ¤
Strömkretsfel i utomhusenheten
¤ ¤ ●
Skydd:
Utomhusenhetens skydd ¤ ¤ ○
Temperaturskydd för utomhusenhetens
lindning
¤ ¤ ●
Temperaturskydd för gasurladdning
¤ ○ ¤
Om inga funktionsstörningar förekommer i utomhusenheten, lyser följande kontrollampor på
displayen:
D3 D4 D5
Motorn till utomhusenhetens
fläkt
○ ● ●
Ventil för riktningsväxling
● ○ ●
Kompressor ● ● ○
Kompressorns förvärmning
● ● ○
__________________________________________
¤ lampan blinkar ● lampan lyser inte ○ lampan lyser
_______________________________________________
Så här ser mitt problem ut.
D2 D3 D4 D5
Fas 1 start Lyser jämt Blinkar Blinkar Blinkar
Fas 2 efter en stund Lyser jämt Släckt Lyser Släckt
Fas 3 efter ytterligare en stund Lyser jämt Lyser Lyser Släckt
Fas 4 här är slutfasen Lyser jämt Blinkar Blinkar Blinkar
Detta är vad som händer när jag startar upp Värmepumpen, uppskattningsvis inom en 3-4 minutersperiod och sedan händer ingenting mera. Vid fas 2 startar fläkten i utedelen och vid fas 4 stannar den och inget mer händer. Enligt vad jag förstår enligt funktionstörningslistorna så är det följande lydelse. Fas 1 störning i kompressorstart. Fas 2 Kommunikationsfel.
Fas 3 Kompressorhastighet för låg. Fas 4 Störning i kompressorstart.
Kan man med detta utesluta Inverterproblem och helt hänföra det till fukt eller sensorproblem.
Vad jag kan se så finns det ju någon fler med liknande problem,bl.a Micke.
Med förhoppning om ett Gott Nytt Pumpår.
/Alli
-
Alli:
Det är värt att öppna toppenplåten, lossa på skyddsplåten till styrkortet och köra några minuter mer hårtork, för felyttringarna påminner starkt om fukt som genererar div felkoder.
Greven:
Om jag minns rätt är vi nu nere i 2 pumpar som fortfarande krånglar, och vi har väl avhandlat 2-3 EC-pumpar till, vilket gör 5-6, pumpar men det är 42 nedladdningar på din xl-data och 10 på min revision...... :,v(
På en annan tråd är det en leverantör som lovar 90% besparingar och har lovat en kund att deras "kopiepump" skulle klara 180m2 inkl varmvatten.....han ska i alla fall reklamera pumpen som funkar men inte räcker till så du får jaga kineserna nu så att den kraftigare versionen a 9 och 12kw kommer hit, ser ut som du får rädda många fler framöver.....
-
Alli:
Det är värt att öppna toppenplåten, lossa på skyddsplåten till styrkortet och köra några minuter mer hårtork, för felyttringarna påminner starkt om fukt som genererar div felkoder.
Greven:
Om jag minns rätt är vi nu nere i 2 pumpar som fortfarande krånglar, och vi har väl avhandlat 2-3 EC-pumpar till, vilket gör 5-6, pumpar men det är 42 nedladdningar på din xl-data och 10 på min revision...... :,v(
På en annan tråd är det en leverantör som lovar 90% besparingar och har lovat en kund att deras "kopiepump" skulle klara 180m2 inkl varmvatten.....han ska i alla fall reklamera pumpen som funkar men inte räcker till så du får jaga kineserna nu så att den kraftigare versionen a 9 och 12kw kommer hit, ser ut som du får rädda många fler framöver.....
jaa det skall bli fantastiskt kul nu då de nya kommer !! men dom som kommer hem nu är inte tillsalu :P.
dessa skall plågas o förhoppningsvis så kommer dom att klara all misshandel.
min tanke var till en början att inte hjälpa konkurerande märken !! men va fasen kan jag hjälpa någon som inte får suport från sin säljare så det ett bra bevis på att suport o reservdelar är ett bra argument att tänka sig för vem man köper ifrån.
sålänge min tid räcker till så svarar jag på frågor o tilhandahåller reservdelar även till andra märken.
å andra sidan....... suport den får dom ju av er ;) he he.
-
jaa det skall bli fantastiskt kul nu då de nya kommer !! men dom som kommer hem nu är inte tillsalu :P.
dessa skall plågas o förhoppningsvis så kommer dom att klara all misshandel.
Hinner du få hem, utvärdera och köra skiten ur dom innan våren anländer ?
-
Nu när pumpen fungerar så finfint så börjar jag ju se hur mitt lilla värmesystem funkar. Jag blir dock litet fundersam på min leverantörs (foma..) information till mig. De sa nämligen att det räckte fint att docka innedelen i serie innan min Elpanna. Det är en rätt gammal elpanna från 1983 och med bara 16 liters tank och en endaste ratt som man reglerar vilken vattenremperatur man vill ha.
Till funderingen: Vid ngt mildare grader -7 och varmare så klarar ju värmepumpen av att värma hela huset själv men vid avfrostningar så kyler värmepumpen ner elpannan nått så fruktansvärt så den tok kör på 3-6 kw bortåt 5 minuter för att värja sig för allt kallvatten som kommer. Jag borde väl rimligen ha en acctank som jämnar ut detta va? Riktigt effektivt blir det inte idag och dessutom så skiftar det en del i temperatur i elementen beroende på vad som händer..
Bör jag ha en acctank emellan delarna? Räcker det med en rätt liten? Tips o ideer emottages med glädje Thumbsup
-Johnny
-
hmm jaa om du vill ha billigt varmt vatten för o klara avfrostningen så bör du ha en tank.
men å andra sidan 5 minuter går fort !! o hinner inte i kronor bli så mycket på ett år.
hur gör du tapp vv ?? el beredare gissar jag.
skall du göra nått så investera i en beredare ca 300 l med tapp vv slinga , automat shunt,elpatron. då kan du utnyttja v p även till sommaren. kostnad komplett ca 10 000 .
lägg till 2 000 o förbered denna för solpanel slinga.
-
Du kan ju gå halvvägs, sök på volymtankar på detta forum, finns en del matnyttigt, tror dom ligger på 100L
Ett annat trick är att återanvända nedtagna vvb-beredare på 100-200L, finns trådar på det också och biliga på Blocket.
Acktankar är jag novis på när det gäller att räkna på, så den frågan passar jag vidare.
idé-länkar nedan:
http://franzens.nu/?p=134
http://franzens.nu/?cat=31
-
På en annan tråd är det en leverantör som lovar 90% besparingar och har lovat en kund att deras "kopiepump" skulle klara 180m2 inkl varmvatten.....
Mattematikkunskaperna är dåliga i Sverige idag så inte så svårt att några går att lura.
-
Morrn envis som man är så var ju ute och värmde lite idag när det bara är -3 ute
Kollade felkod igen och kollade nu mot det Krister har skrivit här. Jag med flera har ju läst åt fel håll, den indikerar ju PFC fel och inte outdoor tempsensor fel.
Jag har ingen aning om vad PFC är så någon får gärna förklara.
Edit: Google is the shit
Power Factor Correction
Då låter det som att det är elektroniken som lagt ner.
Eller läser jag fel på felkoderna?
Lyser D5
Lyser D4
Släckt D3
Lyser D2
Mvh
Michael W
-
Kollade på PFC bland andra tillverkare och dessa anger:
PFC = Failure Problem with Inverter or Compressor
Så om du nu torkat kortet o kollat alla anslutningar är det fel på kortet eller på kompressorn.
-
hej
kör ni inverter pump så behöver ni knappast så stor volym 100lit eller nått
då pumpen skälv reglerar effekt
skulle man å andra sidan köra en ren onoff maskin så skulle jag med glädje satsa på 2x500 eller
en 750 liters tank för att få långa gångtider maskinen mår ju bara bra av det...
en 750 liters tank med utag å inladdning på rätt ställen vore skoj att köra pumpen mot
men jag tror man skulle få trixa lite med in och utags ställen i tanken för att få en optimal
skicktning och en optimal funktion på tanken men det ska baske mig gå
-
Har du för ca 1½-2 år sedan sålt nån pump som kan ha hamnat i närheten till Norge eller i Norge. Dotterns pump saknar ID-plåt, bortsett från ditt telefonnummer, men efter efterforskningar så lär den komma från dessa trakter som gåva till den numera döde, ser som sagt ut exakt likadan ut som Foma, Pioneer, Ultimate, men Finnarna började ju sälja sin först i Juli 2008 då jag köpte densamma till Sonen. Det finns heller ingen synbar skillnad mellan Invertrarna eller givaranslutningarna på dessa pumpar. OBS! detta handlar bara om pur nyfikenhet och ingen ting annat. Har fått tag i ett företag som skall kolla upp pumpen närmsta veckan, det jag i dag vet är att kompressorn får fel startström. Enligt dom här killarna så är den största boven hög fuktighet mot Invertern. Därför gav jag den info som vi gjort med Sonen:s Ultimate, trågvärmare och fläkt i Invertern och den levererar faktiskt bättre nu, pepper, pepper.
Angående mysteriet med alli:s pump som ägts av en avliden vid namn Snis (?), borde vara enkelt att få tag i bouppteckningmannen för den avlidne, han ska ju ha dokumentationen varifrån denna pump kommer då han är skyldig att upprätta en inventarie-lista på den avlidnes kvarlåtenskap, speciellt som pumpen stog lös i källaren och inte var monterad. Om du nu tog över huset med denna pump i källaren måste den avlidnes arvtagare ha godkänt detta eftersom pumpen inte hade monterats och då inte räknas som fast kvarlåtenskap, utan den ska då ha bokförts som lös egendom som ska fördelas mellan arvtagarna.
Får du dokumentationen får du då också per automatik den garanti som du ska ha på pumpen, annars kan du ju ev kräva dödsboet på garantikostnader då man inte gett dig nödvändig dokumentation på lös egendom som krävs vid övertagande av en fastighet.
-
Morrn envis som man är så var ju ute och värmde lite idag när det bara är -3 ute
Kollade felkod igen och kollade nu mot det Krister har skrivit här. Jag med flera har ju läst åt fel håll, den indikerar ju PFC fel och inte outdoor tempsensor fel.
Jag har ingen aning om vad PFC är så någon får gärna förklara.
Edit: Google is the shit
Power Factor Correction
Då låter det som att det är elektroniken som lagt ner.
Eller läser jag fel på felkoderna?
Lyser D5
Lyser D4
Släckt D3
Lyser D2
Mvh
Michael W
Hej Mickee
PF(Power Factor) är på svenska en fasförskjutning mellan Spänning och ström till
en motor , betäknas cos fi.(nu går jag inte djupare in på detta).
Jag hadde börjat med att mäta motorn(komressor).
Själv använder jag alltid en motortester som mäter induktansen men i
brist på sådan kan man mäta resistansen med en multimeter.
Hittar man redan fel med multimetern ,ja då är det lungt , men i vissa fall så
krävs det motortester.Det finns vissa speciella fall där inte änns motortester
hittar fel.
Nu vet jag inte om du har garanti på maskinen och vad du får göra och inte göra
för garantins skull men detta är ren mätning och födervar inget :
Stäng av maskinnen genom att dra ut stickproppen
Lossa på kraftkortet 3 kablar i från anslutningar U , V ,W.OBS håll reda på var dom var annslutna när du kopplar tillbaks dem , annars kan kompressorn gå på fel håll.
Ohm mät nu på kablarna U-V ,U-W,V-W ,resultatet skall vara lika(+-5 %).
Ohm mät nu på kablarna U-jord(chassit),V-jord(chassit),W-jord(chassit),resultatet skall vara oändligt.
Som sagt även om du inte hittar fel med multimetern så betyder det inte att kompressor motor
är hel.
MVH Teltur
-
Tack för infon Tellur.
Jag skall höra lite med Krister vad han tycker att jag skall göra. Iofs så påverkar ju inte mätningen något så den skulle jag ju kunna göra för att se om kompressorn är helt kaputt.
Får se var jag hinner med idag, med jätte tack för infon om hur man gör.
Detta forum är fantastiskt.
Mvh
Micke W
-
Hej
Tänkte här presentera besparings siffror , nu inkl. December .
Eftersom jag körde med elpannan föra året så ser jag exakt skillnaden.
Juli 08 fast kondensering 53 grader , besparing 327Kwh=436Kr
Aug 08 fast kondensering 53 grader , besparing 337Kwh=474Kr
Sep08 fast kondensering 53 grader , besparing 468Kwh=709Kr
Okt 08 fast kondensering 53 grader , besparing 1016Kwh=1402Kr
Nov 08 flytande kondensering elpanna som VVb, besparing 1276Kwh=1658Kr
Dec 08 flytande kondensering elpanna som VVb + 3 ºC höjning till framlednings tempen besparing 708Kwh=868Kr
Tot Juli-Dec 5549Kr
Nu får vi se vad Januari för med sig efter vår lilla fix ;D
MVH Teltur
-
Nu när pumpen fungerar så finfint så börjar jag ju se hur mitt lilla värmesystem funkar. Jag blir dock litet fundersam på min leverantörs (foma..) information till mig. De sa nämligen att det räckte fint att docka innedelen i serie innan min Elpanna. Det är en rätt gammal elpanna från 1983 och med bara 16 liters tank och en endaste ratt som man reglerar vilken vattenremperatur man vill ha.
Till funderingen: Vid ngt mildare grader -7 och varmare så klarar ju värmepumpen av att värma hela huset själv men vid avfrostningar så kyler värmepumpen ner elpannan nått så fruktansvärt så den tok kör på 3-6 kw bortåt 5 minuter för att värja sig för allt kallvatten som kommer. Jag borde väl rimligen ha en acctank som jämnar ut detta va? Riktigt effektivt blir det inte idag och dessutom så skiftar det en del i temperatur i elementen beroende på vad som händer..
Bör jag ha en acctank emellan delarna? Räcker det med en rätt liten? Tips o ideer emottages med glädje Thumbsup
-Johnny
Hej Johnny
Jag har också en elpanna från 1983 , men min är på 120 L VVB och
90 L pannvatten det är två tankar i den (tank i tank) , alltså totalt 210 L.
Elpannan har en automatisk schunt som reglerar efter ute temp.
När jag kör flytande kondensering är den kopplad så här:
VP växlare ligger på returen från elementen , utgående vatten från VP växlare går till
elpannas returledning , genom elpannas schunt som står på hand och är stängd(alltså släpper igenom) , genom elpannas cirkpump som är avstängd och släpper genom.
Jag använder bara VP-ns cirkpump.Temperaturen innomhus styrs av tempgivaren i panelen
som är strategiskt placerad i hallen och långt ifrån några element.När pumpen inte klarar
uppvärmningen shuntar jag upp lite extra genom att öppna elpannas schunt för hand.
(Detta regleras av tanten och ungarna som skriker när det är för kallt) ;D
Elpannan fungerar nu som VVB och som tillskott till VP.
Med hjäp av 5st ventiler kan jag köra följane driftsätt:
1.Utan VP Elpannan sköter VVB och värmer huset vid behov.(om pumpen skulle gå sönder)
2.Fast kondensering,VP värmer elpanna(53 ºC) och sköter VVB och värmer huset vid behov.
3.Flytande kondensering ,VP värmer huset , elpanna VVB (65 ºC),elpanna kan hjälpa till att värma huset.
4.Flytande kondensering , Elpanna sköter VVB och huset , VP hjäper till att höja returtemp från
elementen.Detta driftsätt har jag inte testat än.
I drifsätt 2-3 kan elpannas värme element alltid hjälpa till beroände på hur man ställer
elpannas drift termostat.
MVH Teltur
-
Tack för infon Tellur.
Jag skall höra lite med Krister vad han tycker att jag skall göra. Iofs så påverkar ju inte mätningen något så den skulle jag ju kunna göra för att se om kompressorn är helt kaputt.
Får se var jag hinner med idag, med jätte tack för infon om hur man gör.
Detta forum är fantastiskt.
Mvh
Micke W
hej.
jaa om du har lust/tid så vore det bra om du kunde mäta !!
jag tycker vi provar o byta hela kortet i ute delen. funkar inte detta får vi ta en funderare om kompressorn e trasig.
krister
-
Då har man varit ute igen.
Lite värden:
Jag hade 1,1 ohm mellan U-V-W oavsätt hur jag mätte.
U-V-W mot chassit blev oändligt motstånd. Dvs omätbart med min multimeter iaf.
Så förhoppningsvis är det fel på nått av korten.
Hur svårt är det att byta korten. Kollade bara lite snabbt men det högra kortet verkar det finnas några lödda kablar´?
Jag har min pump sitter 2 meter upp på väggen så det kan ju bli ett intressant byte :D
-
Då har man varit ute igen.
Lite värden:
Jag hade 1,1 ohm mellan U-V-W oavsätt hur jag mätte.
U-V-W mot chassit blev oändligt motstånd. Dvs omätbart med min multimeter iaf.
Så förhoppningsvis är det fel på nått av korten.
Hur svårt är det att byta korten. Kollade bara lite snabbt men det högra kortet verkar det finnas några lödda kablar´?
de är jätte lätt !! allt e snabbkopplingar o en del flatstift !! ingen lödning !!!!!! vi byter hela el boxen.
krister
Jag har min pump sitter 2 meter upp på väggen så det kan ju bli ett intressant byte :D
-
Då har man varit ute igen.
Lite värden:
Jag hade 1,1 ohm mellan U-V-W oavsätt hur jag mätte.
U-V-W mot chassit blev oändligt motstånd. Dvs omätbart med min multimeter iaf.
Så förhoppningsvis är det fel på nått av korten.
Hur svårt är det att byta korten. Kollade bara lite snabbt men det högra kortet verkar det finnas några lödda kablar´?
Jag har min pump sitter 2 meter upp på väggen så det kan ju bli ett intressant byte :D
Hej Micke
Jag hadde fortfarande inte varit säker på att kompressor är OK.
När man mäter med en motortester mellan tex U-jord så använder man 1000V likspänning.
Jag skulle ändå öppna motorplinten(på kompresor) och titta/lukta efter Kortslutning mellan
U,V,W och jord.Det skulle inte förvåna mig att där finns fukt/vatten , pga dåligt montage
av locket till anslutnings plinten.
MVH Teltur
-
Hej
Vp har varit igång i 2 dygn med fast motstånd på 9,1kohm. Den går väldigt snabbt upp till 3:e läget. Oavsett om det är -13 eller som nu +1. Men den går aldrig över 1450w. Det fattas 300W till fullt läge, iallafall nu när det är plusgrader ute. Vid massa minus grader kan jag förstå att den inte "orkar upp" max var då 1360W. Kan det vara en begräsnare om maskinen tror att det är +18 ute? Avfrostningen fungerar klanderfritt och har en topp på 1670W, mer än innan.
Jag har inte startat om den, nu när den går så¨vågar jag inte :)
Peter
Krister du får gärna skicka en ny givare.
-
Hej !!
Jag har samma info min pump som förnärvarande tar ca 1450 watt vid 3,5 grader plus ute, igår vid minusgrader tog den bara 1300 watt, vid avfrostning tog upp till 1670 watt,men det känns som den avfrostar längre tid nu när sensorn baktill har flyttats upp och sitter precis ovanför pumpen på baksidan..
Men det skulle väl inte ha ngn effekt på avfrostningen om jag har läst rätt på föregående inlägg..
Hälsn Johan
-
av det...
en 750 liters tank med utag å inladdning på rätt ställen vore skoj att köra pumpen mot
men jag tror man skulle få trixa lite med in och utags ställen i tanken för att få en optimal
skicktning och en optimal funktion på tanken men det ska baske mig gå
1. Vad skulle troligen ge bäst skiktning med denna pump?
2. Om man skall värma en acktank och vill kompletera med solslinga kan man då använda samma slinga som till solpanelerna
3. Tankar med liten inbyggd beredare...är det bra i detta läge ?
4. Om man vill ta ut värme till en växlare till en pool. Var borde den rimligt vis sitta på för höjd och vilken längd på slingan är bra?
-
Hej
Vp har varit igång i 2 dygn med fast motstånd på 9,1kohm. Den går väldigt snabbt upp till 3:e läget. Oavsett om det är -13 eller som nu +1. Men den går aldrig över 1450w. Det fattas 300W till fullt läge, iallafall nu när det är plusgrader ute. Vid massa minus grader kan jag förstå att den inte "orkar upp" max var då 1360W. Kan det vara en begräsnare om maskinen tror att det är +18 ute? Avfrostningen fungerar klanderfritt och har en topp på 1670W, mer än innan.
Jag har inte startat om den, nu när den går så¨vågar jag inte :)
Peter
Krister du får gärna skicka en ny givare.
Hej Peter
Enl Ace är1450W är helt normalt både min och Johnnys ligger så.
Men jag börjar fundera på om inte utegivaren fortfarande påverkas av avfrostnings ångorna
så att Comp.Speed Limit 1 (över 12 ºC),70Hz , går inn.Får väl leka lite till. :D
Mvh Teltur
-
av det...
en 750 liters tank med utag å inladdning på rätt ställen vore skoj att köra pumpen mot
men jag tror man skulle få trixa lite med in och utags ställen i tanken för att få en optimal
skicktning och en optimal funktion på tanken men det ska baske mig gå
1.
1. Vad skulle troligen ge bäst skiktning med denna pump?
2. Om man skall värma en acktank och vill kompletera med solslinga kan man då använda samma slinga som till solpanelerna
3. Tankar med liten inbyggd beredare...är det bra i detta läge ?
4. Om man vill ta ut värme till en växlare till en pool. Var borde den rimligt vis sitta på för höjd och vilken längd på slingan är bra?
Hej
1.hadde jag pump och tank så skulle jag toppladda in i tanken å ta vattnet i botten på tanken
2. skulle köra plattvärme växlare å toppladd där med,skulle inte köra slingor
3.nää sätt inte in nått sånt skrot i tanken CTC har en jätte fin färdig byggd TVA och jag tror den va hyfsat billig mycket effektivare än både slingor och förådsberedare...
4.en kulvert slinga i bitten på tanken skulle nog funka bra då kyler du tanken underifrån,jag tror egentligen det är den enda vettiga sysslan för en slinga =)
då ställer den inte till med en omröring i tanken ,,,logiskt bör det kalla vattnet stanna på botten i tanken utan att röra om vattnet i tanken
ju större skillnad du har mellan ingående vatten i pumpen å utgående ju bättre är det=)
så ju lägre in temp du fixar att hålla på vattnet i botten på tanken ju bättre går pumpen
pumpen blir effektivare.
så om du leker med tanken att du klarar av att sänka tempen i botten 5-10 grader med din kulvertslinga så blir pumpen effektivare.
ju varmare vatten du krämar ut ur maskinen ju dyrare går den,men jag skulle tippaa på att om du kör 45-50 ut och lyckas sänka retur temp till 20-25,har du lyckats bra
har hafft samma ide i mitt garage,sätt in radiator returen som matning till garagets golvvärme för att ta ner tempen på returen + att förvärma varmvatten i botten på tanken med en långslinga
hoppades att kunna komma ner i en konstant temp på ca10-15 grader i botten på tanken
det låter dumt men nån kylkille här på forumet guide mig å räknade på vilken skillnad det skulle göra å det va ganska stor vinst,om jag inte minns fel så gav pumpen ut ca 1kw mer i effekt utan att dra mer ström.
på ett år märks det säkert hyfsat stor skillnad.....och dessutom har du ett mycket väl anpassat system för solvärme om du vill solfånga i framtiden
systemet kostar egenntligen inte mer än ett normalt system så jag fattar inte varför dom inte bygger på detta sättet då det bara skulle va fördelar med det
en sån anläggning tror jag inte skulle kosta mer en en tank med 4 slingor i ...
-
Hej
Vp har varit igång i 2 dygn med fast motstånd på 9,1kohm. Den går väldigt snabbt upp till 3:e läget. Oavsett om det är -13 eller som nu +1. Men den går aldrig över 1450w. Det fattas 300W till fullt läge, iallafall nu när det är plusgrader ute. Vid massa minus grader kan jag förstå att den inte "orkar upp" max var då 1360W. Kan det vara en begräsnare om maskinen tror att det är +18 ute? Avfrostningen fungerar klanderfritt och har en topp på 1670W, mer än innan.
Jag har inte startat om den, nu när den går så¨vågar jag inte :)
Peter
Krister du får gärna skicka en ny givare.
Hej Peter
Enl Ace är1450W är helt normalt både min och Johnnys ligger så.
Men jag börjar fundera på om inte utegivaren fortfarande påverkas av avfrostnings ångorna
så att Comp.Speed Limit 1 (över 12 ºC),70Hz , går inn.Får väl leka lite till. :D
Mvh Teltur
Om det är givaren som styr så är ju min ur funktion så att säga. Jag har ett fast värde och den är lindad med vulkduk.
-
Hej
Vp har varit igång i 2 dygn med fast motstånd på 9,1kohm. Den går väldigt snabbt upp till 3:e läget. Oavsett om det är -13 eller som nu +1. Men den går aldrig över 1450w. Det fattas 300W till fullt läge, iallafall nu när det är plusgrader ute. Vid massa minus grader kan jag förstå att den inte "orkar upp" max var då 1360W. Kan det vara en begräsnare om maskinen tror att det är +18 ute? Avfrostningen fungerar klanderfritt och har en topp på 1670W, mer än innan.
Jag har inte startat om den, nu när den går så¨vågar jag inte :)
Peter
Krister du får gärna skicka en ny givare.
Hej Peter
Enl Ace är1450W är helt normalt både min och Johnnys ligger så.
Men jag börjar fundera på om inte utegivaren fortfarande påverkas av avfrostnings ångorna
så att Comp.Speed Limit 1 (över 12 ºC),70Hz , går inn.Får väl leka lite till. :D
Mvh Teltur
Om det är givaren som styr så är ju min ur funktion så att säga. Jag har ett fast värde och den är lindad med vulkduk.
Ja ,jag på det efter jag skrivit,din givare säger 10 ºC hela tiden. Sc:,h
-
Hej
Vp har varit igång i 2 dygn med fast motstånd på 9,1kohm. Den går väldigt snabbt upp till 3:e läget. Oavsett om det är -13 eller som nu +1. Men den går aldrig över 1450w. Det fattas 300W till fullt läge, iallafall nu när det är plusgrader ute. Vid massa minus grader kan jag förstå att den inte "orkar upp" max var då 1360W. Kan det vara en begräsnare om maskinen tror att det är +18 ute? Avfrostningen fungerar klanderfritt och har en topp på 1670W, mer än innan.
Jag har inte startat om den, nu när den går så¨vågar jag inte :)
Peter
Krister du får gärna skicka en ny givare.
Hej Peter
Enl Ace är1450W är helt normalt både min och Johnnys ligger så.
Men jag börjar fundera på om inte utegivaren fortfarande påverkas av avfrostnings ångorna
så att Comp.Speed Limit 1 (över 12 ºC),70Hz , går inn.Får väl leka lite till. :D
Mvh Teltur
Om det är givaren som styr så är ju min ur funktion så att säga. Jag har ett fast värde och den är lindad med vulkduk.
Ja ,jag på det efter jag skrivit,din givare säger 10 ºC hela tiden. Sc:,h
Hejsan,
Min pump kliver faktiskt upp på full fart ibland =)
Efter en avfrostning så smyger den upp till ca 1100w rätt snabbt och sedan efter en halv minut dundrar den upp till 1400w. Sen så dröjjer det kanske 10 minuter så drar den upp på ca 1700w såvida det inte är skitkallt ute. Men den ökar alltid upp till 1500-1700 w efter ca 10 min i varje avfrostningscykel.
Frågan är precis som ni säger, ska den upp på full fart direkt efter avfrostning?
Btw, så är min avfrostningscykel alltid 45 minuter........ Skummt. Den borde väl rimligen bli längre om det är så kallt som det var ett par dagar nyss med -20 grader och sånt?
Höres!!
-Johnny
-
om du skickar ut 25 grader i botten med ett normalt delta på ca 5 grader så laddar man övrdelen med 30 ºC
Optimal skiktning är nog grymt svårt att få
jag kör c-pumpen på lägsta, sätter jag på elpatronen på mitten på 60 grader så till slut har jag 55 ºC i botten, ändå att jag har radiator returen in under elpatronerna. med kontentan att vp stannar.
Soltank med elpatronen överst, skiktplåt, bivalent shunt och mata in vp under skiktplåten så man får flöde uppåt med vp vatten så man köra med elspets när det är kallt utan att störa vp driften typ som ctc eco el fast med mycket volym och massa extra slingor och utgångar ved-pellets,sol,vp,el då har man alla alternativ
-
Då får man väl säga grattis till greven , detta är den 100 sidan och den näst mest lästa sidan på forumet.
10 största ämnena (utifrån antal svar)i de 10 största ämnena (utifrån antal visningar)
Felkod H16 E9DKE 1060
Energicentrapumpen Officiell tråd! 995
ComfortZone CE50, Officiell tråd 913
spetsvärme på sanyo co2 701
Rickards värmepumpslogger 360
Resultat av test bergvärmepumpar i R&R 335
Energicentra i PLUS-reportaget 307
Kraftigt underdimensionerad anläggning? 291
Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd. 290
Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet? 278
-
Tack för infon Tellur.
Jag skall höra lite med Krister vad han tycker att jag skall göra. Iofs så påverkar ju inte mätningen något så den skulle jag ju kunna göra för att se om kompressorn är helt kaputt.
Får se var jag hinner med idag, med jätte tack för infon om hur man gör.
Detta forum är fantastiskt.
Mvh
Micke W
Hej Mickee,
Det verkar som om jag har ett liknande problem som du med min EC pump. Har haft kyltekniker som har konstaterat samma som du, fel på kompressorn eller kretskortet. Har du fått någon lösning på problemet?
MVh shephard
-
om du skickar ut 25 grader i botten med ett normalt delta på ca 5 grader så laddar man övrdelen med 30 ºC
Optimal skiktning är nog grymt svårt att få
jag kör c-pumpen på lägsta, sätter jag på elpatronen på mitten på 60 grader så till slut har jag 55 ºC i botten, ändå att jag har radiator returen in under elpatronerna. med kontentan att vp stannar.
Soltank med elpatronen överst, skiktplåt, bivalent shunt och mata in vp under skiktplåten så man får flöde uppåt med vp vatten så man köra med elspets när det är kallt utan att störa vp driften typ som ctc eco el fast med mycket volym och massa extra slingor och utgångar ved-pellets,sol,vp,el då har man alla alternativ
Finns det någon bra tank som har dessa förval "slingor" att köpa eller måste man specialbeställa.
Vad är bivalent shunt ?
-
4.en kulvert slinga i bitten på tanken skulle nog funka bra då kyler du tanken underifrån,jag tror egentligen det är den enda vettiga sysslan för en slinga =)
då ställer den inte till med en omröring i tanken ,,,logiskt bör det kalla vattnet stanna på botten i tanken utan att röra om vattnet i tanken
ju större skillnad du har mellan ingående vatten i pumpen å utgående ju bättre är det=)
så ju lägre in temp du fixar att hålla på vattnet i botten på tanken ju bättre går pumpen
pumpen blir effektivare.
så om du leker med tanken att du klarar av att sänka tempen i botten 5-10 grader med din kulvertslinga så blir pumpen effektivare.
ju varmare vatten du krämar ut ur maskinen ju dyrare går den,men jag skulle tippaa på att om du kör 45-50 ut och lyckas sänka retur temp till 20-25,har du lyckats bra
har hafft samma ide i mitt garage,sätt in radiator returen som matning till garagets golvvärme för att ta ner tempen på returen + att förvärma varmvatten i botten på tanken med en långslinga
hoppades att kunna komma ner i en konstant temp på ca10-15 grader i botten på tanken
det låter dumt men nån kylkille här på forumet guide mig å räknade på vilken skillnad det skulle göra å det va ganska stor vinst,om jag inte minns fel så gav pumpen ut ca 1kw mer i effekt utan att dra mer ström.
på ett år märks det säkert hyfsat stor skillnad.....och dessutom har du ett mycket väl anpassat system för solvärme om du vill solfånga i framtiden
systemet kostar egenntligen inte mer än ett normalt system så jag fattar inte varför dom inte bygger på detta sättet då det bara skulle va fördelar med det
en sån anläggning tror jag inte skulle kosta mer en en tank med 4 slingor i ...
Tack för svaret. Är som sagt nybörjare så jag har några returfrågor...
1. Menar du att kulvertslingan bör vara en plattvärmeväxlare helst i mitten på tanken?
2. Jag har fundering på att komplettera mitt ftx med vattenbatteri på tilluften och då skulle det kunna sitta på samma shuntgrupp som golvslingorna fast i slutet på dessa. Skull det rimligt vis ge den positiva effekt som du menar med att sänka tempen i botten på tanken ytterligare?
3. Varför är plattvärmeväxlare bättre än slinga.
4. Är det i detta fall bäst med flytande eller fast kondensering ?
-
Finns det någon bra tank som har dessa förval "slingor" att köpa eller måste man specialbeställa.
Vad är bivalent shunt ?
Det är en shunt som tar vatten från två ställen i tanken och använder det som passar bäst för tillfället.
Tex 1 från toppen av tanken, 2 från mitten av tanken, 3 retur från radiatorslingan. Av dessa tre blandas det mest ekonomiska till radiatorerna igen. Kort sagt används vatten från 1 toppen av tanken så lite som möjligt och upprätthåller därför bra skiktning i tanken.
Mvh Thomas
-
Finns det någon bra tank som har dessa förval "slingor" att köpa eller måste man specialbeställa.
Vad är bivalent shunt ?
Det är en shunt som tar vatten från två ställen i tanken och använder det som passar bäst för tillfället.
Tex 1 från toppen av tanken, 2 från mitten av tanken, 3 retur från radiatorslingan. Av dessa tre blandas det mest ekonomiska till radiatorerna igen. Kort sagt används vatten från 1 toppen av tanken så lite som möjligt och upprätthåller därför bra skiktning i tanken.
Mvh Thomas
Det låter ju som en himla fiffig shunt men den låter dyr.
Innebär det krångligare installation ??
-
Har fått lite problem med min värmepump nu nyligen. Det började med att det va ca 5+ ute och dimmigt, då sjönk framledningstempen ner till ca 27grader, och sen har den inte stigit efter det. Pumpen drar sina 7,2-7,3A och inatt hade vi -12grader och då va framledningstempen 26grader, och idag är det i skrivande stund 1+ och framledningen ligger på 27grader.
När jag precis hade köpt pumpen va va det inga större bekymmer att få den att ligga på 40-45grader.
Temperatur skillnaden på vatten in och ut ur pumpen är inte så jättestor, och jag har testat med att strypa flödet på vattnet för att se om det hjälpte, och då stack tempen upp, men då cirkulerade o andra sidan inte vattnet som det skulle.
Nån som har nån idé om vad som kan vara tokigt?
(kanske ska tillägga att gasröret in i inne delen blir kanske max 40-50 grader)
Mvh. Mattias
-
Finns det någon bra tank som har dessa förval "slingor" att köpa eller måste man specialbeställa.
Vad är bivalent shunt ?
Det är en shunt som tar vatten från två ställen i tanken och använder det som passar bäst för tillfället.
Tex 1 från toppen av tanken, 2 från mitten av tanken, 3 retur från radiatorslingan. Av dessa tre blandas det mest ekonomiska till radiatorerna igen. Kort sagt används vatten från 1 toppen av tanken så lite som möjligt och upprätthåller därför bra skiktning i tanken.
Mvh Thomas
Det låter ju som en himla fiffig shunt men den låter dyr.
Innebär det krångligare installation ??
Egentligen inte krångligare än att installera en vanlig shunt. Förutsätter bara att det finns ett till uttag längre ner på tanken som går att koppla in sig på. Den är ju lite dyrare än en vanlig shunt men behövs om man prioriterar skiktningen i tanken. Tex. en Esbe kostar 758kr på www.maniarmatur.se
Mvh Thomas
-
är det inte euronom som har en färdig tank med skiktp, bivalen shunnt elpat utag längs upp och i mitten och massa slingor gjord för vp och sol samt ved ska kolla upp det i morrn när jag får lite tid över
-
Inte för att detta hör till tråden men Dala tanken är enligt mig bästa tanken om man skall köra.
Jag har en 500L Biv shunt elpatron 2x vv-slinga och 1 solslinga. Kör EC ut i mitten av tanken och in i topp.
Funkade riktigt bra när allt funkade. Skall upp med solpanelerna så fort jag får tid, vill få igång VP först så skall jag ta det sen.
Shepard jag har kommit så långt som det står här i tråden.
Mvh
Michael W
-
Inte för att detta hör till tråden men Dala tanken är enligt mig bästa tanken om man skall köra.
Jag har en 500L Biv shunt elpatron 2x vv-slinga och 1 solslinga. Kör EC ut i mitten av tanken och in i topp.
Funkade riktigt bra när allt funkade. Skall upp med solpanelerna så fort jag får tid, vill få igång VP först så skall jag ta det sen.
Shepard jag har kommit så långt som det står här i tråden.
Mvh
Michael W
Tack för alla svar
Dalatanken är det den som tillverkas i Stocksbro,Stora-skedvi
-
Har fått lite problem med min värmepump nu nyligen. Det började med att det va ca 5+ ute och dimmigt, då sjönk framledningstempen ner till ca 27grader, och sen har den inte stigit efter det. Pumpen drar sina 7,2-7,3A och inatt hade vi -12grader och då va framledningstempen 26grader, och idag är det i skrivande stund 1+ och framledningen ligger på 27grader.
När jag precis hade köpt pumpen va va det inga större bekymmer att få den att ligga på 40-45grader.
Temperatur skillnaden på vatten in och ut ur pumpen är inte så jättestor, och jag har testat med att strypa flödet på vattnet för att se om det hjälpte, och då stack tempen upp, men då cirkulerade o andra sidan inte vattnet som det skulle.
Nån som har nån idé om vad som kan vara tokigt?
(kanske ska tillägga att gasröret in i inne delen blir kanske max 40-50 grader)
Mvh. Mattias
hej.
hmm hur ser ute delen ut ?? blir det is/snö på hela elementet ??
-
Inte för att detta hör till tråden men Dala tanken är enligt mig bästa tanken om man skall köra.
Jag har en 500L Biv shunt elpatron 2x vv-slinga och 1 solslinga. Kör EC ut i mitten av tanken och in i topp.
Funkade riktigt bra när allt funkade. Skall upp med solpanelerna så fort jag får tid, vill få igång VP först så skall jag ta det sen.
Shepard jag har kommit så långt som det står här i tråden.
Mvh
Michael W
Tack för alla svar
Dalatanken är det den som tillverkas i Stocksbro,Stora-skedvi
Nu svarar jag mig själv då jag hittade länken på nätet.
Ja det gör den.......
http://www.stocksbro.se/dokument/Prislista%20Dalatank%20080901%20Rev1.pdf
Så nu är det nog en sådan och energicentrapumpen som ligger överst på önskelistan.
-
4.en kulvert slinga i bitten på tanken skulle nog funka bra då kyler du tanken underifrån,jag tror egentligen det är den enda vettiga sysslan för en slinga =)
då ställer den inte till med en omröring i tanken ,,,logiskt bör det kalla vattnet stanna på botten i tanken utan att röra om vattnet i tanken
ju större skillnad du har mellan ingående vatten i pumpen å utgående ju bättre är det=)
så ju lägre in temp du fixar att hålla på vattnet i botten på tanken ju bättre går pumpen
pumpen blir effektivare.
så om du leker med tanken att du klarar av att sänka tempen i botten 5-10 grader med din kulvertslinga så blir pumpen effektivare.
ju varmare vatten du krämar ut ur maskinen ju dyrare går den,men jag skulle tippaa på att om du kör 45-50 ut och lyckas sänka retur temp till 20-25,har du lyckats bra
har hafft samma ide i mitt garage,sätt in radiator returen som matning till garagets golvvärme för att ta ner tempen på returen + att förvärma varmvatten i botten på tanken med en långslinga
hoppades att kunna komma ner i en konstant temp på ca10-15 grader i botten på tanken
det låter dumt men nån kylkille här på forumet guide mig å räknade på vilken skillnad det skulle göra å det va ganska stor vinst,om jag inte minns fel så gav pumpen ut ca 1kw mer i effekt utan att dra mer ström.
på ett år märks det säkert hyfsat stor skillnad.....och dessutom har du ett mycket väl anpassat system för solvärme om du vill solfånga i framtiden
systemet kostar egenntligen inte mer än ett normalt system så jag fattar inte varför dom inte bygger på detta sättet då det bara skulle va fördelar med det
en sån anläggning tror jag inte skulle kosta mer en en tank med 4 slingor i ...
Tack för svaret. Är som sagt nybörjare så jag har några returfrågor...
1. Menar du att kulvertslingan bör vara en plattvärmeväxlare helst i mitten på tanken?
2. Jag har fundering på att komplettera mitt ftx med vattenbatteri på tilluften och då skulle det kunna sitta på samma shuntgrupp som golvslingorna fast i slutet på dessa. Skull det rimligt vis ge den positiva effekt som du menar med att sänka tempen i botten på tanken ytterligare?
3. Varför är plattvärmeväxlare bättre än slinga.
4. Är det i detta fall bäst med flytande eller fast kondensering ?
Hej
1
en kulvert slinga brukar alltid sitta i botten på tanken,då det är meningen att den ska värma hela tanken...
2
ja det bör funka att köra ett vattenbatteri som utkylare på returen....för att få ner retur temp till tanken
3
slingor "rör om"vattnet i tanken även fast dom som har slingor vägrar erkänna det=)
varm vattnet börjar vandra i tanken från botten å upp då du stoppar in värme i botten på
tanken helt naturligt,har faktiskt pratat med en som körde toppladning med plattis å bytte tank till en liten tekniktank med slinga å hans erfarenhet va just att tanken blev jämn varm då det laddade in värme i slingan = vattnet vandrar i tanken så efeter en stund va hela tanken jämvarm
å skicktningen pajades...iofs inte hela värden men eftersträvar man en kalltank botten så vill jag då inte ha slinga i min tank...
4
tror du kan köra med vilket som,jag ska köra med fast,målet är att tanken alltid ska stå på 50 grader i topp....kör du flytande så får du ju alldrig tanken varmare än returen på systemet
-
Har fått lite problem med min värmepump nu nyligen. Det började med att det va ca 5+ ute och dimmigt, då sjönk framledningstempen ner till ca 27grader, och sen har den inte stigit efter det. Pumpen drar sina 7,2-7,3A och inatt hade vi -12grader och då va framledningstempen 26grader, och idag är det i skrivande stund 1+ och framledningen ligger på 27grader.
När jag precis hade köpt pumpen va va det inga större bekymmer att få den att ligga på 40-45grader.
Temperatur skillnaden på vatten in och ut ur pumpen är inte så jättestor, och jag har testat med att strypa flödet på vattnet för att se om det hjälpte, och då stack tempen upp, men då cirkulerade o andra sidan inte vattnet som det skulle.
Nån som har nån idé om vad som kan vara tokigt?
(kanske ska tillägga att gasröret in i inne delen blir kanske max 40-50 grader)
Mvh. Mattias
hej.
hmm hur ser ute delen ut ?? blir det is/snö på hela elementet ??
Nja, det blir ju lite, men inte typ extremt igentäppt. Det skumma är i mina ögon att den ger samma värme oavsett om det är -12 eller +1, den borde ju jobba lite lättare när de e varmare ute.
-
hej.
har du endast lätt med is /snö på elementet vid 1-2+ ute då e det fel på maskinen !!
om dessutom kompressorn går på fulla varv med 7.2 ah !! ??
låter som soppa brist men då borde ah sjunka.
blir hela lamell paketet lika frostigt ??
testa att resetta genom att göra maskinen helt ström lös i 5 min.
hör du detts swosh ljud då du gör maskinen ström lös ? eller då den skall avfrosta .
tror i alla fall på en gas läcka !! alt kärvande 4 vägs ventil.
någon annan som har teori ???
-
Då får man väl säga grattis till greven , detta är den 100 sidan och den näst mest lästa sidan på forumet.
10 största ämnena (utifrån antal svar)i de 10 största ämnena (utifrån antal visningar)
Felkod H16 E9DKE 1060
Energicentrapumpen Officiell tråd! 995
ComfortZone CE50, Officiell tråd 913
spetsvärme på sanyo co2 701
Rickards värmepumpslogger 360
Resultat av test bergvärmepumpar i R&R 335
Energicentra i PLUS-reportaget 307
Kraftigt underdimensionerad anläggning? 291
Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd. 290
Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet? 278
he he njaaa de nog ett bevis på att forumet funkar !! Thumbsup
forum i all ära men det kan vara farligt att hänga ut sig på ett ställe som ett forum!
det visar sig väääldigt fort om man strular till det med kunderna o man får snabbt bekänna färg.
jag har fått en del ris o annat jävelskap i tidigare trådar men numera så slipper jag ensam förklara allt själv !
de är det som fått mig att stanna kvar här. blir man numera påhoppad på ett orättvist sätt så får man hjälp av kunniga människor som reder ut problemen oftast innan jag hunnit läsa detta själv !
men det är ju det som är vitsen med detta forum !! att vi alla skall hjälpa varandra med tipps o ideer.
ha de gött
krister
-
hej.
har du endast lätt med is /snö på elementet vid 1-2+ ute då e det fel på maskinen !!
om dessutom kompressorn går på fulla varv med 7.2 ah !! ??
låter som soppa brist men då borde ah sjunka.
blir hela lamell paketet lika frostigt ??
testa att resetta genom att göra maskinen helt ström lös i 5 min.
hör du detts swosh ljud då du gör maskinen ström lös ? eller då den skall avfrosta .
tror i alla fall på en gas läcka !! alt kärvande 4 vägs ventil.
någon annan som har teori ???
Kompressorn går för fullt, och ja där är ju is/snö på hela elementet, men det är ju liksom inte 2cm tjockt lager. Det är en normal mängd om man jämför med andra värmepumpar jag sett som kört som de ska. Lika mkt is och snö som det va när den funkade som den skulle i början.
När den slår om till avfrostning eller om jag slår av strömmen så hörs det ett tydligt swoosh i gasledningarna, och det ångar som satan om utedelen. Det är ca en månad sedan som jag hade en installatör här som installerade den, och han läcksökte osv, och det va inga problem då.
Jag tror inte det är gasbrist, då den tillfälligt kan hoppa upp över 7.2-7.3A, men sen går den snällt och lägger sig där igen. Alla värden osv är samma som de va när jag hade den nyinstallerad och då funkade den bra.
-
hmm hur mycket hoppar den upp till ah (tilfälligt) ??
-
Den kan hoppa upp till upp emot 8A men det är under en sekund eller så bara, sen går den ner o lägger sig runt 7.2A igen
hmm hur mycket hoppar den upp till ah (tilfälligt) ??
-
Detta påminner om problematiken med temp-sensorns placering på utedelens lamellpaket. Lewke, har du läst inläggen o bilderna om detta tidigare på denna tråd ? Om inte, -bilder sidan 83 och själva tågordningen från sidan 90 om mecket kring sensorn. Några sidor tillbaka finns också den xl-mall med ohm-värden för denna sensor. En kort repris på detta är alltså att du provar och dra ut sensorn ur lamellerna på utedelen och låter den hänga löst ett tag för o se om det blir skillnad, bilder i repris nedan.
-
Det har jag helt missat, får testa det.
Tack för tipset.
I skrivande stund är det -1 ute och framledningstempen ligger på 25grader
Detta påminner om problematiken med temp-sensorns placering på utedelens lamellpaket. Lewke, har du läst inläggen o bilderna om detta tidigare på denna tråd ? Om inte, -bilder sidan 83 och själva tågordningen från sidan 90 om mecket kring sensorn. Några sidor tillbaka finns också den xl-mall med ohm-värden för denna sensor. En kort repris på detta är alltså att du provar och dra ut sensorn ur lamellerna på utedelen och låter den hänga löst ett tag för o se om det blir skillnad, bilder i repris nedan.
-
Hej på er
På grund av rådande väder just nu här i Skåne (Fuktigt och omkring nollan)
Kan jag inte slutföra min test.
Darför ber jag er som fortfarande inte är riktigt nöjda med era pumpar trots vårt lilla
fix att flytta ut tempgivaren ,att delta i denna test.
Kan ni vara snälla att flytta placeringen av givaren enl bild"Alternativ1" eller
om ni inte vill slänga saker enl bild"Alternativ2"
Jag vill sen be er att kontrollera och återkomma med svar på följande frågor:
1.Drar pumpen fortfarande igång med full effekt efter avfrostning utan att stega.
2.Fungerar avfrostnings intervall justering ,alltså ökar tiden mellan avfrostningar
vid kall/torr väderlek.
3.Har max effekt förbrukning ökat.
Petertd5 :Om du inte har hunnit att få en ny givare och ändå vill vara med denna
test så kan du ändra ditt motstånd till ca 20 K ohm och kontrollera punkt 3.
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att slutföra denna test och väntar
med spänning på resultaten.
MVH Teltur
-
Hej på er
:
Kan ni vara snälla att flytta placeringen av givaren enl bild"Alternativ1" eller
om ni inte vill slänga saker enl bild"Alternativ2"
Jag vill sen be er att kontrollera och återkomma med svar på följande frågor:
1.Drar pumpen fortfarande igång med full effekt efter avfrostning utan att stega.
2.Fungerar avfrostnings intervall justering ,alltså ökar tiden mellan avfrostningar
vid kall/torr väderlek.
3.Har max effekt förbrukning ökat.
Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att slutföra denna test och väntar
med spänning på resultaten.
MVH Teltur
ojojoj, Ska bara jobba klart så ska man hem o prova. Sensorn ska alltså sitta Väldigt nära eller till o med i förångaren.
Blir spännande och se resultaten av det. -10 idag så det bör bli bra värden och avfrostningscykeln borde rimligen ökas en så torr dag som idag.
-Johnny
-
Tänk bara på att denna sensor även ska känna av hur varmt det är ute för att varva ned när det blir över +12, så om ni glömmer denna inne i förångaren när sommaren kommer och det blir smällvarmt finns det ev risk att ni kan överhetta.
Edit: Ni som nu hänger på Telturs experiment, kan ni som ev har en lös termometer med sladd o sensor trycka in denna sensor precis brevid pumpens egen sensor och sen läsa av direkt efter det att en avisning avlutas dels hur varm förångaren blev och hur långt tid som behövs innan förångaren blir minst lika kall som utomhusluften, den blir ju sen c:a 2 ºC kallare än omgivningstemp, vilket sen sjunker ytterliggare beroende på hur fort som det bildas frost på förångaren.
På min skräppump tar det c:a 2.30-2.45 min efter avisningens slut innan förångaren kommer ned i uteluftens temp, och c:a 1 min till innan den blir 2 ºC kallare, just nu vid -8 ute tar det runt 40 min innan förångaren nått -13 vid -8 ute (5 ºC diff).
-
Hej Art
"Tänk bara på att denna sensor även ska känna av hur varmt det är ute för att varva ned när det blir över +12, så om ni glömmer denna inne i förångaren när sommaren kommer och det blir smällvarmt finns det ev risk att ni kan överhetta"
Problemet är att det varvade redan nu vid nollan , vid + 10 ºC ute temp hadde vi nog
haft "Comp speed limit 3 , 32 hz"
mvh Teltur
-
Du kanske skulle ta o mäta resistansen på din sensor och jämföra värdet med Grevens lista, för skumt är det minst sagt...
-
Du kanske skulle ta o mäta resistansen på din sensor och jämföra värdet med Grevens lista, för skumt är det minst sagt...
Jag vill inte gå händelserna i förväg för än fler har testat.
Men låt mig uttrycka mig så här:
Vi har i våra pumpar ett mikrodator baserad programeringsbart styrsystem,
det är helt upp till programeraren att ta värde från en givare och omvandla det
hur han vill när han vill och styra efter detvad han vill.
-
Jag är tvungen att åka iväg en stund , kommer tillbaks vid 17 tiden
Hoppas att några har testat då
MVH Teltur
-
Jag har precis startat första testet, köra med "lös" givare, under 50grader i tanken, fast kondensering på 45grader.
Slog i gång det vid midnatt, pumpen har hjälp av pelletsen fortfarande tror jag, jag låter det gå tills i morgon innan jag vet vad som hänt.
Men som det har varit nu, -10 i morse, kallare i natt, 35grader i tanken, skulle kanske ha behövt 40-42 för att hålla tempen i huset, men fortfarande en känns det som ett stort steg upp för pumpen, tidigare har den rasat ned till 25grader framledning så fort man öppnar radiatorkretsen. Jag har stängt flödet till fläktkonvektorn för att inte den ska stjäla en massa effekt.
Ska bli intressant att se hur det ser ut i morgon, då borde pelletsen ha fasats ut helt & allt går på VP.
Men om det är så att den klarar att hålla 20grader i huset ned till -10 så det ju galen förbättring! Innan storknade den vid +5??? Å det utan att radiatorkretsen var öppen, bara fläktkonvektorn!!
Återkommer
-
http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/nordic_varmeberedare/nordic_varmeberedare.htm
tank nr 5 den skulle jag satsa på vid kombination vp/sol
-
Detta påminner om problematiken med temp-sensorns placering på utedelens lamellpaket. Lewke, har du läst inläggen o bilderna om detta tidigare på denna tråd ? Om inte, -bilder sidan 83 och själva tågordningen från sidan 90 om mecket kring sensorn. Några sidor tillbaka finns också den xl-mall med ohm-värden för denna sensor. En kort repris på detta är alltså att du provar och dra ut sensorn ur lamellerna på utedelen och låter den hänga löst ett tag för o se om det blir skillnad, bilder i repris nedan.
Bara en tanke !
Om man tittar på Panasonic:s L/L så sitter den ju högst uppe till vänster under lockkanten sett bakifrån, men det kanske är stor skillnad mellan L/L och L/V.
/Alli
-
Jag har provat med min givare instucken i förångaren...fungerar bra !
enda nackdelen är att tempen den känner är (Gissningsvis) 5 -10 ºC under utetemperaturen (den kommer snarare läsa förångningstempen)...vilket kommer leda till att den stängs av vid 5 -10 ºC högre utetemp än tänkt = alltså någon stans mellan -15 och -20 ºC ute !
ACE
-
Verkar vara en duktig tidskonstant på denna sensor, ni kan ju prova följande: Mät först sensor i aktuell utomhustemp. Värm sen sensorn med handen tills den ger ett värde på c:a 3,195 > 3,435 Kohm (35-37 +ºC/se tidigare xl-lista + beroende på hur ni håller den), sen släppa den och räkna tiden tills den ger rätt värde på gällande utomhustemp, verkar ta mellan 5-7 min.
Se bif xl-lista nedan.
-
Jag har provat med min givare instucken i förångaren...fungerar bra !
enda nackdelen är att tempen den känner är (Gissningsvis) 5 -10 ºC under utetemperaturen (den kommer snarare läsa förångningstempen)...vilket kommer leda till att den stängs av vid 5 -10 ºC högre utetemp än tänkt = alltså någon stans mellan -15 och -20 ºC ute !
ACE
Tjena!
Har inte provat ännu så jag bara frågar så jag fattar vad du skriver =)
Fungerade alltså effektstegringen som den normalt borde göra nu om du "sticker in" sensorn i förångaren?
Ser du nått om tiderna mellan avfrostningar ökar??
Hälsningar!
-Johnny
-
Jag har provat med min givare instucken i förångaren...fungerar bra !
Tackar för den ACE
enda nackdelen är att tempen den känner är (Gissningsvis) 5 -10 under utetemperaturen Bra då kan man köra pumpen när det är +2 ute utan att nån comp speed limit går in.
"den kommer snarare läsa förångningstempen".Kanon då använder vi den för
att starta vår "defrosting operation time" och sen stoppar vi den med samtidigt
som outdoor coil sensor visar 13 ºC.
vilket kommer leda till att den stängs av vid 5 -10 högre utetemp än tänkt
När vi annvänder outdoor temp sensor för att kolla förångningstempen i
avfrostninscykel så använder vi den bara till det.När compressor stannat och fläktet
har varit igång i 3 min då börjar vi läsa outdoor temp för ute temp.
Som sagt detta är ett test och detta är vad jag tror och hoppas på
-
-7 ute, den tappar mer å mer. Drygt 30 i tanken nu.
Den orkar inte hålla undan riktigt, men det är nog för mycket begärt nu, huset är stort & gammalt.
Lär nog slå över till pellets innan sängdags. Synd å bryta testet men vad gör man...
Den går dock på stadiga 1400-1450w, å som sagt den tappar inte i temp som den gjort tidigare när man drog igång elementen.
Det ska bli kul å testa den runt nollan, se om den klarar huset då.
-
Har en fundering bara,,, eftersom avfrostningen tar mycket energi från tanken skulle det kosta mycket extra att göra den med el? Nu är det ju så att värmen i tanken är gjord av VP så den är billigare men samtidigt så måste elpatron slås på tidigare och den elen är ju lika dyr, i såfall så frägan är om det vore bra eller dåligt att göra så? Någon har kanske räknat på det?
-
Jag har provat med min givare instucken i förångaren...fungerar bra !
Tackar för den ACE
enda nackdelen är att tempen den känner är (Gissningsvis) 5 -10 under utetemperaturen Bra då kan man köra pumpen när det är +2 ute utan att nån comp speed limit går in.
"den kommer snarare läsa förångningstempen".Kanon då använder vi den för
att starta vår "defrosting operation time" och sen stoppar vi den med samtidigt
som outdoor coil sensor visar 13 ºC.
vilket kommer leda till att den stängs av vid 5 -10 högre utetemp än tänkt
När vi annvänder outdoor temp sensor för att kolla förångningstempen i
avfrostninscykel så använder vi den bara till det.När compressor stannat och fläktet
har varit igång i 3 min då börjar vi läsa outdoor temp för ute temp.
Som sagt detta är ett test och detta är vad jag tror och hoppas på
Aloha, here are the votes from Jamtlands jury:
-11 idag och hyggligt torrt ute.
Pillade in den (sensorn alltså!) in i förångaren så den satt stadigt och väntade på avfrostning.
Resultatet blidde då att.............. nu är det spännande va??....
Jo, efter avfrostningen så var min foma sådär sanslöst seg igen... började på 900w 10 minuter, sedan 1200w 10 minuter osv, hinner knappt upp i full fart innan det är dax för avfrostning.
Så resultatet från detta test på min pump är att det inte fungerade och pumpen blev seg och stegrade effekten långsamt igen, tyvärr.
Btw, Den får köra på såhär nåra cykler till för att se om avfrostningsintervallet ökas. De borde rimligen göra det efterssom det knappas blir nån is på den med denna lusiga fart, hehehe
Höres!
-Johnny
-
Har ni glömt specifikationen som nämndes tidigare , vi talar om 2 helt olika sensorer.
Förångarens sensor (coil-sensor/längst ned) ska avbryta avisning när förångaren uppnår temp på +13 ºC på suggasrör.
Utetemp-sensor (högst upp på förångaren) börjar reglera ned hastigheten på kompressorn från +12 och uppåt i olika steg.
Så om vi stoppar i en utetemp-sensor som varvar ner kompressorn vid +12 i en förångare som hettats upp till minst +13....
Tempgräns +13 för coil är i botten, vanligtvis är toppen på förångaren varmare - runt 4-5 ºC högre (17-18 ºC då på EC)
När nedkylningen påbörjas efter avisning tar det c:a 1-2 min innan förångaren får minst samma temp som omgivningen.
Vi har en fördröjning i sensorn, låt oss säga mellan 4-5 min mellan 2 värden, som tillkommer till naturlagarna.
Nu kör vi med sensorn istoppad - det är -5 ute för tillfället.
Maskinen går fullt och kommer fram till avisning, 4-vägaren vänder och börjar hetta upp förångaren, det är 50% is i den, så det tar c:a 5 min för allt att smälta o rinna ner, när den helt sjöblöta botten på förångaren når +13 är det då minst +15 högst upp.
Nu slutar avisning, 4-vägaren vänder och värmeprocessen börjar igen = att förångaren börjar kylas ned. Direkt vid start är nu förångaren med fläkt på minst +15 varm högst upp där ute-temp-sensor sitter intryckt och invertern frågar - hur varmt e-re, jo +15 ute, ok jag varvar ned, det kan ta c:a 2-3 min innan förångaren kommit ned till korrekt utetemp på -5, + att sensorn i sig har en fördröjning, så eftersom maskinen gör en request var 3:e minut blir det då ev på den 9:e minuten som maskinen varvar upp när det korrekta värdet nu uppnåtts. Så på en 47 min tidscykel, minus max 9 min avisning, minus 9 min felindikering får vi då runt 29 max, sen adderar maskinen värdena från förra avisningen i minnet och då blir det än mindre.
Verkar detta bekant ?
Nu kör vi så här hela tiden och det blir kallare, vi kommer att ha samma fördröjning på full kapacitet tills vi når c:a -10 till -15, för då kyler förångaren ned sensorn så pass mycket att när inverter gör sin request den 9:e minuten säger ute-sensorn, hey det är över -20 ute nu, stäng av helt....
Alternativ-2:
Man lossar sensorn och sätter den på ett ställe där varken väder eller ånga från förångaren kan påverka programmet, då bör tanken bakom denna inverterstyrning fungera, alternativ full omprogrammering av chipet, men de e en annan story.....
-
-7 ute, den tappar mer å mer. Drygt 30 i tanken nu.
Den orkar inte hålla undan riktigt, men det är nog för mycket begärt nu, huset är stort & gammalt.
Lär nog slå över till pellets innan sängdags. Synd å bryta testet men vad gör man...
Den går dock på stadiga 1400-1450w, å som sagt den tappar inte i temp som den gjort tidigare när man drog igång elementen.
Det ska bli kul å testa den runt nollan, se om den klarar huset då.
Snygg katt -tröttnade du på sjöutsikten ..... ;D
Hur gör du nu om någon ringer på din annons på pumpen....?
-
Aloha, here are the votes from Jamtlands jury:
-11 idag och hyggligt torrt ute.
Pillade in den (sensorn alltså!) in i förångaren så den satt stadigt och väntade på avfrostning.
Resultatet blidde då att.............. nu är det spännande va??....
Jo, efter avfrostningen så var min foma sådär sanslöst seg igen... började på 900w 10 minuter, sedan 1200w 10 minuter osv, hinner knappt upp i full fart innan det är dax för avfrostning.
Så resultatet från detta test på min pump är att det inte fungerade och pumpen blev seg och stegrade effekten långsamt igen, tyvärr.
Btw, Den får köra på såhär nåra cykler till för att se om avfrostningsintervallet ökas. De borde rimligen göra det efterssom det knappas blir nån is på den med denna lusiga fart, hehehe
Höres!
-Johnny
Citerar mig själv och ber att få återkomma med mera info. Efter denna andra avfrostning så rev den igång med 1550w snabbt som attans. Återkommer när jag ser nått mönster i det hela. Snabba slutsatser ibland. En annan slutsats kan vara att vänta nån eller nåra cykler innan man får resultat =)
Take care!
-Johnny
-
OBS: ingen kritik...enbart för att klargöra !! ;)
Har ni glömt specifikationen som nämndes tidigare , vi talar om 2 helt olika sensorer.
Förångarens sensor (coil-sensor/längst ned) ska avbryta avisning när förångaren uppnår temp på +13 ºC på suggasrör.
vid avfrostning är det en kondensor.....och tempen +13 ºC är i detta fall på vätskeledningen.
Utetemp-sensor (högst upp på förångaren) börjar reglera ned hastigheten på kompressorn från +12 och uppåt i olika steg.
Så om vi stoppar i en utetemp-sensor som varvar ner kompressorn vid +12 i en förångare som hettats upp till minst +13....
Tempgräns +13 för coil är i botten, vanligtvis är toppen på förångaren kondensorn varmare - runt 4-5 ºC högre (17-18 ºC då på EC) toppen av KONDENSORN matas med hetgaser från kompressorn vid avfrostning = mycket varmare än så, det är därför det ryker ånga.
När nedkylningen påbörjas efter avisning tar det c:a 1-2 min innan förångaren får minst samma temp som omgivningen.
den del av förångaren(värmedrift igen ;) ) som blir nedkyld sist efter en avfrostning är utgången = överkant ,vid sensorn.
Vi har en fördröjning i sensorn, låt oss säga mellan 4-5 min mellan 2 värden, som tillkommer till naturlagarna.
Nu kör vi med sensorn istoppad - det är -5 ute för tillfället.
Maskinen går fullt och kommer fram till avisning, 4-vägaren vänder och börjar hetta upp förångaren, det är 50% is i den, så det tar c:a 5 min för allt att smälta o rinna ner, när den helt sjöblöta botten på förångaren ( vad var det vid avfrostning nu igen Sc:,h ;) )når +13 är det då minst +15 högst upp.
återigen ,mycket varmare än så !
Nu slutar avisning, 4-vägaren vänder och värmeprocessen börjar igen = att förångaren börjar kylas ned. Direkt vid start är nu förångaren med fläkt på minst +15 varm högst upp där ute-temp-sensor sitter intryckt och invertern frågar - hur varmt e-re, jo +15 ute, ok jag varvar ned, det kan ta c:a 2-3 min innan förångaren kommit ned till korrekt utetemp på -5, + att sensorn i sig har en fördröjning, så eftersom maskinen gör en request var 3:e minut blir det då ev på den 9:e minuten som maskinen varvar upp när det korrekta värdet nu uppnåtts. Så på en 47 min tidscykel, minus max 9 min avisning, minus 9 min felindikering får vi då runt 29 max, sen adderar maskinen värdena från förra avisningen i minnet och då blir det än mindre.
Verkar detta bekant ?
Nu kör vi så här hela tiden och det blir kallare, vi kommer att ha samma fördröjning på full kapacitet tills vi når c:a -10 till -15, för då kyler förångaren ned sensorn så pass mycket att när inverter gör sin request den 9:e minuten säger ute-sensorn, hey det är över -20 ute nu, stäng av helt....
Givaren som sitter bakom förångaren påverkas iom luftdraget inte nämnvärt av "strålnings-kyla"
Alternativ-2:
Man lossar sensorn och sätter den på ett ställe där varken väder eller ånga från förångaren kan påverka programmet, då bör tanken bakom denna inverterstyrning fungera, alternativ full omprogrammering av chipet, men de e en annan story.....
mvh. ACE
-
Har testat idag, fortfarande 27-29 i framledning :'(
Det har jag helt missat, får testa det.
Tack för tipset.
I skrivande stund är det -1 ute och framledningstempen ligger på 25grader
Detta påminner om problematiken med temp-sensorns placering på utedelens lamellpaket. Lewke, har du läst inläggen o bilderna om detta tidigare på denna tråd ? Om inte, -bilder sidan 83 och själva tågordningen från sidan 90 om mecket kring sensorn. Några sidor tillbaka finns också den xl-mall med ohm-värden för denna sensor. En kort repris på detta är alltså att du provar och dra ut sensorn ur lamellerna på utedelen och låter den hänga löst ett tag för o se om det blir skillnad, bilder i repris nedan.
-
Förtydligande i detta exempel:
Nu kör vi så här hela tiden och det blir kallare, vi kommer att ha samma fördröjning på full kapacitet tills vi når c:a -10 till -15, för då kyler förångaren ned sensorn så pass mycket att när inverter gör sin request den 9:e minuten säger ute-sensorn, hey det är över -20 ute nu, stäng av helt....
Givaren som sitter bakom förångaren påverkas iom luftdraget inte nämnvärt av "strålnings-kyla"
Art-edit: exemplet ovan berörde exprimentet med att ha temp-sensorn instucken i förångaren. Sitter den på sin normala plats finns ingen risk för extra nedkylning ( såvida inte den är nedisad ).....
-
Mycket tekniskt mumbo jumbo nu, hehehe
Nedå, väldigt bra beskrivit. Börjar förstå en del iallafall. Fast så länge jag inte stoppar övre sensorne mot eller väääldigt nära vätskeledningen så kanske det är OK.. vad vet jag. Iallafall: Har kört några varv nu med sensorn inkilad mellan kylflänsarna och efter den andra avfrostningen så har den gått som Tåget vid uppvarvningar. Direkt varvar den upp jämnt o fint till 1550 w, hur smooth som helst, så på nått sett så verkar det funka bra om sensorn är långt borta från förångaren, eller ännu bättre om den är instoppad i den, hehehe. Undrar just vad tillverkaren rekomenderar..
Men, Ace det du menar är att troligen så kommer det inte att fungera med sensorn allt förnära vätskerören när det blir allt för kallt.
Frågan är dock om sensorn påverkas av den kalla luftsrömmen (om sensorn inte ligger alllt för nära röret)efterssom den sitter på den sida luften tas ifrån? Borde ju bara vara utomhuskall luft där som blåser fort..?
Det är mycket med det hära=) Undrar vad man gjorde innan denna nya hobby hehehe
Alltid 9 minuters avfrostningar hittills och 45 minuter mellan dom.. -11 ute.
Gnatt!
-Johnny
-
Jo, det där är katten Yris, hon flyttade in hos oss förra sommaren.
Ska se om det inte blir nån vinterbild, eller nått annat kul??
Det har ringts en del på pumpen, jag ska ta bort annonsen, oavsett om den har blivit piggare eller inte så kommer jag att behålla den.
Den får göra VV & värma det den kan.
Jag har inte slagit igång brännaren så testet fortsätter tills i morgon.
Det är drygt -10 ute, jag har inte varit nere å sett hur det går för den, men det är då +grader här inne än i alla fall... ;)
to be continued....
-
God morgon,god morgon
Art jag håller fullständigt med dig att "outdoor temp sensor" var från början
felaktigt placerad och därför flyttade vi den.
Men jag tror att vi flyttade den på fel håll.Jag tror den skall närmare kondensorn
och t.o.m kanske ha en annan placering.
Jag kommer fortsätta att testa , tyvärr så har jag inte tillgång till torr/kall luft här i Skåne
men till varm istället ,jag såg vad som hände när utetempen gick över nollan och
givaren var helt avskild från kondensorn och fläktens luftstöm ,pumpen gick ner på halvfart som jag tolkar till "Comp.Speed.Limit 2" 50 Hz.
Att pumpen varvar snabbt och utan att stega efter avfrostning med givaren instoppad i förångaren har jag redan sett i 2 dygn.
Nej ,nu kallar fattigdomen.
MVH Teltur
-
Jag tror att boven är trögheten i givaren !
är väldigt skeptisk till att det har med fukt att göra, motståndet fladdrar inte alls på någon av de givare jag har mätt (4 st).
däremot så verkar givaren ganska trög !!
med givaren instucken i batteriet så forseras nedkylningen av denna efter en avfrostning...vilket leder till snabbare reaktion och en bättre funktion ....dock kommer problem med för tidigt stopp vid min utetemp pga felvisning med denna lösning !
med givaren flyttad.... helst bör den monteras på kortsidan av pumpen utanför anslutningskåpan. så undviker vi all dektektering förutom den verkliga utomhustempen , och vi får inga svängningar i temp alls !
denna lösning är min absoluta rekomendation .
mvh. ACE
-
Det finns en sak som inte testats här gällande sensorn, varierar denna i mät-resultatet beroende på rf i luften ?
Kan bli ganska stor skillnad i mätvärde mellan ett torrt och ett fuktigt ntc-motstånd.
Vid torr luft kommer NTC vid luftgenomströmmning att mäta den passerande uteluftens värmevärde.
Vid fuktig luft kommer motståndet först mäta på den fukt som avges från sin egen känselkropp till omgivande luft = avkylning och när sen fukten uppnått jämvikt med omgivande luft mäts då reella värmevärdet.
Så om NTC utsätts för vattenånga/värme/fukt kommer alltså NTC i sig självt att vara fuktigare än omgivande luft, när fläkt sen startas startar en nedkylningsprocess som ger x grader lägre värde än omgivande luft, när fukten sen avgetts (torkats ut av omgivande luft) kommer då ntc att mäta det reella värdet på omgivningens temp. Ju längre tid det tar för NTC att ge korrekt mätvärde (tidskonstant), ju sämre blir då pumpens möjligheter att anpassa kompressor på den verkliga omgivningstemp.
I datablad till olika värmepumpar anges dry bulb resp wet bulb.
Alltså ännu en anledning till att inte ha en känselkropp precis bakom en förångare med fläkt där temp och fukt varierar kraftigt.
-
Enligt Trendimport
så är den givaren endast till för utetempen, start och stopp vid -25 och över 27 grader.
Skulle tippa på att programvaran inte läser denna givare så ofta då den ska läsa utetemp.
Eftersom den sitter i fläktsuget så blir den t.ex inte påverkad av solen, sitter den på gaveln och solen ligger på så blir det förmodligen felaktiga värden, vilket kan resultera att pumpen stänger av vid fel utetemp.
Jag tror bästa placeringen är bakom pumpen (så inte solen kommer åt) och fortfarande i fläktsuget men det är min teori.
-
Från -11i morse till +1 just nu här i Sth, då borde en del andra fått det varmare och möjlighet att testa lite till.
Nån som kan testa om flytten av sensor funkar lika bra vid +-0 nu ?
-
Några driftsdata ( inga givarändringar ): Minus 8-9 grader,klart och torrt: avfrostar 4 min, fulleffekt 6,5 A efter mindre än 2 min.Tid mellan avfrostningar drygt 2 tim.
Minus 3-4 grader, mulet,något snö i luften (utetempgivaren rakt ut):avfrostar 5 1/2 min,indikerar full effekt efter +1min men endast 5,5-5,9 A, går upp till 6,5-6,8 A ca 18 min efter avslutad avfrostning. 53 min mellan avfrostningar.
Samma förhållanden, utetempgivaren just instucken:avfrostar 5 1/2 min,full effekt 6,5 A efter +1 min, 7,1 A efter ytterligare några minuter, 6,6-6,9 A efter en halvtimme. 59 min mellan avfrostningar.
Efter ett par timmar med temphöjning till 0-gradigt går pumpen oavbrutet med 6,2 A utan att avfrosta.
Greven: ber om ursäkt för min spetsiga kommentar ang. stegningen i mitt tidigare inlägg. Tycker mig förstå att du faktiskt var av åsikten att "så ska det vara". Vad gäller garantimässigt om vi flyttar givaren??
Övrigt: Stort tack för värdefull info. Allas engagemang är imponerande.
-
Några driftsdata ( inga givarändringar ): Minus 8-9 grader,klart och torrt: avfrostar 4 min, fulleffekt 6,5 A efter mindre än 2 min.Tid mellan avfrostningar drygt 2 tim.
Minus 3-4 grader, mulet,något snö i luften (utetempgivaren rakt ut):avfrostar 5 1/2 min,indikerar full effekt efter +1min men endast 5,5-5,9 A, går upp till 6,5-6,8 A ca 18 min efter avslutad avfrostning. 53 min mellan avfrostningar.
Samma förhållanden, utetempgivaren just instucken:avfrostar 5 1/2 min,full effekt 6,5 A efter +1 min, 7,1 A efter ytterligare några minuter, 6,6-6,9 A efter en halvtimme. 59 min mellan avfrostningar.
Efter ett par timmar med temphöjning till 0-gradigt går pumpen oavbrutet med 6,2 A utan att avfrosta.
Greven: ber om ursäkt för min spetsiga kommentar ang. stegningen i mitt tidigare inlägg. Tycker mig förstå att du faktiskt var av åsikten att "så ska det vara". Vad gäller garantimässigt om vi flyttar givaren??
Övrigt: Stort tack för värdefull info. Allas engagemang är imponerande.
Hej Patentgunnar
Tack för din utredning Thumbsup
Skulle varit kanon om du hadde med "inga givarändringar " med i Minus 3-4 grader, mulet,något snö i luften.Då hadde vi haft alla 3 placeringar.
Hur gammal är din pump ?
Kan det vara så att du har en nyare mjukvara ?
Min är snart 1 år.(Pioneer)
Ps Kolla intervall tiden mellan 18:00-19:00 (höjde extra 3 ºC kl 06:30 från elpannan,sänkte 19:00), givaren instoppad.
MVH Teltur
-
Halloj,
De var 28grader i tanken i morse, så jag var tvungen att byta till pellets igen.
Då var det fortfarande -5 ute.
Nu när det slagit om vore det kul å se vad den klarar.
-
Är väl inte meningen man ska behöva bygga om halva pumpen, flytta temp sensorer osv för att få en framledningstemp på över 25grader?
Jämför det med att du köper en ny bil,vill man då hålla på och flytta tempgivare osv bara för att kunna ta sig till jobbet? Man utgår ju från att det ska funka (med vissa mindre justeringar). Kanske bara det är min pump som inte går som den ska, men jag ska väl inte säga att jag är jättenöjd just nu.
-
är pumpen för liten då blir det så
hade du haft en ctc 105 hade inte den kommit upp i högre temp den heller.
ska du ha en 5 kw och ha den i drift till -10 så får man ha ett väldigt litet hus eller ett nybygge som är bra isolerat
i en normalvilla skulle jag inte rekomendera en pump under 7-8 kw. När vp väl börjar tappa tempen så kommer den in i en ond cirkel eftersom avfrostningarna tar längre tid= längre avfrostning. När jag har 50 ºC i tanken runt nollan så ryker det bara till om utedelen en avfrostning kan ta 30 sec sen är den igång och producerar värme. I helgen när jag hade -18 ute då hade jag ca 42 ut från vp då tog avfrostningen 5 min.
när man kommer upp i långa avfrostnings tider tar det grymt mycket effekt
efter ha läst alla trådar här så mixtras det med givare för att få den att varva upp snabbt efter avfrostning
men vad det verkar så har de flesta köpt den och trott att man skall kunna klara många minusgrader det gör man inte när vp är nere på 3kw effekt när böjar bli kallt men man kan få en bra besparing för det om man slår ut det på ett år
-
Jämför det med att du köper en ny bil,vill man då hålla på och flytta tempgivare osv bara för att kunna ta sig till jobbet? Man utgår ju från att det ska funka (med vissa mindre justeringar). Kanske bara det är min pump som inte går som den ska, men jag ska väl inte säga att jag är jättenöjd just nu.
Kan du redogöra hur du kopplat in din pump och hur du ställt in (fast eller flytande kond + vilka temp), du skrev tidigare att det var en gjutjärnspanna från 1955 utan shuntar, finns ju annat som kan knasa förutom det omtalade sensorn.
-
Är väl inte meningen man ska behöva bygga om halva pumpen, flytta temp sensorer osv för att få en framledningstemp på över 25grader?
Jämför det med att du köper en ny bil,vill man då hålla på och flytta tempgivare osv bara för att kunna ta sig till jobbet? Man utgår ju från att det ska funka (med vissa mindre justeringar). Kanske bara det är min pump som inte går som den ska, men jag ska väl inte säga att jag är jättenöjd just nu.
hur stort hus har du? tidagere förb mm. Man kan räkna lite baklänges hur långt den skall klara.
själv behöver jag ca 4-5 kw vid nollan så för min del hade inte en E C pump klarat nollan heller
sen är det så om man kör fast kond och kör varmvatten (tar en dush) och ligger på gränsen vad vp klarar då sjunker tempen snabbt och då tar det grymt lång tid innan vp har hämtat igen detta
-
Hej !!
Nu har jag en fråga om min pump som inte orkar upp till full effekt,, vi har 6,5 plusgrader ute och pumpen går som mest på 6,8 A och 1550 watt.
Den avfrostar regelbundet, men varför går den inte upp på full effekt mellan avfrostningarna??
Sensorn baktill ligger ca 3-4 cm utanför förångaren..
Den går snabbt upp till 1400 watt senare till 1550 watt men den saknar det sista steget upp till 1700-1800 watt, men det kanske måste bli någon grad varmare ute för att den skall gå upp till full effekt..
Jag har då även bytt min cirkpump till en wilo PN10-IP42 med 3 effektlägen. 1. 46 Watt, 0,2 A 2. 67 Watt, 0,3 A 3. 93 Watt, 0,4 A, och jag kör på 1:a läget.. hur påverkar det min avläsning på elmätaren om man jämför med den gamla cirk-pumpen??
Någon som kan hjälpa mig att bena ut detta vad som är fullt effektmässigt vid avläsning på elmätaren..
För den gamla cirk-pumpen drog väl mer ström om jag inte minns fel??
Johan
-
Från -11i morse till +1 just nu här i Sth, då borde en del andra fått det varmare och möjlighet att testa lite till.
Nån som kan testa om flytten av sensor funkar lika bra vid +-0 nu ?
Hej igen ,klart att vi testar :D
Okej, jag gjorde så här :
I morse när jag gick upp var det +4 ºC ute och pumpen hade små pruttat på 600W
hela natten eftersom bör och är värdet var lika.
Jag satte bör värdet på 31 ºC sen gick jag och fixade mig.
Efter 1 timme riggade jag upp givaren i en plast låda som var stängd mot förångaren
men öppen framåt.Alt så helt avskärmad från förångaren och fläktens luftström.
Jag kollade effektförbrukning den var på ca 1750 W och satte en extra temp givare
bredvid pumpens.Sen lät jag pumpen gå 10 min i +4 ºC ute temp.
Inget hände pumpen forsatte att gå för fullt, jag tog fram en värmefläkt placerade
den strategiskt och började värma försiktigt i intervaller på 1 grad i taget.
Tills jag kom till ca 8 ºC då slog pumpen ner till 1400W.
Jag upprepade samma test Kl 13:30 efter en avfrosning.
Denna gång blev resultatet ca 14 ºC .det är väldigt svårt
att anpassa värme fläkte i blåst.Efter den andra testet har inte pumpen
återgått till max effekt , fråga mig inte varför.
Och ja Art och Ace ni hade rätt pumpen fungerar även vid varmare temp.
Ända förklaringen jag har är att när jag flyttade givaren sist måste jag har
fingrat den varm (över 19 ºC).
Passade på att ta lite temperaturer vid max effekt.
Ute temp = 5.5 ºC
4 cm från förångaren = 5.5 ºC
0.5 cm från förångaren = 5.5 ºC
Dikt ann 4.0 ºC
I lammelen 0.0 ºC
MVH Teltur
-
Hej !!
Nu har jag en fråga om min pump som inte orkar upp till full effekt,, vi har 6,5 plusgrader ute och pumpen går som mest på 6,8 A och 1550 watt.
Den avfrostar regelbundet, men varför går den inte upp på full effekt mellan avfrostningarna??
Sensorn baktill ligger ca 3-4 cm utanför förångaren..
Den går snabbt upp till 1400 watt senare till 1550 watt men den saknar det sista steget upp till 1700-1800 watt, men det kanske måste bli någon grad varmare ute för att den skall gå upp till full effekt..
Jag har då även bytt min cirkpump till en wilo PN10-IP42 med 3 effektlägen. 1. 46 Watt, 0,2 A 2. 67 Watt, 0,3 A 3. 93 Watt, 0,4 A, och jag kör på 1:a läget.. hur påverkar det min avläsning på elmätaren om man jämför med den gamla cirk-pumpen??
Om du har sänkt cirk-pumpen till lägsta hastighet, vad har du då i inmatad temp resp utmatad returtemp från vvx:en.
Kom ihåg att pumpen även låser eller varvar ned om värmen på vvx:en ligger i +52-65 ºC, och sätter man på fast kondensering runt +55 i inställning börjar den varva ner just runt 50, kolla längre bak här på tråden för de exakta temp-gränserna, det är alltså inte bara sensorn i utedelen som reglerar kompressorn. Se sidan 91 för mer data på pumpen, där det bl.a anges:
If coil temp.is 65~56 , compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 , speed restriction is cancelled.
-
Ja, nu är jag igång igen.
Ligger runt nollan ute, kör fast kondensering på 50 ºC.
Då ska det väl inte finnas några restriktioner?
Den är otroligt snabbt uppe i 1400w, tog ca 5-6min efter totalt stillestånd, det är väl helt ok?
La ned lite mer tid på att isolera mina rör till & från VP-ack tank, de var inte någon höjdare innan om jag ska vara ärlig. Men nu har jag varit på Jula & köpt sådana som är gjorda
av "liggunderlag".
Finns säkert ett antal grader att hitta här också?? Det var sådana längder att det måste spela roll, ca 11m tur & retur. Många bäckar små när det är så här på håret att det kan fungera, tror jag ::).
Hoppas hoppas
-
Hejsan.
Här i Jamtland så funkar utrustningen bra. Blev trött på att avfrostningsintervallet ständigt var 45 minuter trots isande kyla, torrt och ingen frost. Tog och startade om pumpen igår kväll mha 5 minuter utan ström metoden. Sedan dess så har det varit +grader ute och faktiskt så hade intervallet ökat till En timme nyss så det är en förändring tillsist. Får se om det är bättre vid -grader också..
Btw så är det +3 grader nu och den har inte avfrostat på 1,5 timme nu så det lär väl vara så att den automatiska brytningen för avfrostning funkar perfektm för den ska ju avsluta avfrostningen då enl manualen b00k
Har satt vattentempen på 44 grader och den går på halv effekt och justerar snyggt upp eller ner på effekten nu och då.
Larsostman, känns ändå länge med bortåt 5 minuter innan 1400w. Min rusar upp dit på kanske en minut, sakta men säkert ökar den... kanske ska kolla så sensorn är rätt inpillad och inte ramlat ur..?
En allmän fråga som jag tror jag redan har svaret på, hmmm. Jag har bara en cirkulationspump till vp och den efterföljande elpannan. om jag har inställt vattentemperatur på vp som är högre än 44 grader och vp når den tempen så kommer den att slå av vattenpumpen och kompressorn 6 minuter(allt en manualen + testat). Det är ju inte så bra för mig då det känns farligt om cirkpumpen slår av och elpannan bränner på 6 kw och kokar sönder.
Det finns ett sätt att komma runt det efterssom jag såklart vill ha varmare vatten nu och då, och det är Enl Foma supporten att koppla vattenpumpen direkt på 220 v på kopplingsplinten. Är det lämpligt tycker ni? Jag vill ju kunna köra på varmare vatten och dessutom så kör jag på fisljummet vatten så går väl avfrostningarna segt va?? Är det därför ni och vptesterna kör på va 52 grader i framledningstemperatur??
Tänk vad man funderar ::) ::)
Höres!!!
-Johnny
-
Får nog förtydliga mig lite, efter att den stått med strömmen bruten i drygt ett dygn tog det typ 5 min, efter en avfrostning går det fort.
Jag har inte pillat in givaren i cellpaketet utan jag kör med den hängande löst. Det har fungerat bra hittills. Så nu törs jag inte ändra nått....
-
Kan du redogöra hur du kopplat in din pump och hur du ställt in (fast eller flytande kond + vilka temp), du skrev tidigare att det var en gjutjärnspanna från 1955 utan shuntar, finns ju annat som kan knasa förutom det omtalade sensorn.
Den är kopplad på följande vis, och det visade sig att det visst fanns shuntar på pannan. Det va jag som yrade i nattmössan när jag sa att det inte fanns. (har även satt ett filter på inloppet till värmepumpens värmeväxare)
(http://www.brutala.st/junk/p1.jpg)
hur stort hus har du? tidagere förb mm. Man kan räkna lite baklänges hur långt den skall klara.
själv behöver jag ca 4-5 kw vid nollan så för min del hade inte en E C pump klarat nollan heller
sen är det så om man kör fast kond och kör varmvatten (tar en dush) och ligger på gränsen vad vp klarar då sjunker tempen snabbt och då tar det grymt lång tid innan vp har hämtat igen detta
Huset är 100kvadrat, och det spelar som sagt ingen roll om det är -10 eller +10 ute så är framledningstempen strax under 30grader. Har testat att för skojskull stänga av alla eleent utom ett för att se om tempen ökade och det gjorde den, fast mkt lite. Endast till 29grader.
Ang fast och flytande kondensering.. har testat fram och tillbaka mellan dessa utan nån egentlig skillnad. Något har ju uppenbart hänt med pumpen för då den installerades så funkade den bra. Någon frågade innan om hela elementet där ute blev isigt och snöigt, och ja det blir det.
-
japp då kan man säga att nått är galet frågan är bara vad?
-
Natten är över, det är 40 ºC i tanken, det var 42 i går så det är väl godkänt. Hela radiatorkretsen igång. Shuntar ut 32 ºC. Det har varit ca -2 i natt. Nollan just nu.
Klarar den det här så är det helt ok, men som tidigare när den storknade vid +5 & bara gick mot tank & fläktkonvektor var lite väl mesigt.
-
hej alla *vinkar* första posten he he
jag har samma förutsättningar som Lewke,
och tänkt koppla in vp till våren, men om jag har förstått greven,
rätt så är det bästa att koppla in på avtappningen längst ner på,
pannan och där bak in till pannan. ?? för att shunten ska funka,
och undvika köra värme i elementen på sommaren,, Eller har jag,
fått allt om bakfoten.?? vill ju se till så det blir så bra som möjligt med inkopplingen.
*vinkar* Teltur *vinkar* följer dina test med spänning studs(du vet vem)
mvh kchris
-
hej
tycker det verkar som endel av er har övertro på pumpen den ger ca 6kw vid +7 grader
vid minus 10...typ 3kw,hur många av er värmer varmvatten å huset med en 3kw elpatron
i normala fall,tror inte det är många
det e därför jag längttar tills det ploppar fram 9kw å 12 kw pumpar vid minus 10 bör
9an ge 4-5 kw å 12an 6-7 kw då bör pumparna räcka till mot 14-15 minus utan större strul...
-
japp då kan man säga att nått är galet frågan är bara vad?
De punkter som finns kvar på checklistan bör vara följande: .
1: Sensorn/elektronik fuktdrabbad i utedel = ev halvfart på kompressor (provmät gärna sensorn + hårtork på styrkortet)
Finns chans att fukten satt sig inuti krympslangen eller på styrkortet och ställer till med jävelskap.
2: Fel på sensor i innerdelen som ger för låga värden så att kompressorn också går ned i varv, provmät denna också.
3: Pyspunka på kylmedel. (det som säger emot detta är om A-styrkan på max varv verkligen går upp till 7,2-7,3A
Om nu pumpen far upp till 8A på 100% kan du ev ha för mycket kylmedel i kretsen så den kroknar, Ring greven här.
Eftersom du skrev att pumpen fick fnatt efter london-dimma tror jag på alt-1, om det nu är för varmt ute kan du ju ta ett glas med isbitar, doppa ned sensorn där under drift, efter max 3 min ska pumpen ha gått upp i varv, om inget händer är det styrfel, antingen på själva sensorn eller styrelektroniken. Prova då först med varm hårtork på samma sensor, då ska pumpen gå ned i varv alt stoppa efter en stund, gör den det bör du då prova att torka ur styrkortet med hårtork o se om det händer något.
-
hej alla *vinkar* första posten he he
jag har samma förutsättningar som Lewke,
och tänkt koppla in vp till våren, men om jag har förstått greven,
rätt så är det bästa att koppla in på avtappningen längst ner på,
pannan och där bak in till pannan. ?? för att shunten ska funka,
och undvika köra värme i elementen på sommaren,, Eller har jag,
fått allt om bakfoten.?? vill ju se till så det blir så bra som möjligt med inkopplingen.
*vinkar* Teltur *vinkar* följer dina test med spänning studs(du vet vem)
mvh kchris
Tjännare ,välkommen till forumet kchris *vinkar*
Roligt att du valde denna pump och från rätt ställe.
Skulle värmen från pumpen inte räcka till kan du alltid logga in
och värma dig här ;)
Hej johnny2d
Roligt att du testar också.Tänk bara på att det som Art och Ace har påpekat och jag testat.
När givaren sitter I lamellen så visar den ca 5 ºC mindre än den verkliga utetempen.
Den ska kanske inte sitta så "djupt".Du vet nog vad jag talar om , du har ju själv presenterat
en bild på det en gång.
Själv håller jag på att långtidslogga just nu.
MVH Teltur
-
Hej Teltur.
Jag har tyvärr inga bra data för några minusgrader med originalplacering av givaren. Körde igång min pump den 11 nov 2008, se även mitt inlägg på sid 76.
Några nya driftsdata. Igår verkade pumpen inte avfrosta. Stängde av pumpen och sköljde bort massor av frost. Drog samtidigt ut givaren något men den är fortfarande instucken. Efter omstart har pumpen gått utmärkt.
Typiska driftsdata idag med +1-2 grader, mulet och kraftig blåst: Avfrostning 5 min, +1 min full effekt, +2 min 6,6 A, +3 min 6,9 A,
+ 4 min 7,2 A, + 5 min 7,2 A, + 6 min 7,3 A ......Maxström ca7,5 A. Tid mellan avfrostningar 52 min trots ringa frostbildning.
-
Hej Patentgunnar
Håller själv på att långtidstesta.
Just nu med givaren helt avskärmad från kondensor och luftsrömen från fläkten.
Mina värden liknar dina.Upptäckte för ett tag sen en intressant sak i mina värme kurvor.
När det bilddas is/frost på kondensorn så minskar stömförbrukning till pumpen.
Om pumpen toppar tex 7.5A så sjunker det till tex ca 7A innan avfrostning.
Man kan se det i mina kurvor , se kl 07:00-10:00 mer frostbilning ,kl 11:00-12:30 mindre frost.
En fråga till er som kan kylteknik , minskar belastningen på kompressor ju mer is/frost
man har på kondensorn ?
MVH Teltur
-
När det bilddas is/frost på kondensorn så minskar stömförbrukning till pumpen. Om pumpen toppar tex 7.5A så sjunker det till tex ca 7A innan avfrostning.Man kan se det i mina kurvor , se kl 07:00-10:00 mer frostbilning ,kl 11:00-12:30 mindre frost.
En fråga till er som kan kylteknik , minskar belastningen på kompressor ju mer is/frost man har på kondensorn ?
Helt rätt.
Likadant på min L/L, förklaringen är att med frost på förångaren tas mindre energi upp från uteluften, vilket gör att värme och tryck sjunker i omvandlingen från kallt kylmedium via kompressor till värme. När man har en enkel on-off kan man se detta på förbrukningen i A beroende på utetemp, däremot svårare och se på en inverter som reglerar i olika hastigheter.
-
Citat från: Mr Anderson skrivet 09 Januari 2009, 15:24:47
Hej !!
Nu har jag en fråga om min pump som inte orkar upp till full effekt,, vi har 6,5 plusgrader ute och pumpen går som mest på 6,8 A och 1550 watt.
Den avfrostar regelbundet, men varför går den inte upp på full effekt mellan avfrostningarna??
Sensorn baktill ligger ca 3-4 cm utanför förångaren..
Den går snabbt upp till 1400 watt senare till 1550 watt men den saknar det sista steget upp till 1700-1800 watt, men det kanske måste bli någon grad varmare ute för att den skall gå upp till full effekt..
Jag har då även bytt min cirkpump till en wilo PN10-IP42 med 3 effektlägen. 1. 46 Watt, 0,2 A 2. 67 Watt, 0,3 A 3. 93 Watt, 0,4 A, och jag kör på 1:a läget.. hur påverkar det min avläsning på elmätaren om man jämför med den gamla cirk-pumpen??
Om du har sänkt cirk-pumpen till lägsta hastighet, vad har du då i inmatad temp resp utmatad returtemp från vvx:en.
Kom ihåg att pumpen även låser eller varvar ned om värmen på vvx:en ligger i +52-65 , och sätter man på fast kondensering runt +55 i inställning börjar den varva ner just runt 50, kolla längre bak här på tråden för de exakta temp-gränserna, det är alltså inte bara sensorn i utedelen som reglerar kompressorn. Se sidan 91 för mer data på pumpen, där det bl.a anges:
If coil temp.is 65~56 , compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 , speed restriction is cancelled.
Hej igen !!
Kör på lägsta hastigheten och har då en tempdiff i vxx på 4-6 grader, in 32grader och ut 36-38 grader.
Har pumpen på fast kondensering 50 grader..
Jag efterfrågade även amp och watt på enbart cirk-pump, jag kunde läsa mig till att den skulle dra ca 90 watt men tror att det var på en pump av annat märke men ändå liknande.. det finns ju några nu som liknar varandra..
Idag har vi 3,5 grader plus ute och har precis startat om pumpen (strömlös i ca 20 min) och den gick upp i 1450 watt och 6,2 A
-
Efter nästa avisning, prova och tryck in sensorn i lamellerna när den går på värme (när förångaren blir kall) eller stoppa ner sensorn i ett glas med isbitar, vänta 3 min max och se om han varvar upp till fullt. Sitter sensorn så att solen ev kan lysa på den ?
Om sensorn kan plocka upp värme från ångan vid avisningen kan det ta 3-6 min innan den ger korrekt värde också, kan vara värt och prova så långt bort från sensorn som möjligt beroende på hur ångan åker ut vid din montering.
-
Hej !
Jag skall prova ikväll och se om det gör ngn skillnad.
Sensorn sitter mellan 5-10 cm ifrån förångaren men klart den fladdrar lite i vinden som är idag, men pumpen sitter långt upp på huset under utsticket så den skyddas av taket för nederbörd och annat.
Nu blir det snart längdskidor på konstsnö, liten paus från pumpen...
men nya friska tag ikväll då..
Tack för hjälpen så länge..
Johan
-
Hmmm.
Om din pump sitter precis under utsticket finns det ganska stor chans att du kan få en varm-zon där direkt efter en avisning med mycket ånga som då ligger o trycker under utsticket. Om du råkar ha en enkel termometer med sladd, kan du inte sätta denna givare brevid där pumpens sensorn är och se om utetemp ligger högre i detta område efter en avisning ett tag.
Då borde alltså din pump gå klanderfritt när det blåser ute men ha problem vid vindstilla om min teori stämmer.....
-
Så här ser min aktuella tempkurva ut för idag, när jag har utetemp under nollan så kör den avfrostning hela tiden med ca 50 min intervall, inatt gick tempen upp över nollan och då ökade tiden för avfrostning och nu kör den hela tiden.
Pumpen går på steg1 just nu för att hålla den inställda tempen (50) så effektuttaget är lågt.
Min utegivare hänger ca 5 cm ut på kanten av förångaren.
-
När det bildas is/frost på kondensorn så minskar stömförbrukning till pumpen. Om pumpen toppar tex 7.5A så sjunker det till tex ca 7A innan avfrostning.Man kan se det i mina kurvor , se kl 07:00-10:00 mer frostbildning ,kl 11:00-12:30 mindre frost.
En fråga till er som kan kylteknik , minskar belastningen på kompressor ju mer is/frost man har på kondensorn ?
Helt rätt.
Likadant på min L/L, förklaringen är att med frost på förångaren tas mindre energi upp från uteluften, vilket gör att värme och tryck sjunker i omvandlingen från kallt kylmedium via kompressor till värme. När man har en enkel on-off kan man se detta på förbrukningen i A beroende på utetemp, däremot svårare och se på en inverter som reglerar i olika hastigheter.
Tack för svaret Art.
Visst är det svårare på en inverter , men om "bör" värdet är långt ifrån "är" värdet och "är"värdet aldrig uppnår börvärdet mellan avfrostningar så bör ju kompressorn nå sin maximala frekvens F7 85Hz(om inte någon annan begränsning går in).
Till er som uppnår "bara" ca 1500W ,tänk på att kompressorn arbetar tyngre vid höjning
av vattentemp tex 40 ºC till 45 ºC än tex 30 ºC till 35 ºC.
Det är med andra ord väldigt svårt att avgöra genom att titta på den totala effekt
förbrukningen till pumpen om kompressorn går på max.Det är många
faktorer som påverkar , lufttemp , vattentemp , frost ,säkerhets begränsningar osv.
Det ända säkra sättet är att mäta frekvensen till kompressor motorn.
MVH Teltur
-
Min kliver upp till 1400w nästan direkt men i slutet av laddcykeln når den ca 1700w men det är kanske sista 5-7 minuterna.
Vad betyder det?
-
japp då kan man säga att nått är galet frågan är bara vad?
De punkter som finns kvar på checklistan bör vara följande: .
1: Sensorn/elektronik fuktdrabbad i utedel = ev halvfart på kompressor (provmät gärna sensorn + hårtork på styrkortet)
Finns chans att fukten satt sig inuti krympslangen eller på styrkortet och ställer till med jävelskap.
2: Fel på sensor i innerdelen som ger för låga värden så att kompressorn också går ned i varv, provmät denna också.
3: Pyspunka på kylmedel. (det som säger emot detta är om A-styrkan på max varv verkligen går upp till 7,2-7,3A
Om nu pumpen far upp till 8A på 100% kan du ev ha för mycket kylmedel i kretsen så den kroknar, Ring greven här.
Eftersom du skrev att pumpen fick fnatt efter london-dimma tror jag på alt-1, om det nu är för varmt ute kan du ju ta ett glas med isbitar, doppa ned sensorn där under drift, efter max 3 min ska pumpen ha gått upp i varv, om inget händer är det styrfel, antingen på själva sensorn eller styrelektroniken. Prova då först med varm hårtork på samma sensor, då ska pumpen gå ned i varv alt stoppa efter en stund, gör den det bör du då prova att torka ur styrkortet med hårtork o se om det händer något.
Idag klättrade min framledningstemp. Ligger på 0 grader ute nu precis som innan, fast nu klättrar framledningstempen sakta uppåt. Den tjocka gasledningen blir nu väldigt varm, så varm att man knappt kan ta på den. Innan höll den sig på uppskattningsvis runt 40grader. Och vad har jag då gjort? Inte ett dugg faktiskt. Det måste ju vara nån typ av fel nånstans eftersom pumpen uppenbart funkar prima ena dagen och funkar skitkasst en annan dag. Jag vet ju såklart att temperaturer och fuktighet ute kan påverka, men det är vid samma förhållanden jag kollar, så det ändå blir någolunda rättvisa jämförelser. Men jag undrar vad haken är, hmmm
-
Hej !!
Jag försöker bifoga en bild på min pump och dess position..
Nu ikväll har vi 5,8 grader plus och pumpen går på 1550 watt och drar 6,6A
Johan
-
Ser nu på din presentation att du har 140m2 med 500l acktank, jag får ditt effektbehov till mellan 7500-9800W beroende på hur isoleringen är exkl varmvatten, så jag tror att det är trilskande sensor + att din pump storknar av effektbehovet när du närmar dig nollan. Kan du köra bypass på din acktank för o se om pumpen då orkar mera ? Du får rådfråga krister om du ev får klippa termostatet för jag skulle nog prova och sätta denna sensor i en vit eldosa som är öppen undertill och montera denna mot väggen brevid utedelen i samma höjd där du har anslutningarna med kylrören.
-
Några driftsdata ( inga givarändringar ): Minus 8-9 grader,klart och torrt: avfrostar 4 min, fulleffekt 6,5 A efter mindre än 2 min.Tid mellan avfrostningar drygt 2 tim.
Minus 3-4 grader, mulet,något snö i luften (utetempgivaren rakt ut):avfrostar 5 1/2 min,indikerar full effekt efter +1min men endast 5,5-5,9 A, går upp till 6,5-6,8 A ca 18 min efter avslutad avfrostning. 53 min mellan avfrostningar.
Samma förhållanden, utetempgivaren just instucken:avfrostar 5 1/2 min,full effekt 6,5 A efter +1 min, 7,1 A efter ytterligare några minuter, 6,6-6,9 A efter en halvtimme. 59 min mellan avfrostningar.
Efter ett par timmar med temphöjning till 0-gradigt går pumpen oavbrutet med 6,2 A utan att avfrosta.
Greven: ber om ursäkt för min spetsiga kommentar ang. stegningen i mitt tidigare inlägg. Tycker mig förstå att du faktiskt var av åsikten att "så ska det vara". Vad gäller garantimässigt om vi flyttar givaren??
Övrigt: Stort tack för värdefull info. Allas engagemang är imponerande.
hej.
ja jag anser då att maskinens prestanda o funktion ökat enormt så vi borde få förlängd garanti!! eller en låda pilsner !!
garantin skall inte påverkas !!
var försiktig med kabeln så ni inte klämmer av den runt locket !!
-
Ser nu på din presentation att du har 140m2 med 500l acktank, jag får ditt effektbehov till mellan 7500-9800W beroende på hur isoleringen är exkl varmvatten, så jag tror att det är trilskande sensor + att din pump storknar av effektbehovet när du närmar dig nollan. Kan du köra bypass på din acktank för o se om pumpen då orkar mera ? Du får rådfråga krister om du ev får klippa termostatet för jag skulle nog prova och sätta denna sensor i en vit eldosa som är öppen undertill och montera denna mot väggen brevid utedelen i samma höjd där du har anslutningarna med kylrören.
go kväll alla värme tokar !!
håller med art bryt strömmen klipp givar kabeln o skarva på en kabel. löd gärna skarvarna o sätt krymp slang för o slippa kryp strömmar. dra iväg givaren en bit ifrån pumpen neråt o åt sidan o gärna ut en bit från hus fasaden.
krister
-
givarkabel räcker utan skarvning för att montera på värmepumpens kortsida (brevid anslutningskåpan) .
försök dock att inte lägga den direkt imot transformator mm i spänningsdelen på kortet, för att undvika induktion !
Så har jag gjort på samtliga pumpar här...fungerar bra !
har även isolerat "outdoor coil sensor" på mina...har inte loggat någon så jag vet resultatet av detta ;)
men den bör reagera snabbare på höjd vätsketemp vid avfrostning isolerad.
ACE
-
Hej !!
Nu har vi haft runt 5 grader plus i över två dygn och pumpen har bara gått bättre och bättre, dvs på högre och högre effekt.
:D :D
Jag skall kolla om jag kan flytta ute sensorn lite till, :)
Redovisar purfärska data efter en avfrostning idag kl 09:30 5,6 grader plus ute och mulet, 1 1/2 min 1570 w, 2 1/2 min 1630w, 4 min 1665w och 7,3 A , 6 min 1680w 7,4 A , 10 min 1660w 7,3 A 15 min 1715w 7,6 A
Vi har relativ hög fuktighet ute, regnat till och från de senaste dagarna men maskinen verkar ha stabiliserat sig och går upp på riktigt hög effekt snabbt efter avfrostning.. :)
Den har ökat min tanktemp från ingående i vxx 32, ut 36-38 grader för två dagar sen till nu 44, ut 48, inställt värde 52 grader fast kondensering, display visar nu 50 grader..
Johan
Lagt till värdet vid 15 min.
-
Hej Mr Andersson,
Det är ju fina siffror å så men, kräver ditt hus nästan 5kwh vid nästan +6 grader?
Då förstår jag att den kanske har lite problem vid "nollan".
Min ligger på ca 800w nu i snitt, ca +5 ute.
Men du kanske styr ut att som går för testets skull??
//Nyfiken ::)
-
Ser nu på din presentation att du har 140m2 med 500l acktank, jag får ditt effektbehov till mellan 7500-9800W beroende på hur isoleringen är exkl varmvatten, så jag tror att det är trilskande sensor + att din pump storknar av effektbehovet när du närmar dig nollan. Kan du köra bypass på din acktank för o se om pumpen då orkar mera ? Du får rådfråga krister om du ev får klippa termostatet för jag skulle nog prova och sätta denna sensor i en vit eldosa som är öppen undertill och montera denna mot väggen brevid utedelen i samma höjd där du har anslutningarna med kylrören.
go kväll alla värme tokar !!
håller med art bryt strömmen klipp givar kabeln o skarva på en kabel. löd gärna skarvarna o sätt krymp slang för o slippa kryp strömmar. dra iväg givaren en bit ifrån pumpen neråt o åt sidan o gärna ut en bit från hus fasaden.
krister
Hejsan hejsan.
Måste bara så besvära med en fråga mitt i glädjen med att allt fungerar så bra *vinkar* Fortsätt absolut med denna work around för det fungerar jättebra men jag vill bara reda ut saker innan vi stänger detta för gott.
Om man nu flyttar sensorn nånannanstans än att den är bakon förångaren så måste/borde väl nått annat fungera konstigt. För det måste väl rimligen finnas en anledning till att tillverkaren drar en sladd och gjuter en plastplupp och sätter sensorn just på ett ställe bak på förångaren och inte nånannanstans..? Kan man inte fråga tillverkaren något om detta eller så?
Btw så kör jag fortfarande med sensorn instoppad i förångaren för det har fungerat kanonbra i alla väder och temperaturer...
Hälsningar!
-Johnny
-
Hej Mr Andersson,
Det är ju fina siffror å så men, kräver ditt hus nästan 5kwh vid nästan +6 grader?
Då förstår jag att den kanske har lite problem vid "nollan".
Min ligger på ca 800w nu i snitt, ca +5 ute.
Men du kanske styr ut att som går för testets skull??
//Nyfiken ::)
Nu är det ju så att pumpen tar hand om hela mitt värmebehov avseende både varmvatten till bottenplatta och radiatorer samt till dusch/hushållsvatten.
Annars hade jag klarat mig på 34-38 grader till enbart golvvärmen.
Acc-tanken har förvärmeslingor och tappvattenslingor och solslinga så en tank till hela huset, så när pumpen klarar att leverera 45-50 grader varmt vatten så klarar den hela husets behov vilket blir betydligt billigare än elpatronen..
Ca förbrukning en kall dag (under 4 plusgader) 70-80 kwh
När pumpen orkar själv en dag, 45-55 kwh
Pumpen tar ca 30 kwh per dygn..
Kollade nu ikväll då pumpen har fått upp tempen i tanken till det inställda och då går den på ca 1250 w för tillfället.
Kör ut ca 34-36 grader i golvslingan, retur 32, vanligtvis 4 grader i diff.
Hälsn Johan
-
Utan att börja jämföra siffror å så men.
Jag kör min på fastkondensering 50 grader.
Jag skickar 50 grader till min fläktkonvektor i källaren (3,7kwh med den framledningen),
shuntar ut 25 grader på radiatorkretsen,
laddar ack-tanken för att förvärma VV innan VVB.
Nu är det lite kallare ute, 2-3 grader, pumpen gick upp till läge 2, runt 1000w.
Vet inte om mina siffror är låga eller dina höga???
Finns säkert många bra & riktiga förklaringar men jag blev lite fundersam.
//Lars
-
hej jonny2d.
då jag ventilerade detta mellandagarna med fabriken så svarade dom Sc:,h Sc:,h.
gissar att ingen har ens tänkt denna tanke om hur fel det kan bli.
det som jag blir fundersam över är att ingen foma/pioneer ägare påtalat detta tidigare !! dom sålde dessa tidigare än mig.
krister
-
hej jonny2d.
då jag ventilerade detta mellandagarna med fabriken så svarade dom Sc:,h Sc:,h.
gissar att ingen har ens tänkt denna tanke om hur fel det kan bli.
det som jag blir fundersam över är att ingen foma/pioneer ägare påtalat detta tidigare !! dom sålde dessa tidigare än mig.
krister
Oki doki.
Det kan ju dock vara så att inte alla förstår att saker och ting inte fungerar som det ska göra om inte annat. Fläkten snurrar ju och låter och då kanske man tycker det är OK..
Det lär ju märkas till våren då folk börjar summera hur mycket de tjänat under vintern och man blir misstänksam.
***
Men du Krister, ta och grilla fabriksgubbarna riktigt och fråga var sensorn ska sitta. Vi har ju lösningar men frågan är var den ska sitta, på "husknuten" eller näranära förångaren.
Fabriken borde ju rimligen komma med en lösning efterssom de konstruerat apparaten och bör ha nån sorts garanti på grejjerna..
Hälsningar!
-Johnny
-
Utan att börja jämföra siffror å så men.
Jag kör min på fastkondensering 50 grader.
Jag skickar 50 grader till min fläktkonvektor i källaren (3,7kwh med den framledningen),
shuntar ut 25 grader på radiatorkretsen,
laddar ack-tanken för att förvärma VV innan VVB.
Nu är det lite kallare ute, 2-3 grader, pumpen gick upp till läge 2, runt 1000w.
Vet inte om mina siffror är låga eller dina höga???
Finns säkert många bra & riktiga förklaringar men jag blev lite fundersam.
//Lars
Hej Lars !
Dina värden är säkert bra och du kör ut lägre temp på vattnet till radiatorer då förutom till fläktkonvektorn.
När jag köpte huset var det oljepanna och jag behövde max köra ut 30 grader till golvet för att ha varmt och gott,, men jag la in laminatgolv i hela hallen plus ytterligare ett rum där det låg en hemsk plastmatta innan, men som leder värme mkt bättre än laminaten.
Så kontentan har blivit att jag har fått höja värmen ut till golvet för att hålla 21-22 grader inne.
Det kan vara det som du tycker är höga värden ??
Det jag skall åtgärda senare är att ta bort laminatgolvet i hallen och lägga klinkers.
Det kan säkert påverka framledningstempen.
Då skall mer värme leta sig fram till frusna fötter vintertid..
Kör på fastkondensering 50 grader.
Johan
-
Kan ju lugnt meddela varför de inte hört nått från FOMA.. Det är stört omöjligt att få tag på supporten. Har provat till och från i 1,5 månad nu och har en endaste gång fått tag på en kille, dock visste han inte nått och han sa att de skulle ringa upp om mitt ärende (effektproblemet såklart). Har inte hört nått på 2 veckor nu och jag tror att de har mycket problem. Riktigt uselt måste jag säga. fiR:
Då kan man undra hur det går för alla Jula-kunder, för Jula:s maskiner köps visst in genom Foma.
-
Kan ju lugnt meddela varför de inte hört nått från FOMA.. Det är stört omöjligt att få tag på supporten. Har provat till och från i 1,5 månad nu och har en endaste gång fått tag på en kille, dock visste han inte nått och han sa att de skulle ringa upp om mitt ärende (effektproblemet såklart). Har inte hört nått på 2 veckor nu och jag tror att de har mycket problem. Riktigt uselt måste jag säga. fiR:
Då kan man undra hur det går för alla Jula-kunder, för Jula:s maskiner köps visst in genom Foma.
hej.
joo man kan undra ??
sedan att vi löst de mesta här vad gäller min pump hjälper ju föga för dom som inte köpt den av mig.
jaa jag menar alla läser inte på forumet !! o jag gissar att dom inte medelat kunderna på samma sätt som jag har om detta enkla sätt att få fart på maskinen.
krister
-
Hej på er
När det gäller support ,ja vad skall man säga,det hade nog inte
hjälpt att ringa Swanstar och försöka få hjälp med effektstegningen.
Vi får hoppas på att andra försäljare av dessa pumpar har följt denna tråd
och kan rekommendera en åtgärd till sina kunder.
När det gäller min slutgiltiga placering av givaren så ber jag
att få återkomma efter långtids testet(vill man ha kallt så är det varmt och vill man ha varmt så är det kallt) :D
Jag har en fråga till Krister/Greven.
Nu när du och andra(Foma, Pioneer, Osv) har sålt en hel del pumpar.Vore det inte en ide att starta försäljning av reservdelar via nätet ?
Jag menar garantierna går ut för eller senare , det hade varit kanon för hemmapulare som jag
och även för dom som försörjer sig på detta att via internet beställa reservdelar.
Mig veterligen så har inga av dom andra försäljarna något sådant.
MVH Teltur
-
Hej. Jag har idag provat med gavelmonterad utetempgivare såsom ACE nämnt. Stegningsproblematiken återkom direkt. I morgon går jag tillbaka till "instucket".
-
Hej. Jag har idag provat med gavelmonterad utetempgivare såsom ACE nämnt. Stegningsproblematiken återkom direkt. I morgon går jag tillbaka till "instucket".
Mysko, vad var det för utetemp när du körde gavelmonterat, och har du provmätt att sensorn verkligen ger rätt värde vid aktuell utetemp. Den "nödkylning" som du kör med innebär ju att om det blir smällkallt runt -10 till -15, kommer då pumpen att stanna då sensorn kyls ned ytterligare så att stoppgränsen passeras. Har du tid att ta foton på din problempump ?
-
Hej på er
När det gäller support ,ja vad skall man säga,det hade nog inte
hjälpt att ringa Swanstar och försöka få hjälp med effektstegningen.
Vi får hoppas på att andra försäljare av dessa pumpar har följt denna tråd
och kan rekommendera en åtgärd till sina kunder.
När det gäller min slutgiltiga placering av givaren så ber jag
att få återkomma efter långtids testet(vill man ha kallt så är det varmt och vill man ha varmt så är det kallt) :D
Jag har en fråga till Krister/Greven.
Nu när du och andra(Foma, Pioneer, Osv) har sålt en hel del pumpar.Vore det inte en ide att starta försäljning av reservdelar via nätet ?
Jag menar garantierna går ut för eller senare , det hade varit kanon för hemmapulare som jag
och även för dom som försörjer sig på detta att via internet beställa reservdelar.
Mig veterligen så har inga av dom andra försäljarna något sådant.
MVH Teltur
hej teltur.
jag har kompressorer, kretskort, givare,fläktar,alla delar. o motorer. de enda jag är utan just nu är ute givare !!! :(
men de kommer förhoppningsvis snart. hoppas dom hinner skicka innan kina stänger inför kinesiska nyåret !!! då e det stopp i 3 veckor.
krister
-
Hej
Blott min andra inlägg så man får klassas som rokie..
Har en enegicentra pump som installerades i oktober.
Ett äldre 140m2 hus med en 300l acktank + en vedpanna med laddomat inkopplad.
Jag har följt jobbet kring givar problematik då jag har likande problem.
Lite värden från idag
-8 grader. fast kondensering 50 framledningstemp ca 39-40grader.
givaren monterad på sidan av pump utom räckhåll för fukt eller annat
Efter avfrost(60 min cykler) så växlar pump upp relativt fort.
Efter 10-12 min så är den uppe på steg 3 dvs förbrukning på ca 6.2-6,4 A
Växlar inte upp till sista steget alltså upp till 7.2 A.
Däremot så har den gjort det vid vissa tillfällen så problemet är inte konstant
Pratade med Krister om detta och testade sen lite sen hemma.
Laddade upp vedpannan och börja ladda tanken
Och då.. då framledningstemp är relativt hög > ca 45 grader och efter en avfrostning så växlar pump upp till den sista effektnivån , sjunker framledningstemp under denna temp så uteblir den sista steget och effekt uttaget miskar
med resultat att temp sakta sjunker i tanken.
Jag har tyvär inte kunskapen att förstå varför detta inträffar då pump avfrostar och då framledningstemp är låg.
Verkar som om det påverkar någon effektbegränsare eller likande.
Kan kanske var ett stycke info för dom som har bättre koll på hur det funkar nere på "skruv och mutter"
-
har en teori om detta !!
låna eller om du redan har en amp mätare med max/min minne .
nolla detta minne o gör maskinen ström lös i 5 minuter. kör sedan maskinen i ca 1 dygn o avläs max värdet.
om maskinen har för mycket gas så gissar jag att du ligger o tangerar max värdet exakt på gränsen o kompressorn tillåts inte gå upp på full fart innan ute delen fått massa frost på lamellerna.
ju mer frost på lamellerna ju mindre ah drar maskinen.
maskinen kan under kort stund prova gå upp på mer än tillåten ah men går då genast ner då begränsaren går in.
annars så måste jag säga att du har i allafall kommit väldigt långt med denna pump om du fixar värmen vid -8 på ca 70% av pumpens totala effekt möjlighet.
krister
-
Och jag har en annan teori som kanske samspelar med Grevens teori här.
Ni kommer ihåg problematiken med en dålig placering av sensorn i utedelen, den största akilleshälen för den sensorn är att den är fruktansvärt trög, kan ta mellan 4-8 min innan den ger rätt värde vid snabba temperaturväxlingar som man får vid avisning.
Om vi nu antar att 50kohms sensorn i innerdelen har samma långsamma reaktionstid, sen adderar vi extra mycket kylmedel, så kommer då detta att medföra att temp i vvx:en efter en avisning kan bli mycket lägre än vid en normal avisning.
Fabriken anger att vid värmedrift med temp under +52 ºC på vvx:returen så går övervakningen/nedvarvningen bort.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp över +6 ºC på vvx:returen så går övervakningen/nedvarvningen bort.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp mellan 4 till +6 ºC på vvx:returen så är kompressorn låst i gällande hastighet.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp mellan 0 till +4 ºC på vvx:returen så går hastigheten ned 1hz var 3:e sekund.
Fabriken anger att vid kyldrift med temp som går under 0 ºC på vvx:returen så stängs kompressorn av.
Alltså har vi ett "fönster" i programvaran som har limiten från +6 till +52, går vi över eller under detta fönster börjar kompressorn att bromsa. Nu angavs det +45 där det hände saker, här har vi då den omnämnda tidskonstanten på sensorn.
Nu infaller den kritiska frågan, exakt hur är sensorn monterad i vvx:en...?, om nu även denna är hafsigt monterat finns risken att dels tidskonstanten men också själva monteringen kanske inte medför att givaren inte ger rätt värde, och att andra detaljer runt vvx:en då kan inverka i mätprocessen så när en avisning skett har kylmediet tillåtits att ackumulera så mycket kyla runt känselkroppen att när värmen kommer tillbaka + sensorns egna tröghet, blir det rätt först då när temp x i vvx:en uppnås, i detta fall vid +45 som maskinen går upp i fullt varv. Så vid ett stort system med acktankar och låg framledningstemp, kan det innebära att det ev kan ta 20-30 min för sensorn att få rätt värde/temp,
Återigen behövs då ett glatt expriment med hårtork eller värmepistol för de personer som flyttat utegivaren utan att det blivit något resultat, denna gång gäller då värme mot innerdelens vvx:sensor om maskinen inte går upp i full fart efter viss tid.
Bifogar åter fabrikens text nedan:
Indoor coil temperature VS compressor speed (tempgivare i inomhus-vvx Vs kompressor-hastighet)
In heating operation: if indoor coil temp is 65 and lasts for 5 seconds, compressor stops; If coil temp.is 65~56 , compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 , speed restriction is cancelled.
In cooling operation (avfrostning): If coil temp. is over 6 , compressor speed is normal under control. If coil temp is 4~6 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp is 0~4 , speed drops by 1Hz/3s, If coil temp is below 0 , compressor stops.
-
Hej. Jag har idag provat med gavelmonterad utetempgivare såsom ACE nämnt. Stegningsproblematiken återkom direkt. I morgon går jag tillbaka till "instucket".
Tyckte mig se detta problem på en av de jag flyttade givaren på.
jag flyttade kabeln så den gick "runt" kretskortet eftersom jag misstänkte induktion från spänningsdelen, och maskinen fungerade efter detta helt OK.
om det var slumpen eller eller om det verkligen var så, vet jag ej...men jag kör tre maskiner med givaren på kortsidan,och de fungerar.
ACE.
-
Hej. Jag har idag provat med gavelmonterad utetempgivare såsom ACE nämnt. Stegningsproblematiken återkom direkt. I morgon går jag tillbaka till "instucket".
Mysko, vad var det för utetemp när du körde gavelmonterat, och har du provmätt att sensorn verkligen ger rätt värde vid aktuell utetemp. Den "nödkylning" som du kör med innebär ju att om det blir smällkallt runt -10 till -15, kommer då pumpen att stanna då sensorn kyls ned ytterligare så att stoppgränsen passeras. Har du tid att ta foton på din problempump ?
Gomorron!!
-18 här i Jamtland och pumpen snurrar på bra. Den går faktiskt när det är kallare än -20 också även fast jag "pillat in" sensorn vad jag sett. Jag tror att man kanske ska ägna 5 minuter åt att starta om pumpen (resetta) när man flyttar sensorn så den för börja om med alla värden, jag tyckte mig se skillnad på hur den gjorde då iallafall.
Kan meddela att jag också exprimenterat ett par dagar med att se sambandet mellan vilken effekt pumpen kör på vs vattentemperatur. Har faktiskt kommit fram till de Magiska 45 graderna även jag Thumbsup
Efter en avfrostning, och om elpannan håller vattentempen uppe till runt 45 grader, så går pumpen fantastiskt och kan lätt gå upp på 1600w eller mera, every time.
Men, avfrostningarna vid minusgrader är den stora funderingen nu. Det känns som att den kanske möjligen ökats till 55 minuter en endaste gång då jag eldat mycket så pumpen knappt gått, men aldrig mera. Detta trots att det är kallt, torrt och i stort sätt Ingen is på förångaren. Känns så surt att den ska avfrosta 9 minuter var 45 minut, det är det som drar ner effektiviteten sanslöst just ju känns det som, fast det var ingen skillnad med sensorn på annat sätt iofs. Konstigt är att avfrostningstiden är 9 minuter trots att själva avfrostningen kanske tar 3 minuter... hmmm
Over and out!!
-Johnny
-
till art.
tror inte det är tröghet på samma sätt i inne givaren !! den är koppar klädd o ligger istoppat i ett lött rör som är fjäder belastat.
provat dra ur denna ur röret o maskinen ändrar omgående temp i displayen
-
Tyckte mig se detta problem på en av de jag flyttade givaren på. jag flyttade kabeln så den gick "runt" kretskortet eftersom jag misstänkte induktion från spänningsdelen, och maskinen fungerade efter detta helt OK
ACE, har du tillgång till ett oscilloscop ?, hade varit guld och sätta en mätprob på kontakten för mätspänningen till sensorn och flytta runt sensorkabeln och läs av scopet, borde lätt kunna ses om kabel plockar upp induktion. Då betyder väl detta också att själva kabeln till sensorn är en simpel 2 tråds som varken är kardelskruvad eller har någon skärm.
Då borde ett simpelt expriment vara att klippa bort denna kabel helt så nära kontakten på kretskortet som möjligt och ersätta denna kabel med en 1 pars skärmad audiokabel som då är jordad närmast kretskortet men inte har jordanslutning närmast sensor (för att slippa få jordslinga). Det sitter 2 feta drosslar på styrkortet som verkligen kan generera störningar som då ska ge pulsad 100hz kurva som ska kunna läsas av av scopet, man borde också ev kunna störa av detta med en konding på sensorkabel mellan + och jordchassie, så där en 47uf vid 60V skulle jag gissa, men oskärmad bland feta drosslar är ett lotteri.
-
De två stora spolarna på utomhusdelens styrkort är strömkompenserade spolar (common mode chokes) för radioavstörning. Eftersom elnätströmmen går åt var sitt håll genom vardera lindningen på dem, så tar 50- eller 100 Hz-magnetfälten ut varandra. För de mer högfrekventa saker som spolarna är tänkta att filtrera bort är de också att betrakta som riskfria vad beträffar läckfält, eftersom de har toroidkärna.
Rimligtvis borde tempgivarsignalerna ändå lågpassfiltreras på kortet innan de går in i processorns A/D-omvandlare. En annan möjlig lösning är att man har synkroniserat sampling av mätvärdena med nätspänningen, så att A/D-omvandlaren bara läser av givarspänning t ex samtidigt med nätspänningens nollgenomgångar.
Det som är mest "farligt" ur störsynpunkt skulle jag vilja säga är trefasmatningen från inverterkortet till kompressorn, de kablarna gäller det verkligen att hålla borta från givarsignaler. Likaså likströmsmatningen från styrkortets stora likriktarbrygga till invertern, den är säkert också "smittad" av inverterstörningar.
Jag har märkt att ledningsdragningen ovanför styrkort och inverterkort kan se rätt olika ut på olika exemplar, undrar om det är slumpmässiga skillnader eller om fabriken avsiktligt har ändrat montaget för att t ex minska störproblem?
Edit: bifogar en bild på hur montaget ser ut i ett Foma-exemplar, levererat i höstas.
-
Min pump är fritt monterad på en östervägg under ett fönster och 50 cm över mark. Nuvarande gavelmontering av utetempgivaren innebär att den skjuter rakt ut via en av springorna i plasttäckningen där vi har anslutningarna.
Har idag några minusgrader och pumpen "stegar" ( först upp till ca 5,8 - 6,1 A för att sedan öka till ca 6,7 - 6,8 A ) med 53 min mellan avfrostningar. Kör med fast kondensering.
Börvärde 50 grader och typisk vattentemp in till vp är 38-39 grader och ut från vp 44-45 grader. Elpannan är ställd på 42 grader ock stöttas med el intermittent. Uppmätta strömmaxvärden ca 7,5 - 7.7 A.
Provade med hårtork mot tempgivaren för vatten ut under och efter avfrostning utan synbar ändring. Har nu ställt upp elpannan till 50 grader för att se om det blir någon ändring.
-
Det som är mest "farligt" ur störsynpunkt skulle jag vilja säga är trefasmatningen från inverterkortet till kompressorn, de kablarna gäller det verkligen att hålla borta från givarsignaler. Likaså likströmsmatningen från styrkortets stora likriktarbrygga till invertern, den är säkert också "smittad" av inverterstörningar.
På ditt foto ser man klart o tydligt en "balun" som verkar sitta på den s.k trefasmatning ( svart-blå-röd kabel som får vit strumpa efter den svarta balunen ) som du talar om, parallelt med denna balun ser man den svarta givarkabeln som går brevid både före o efter balunen innan givarkabeln viker av, alltså finns möjligheten att 3-fasen ev kan "läcka " över och givarna är simpla NTC- så ev AD omvandlare kan då i teorin plocka upp störningar, jag kan se på fotot att det sitter svarta elektrolyter och att givarkabeln är en simpel oskärmad svart svagströmsledning som inte verkar vara skruvad heller, eftersom du är hemma på detta område kanske du har chansen/möjligheten att koppla på o mäta om det nu ev kan läcka över "skräp".
Till er andra som fortfarande har stegproblemet, ni kan göra följande för att se om just kabeln plockar upp störningar utan att behöva klippa o mäta med instrument, prova följande:
Öppna upp chassiet samt öppna locket till styrlådan. På fotot från Torbjörn kan ni se att den svarta givarkabel går över båda korten, klipp loss buntbandet som håller denna kabel-lossa på givaren som sitter på förångaren eller nu hänger lös och led sen om denna svarta sladd med givare (sensorn) så att den går ut vid närmsta öppning, i detta fall om ni tittar på fotot ut genom närmsta hålet som vetter mot fläkten, låt sen kabeln gå på utsidan under skyddslådan tillbaka snett höger mot förångaren i riktning mot kompressorn och leta sen reda på ett ställe där kabel med sensorn kan komma ut så att ni kan ha sensorn på pumpens kortsida, alltså ska kabeln vara så lite som möjligt inuti styrlådan med dess elektronik och givaren sätts på kortsidan av pumpen (där kompressor samt gasanslutningarna finns).
Kör sen pumpen ett par timmar och meddela om stegningsproblemet har försvunnit. Det är viktigt att om ni ändrar måste detta test göras omgående så att det är samma utetemp o väder före / efter er ändring.
Edit: Ni som öppnar lådan kan väl också kolla om det förekommer fin kondens på insidan av lådan, vilket också kan vara en orsak.
-
Jo, jag kan mäta en del nästa gång jag kommer i närheten av den där värmepumpen, men det kan ta ett tag - i värsta fall dröjer det till påsk. Den befinner sig nämligen 40 mil härifrån och sköter om att hålla grundvärme i ett hus som för tillfället står tomt.
-
Nya värden: Elpannan 50 grader, vatten in till vp 44 och ut från vp 50 grader. Avfrostning 5 min med max 7,4 A. Därefter
+ 2 min 6,2 A, + 4 min 6,5 A, + 6 min 6,5 A ...., + 18 min ökar, + 19 min 7,3 A ... + 30 min 7,3 A.
Oförändrade väderbetingelser.
Skall i morgon försöka prova med ändrad givarkabeldragning enligt Art-s förslag.
-
Hej
Sjunker temperaturen på vattnet som går genom värmväxlaren under en avfrostning ett antal grader kommer kondenseringstryckt i princip falla lika mycket och därmed mindre kompressorarbete => mindre ström. Sen arbetar VP upp tempen igen och därmed stiger strömmen, kan det vara så enkelt?
Sen har ju den här VP fast strypning (kapillärrör) vilket gör att köldmedieflöde genom strypningen rimligtvis står i proportion till tryckskillnaden mellan kondensorn och förångarn dvs orkar inte pumpen ge vad huset kräver och vattentemperaturen sjunker kommer mindre köldmedium att gå igenom pga lägre kondensortryck och även det borde resultera till lägre ström men framföralt mindre avgiven effekt. Sc:,h
CS
-
Efter att ha läst igenom nästan hela problematiken kring värmepumparnas fungera eller icke så lägger jag in en link till det finska forumet om en användare som tröttnade på sin Ultimate 5500 och byggde om den med en Danfoss reglerventil av typ TUAE samt en torkare
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5569.0
Bilderna förklarar resten för de som är kylmontörer.
Resultatet av ombyggnden kommer senare, kostnaden är väl samma som en ny maskin :P
På samma gång så kan ni titta på den nästsista bilden i raden, där visas den inre givaren som ni diskuterat... Om jag sett rätt och uppfattat rätt så är även denna maskin likadan??
Mekaniker
-
Kan inte ett jota finska, men av bilderna och tekniken ser jag att finnen slet bort kapillärrören och ersatte dessa med en automatisk expansionsventil som kostar 1230:- hos refrico här, ex för torkfiltret.
Själv tror jag att om man piratopierar av en konstruktion och sätter in andra komponenter som inte har samma specifikationer eller använder komponenter som köpts in billigare som 2:a sortering, kan det lätt bli strul och konstiga värden. Skulle vara roligt om man kunde få reda på om ombyggnaden var för att maskinen strulade eller om den gjordes enbart för att trimma upp effekten.
Den enda här som lär kunna svara på dessa bilder är ACE, så jag inväntar med spänning hans replik.
Edit: Nu när jag härjat runt hos finska värmepumps-forum har jag hittat fabriken som plankat av grevens pump rätt av, fabriken som förmodligen både Trendimport, Fastpower, Ultimarkets m.fl handlar av heter Dismy, länkar nedan:
http://dismy.en.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/product-gs/218924296/DC_INVERTER_HEAT_PUMP/showimage.html
-
är det inte snart dags att starta ett eget forum för EC pumpen? *roflmao* *roflmao* *roflmao*
-
Kollade lite snabbt på bilderna, och om jag såg rätt kommer killen att få problem när det är dags för avfrostning.
Om jag såg rätt har han glömt att han måste ha en bypass förbi exp.ventilen med en backventil. detta för att vätskan ska kunna gå åt andra hållet vid kyldrift/avfrostning...om det inte är en med Biflow-funktion ...finns TUAE med detta Sc:,h
EDIT: TUAE fanns visst med Biflow....sorry :'(
Tror inte heller TUAE-ventilen finns med R410A...antar han använder en för R404A samt dysa 6 Sc:,h
I övrigt ligger inte maskinens ev brister i stryporganet/överhettningen över huvudtaget..
Med mina kunskaper om kylteknik vill jag påstå att maskinerna förutom den uppdagade styr-konflikten lider av effektbrist.
Effekt-bristen beror på en dåligt dimensionerad kondensor/ innedels-växlaren, denna styper hetgasflödet ,så maskinerna bygger Hetgas-tryck i stället för kondenseringstryck.
Greven uppger inte samma effekter som vissa andra gör med denna maskin, vilket räddar hans heder.
De andra uppger nog den effekt maskinen gav i L/L-utförande...och har inget alls att göra med maskinen i detta utförande .
Vill ni trimma maskinen , så köp en platt-vvx i rätt storlek, applicera styren på denna...och ni har fått en betydligt mer effekiv maskin.
men glöm exp-ventil...det är inte där begränsningen sitter.
mvh. ACE
-
Har i eftermiddag försett utetempgivarens ledning med en skärmstrumpa med dragning i plåtlådan utefter dennas framåtriktade sida och vidare ut på gavelsidan.. Trodde inledningsvis att det gjort verkan men efter några avfrostningscykler kvarstår en effektstegring ungefär 18 min efter avslutad avfrostning. Utetemp ca minus 10-12 grader. Väntar på utlovat mildare väder för att fortsätta utvärderingen.
Typiska driftsdata nu: avfrostning 5 min, + 3-4 min ca 6 A, + 18 min ca 6,6 - 6,8 A. Maxström vid avfrostning ca 7,7-7,8 A.
-
angånde den maskinen som byggdes om på finska forumet var modellen en 5500E dvs med kondenseringsslingan direkt i tanken, så i hans fall så borde väl kondensorn mer än väl räcka till? Men vad jag har läst så har i princip alla problem med den lösningen, pumpen ger dåligt med värme(har en själv >:().
-
Tror inte heller TUAE-ventilen finns med R410A...antar han använder en för R404A samt dysa 6 Sc:,h
Jo det finns för R410a, se artikel-nr 3100256 hos Refrico, sidan 4 i deras katalog.
Kan du utveckla dina ideer med plattis, vilken effekt bör den vara på då ? Jag frågade tidigare om det skulle vara någon skillnad mellan koaxial-vvx eller plattis och då fick jag svaret att dom var likvärdiga i effekt....
-
angånde den maskinen som byggdes om på finska forumet var modellen en 5500E dvs med kondenseringsslingan direkt i tanken, så i hans fall så borde väl kondensorn mer än väl räcka till? Men vad jag har läst så har i princip alla problem med den lösningen, pumpen ger dåligt med värme(har en själv >:().
Finns det någon här av er som kan finska som kan vara bussiga och översätta i stora drag vad det egentligen handlade om, var det en förbättring eller en ren trimning när finnen la in en expansionsventil.
-
Kollade lite snabbt på bilderna, och om jag såg rätt kommer killen att få problem när det är dags för avfrostning.
Om jag såg rätt har han glömt att han måste ha en bypass förbi exp.ventilen med en backventil. detta för att vätskan ska kunna gå åt andra hållet vid kyldrift/avfrostning...om det inte är en med Biflow-funktion ...finns TUAE med detta Sc:,h
EDIT: TUAE fanns visst med Biflow....sorry :'(
Tror inte heller TUAE-ventilen finns med R410A...antar han använder en för R404A samt dysa 6 Sc:,h
I övrigt ligger inte maskinens ev brister i stryporganet/överhettningen över huvudtaget..
Med mina kunskaper om kylteknik vill jag påstå att maskinerna förutom den uppdagade styr-konflikten lider av effektbrist.
Effekt-bristen beror på en dåligt dimensionerad kondensor/ innedels-växlaren, denna styper hetgasflödet ,så maskinerna bygger Hetgas-tryck i stället för kondenseringstryck.
Greven uppger inte samma effekter som vissa andra gör med denna maskin, vilket räddar hans heder.
De andra uppger nog den effekt maskinen gav i L/L-utförande...och har inget alls att göra med maskinen i detta utförande .
Vill ni trimma maskinen , så köp en platt-vvx i rätt storlek, applicera styren på denna...och ni har fått en betydligt mer effekiv maskin.
men glöm exp-ventil...det är inte där begränsningen sitter.
mvh. ACE
de roliga med detta är att de första som jag testade var med plattis !!
vi fick problem med kunder som inte satt in smuts filter på rad krets så vi valde rör i rör i stället.
nu tillverkas de inte med plattis mera. däremot skall jag föreslå att det sättes ytterligare ett varv på växlaren då ace förklarat för mig att det skiljer en del i effekt på växlarna (ingen är exakt lika)
de mätvärden jag fick fram då jag var nere på fabrikens labb visade även dessa olika värden så jag valde att marknadsföra med det sämsta värdet vi fick fram.
krister
-
Jo...ursäkta mitt ordval...jag rättar.
vill ni trimma maskinen, så köp en effektivare växlare (oavsett modell/utförande på denna)........
Jag antog bara att det var lättare att hitta en platt-vvx ::)
Jag har precis som Greven skriver, även hittat skillnader på växlarna mellan olika exemplar/pumpar.(flödes-skillnader)
Jag misstänker efter lite labbande i kylprogrammet att Energicentra-pumpen skulle lämna ungefär 1kw extra med en optimal växlare.
Ska man optimera koaxialen i EC:n ska man nog se till att man får större area mellan inne-röret och yttermanteln, så man inte stryper de inkommande hetgaserna. särskilt viktigt i början på koaxen där gaserna har en stor volym.
idag blåser man in hetgaserna i yttermanteln i rät vinkel mot det inre "kam"röret ,vilket bör vara en "flaskhals" pga liten area vid inloppet samt 90 gradig ändring av flödes-riktningen.
kan man även lägga till ett varv...har man enl mina beräkningar en avsevärt effektivare maskin ( till en rimlig merkostnad antar jag ? )
OBS: jag vill att detta tas som ett förslag till förbättring av en existerande produkt....
mvh.ACE
-
Vad händer åt andra hållet då ?, alltså om man tar några varv för mycket ?
Vi var inne på detta i en annan tråd där man tog 2st vvx:er efter varandra i serie som då låg mot acktank i motströms-koppling.
-
Hej som nybliven ,nyfiken forumdeltagare så kan jag titta på översättningen (den finska inslaget i morgon) (lördag) kan ej ny/riksfinska men har sett att detta går att förstå vad han är ute efter. häsn aw,mukkakangas tornedalen
-
Om 2 veckor så monteras det 2 st, EC pumpar med 20 meters avstånd här på västkusten. Vad tänker ni vore det bäst fixet innan vi skruvar upp dom. Detta frågar en person som inte har nån form av kunskaper om apparater som mäter det ena eller det andra men är en vanlig konsument. Vad borde jag starta med? Ace eller Art eller CC eller stärnornas stjärna, om någon har tid så du gärna komma hit å skruva( det ingår en tur på restaurang)! En del av alla goda råd är jag rädd för att det krävs en bekräftelse från Krister först innan man börjar fixa med sladdar och diverse för att garantin skall fortsatt var gällande och aktiv.
KRISTER- BEKRÄFTA VAD SOM ÄR OK I "MANIPULATIONEN" MED APPARATEN OCH VAD SOM IKKE ÄR OK MED ÄNDRING INNAN JAG BÖRJA MED FÖRÄNDRINGAR AV Skruvar och sladdar och hit och dit). Här hos mig har vi ett snitt på +10C året runt västkusten) och mina förhoppningar är att jag skall klara mig neråt nollan innan det behövs elpatroner eller pellets som jag också har monterat. I den andra lokalen där EC skall monteras så har vi ett garage där behovet är ca: (ca 10 C) året runt ja på vintern i vart fall. just nu ca:80 KWH (elpatron). Här är så mycket goda råd om hur saker och ting hänger ihop men jag har ingen aning om amp, givare, vare nån som sa "har ingen aning" eller nåt annat. Alltså!! 2 EC pumpar vad bör jag starta ,med??¨
Vart skall jag starta när pumpen står i garaget fortfarande??
J Be right back!!
-
Har i eftermiddag försett utetempgivarens ledning med en skärmstrumpa med dragning i plåtlådan utefter dennas framåtriktade sida och vidare ut på gavelsidan.. Trodde inledningsvis att det gjort verkan men efter några avfrostningscykler kvarstår en effektstegring ungefär 18 min efter avslutad avfrostning. Utetemp ca minus 10-12 grader. Väntar på utlovat mildare väder för att fortsätta utvärderingen.
Typiska driftsdata nu: avfrostning 5 min, + 3-4 min ca 6 A, + 18 min ca 6,6 - 6,8 A. Maxström vid avfrostning ca 7,7-7,8 A.
Hej hej,
Jag blir som fundersam över det du beskriver Patentgunnar och effektstegringarna... Jag gjorde ett försök jag också med att ha sensorn en bit ifrån pumpen och det blev faktiskt något bättre än innan, dvs som den var monterad från fabrik, det är helt klart. Men den blev inte bättre än det du beskriver nu
Om du har tid och lust så ta och testa att plilla in sensorn litegrann i förångaren enl det som beskrivits förut och prova hur den beter sig. Viktigt tror jag är att du startar om den geonom att dra ur strömen 5 minuter. Sen så har det forskats en hel del om vattentemperaturen som du garanterat också sett, se till att den är minst 45 grader in till värmepumpen, annars ger den inte max effekt.
Min maskin går rysligt bra nu med denna fix och efter avfrostning går den rappt upp till 1500-1550w. Den gör effektstegringen "löpande" och accelererar konstant under ca 30 sekunder till den är på de varvtalen och den effekten.
Ser att Josefin funderar över vad hon ska välja för variant också så det är kanske ännu viktigare att vi funderar igenom vad som är bästa sättet, såvida inte tex patentgunnars vp är trasig på nått sätt förståss.
Funderar över hur många som egentligen kör med den omtalade sensorn utanför apparaten egentligen och hur många som löst det hela med att köra med den inpillad? Vet ju att minst jag o Teltur kör med inpillad och det verkar väl funka rätt så bra??
Det gäller kanske inte att pilla in den allt för långt så man får fenomenet att man kyler sensorn allt förmycket i förångaren, vi hade ju eminenta mätningar kring det för ca 10 sidor sedan =)
Lycka till!!
-Johnny
-
Om 2 veckor så monteras det 2 st, EC pumpar med 20 meters avstånd här på västkusten. Vad tänker ni vore det bäst fixet innan vi skruvar upp dom. Detta frågar en person som inte har nån form av kunskaper om apparater som mäter det ena eller det andra men är en vanlig konsument. Vad borde jag starta med? Ace eller Art eller CC eller stärnornas stjärna, om någon har tid så du gärna komma hit å skruva( det ingår en tur på restaurang)! En del av alla goda råd är jag rädd för att det krävs en bekräftelse från Krister först innan man börjar fixa med sladdar och diverse för att garantin skall fortsatt var gällande och aktiv.
KRISTER- BEKRÄFTA VAD SOM ÄR OK I "MANIPULATIONEN" MED APPARATEN OCH VAD SOM IKKE ÄR OK MED ÄNDRING INNAN JAG BÖRJA MED FÖRÄNDRINGAR AV Skruvar och sladdar och hit och dit). Här hos mig har vi ett snitt på +10C året runt västkusten) och mina förhoppningar är att jag skall klara mig neråt nollan innan det behövs elpatroner eller pellets som jag också har monterat. I den andra lokalen där EC skall monteras så har vi ett garage där behovet är ca: (ca 10 C) året runt ja på vintern i vart fall. just nu ca:80 KWH (elpatron). Här är så mycket goda råd om hur saker och ting hänger ihop men jag har ingen aning om amp, givare, vare nån som sa "har ingen aning" eller nåt annat. Alltså!! 2 EC pumpar vad bör jag starta ,med??¨
Vart skall jag starta när pumpen står i garaget fortfarande??
J Be right back!!
rent generellt så kan jag inte rekomendera någon att manipulera med maskinerna ""!!!
detta på grund av att kunskaps nivån på oss alla är sååå olika. be istället instalatören prata med mig om lämplig åtgärd.
det enda jag kan rekomendera är att flytta utegivarens sensor till sidan utanför lamellpaketet.
är det nått annat ni funderar på & är osäker på hur man gör detta ((gör då inte detta !!! kolla med mig först.
krister
-
Hur mäter ni era EC-pumpar under drift ?
Läser ni enbart av effektmätaren som anger Watt eller A (beroende på modell på mätaren och inställning) eller läser ni av dels effektmätare samt displayen till maskinen som talar om i vilket effektläge den jobbar i för tillfället ? Cstek var inne på detta förut, och jag vill bara kolla hur ni gör här på EC pumpen.
-
angånde den maskinen som byggdes om på finska forumet var modellen en 5500E dvs med kondenseringsslingan direkt i tanken, så i hans fall så borde väl kondensorn mer än väl räcka till? Men vad jag har läst så har i princip alla problem med den lösningen, pumpen ger dåligt med värme(har en själv >:().
Finns det någon här av er som kan finska som kan vara bussiga och översätta i stora drag vad det egentligen handlade om, var det en förbättring eller en ren trimning när finnen la in en expansionsventil.
Historian började med att en äldre "KylKalle" (benämning på en äldre yrkesman i kylbranschen) funderade på om kapillären i maskinen var så uträknad/tillverkad som den borde. Resultatet var det som de gissade: Inte lyckat koncept i det driftsfall som "Ulti" marknadsför
- Större volym i värmeväxlaren inkl.rör till ute-enhet än vad ute-enheten har
- Kondenseringen i tankslingan temperaturberoende, stabil temp 45<->48ºC krävs, om lägre temp så blir gasen kvar i tankslingan= Kompressorn blir utan gas?
- De som monterat en liggande slinga i sin tank har ännu mera problem
- Avisningen strular för "alla", givaren i på samma ställe
Den nämnda ventilen TUEA monterades på prov för att se om gasflödet gick att hålla konstant med aktiv reglering i stället för en "styv" inställning som inte klarar av olika belastningar/temperaturer
Att sedan kylningsmöjligheten faller bort är inget som någon saknar?, dessa apparater är enbart till för att värma
Uträkningen visade att TUEA borde ge en 50% förbättring av "prestanda" vid olika belastningar, resultat kommer senare.
Det som är intressant är att andra har fått nya styrkort och dessa kort är helt olika till uppbyggnad samt ?programvara?
Och med dessa har ett par maskiner ändrat beteende helt till det bättre
(Jag monterade en av dessa tankar ett par veckor före jul (rördragningen till varme och v-vatten) till en kund och kylmontören gjorde resten. Kunden ringde en vecka senare om att maskinen i drift och ger värme, besökte av ren nyfikenhet installationen och visst kom det värme. Just då nollväder och värmen räckte till. Två dagar senare "tiltar" maskinen och meddelar fel på givare. Har stått stilla sedan dess i väntan på reparation av importör)
Mekaniker
-
Följer med stort intresse vad de kommer fram till med nya exp. ventilen. Skulle själv klara mig med en kondenseringstem på 35 ºC men då ger pumpen igenting :(
Utan måste höja tempen i tanken så kondenserings tempen höjs för att den skall gå skapligt och det känns ju lite onödigt :(
Men fortfarande är den mycket instabil, ändrar utetemperaturen några grader börjar den helt plötsligt gå helt annorlunda Sc:,h
Skall försöka logga ett antal temperaturer + kompressorvarvtal för att få reda på riktigt vad som händer.
Det positiva med det här är ju att man får damma av gamla kylmappar och läsa på lite teori b00k.
OBS det ovanstående gäller ultimate 5500E vp.
-
Historian började med att en äldre "KylKalle" (benämning på en äldre yrkesman i kylbranschen) funderade på om kapillären i maskinen var så uträknad/tillverkad som den borde. Resultatet var det som de gissade: Inte lyckat koncept i det driftsfall som "Ulti" marknadsför
- Större volym i värmeväxlaren inkl.rör till ute-enhet än vad ute-enheten har
- Kondenseringen i tankslingan temperaturberoende, stabil temp 45<->48ºC krävs, om lägre temp så blir gasen kvar i tankslingan= Kompressorn blir utan gas?
- De som monterat en liggande slinga i sin tank har ännu mera problem
- Avisningen strular för "alla", givaren i på samma ställe
Den nämnda ventilen TUEA monterades på prov för att se om gasflödet gick att hålla konstant med aktiv reglering i stället för en "styv" inställning som inte klarar av olika belastningar/temperaturer
Att sedan kylningsmöjligheten faller bort är inget som någon saknar?, dessa apparater är enbart till för att värma
Uträkningen visade att TUEA borde ge en 50% förbättring av "prestanda" vid olika belastningar, resultat kommer senare.
Det som är intressant är att andra har fått nya styrkort och dessa kort är helt olika till uppbyggnad samt ?programvara?
Och med dessa har ett par maskiner ändrat beteende helt till det bättre
Mekaniker
Måste vara en feltolkning.
hetgasrör, växlarslinga samt vätskeledning kan inte bli för grov/ ha för stor volym Sc:,h
en aktiv recipient innebär bara större fyllnadsmängd....den påverkar inte effekten.
maskinen bygger tryck mot stryporganet...det är endast detta som kan vara feldimensionerat i förhållande till förångaren.
Vilket inte verkar vara fallet enligt mina tester (överhettning stämmer vid rek fyllnadsmängd )
återkommer ang ett skäl till att frångå denna längre ner i inlägget ;)
Citat: Gasen kan bli kvar i tankslingan vid för låg temp...den förstår jag inte Sc:,h Sc:,h
Men jag spånar lite...vid låg kondensering får vi lägre hetgastemperaturer...så det de menar kan vara att vi vid låga hetgastemperaturer får en kondensering tidigt i slingan...och vi får vätska stående i botten på slingvarven !
detta är vanligt i liggande slingor (vilket även EC-pumpen har)...och ger sänkt effekt.
(det är kanske detta man försöker motverka med en exp-venti/ytterligare strypning...det är nog tyvärr fel väg att gå !!)
en slinga bör alltid vara stående...med hetgaser in i toppen och vätska ut i botten, för att säkerställa att vi inte får vätske-ansamlingar i kondensorn.
Men detta är lätt att eliminera på EC:n...montera innedelen i taket (med luckan nedåt )..så får ni slingvarven åt rätt håll.
Iden är så pass bra, att jag härmed rekomenderar alla att montera dessa i taket hädanefter ....
Ang exp-ventilen och 50% effekt-ökning...ska jag försöka att inte vara sarkastisk !!
Till att börja med så är jag nästan säker på att denna maskin är en gammal beprövad L/L-maskin....som garanterat gått med rätt värden från början = Felet ligger inte i stryporganet
För att försöka få problematiken begriplig !
vi utgår från ett fast värde på utetemperaturer ,kondenseringstemperaturer mm
Om vi har en förångare med 4,2 kw kapacitet..samt en kompressor med 1,7 kw kapacitet...undrar var jag fått dessa värden ifrån ::)
så blir detta 5,9 kw i upptagen effekt.
har vi sen en kondensor som bara kan avge 4,9 kw ...så får vi problem....ska vi anpassa fyllning/flöden efter förångaren (överhettning) eller kondensorn (underkylning/hetgastemp) ? ? ?
vi måste för att kunna få effekt (värme)på denna maskin optimera köldmedieflöden/hetgas-temperaturerna efter kondensorn...och sen får förångareffekt samt kompressorenergi anpassas efter denna.
I ovan nämnda fall kommer vi om vi anpassar fyllningen efter rätt hetgastemp och underkylning få en för hög överhettning (ej fullständigt utnyttjad förångare) samt en drifts-ström som understiger den rekomenderade.
vi har alltså sänkt kompressoreffekt samt förångareffekt till kondensorns ( 4,9 kw)
Och bättre blir det inte...kondensorn bestämmer max-effekten.
försöker vi justera efter något annat...försämrar vi bara värmeeffekten.
Pga skillnader i exemplar på EC vill jag revidera den rekomendation på drifts-strömmar jag kom med innan jag hunnit jämföra flera exemplar.
dessa rekomendationer kom efter utvärdering av en maskin (min)..som har en OK kondensor.
En med bra VVX ska hamna på max 7,2 A..medan vissa bör hamna under.
Om man vill optimera den EC man har, bör man be en kyltekniker justera in pumpen enligt ovan
dvs: hetgastemperaturer, underkylning samt om möjligt vatten flöde...skit i resten !!!
mvh. ACE
-
Iden är så pass bra, att jag härmed rekomenderar alla att montera dessa i taket hädanefter ....
-
Iden är så pass bra, att jag härmed rekomenderar alla att montera dessa i taket hädanefter ....
pumpen kommer med drivsidan horisontellt ändå !!
så det ska vara OK Thumbsup
ACE
-
För att undvika missförstånd:
- de som har mest problem på det finska forumet är de som istället för den normala innedelen med "rör-i-rör" har satt in kopparslinga in acktank.
- volymen på kopparslingar (ca 6liter) gör att pumpen måste efterfyllas rejält.
- eftersom konceptet ändrats så stämmer inte heller storleken på kapillärröret heller.. pumpen kommer då att behöva en TEV eller dylikt.
-
Hej på er
Nu har jag bestämt mig hur ute givaren skall sitta på min pump.(Se bilder)
Orsaken till det är att jag tycker att pumpen går bäst så.
Lite ex. från idag: ca 0 ºC ute "torrt",flytande kondensering ,framlednings temp 27-38 ºC,
efter avfrostning varvar pumpen upp till 1400W på ca 30 sec därefter följer den med
framlednings temperaturen upp till ca 1550W innan de avfrostar.
Avfrosningen går snabbt ,när pumpen avfrostar med reverserad ventil hinner den
inte komma upp i max varv innan den vänder.Tiden för när kompressor börjar varva
upp resp ner vid avfrostning ligger på ca 1min och 10sec.(lite frost på kondensorn idag).
Har även mätt upp lite temperaturer igår :
Ute temp = -3.5
4 cm från förångaren = -3.5
0.5 mm(dubbelvikt eltejp) från förångaren = -3.5
I lammelen -7.5
Ser gärna att någon annan kan dubbel kolla ovanstående värden med annat/bättre instrument.
PS.Kan det vara så att konstruktions avd i Kina missat att meddela monteringen
från vilket håll kabeln skall gå i givarhållaren ? ::)
(Sånt händer ofta även i svensk industri) ;)
MVH Teltur
-
Hej på er
Nu har jag bestämt mig hur ute givaren skall sitta på min pump.(Se bilder)
Orsaken till det är att jag tycker att pumpen går bäst så.
Lite ex. från idag: ca 0 ºC ute "torrt",flytande kondensering ,framlednings temp 27-38 ºC,
efter avfrostning varvar pumpen upp till 1400W på ca 30 sec därefter följer den med
framlednings temperaturen upp till ca 1550W innan de avfrostar.
Avfrosningen går snabbt ,när pumpen avfrostar med reverserad ventil hinner den
inte komma upp i max varv innan den vänder.Tiden för när kompressor börjar varva
upp resp ner vid avfrostning ligger på ca 1min och 10sec.(lite frost på kondensorn idag).
Har även mätt upp lite temperaturer igår :
Ute temp = -3.5
4 cm från förångaren = -3.5
0.5 mm(dubbelvikt eltejp) från förångaren = -3.5
I lammelen -7.5
Ser gärna att någon annan kan dubbel kolla ovanstående värden med annat/bättre instrument.
PS.Kan det vara så att konstruktions avd i Kina missat att meddela monteringen
från vilket håll kabeln skall gå i givarhållaren ? ::)
(Sånt händer ofta även i svensk industri) ;)
MVH Teltur
Spännande spännande!!
Förklara gärna vad du menar att skillnaden är nu motför när den kom från fabriken och det om monteringen. Är det så att givaren från fabriken är 3-4 milimeter ifrån förångaren och nu kör du med sensorn dikt an mot förångaren som menas?
Min sensor är knappt inpillad i förångaren precis så den sitter fast där och den fungerar då lika bra som det du redovisar. Ska testa sätta fast den i plastpluppen och emot förångaren imorron och se hur det funkar Thumbsup
-Johnny
-
För att undvika missförstånd:
- de som har mest problem på det finska forumet är de som istället för den normala innedelen med "rör-i-rör" har satt in kopparslinga in acktank.
- volymen på kopparslingar (ca 6liter) gör att pumpen måste efterfyllas rejält.
- eftersom konceptet ändrats så stämmer inte heller storleken på kapillärröret heller.. pumpen kommer då att behöva en TEV eller dylikt.
OK..det sätter deras problem i en annan dager Thumbsup
vid kraftig underkylning/kraftigt överdimensionerad kondensor blir flödet genom kappilären för högt....och man måste anpassa stryporganet efter detta !
Det förklarar deras ombyggnation.
Hmm...det borde gått lika bra att sätta en Bi-flow ventil på vätskeröret externt, med bulben på suggasröret inne i maskinen...då får denna hålla rätt densitet på vätskan genom kappilären Sc:,h
Man kan dock inte montera ett tork-filter där utan en massa backventiler och bypasser !!
Undrar om inte en svensk/fransk konstruktion använder sig av detta system Sc:,h
PS: det verkar då finnas två varianter av denna pump..en med något för liten kondensor, samt en med våldsamt för stor..
Ingen Kines som hört : lagom är bäst ;D ;D
Mvh. ACE
-
Fridens alla.
Jag tar mina mätvärden med en mätare från Jula.
Efter min senaste ändring med skärmning av givarledningen ut till gavelsidan kvarstår "stegningen" för det mesta , dock icke alltid. Däremot tycker jag mig märka att pumpen ofta går med högre effekt. Nu på morgonen ( minus 2-3 grader ) kunde jag efter ca 5 min avfrostning se en snabb uppgång till ca 6,3 A följt av "stegning" till ca 7,5 A ca 18 min efter avslutad avfrostning. Jag har nu elpannan på 50 grader vilket ger vattentemp in till vp ca 45 ooch ut från vp ca 50-51 grader.
Efter en kort resa skall jag på tisdag pröva med återgång till olika givarmontering vid förångaren för att få jämförelsedata.
-
hej.
har nu bestämt mig !!!
efter hårda förhandlingar med ett franskt bolag tilsammans med ett kinesiskt så skall jag speca upp en egen frekvensstyrd norrlands pump på 12 kw. kommer att ta hjälp av en duktig kyl kille ::) undra vem ???
hoppas ha denna klar till hösten. andledningen till detta beslut är inte på grund av att jag på något sätt är missnöjd med ec pumpen utan mer på att det nu finnes sååå många kopior på kopiorna !! knUp.
jag tror ingen förstår hur otroligt mycket support jag försökt ge till pumpägare som inte sålts av mig.
förvisso så har jag fått in någon krona på reservdels försäljning till dessa men inte i propotion till nerlagd tid till dessa som inte fått hjälp med reklamationer o support av företag som försvunnit.
krister
-
Hej på er!!
Efter en dag med Telturs finfina "fix" så kan man bara konstatera att det är svaret på vårt problem med effektstegringen, utan tvekan. Det är helt klart montageslarv som gjort det, se nedan ;D
Lille Wang var 16 år och skulle börja på den stora multinationella fabriken som tillverkar fläktar. Första dagen mötte Herr Fijusima honom och visade honom till arbetssalen. Wang skulle jobba med den sista monteringen av en fläkt som skulle till andra sidan jorden och skulle montera en plasthållare på en blank vass fläktlåda och han skulle sätta fast en kabel på den. Herr Fijusima visade noga hur kabeln skulle sättas fast i hållaren med den tjocka delen på kabeln innanför buntbandet och montera fast hållaren på fläktlådan med kabeln nära nära fläktlådan. Lille Wang provade att sätta på kabeln med den tjocka delen på plastdelen och det var inte så lätt och det var ganska tjorvigt och trögt, men han lyckades efter lite knåpande..
Tiden gick och Wang blev duktig på sitt arbete. En dag på företagsmötet så sa cheferna att arbetet gick för sakta och att produktionen skulle snabbas upp eller så skulle man stänga fabriken, illa illa. Lille Wang som var en driftig pojke (precis som Johnny2d) visste att han var den som monterade den sista delen innan transporten av fläktarna ut i världen och förstod att om han bara snabbade på så skulle hela fabriken må bättre. Han funderade och funderade och kom på att om han inte satte fast kaben på det tjocka stället, utan bytte till det smala stället så skulle det gå snabbare och lättare. Sagt och gjort så gjorde han det trots att kabeln Inte räckte ända fram till plåtlådan.......... Och nu får vi rätta till det Thumbsup
Så lösningen är enkel:
Precis som Teltur beskriver så ska man montera den Tjockare delen på kabeln i plastklämman, dvs den kabeldelen med ett hölje på och inte bara 2 kabeltåtar. Se Telturs bilder på förra sidan så fattar ni. Detta för att få nog med kabel och "fjäding" i den kabelbiten för att kunna böjja så den ligger Vågrätt och tätt emot förångaren. Plastdelen verkar vara rätt hållbar och med en skruvmejsel och litet pillande så kan man montera fast den så. Sen dra ur kontakten 5 minuter, starta maskinen och sen.. Bara njut!! Se bara till att det är minst 45 grader in till pumpen för att den ska kunna orka upp till de magiska 1700w.. Funkar i plusgrader och det funkar i minusgrader och det funkar perfekt.
Till bla patentgunnar så skickar jag med en film jag lagt upp på youtube som startar precis på uppvarvningen efter en avfrostning man kan ha som referens.. [youtube]http://se.youtube.com/watch?v=Q25X4xkieqI[/youtube]
Länk: http://se.youtube.com/watch?v=Q25X4xkieqI
Det verkar finnas flera lösningar på detta, men jag tror helt klart på denna variant, för det finns ju såklart en anledning till att fabriken satt sensorn bak på förångaren och inte "nånannanstans".
Lycka till allihopa!
-Johnny2d
-
Förslag till Greven.
Skaffa en sån dära datoriserad telefonväxel, när kunden ringer in och har problem trycker han då in sitt maskinnummer-garantinummer eller annat som du valt, innan dom kopplas fram, övriga som inte har köpt en EC utan en kopia hänvisas då till ett betalnummer a x :-/minuten precis som dataföretagen använder vid sin support.
Ser fram emot din 12kw norrlands-stuk, det kan ju också bli en fjäder i hatten för dig om du med forumets medlemmar sätter samman alla erfarenheter och tar fram specifikationer på en pump som ev då slår andra pumpar ifråga om prestanda-pris-kvalité och support. Kanske skulle du öppna en förslagstråd på norrlands-pumpen.
-
Johnny2d vikken spännande film, en av dom vassaste jag sett!! Thumbsup :D En fråga bara från mig som inte riktigt förstår. Vad menar du med 45 ºC? På gassidan eller vattensidan?? Beklagar min enkelhet i förståndet :-[ men jag är mer stjärna på andra grejer än VP!! *vinkar*
J
-
Hej johnny2d
Att du sysslade med programmering har du berättat tidigare i tråden.
Men varför har du inte sagt att du både är författare och film regissör också ?? ;D ;D ;D
Josefin :Skall pumpen arbeta på max , så behöver vatten temperaturen till innedelen vara
45 ºC eller högre.
Krister:Kommer denna "norrlands pump på 12 kw" att säljas till skåningar också ? ::) a:gl ;D
MVH Teltur
-
Johnny2d vikken spännande film, en av dom vassaste jag sett!! Thumbsup :D En fråga bara från mig som inte riktigt förstår. Vad menar du med 45 ºC? På gassidan eller vattensidan?? Beklagar min enkelhet i förståndet :-[ men jag är mer stjärna på andra grejer än VP!! *vinkar*
J
Hejsan hejsan!!
Jo det är 45 grader på vattnet in till värmepumpen jag menar. Om jag fattar rätt så behövs det en del värme på vattnet för att inte kyla gasen för mycket så gasen blir flytande och då går allt trögt och pumpen varvar ner.. Eller nått :D
Det är ju så att när pumpen avfrostar så kyler den ner vattnet i systemet och är det då kallt och så, så kan man behöva skjuta till värme med tex en elpanna några minuter då för att hålla uppe värmen.
Lycka till!!
-Johnny
-
Har för mig att kondenserings-temp för R410a ligger på antingen +52 ºC eller +54 ºC, sen hänger det på aktuellt tryck i systemet men jag tror inte att +45 ºC på vattensidan för att få maskinen att gå upp i varv handlar om detta. Här borde ACE flika in för att ge exakta besked om kylmediet. Hade det varit relaterat till gasen borde det då alltid ske vid en o samma temp, men här far det mellan +5 till - 3 i tempområde, så vi får väl fortsätta leta jävelskap...... ???
-
Tack för det! Jag har ju tänkt att koppla min pump mot existerande panna och köra på fast laddning ca: 50-55 ºC. Då skall väl det funka rätt bra tänker jag med 45 ºC. Mitt stora problem bara nu är ju att jag inte lyckas få hit en rörmokare trots några avtal. Tyckte nog att jag hade ordnat det innan jag beställde pumpen men, men! Jag har nu en ny gubbe på gång som har vart hit å kollat å kapat till ett par rör för en vecka sedan men sen har jag inte hört nåt mer. Känns ju hopplöst å jaga folk så dom tröttnar av det också ju! Och inte tycker jag att jag är en så hopplös person heller så att jag skrämmer bort dom!! Sc:,h Nåja tids nog så skall det väl komma igång kanske tom, innan garantin har gått ut he-he!! Jag tappar inte sugen men är förstås väldigt sugen på å få igång spelet!!
Vilket jobb ni har lagt ner på denna tråden mycket imponerande och jag är så tacksam för att ni bidrar med er kunskap det får tom, mig att tro att jag får igång det så småningom!! Thumbsup *vinkar*
J
-
Hej Art
Jag tror inte heller att 45 ºC är nån magisk temperatur ,utan effekt förbrukningen
till hela pumpen påverkas av kring förbrukning(värmeslinga,pump,fläkt osv) och kompressorn.
Effekten vi mäter med våra Jula mätare återspeglar alltså mekaniska belastningen på
kompressor om alla andra belastningar är konstanta.
Jag kan inte kylteknik men har förstått att vid olika gastemperaturer så är belastningen
på kompressor olika , ju varmare gas ,ju högre belastning, ju mer ström ,ju mer effekt
tar kompressorn.Till det tillkommer säkert ännu fler kyltekniska faktorer.
Därför tycker jag att när min pump går snabbt till 1400W vid 30 ºC vattentemp
för att sedan arbeta upp sig till 1550W vid 38 ºC är helt normallt, kompressorn
går på max varvtal.Samma blir då när pumpen går snabbt till 1600W vid 45 ºC
för att sedan arbeta upp sig till 1800W vid 52 ºC går kompressorn på max varvtal.
Det är klart för att vara 100% säker måste man mäta frekvensen till kompressorn ,
vilket får bli nästa projekt.
MVH Teltur
-
Hej Teltur.
Vad jag menade i min tidigare tråd med avläsningen är att man är tvungen att kolla på A/W-mätaren samt displayen på panelen.
Den där youtube-filmen som las ut ser likadant ut hos mig men jag har en sketen on-off, man ser alltså tryck o värmeförändring genom att kompressorn jobbar hårdare, men lär vara mycket svårt att se hur den stegar i hz, det är där som indikeringen kommer in, om jag läste manualen rätt finns det 3 staplar på displayen som visar effektmatningen till kompressorn.
Ett annat enkelt sätt är väl att ta en billig termometer med sladd som pallar -30 till +60 (kostar 59 på ÖB), sätta sensorn på först inkommande gas till vvx, sen utgående varmvatten efter vvx:en och sätta denna mätare brevid wattmätaren, just för att kunna se hur snabbt maskinen drar på och om trögheten i systemet verkligen bromsar upp maskinen eller om den går fullt efter c:a 1,5 min.
-
Hej
Har hittills varit mycket nöjd med min Energicentrapump. Inget elpatronstöd ännu. Laddar acktanken för både VV o uppvärmning av huset. Inga avfrosningsproblem. Temp ställd på 53 grader.
Klippt ur logfiler lite data för ngr tempkurvor samt elförbrukning under motsvarande tid.
Har ni några synpunkter?
/Per
-
Hej
Har hittills varit mycket nöjd med min Energicentrapump. Inget elpatronstöd ännu. Laddar acktanken för både VV o uppvärmning av huset. Inga avfrosningsproblem. Temp ställd på 53 grader.
Klippt ur logfiler lite data för ngr tempkurvor samt elförbrukning under motsvarande tid.
Har ni några synpunkter?
/Per
Hej Speli
Det ser kanon ut Thumbsup
Det är fantastiskt att du klarar att köra både VV+hus vid dessa ute temperaturer.(Pumpen levererar ca 3-3,5 KW vid dessa utetemp.)
Ser också på din effektdiagram att avfrostnings intervallen ligger på 2h vilket är max (måste bero på den fina/torra norrländska luften).
Eftersom du skriver att du loggar både pump + elpatroner i samma diagram så innebär det att elpatronerna har varit till 4 gg
i den period som du redovisar.
Det är bara att gratulera Thumbsup
PS.Hur är din utetempgivare placerad ? Kan du ta en bild?
MVH Teltur
-
Hej
Har hittills varit mycket nöjd med min Energicentrapump. Inget elpatronstöd ännu. Laddar acktanken för både VV o uppvärmning av huset. Inga avfrosningsproblem. Temp ställd på 53 grader.
Klippt ur logfiler lite data för ngr tempkurvor samt elförbrukning under motsvarande tid.
Har ni några synpunkter?
/Per
Hej Speli
Det ser kanon ut Thumbsup
Det är fantastiskt att du klarar att köra både VV+hus vid dessa ute temperaturer.(Pumpen levererar ca 3-3,5 KW vid dessa utetemp.)
Ser också på din effektdiagram att avfrostnings intervallen ligger på 2h vilket är max (måste bero på den fina/torra norrländska luften).
Eftersom du skriver att du loggar både pump + elpatroner i samma diagram så innebär det att elpatronerna har varit till 4 gg
i den period som du redovisar.
Det är bara att gratulera Thumbsup
PS.Hur är din utetempgivare placerad ? Kan du ta en bild?
MVH Teltur
Hej Teltur
Nej ingen el-patron har gått, EC_pumpen har en egen el-mätare. Spikarna som syns i el-förbr är antingen verkliga eller EMC programorsakade.
Fick ingen bra bild på baksidan då lite bökigt komma åt men bif bilder på placering. Har inte lossat ngt på sensorn utan maskinen är som den kom.
Mvh Per
-
Nu så har jag också gjort Telturs mod, och har ställt elpatronen på 45`som sitter i actanken på 500l. Och det må jag säja alltså, snacka om skillnad den gick upp till över 1700w på ca 2,5m. Displayen 49` börvärde 60` Gastempen han komma upp till 57` Vatten in ca42` vatten ut ca44´. Snacka om lycka att se detta studs.Men säg den lycka som varar fiR: så hörde jag något som knäppte till i inneskåpet, och den börjar varvar ner >:( ända till ca 1200w och sen låg den mellan 1200-1400w resten av tiden huvuddunk.Och så håller den på. Vad göra?
-
Knäppte till ? Kan det vara högtrycks-pressostaten ( löser ut vid för högt gastryck och varvar ned maskinen),
vad säger Greven ? Tror själv att ev lösning kan vara att höja cirk-pumpen 1 steg till till högre genomströmnings-hastighet, du ligger nog på gränsen (+57 ºC på hetgaserna). Vad har du för inställning på din cirk-pump ?
Edit- databladet anger:
Indoor coil temperature VS compressor speed (tempgivare i inomhus-vvx Vs kompressor-hastighet)
In heating operation: if indoor coil temp is 65 and lasts for 5 seconds, compressor stops; If coil temp.is 65~56 , compressor speed drops by 1 Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s slowest allowable speed, compressor stops; If coil temp. is 52~55 , compressor speed is prohibited from increasing; If coil temp. is less than 52 , speed restriction is cancelled.
Slutledning: Det är inte tryckgivaren. Du har för hög hetgastemp, bästa bör alltså vara att höja cirk-pumpen nu efter din "teltur-modd".
-
57 ºC hetgaser vid 44 ºC utg temp vatten är aldeles för lågt !
var är denna temp mätt ? ?
om tempen är korrekt mätt är antagligen maskinen överfylld...i förhållande till kondensorns effekt a:gl .
ACE
-
Sådär, nu har jag satt cirk-pump på 3, den var på 1. Jag har sänkt elpatronen till 40` ,den var på 45`. Så nu är det bara att vänta och se då ???
-
57 ºC hetgaser vid 44 ºC utg temp vatten är aldeles för lågt ! var är denna temp mätt ? ?
om tempen är korrekt mätt är antagligen maskinen överfylld...i förhållande till kondensorns effekt a:gl .
ACE
Nu hänger jag inte med ACE, om hetgaserna skall vara högre än +57 ºC vid vatten-temp ut på +44 ºC så kommer ju automatiken att tvångssänka kompressorns hastighet om sensorn mäter +57.
Kan det vara så att med mindre kylmedium i kretsen blir hetgasen högre, men kylmedelstemp inkl hetgas sjunker än mer där sensorn sitter via kylningen i vvx:en så att mätpunkten vid sensorn då blir lägre än +57 vid rätt gasmängd ? Om min teori stämmer kanske detta är ett sätt att då enkelt mäta ihop hetgastemp med rekommenderade 7,2-7,3A driftsförhållande vid 100% belastning av kompressor för att utröna om det är för mycket kylmedel i kretsen ?
-
min tvångsänker vid 97 ºC på hetgaserna a:gl
Art ..... b00k
Teorin kommenterar jag inte ens ;)
Edit : utdrag ur SM:
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s
mvh. ACE
-
ACE är den temperaturen direkt efter kompressorn eller vid växlaren.
Min tvångsänker vid 80 ºC mätt före kondensorn inne.
-
Var och hur ska man mäta hetgasen på denna typ av pump?
Och vilka värden bör man förvänta sig?
Jag mäter idag på gasrören i inomhusdelen med givarna monterade emot rören med pasta och isolering runt men jag verkar få för låga värden där.
-
Hetgastemperaturer mätes ALLTID på utgående rör från kompressor...innan fyrvägsventil.
detta för att en viss avkylning sker i fyrvägsventilen mm.
mvh. ACE
-
min tvångsänker vid 97 ºC på hetgaserna a:gl
Art ..... b00k
Teorin kommenterar jag inte ens ;)
Edit : utdrag ur SM:
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s
Om nu bipsan mätte hetgasen i utedelen hade jag helt fel och tar tillbaka min teori direkt, men jag fick intrycket att bipsan mätt temp i innerdelen där det nämndes att det klickade till, därav min länk som avsåg temp i VVX:en, alltså INTE hetgastemp utan indoor coil temp = inomhusdel vv:x temp där gaserna kyls ned av inkommande vatten i vvx:en.
Kan bipsan återkomma om VAR +57 blev uppmätt ?
-
Visst skall den "riktiga hetgastemperaturen" mätas vid kompressorn men för en vanlig ägare av pump är det ju lite lättare att mäta före kondensorn och det bör ju vara en ganska klar fingervisning om allt är ok, alla har samma pump och isoleringen runt röret är princip samma så den hetgastempen man får vid kondensorn bör mellan pumparna skilja myckt lite om utemtemp, vattentemp genom slingan och pumpens varvtal är samma.
-
ACE är den temperaturen direkt efter kompressorn eller vid växlaren.
Min tvångsänker vid 80 ºC mätt före kondensorn inne.
Tyder på 17K sänkning av hetgaserna via rören , vilket låter mycket...såvida du inte har oisolerat hetgas-rör Sc:,h
Eller är din mätare dålig....kan även vara hetgasgivaren som visar fel ....vad mätte du med ?
eller är det helt enkelt bara slumpen som gör att den begränsar på något annat vid just 80 ºC ( tex effektbegr ) Sc:,h
ACE
-
Jag är ganska säker på att det är tempen som begränsar,har en A mätare på den. Mätningen är nog ok. mätt innanför isoleringen under lång tid, tills tempen stabiliserats sig
Maskinen har även slutat med avfrostningen vid 0 ºC, den trodde nog att det var sommar... Efter att jag slog ifrån säkringen i ca 30 min så fungerade allt igen... i Ca 2 dygn... slog ifrån strömen igen och nu fungerar den igen... verkar som styrkortet har problem att mäta temperaturer, därför jag undrade. Det är en ny ultimate 5500E så det är en garantisak.
La till: tempgivaren (typ digital stektermometer) testade jag i kokande vatten, visade 99 ºC så det är ok
-
Hej
Jag råkade för samma sak för 2 månader sen se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22128.msg216961#msg216961 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22128.msg216961#msg216961).
Så som jag förstår det hela så kan oraken vara antingen
att man inte blir av med gasvärme i växlaren pga vattenflöde , dålig pump , smuts ,luft i systemet osv
eller att man har för mycket gas i pumpen.
Kan detta stämma ?
Jag skulle också kunna tänka mig att både högtryckspressostaten och gastemp skyddet kan lösa samtidigt.
Kan detta stämma ?
MVH Teltur
-
Den har jag mätt på innedelen. Jag skulle nog ha nämnt att det här problemet att den typ begränsar sej har varit hela tiden när det är +grader ute,nu ca 2-3+ och jag kan inte sånt här vidare bra, jag fattade ju inte att man måste typ vara civil ingengör på området :D när jag köpte en Foma. Jag tänkte så här när jag köpte den, att eftersom jag har två acctankar på 500l st att jag kör den på fast kond, och på dagarna är det ju oftast lite varmare ute så då värmer pumpen upp tankarna fint :) jo visst jättebra, den sänker sej istället >:( så som idag,icke att den går över 1400w= den värmer inte upp tankarna som jag räknade med :'( + att jag hade problem efter avfrostningarna, så då fick jag upp förhoppningarna när jag jag läste om den modden och hoppades att det skulle lösa båda problem,som sagt var så är jag ingen stjärna innom detta ::)
-
Den har jag mätt på innedelen. Jag skulle nog ha nämnt att det här problemet att den typ begränsar sej har varit hela tiden när det är +grader ute,nu ca 2-3+ och jag kan inte sånt här vidare bra, jag fattade ju inte att man måste typ vara civil ingengör på området :D när jag köpte en Foma. Jag tänkte så här när jag köpte den, att eftersom jag har två acctankar på 500l st att jag kör den på fast kond, och på dagarna är det ju oftast lite varmare ute så då värmer pumpen upp tankarna fint :) jo visst jättebra, den sänker sej istället >:( så som idag,icke att den går över 1400w= den värmer inte upp tankarna som jag räknade med :'(
Hej bippsan
Jag kan bara säga så här.
Jag har haft 2 separata problem/begränsningar på min (Pioneer) pump som åtgärdades i denna ordning :
1.För mycket gas i maskinen , jag åtgärdade det mha "Ace metoden" som finns beskrivet i denna tråd.
2.Ute temp givarens placering , som finns beskrivet i denna tråd.
Hade jag gjort det i omvänd ordning så hade jag säkert råkat ut för samma sak som du.
PS.Glöm inte att fimpa strömen till pumpen i minst 5 min efter en åtgärd.
MVH Teltur
-
Jag har inte lyckats förstå tryck/temp, enl Trendimport ska pumpen jobba med 32-33 bar och enl data jag hittat för R410a så visar det en temperatur på 53-54 grader vid detta tryck. Får nog söka mig till mer info om hur det fungerar....
Funkar det att mäta med DS18S20 anliggande mot kopparröret? (direkt efter kompressorn)
-
Jag har inte lyckats förstå tryck/temp, enl Trendimport ska pumpen jobba med 32-33 bar och enl data jag hittat för R410a så visar det en temperatur på 53-54 grader vid detta tryck. Får nog söka mig till mer info om hur det fungerar....
Funkar det att mäta med DS18S20 anliggande mot kopparröret? (direkt efter kompressorn)
Jag har inte lyckats förstå tryck/temp, enl Trendimport ska pumpen jobba med 32-33 bar och enl data jag hittat för R410a så visar det en temperatur på 53-54 grader vid detta tryck. Får nog söka mig till mer info om hur det fungerar....
Funkar det att mäta med DS18S20 anliggande mot kopparröret? (direkt efter kompressorn)
GLÖM DETTA !!
Du pratar kondenseringstemperaturer....inte verkliga temperaturer.
för att förklara kort....vi sprutar in hetgaser...växlar dessa mot mediat (vatten) tills köldmediet sjunkit till KONDENSERINGSTEMPERATUREN.........och gaserna kondenseras ut till vätska ....vi fortsätter även att växla en liten del av vätskans temp,innan denna lämnar kondensorn ( sk underkylning ).
vi kan således inte mäta en temp som överensstämmer med kondenseringstempen utanför vvx:en ( före eller efter ).
ACE
-
GLÖM DETTA !!
Du pratar kondenseringstemperaturer....inte verkliga temperaturer.
för att förklara kort....vi sprutar in hetgaser...växlar dessa mot mediat (vatten) tills köldmediet sjunkit till KONDENSERINGSTEMPERATUREN.........och gaserna kondenseras ut till vätska ....vi fortsätter även att växla en liten del av vätskans temp,innan denna lämnar kondensorn ( sk underkylning ).
vi kan således inte mäta en temp som överensstämmer med kondenseringstempen utanför vvx:en ( före eller efter ).
ACE
OK, ska inte ge mig på sånt som jag inte förstår, ska plugga lite på detta med temp osv.
Tack för infon
-
Funkar det att mäta med DS18S20 anliggande mot kopparröret? (direkt efter kompressorn)
Då för du hetgastempen, d.v.s samma temperatur som styrprogrammet tar in och reglerar kompressorvarvtalet vid behov för att skydda systemet mot skadligt höga temperaturer...
Håller på ikväll och löder ihop en adapter för DS1820, skall montera givare på bl.a hetgasröret, givaren skall hålla för 120 ºC så den skall väl överleva ett tag, möjligtvis kan vibrationerna ta livet av den....
Du skrev tidigare att du funderade på att mäta varvtalet, funderat på hur du skall göra det? Borde det inte gå att mäta frekvensen inverten skickar in, måste troligtvis vara ett bra lågpassfilter och gärna en optokopplare men sen då? Skulle vara trevligt att få det ihop med 1-wire nätverket Sc:,h
-
OK, ska inte ge mig på sånt som jag inte förstår, ska plugga lite på detta med temp osv.
Tack för infon
Inga problem...menade inte att vara nedtryckande på något sätt !!
man måste fråga..annars lär man sig inte Thumbsup
Och om trendimport säger att maskinen ska jobba med 32-33 bar alltid...begriper de absolut inte mer än nån annan amatör !!
ACE
-
Gokväll gubbar o tjejjer!
En snabb fråga till er.
Vid avfrostning, tar alltid pumpen ca 9 minuter på sig från den startar avfrostningen tills den börjar värma kåken igen? Detta oavsett hur länge själva avfrostningen av själva utedelen tar egentligen..
OSA =)
-Johnny
-
Har nu placerat om givaren från gaveln till att vara "lätt instucken" ( skall pröva med den rekommenderade hållarplacering i morgon ). 0-gradigt med hög fuktighet. Vad jag kan se nu har jag inte samma stegningsbeteende längre. Återkommer då jag sett mer.
Johnny, min avfrostning tar alltid mycket tid: pumpen börjar gå ned i effekt 1 1/2 till 2 min före den egentliga avfrostningen som tar 5 min och 45 sek ( dvs tiden mellan fyrvägsventilens aktiveringar ). Därefter tar det en dryg min innan indikeringen för full effekt kommer och och ytterligare ca 1 min innan effekten är någorlunda uppe. Dvs totalt ca 9-10 min.
-
Kan det vara så att jag har för mycket kylmedel i den? Hur bekräftar jag detta? Är det det där med att kolla amp mot temp? eller vad det nu var? Går det att fixa själv typ på en Foma med quick conecting?
-
Hej ..... tack för detta forumet mycket matnyttig läsning
nu till mitt problem
Köpte en Pioneer luft/vatten som jag fick installerad den 20/12 -08
har ej ännu fått den att fungera korrekt....
den klarar ej värma vattnet hade 5+ ute i 2 dar för en vecka sen ... då klara den värma vattnet
till 32 grader.... trodde först det berodde på huset .. bor i en mexitegel villa från 1967
med källare och har en kombipanna i samma årsmodell...
har pratat med Swanstar/markislandet i Motala och än så länge har jag bara fått ny elektronik..
och dum som man är så har jag låtit den gå ... den har nu efter en månad dragit ca 2000Kw
..
Pumpen låter massor det vibrerar och har sig ...det senaste dagarna har jag blivit tvungen att stänga av den nattetid för att vi ska kunna sova i huset
vad kan va felet... kan man kräva nåt av försäljaren ??? det kom fram igår den 20/1 att den pumpen jag fick inte var kontrollerad och kunde innehålla för lite gas.... kan det va så lätt att gasen gör att allt blir bra igen ... alla oljud eller så ...
snälla hjälp mig.... vill så gärna kräva pengar av dom men kan man verkligen göra det för jag känner mig grundlurad...
/ Andreas
-
mät upp hur många ah maskinen tar
-
Har idag prövat hållarplacering av utetempgivaren, med själva givaren fritt utskjutande utmed förängarens utsida. Stegningsproblematiken återkom direkt, även efter avstängning och strömlöshet under 10 min. Med andra ord får jag fulleffektindikering och tillhörande strömökning ca 18 min efter avslutad avfrostning. Kan jag ha fel på själva givaren?? Jag har ingen bra ohmmeter för att mäta upp givaren. Vilken noggrannhet kan jag tänkas behöva ?? I morgon går jag tillbaka till "lätt instucken " givare.
-
och dum som man är så har jag låtit den gå ... den har nu efter en månad dragit ca 2000Kw
1700w X 24h X 30 dagar = 1224kw Sc:,h Sc:,h Sc:,h
-
Menar du ohmmätaren duger en billig variant, de brukar visa helt ok. Om pumpen går bättre med givaren instucken så måste det vara styrfel eller givarfel. Givaren är ju ganska lätt att mäta upp, men skulle givaren orsaka att styrenheten drar ner max varvtalet borde avfrostnigen utebli Sc:,h om inte givaren ändrar värde hela tiden och följa avfrostningsintervallerna? Prova att ta ur säkringen i 30 min, på min Ultimate pump räcker inte 5 min, men vet inte var gränsen går för att få en " full" reset(Ultimate rekomenderar 30 min).
-
Hej patentgunnar
Bifogar excel filen med värdena till givaren så slipper du leta i denna lilla tråd.
Ace en liten fråga ,jag har för mig att du kontrollmätte X antal givare,
varierade värden på dessa ?
Cstek:Hur gick mätningen av gastempen ?
MVH Teltur
-
Ace en liten fråga ,jag har för mig att du kontrollmätte X antal givare,
varierade värden på dessa ?
Nä..inte nämnvärt...visst skilde det lite, men samtliga var stabila i värdet.
inget fladdrande eller liknande !
mvh.ACE
-
Cstek:Hur gick mätningen av gastempen ?
MVH Teltur
Fick inte igång komunikationen med givaren. Tror det är drivrutinen som strular, skall prova på en annan dator vid tillfälle. Och nu blir projektet liggande en vecka, måste ju jobba också.
edit såg att det inte går att mäta temperaturer över ca 70 ºC med den adaptern jag lödde ihop själv (ds9097e).
-
Har idag bevittnat ett avisningsproblem på en EC maskin som inte behagade avfrosta. I detta fall kan vi tala om en domino-effekt där 2 sensorer i styret tillsammans då helt enkelt fick maskinen att isa igen.
Sensorn uppe på förångaren ska känna av utetemp och reglera kompressorns hastigheter samt start o stopp. Få verkar ha lagt märke till att samma sensor även styr värmeslingan som startar vid 0 grader samt kompressorvärmaren.
Sensorn på suggasledningen har som enda uppgift att starta/stoppa avisningen vilket den gör med start från -3 ºC och nedåt. Den stoppar också avisningen när temp på suggasledningen uppnår +13 ºC.
När dessa 2 sensorer jobbar ihop och det felar mer än c:a 2 ºC från riktig visning börjar det hända saker, följande hände här.
Sensor för utetemp plockade upp värme/kyla från förångaren på ett felaktigt sätt och passerar 2 ºC gränsen, riktig temp ute ligger mellan -1 till +4, maskinen går o går men sensorn visar fel med c:a 2 ºC och däröver, maskinen startar därför inte elslingan för kompressorvärmare eller elslingan, isen byggs på nere i tråget och växer uppåt som på en stupränna och sugasröret täcks helt med is som också tar sig in i och runt suggas-sensorn, som även den börjar visa fel då isen faktiskt isolerar lite mot omgivningen, och håller temp länge än i verkligheten så att även denna sensor visar fel, vi får en ond cirkel med mer o mer is. Denna domino-effekt kommer alltså att uppträda från -1 till +3 eller +4 ºC på de maskiner där utetemp-sensorn ger felaktiga värde pga placering och hur bra vattenavrinngen fungerar utan påslagen elslinga.
Åtgärden blev att flytta tempsensor till kortsidan, jag gjorde ett håll i den plasthållare som täcker gasanslutningarna där sensorn tittar ut ( denna maskin var under tak), samt att suggassensorn befriades från all is, gjordes ren och sattes tillbaka med dito isolering. Maskin startade upp och efter c:a 45 min skedde förta avisningen. Växlaren in gav 30 sek efter start +36 in +39 ut och steg sen sakta då en ack på 500L låg kopplad.
Nu kan man undra hur sjutton en suggas-sensor kan visa fel på en kall ledning när den är omgiven av is, svaret fann jag i följande, sensorn sitter instoppad i ett rör som lötts dikt mot suggas-röret, kanske 10-20% av detta lödda rör har metallisk kontakt med suggasröret, när nu allt dränks in i is håller isen gällande utomhustemp som i detta fall var -1 ºC, så även om suggasen skulle nå -10 ºC och når 10% av rörarean i lödpunkten kommer omslutande is med temp -1 ºC som ligger runt resten av sensorröret då att motverka, och det är vid -3 som avisningen börjar fungera på temperatur-avkänningen. Varför klockfunktionen på 50 min inte trädde in här kan relateras till att temp-sensorn å sin tur med långsamma givardata och felaktig placering bidrog till att även få klockan att upphöra.
-
Nu så har jag provat att tömma lite kylmedel, hade ju inte en aning om hur mycket jag skulle ta men jag öppnade ventilen några sekunder och sen väldigt nyfiken på att prova pumpen, då slog det mej att inte fasiken hade jag kollat amp innan tömning huvuddunk men jag har en jula mätare och där kan man ju se vad den har varit uppe i max ju, 8.76Amp. Och nu när jag körde igång den så gick den upp till 8.17Amp, sen knäppte det till och den varvar ner :( Alltså, det är nog fortfarande lite för mycket va? ;) Men typ hur länge ska jag öppna ventilen? Är det väldigt känsligt? Eller kan jag ta en 10 sec i taget?
-
hej artdeco.
efter vårat tel samtal i dag där du undersökt denna maskin där du upptäckt massor av is runt kompressor o suggas ledning o även sensorn så åkte jag runt här hemma o kollade en del instalationer av ec pumpen.
jag tror att största boven i detta drama beror på ordentliga montörer av konsollerna !! ::)
alla verkar ha andvänt vattenpass då dom monterat konsollerna till ute delen för alla sitter i våg.
hmmm ja vad händer då ?? joo man monterar mjuka vibrationsdämpare o sedan lyfter man dit utedelen.
maskinen är mycket tyngre på högra sidan där kompressorn sitter varvid utedelen lutar mot höger.
då maskinen avfrostar rinner en del smältvatten in i utrymmet nära kompressorn där det inte finnes dräneringshål i tråget.
vid nästa avfrostning blir det ännu mer is o ännu mer o ännu mer!!! :(
till slut når isen sug gasrörets sensor som får spel o visar fel värde !!!
jag själv har en maskin vi monterat hos kund här i stan där vi kliat oss i skallen ett tag !! oavsett vad vi bytt vill den inte avfrosta.
nu har vi lagt emellan 2 st m10 muttrar vid vib dämparen o kört maskinen i kyl läge i 20 minuter för o töa bort lite is.
nu går maskinen som den ska :) till o med avfrostar Thumbsup.
jag får än en gång tacka dig art för ytterligare en enkel lösning på ett stort problem.
detta problem är logiskt om man tänker till !! o jag tror mig ha läst detta på forumet tidigare om en luft-luft pump.
men nu glömmer man lätt i min ålder så hmmm bra med ett forum o även bra med en artdeco.
krister
-
Nu så har jag provat att tömma lite kylmedel, hade ju inte en aning om hur mycket jag skulle ta men jag öppnade ventilen några sekunder och sen väldigt nyfiken på att prova pumpen, då slog det mej att inte fasiken hade jag kollat amp innan tömning huvuddunk men jag har en jula mätare och där kan man ju se vad den har varit uppe i max ju, 8.76Amp. Och nu när jag körde igång den så gick den upp till 8.17Amp, sen knäppte det till och den varvar ner :( Alltså, det är nog fortfarande lite för mycket va? ;) Men typ hur länge ska jag öppna ventilen? Är det väldigt känsligt? Eller kan jag ta en 10 sec i taget?
hej bippsan.
först måste jag förutsätta att gasen du släpper ut tas omhand om på miljö vänligt vis ??? .
skall man labba med detta så ta det i omgångar o resetta maskinen efter varge försök !!
då du sedan testar måste ute delen vara ny avfrostad.
10 sek är för lång tid.
krister
-
Givet vis tar jag hand om gasen på bästaste miljövänligaste vis ::) Ska man stänga av pumpen fullständigt och koppla ur strömmen vid varje tömning? Och isåfall, är det det bara att slå av den när som i cykeln? Och sen när den ska igång igen, hur avfrostar jag den? Är det bara att köra den i kylläge? Hur länge? + hur lång tid måste jag vänta mellan varje tömning/test? Ja, det är en foma.
-
Fomas service avd ger jag inte en spänn för. När jag kom hem med min nyinköpta Foma från Jula och packar upp den,så ser jag att den plastkåpan som sitter på sidan/utedelen är trasig. Så jag ringer jula och dom direkt avslår sej ansvaret utan jag får ett nummer till Fomas kontor och där blir jag kopplad runt till den ene vimsigare än den andre.Till sist så blir jag kopplad till deras stora ;D service avd och får prata med en kille,och detta är första och ända gången som jag har fått tag i en service kille på denna fina avd ??? Iallafall så skulle han fixa en ny kåpa omgående, och det löftet höll han iallafall för 6-7 veckor senare kom den faktiskt. Och då frågade jag honom att när den väl är inkopplad och körd ett tag, och man kanske kommer på att man vill flytta på pumpen så att jag måste koppla isär utedelen från rören och allt, då måste man väl ta dit en kyltekniker som fyller på gas och donar och kopplar ihop det igen va? Nejdå svarar han, dom här maskinerna är så väl fyllda så du själv kan lugnt koppla loss rören och flytta och dona som du vill Minst en 10 gånger. ??? Är dom optimerade då med gasmängd då?? Men sen har det varit tvärt omöjligt och få fatt på någon,jag fick ett mobilnr som ingen svarar på, och där har jag lämnat en del meddelande >:( och bet vederbörande att ringa upp och lämnat mitt nr men icke,,,Så man är väl rätt mycket tacksam för detta forum Thumbsup.Det som slår mej är hur alla andra Fomapumps ägare är nöjda med sina pumpar?.För dom har ju faktiskt lyckats sälja en hel del pumpar.Eller det kanske bara är jag som haft problem? ^-^
-
***
-
Då är vi iallafall 2st Foma pumps ägare med samma erfarenhet. Har du haft samma problem med pumpen?
-
Nu så har jag provat att tömma lite kylmedel, hade ju inte en aning om hur mycket jag skulle ta men jag öppnade ventilen några sekunder och sen väldigt nyfiken på att prova pumpen, då slog det mej att inte fasiken hade jag kollat amp innan tömning huvuddunk men jag har en jula mätare och där kan man ju se vad den har varit uppe i max ju, 8.76Amp. Och nu när jag körde igång den så gick den upp till 8.17Amp, sen knäppte det till och den varvar ner :( Alltså, det är nog fortfarande lite för mycket va? ;) Men typ hur länge ska jag öppna ventilen? Är det väldigt känsligt? Eller kan jag ta en 10 sec i taget?
huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
pys hit & pys dit..............
-
Då är vi iallafall 2st Foma pumps ägare med samma erfarenhet.
mm, jag känner några fler som har supportproblem också...
Fast iofs så erkänner supportavdelningen att de har problem, så det är nog Många som upplever samma sak som vi.
-j
-
Men det var ju snällt av dom att erkänna det ;D Det hjälper ju mej jätte mycket ::) Vad skulle man ha gjort utan detta forum? Sitta där med sin nyinköpta pump som fungerar skit, och rulla tummarna och hoppas på att en dag så kanske dom ringer upp en och kanske kan hjälpa en :(
-
Fomas service avd ger jag inte en spänn för. När jag kom hem med min nyinköpta Foma från Jula och packar upp den,så ser jag att den plastkåpan som sitter på sidan/utedelen är trasig. Så jag ringer jula och dom direkt avslår sej ansvaret utan jag får ett nummer till Fomas kontor och där blir jag kopplad runt till den ene vimsigare än den andre.
Om nu Jula försöker friskriva sig med att hänvisa till Foma är det ett kontraktsbrott, du har köpt en produkt av Jula som ska funka-punkt slut. Om Foma ska stå för support skall det klart o tydligt anges vid köpet och bifogas en garantisedel som anger detta.
Om detta verkligen stämmer säljer alltså Jula ut pumpar utan att åta sig lagstadgade garantiförfaranden, det kan bli rejäla efterspel mot Jula om någon gör en anmälan. Naturligtvis är Jula välkommna med en förklaring här på forumet för att klargöra vad som gäller.
-
Hej cstek och Teltur.
Ingen förändring efter 30 min strömlöshet. Efter återgång till "instucket" försvann stegningen direkt och pumpen verkar gå mycket bra: utetemp minus 1 grad, fulleffektindikering + ca 1 min ( dvs efter avslutad avfrostning ), + 2 min 6,5 A , + 3 min 6,9 A , + 4 min 7,2 A , + 5 min 7,25 A , + 6 min 7,3 A ... Maxström 7,43 A. Vattentemp in ca 41-42 grader och ut ca 47-48 grader.
Skall försöka mig på uppmätning av givarresistansen.
-
Tack för ett kanon tips Art Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Har själv tätat sensorn på sug-gasledningen så att det inte kommer in vatten/fukt
i dykröret.Tänkte komplettera detta med värmeledande pasta i dykröret och
isolera givaren.(Dykrör+rör)
Hur gör jag det på bästa sätt?
För det är väl inte bra med ett material som suger åt sig fukt eller
om det samlas vatten/fukt mellan rör och isoleringen ?
Hej patentgunnar
Det måste vara fel på din givare.Jag börjar misstänka att noggrannhets kvalitén
är si så där på dessa givare.Ända sättet att ta reda på det ,är om alla som vill/kan
ohmmäter sina givare vid ett bestämd temp och rapporterar ohmvärdet här.
MVH Teltur
-
Hej cstek och Teltur.
Ingen förändring efter 30 min strömlöshet. Efter återgång till "instucket" försvann stegningen direkt och pumpen verkar gå mycket bra: utetemp minus 1 grad, fulleffektindikering + ca 1 min ( dvs efter avslutad avfrostning ), + 2 min 6,5 A , + 3 min 6,9 A , + 4 min 7,2 A , + 5 min 7,25 A , + 6 min 7,3 A ... Maxström 7,43 A. Vattentemp in ca 41-42 grader och ut ca 47-48 grader.
Skall försöka mig på uppmätning av givarresistansen.
Patentgunnar,
Var snäll och testa en sak som jag grubblar på =)
Testa att höjja intemperaturen på vattnet till kanske 47-48 grader och se till att vattner har den temperaturen även vid och direkt efter avfrostning. Testa så och se hur den reagerar. Min pump är ofattbart känslig för temperaturen efter avfrostning för hur den ska stega effekten. Är det bara Minst 45 grader så går den som en gud, annars går den kasst.
Hör av dig om hur det går efter efter ett par avfrostningar.
-Johnny
-
Hej Johnny. Jag skall höja elpannan till 50 grader med åtföljande högre vattentemp in till vp-n och prova olika givarplaceringar. Återkommer.
Tittade idag på en FOMA-pump hos Jula. Den har givaren placerad upptill i hörnet mot anslutningssidan och i en hållare med själva givardelen på hållaren, dvs ej fritt utskjutande invid förångarytan.
-
Krister,
Låter spännande med en 12kW-pump. Betyder det att du lägger ner utvecklingen av en 9kW-pump? Jag lät för egen del bli att installera Energicentrapumpen eftersom jag tror mig behöver 9kW. Nu är ju då frågan om jag ska vänta ytterligare tills 12kW-pumpen blir klar eller om den är overkill och inte passar för mitt hus i Sollentuna.
Du skriver att du hoppas bli klar till hösten med 12kW-pumpen. Hur sannolikt tror du det är? Med 9kW-pumpen ville du t ex köra den själv en vinter innan du ville sälja i större volymer. Blir det samma sak med 12kW-pumpen?
Mvh
Johan
-
Test av en fungerande EC-sensor för dess lamellpaket nu iplacerad i förångaren till en Chunlan 50 GW.
EC-sensor placerad som originalplacering med dess plasthållare och uppmätt med ohm-mätare och konverterad till ºC.
Chunlan-sensorn instoppad i lamellpaketet 10 cm från EC-sensors mätpunkt i samma höjd, direktavläst ºC.
Mätresultat:
EC-sensor i påisad förångare med 8 mm luftavstånd till lamellpaket, utetemp +0,3 ºC,
96% rf och vind 2m/s vid mätobjekt. Mätstart vid -25,5, stopp vid +44,5.
Temp i lamell/ ºC Temp i EC-sensor/ ºC
+44,5 +32
+42,6 +30
+40,4 +19
+33,2 +17
+29,8 +15
+25,6 +12
+22,8 +9
+15,8 +5
+13,9 +2
+10,2 +2
+8,8 +2
+6,9 +1
+1,9 0
-4,5 0
-10,3 -1
-14,9 -1
-16,1 -2
-19,8 -3
-22 -3
-25,5 -2
EC-sensor i påisad förångare med sensortopp dikt mot lamellpaket, utetemp +0,3 ºC,
96% rf och vind 2m/s vid mätobjekt. Mätstart vid -25,4, stopp vid +40.
Temp i lamell/ ºC Temp i EC-sensor/ ºC
+40 +33
+37,4 +29
+33,6 +25
+29,3 +23
+24,8 +19
+20,9 +14
+17,1 +11
+13,6 +8
+10,7 +6
+8,6 +4
+4 +2
-9,8 -1
-17,1 -6
-19,3 -6
-21,9 -7
-22,8 -8
-24,6 -10
-25,4 -10
Uppmätt delaytid är 20-30 sek vid stigande och 2 min 20 sekunder vid sjunkande temp.
Testperiod och tid var 0 start +13 ºC stopp, simulering av stoppläge för avisning på EC-pump.
Resultat: Direktkontakt med lamellpaket ger svåra mätfel för styret. 8 mm avstånd i original-placering påverkas också,
även vid helt ren förångare ger sensorn missvisning.
Slutsats: Bör monteras om för att undvika styrproblem.
-
Krister,
Låter spännande med en 12kW-pump. Betyder det att du lägger ner utvecklingen av en 9kW-pump? Jag lät för egen del bli att installera Energicentrapumpen eftersom jag tror mig behöver 9kW. Nu är ju då frågan om jag ska vänta ytterligare tills 12kW-pumpen blir klar eller om den är overkill och inte passar för mitt hus i Sollentuna.
Du skriver att du hoppas bli klar till hösten med 12kW-pumpen. Hur sannolikt tror du det är? Med 9kW-pumpen ville du t ex köra den själv en vinter innan du ville sälja i större volymer. Blir det samma sak med 12kW-pumpen?
Mvh
Johan
hej.
gissar att ec 9 kw utveklad i kina inte dröjer så värst länge innan den släpps på marknaden (till hösten)
12 kw utveklad helt efter min spec kommer att förhoppningsvis prototyp köras i sommar. så det dröjer ytterligare ett tag innan jag vågar sälja denna. hmmm jaa förutsatt att den fungerar bra !! :P vad vet man.
krister
-
har i dag pratat med en kund i södra sverige som lejt en acriditerad kyl firma för montering av ec pumpen.
jag blir otroligt orolig hur folk håller på. instalerade o drog därifrån utan gas läck kontroll.
återkomm o fyllde ny gas o drog iväg utan kontroll !!!!
nu 3 gången läcker det i alla fall i kopplingarna fiR: huvuddunk.
kund beskriver i dag hur det ser ut !! ute delen är placerad i rabatten direkt på utslängda gång plattor utan mellan lägg o utan att förankras i plattor eller annat. då maskinen avfrostar fryser den fast i plattorna o vatten kan ej rinna ur !!
alla vatten rör hänger i plast strippor inne i pannrum ,hål i vägg ej tätat mm mm mm .
denne kund har lovar ta kort på detta elände ! överväger starkt att anmäla denna kyl kille men vill se bilderna först.
krister
-
Jag var hemma hos en med "Proffs-monterad" Invest L/V tidigare i veckan.
kunden vill att jag skulle optimera eftersom pumpen gav dåligt med värme , men jag vägrade pga garantin mot montören.
Efter mycket tjat åkte jag dit för att "titta...inte röra"
Inga skyddshattar på service-uttag eller rotalocker....låg på backen bredvid huvuddunk
hetgastemp på uppskattningsvis max 40 ºC !
Installatören hade tydligen läst på forumet....eftersom utegivaren var uppvikt och tejpad mot sidan på locket :'(
Kunde bara ge rådet att ringa "Proffs"-installatören.
Tyvärr förekommer detta oavset fabrikat....var på en överfylld Airwell i går....och en nylagad (efter läcka) IVT bergvärmepump förra veckan som löste på högtryck över 40 ºC (överfylld av ackr firma) :'(
ACE
-
Fråga till er som vet: kan jag som kontaktpasta vid montering av tempgivare mot kopparrör med gott resultat använda sådan kopparpasta som jag har till exv hjulmuttrar??
-
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
-
Kopparpasta CRC är inte vattenlöslig, men innehåller miniralolja, så risk föreligger väl snarare att den diffunderar in i givaren och på verkar värdet på den. Använd kontaktpasta.
//Peter
-
Jaha, då sitter man brydd och undrandes igen efter en kväll med expriment.
Med anledning av det som Art skrev innan om mätvärderna och placeringen på givaren så kände jag att jag helt enkelt var tvungen att prova en hypotes jag hade. Den var nämligen att givarplaceringen inte var problemet till den stegrande och klena effekten, utan att det var allt för låg framledningstemperatur och att vattnet In till innedelen var för kall efter avfrostning för att vp:n skulle köra på full effekt.
Sagt o gjort: Jag gick ut och böjde ut sensorn till en centimeter från förångaren, satte elpannan att gripa in och hjälpa till vid avfrostningar och sedan var det bara att vänta. Sisådär 3 avfrostningar senare kan jag lugnt konstatera att den går skitbra och varvar upp fantastiskt efter avfrostning. Ena gången till 1550w direkt och senare mera. Denna gång drog den upp till 1750w direkt, det verkar skilja litet efter förutsättningarna.
Så frågan är om det är vissa av oss (Garanterat jag) som skapat problemet genom att la för låg temperatur i systemet? Finns det nån lägsta arbetstemperatur som man kanske kan rekomendera? Kanske inte finns nått sensorproblem med andra ord...??
Den får gå så här några dagar så märks det ju när man fryser hehehe
Take care!
-Johnny
-
Kopparpasta CRC är inte vattenlöslig, men innehåller miniralolja, så risk föreligger väl snarare att den diffunderar in i givaren och på verkar värdet på den. Använd kontaktpasta.
//Peter
hmm givaren är av koppar !!
-
OK många givare har en plastkapsel. Det var den typen jag syftade på.
//Peter
-
Rent allmänt kan man nog säga att mineralolja (och för den delen, fetter och pastor baserade på mineralolja) är ofarlig för givare av typ NTC-motstånd. Givartillverkarna brukar ju ofta ange termisk tidskonstant och sådana parametrar för givaren när den är nedstucken i oljebad. Däremot har jag varit med om att plastkapslade givare har blivit konstiga sedan de har utsatts för fukt länge, många plastmaterial är ju mer eller mindre hygroskopiska.
Ett säkert tecken på att en NTC-givare är fuktskadad är att mätvärdet ändrar sig om man byter polaritet när man ohmmäter givaren med likström. Har man tur kan man rädda en sådan givare genom att torka den i ugn vid drygt 100 °C i några timmar (bör dock inte göras med vissa precisionsgivare som bara tål +70 °C). Fuktskydda den sedan med någon bra klarlack.
Egentligen fungerar det bra att fylla ut mellanrummen runt givaren med vad som helst som har bättre värmeledningsförmåga än luft, det går ju också bra att använda t ex kontaktlim. Undvik silikonhaltiga produkter, t ex kiselfett och liknande som man förr använde vid montering av krafthalvledare. Numera finns det silikonfria värmeledande pastor för sådana ändamål.
-
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
Jag har köpt på mig en spruta med CPU Cooling Paste dvs, " Kylpasta som är speciellt sammansatt för en optimal värmeöverföring från processorn till kylare (fläkten) dosent dry out, harden or melt)" datorpasta för att leda bort överskottsvärme från datagrejor. Kan det vanåt och vad säger Krister om denna åtgärd i förhållande till garantin?
Nu är det bara ett rör kvar för att ansluta innerdelen till pannan och kanske kommer kylmontö'rn i morgon! Kul!! Thumbsup
J
-
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
Jag har köpt på mig en spruta med CPU Cooling Paste dvs, " Kylpasta som är speciellt sammansatt för en optimal värmeöverföring från processorn till kylare (fläkten) dosent dry out, harden or melt)" datorpasta för att leda bort överskottsvärme från datagrejor. Kan det vanåt och vad säger Krister om denna åtgärd i förhållande till garantin?
Nu är det bara ett rör kvar för att ansluta innerdelen till pannan och kanske kommer kylmontö'rn i morgon! Kul!! Thumbsup
J
hej.
jag vill inte att folk labbar med detta !!
finnes helt enkelt ingen andledning till detta om maskinen monteras lutande till vänster o lätt bakåt.om maskinen står i våg eller lutar åt höger rinner smältvatten in i utrymmet under kompressorn o svallis bildas vid givare o kompressor isolering.
om man nu av någon anledning vill göra detta eller annat ingrepp så ring mig så funderar vi om detta.
krister
-
Kan förtydliga lite, om inte pumpen lutar tillräckligt ligger det kvar smältvatten i bottentråget som fryser till is beroende på hur hårt förångaren jobbar, när det blir kärnis och vädret sen varierar kan det då vara både + och minus ute men själva kärnisen kan då ligga runt 1-2 minusgrader och då startar inte avisningen som det är tänkt.
Om man nu har en maskin som har isat igen ska man först ta fram ett vattenpas o se till att maskinen har tillräcklig lutning FRÅN kompressorn samt att den också ska luta bakåt så att allt vatten rinner mot bakpartiet på pumpen där lamellpaketet är samt att lutningen till vänster gör att allt vatten rinner ifrån kompressor-sidan innan man börjar rensa bort isen.
Ta sen en vanlig vattenkanna med varmt vatten o skruva loss topplåten och häll och se efter att allt vatten verkligen rinner ut, det får inte finnas något vatten kvar förutom några droppar. Har maskinen isat igen är det varmvatten samt hårtork eller varmluftspistol för att värma upp runt kompressorn (där man INTE ska hälla vatten), det är stora chanser att kärnisen satt sig fast i de filtmattor som omger kompressorn och då ligger dessa med stor chans även mot rören där sensorn finns.
Att isolera coil-sensor kan man ev göra om pumpen utsätts för stora väder/fuktomslag typ nära kusten eller vid en sjö, men snacka då först med Krister innan ni öppnar upp maskinen (garantireglerna)
Faktiskt så har det kommit fram att det är en del som hängt upp pumparna helt horisontellt, och då funkar inte avrinningen av kondensvattnet med dito problem, och då blir det problem oavsett vilket märke man har på pumpen för alla har samma grunkonstruktion med en rektangulär plåtlåda med 2-3 avrinningshål. Extra viktig med lutningen är det när det finns elslingor för dessa brukar bromsa avrinningen en del iom att dessa ligger dikt mot plåten i bottentråget.
-
Kan förtydliga lite, om inte pumpen lutar tillräckligt ligger det kvar smältvatten i bottentråget som fryser till is beroende på hur hårt förångaren jobbar, när det blir kärnis och vädret sen varierar kan det då vara både + och minus ute men själva kärnisen kan då ligga runt 1-2 minusgrader och då startar inte avisningen som det är tänkt.
Om man nu har en maskin som har isat igen ska man först ta fram ett vattenpas o se till att maskinen har tillräcklig lutning FRÅN kompressorn samt att den också ska luta bakåt så att allt vatten rinner mot bakpartiet på pumpen där lamellpaketet är samt att lutningen till vänster gör att allt vatten rinner ifrån kompressor-sidan innan man börjar rensa bort isen.
Ta sen en vanlig vattenkanna med varmt vatten o skruva loss topplåten och häll och se efter att allt vatten verkligen rinner ut, det får inte finnas något vatten kvar förutom några droppar. Har maskinen isat igen är det varmvatten samt hårtork eller varmluftspistol för att värma upp runt kompressorn (där man INTE ska hälla vatten), det är stora chanser att kärnisen satt sig fast i de filtmattor som omger kompressorn och då ligger dessa med stor chans även mot rören där sensorn finns.
Att isolera coil-sensor kan man ev göra om pumpen utsätts för stora väder/fuktomslag typ nära kusten eller vid en sjö, men snacka då först med Krister innan ni öppnar upp maskinen (garantireglerna)
Faktiskt så har det kommit fram att det är en del som hängt upp pumparna helt horisontellt, och då funkar inte avrinningen av kondensvattnet med dito problem, och då blir det problem oavsett vilket märke man har på pumpen för alla har samma grunkonstruktion med en rektangulär plåtlåda med 2-3 avrinningshål. Extra viktig med lutningen är det när det finns elslingor för dessa brukar bromsa avrinningen en del iom att dessa ligger dikt mot plåten i bottentråget.
Undrar om det inte är läge för en trågvämare i stället ?? eller ??
Är man mätoman så vill man ju att allt ska vara rätt.Skulle ju se för jävligt ut om den hängde snett vertikalt med kompressorn uppåt.
/Alli
-
det sitter trågvärmare i maskinen !!
om den ligger i vattenbad blir det ingen effekt !!
den aktiveras inte oftast om ute temp är varmare än -3 !!
ec pumpen är ju inte den enda pumpen som skall monteras snett.
krister
-
Hej, jag har en liten undran: I prospektet från Energicentra står det att man hellre ska välja en för svag pump än en för kraftig. Jag har dock bestämt för mig att jag läst ett eller tom flera inlägg bla från Ace att när det gäller inverterstyrda pumpar så ska man hellre välja en kraftig. Vad är det som gäller?
MVH
J
-
*vinkar*
-
Hej, jag har en liten undran: I prospektet från Energicentra står det att man hellre ska välja en för svag pump än en för kraftig. Jag har dock bestämt för mig att jag läst ett eller tom flera inlägg bla från Ace att när det gäller inverterstyrda pumpar så ska man hellre välja en kraftig. Vad är det som gäller?
MVH
J
Lita på mig ang detta
så länge maskinen har en låg min-effekt så den inte börjar gå on/off, är en större inverter att föredra eftersom den har ett högre COP vid dellast. Kostar dock mer i inköp...vilket måste vägas in (payoff tid)
Ang faktabladet...
Faktabladet ger skenet av att man ska välja en maskin med den maxeffekt denna lämnar vid +7 för lägsta utetemperarur Sc:,h
man bortser helt ifrån att avgiven effekt sjunker med utetemperaturen..
I just detta exempel bör man välja en maskin som ger 5 -6 kw vid lägsta utetemp.....blir en ganska stor Sc:,h
ACE
-
Tack för snabbt svar. Hur funkar denna maskin om man kör mot en acctank med tillskott från en vattenmantlad kökspanna, bor utanför Stockholm där temperaturen normalt ligger runt nollan under vintern, är det då vettigt att dimensionera pumpen efter c:a 0 grader? Sc:,h
MVH
J
-
Tack för snabbt svar. Hur funkar denna maskin om man kör mot en acctank med tillskott från en vattenmantlad kökspanna, bor utanför Stockholm där temperaturen normalt ligger runt nollan under vintern, är det då vettigt att dimensionera pumpen efter c:a 0 grader? Sc:,h
MVH
J
Så har jag min kopplad Thumbsup
var orolig för förluster genom skorstenen...men med stängt spjäll fungerar det helt perfekt .
Jag har dock en norrahammar 312 med rökkanal som vänder neråt till murstocken....vilket troligen hindrar förlusterna/självdraget.
Dimensionera pumpen efter den brytpunkt du vill ha...dvs när du vill börja elda !
ACE
-
Tack än en gång! Får man fråga hur stort hus din värmer och om du även värmer tappvarmvatten i acctanken?
Problemet som har stått här med flera som haft problem med sina pumpar, även andra typer av luft/vatten, vi temp mellan +2 - -5, har du upplevt detta med din pump? Sc:,h
MVH
J
-
Hej !
provade att förvärma tappvattnet via slingan i tanken, men stängde den slingan eftersom den kylde tanken för mycket/för låg pumpeffekt !
hus på ca 100 kv från -23 = timmer i väggar och kutterspån på vind.
elektrisk golvvärme i hall, tvättstuga samt badrum ...resten av huset (ca 80kv) värms med EC via sektionsradiatorer.
klarar huset ner till en dygnsmedeltemp på ca 4-5 minusgrader med normal hushållsförbrukning kvällstid.
Det jag menar är att tempen kan ha sjunkit till ca 20 under dagen vid dessa utetemperaturer...men hämtar sig snabbt när tv, spis mm används.
men det är farligt att jämföra två hus och tro att det andra blir identiskt, det kan skilja på radiatorer, fönster, utkylning från grund mm mm ...fällorna är många + att min pump troligen är lite bättre optimerad än de flesta andra.
mvh. ACE
-
Tack igen, hur har du löst tappvarnvatten?
MVH
J
-
gissar koppar pasta funkar bra men risken är väl att den löses upp av kondensvattnet ??
Jag har köpt på mig en spruta med CPU Cooling Paste dvs, " Kylpasta som är speciellt sammansatt för en optimal värmeöverföring från processorn till kylare (fläkten) dosent dry out, harden or melt)" datorpasta för att leda bort överskottsvärme från datagrejor. Kan det vanåt och vad säger Krister om denna åtgärd i förhållande till garantin?
Nu är det bara ett rör kvar för att ansluta innerdelen till pannan och kanske kommer kylmontö'rn i morgon! Kul!! Thumbsup
J
Bortsett från garantifrågor eller inte, så är en sådan pasta i alla fall överkurs när det bara gäller att förbättra värmeöverföringen till en tempgivare litegrann. Använd den INTE om den är baserad på silikonolja, det ställer till elände om silikonoljan "kryper" och lägger sig i t ex kabelskarvar eller kontaktdon, den har otrevligt bra elektriska isolationsegenskaper. Men om det uttryckligen står att pastan är silikonfri (antingen på förpackningen eller på tillverkarens produktdatablad som bör finnas tillgängligt på nätet) så är det ingen fara.
-
Hej !!
Till Greven !!
Kommer din 9kw pump att passa på den lilla pumpens vxx??
Har du ngt nytt angående stegringsproblemen på 5:an?
Det stämmer rätt bra att min pump stegar upp på full effekt när ingående vattentemp är runt 40-45 grader.
Något problem med programvaran kanske, för det är väl inga effektbegränsningar som går in, jag kör in 32-34 till vxx och ut 36-38.
Nu efter senaste avfrostningen vid plus 3,5 grader gick den upp till 1350w, efter ngn minut 1470w. Sen dalar effekten pga igenisning..
Johan
-
Tittade åter på ditt gamla foto och om det inte är en synvilla sitter din pump spik rakt (jämför med teglet bakom pumpen).
Har jag rätt får du sätta in några metallbrickor vid kompressorn så att pumpen lutar mer inåt samt åt vänster så att allt vatten rinner ut, ligger det kvar kondensvatten i bottentråget får coil-sensorn fel värden.
-
Hej !!
Till Greven !!
Kommer din 9kw pump att passa på den lilla pumpens vxx??
Har du ngt nytt angående stegringsproblemen på 5:an?
Det stämmer rätt bra att min pump stegar upp på full effekt när ingående vattentemp är runt 40-45 grader.
Något problem med programvaran kanske, för det är väl inga effektbegränsningar som går in, jag kör in 32-34 till vxx och ut 36-38.
Nu efter senaste avfrostningen vid plus 3,5 grader gick den upp till 1350w, efter ngn minut 1470w. Sen dalar effekten pga igenisning..
Johan
Hejsan, måste bara få puffa litet för frågan kring att man aldrig får full effekt vid vattentemperaturer under 45 grader. Why? Why? Det är ju inte ens nån mening att ha valet att ställa vattentempen på temperaturer under dessa grader, för den kommer ju uppenbarligen inte kunna ge full effekt då..
Höres!
-Johnny
-
Hej !!
Till Greven !!
Kommer din 9kw pump att passa på den lilla pumpens vxx??
Har du ngt nytt angående stegringsproblemen på 5:an?
Det stämmer rätt bra att min pump stegar upp på full effekt när ingående vattentemp är runt 40-45 grader.
Något problem med programvaran kanske, för det är väl inga effektbegränsningar som går in, jag kör in 32-34 till vxx och ut 36-38.
Nu efter senaste avfrostningen vid plus 3,5 grader gick den upp till 1350w, efter ngn minut 1470w. Sen dalar effekten pga igenisning..
Johan
hej.
nej v vx är avsedd för den lilla pumpen o klarar inte detta !!
jag förstår inte problemet ni beskriver med stegrings problem under 45 grader ??
kan möjligen ha nått med is problem runt coil sensorn som artdeco påstår. jag själv har inte sett detta problem med maskiner jag monterat. de enda jag hittat är att det i vissa fall hjälpt med flytt av utomhus temp sensorn för snabbare effekt stegring.
2 maskiner har haft problem med att dom inte gått in i avfrostnings fas o detta på grund av att maskinen lutat åt fel håll o is bildats runt kompressor o till slut har isen nått temp givaren på gas röret vid kompressorn.
krister
-
Tittade åter på ditt gamla foto och om det inte är en synvilla sitter din pump spik rakt (jämför med teglet bakom pumpen).
Har jag rätt får du sätta in några metallbrickor vid kompressorn så att pumpen lutar mer inåt samt åt vänster så att allt vatten rinner ut, ligger det kvar kondensvatten i bottentråget får coil-sensorn fel värden.
Hej !!
Efter någon vecka så justerade jag pumpen pga att den hade börjat att tippa över på höger sida, monterade en mutter under pumpens fäste och en över så att jag kan justera lutningen på pumpen.
Har monterat nya kuddar som är drygt 3-4 cm höga och inköpta på BT för bättre vibrationsdämpning.
Nu när den avisar så kommer vattnet enbart till vänster ur dränagehålen så lutningen på pumpen är en aning åt det hållet..
Om pumpen lutar innåt har jag inte koll på men montaget av konsollerna på väggen "vattades" in med vattenpass precis som greven har skrivit innan.. så rätt han har den mannen..
Men det justerades efter ngn vecka..
Skall kolla ang lutningen mot huset imorgon..
Hälsn Johan
-
Det stämmer rätt bra att min pump stegar upp på full effekt när ingående vattentemp är runt 40-45 grader.
Johan
Har du möjlighet att mäta med en multimeter på det termostat som sitter itryckt på vvx:ens vänstra sida i innerdelen (glöm inte att bryta strömmen först) och rapportera mätvärde samt temp på det rör som termostatet är monterat på.
Nu när den avisar så kommer vattnet enbart till vänster ur dränagehålen så lutningen på pumpen är en aning åt det hållet..
Om pumpen lutar innåt har jag inte koll på men montaget av konsollerna på väggen "vattades" in med vattenpass precis som greven har skrivit innan.. så rätt han har den mannen. Men det justerades efter ngn vecka..Skall kolla ang lutningen mot huset imorgon..
Ska luta lite mer än "avloppslutning", orsaken är de 2 elslingor som ligger mot bottentråget under förångaren bromsar avrinnande vatten litegrann, alltså ska ALLT vatten rinna ut, inget får ligga kvar typ småsjöar, och speciellt runt kompressorn ska det vara helt tomt. Om du kollar på bilden så spana in den vita pilen, där ser man klart att bottentråget är vattenfyllt upp till förångarkanten och sensorn är helt inisad som en kokong.
-
Hejsan på er!
Ska bara flika in en sak till som jag sett när jag testat..
När man flyttar sensorn så att den ligger dikt emot förångaren så ska man se till att den inte är placerad brecis bakom något av rören som går i förångaren. Sensorn bör placeras så den är mellan/bakom två av rören som går därinne.
Provade att sätta sensorn precis bakom och då avfrostade maskinen skitdåligt. Den avfrostade kanske 5 sekunder just i slutet av 9 minutersuppehållet.. Och det vart inte så bra.
Tankvärt..
Hälsningar!
-Johnny
-
Johnny och ni andra.
Har provat med att dra upp tempen på min elpanna, som matas av vp-n och samtidigt stöttar, till ca 55 grader med åtföljande högre vattenintemp till vp-n. Vattenuttemp 45-46 grader vid avfrostningens ( 6 min ) slut. Därefter beter sig vp-n sämre än tidigare. Den går snabbt upp i effekt för att efter ett tag gå ned till mellaneffekt och låg effekt och så småningom tillbaka till hög effekt.
Efter återgång till ca 42 grader på elpannan går pumpen som före ändringen. Jag fortsätter med lätt instucken givarplacering tills jag kunnat mäta upp givaren.
Jag tycker mig förstå att det ur COP-synpunkt är bättre att köra med lägre vattentemperaturer samt att sådana lägre temperaturer innebär att vp-n drar mindre effekt vid fulleffektläge, dvs att det inte är något fel i att strömvärdet då inte går upp till diskuterade 7,2 - 7,3 A. Korrekt??
-
Hej !!
Ja då har jag mätt innedelns sensor vid 40 plusgrader 2,95-2,98 tempen ökade troligtvis något under tiden.
41 plusgrader 3,01, ohmmätaren på 20k.
Johan
-
Ja då har jag mätt innedelns sensor vid 40 plusgrader 2,95-2,98 tempen ökade troligtvis något under tiden.
41 plusgrader 3,01, ohmmätaren på 20k.
Det tackar vi för.
Mitt datablad anger att vid +40 ºC ska motståndet mäta 2,872kohm, ditt 2,95-2,98 motsvarar +39 (inte stor skillnad, helt o.k)
Men vid +41 ºC ska motståndet mäta 2,773, ditt 3,01kohm anger då +38 ºC i databladet. Så bara på 1 ºC höjning visade den då 3 ºC fel, eftersom motståndet är logaritmiskt finns då chansen att den visar än mer fel ju varmare eller kallare det blir. Ju varmare det blir i vvx:en desto mindre kohm ska motståndet mäta, att den istället stiger i värde är fel, du borde om tid ges stänga pumpen, lossa motståndet och mäta den tillsammans med en lös termometer vid olika temp för 3 ºC diff gillar jag inte!
-
Äntligen börjar jag nog närma mej som det är meningen att pumpen ska gå :) Och det efter att flyttat givaren, och släppt ut kylmedel. Underbart studs
-
Ja då har jag mätt innedelns sensor vid 40 plusgrader 2,95-2,98 tempen ökade troligtvis något under tiden.
41 plusgrader 3,01, ohmmätaren på 20k.
Det tackar vi för.
Mitt datablad anger att vid +40 ºC ska motståndet mäta 2,872kohm, ditt 2,95-2,98 motsvarar +39 (inte stor skillnad, helt o.k)
Men vid +41 ºC ska motståndet mäta 2,773, ditt 3,01kohm anger då +38 ºC i databladet. Så bara på 1 ºC höjning visade den då 3 ºC fel, eftersom motståndet är logaritmiskt finns då chansen att den visar än mer fel ju varmare eller kallare det blir. Ju varmare det blir i vvx:en desto mindre kohm ska motståndet mäta, att den istället stiger i värde är fel, du borde om tid ges stänga pumpen, lossa motståndet och mäta den tillsammans med en lös termometer vid olika temp för 3 ºC diff gillar jag inte!
Det är vanligt att NTC-givare som används i bilar (t ex för att mäta motortemperatur) går sönder på så sätt att den beter sig som ett friskt NTC-motstånd i serie med ett fast motstånd. Vid låga temperaturer verkar allt som det ska men vid högre temperaturer slutar resistansen så småningom att sjunka. Jag har till och med varit med om en givare (för motortempmätaren på en Ford från slutet av 80-talet) där resistansen ökade igen vid temperatur över +80 ºC ! Det var inget tillfälligt mätfel, jag provade att värma och kyla givaren flera gånger, den fortsatte bete sig på det sättet. Andra likadana Ford-givare uppförde sig dock som man förväntar att ett NTC-motstånd ska göra.
-
Har nu börjat logga effekten på pumpen och kan konstatera att effektstegringen varierar, jag har tempgivaren hängandes på kanten.
(bilden är ett montage av två bilder) Grova röda är effektförbrukning max 1700W
-
Hej Mygg@n
Ser ut som din utegivare fortfarande påverkas av dom varma avfrostningsångorna.
jag har tempgivaren hängandes på kanten
Försök flytta bort den så att den inte påverkas.
MVh Teltur
-
Jag tyder en "röd tråd" på myggans avläsningsdiagram, här är min teori baserat på myggans data.
Om utgående temp i vvx ligger under eller inom max 2 ºC diff mellan avisning och värme går då avisningsmodet kortare med högre kompressoreffekt i 2 steg och stegningarna följer sen när värmeperioden börjar. Maskinen tror alltså att det finns så mycket värme kvar i systemet att den fegkör för att känna efter temp-svängningarna
Om utgående temp i vvx ligger på eller över 3 ºC diff mellan avisning och värme kör maskinen en enda avisning med låg kompressoreffekt och därefter går den upp i fult ganska omgående, här tror då maskinen att den använt så mycket värme för avisning att den kör på fullt direkt.
Antingen är det i programvaran satt att under eller inom max 2 ºC diff går maskinen i reducerad effekt, och på 3 ºC och däröver kopplas denna reducering bort, man ser klart o tydligt att det inte beror på vilken temp det är på utgående, utan att det är diffen mellan avisning/värme som ger de 2 olika resultaten, eller också så bråkar en sensor fortfarande.
Då uppstår frågan om någon sensor ev sitter fel och bidrar till denna effekt, eller om mjukvaran i maskinen jävlas.
Nu är detta en Trendmaskin så mjukvaran i denna jämfört med EC är okänd.
Det skulle vara intressant o se hur kurvan uppträder med olika hastigheter på cirk-pumpen.
-
Har nu börjat logga effekten på pumpen och kan konstatera att effektstegringen varierar, jag har tempgivaren hängandes på kanten.
(bilden är ett montage av två bilder) Grova röda är effektförbrukning max 1700W
Hur har du löst effektloggningen?
Det första som skiljer när det blir en "sämre" uppkörningsramp är hur långt ner i effekt kompressorn går innan den kastar om magnetventilen och börjar avfrosta, kan det vara någon parameter styrningen väntar på under nerkörningen innan den får börja avfrosta Sc:,h
Tycker det lutar åt att programmet inte är färdigt utvecklat.
-
Loggningen sker med en separat 1-fas elmätare på pumpen och loggas just nu med EMC. Jag har använt Photoshop för att lägga ihop kurvorna.
Vad jag menade med att givaren hänger på kanten skulle vara gaveln..... den påverkas EJ av avfrostningen.
Det verkar ligga nåt i nån form av temperaturberäkning, förmodligen programvaran som ej är ok i vissa lägen.
Ska sänka cirkpumpen och se om det blir någon skillnad.
Bifogar ny (3tim) mer exakt logg
Jag har precis bytt kretskort efter att det var fel på gamla vid uppstart, nu var det en nyare version av kretskort och ny märkning på chipet, gamla 1.94 nya 1.95 så nu funkar uppstarten igen men då verkar detta med effektstegringen komma tillbaka.
-
Mycket intressant.
Programvara 1:94 samt 1:95 är samma namn som Amitime:s mjukvara, vilket dom har upphovsrätten för, så om nu Trend säljer sin kopiepump som då även verkat ha plankat Amitime:s mjukvara, kan utvecklingen bli intressant, får se vad Greven säger....
-
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
-
hej.
har 2 pumpar som jag blir tokig på !!!
en av dessa är jossefins pump. den vägrar avfrosta. har du art någon ide om detta !!
ingen is på bulben vid kompressorn !! bett jossefin att prova mäta bulben om det är fel värde på den eller om den e paj.
den andra är ännu knäppare. lutar bra mot vänster men isar igen runt givar röret vid kompressorn i alla fall !!
kan det vara för lite gas i maskinen ?? ace kan de bli is där då ?? på sugröret !!
krister
-
hej.
har 2 pumpar som jag blir tokig på !!!
en av dessa är jossefins pump. den vägrar avfrosta. har du art någon ide om detta !!
ingen is på bulben vid kompressorn !! bett jossefin att prova mäta bulben om det är fel värde på den eller om den e paj.
den andra är ännu knäppare. lutar bra mot vänster men isar igen runt givar röret vid kompressorn i alla fall !!
kan det vara för lite gas i maskinen ?? ace kan de bli is där då ?? på sugröret !!
krister
Så är det! Den vägrar att avfrosta automatiskt och har inte gjort det en enda gångoch när jag kör den manuellt med kylknappen 10-15 min så frostar den av men lämnar ett lager frost ca:10-15 cm i botten på elementet. Idag har jag plockat av plåtarna och inspekterat givaren vid kompressorn men inget konstigt där. Bulben har jag inget att mäta med och hade jag det så skulle jag i vart fall inte veta hur man gör! :-[ I övrigt går den bra om jag låter den stå 30-45 min efter att jag gett upp med avfrostningen då har det sista av frosten också gett sig av. 1600-1700 W och 7,5-7,8A. 0 ºC ute och 50 ºC i pannan med hjälp av lite pellets ibland. Vi får börja med min maskin så kan vi återkomma med den andra senare det blir lätt för mycket att hålla reda på. Sc:,h
J
Edit! Varför börja med min jo det är jag som skall ordna med den andra också!! Sc:,h
-
Givaren sitter precis efter stryporganet, och visst kan is bildas där.
men jag misstänker för kall vätska.
antingen på grund av tryckfall eller brist.
ta tempen på det tunna röret ....dels precis efter växlaren inne, samt där det går in i utedelen.
kolla samtidigt temp på grova röret ut från utedelen, och vattentemp.
mvh. ACE
-
Hejsan och god kväll.
Måste bara få tolka Myggans fina diagram litet...
Tycker precis att det är samma sak som min sk värmepump uppvisar. Det är vid en Viss temperatur som den höjjer till ett högre effektsteg. Dvs: Efter avfrostning kör den på låg effekt i det nyavkylda systemet ända tills vattnet värmts upp till en viss temp och då ger den på mera effekt.
En fråga. Vart ser man programvarunummret ni pratar om?? På utedelen nånstans?
Tejk care!
-Johnny
-
Jag läste av klisterlappen på ic-kretsen i utedelen, bifogar en bild på mitt gamla kort, står alltså 01.94x, nya står det 01.95 nånting
-
1600-1700 W och 7,5-7,8A. 0 ºC ute och 50 ºC i pannan med hjälp av lite pellets ibland. Vi får börja med min maskin så kan vi återkomma med den andra senare det blir lätt för mycket att hålla reda på.
Hur långa kylrör har du från utedel till innerdelen/skåpet ? 7,5-7,8A tyder på för mycket köldmedium.
Har du vikt upp eller flyttat det omtalade termostatet som sitter på baksidan av utedelen högst upp.
Av din beskrivning så har inte elslingorna för avisningen aktiverats så förmodligen är hela bottentråget nu fyllt med kärnis, även om du kör kyldrift så kommer skiten o ligga kvar längst ner ett bra tag och störa sensorn som ska sköta avisningen.
Det finns en brutal metod:
skaffa en pressening eller filt, häng detta över utedelen runt om så att det inte blir någon luftgenomströmmning alls, starta upp maskinen i kylmode, inom 3-4 min från start kommer det att böra ånga lite, ha helst en termometer till hands så att du kan se att förångaren inte går över +45-50 ºC, du bör kunna köra totalt 5-8 min, max 9 vid 0 grader ute, då ska hela förångaren samt tråg vara så varmt att all is åkt smält och runnit ut. du kan också lura maskinen att starta elslingorna i bottentråget om det nu är + grader hos dig, ta loss sensorn från förångaren eller var den nu är placerad hos dig och ha ett glas med isbitar som du stoppar ned den i.
Först när tråget är helt rent på is och vatten kan man börja göra mer felsökningar, du bodde visst vid kusten så fuktigheten och 0-grader ställer till det här, speciellt om nu den omtalade sensorn ger fel värden beroende på hur den är placerad.
Du får återkomma när ni är 100 på att allt vatten o kärnis är borta från bottentråget.
Steg 2 för att kolla att sensorerna+programvaran funkar blir att stoppa in utomhussensorn i förångaren under värmedrift för att se om elslingor samt avisning verkligen drar igång, tänk på att minimumtid är 45 min och max 2 tim mellan avisnings-perioderna beroende på vad maskinen har lagt i sitt minne sen tidigare. Ev kan du bryta strömmen 10-30 min helt så att maskinen 0-ställer sig från tidigare minneslagringar.
-
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! Thumbsup
J
-
Välkommen till din nya hobby. Det måste bli en strålande marknad för hjärnskrynklare som kan hjälpa oss framöver... Mitt liv går i 45 minuterscykler och jag pratar bara kilowatt med barnen, hehehe
-johnny
-
Välkommen till din nya hobby. Det måste bli en strålande marknad för hjärnskrynklare som kan hjälpa oss framöver... Mitt liv går i 45 minuterscykler och jag pratar bara kilowatt med barnen, hehehe
-johnny
[/quote
Det låter som du blir ett jobb för mig då! Jag är bättre på att skrynkla hjärnor på folk än att skruva pump!! :D Snacka om nackdel just nu i vart fall!! huvuddunk
J
-
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
Sitter nog samma kort i min pump också. Minnet är märkt med 01.94x och pumpen har uppstartssvårigheter, känns det bekant....
Har blivit lovad ett nytt kort med nytt program.
(ultimate)
-
Josefin.
Vet du om den varvar ner, och liksom förbereder en avfrostning som misslyckas...eller tuffar den bara på för fullt ? ?
ACE
-
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! Thumbsup
J
Antingen är det den inre sensorn (coil-sensor) som sitter på sugasröret som är felaktigt, eller så är något vajsing med styrkortet. Nu har du ingen mätutrustning så jag är osäker på hur mycket du vill/vågar labba med pumpen. Ett sätt att kolla om coil-sensor verkligen fungerar blir att lossa denna från suggas-röret försiktigt (sitter ett bleck som trycker den mot mätröret), dra upp sladden och låt den komma ut i någon lite öppning, sätt tillbaka plåtarna samt topplåten provisoriskt och starta upp pumpen i värmeläge, efter c:a 45-50 min trycker du försiktigt in denna sensor någonstans i förångaren eller ser till att kyla denna sensor så att den utsätts för minst -3 ºC i kylning (isbitar från frysen kan funka), senast efter 3 min kylning ska då maskinen gå ner i varv, 4 vägs-ventilen ska vända (det pyser till) och sen varvar den upp igen samt att fläkten i utedelen då stannar helt, då avisar maskinen.
Om nu detta sker är det något som påverkar sensorn på sin vanliga plats, ligger det vatten kvar under förångarbatteriet, ligger något emot röret där sensorn satt ?. När du kollat detta och om inget vatten fanns och inget låg emot röret kvarstår då att röret som sensorn satt i har haft dålig kontakt med sensorn, rengör ordentligt både rör invändigt samt sensorn, här bör man då applicera kylpasta för bästa kontakt med mätröret, montera tillbaka sensorn och plåtarna och kör igång maskinen igen.
Om nu inget hände trots din manuella nedkylning är antingen sensor eller styrkort paj. Om du känner att du klarar av att mecka med elektroniken kan du, förutsatt att Greven säger o.k, då prova att byta ut sensorpaketet från den krånglande maskinen med den 2:a maskinen som du har som du inte kört igång ännu, skulle maskinen då dra igång avisningen var felet sensorn och Greven skickar dig en ny sensorsladd. Det är däremot lite bökigt att byta sensorsladd-paketet eftersom kineserna hällt plastlim på kontakten, så återkom efter kytestet så får vi lotsa dig vidare. Om Greven godkänner kan du också helt enkelt klippa sladden till coil-sensor på lämpligt ställe och skarva på den 2:a så slipper du böka på själva styrkortet.
-
Josefin.
Vet du om den varvar ner, och liksom förbereder en avfrostning som misslyckas...eller tuffar den bara på för fullt ? ?
ACE
Jodå den tuffar på och har ingen som helst lust att varva ner och försöka sig på en avfrostning. när den gått i 2-3 timmar så ligger den på ca: 14-1500W och 7,4-7,5A. Stoppade jag den inte så skulle den bara fortsätta till den försvann i en hög av snö och is!! Tror jag!!
J
-
Hej! Tack för engagemanget!! Jag har haft av plåtarna idag och då var där ingen is inte heller nån isoleringsmatta som låg mot bulben.så jag törs nog säga att där inte finns nån is i botten av tråget. Jag har 4 m slinga. Vid första start (den frostade inte av då heller) igår hade jag lagt bulben på baksidan dikt an mot förångaren och flyttat in hållaren en bit på kabeln så som det visats tidigare i tråden. Nu har jag dragit ut kabeln så den sitter på utsidan, ovanför och utanför skyddet till gasrören som det visats på en bild i tråden idag. Den inre sensorn är helt ren från is och fukt. Jag skall förstås ta av plåtarna imorgon igen för å se efter men jag tvekar. App har ochså riktig lutning bakåt och åt vänster. Den går bra i allt egentligen men vägrar att frosta av och har aldrig gjort det. Jag har kört några varv med sensorn instoppad i förångaren utan att den frostat av. Pumpen har också stått strömlös med och utan spänning på, både 5 min, till några timmar utan att den frostat av. Har ju bara haft den igång 2 dar så jag ger inte upp än!! Thumbsup
J
Antingen är det den inre sensorn (coil-sensor) som sitter på sugasröret som är felaktigt, eller så är något vajsing med styrkortet. Nu har du ingen mätutrustning så jag är osäker på hur mycket du vill/vågar labba med pumpen. Ett sätt att kolla om coil-sensor verkligen fungerar blir att lossa denna från suggas-röret försiktigt (sitter ett bleck som trycker den mot mätröret), dra upp sladden och låt den komma ut i någon lite öppning, sätt tillbaka plåtarna samt topplåten provisoriskt och starta upp pumpen i värmeläge, efter c:a 45-50 min trycker du försiktigt in denna sensor någonstans i förångaren eller ser till att kyla denna sensor så att den utsätts för minst -3 ºC i kylning (isbitar från frysen kan funka), senast efter 3 min kylning ska då maskinen gå ner i varv, 4 vägs-ventilen ska vända (det pyser till) och sen varvar den upp igen samt att fläkten i utedelen då stannar helt, då avisar maskinen.
Om nu detta sker är det något som påverkar sensorn på sin vanliga plats, ligger det vatten kvar under förångarbatteriet, ligger något emot röret där sensorn satt ?. När du kollat detta och om inget vatten fanns och inget låg emot röret kvarstår då att röret som sensorn satt i har haft dålig kontakt med sensorn, rengör ordentligt både rör invändigt samt sensorn, här bör man då applicera kylpasta för bästa kontakt med mätröret, montera tillbaka sensorn och plåtarna och kör igång maskinen igen.
Om nu inget hände trots din manuella nedkylning är antingen sensor eller styrkort paj. Om du känner att du klarar av att mecka med elektroniken kan du, förutsatt att Greven säger o.k, då prova att byta ut sensorpaketet från den krånglande maskinen med den 2:a maskinen som du har som du inte kört igång ännu, skulle maskinen då dra igång avisningen var felet sensorn och Greven skickar dig en ny sensorsladd. Det är däremot lite bökigt att byta sensorsladd-paketet eftersom kineserna hällt plastlim på kontakten, så återkom efter kytestet så får vi lotsa dig vidare. Om Greven godkänner kan du också helt enkelt klippa sladden till coil-sensor på lämpligt ställe och skarva på den 2:a så slipper du böka på själva styrkortet.
Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??
J
-
Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??
J
Jag trodde du ägde 2 själv, naturligtvis ska du inte ge dig på grannens maskin :D,- ursäkta att jag rörde ihop det. :o
När du kör maskinen i kylläga SKA FLÄKTEN GÅ, det är BARA under avisnings-perioden som ute-fläkten stannar.
Det får INTE finnas någon is eller vatten kvar i bottentråget, du skrev minimalt med is, bort med det !, det påverkar temp i botten på förångaren om den tillåts ligga i is eller vatten, då kan sensorn (coil-sensor) ge fel värden.
För att försäkra sig om att pumpen går ren på vatten o is bör du ta en vattenkanna och hälla in vatten och se efter att ALLT vatten verkligen rinner ut, annars måste du luta maskinen mera. Tänk på att elslingorna i botten under förångaren dels försämrar avrinningen och därför ska motkompenseras med lite lutning til, sen kan då vatten som blir kvar där värmas upp av slingan där då värmen tar sig vidare till suggasröret och lurar sensorn.
-
Har skruvat av plåtarna idag på morgonen och ingen is på bulben och i botten på tråget är det minimalt med is, har svårt att tro att det skulle påverka. Skall testa med isprovet så får vi se. Tror nog att grannen som äger den andra pumpen inte skulle gilla att jag klipper i hans kablar, han är nog sur redan nu för att hans inte funkar!!! En annan sak är att när jag kör den i kylmodus så går fläkten för fullt förstår jag dig rätt om att den då borde stannat!!??
J
Jag trodde du ägde 2 själv, naturligtvis ska du inte ge dig på grannens maskin :D,- ursäkta att jag rörde ihop det. :o
När du kör maskinen i kylläga SKA FLÄKTEN GÅ, det är BARA under avisnings-perioden som ute-fläkten stannar.
Det får INTE finnas någon is eller vatten kvar i bottentråget, du skrev minimalt med is, bort med det !, det påverkar temp i botten på förångaren om den tillåts ligga i is eller vatten, då kan sensorn (coil-sensor) ge fel värden.
För att försäkra sig om att pumpen går ren på vatten o is bör du ta en vattenkanna och hälla in vatten och se efter att ALLT vatten verkligen rinner ut, annars måste du luta maskinen mera. Tänk på att elslingorna i botten under förångaren dels försämrar avrinningen och därför ska motkompenseras med lite lutning til, sen kan då vatten som blir kvar där värmas upp av slingan där då värmen tar sig vidare till suggasröret och lurar sensorn.
OK! Ska se till så det blir helt rent och isfritt i tråget. Jag tycker nog att det lutar ok men det blir ändå vatten kvar men bara lite!! Skall kanske ställa den på högkant!! :D Hade vart ok med några fler hål i botten för att undvika att det blir lite vått mellan klackarna som elslingan ligger på.
Just nu så kör jag den och efter 30-35 min 1450W 0ch 6,9A. Stod ochh surrade en bra stund på 6-800W. Börvärde 52, pannvatten/retur 44 ºC. I morse när jag kom upp tittade jag till ytterdelen och då surrade den i ytterdelen 10 sek i 15 sek intervaller. Då hade den varit den avslagen på panelen men kontakten i hela natten. Före sista starten nu har den varit helt strömlös i några timmar.
J
-
Kanske börjar jag förstå vilken lutning jag bör ha!! Just nu är det 5-6cm lutning över maskinens längd och ändå rinner inte vattnet över klackarna!! Ser faktiskt lite konstigt ut när det lutar så Sc:,h. Jag har ju sett en del pumpar men ingen som lutat så våldsamt!!!! Skall jag öka lutningen tro, det finns ju en risk att pumpen halkar av stället :D? He-He, nädå den är ordentligt fäst i stället, men ändå!!?? Hade varit enklare med några extra hål i botten mellan klackarna!! Men vill ju inte borra utan å ha snackat m Krister.
J
-
Nu har pumpen gått i drygt 1 timme. Jag provade med istestet. Tog ett paket med kinesiska wokgrönsaker direkt från frysen och klämde åt 5 min, om bulben vid kompressorn. Hade tyvärr inga handskar på mig så nu får jag nästan amputera.
Pumpen låtsades som om inget hänt och pumpade på helt obekymrat trots kylan!!?? huvuddunk fiR:
Behöver jag en ny givare tro??
J
-
hej.
jag gissar efter en del suport från vänner o andra pumpägare att problemet kommer från överfylld maskin !!
jag skulle vilja att maskinen dräneras på gas så den ligger run 7.2 ah som max värde
krister
-
Jag måste bara lägga mig i lite ::)
A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h Sc:,h Sc:,h
B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.
Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.
mvh. ACE
-
A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h Sc:,h Sc:,h
B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.
Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.
mvh. ACE
A: Coil sensor aktiverar avisning om temp går under -3 ºC samt stoppar avisning vid +13 ºC. Outdoor temp sensor styr stegnings-intervaller samt start-stopp elsinga samt kompressorvärmare, dessa uppgifter enl Grevens manual på EC, har jag fel här har jag då antingen tytt manualen fel eller så har vi olika utgåvor (men jag fick den från dig?)
B: Har kanske uttryckt mig klantigt hör, jag menar att coil-sensor sitter på röret som matar nederdelen av förångaren vilket vi har haft uppe i 20 trådar tidigare, du kanske menar att hetgassensorn sitter på suggasröret ?
När nu Josefin kylt ner denna sensor (under förutsättning att det är coil-sensorn som satt på kopparröret inuti maskinen direkt intill kompressorn och INTE temp-sensorn som sitter utanpå förångaren högst upp på en svart plastbit), tyder jag i så fall detta som att coil sensorn är felaktig när maskinen inte går in i avisning, vilket den bör göra oavsett om det är för lite eller för mycket köldmedie i systemet.
-
Har tatt en paus från pumpen en stund då jag blev lite trött efter att ha skruvat av och på plåtarna 3-4 ggr idag. Jag har kylt ner båda givarna, den övre på utsidan av förångaren och den nedre bredvid kompressorn utan resultat. Nu har pumpen gått oavbrutet i ca: 3 tim. Ingen is och mycket litet frost på förångaren sannolikt för att det är lite kallare här nu -2 ºC. 1400w och 6.6A. Börvärde 52 och pannvärde 39 som den verkar ligga stadigt på. Kanske orkar den inte så mycket mer även om den ju har en bit kvar till topp notatet på 1730-40W och 7,8A. Har ju fått rådet att tappa pumpen på lite gas men måste spara lite pengar först då ju kylnissen skall ha sitt för att komma hit någon eller några rundor extra för kompletteringar då det ju inte ingick i kalkylen att allt inte blev helt klart vid installationstillfället. Det var inte aktuellt att ha totalkoll på mängden gas just då. Sc:,h
J
-
Hej vänner
Kan vi åtminstone enas om vad vi kallar de olika givarna på maskinen så
att vi slipper bli förvirrade.
Genom att använda den engelska uttrycket så kan vi även referera
till "gamla" och "nya" manualen.
Förslag (hämtat och kompletterad från tidigare inlägg)
Outdoor temp sensor värde 5K(25 ºC) Sitter ute på kondensorn/förångare(känner av ute temp)
Outdoor coil temp sensor värde 5K(25 ºC) Sitter ute vid nederdelen av kondensorn/förångare(känner gastemp genom kondensorn/förångare)
Outdoor Discharge temp sensor värde 50K(25 ºC) Sitter på hetgasrör ut från kompressor
Indoor coil temp sensor värde 5 K(25 ºC) Sitter inne på utgående vattenledning i VVX
Room temp sensor värde 5 K(25 ºC) Sitter inne i panelen.
Är det nåt som inte stämmer så ändra gärna.
MVH Teltur
-
Nu har det gått en timme till och pumpen har inte avfrostat trots att kondensorn är full med frost, totalt 4 tim, utan avfrost. Värden just nu 1140W, 5.5A, 33 ºC i pannan 32 ºC ut på radiatorerna och -3 ºC ute. Nu får den vila och så blir det full fart på pelletsen då schunten gått i botten och huset vill ha värme.
J
-
A. om avfrostning tillåts eller ej avgörs enbart av outdoor temp sensor....kan inte förstå varför ni bråkar om coil sensorn...som enbart reglerar stopp avfrostning, samt tidsdiff till nästa...upp till max 2h Sc:,h Sc:,h
B. coil sensor sitter INTE på suggasröret.
Personligen tror jag efter Josefins redogörelse om att den inte ens varvar ner inför en ev avfrostning, att felet ligger i mjukvaran.
mvh. ACE
A: Coil sensor aktiverar avisning om temp går under -3 ºC samt stoppar avisning vid +13 ºC. Outdoor temp sensor styr stegnings-intervaller samt start-stopp elsinga samt kompressorvärmare, dessa uppgifter enl Grevens manual på EC, har jag fel här har jag då antingen tytt manualen fel eller så har vi olika utgåvor (men jag fick den från dig?)
B: Har kanske uttryckt mig klantigt hör, jag menar att coil-sensor sitter på röret som matar nederdelen av förångaren vilket vi har haft uppe i 20 trådar tidigare, du kanske menar att hetgassensorn sitter på suggasröret ?
När nu Josefin kylt ner denna sensor (under förutsättning att det är coil-sensorn som satt på kopparröret inuti maskinen direkt intill kompressorn och INTE temp-sensorn som sitter utanpå förångaren högst upp på en svart plastbit), tyder jag i så fall detta som att coil sensorn är felaktig när maskinen inte går in i avisning, vilket den bör göra oavsett om det är för lite eller för mycket köldmedie i systemet.
Förlåt mig ,mina vänner.
blandade ihop funktionerna med en annan pumps ... :'(
Art har helt rätt Thumbsup
det måste ju vara coil sensorn som inte registrerar temp under -3
Tillverkaren kallar inte givarna kondensor eller förångare eftersom dessa byter plats beroende på mode, utan helt rätt outdoor och indoor mm..
menoutdoor coil temp sensor sitter i värmedrift precis efter stryporganet....i det som normalt kallas fördelaren/bläckfisk om en sådan hade funnits....och regisrerar i detta fall om förångningstempen är minusgradig.
suggasröret är i detta fall röret i överkant på utebatteriet !
detta är en lite lurig placering av givaren eftersom tempen här kan påverkas av vätskedensitet mm
i kyldrift sitter givaren på vätskeröret ut från utebatteriet.
mvh. ACE
-
Nu har det gått en timme till och pumpen har inte avfrostat trots att kondensorn är full med frost, totalt 4 tim, utan avfrost. Värden just nu 1140W, 5.5A, 33 ºC i pannan 32 ºC ut på radiatorerna och -3 ºC ute. Nu får den vila och så blir det full fart på pelletsen då schunten gått i botten och huset vill ha värme.
J
hej.
jag har en pump som uppför sig exakt på samma sätt här i ö-vik.
åker dit i morron bitti med en kyl kille o tappar den på gas 30 gr åt gången o kollar hur den beter sig efter detta.
se bifogad bild !! detta efter ca 1 dygns körning. maskinen avfrostar ok några gånger om vi töar bort denna is med hårtork men sedan ger den upp då det blir mer o mer is.
borrade även ett extra hål i tråget men utan verkan !!
jag har inga mätvärden på hur många ah maskinen drar men de jag vet är att det är endast ca 2 meter gasrör !! så jag gissar överfyllnad kan nog spöka i denna maskin.
-
Då återstår själva mysteriet:
1. Är det fel på coil-sensorn ?
2. Är det fel på styrkortet
3. Är det möjligt att för mycket kylmedel i systemet gör att coil-sensor då uteslutande under värmedriften utsätts för temp under -3 ºC hela tiden, och därmed slås avisningscykeln ut, samt dito klock-funktion a 45 min på styrkortet ?
Eftersom Josefin lossat på denna coil-sensor och tryckt in denna i djupfryst käk finns bara dessa 3 punkter att misstänka.
Eftersom maskinen även stått avslagen (full reset minne) och har fått tina upp bör även misstanke nr 3 då uteslutas, och då är det alltså sensorn (1) eller styrkortet (2) som krånglar eftersom klockfunktionen inte heller griper in på 45 min.
-
Då återstår själva mysteriet:
1. Är det fel på coil-sensorn ?
2. Är det fel på styrkortet
3. Är det möjligt att för mycket kylmedel i systemet gör att coil-sensor då uteslutande under värmedriften utsätts för temp under -3 ºC hela tiden, och därmed slås avisningscykeln ut, samt dito klock-funktion a 45 min på styrkortet ?
Eftersom Josefin lossat på denna coil-sensor och tryckt in denna i djupfryst käk finns bara dessa 3 punkter att misstänka.
Eftersom maskinen även stått avslagen (full reset minne) och har fått tina upp bör även misstanke nr 3 då uteslutas, och då är det alltså sensorn (1) eller styrkortet (2) som krånglar eftersom klockfunktionen inte heller griper in på 45 min.
har en 4 teori o 5. sedan om den är långsökt de vet jag inte. 1 hur kall är is ?? is kanske isolerar o gör mätvärdet fel !!
2 hur högt tryck klarar fjädern i sliden som sitter i vxl ventilen ?? jag menar om trycket är tillräckligt högt orkar fjädern trycka tillbaka sliden ??
detta visar sig i morron då jag skall testa detta.
-
4:an med isolerande is faller på att josefin tog ur coil-sensor ur sin hållare som tidigare nämnts under ett test.
5:an är möjlig men maskinen hade visst ett högtrycks-sensor om jag minns rätt, vilken då bör lösa ut innan trycket ev blir så högt att fjädern ev inte orkar, när sen maskinen isar igen faller temp = faller också trycket.
Väntar med spänning på ditt test.
-
Läser man på kretskorten är dom tillverkade av www.world-itc.com och då kommer man till Zhuhai Inverter Technology Co., Ltd vilka jag förmodar många tillverkare av olika typer av pump köper delar ifrån eller vad står det på kretskorten i en jula, pioneer m.fl
Det är exakt samma kretskort i Foma AW6200I som säljs av Jula, också.
Manöverpanel ITACDC01-CON-07-00B
Inomhusdel ITACDC01-CON-07-00A
Styrkort utomh ITACDC01-CON-05-00
Inverter utomh ITACDC01-INV-01-03
-
Fint att ni jobbar vidare med saken!! Thumbsup
Jag jobbar med annat nu några dagar och ser fram till att bli kontaktad av Krister nær det finns en ok løsning.
J *vinkar*
-
Fint att ni jobbar vidare med saken!! Thumbsup
Jag jobbar med annat nu några dagar och ser fram till att bli kontaktad av Krister nær det finns en ok løsning.
J *vinkar*
mmm, och jag väntar på Foma sedan sisådär 3-4 månader... "fri support mellan 8 och 16" skriver som.. Jo man får iallafall lyssna på telefonsvararen, lämna meddelanden, maila dom och Alltihopa routas till Dev Null, (ni datorhakkare vet vad det är iallfall) 8)
Iallafall så tog jag fram skruvmejseln och rev upp apparaten igen. konstaterade is o grejjer kring sensorn i dykröret. Tagit bort det och vänrar på att det inte ska va -20 grader så man får se om det mot förmodan blev bättre. Skulle kletat på nått cpu kontaktmedel och isolerat med nått också, för det funkar verkligen inte bra med avisningen.
Har den äldre programvaran på kortet såg jag btw.
-johnny
-
Fridens ni som vet och kan.
Har idag försökt mäta upp utetempgivaren med nyinköpt universalinstrument. Noterar att kontakten på kretskortet med vilken alla tre tempgivarna är anslutna är ganska inplastad så att den inte utan vidare kan kopplas loss. Mätte därför på givaren i anslutet tillstånd. Blir det helt fel ?? Mätresultatet verkar i vart fall vara konstigt, 5,04 kohm oavsett polaritetsriktning. Utetemp vid frihängande givare ca 1 grad. Mätt efter en avslutad avfrostning och sedan vp-n stått strömlös ett tag. Enligt Telturs tabellvärden borde jag ju ligga vid ca 14 kohm. Men om mätvärdet är rättvisande, kan det innebära att vp-n behöver extrakylningen av den instuckna givaren för att inte tro att det är så varmt att den bör ta till stegning ??
Tacksam för kommentarer.
PS Min IC-krets är märkt 01.95
-
Det verkar stämma det som ni har skrivit om tidigare, för jag har ställt in elpatronen som jag har i actanken på ca 45 ºC och pumpen pinnar på som bara den. Inatt så hade vi ca -10 ºC och jag schuntade ut 48 grader utan problem. Jag har provat innan att bara köra med elpatronen, som är på 6 Kw och då har det blivit ca 42 ºC. Men jag vet inte om jag ska släppa ut mer kylmedel? För ibland så är den uppe på närmare 8 amp, annars så ligger den på typ 6,7-7,3 Sc:,h Huset är ca 120 kvm + källaren lika mycket som vi värmer upp till 18-20 ºC. Byggt 67"
-
En fråga till er som vet saker Thumbsup
Jag får för mig att jag bör ta och fixa bättre kontakt mellan sensorn som känner av avfrostningstemperaturen och röret den ska känna av värmen på. Det är ju 2 rör mot varandra och en klen fjädrande metallbit som spänner ihop dom, dvs kontaktytan är ju hur liten som helst. Och nu ska jag öka den om jag så ska svetsa dem samman, hehehe.
Kan man använda tex kopparpasta för att göra det? OSA =)
Take care!
-Johnny
-
Fint att ni jobbar vidare med saken!! Thumbsup
Jag jobbar med annat nu några dagar och ser fram till att bli kontaktad av Krister nær det finns en ok løsning.
J *vinkar*
hej.
har nu i dag kört denna tok pump som inte vill avfrosta i 7 timmar.
1 timme utan att röra den med min ac monitor från fabriken!!ps den funkar på min laptop ace)
mailade värdena till fabriken o sedan tömde vi mängder med gas.
maskinen drog ca 8.5 ah tidigare o isade igen sug gas ledning+givare så den inte ville avfrosta.
nu ligger den stadigt på 7.1 ah o det bildas ingen is + att den avfrostar som den skall.
så kontentan var för mycket gas !!!
krister
-
Grattis ! Thumbsup
Enda mysteriet då är varför både internklocka + sensors slås ut helt, kan det vara så att de övriga givarna också visar åt h-e fel värden med för mycket köldmedium, så både hetgassensor och vvx:ens sensor då motarbetar varandra eftersom coilsensorn hela tiden kommer att indikera "kör avisning" ? Fick du någon mätlogg på dessa när du justerade in kylmängden ?.
-
hej.
nej jag kopplade ur o plockade ihop !!! ville hem o tina fötterna.
-
Jag har bara en liten fråga angående energicentra pumpen. Är det inte någon av er som har garanti på sin värmepump.
Att man som kund skall hålla på och felsöka låter i mina öron helt vansinnigt. Det är väl bara att åberopa garanti på värmepumpen.
Blir felen sedan inte åtgärdade så är det väl bara att lämna tillbaks den till återförsäljaren. Marknaden är ju full av värmepumpar som
redan är utprovade och faktiskt fungerar otroligt bra i vårat nordiska klimat. Känns lite som att hela iden med en värmepump (som ska vara
underhållsfritt och enkelt) faller med dessa värmepumpar, samt att värmepumpar över lag får dåligt rykte. Fattar inte att ni orkar hålla på och
mecka med dom hela tiden.
-
Nu så är ju detta bara mina tankar och funderingar, men jag undrar hur många sådana här pumpar som är överfyllda med kylmedel? Iallafall Fomas ???
-
Jag har bara en liten fråga angående energicentra pumpen. Är det inte någon av er som har garanti på sin värmepump.
Att man som kund skall hålla på och felsöka låter i mina öron helt vansinnigt. Det är väl bara att åberopa garanti på värmepumpen.
Blir felen sedan inte åtgärdade så är det väl bara att lämna tillbaks den till återförsäljaren. Marknaden är ju full av värmepumpar som
redan är utprovade och faktiskt fungerar otroligt bra i vårat nordiska klimat. Känns lite som att hela iden med en värmepump (som ska vara
underhållsfritt och enkelt) faller med dessa värmepumpar, samt att värmepumpar över lag får dåligt rykte. Fattar inte att ni orkar hålla på och
mecka med dom hela tiden.
egenteligen en onödig komentar av mig men kan inte låta bli !! :o
de mesta vi hållt på med är en optimering !! vissa har monterat maskinerna med väldigt korta rör varvid problem uppstår.
jag rekomenderar att man bör ha minst 4 meters rör till denna maskin . gör man inte detta så måste instalatören tappa ur lite gas.
sedan har vi laborerat en del med tempgivare mm för o få en snabbare effekt stegring.
de blir tyvärr på detta vis då många vill montera själv. inget fel i detta men om man har en inkörd montör som monterar dessa o kan denna utan o innantill så blir det rätt. sedan har vi en del maskiner som haft fel på givare som kund fått nya givare till.
jag tror inte kunden vill ha en ny maskin för att givaren är trasig !! ny vacum sugning läck kontroll mm.
de jag däremot tycker är värre är de maskiner som har qvick koneckt som skall vara plug and play som inte funkar på grund av för mycket soppa.
vill man slippa funderingar så skall man inte montera själv !! sedan kanske man skall satsa på en motsvarande maskin för 65 000.
detta är en lågpris maskin som förvisso fungerar bra men kräver kanske lite mer av instalatören o även lite kärlek. ;)
krister
-
hur många gram tog ni ur maskinen innan ni fick ner den till rätt börvärde .
c-c Thumbsup
tror det var ca 160 gr
-
Nu så är ju detta bara mina tankar och funderingar, men jag undrar hur många sådana här pumpar som är överfyllda med kylmedel? Iallafall Fomas ???
emm svårt att säga men........ 100% e nog en nära träff.
fabriken förklarade detta med att många instalatörer+ kunder i europa var arga för att det skulle måsta dit en gas kille om man ville ha längre gas rör än 4 meter. lättare att tappa ur än att fylla på.
en liten mängd gas gör stor skillnad. gissar att en vanlig luft-luft rymmer betydligt större mängd gas i inne delen än vad denna rymmer i v vxlaren. därav blir den känslig.
ser detta med då vi monterar samma maskin men som luft-luft då labbar vi aldrig med detta.
krister
-
Som jag trodde då :(
-
Jag har bara en liten fråga angående energicentra pumpen. Är det inte någon av er som har garanti på sin värmepump.
Att man som kund skall hålla på och felsöka låter i mina öron helt vansinnigt. Det är väl bara att åberopa garanti på värmepumpen. Blir felen sedan inte åtgärdade så är det väl bara att lämna tillbaks den till återförsäljaren. Marknaden är ju full av värmepumpar som redan är utprovade och faktiskt fungerar otroligt bra i vårat nordiska klimat. Känns lite som att hela iden med en värmepump (som ska vara underhållsfritt och enkelt) faller med dessa värmepumpar, samt att värmepumpar över lag får dåligt rykte. Fattar inte att ni orkar hålla på och mecka med dom hela tiden.
wocko:
Varför ställer du en fråga som du själv sen ger svar på som första inlägg, du har ju enbart intresse i att misskreditera EC, trots att denna tråd påvisar helt andra fakta om denna produktgrupp. Det finns många sätt att ge vp-branshen dåligt rykte, det blir inte bättre av förtäckta insändare på detta forum. Köp en annonsplats istället för den firma som du nu jobbar för .
-
en liten mängd gas gör stor skillnad. gissar att en vanlig luft-luft rymmer betydligt större mängd gas i inne delen än vad denna rymmer i v vxlaren. därav blir den känslig. ser detta med då vi monterar samma maskin men som luft-luft då labbar vi aldrig med detta.
krister
En vvx:en motsvarar runt 2,5 - 3 m i ledningslängd om man vecklar ut den, det blir då c:a 65 - 90 gram kylmedel inuti.
En utvecklad innerdel ligger runt 20-21 m i ledningslängd vilket blir 600 - 630 gram kylmedel inuti.
Vatten kräver visst 7 ggr mer energi pga sin densitet jämfört med luft, då blir det tajt om det är fel mängd i systemet.
-
Fridens ni som vet och kan.
Har idag försökt mäta upp utetempgivaren med nyinköpt universalinstrument. Noterar att kontakten på kretskortet med vilken alla tre tempgivarna är anslutna är ganska inplastad så att den inte utan vidare kan kopplas loss. Mätte därför på givaren i anslutet tillstånd. Blir det helt fel ?? Mätresultatet verkar i vart fall vara konstigt, 5,04 kohm oavsett polaritetsriktning. Utetemp vid frihängande givare ca 1 grad. Mätt efter en avslutad avfrostning och sedan vp-n stått strömlös ett tag. Enligt Telturs tabellvärden borde jag ju ligga vid ca 14 kohm. Men om mätvärdet är rättvisande, kan det innebära att vp-n behöver extrakylningen av den instuckna givaren för att inte tro att det är så varmt att den bör ta till stegning ??
Tacksam för kommentarer.
PS Min IC-krets är märkt 01.95
Det är nog ingen mening att försöka ohmmäta givaren i anslutet tillstånd, den är ju troligen inkopplad som ena grenen i en spänningsdelare mellan +5V och jord. Ohmmäter man med givaren inkopplad kommer det fasta motståndet i serie med resistansen mellan +5V och jord att ligga med parallellt med givaren.
Tar man reda på värdet på det fasta motståndet skulle det däremot vara lätt gjort att göra en kurva eller tabell över givarspänning vid drift som funktion av temperaturen.
-
Grattis ! Thumbsup
Enda mysteriet då är varför både internklocka + sensors slås ut helt, kan det vara så att de övriga givarna också visar åt h-e fel värden med för mycket köldmedium, så både hetgassensor och vvx:ens sensor då motarbetar varandra eftersom coilsensorn hela tiden kommer att indikera "kör avisning" ? Fick du någon mätlogg på dessa när du justerade in kylmängden ?.
Är det inte så att om coilsensorn är varmare än -3 ºC så skall ingen avfrostning behövas, dvs 45 minuters timern börjar inte räkna ner. Börjar det bildas is på elementet kommer sugtrycket att sjunka och coilsensorns temp går under -3 ºC och det resulterar i att timern börjar räkna ner. Ni som har texten som behandlar det här kan väl se om man kan tolka det så här.
Har monterat ett antal tempgivare på min maskin bla på samma plats som coilsensorn . Nu skall det redas ut varför min maskin slutar avfrostar ibland knUp Och det borde inte bero på för myckt gas.
Väntar nu på att temperaturen skall gå över 0 ºC, för det var då som den slutade avfrosta.
Eller finns det något annat som styr avfrostningen.
-
en liten mängd gas gör stor skillnad. gissar att en vanlig luft-luft rymmer betydligt större mängd gas i inne delen än vad denna rymmer i v vxlaren. därav blir den känslig. ser detta med då vi monterar samma maskin men som luft-luft då labbar vi aldrig med detta.
krister
En vvx:en motsvarar runt 2,5 - 3 m i ledningslängd om man vecklar ut den, det blir då c:a 65 - 90 gram kylmedel inuti.
En utvecklad innerdel ligger runt 20-21 m i ledningslängd vilket blir 600 - 630 gram kylmedel inuti.
Vatten kräver visst 7 ggr mer energi pga sin densitet jämfört med luft, då blir det tajt om det är fel mängd i systemet.
Vad rör det sig om för volymer i dessa 2,5-3m kontra 20-21m?
-
glöm rörlängder.
maskinerna är liksom vissa andra fabrikat överfyllda...och monteras inte dessa av installatör, blir det som det blir.
Problemet med detta är nog inte EC-pumpen i sig...utan att den hamnat i en prisklass som är synonym med hemmapulare ;)
Eftersom EC verkar vara ganska kraftigt överfylld, misstänker jag att utedelarna plockas från samma produktion som de som ska bli L/L...med fyllning avsedd för dessa (mer soppa).
Problemet finns på de flesta fabrikat med "universal units" för egenpassning.
Kontentan är att en sådan enhet inte lämpar sig för hemmapulare, utan bör installeras av kunnig kyltekniker...annars blir det mycket gissa......och ris..och onödiga garanti-utbyten av kort och givare mm i rent test-syfte.
mitt råd till alla som vill ha enenergicentra är att montera själva maskinen själv (med innedelen i taket) ,flytta utegivaren enl rekomendationer i denna tråd...för att sen ringa en kyltekniker för igångkörning samt injustering med protokoll på temperaturer,tryck, flöden mm.
De kronor detta ska kosta (max ett par timmars jobb), bör tjänas in snabbt med en optimerad maskin.
mvh. ACE
-
glöm rörlängder.
maskinerna är liksom vissa andra fabrikat överfyllda...och monteras inte dessa av installatör, blir det som det blir.
Problemet med detta är nog inte EC-pumpen i sig...utan att den hamnat i en prisklass som är synonym med hemmapulare ;)
Eftersom EC verkar vara ganska kraftigt överfylld, misstänker jag att utedelarna plockas från samma produktion som de som ska bli L/L...med fyllning avsedd för dessa (mer soppa).
Problemet finns på de flesta fabrikat med "universal units" för egenpassning.
Kontentan är att en sådan enhet inte lämpar sig för hemmapulare, utan bör installeras av kunnig kyltekniker...annars blir det mycket gissa......och ris..och onödiga garanti-utbyten av kort och givare mm i rent test-syfte.
mitt råd till alla som vill ha enenergicentra är att montera själva maskinen själv (med innedelen i taket) ,flytta utegivaren enl rekomendationer i denna tråd...för att sen ringa en kyltekniker för igångkörning samt injustering med protokoll på temperaturer,tryck, flöden mm.
De kronor detta ska kosta (max ett par timmars jobb), bör tjänas in snabbt med en optimerad maskin.
mvh. ACE
Det är detta som är pudelns kärna och delvis orsaken till att vi nu är uppe i 130 sidor !
EC-maskinen säljs tlll konsument med vanliga kylrör och med förbehållet att maskinen skall kopplas in av leg kyltekniker.
De andra maskinerna/kopiorna säljs med quick-connect och utan några förbehåll i de flesta fall. T.ex Jula skriver bara att vattensidan ska kopplas in av en fackman. När man nu plankat av hela pumpen ända in på styrelektroniken bör alltså de flesta pumpar oavsett fabrikat även vara överfyllda. Då uppstår den delikata frågan om säljaren får ta på sig kostnaden att tillse att pumpen optimeras till rätt ledningslängd om man inte tydligt angett att villkoret för garanti är att auktoriserad kyltekniker ska koppla in maskinen.
Edit: På Foma:s sida anger man att man har ett patenterat system som gör att de inte behövs specialverktyg eller special-kompetens, ett sånt uttalande går stick i stäv med vad som händer vid en överfylld maskin och kan vara anledningen att det numera är så svårt att komma i kontakt med Foma.
-
Jag tycker för min del inte att man kan tala om att det här skulle vara frågan om flera olika värmepumpstillverkare som har "plankat" varandra. Det är snarare uppenbarligen frågan om en enda fabrik som tillverkar värmepumpar som sedan säljs via olika försäljningsorganisationer och under olika varumärken. Värmepumparna kan beställas i olika utföranden, t ex med eller utan snabbkopplingar för kylmedium och med en del andra detaljskillnader beroende på vad respektive importör/återförsäljare vill ha och vill betala för.
-
Jag tycker för min del inte att man kan tala om att det här skulle vara frågan om flera olika värmepumpstillverkare som har "plankat" varandra. Det är snarare uppenbarligen frågan om en enda fabrik som tillverkar värmepumpar som sedan säljs via olika försäljningsorganisationer och under olika varumärken. Värmepumparna kan beställas i olika utföranden, t ex med eller utan snabbkopplingar för kylmedium och med en del andra detaljskillnader beroende på vad respektive importör/återförsäljare vill ha och vill betala för.
Det är exakt så det är, till 100% samma prylar. Lätt att kolla om man är det minsta intresserad, som också sagts i tidigare inlägg. Största skillnaden är etiketten, priset och givetvis olikheterna i supporten, därför heder åt Greven som ställer upp på alla så gott han nu kan. Alla andra duktiga på detta forum ska ju också ha kredit.
//
Alli
Golvad men inte utslagen.
-
Det kan godt være forskellige fabrikker der laver det samme produkt. De kinesiske motorcykler ser næsten ens ud selv om de kommer fra forskellige fabrikker.
-
Det kan godt være forskellige fabrikker der laver det samme produkt. De kinesiske motorcykler ser næsten ens ud selv om de kommer fra forskellige fabrikker.
De ser snarlika ut på lite håll, men tittar man närmare på dem så ser man att varje fabrik ändå har sin egen konstruktion. De är inte så lika varandra att man kan flytta vilka delar som helst emellan och räkna med att de passar. I undantagsfall händer det ju att flera fabriker går ihop om ett stort utvecklingsprojekt. Ett exempel är när färg-tv skulle introduceras i Europa 1967-68, då gick de tre tyska firmorna Blaupunkt, Nordmende och Telefunken ihop om att utveckla ett gemensamt chassi som de sedan producerade var och en i sin egen fabrik, med smärre avvikelser. Ett annat exempel är när Fiat-koncernen och Saab utvecklade en bilplattform gemensamt i början av 80-talet, den kom sedan i produktion som Alfa 164, Fiat Croma och Saab 9000, dessutom som någon Lanciamodell. Tre-fyra helt olika bilmodeller som bygger på samma grund men ändå är så olika i detaljerna att man knappast kan flytta delar mellan dem.
De här värmepumparna har ju t ex identiskt likadan elektronik, exakt likadana plåtdelar i kapslingarna, och alla delar som inte direkt måste avvika mellan olika utföranden (quick-connect eller traditionella konkopplingar + serviceventiler, enkel eller dubbel kapillärstrypning vid förångaren, större eller mindre kompressor osv) är också likadana.
-
Finns idag 3-4 fabriker som gör denna pump.
Den fabrik som Greven köper från levererar även till Pioneer och Foma (som sen vidaresäljer till Jula).
De andra märkena som Ulimate, Trend m.fl kommer från en annan fabrik.
I Foma:s fall finns det många betänkligheter, jag bifogar deras reklambroschyr innan den nu ev tas bort.
http://www.foma-es.com/db/repository/x2305200826563.pdf?opprinneligNavn=luft_vatten.pdf
-
Jag tycker för min del inte att man kan tala om att det här skulle vara frågan om flera olika värmepumpstillverkare som har "plankat" varandra. Det är snarare uppenbarligen frågan om en enda fabrik som tillverkar värmepumpar som sedan säljs via olika försäljningsorganisationer och under olika varumärken. Värmepumparna kan beställas i olika utföranden, t ex med eller utan snabbkopplingar för kylmedium och med en del andra detaljskillnader beroende på vad respektive importör/återförsäljare vill ha och vill betala för.
om det nu har någon betydelse så vet jag med säkerhet vad de andra fabrikerna heter o även vart dom är !!
har själv varit i kontakt med dom då vi varit i kina men dom blev rädda då dom fick veta att jag var kund hos asiateck.
som det är med allt i kina så är det inga problem att köpa styr vvxl o annat från underleverantörer men sedan hopsättning o kvalitets tänkande varierar kraftigt. jag påstår egenteligen inte att dom måste vara sämre men tillverkar man x antal tusen i månaden o även framtagit denna produkt i egen fabrik så gissar jag att man har mer kunskap om just denna maskin o även är mån om att kvaliten bör bibehållas.
krister
-
Hej igen! *vinkar*
Nu har jag førstått det som att det kan vara før mycket gas i min pump och jag skall kontakta kylkillen så han får hjælpa mig att justera in det så det blir bra. Siktar på 7,1-7,2A vid full fart, blir det bra? Men eftersom det ær lite olika bud på var jag skall placera givaren bak på elementet så ber jag om råd før det. Det ær ju ingen stor sak att flytta givaren hit eller dit men ær det något som visat sig vara absolut bæst?
Kan vi då prata lite om pump nr:2. Hade ju vart ok om kyltekinkern kunde ordna med bægge pumparna samtidigt.
2:an har dessa problemen. Det verkar som den bara går i kylmodus oavsett vad displayen ær instælld på. Den ær kørd några timmar då och då och vi har skiftat mellan kyl och værme flera gånger utan att något hænder førutom att den tydligen bara går i kylmodus. Om det ær något som ændå hænder så ær det att det klickar i utedelen nær vi byter modus men det ær också det enda. Den har stått många timmar med kontakten både i och ur. Sannolikt ær det væl før mycket gas i den också eftersom den ær ansluten med bara ett par meters gasrør men kan det vara det enda "felet" med denna pumpen? Vi får væl børja med att justera gasen i den också men kan klickandet i utedelen och det att den bara kør i kylmodus vara nåt annat fel tro. Kyltekninkern hade en ide om att det kunde vara nåt med 4-vægarn? Vad tror ni? Sc:,h
J
-
Kan du lokalisera klicket i utomhusdelen när du växlar mellan kyla och värme? Är det bara ett relä på styrkortet som slår om eller klickar det i ventilen också? Du kan ju jämföra med hur klicket låter på den fungerande värmepumpen.
-
Kan du lokalisera klicket i utomhusdelen när du växlar mellan kyla och värme? Är det bara ett relä på styrkortet som slår om eller klickar det i ventilen också? Du kan ju jämföra med hur klicket låter på den fungerande värmepumpen.
Ok, skall kolla nær jag kommer hem till kvællen!
J
-
Finns idag 3-4 fabriker som gör denna pump.
Den fabrik som Greven köper från levererar även till Pioneer och Foma (som sen vidaresäljer till Jula).
_______________________________________________________________
De andra märkena som Ulimate, Trend m.fl kommer från en annan fabrik.
Och den fabriken heter ????
-
Och den fabriken heter ????
Står på denna tråd på tidigare sidor ,tex 111.
http://dismy.en.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/product-gs/218924296/DC_INVERTER_HEAT_PUMP/showimage.html
-
Och den fabriken heter ????
Står på denna tråd på tidigare sidor ,tex 111.
http://dismy.en.alibaba.com/
http://www.alibaba.com/product-gs/218924296/DC_INVERTER_HEAT_PUMP/showimage.html
Jag tycker att du gör ett jättebra jobb i forumet, men jag känner ändå att det är på plats att vi håller oss till så bra fakta som det endast går och inte har synpunkter bara för vår egen skull.
Eftersom min Son har en Ultimate 5500 och som jag tidigare sagt känner en mandarin så skulle jag vilja påstå att du för en gångs skull förmodligen har lite tunt på fötterna. Allt talar för att denna pump kommer från Asiatec. Detta har framkommit från mina efterforskningar om varifrån min Dotters pump kommer i från. I övrigt så tycker jag inte att det spelar någon som helst roll vem kopierat vem, kvarstår det faktum att dom är identiskt lika alla som omnämns på denna tråd . Jag tror för övrigt att det inte är någon på detta forum som bryr sig annat om än den service som återförsäljarna ger. I bland får man den känslan att du står rygg med Greven och det har jag inga som helst synpunkter på eftersom han är enligt mig är en hedersman som ju tydligen fått ta lite stryk, men det bästa är väl om vi särar på begreppen en aning.
Mvh/Alli
-
Vad gäller Grevens pumpar så märks dom om och får plåtar med maskinnummer innan dom skeppas till kunden, och vad jag minns i Alli:s fall vad det ett dödsbo med en kvarlämnad maskin som man inte kunde identifiera varifrån den kom, förutom en handskriven lapp med telefonnummer till Greven. Jag föreslog då att ta kontakt med dödsbo-utredaren/bouppteckningsmannen för att få fram dokumentationen där du nu anger att det var en gåva, skulle jag ge bort en pump för 22 tusen i gåva skulle jag nog tillse att det följde med garantipapper, kanske minns rörmokaren varifrån pumpen kom eller elektrikern, någon av dessa bör ha varit involverade om det nu var en mycket gammal man som bodde där innan.
Det är helt klart att det finns 3-4 fabriker i Kina som gör samma maskintyp och inte en som skickar ut pumpar i olika skepnader, greven skrev ju:
om det nu har någon betydelse så vet jag med säkerhet vad de andra fabrikerna heter o även vart dom är !!
har själv varit i kontakt med dom då vi varit i kina men dom blev rädda då dom fick veta att jag var kund hos asiateck.
som det är med allt i kina så är det inga problem att köpa styr vvxl o annat från underleverantörer men sedan hopsättning o kvalitets tänkande varierar kraftigt. jag påstår egenteligen inte att dom måste vara sämre men tillverkar man x antal tusen i månaden o även framtagit denna produkt i egen fabrik så gissar jag att man har mer kunskap om just denna maskin o även är mån om att kvaliten bör bibehållas.
Om nu din dotter har köpt ett hus från ett dödsbo där pumpen redan fanns inkopplad och var driftsatt är det dödsboets ansvar, precis som med dolda fel vid ett husköp, såvida hon inte köpte huset med en friskrivningsklasul. Har sagt det förut och säger det igen, skicka in några foton så vi får se på mysteriet. Om du nu anser att detta är synpunkter för egen skull är det helt enkelt att denna tråd ursprungligen var energicentra:s, den är numera en rejäl soppa med olika leverantörer där Greven fått ställa upp helt, på 130 sidor finns inte en enda rad från Trend, Jula, Foma, Pioneer, Ultimarket m.fl, det enda dom gör är att skratta hela vägen till banken samtidigt som en del av naturliga skäl blir väldigt frustrerade.
-
Kan du lokalisera klicket i utomhusdelen när du växlar mellan kyla och värme? Är det bara ett relä på styrkortet som slår om eller klickar det i ventilen också? Du kan ju jämföra med hur klicket låter på den fungerande värmepumpen.
Ok, skall kolla nær jag kommer hem till kvællen!
J
hej.
pumpägare nr 2 ringde mig i dag .förklarade att dom på nått sätt missat o få roto kl vent tät så maskinen gick tom.
då finnes det 2 frågor. enl kund vakumsögs maskinen inte mer än någon timme ??
är det fyllt för mycket gas nu ?? så högtryck press stoppar !
vad jag förstår kunden så är det endast fläkt o cirk pump som går. den värme som han känner vid rot klock vent är nog från kompressor värmen.
gissar på 1 is i filtret på grund av för kort vakum sugn = stopp på gasflödet.
2 för mycket gas så högtryk press inte tillåter kompressorn o starta.
kolla felkoderna på kretskortet
ka
-
Vad gäller Grevens pumpar så märks dom om och får plåtar med maskinnummer innan dom skeppas till kunden, och vad jag minns i Alli:s fall vad det ett dödsbo med en kvarlämnad maskin som man inte kunde identifiera varifrån den kom, förutom en handskriven lapp med telefonnummer till Greven. Jag föreslog då att ta kontakt med dödsbo-utredaren/bouppteckningsmannen för att få fram dokumentationen där du nu anger att det var en gåva, skulle jag ge bort en pump för 22 tusen i gåva skulle jag nog tillse att det följde med garantipapper, kanske minns rörmokaren varifrån pumpen kom eller elektrikern, någon av dessa bör ha varit involverade om det nu var en mycket gammal man som bodde där innan.
Det är helt klart att det finns 3-4 fabriker i Kina som gör samma maskintyp och inte en som skickar ut pumpar i olika skepnader, greven skrev ju:
om det nu har någon betydelse så vet jag med säkerhet vad de andra fabrikerna heter o även vart dom är !!
har själv varit i kontakt med dom då vi varit i kina men dom blev rädda då dom fick veta att jag var kund hos asiateck.
som det är med allt i kina så är det inga problem att köpa styr vvxl o annat från underleverantörer men sedan hopsättning o kvalitets tänkande varierar kraftigt. jag påstår egenteligen inte att dom måste vara sämre men tillverkar man x antal tusen i månaden o även framtagit denna produkt i egen fabrik så gissar jag att man har mer kunskap om just denna maskin o även är mån om att kvaliten bör bibehållas.
Om nu din dotter har köpt ett hus från ett dödsbo där pumpen redan fanns inkopplad och var driftsatt är det dödsboets ansvar, precis som med dolda fel vid ett husköp, såvida hon inte köpte huset med en friskrivningsklasul. Har sagt det förut och säger det igen, skicka in några foton så vi får se på mysteriet. Om du nu anser att detta är synpunkter för egen skull är det helt enkelt att denna tråd ursprungligen var energicentra:s, den är numera en rejäl soppa med olika leverantörer där Greven fått ställa upp helt, på 130 sidor finns inte en enda rad från Trend, Jula, Foma, Pioneer, Ultimarket m.fl, det enda dom gör är att skratta hela vägen till banken samtidigt som en del av naturliga skäl blir väldigt frustrerade.
Jag tycker fortfarande att du har lite svårt att sära på begreppen. 1. Pumpen var inte installerad utan kvarlämnad som du själv skriver i första stycket. I sista stycket har du plötsligt fått för dig att den fanns inkopplad och driftsatt. 2. Jag har heller aldrig insuinerat att det finns några garantianspråk från min sida vilket jag mycket tydligt klargjort för Greven. Han erbjöd sig däremot att hjälpa till med eventuella reservdelar och det hedrar honom vilket ju också mycket tydligt har deklarerats i tråden. 3. Sen så har ju jag heller inte bett om någon juridisk hjälp av någon utan frågorna har varit av teknisk karaktär. Nu tänker jag i alla fall avsluta denna debatt, man får väl fundera över om man törs ställa några fler frågor framöver.
/Alli
-
Vad gäller Grevens pumpar så märks dom om och får plåtar med maskinnummer innan dom skeppas till kunden, och vad jag minns i Alli:s fall vad det ett dödsbo med en kvarlämnad maskin som man inte kunde identifiera varifrån den kom, förutom en handskriven lapp med telefonnummer till Greven. Jag föreslog då att ta kontakt med dödsbo-utredaren/bouppteckningsmannen för att få fram dokumentationen där du nu anger att det var en gåva, skulle jag ge bort en pump för 22 tusen i gåva skulle jag nog tillse att det följde med garantipapper, kanske minns rörmokaren varifrån pumpen kom eller elektrikern, någon av dessa bör ha varit involverade om det nu var en mycket gammal man som bodde där innan.
Det är helt klart att det finns 3-4 fabriker i Kina som gör samma maskintyp och inte en som skickar ut pumpar i olika skepnader, greven skrev ju:
om det nu har någon betydelse så vet jag med säkerhet vad de andra fabrikerna heter o även vart dom är !!
har själv varit i kontakt med dom då vi varit i kina men dom blev rädda då dom fick veta att jag var kund hos asiateck.
som det är med allt i kina så är det inga problem att köpa styr vvxl o annat från underleverantörer men sedan hopsättning o kvalitets tänkande varierar kraftigt. jag påstår egenteligen inte att dom måste vara sämre men tillverkar man x antal tusen i månaden o även framtagit denna produkt i egen fabrik så gissar jag att man har mer kunskap om just denna maskin o även är mån om att kvaliten bör bibehållas.
Om nu din dotter har köpt ett hus från ett dödsbo där pumpen redan fanns inkopplad och var driftsatt är det dödsboets ansvar, precis som med dolda fel vid ett husköp, såvida hon inte köpte huset med en friskrivningsklasul. Har sagt det förut och säger det igen, skicka in några foton så vi får se på mysteriet. Om du nu anser att detta är synpunkter för egen skull är det helt enkelt att denna tråd ursprungligen var energicentra:s, den är numera en rejäl soppa med olika leverantörer där Greven fått ställa upp helt, på 130 sidor finns inte en enda rad från Trend, Jula, Foma, Pioneer, Ultimarket m.fl, det enda dom gör är att skratta hela vägen till banken samtidigt som en del av naturliga skäl blir väldigt frustrerade.
vill bara förtydliga .
jag märker inte om några pumpar. jag monterar inga maskin plåtar eller maskin nummer på maskinerna.
allt detta sker på fabriken med märk plåt med maskin nummer & ec logga.
alla dessa maskiner finnes dokumenterade med maskin nummer på fabriken. även de andra som kommer från samma trsp band i denna fabrik har sitt unika nummer.
krister
-
hej alli.
vill intyga att det inte finnes några oklarheter oss emellan utan vi har utbytt erfarenheter o funderingar Thumbsup
tror ingen har något emot dina funderingar så ös på om det är något du undrar om.
så länge vi är uppriktiga så funkar även denna tråd ! tyvärr är den onödigt lång nu.
krister
-
...... men jag känner ändå att det är på plats att vi håller oss till så bra fakta som det endast går och inte har synpunkter bara för vår egen skull.
Eftersom min Son har en Ultimate 5500 och som jag tidigare sagt känner en mandarin så skulle jag vilja påstå att du för en gångs skull förmodligen har lite tunt på fötterna. Allt talar för att denna pump kommer från Asiatec.
I bland får man den känslan att du står rygg med Greven och det har jag inga som helst synpunkter på eftersom han är enligt mig är en hedersman som ju tydligen fått ta lite stryk, men det bästa är väl om vi särar på begreppen en aning.
Jag reagerade på vissa valda meningar i din tidigare tråd ( se ovan) välj dina ord bättre.
-
hej.
vill även här förtydliga detta.
vad gäller mina & artdecos förehavanden så är det inga ekonomiska förehavanden. han är inte ens kund o ägare av en ec pump.
vi har inte ens träffats. men de skall vi göra hoppas jag!!
det är av intresse o snällhet han lägger ner ofantligt mycket tid på denna & andra trådar på forumet.
samma gäller ace o många fler. jag är enormt tacksam till dessa eld själar som lägger ner tid på mina o andras problem med pumpar mm. jag känner ingen på forumet som e sån jä... på o rota fram fakta mm som art deco.
så vad gäller detta alli så kan du vara rätt säker på att han har rätt om många maskiners härkomst.
å du art ta inte åt dig !! gissar att det inte är illa menat av alli Thumbsup
ha de gött
-
AHHH, äntligen tillbaka hemma efter en vecka i Noreg.. det heter faktiskt så borta på Vestlandet!!
Pump 1 tänker jag att jag inte har nå ny information om mer än att den skall luftas på gas något. Har snackat med kylspecialisten så han kanske kommer imorgon eftermiddag, om han får tid. Pump 2 har jag vart ut och kört ett varv och lyssnat på och det verkar som att tickandet och surrandet kommer ifrån insidan av utedelen direkt bakom, mitt bakom fläkten, finns det nåt där tro??. Pump 2 är tömd på gas och laddad med 1 kg på nytt så kanske det duger i förhållande till 2 m gasrör fast den inte funkar ändå men bara kör på kylning vad vi än gör!!. Skall i vart fall bli spännande å se om pump 1 kan bli som folk om den blir tappad och fylld till rätt nivå. Nåja, förslag på hur vi går vidare med pump 2 mottages tacksamt. Resultat från pump 1 kommer så snart vi har åtgärdat gasmängden, som absolut ikke släppes ut i rymden!! En grön värld är en skön värld!! *vinkar*
J
-
Hej. Jag sitter här och funderar lite på det här med min Fomapump. Nu har jag ju faktiskt börjat få lite bra snurr på den, och min lilla fundering att den typ skulle kräva ca 45 ºC vid inloppet på pumpen för att stegra snabbt gick i stöpet idag efter ytterligare lite tömning på gas. En fundering jag har är att tydligen är målet att få amp att landa på ca 7.10-7-20. Men har det någon betydelse vilken temp det är ute? Efter att jag har lagt ner några timmar idag igen på att iaktta pumpen efter tömningen, ca 1 ºC ute väldigt fuktigt,32 ºC i inloppet så stegrar den upp till lite över 6amp på någon minut,sen så bara ökar den relativt snabbt till mellan 7.10-7.45. Och där ligger den och pendlar, sen så har jag en sådan där digital stektermometer som jag har satt fast med straps på det grova gasröret på innedelen och försökt få så bra kontakt som möjligt(ingen kylpasta) och den visade ca 78-80 ºC hela tiden. Nu kommer min Stora fråga, när ska man vara nöjd med pumpen?, vi som labbar själva utan utrustning och släpper ut lite gas på känn.Jag känner ingen annan med sån här pump så jag har ingen att gemföra med. Så det hade varit väldigt intressant om lite folk kunde skriva in här och berätta lite om era erfarenheter och hur era pumpar fungerar. *vinkar*
-
Hej. Jag sitter här och funderar lite på det här med min Fomapump. Nu har jag ju faktiskt börjat få lite bra snurr på den, och min lilla fundering att den typ skulle kräva ca 45 ºC vid inloppet på pumpen för att stegra snabbt gick i stöpet idag efter ytterligare lite tömning på gas. En fundering jag har är att tydligen är målet att få amp att landa på ca 7.10-7-20. Men har det någon betydelse vilken temp det är ute? Efter att jag har lagt ner några timmar idag igen på att iaktta pumpen efter tömningen, ca 1 ºC ute väldigt fuktigt,32 ºC i inloppet så stegrar den upp till lite över 6amp på någon minut,sen så bara ökar den relativt snabbt till mellan 7.10-7.45. Och där ligger den och pendlar, sen så har jag en sådan där digital stektermometer som jag har satt fast med straps på det grova gasröret på innedelen och försökt få så bra kontakt som möjligt(ingen kylpasta) och den visade ca 78-80 ºC hela tiden.
Kan du kolla en sak för säkerhets skull. Öppna skåpet inomhus där värmeväxlaren sitter, på det vänstra röret ska det finas ett litet dykrör där termostatet sitter, kan du kolla att denna termostat-kropp verkligen är helt nere så att den inte under transport har skakats om så att den bara är halvägs in i dykröret vilket då medför dålig värmekänslighet. Det är en rund kopparcylinder med 2 sladdar med en diameter på c:a 4-5mm och den hålls fast av ett litet kopparbleck som ska kila fast denna mot dykröret.
-
Tänk på att strömförbrukningen för ett givet effektuttag varierar vid nätspänningen. Och nätspänningen får i Sverige variera mellan –10 % och +6 % i leveranspunkten, sedan tillkommer eventuellt spänningsfall i abonnentens egen installation. Om vi antar att en värmepump drar t ex 7,1 A vid nominell nätspänning (230 V) så ger ju detta 1633 VA. Om samma värmepump körs lika hårt vid 10 % underspänning (207 V) så blir strömmen 7,9 A, vid 6 % överspänning (243,8 V) blir strömmen 6,7 A. Invertern ser ju till att leverera samma effekt till motorn även om nätspänningen varierar inom rimliga gränser.
Ska man tala om några noggranna strömangivelser, så ange också vid vilken nätspänning detta gäller, och räkna om värdena om nätspänningen avviker när en värmepump ska justeras in med ledning av mätvärdena. Se till att använda mätinstrument för både ström och spänning som mäter sant effektivvärde (True RMS på utrikiska), för att inte bli lurad av eventuella övertoner/konstig kurvform.
-
Hej
Måste bara ta upp det igen.
Det är väl ändå inte möjligt att bara genom titta på pumpens upptagna effekt konstatera om kompressorn går
på max effekt/varvtal.Här är många parametrar inblandade så som utetemp , gasmängd , vattentemp osv.
Om vi vänder på det lite annorlunda:
Tänk att jag höjer min vattentemp från 30 ºC till 35 ºC och det tar 1h och pumpen tar 1300W
då har det gått åt 1.3KWh för att höja vattentemperaturen 5 ºC.Om jag nu höjer från 40 ºC till 45 ºC
så tar pumpen 1500W och det tar 1h då har det gått åt 1.5KWh för att höja vattentemperaturen 5 ºC.
Alltså har pumpen sämre verkningsgrad vid högre vattentemperaturer , det går åt mer energi för samma arbete.
Jag tror att genom justera gasmängden mha "Ace metoden" så har vi den bästa kompromissen på grund av att vi
har en fast expansionventil.Jag är glad att min pump bara tar 1400W vid 40 ºC vattentemp för då slipper
jag få effektbegränsningar , strömbegränsningar ,högtryckpressostat begränsningar eller nån annan begränsning när
jag kör fast kondensering 52 ºC på vår,sommar,höst.
MVH Teltur
-
Kan du kolla en sak för säkerhets skull. Öppna skåpet inomhus där värmeväxlaren sitter, på det vänstra röret ska det finas ett litet dykrör där termostatet sitter, kan du kolla att denna termostat-kropp verkligen är helt nere så att den inte under transport har skakats om så att den bara är halvägs in i dykröret vilket då medför dålig värmekänslighet. Det är en rund kopparcylinder med 2 sladdar med en diameter på c:a 4-5mm och den hålls fast av ett litet kopparbleck som ska kila fast denna mot dykröret.
Termostaten sitter så fint där så Sc:,h inte för att jag blev klokare för det.Är typ 80 ºC bra eller dåligt? Är det någorlunda bra värden eller är det fortfarande bara sådär? Som sagt var så är jag varken kylnisse eller elektriker utan bara allmänt tekniskt kunnig (inte tummen mitt i näven) och läser forum och sådär och nu har fått för mej att försöka få ut så bra effekt jag kan ur pumpen, utan att ta hit en kylnisse. För det skulle ju vara såå enkelt enligt jula att montera knUp. Nu var ju detta intressant att få reda på med spänningsfall, vid vilken volt är det ca 7.1 amp som gäller? är det vid 230v? Det har vi nog aldrig här,så nu är det en till sak att tänka på vid justering med gas :( Det här med utetemp då? Spelar det någon roll? Nu så är det ju julas elmätare jag använder så jag förstår ju att det är väl inga exakta mättfakta jag får :) men man kan väl någorlunda gå efter dom hoppas jag.
-
Eftersom sensorn satt ok i innerdelen, kan vi då glömma denna detalj och återgå till A-mätningarna.
Kolla vilka A-värden maskinen ger direkt efter en avisning där den börjar sin serie med uppstegningar, notera gärna utetemp samt vattentemp på in o ut i vvx:en också så att du har en referens att gå på.
-
Hej! Nu har kylis varit här och jobbat och slitit i 5 timmar på eftermiddan!! Pump 2, grannens slet han sitt hår med innan han fann felet!! En av de 2 blå kablarna till magneten som slår till fyrvägarn hade ett osynligt brott!!! Precis vid infästningen till magneten var kabeln helt av men plasten hel så det blev mycket pillande och fixande innan han fick kontakt. Det hela blev tillfälligt reparerat så en ny hade vart på sin plats! Nu går 2:an!
1:an dvs, min pump slet han sitt hår med ännu mer!! Ingenting kan få den pumpen att avfrosta!! huvuddunk Givaren nere vid kompressorn är mätt och den fungerar. Kylis har vart mycket noggrann uppfattar jag det som men han fick ge upp då han efter allt jobb nu helt saknar fler idee'r om hur han skall gå vidare! Efter flera timmars jobb och mätning av diverse och skruvande så fick han ge upp och det gillade han inte!! Ett förslag kvar dock- kretskortet!! Alla 4 dioderna lyser med fast sken hela tiden då pumpen är igång- Vi hittade ingen sån kombination i felsökningsschemat. En röd lite till vänster på kortet blinkar ibland. Tröttsamt Sc:,h
J
-
Blir den frostig över exakt hela?
Mvh Thomas
-
jadå.
J
-
jadå.
J
som jag sa tidigare jag labbade med en liknande här hemma.
dränerade ur en hel del gas ur den o nu går den som tåget !!avfrostar som den skall.
har du någon koll på A ??
-
jadå.
J
som jag sa tidigare jag labbade med en liknande här hemma.
dränerade ur en hel del gas ur den o nu går den som tåget !!avfrostar som den skall.
har du någon koll på A ??
7,2-7,3A vid maxfart inkl, cirkpumpen.
J
-
Går det inte att få ner vatten-flödet processen tätar ut, utan att radiatorflödet blir lidande ?
Vad hade du för hetgastemperaturer ? ?
mvh. ACE
-
statusrapport..
-17 grader o kallt som f-n.
Har pillat med Alla sensorerna på pumpen nu och skulle faktiskt kunna säga att den går väldigt bra sedan ett par dagar. Har bättre effekt trots låg vattentemp sedan justering av sensorn på vatten ut på innedelen (tröck ner den i botten helt enkelt).
Men, vad händer nu då när allt verkar va rätt OK. Jo nu börjar det tjorva med fyrvägsentilen när den ska till- och när den avslutat avfrostning. Det bara småpyser i den och det kan ta många minuter innan det pyst klart och den börjar arbeta. *suck*
Är det för att det är kallt som den beter sig så?
Ha de gött!
-Johnny
-
Eftersom sensorn satt ok i innerdelen, kan vi då glömma denna detalj och återgå till A-mätningarna.
Kolla vilka A-värden maskinen ger direkt efter en avisning där den börjar sin serie med uppstegningar, notera gärna utetemp samt vattentemp på in o ut i vvx:en också så att du har en referens att gå på.
Nu har jag kollat och skrivit ner lite fakta efter avfrostning. 214v, 7,46A, vatten in 39 ºC-ut 42.4 ºC utetemp ca 1,5 ºC, på det där gasröret ca 80 ºC. Okej, nu så får nån gärna svara på om det är bra eller dåligt Sc:,h jag kom ihåg nu att vid föra kollen så låg volten på 207v nån gång mens jag bläddrade på julamätaten. Nu så är jag mycket förvirrad ner det gäller gasmängd kontra Amp + volten. Nu så vågar jag absolut inte tömma någon mer gas innan man får mer klarhet med det här. Jag undrar fortfarande vid vilken volt det är 7,1A som gäller och hur mycket det spelar roll vad vattentemp ligger på?
-
Eftersom sensorn satt ok i innerdelen, kan vi då glömma denna detalj och återgå till A-mätningarna.
Kolla vilka A-värden maskinen ger direkt efter en avisning där den börjar sin serie med uppstegningar, notera gärna utetemp samt vattentemp på in o ut i vvx:en också så att du har en referens att gå på.
Nu har jag kollat och skrivit ner lite fakta efter avfrostning. 214v, 7,46A, vatten in 39 ºC-ut 42.4 ºC utetemp ca 1,5 ºC, på det där gasröret ca 80 ºC. Okej, nu så får nån gärna svara på om det är bra eller dåligt Sc:,h jag kom ihåg nu att vid föra kollen så låg volten på 207v nån gång mens jag bläddrade på julamätaten. Nu så är jag mycket förvirrad ner det gäller gasmängd kontra Amp + volten. Nu så vågar jag absolut inte tömma någon mer gas innan man får mer klarhet med det här. Jag undrar fortfarande vid vilken volt det är 7,1A som gäller och hur mycket det spelar roll vad vattentemp ligger på?
Ser ut som du har rätt gasmängd !
lite väl högt vatten-flöde....men kör du mot radiatorslinga och inte kan strypa utan att påverka flödet i denna, så får det vara OK.
ACE
-
Håller med ACE.
Har för mig att du nu kör på 3:an på cirk-pumpen, då du angav vatten in 39 -ut 42.4, vvx:en bör ha en diff på runt 5 ºC, du har nu c:a 3,4 enligt din rapport, så prova med sänkt läge genom att gå till 2:an och se om du närmar dig 5 ºC i diff på in/ut-temp.
-
Håller med ACE.
Har för mig att du nu kör på 3:an på cirk-pumpen, då du angav vatten in 39 -ut 42.4, vvx:en bör ha en diff på runt 5 ºC, du har nu c:a 3,4 enligt din rapport, så prova med sänkt läge genom att gå till 2:an och se om du närmar dig 5 ºC i diff på in/ut-temp.
Menar ni den pumpen som går mellan inkopplingen av värmepumpem och pannan? Den i innerskåpet vet jag inte ens om den går att ändra. Sen är det en pump till som jag tror är från returen från radiatorerna till acctank 1. vilken/vilka pump är det som jag ska sänka? Det stämmer att jag kör dom två pumparna på 3:an
-
Lite uppdatering, jag tog ole dole dof kinke ;) bland cirk-pumparna. Och det blev den mellan inkoppling av värmepumpen och pannan. Några timmar senare ser faktan ut så här= 208v ca7.68Amp 40,6 ºC in, 44,8 ºC ut, gasröret 76 ºC, ca1.5- ute, ca 1590w åtgång. Men jag har ju 2st acctankar 500l st + 220l i vedpannan, och jag har för mej att jag har hört av någon innan att med sånt accsystem och så, så ska flödet vara så högt som möjligt Sc:,h är det fel då? Var det rätt pump jag valde? eller till och med kanske fler pumpar som ska ändras. Jag känner att jag måste tacka för all hjälp jag har fått på det här suveräna forum. Det märks att det är mycket kompetens här bland en del folk, och är så sjysta och dela med sej + lägger ner sån tid. TACK studs *vinkar*
-
Helt OK !
är tempen korrekt mätt...så är maskinen fortfarande aningen överfylld.
vid din utg temp bör hetgaserna efter kompressorn ligga runt 85 - 88 ºC
men tempen sjunker något genom fyrvägaren.....men över 80 ºC bör den ligga på utg rör.
PS: vill inte göra mig skyldig till att uppmana folk att pysa rakt ut, eller tömma för mycket pga dåliga mätningar.
så är ni inte 100% på vad ni gör...så gör inget !!!
ACE
-
Nu så mäter jag hetgaserna på innedelen precis vid inkopplingen mot inneskåpet. Jag vet inte om du menar någonstans vid utedelen?Om det nu gör någon skillnad på beräkningarna eller nåt. Finns det något snille här som kan räkna ut vad den ger i effekt vid dom fakta som jag har nämnt + Copvärdet. Det hade varit väldigt intressant att få reda på.
-
Fråga,
Vad gör man och vad är bäst om man kommit på att pumpen är för klen? Skall jag köpa en till och köra i serie/parallelt eller skall jag satsa på en större maskin. Fördelar och nakdelar? Får väl köra på detta i vinter men till nästa vinter skall jag nog göra något.
Så frågan är om man skall byta helt eller köpa en till?
/ Micke
-
En fördel med att ha två värmepumpar är förstås att man inte riskerar att stå helt utan värme om en av dem krånglar. Om båda två är exakt likadana så har det sina fördelar när det gäller att lära sig maskinernas egenheter osv. Då kan man ju också stänga av den ena värmepumpen helt när värmebehovet inte är så stort.
Jag föreslår i så fall att båda parallellkopplas på vattensidan med backventiler emellan så att inte vattnet pumpas runt bakvägen genom den avstängda värmepumpens värmeväxlare när dess cirkulationspump står stilla. Om backventilerna skulle ha för stort tryckfall så får man kanske fundera på magnetventiler eller manuella kulventiler istället.
-
Finns det verkligen inte någon som kan/vill räkna ut min pumps effekt och copvärde? Eller är det så att det inte räcker med informationen som jag har givit? Går det att ändra pumphastighet på den som sitter i skåpet? Hur? + Var det rätt pump som jag ändrade?
/bippsan
-
För att kunna räkna ut avgiven effekt behöver man veta både vattenflödet genom värmeväxlaren och temperaturskillnaden mellan inlopp och utlopp. Utan flödesmätmöjlighet kan alltså effektangivelsen knappast bli mer än en gissning.
För att bestämma COP-värdet behöver man dessutom veta pumpens aktiva effektförbrukning från elnätet (alltså inte bara skenbar effekt, spänning x ström). Man bör inte nöja sig med någon enstaka punktvis mätning utan göra kontinuerliga mätningar och logga avgiven och förbrukad effekt under en längre tid, gärna tillsammans med värden på utetemperatur och luftfuktighet, för att kunna få fram pålitliga siffror.
-
Okej, då var det som jag började misstänka alltså inte så lätt att räkna ut :-\ Men det med cirk-pumparna då, är det någon som vet mer om det? Det med att köra med två värmepumpar lät intressant, är det verkligen möjligt? För nu börjar jag ju faktiskt få igång min foma som det är tänkt att den ska fungera, men dalar tempen så har den ju inte en chans att hålla värmen här så då får jag ju antingen elda eller igång med elpatronen :( Men så typ till nästa vinter så skulle jag alltså kunna köpa en likadan pump av krister och koppla in mot mitt befintliga system och köra dom samtidigt? Blir det som en dubbelt så kraftig värmepump då? studs
-
till nästa vinter så skulle jag alltså kunna köpa en likadan pump av krister och koppla in mot mitt befintliga system och köra dom samtidigt? Blir det som en dubbelt så kraftig värmepump då? studs
Bliver den ikke mere end dobbelt så kraftig, jeg tænker at den vil ise meget mindre op når den har større kapacitet end nødvendig?
-
Går det att ändra pumphastighet på den som sitter i skåpet? Hur?
/bippsan
På en del av de där cirkulationspumparna (fast uppenbarligen inte alla) finns det ett vred på kopplingsdosan, som ju är vänd inåt mot skåpets bakvägg, där man kan ställa in tre olika hastigheter. Man får alltså sticka in fingrarna bakom cirkulationspumpen och känna sig för, för att hitta vredet.
-
Håller med Bippsan om att det vore intressant att kunna uppskatta vad pumpen bör ge/ger för effekt och verkligt COP-tal.
Enligt Grevens hemsida är COP-talet 2,38 vid minus 8 grader, 100 % effekt och fast kondensering med framledningstemp 52 grader.
Fråga 1: avser det givna COP-talet en hel driftcykel mellan avfrostningar eller enbart maxeffekttillståndet som sådant en tid efter avfrostningens slut ?? I det senare fallet blir väl det reella COP-talet för en driftcykel av 53 min väsentligt lägre på grund av 6 min avfrostning, ett par minuters ökning till maxeffekt och ett par minuters nedgång inför nästa avfrostning - trots de 9-10 min med lägre effektförbrukning hos pumpen.
Tacksam för svar från Greven.
Fråga 2: jag tycker mig förstå att man bör kunna förvänta sig bättre COP-tal vid lägre framledningstemp, säg 40 grader. Är det fråga om någon inverkan att tala om? Bör jag kanske försöka gå ned i temp ytterligare - jag behöver nog inte mer än 35 grader för att mata mitt vattenburna golvvärmesystem. Fast då måste jag ge mig på elpannans styrsystem så att det kan hålla elpannan vid så låg stöttningstemperatur.
Tacksam för svar från någon av er kunniga forumskrivare.
-
Går det att ändra pumphastighet på den som sitter i skåpet? Hur?
/bippsan
På en del av de där cirkulationspumparna (fast uppenbarligen inte alla) finns det ett vred på kopplingsdosan, som ju är vänd inåt mot skåpets bakvägg, där man kan ställa in tre olika hastigheter. Man får alltså sticka in fingrarna bakom cirkulationspumpen och känna sig för, för att hitta vredet.
möjligheten att ändra detta är ett minne blott
vredet är numera ej vridbart. endast en hastighet.
-
Hej på er... I am back
Sedan givaren byttes vid nyåret så har pumpen fungerat bra. Har inte rört något sedan dess. Men....... nu går den inte så bra..... den drar max 400w vid 3:e steget. Inget pysande med gasen vid avfrostning mm. Den verkar bara gå på fisfart, fläkt går som vanligt.
Jag har gjort en omstart med bruten ström men ingen skillnad. Vet någon vad detta kan vara, utan att tyda dioder på styrkortet?
Inga felkoder alls. Kan det vara att den har fått ett spel och att det kan rätta sig till ändå?
Ha en go vinterdag
Peter
-
hej.
kolla hur din utedel isar. skall bli ett jämt frost täcke över hela lamell paketet.
prova även kör den i kyl läge en stund !!
kan vara fel på vxl ventilen men jag gissar mer på gas brist.
krister
-
Men så typ till nästa vinter så skulle jag alltså kunna köpa en likadan pump av krister och koppla in mot mitt befintliga system och köra dom samtidigt? Blir det som en dubbelt så kraftig värmepump då? Stämmer det? och sen till våren bara stänga av den ena? Tror ni att det skulle fungera bra att köra med två pumpar samtidigt?
-
hej.
kolla hur din utedel isar. skall bli ett jämt frost täcke över hela lamell paketet.
prova även kör den i kyl läge en stund !!
kan vara fel på vxl ventilen men jag gissar mer på gas brist.
krister
Hej
Gasmängden är densamma som alltid. 6kg vid -10 när den är avstängd. Jag har en R410 manometer kopplad hela tiden på pumpen.
Jag får nog kolla givaren igen.
Peter
-
Svårt att se om det är gasbrist med en manometer.....
-
Hur kan man se om det är gasbrist? Om man ser trycket i systemet så borde det väl ge utslag om det faller? Manometern har suttit på sedan installationen.
Om det är 4 vägsventilen som kärvar, hur vet men om det är den?
Alla dioder lyser vid drift. Alltså inga fel där.
-
ganska stor risk at det läcker vi serviceuttaget om manometern sitter på hela tiden......det är shrdern som sluter tätt & deen har du öppen hela tiden.....tänk på att materialet krymper vid avfrostning......
-
Det låter rimligt. Det går inte att se om gas försvinner med manometern? Nu är det +5 vid pumpen och 8,5 kg tryck.
På fredag kväll gick allt som vanligt och på lördag morgon var den som den är nu. Så i 3,5 månader har den fungerat med manometern på men inte lördag morgon.
-
Håller med Bippsan om att det vore intressant att kunna uppskatta vad pumpen bör ge/ger för effekt och verkligt COP-tal.
Enligt Grevens hemsida är COP-talet 2,38 vid minus 8 grader, 100 % effekt och fast kondensering med framledningstemp 52 grader.
Fråga 1: avser det givna COP-talet en hel driftcykel mellan avfrostningar eller enbart maxeffekttillståndet som sådant en tid efter avfrostningens slut ?? I det senare fallet blir väl det reella COP-talet för en driftcykel av 53 min väsentligt lägre på grund av 6 min avfrostning, ett par minuters ökning till maxeffekt och ett par minuters nedgång inför nästa avfrostning - trots de 9-10 min med lägre effektförbrukning hos pumpen.
Tacksam för svar från Greven.
Fråga 2: jag tycker mig förstå att man bör kunna förvänta sig bättre COP-tal vid lägre framledningstemp, säg 40 grader. Är det fråga om någon inverkan att tala om? Bör jag kanske försöka gå ned i temp ytterligare - jag behöver nog inte mer än 35 grader för att mata mitt vattenburna golvvärmesystem. Fast då måste jag ge mig på elpannans styrsystem så att det kan hålla elpannan vid så låg stöttningstemperatur.
Tacksam för svar från någon av er kunniga forumskrivare.
Ja tänk om det kunde finnas någon som visste något om detta på ett forum som detta =)
Har provat fråga kring detta även jag men utan framgång, men om vi "påar" det några gånger så kanske någon ser detta och vet nått..
Jag funderar mycket kring det ovan om COP värdet och framledningstemperaturen 52 grader. Vad innebär det egentligen? Är det 52 grader på vattnet in till värmeväxlaren??? det innebär ju att man får ut sisådär 58 till 59 grader ut från det och det ska man väl inte köra på, för då sliter man väl ut kompressorn tycker jag mig ha förstått..
Sedan så funderar även jag på hur maskinen ska jobba på lägre temperaturer.. Det finns ju ingen som helst drifts information om pumparna med hur man kör dom för att den ska gå så bra som möjligt... dvs temperaturer in och ut och vad man kan förvänta sig. För att man ska kunna nå ekonomi och spara miljön så bör det väl finnas info om hur grejjerna.
Ha de gött!
-Johnny
-
Hej igen. Har hittat den föregående tråden Funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar. Den ger väl ett klart svar på min fråga om betydelsen av låg framledningstemp på vattnet.
Men jag saknar ett svar på min fråga om COP-talsberäkningen. Är det kontroversiellt??. Egentligen tycker jag att det vore självklart att det redovisades värden på vad vp-n faktiskt ger ifrån sig vid olika minusgrader och framledningstemperaturer, så att man kan välja rätt och planera utgående från sina förutsättningar.
Några driftsvärden vid fulleffektsdrift efter avfrostning: utetemp minus ca 5 grader. Vattentemp in ca 38 grader och vattentemp ut ca 43 grader. Pumpen drar 1470 watt ( 6,5 A och 228 V ) och temperaturen på hetgasröret är endast 63 grader under isoleringen just vid innedelen ( mätt med en stektermometer ). Hetgastryck ca 5 bar efter avfrostning, stiger till ca 23 bar för att sedan klättra upp till max ca 29-30 bar.
Genomsnittligt drar pumpen ca 1,3 kW och stöttas med ca 2 kW av elpannan vid ca 5 minusgrader. Utan vp kräver elpannan ungefär 4,5 kW vid sådan temp, vilket indikerar att vp-n ger ifrån sig genomsnittligt ca 2,5 kW, dvs ett genomsnittligt COP-värde av strax under 2 vid sådan temp. Kan vp-n vara överfylld ( anslutningslängd ca 3,6 - 3,7 m )?? Tacksam för kommentarer innan jag tar kontakt med något proffs.
-
Hur känslig är VP på gasmängd?
Om det skall vara 1,18kg så går VP perfekt. Har man 0,9 kg kommer VP fungera ändå men med mycket försämrad/ mindre Ah förfrukning eller går den inte alls?
Jag vet att jag har minst 0.9 kg. Inga felkoder på display eller dioder.
VP startar och stegar upp i de tre stegen men ingenting händer. Den drar ca 2ah som topp men lägger sigpå 1,6Ah.
Kompressorn viner, så den bör fungera.
-
hur går det med 7-9 kw maskinerna? har dom kommit?
-
Hur känslig är VP på gasmängd?
Om det skall vara 1,18kg så går VP perfekt. Har man 0,9 kg kommer VP fungera ändå men med mycket försämrad/ mindre Ah förfrukning eller går den inte alls?
Jag vet att jag har minst 0.9 kg. Inga felkoder på display eller dioder.
VP startar och stegar upp i de tre stegen men ingenting händer. Den drar ca 2ah som topp men lägger sigpå 1,6Ah.
Kompressorn viner, så den bör fungera.
hej.
hur vet du att det är 0.9kg i maskinen ??
gissar att det är för lite soppa i alla fall !! eller då har kompressorn gett upp .
om maskinen går med för lite soppa kan väl oljan täppa till kapilär röret om den går för varm (kocks) ??
detta kanske ace kan svara på. vad kan hända med en maskin som denna som fått utstå 2 läckor o varit i drift med för lite gas ??
kan kapilär röret gå igen = täppa till. vad kan själva kompressorn få för skador ?
en sak till som kan påverka att maskinen inte åstakommer värme är att den är vakumsugen för lite så filtret fryser !!
har den gått tom på gas så är det 10 timmar vacum sugning som gäller.
krister
-
Jag skickade mail till dig Krister i morse om detta, men tänkte sedan att ställa en fråga på forumet om hur pumpen fungerar med ev. för lite för lite gas i maskinen. Som en allmän fråga. Jag förväntar mig inte att du jobbar på helgen också.
Eftersom min Vp inte går trots att den fyllts med 0,9kg strax före start, så vet jag att det minst var denna mängd.
Pumpen fungerade perfekt förra fredags kväll, men inte på lördags morgon. Så lång tid stod maskinen igång med ev. tom på gas. Så ev gasläcka måste gått väldigt snabbt, 3,5 månader efter första och enda påfyllningen. nej en fyllning gjordes i onsdags med 2 hekto som test.
Att vi hade en gasläcka vid installationen påverkar allt för all framtid. felet med utomhusgivaren var ju också pga av gasläckan vid installationen? Jag vill inte ha innehållet av våra telefon samtal här på forumet.
Vi tar detta du och jag......inte här.
Peter
-
Har Foma konkat? knUp
-
Enligt våra norska läsare verkar Foma Energi As i Norge ha gått i konkurs, hur det sen påverkar svenska Foma vet jag inte, vi får vänta och se, har bett om mer info, någon här kan ju ringa kronofogden o höra om allt är ok här i Sverige.
-
Jag skickade mail till dig Krister i morse om detta, men tänkte sedan att ställa en fråga på forumet om hur pumpen fungerar med ev. för lite för lite gas i maskinen. Som en allmän fråga. Jag förväntar mig inte att du jobbar på helgen också.
Eftersom min Vp inte går trots att den fyllts med 0,9kg strax före start, så vet jag att det minst var denna mängd.
Pumpen fungerade perfekt förra fredags kväll, men inte på lördags morgon. Så lång tid stod maskinen igång med ev. tom på gas. Så ev gasläcka måste gått väldigt snabbt, 3,5 månader efter första och enda påfyllningen. nej en fyllning gjordes i onsdags med 2 hekto som test.
Att vi hade en gasläcka vid installationen påverkar allt för all framtid. felet med utomhusgivaren var ju också pga av gasläckan vid installationen? Jag vill inte ha innehållet av våra telefon samtal här på forumet.
Vi tar detta du och jag......inte här.
Peter
eeeeee ??
förstår inte ?? menar du att jag påstått att alla fel som kan tänkas komma på din pump i framtiden härrör till din gasläcka ??
nee så illa är det väl inte !! men nått har gått galet med maskinen. i detta fall så rekomenderar jag dig att ta dit någon kyl kille som kan detta. jag o andra är sugen på att veta varför din kompressor stegar upp som den ska men prod ingen värme.
hälsn
krister
-
Jag skickade mail till dig Krister i morse om detta, men tänkte sedan att ställa en fråga på forumet om hur pumpen fungerar med ev. för lite för lite gas i maskinen. Som en allmän fråga. Jag förväntar mig inte att du jobbar på helgen också.
Eftersom min Vp inte går trots att den fyllts med 0,9kg strax före start, så vet jag att det minst var denna mängd.
Pumpen fungerade perfekt förra fredags kväll, men inte på lördags morgon. Så lång tid stod maskinen igång med ev. tom på gas. Så ev gasläcka måste gått väldigt snabbt, 3,5 månader efter första och enda påfyllningen. nej en fyllning gjordes i onsdags med 2 hekto som test.
Att vi hade en gasläcka vid installationen påverkar allt för all framtid. felet med utomhusgivaren var ju också pga av gasläckan vid installationen? Jag vill inte ha innehållet av våra telefon samtal här på forumet.
Vi tar detta du och jag......inte här.
Peter
eeeeee ??
förstår inte ?? menar du att jag påstått att alla fel som kan tänkas komma på din pump i framtiden härrör till din gasläcka ??
nee så illa är det väl inte !! men nått har gått galet med maskinen. i detta fall så rekomenderar jag dig att ta dit någon kyl kille som kan detta. jag o andra är sugen på att veta varför din kompressor stegar upp som den ska men prod ingen värme.
hälsn
krister
Krister
När jag ifrågasatte pumpens effekt, när den inte ville gå så mycket på fullfart så var ju det en stående grej att jag haft gasläcka. Innan felet på givaren upptäcktes så var ju gasläckan orsaken till detta problem med. Som i sin tur besvarade effekt frågan. Det fanns ju bara 2 EC pumpar som hade haft fel, min och en till.
Min fråga kvarstår dock. Fungerar Vp med minst 0.9kg?
Om VP har gått tom på en natt, hur kan det finns tryck på mellan 6-16bar?, beroende på utetemp -10 till +20.
Ha en go dag
Peter
-
hej.
jag är övertygad om att maskiner med 0.9 kg fungerar men kanske inte optimalt. beroende på rör längder mm.
vad gäller tryck på manometer ställ så säger detta inte nått alls !!
om en maskin gått tom på gas så naturligtvis blir jag lite skeptisk då effekter inte uppnås.
går kompressorn nu som du säger på full fart så kan det enligt vad jag förstår endast vara 3 fel.
kompressor skadad ,
kapilär rör koksat
4 vägs ventil o tät.
-
hej.
har fått otroligt tråkiga nyheter i dag !!!!!!!!!!!!!!! fiR: huvuddunk _/-
efter påtryckningar från ett svenskt företag i fabriken i kina där dom påstår att jag förstör marknaden i sverige med för lågt ut pris så är jag inte tillåten att köpa fler maskiner !!
dom lovar att hålla garantier som utlovat men kan inte sälja fler till mig. samarbetet med utveckling o allt jobb jag lagt ner på tester på fabriken är inte värt nått nu !!
kommer att fortsättningsvis att bli tvungen att köpa genom den svenske distrubutören som dom inte ännu namgett till mig !! gissar jag redan vet namnet .
dom är en stor leverantör i sverige o kan ställa höga krav på vilka fabriken kan sälja till fyyy fasen.
nu är det ju såå finurligt att jag har en del ritningar o en massa kontakter med andra tillverkare !!
styr/kompressorer o komponenter är fritt att köpa hmm jaa ni fattar själva.
krister
-
Alla med intresse av vp vet att Greven ligger c:a 10.000:- lägre än firma x och postordervaruhuset Y, som nu alltså vill "hämnas" genom att åberopa att Greven förstör marknaden. Det är Greven som räddat marknaden för denna pump med sin kundvård, att få fram delar och tips på detta forum med dels denna modell samt många kopior när det blir tekniskt strul.
Denna tråd Energicentrapumpen är också den mest besökta på detta forum, vilket bevisar kundunderlaget och intresset.
Firma x och Y är redan ökända på denna tråd för en obefintlig kundsupport där de flesta vänt sig till Greven istället vid problem.
Själva tillvägagångssättet är direkt olaglig ur svensk lagstiftning, kineserna har ingen lagstiftning att tala om, fortsättning lär följa.
Visserligen gör jag nu reklam och bryter mot Richards principer på detta forum, men jag säger att om ni ev har funderingar att köpa en L/V pump typ EC får ni nog sno er på innan priset går upp 10.000:- till (x och y.s prissättning samt höjda dollarkurser), eller istället köpa någon Trend, Ultimate och allt vad dom nu heter, och dessa importörer kommer att jubla över denna idiotåtgärd från fabrikens sida.
Är väldigt sugen att skriva om fulspelet bakom kulisserna på EC-pumpen här, ska bli intressant och se x och y:s agerande de närmaste dagarna, dom har visst glömt den gamla devisen "den som gapar efter mycket"...........
-
Det är verkligen synd att EC inte får sälja sina pumpar. Men jag är övertygad om att han hittar en annan, kanske mycket bättre väg.
Om någon kan förklara för en okunning. Jag blir inte klok på detta om att manometern inte säger något om det är gas i maskinen eller ej. Om de inte går att lita på den hur kan man då veta att arbetstrycket är ca 30kg vid full fräs? Jag har många gånger följt hur arbetstrycket ökar i de olika stegen maksinen arbetar. första steget är ca 20kg vid 40 gradigt vatten och noll grader ute, 50gradigt vatten på full fräs och +5 ute, ca 35 kg som ex. Om man vaccumsuger och den visar undertryck är detta också helt nonsens? Att det skulle kunna vara precis vad som helst?
Att man inte kan se mängden gas det förstår jag men att det inte visar om det finns något alls?
ha en go kväll.
peter
-
Förstår inte dom tycker det är för lågt pris Sc:,h en inverter L/V-pump kosta r~$1000.00 i Kina om man köper 1 st men då är den på 6,2 kW, en On/Off är billigare. En inverter på 8,4 kW kostar ~$1500.00 där i styckpris är säkert ett helt annat pris vid full container.
-
Det är verkligen synd att EC inte får sälja sina pumpar. Men jag är övertygad om att han hittar en annan, kanske mycket bättre väg.
Om någon kan förklara för en okunning. Jag blir inte klok på detta om att manometern inte säger något om det är gas i maskinen eller ej. Om de inte går att lita på den hur kan man då veta att arbetstrycket är ca 30kg vid full fräs? Jag har många gånger följt hur arbetstrycket ökar i de olika stegen maksinen arbetar. första steget är ca 20kg vid 40 gradigt vatten och noll grader ute, 50gradigt vatten på full fräs och +5 ute, ca 35 kg som ex. Om man vaccumsuger och den visar undertryck är detta också helt nonsens? Att det skulle kunna vara precis vad som helst?
Att man inte kan se mängden gas det förstår jag men att det inte visar om det finns något alls?
ha en go kväll.
peter
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
-
[
[/quote]
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
[/quote]
Det var bra förklarat, tack. En följd fråga. Mitt läckage måste ha hänt under förra fredagsnatten. Jag vet inte om det är läckage men här på forumet hävdas det att så är fallet och därför har Vp stannat. Om Vp läcker all 1,2kg gas utom ett gram under ett par timmar, sedan 10 dagar senare är det sista grammet kvar i maskinen. Fastän det har haft ett tryck på upp till 16kg(med uppvärmning). Läckaget måste ha varit rätt allvarlig för att tömmas så snabbt., då borde väl det sista grammet tagit chansen att sticka 10 dagar senare. För mig finns det ingen logik i detta. Hur kan detta förklaras?
Ah förbrukning var som vanligt fredagskvällen, alltså ingen smygläcka.
-
hej.
har fått otroligt tråkiga nyheter i dag !!!!!!!!!!!!!!! fiR: huvuddunk _/-
efter påtryckningar från ett svenskt företag i fabriken i kina där dom påstår att jag förstör marknaden i sverige med för lågt ut pris så är jag inte tillåten att köpa fler maskiner !!
dom lovar att hålla garantier som utlovat men kan inte sälja fler till mig. samarbetet med utveckling o allt jobb jag lagt ner på tester på fabriken är inte värt nått nu !!
kommer att fortsättningsvis att bli tvungen att köpa genom den svenske distrubutören som dom inte ännu namgett till mig !! gissar jag redan vet namnet .
dom är en stor leverantör i sverige o kan ställa höga krav på vilka fabriken kan sälja till fyyy fasen.
nu är det ju såå finurligt att jag har en del ritningar o en massa kontakter med andra tillverkare !!
styr/kompressorer o komponenter är fritt att köpa hmm jaa ni fattar själva.
krister
tråkiga nyheter för Greven som jag tycker verkar vara en seriös företagare och vettig person!
men detta förfarande sker varje dag i dom stora företagens Sverige,kolla bara på hur VVS marknaden är uppbyggd med grossister som måste ha en del av kakan av varje koppling som säljs...
Har en polare som berätttade om hur deras inköpskedja inom byggvaror som han tillhör skulle köpa långtradare med markavloppsrör direkt från tillverkare,bilarna gick från tillverkare men dom kom aldrig fram till Sverige pga att en/flera stora grossister kontaktade tillverkaren och sa att dom kommer aldrig köpa en detalj mer från dom ifall bilarna kom in i Sverige!
Tillverkaren makulerade ordern direkt. Fri marknad??? :D
-
[
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
Det var bra förklarat, tack. En följd fråga. Mitt läckage måste ha hänt under förra fredagsnatten. Jag vet inte om det är läckage men här på forumet hävdas det att så är fallet och därför har Vp stannat. Om Vp läcker all 1,2kg gas utom ett gram under ett par timmar, sedan 10 dagar senare är det sista grammet kvar i maskinen. Fastän det har haft ett tryck på upp till 16kg(med uppvärmning). Läckaget måste ha varit rätt allvarlig för att tömmas så snabbt., då borde väl det sista grammet tagit chansen att sticka 10 dagar senare. För mig finns det ingen logik i detta. Hur kan detta förklaras?
Ah förbrukning var som vanligt fredagskvällen, alltså ingen smygläcka.
För att säkert veta hur mycket kylmedia du har i maskinen behöver du anlita en kyltekniker som tömmer systemet till flaska och väger det.
Mvh Thomas
-
[
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
[/quote]
Det var bra förklarat, tack. En följd fråga. Mitt läckage måste ha hänt under förra fredagsnatten. Jag vet inte om det är läckage men här på forumet hävdas det att så är fallet och därför har Vp stannat. Om Vp läcker all 1,2kg gas utom ett gram under ett par timmar, sedan 10 dagar senare är det sista grammet kvar i maskinen. Fastän det har haft ett tryck på upp till 16kg(med uppvärmning). Läckaget måste ha varit rätt allvarlig för att tömmas så snabbt., då borde väl det sista grammet tagit chansen att sticka 10 dagar senare. För mig finns det ingen logik i detta. Hur kan detta förklaras?
Ah förbrukning var som vanligt fredagskvällen, alltså ingen smygläcka.
[/quote]
för att förtydliga detta om någon missat... kompressorn går o stegar upp på varvtalet men gör inte någon värme !!
jag tror att detta är gasrelaterat/eller att vx ventilen ej funkar.
sedan kan kompressorn tagit skada efter den första gas läckan men troligen inte.dom brukar tåla en del stryk om man får tro experterna.
via mail som jag nyss läst medelar peter att maskinen nu är vacumsugen o omfylld utan resultat !! ??? någon ide någon ???
krister
-
via mail som jag nyss läst medelar peter att maskinen nu är vacumsugen o omfylld utan resultat !! ??? någon ide någon ???
krister
Kan det vara den berömda isproppen i filtret ?
I klartext då att när maskinen hade sin förra läcka smög det in lite luft i systemet, och den fukt som då kom in fryser nu till is och ger en ispropp eller usel genomströmmning av gas i det finmaskiga nät som finns vid 4-vägaren. Maskinen ska ju enl fabriken vakumsugas i mellan 9-11 tim innan man fyller på ny gas för att få ut alla fuktrester vid en ev stor läcka.
Sen har ju peter haft sin manometer påkopplad hela tiden, det kan ju finnas en teoretisk chans att det vid varje avisning inneburit att en dålig anslutning medfört att mycket små mängder luft ev kan ha kommit in via schraeder-ventilens anslutning när maskinen vänt gasriktningn vid varje avisningstilfälle för då suger ju maskinen vid avisning istället för att trycka ut gas. Min teori här är helt enkelt att vid värme läge är shraederventilen varm upp till +70-90 ºC och vid avisning blir temp vid samma ventil ner runt -25 till -35 ºC, så mässingsgodset kan orsaka ev lite läcka när metallen drar ihop sig av värmeväxlingarna. Min egen erfarenhet av billigga manometerställ är att dom är superkänsliga i kylläge och det är lätt att det då pyser vid anslutningen, speciellt när man dragit åt under värmeförloppet, man måste alltid efterdra 2-3 ggr i kylläge med kinesmanometrar.
-
hej.
peter säger att dom vacum sugit i 18 timmar !!
peter kan du inte få dit någon kylkille o snabb kolla på maskinen ??
krister
-
Bara en vild chansning, är rotalock-ventilerna dubbelkollade efter alla härjningar med pumpen ?
-
jag förstår peters frustration nu då den går men inte funkar !!
normalt skulle jag skickat en ny maskin till honnom men då maskinen gått tom 2-3 gånger så väljer jag att avstå detta.
på grund av detta facit så hoppas jag andra förstår att göra en del ingrepp själv kan det bli en dyr läxa.
skulle jag godta alla reklamationer som kan härleda till undermålig gasinstalation/läcksökning så gick jag nog back.
nu tror jag peter att vi får igång denna maskin i alla fall så jag struntar inte i att hjälpa dig .
men jag tror att du bör/måste ta dit en fullfjädrad gas kille för o lösa detta.
eller montera ner ute delen o skicka den till mig så kopplar jag upp den o felsöker i verkstaden.
krister
-
hej.
efter en del forskning o tel samtal i kina så fick min gule vän tag i energicentra pumpen exakt kopia /foma pioneer.
inte invest o allt annat som dom heter utan exakt samma.
denna fabrik startade tillverkningen tidigare än asiateck !! dom har redan 9 kw & även 12 kw inwertern i tillverkning.
kommer att avvakta vad den svenske distrubutören säger här innan jag gör nått mer.
men om pris påslag mm blir fel så kommer jag att dumpa priset ännu mer o köra riks anonsering o sälja för runt 20 000 .
jaaa jag är arg fiR:
vill dom jävlas då får dom det.
nu då det går tungt för kina så dumpar fabrikerna priserna o är väldigt sugna att få nya större kunder så fastän dollarn e dyr så kommer man att kunna dumpa priset rejält här hemma hoppas jag.
krister
-
Foppa gillar väl Ö-vik ?
Ring honom för spons så att flygplatsen kan fixas upp för 747 cargo, då lär det bli fart med en uppretad greve.... Thumbsup
-
[
Får du upp trycket på manometern till motsvarande vattentemp i kondensorn under värmedrift så har du bevisligen gas i maskinen MEN du vet inte hur mycket det är. Samma gäller om pumpen är stoppad => så länge det finns tryck på manometern som motsvarar utomhustemperaturen så finns det kondenserad gas i maskinen men det räcker med 1 gram i kondeserad form...
Vakumsuger du ett system så duger inte ett "vanligt" manometerställ för att avgöra att systemet är torrt och tätt.
[/quote]
Det var bra förklarat, tack. En följd fråga. Mitt läckage måste ha hänt under förra fredagsnatten. Jag vet inte om det är läckage men här på forumet hävdas det att så är fallet och därför har Vp stannat. Om Vp läcker all 1,2kg gas utom ett gram under ett par timmar, sedan 10 dagar senare är det sista grammet kvar i maskinen. Fastän det har haft ett tryck på upp till 16kg(med uppvärmning). Läckaget måste ha varit rätt allvarlig för att tömmas så snabbt., då borde väl det sista grammet tagit chansen att sticka 10 dagar senare. För mig finns det ingen logik i detta. Hur kan detta förklaras?
Ah förbrukning var som vanligt fredagskvällen, alltså ingen smygläcka.
[/quote]
Är det så att det är fukt i ditt system som stället till problem så kan det vara svårt att få bort det med en mindre bra vakumpump i synnerhet när det är kallt/svalt ute, den klarar inte att ta ner trycket så lågt som det krävs. Spelar ingen roll hur länge man pumpar. Men har du inte hittat nån läcka när du sökt så borde inte fukt vara problemet.
Så länge som det är ungefär rätt gasmängd i maskinen och pumpen går som den ska och ger normalt med värme är inte gastrycket under lufttrycket (1 ATM) någonstans i systemet och därmed borde inte fukt/luft kunna läcka in.
-
Med tanke på cstek:s inlägg kanske kylkillen skulle ta och blåsa igenom hela maskinen med nitrogen+ och sen vakumpumpa rejält.
-
Tänkte främst på om den är pumpad med en "gör det själv pump" och vakumet inte är kontrollerat att det är stabilt efter avslutat pumpning så kan man inte utesluta att det fortfarande inte är fukt i systemet (om nu det är de som är problemet). Har en kylkille utfört det så vet han säkert hur det skall vara.
Vet inte helt säkert hur lågt man kommer med en sådan frisk pump, kanske någon som provat?
-
Hej
Upptäckte en annons från Foma i Vi i villa tidningen idag.
En luft/vatten som är väldigt lik andra pumpar.
6200W värmeeffekt :o
R410a inverter
Cop 4.65 :o
Enkel montering
Pris inkl.3m monteringskit 32900 Kr :o fiR:
MVH Teltur
-
Hej
Upptäckte en annons från Foma i Vi i villa tidningen idag.
En luft/vatten som är väldigt lik andra pumpar.
6200W värmeeffekt :o
R410a inverter
Cop 4.65 :o
Enkel montering
Pris inkl.3m monteringskit 32900 Kr :o fiR:
MVH Teltur
När man kommer upp de priserna så hade jag utan tvekan köpt en ctc eller nåt annat svenskt märke med 6 års försäkring som är förlängningsbar till 10 år. Samt att de har en utmärkt service orginisation om det skulle krångla
men de som inte är så insatta kanske inte tänker så
-
Priset som Foma tar...
är ju inte helt gripet ur luften. Jag betalade själv 33.000 för min CTC Ecoair 105, som är i motsvarande storlek. Det är en R407 VP, som ger litet högre temperatur än R410, när det är varmare än -10 ºC ute. (men det är det få som förstår eller uppskattar)
-
Priset som Foma tar...
är ju inte helt gripet ur luften. Jag betalade själv 33.000 för min CTC Ecoair 105, som är i motsvarande storlek. Det är en R407 VP, som ger litet högre temperatur än R410, när det är varmare än -10 ºC ute. (men det är det få som förstår eller uppskattar)
En fråga om detta...
Ger då R407 även bättre COP på vid samma utetemperaturer som R410?
Dvs att R407 klarar högre temp än R410 verkar vara utom tvivel. Men om man använder dem till lågtempsystem, vilken av dem ger bäst COP vid samma utetemperaturer? Hur mycket skillnad är det i så fall..
Mvh Thomas
-
Priset som Foma tar...
är ju inte helt gripet ur luften. Jag betalade själv 33.000 för min CTC Ecoair 105, som är i motsvarande storlek. Det är en R407 VP, som ger litet högre temperatur än R410, när det är varmare än -10 ºC ute. (men det är det få som förstår eller uppskattar)
men betala så mycket för vp och inte få någon suport överhuvud taget om det krånglar så är nog ctc ett grymt mycket bättre alternativ. vad man har läst sig till, så verkar inte foma knappt vara anträffningsbara på telefon
-
Hej
Upptäckte en annons från Foma i Vi i villa tidningen idag.
En luft/vatten som är väldigt lik andra pumpar.
6200W värmeeffekt :o
R410a inverter
Cop 4.65 :o
Enkel montering
Pris inkl.3m monteringskit 32900 Kr :o fiR:
MVH Teltur
hej.
tyvärr så är det efterfrågan som styr priset inte inköpspris eller suport !!
gissar att det är många nu som kör upp priserna då dollarn är dyr o då passar de oseriösa på o kör upp priserna o stoppar sido inporterande knäppskallar som jag.
men det kommer en dag för alla då vi skall bekänna färg !! får väl hoppas med så fina marginaler som dom nu har att dom får till suporten värd namnet.
-
Priset som Foma tar...
är ju inte helt gripet ur luften. Jag betalade själv 33.000 för min CTC Ecoair 105, som är i motsvarande storlek. Det är en R407 VP, som ger litet högre temperatur än R410, när det är varmare än -10 ºC ute. (men det är det få som förstår eller uppskattar)
En fråga om detta...
Ger då R407 även bättre COP på vid samma utetemperaturer som R410?
Dvs att R407 klarar högre temp än R410 verkar vara utom tvivel. Men om man använder dem till lågtempsystem, vilken av dem ger bäst COP vid samma utetemperaturer? Hur mycket skillnad är det i så fall..
Mvh Thomas
Det var en jättebra fråga...
Det snabba intryck man får, när man läser villatidningarnas annonser, är att den sk COP siffran betyder allt när man jämför värmepumpar. Men man skall inte stirra sig blind på den. Speciellt för Luft/Vatten pumpar betyder den mindre. Där är förmågan att kunna leverera höga temperaturer viktigt. Inte minst för att en LV pump skall ju klara varmvattnet oxå.
Men mindre skillnader i COP har underordnad betydelse även när man jämför LuftLuft VP av olika typ.
-
Är fullt medveten om att det finns överdrivet fokus på COP, främst i marknadsföringssyfte.
Jag är ändå intresserad av kylmediernas egenskaper jämfört varandra vid olika temperaturer.
Mvh Thomas
-
Är fullt medveten om att det finns överdrivet fokus på COP, främst i marknadsföringssyfte.
Jag är ändå intresserad av kylmediernas egenskaper jämfört varandra vid olika temperaturer.
Mvh Thomas
hej
varför fixera sig på värme ur pumpen?
det e ju dom sistta 5 graderna som är tröga för alla pumpar,dålig cop mm mm
sänk ut tempen med 5 grader och förvärm i stället varmvattnet å spetsa upp det med elström
i en separatberedare....så går pumpen billigare och funkar bättre
-
men vissa behöver hög framledningstemp också när det är kallt
-
Ponera detta... om vp har tömts på gas någon gång under natten, en rejäl läcka alltså( om så är fallet). Sedan fyll Vp på 2 ggr med 2hg resp 9hg. Vid ett tredje fyllning går det inte att få i mer gas! eftersom 1,1kg är för lite så görs detta försök . Vad är detta?
Borde inte de 1,1kg försvinna lika snabbt? som den tokläckan
Vid vaccumsugning är det massor av gas. Vet tyvärr inte vad behållaren vägde innan returfyllning . 18 timmar vaccumsugning varvid 2 timmar med värmekanon.
Krister
pumpen har varit tom 2-3 gånger???? Är det dessa gånger som ingår i dessa:.
Räknas den gången då jag stängde av maskinen av efter 5 Ah förbrukning, och högpressostaen fick skruvas fast?
Och första gången då det pös ut gas på VP då slang skulle kopplas på pumpen? Alltså precis vid påsättningstillfället.
Räknas denna gång också då den bara la av, och det inte går att fylla mer än 1,1kg?
Har du inte glömt en gång till då utomhus givaren var trasig?
Då är vi uppe i 4 gånger Vp har varit tom.....OCh jag förstår ju självklart att garatier inte kan gälla vi denna misshandel.
-
hej peterd5
vad är det du vill jag skall göra ??? tala i klartext !
jag anser fortfarande att de du skall göra är att ta dit en kille med riktig vakum utrustning o gör om från början.
-
Ja så var man inne på arenan igen.
Om man har för stort föde, C-pumpen går ju för fullt, vad händer om man stryper returen vid värmeväxlaren ?
/Alli
-
Hej alla
nu tillslut så har jag köpt ett paket av energicentra bestående av tank och pump, tanken och styrning är inkopplad och det fungerar bra med lite in justering, nu till min fråga jag tror jag pratade med Krister någon gång och han sa att pumpen var förfylld med gas för ca 6m nu är det så att min utedel där jag vill att den skall stå har ca 7m, bör man fylla på eller chansa att det räcker? den kommer då att stå i söderläge under vardagsrums fönstret, ett annat alternativ är österväggen dit är det 5m men ett sämre alternativ ur estetisk synpunkt vad tycker ni jag skall göra? gärna sunpunkter på placering under vardagsrums fönstret gällande ljudnivå den kommer dock att stå på markstativ med "mjuka "kuddar.
-
De EC-pumpar som säljs nuförtiden är förfyllda för 7m, så det är bara att köra under ditt vardagsrums-fönster.
Det enda jag kan komma på är väl hur du ev planerar hur kondensvattnet ska rinna bort från utedelen, det brukar vara en detalj som många glömmer. Stativ med mjuka kuddar är bra, då slipper du vibrationer, tänk på att innerskåpet bör monteras så att vibrationer försvåras också iom att du har en cirkulationspump för vvb där, samt att det ska vara lätt o komma åt vid service.
-
hej.
jag är lite tveksam till att placera under fönster !!
då maskinen avfrostar då det är kallt kan du få frost på fönstret .
krister
-
Hej
tack så mycket för input då förskjuter jag den så den inte hamnar direkt under fönstret,, tack så mycket ett underbart forum detta.... studs
-
Tyvärr har vi inte fått tag i en kylkille än, tidigaste i slutet av nästa vecka....
Kompressorn går men pumpar ingen gas. Fyrvägsventilen fungerar men det spelar väl ingen roll för antingen skall väl värmen skickas till uteelementet eller till innedelen. Det blir ingen värme alls innan fyrvägsventil. Magnetventilen fungerar.
Finns andra alternativ än att kompressor är kass?
Vid mätning av ström till kompressorn så går det inte att få ett bestämt värde på någon av dom tre kablar som går till kompressor.
Kompressorn har likströms motor 220V. Hur mäter vi strömmen till kompressor? Ligger minuspol i gods eller är det separat kabel?
Ps Gas finns i systemet
-
Tror att det är en växelström där frekvens och spänning varierar efter önskat kompressorvarvtal. Det är ju ingen ren sinusvåg så det är inte säkert en mätare ger "rätt" värde.
-
Tydligen är ett elektronikfel helt uteslutet i mitt fall utan det är att pumpen är körd tom på gas ett antal gånger. Men jag har svårt att bli övertygad att så är fallet, ta denna liknelsen.
"-Du har inget vatten i kranen!
-Jo det har jag för det rinner vatten ur den.
-Nej det gör det inte, det finns inget vatten.
-Men du är ju inte här och ser inte att vattnet rinner"
- Det spelar ingen roll, finns det vatten skulle detta aldrig hända.
Nog om detta, jag är nära att släppa allt snart men jag har en tanke kvar som jag vill pröva innan jag fullständigt idiotförklaras.
Kan ändringen av utesensorns placering ha påverket kompressorn?
Nu efter ändring har Vp gått som tåget, gått upp i fulleffekt på en eller två minuter efter avfrostning. Tidigare gick kompressor på fullfart i max 15 min under en 45 min cykel mellen avfrostningarna.
Tål kompressorn att gå på max hela tiden?
-
he peter.
Kan ändringen av utesensorns placering ha påverket kompressorn? svar nej !
Nu efter ändring har Vp gått som tåget, gått upp i fulleffekt på en eller två minuter efter avfrostning. Tidigare gick kompressor på fullfart i max 15 min under en 45 min cykel mellen avfrostningarna.
Tål kompressorn att gå på max hela tiden? svar ja !
krister
-
Händer inte så mycket i den här tråden så jag måste sparka igång den igen :)
Hur gick det med den flyttade utegiveren, slutade alla pumpar att stega upp långsamt? Har en känsla att uppstegningen har att göra med andra parametrar än endast utetemperaturen.
Har två olika hypoteser Sc:,h
Den varvtalsstyrningen som sitter i de här maskinerna känner av kompressormomentet, kanske det är momentavkänningen som begränsar uppvarvningen under vissa förhållanden. Speciellt om man har tagit en luft/luft maskin och mer eller mindre kopierat programvaran där har man ju betydligt jämnare förhållanden för innerdelen (kondenserings tryck i förhållande till kompressorvarvtal).
Kan också tänka sig att det är Coiltemperaturen i förhållande till utetemperaturen från föregående körning som känner att elementet isade fast för mycket. Men då borde endast uppstegningsproblemet ske när minimitiden för avfrostningen redan är aktiv(45min). Om det finns ett sådant skydd så är det inte helt lämpligt att flytta utegivaren in emellan lamellerna och lura styrningen att det är kallare ute än vad det är i verkligheten, då avaktiverar man det skyddet. Läste att några gjorde så slutade den att stega upp då.
Kanske någon erfaren kylkille kan berätta hur tåliga dessa kompressorer/system är mot "våt" gång dvs brist på överhettning, känns som de måste tåla en hel del.
Men klart lättast skulle det vara om kineserna skulle berätta själva varför den beter sig som den gör :)
Greven1 fick du något svar av kineserna? Eller vet de inte själva?
-
finns det någon som kan svara på vad det är för skillnad på en vacumpump som kommer från kina en billig sådan
och en som eliten kallar proffsmodell i regel lite dyrare.
Har dom olika sätt att vacumsuga eller arbetar båda efter samma princip,
vacumsugning kan väl inte bli mer än minus en atmosfär,eller ca 760 millibar som är ett medellufttryck
tacksam för svar.
Länghem
-
Proffspumparna är tvåstegs, och de kommer ned betydligt lägre i tryck.
-
Hej
En tvåstegspump har väl samma problem med att suga vaccum med sitt första steg som en enstegs.
Och hur mycket lägra kan en tvåstegs egentligen suga.
Och kan man inte få torrt med lite högre tryck om man förlänger tiden.
MVH
Messer
P.S
finns det en länk till nån ritning på en tvåstegs pump.
D.S
-
Här är en bra sida som beskriver vakumpumpning för den som är intresserad www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=5111.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=5111.0)
Men som det står i den länkade sidan så hjälper de inte att ha en bra pump om man inte vet hur den fungerar och kan mäta upp resultatet.
Fungerar nog med en "enkel" pump och vanlig sugmanometer i 99 % av fallen, finns ju många system som är igång körda så... och fungerar.
Men misstänker man att det kan finnas fukt i systemet så skulle åtminstone jag se till att det vakumpumpas till rätt tryck med absolut vakummätare.
-
Står och väljer mellan 350 liter eller 500 liters acktank. Vilket är optimalt till EC pumpen, blir det segare system med 500 istället för 350 eller är det inte så stor skillnad. Jag kommer ha den till golvärmeslingor (150 kvm) samt förvärmning till tappvatten. Under sommaren är tanken att systemet skall stödvärma poolen (24kbm).
Vilken tank torde vara optimal för mig.
Jag har inga utrymmesproblem så det spelar ingen roll att den är stor.
-
hej.
vad tror forumet om en dc inwerter med effekt på 12 kw 3 fas ?
inbyggd elpatron,växelventil o framförallt möjlighet att justera avfrostnings parametrar. ??
krister
-
Det låter perfekt, vilken uteffekt har den vid -10 till -15 grader?
Jobbar den mot "panna" eller växlare.
Några tips:
Kolla vilken 4-vägsventil som sitter där, och om det inte är kvalitet - se till att de sätter in det i de pumpar du skall ha.
Det du lärt dig av EC-pumpen t.ex. rörande givarnas placering o.s.v. bör också tas hänsyn till.
Coca-Cola vurmar ju starkt för större lamellavstånd på förångaren, = längre driftstider utan att avfrostning krävs. Är det nåt som du kan styra över?
Sen min gamla ide om en förfylld färdig maskin där plattvärmeväxlaren är så pass liten att du kan såga upp ett hål i väggen på kanske 15 x 15 cm och installera allt själv utan vare sig quick connect eller vakumsugning. Färdigt kopplad växlare som du trär in genom hålet i väggen alltså.
-
Greven, nu börjar det likna nå't. Thumbsup
-
Sen min gamla ide om en förfylld färdig maskin där plattvärmeväxlaren är så pass liten att du kan såga upp ett hål i väggen på kanske 15 x 15 cm och installera allt själv utan vare sig quick connect eller vakumsugning. Färdigt kopplad växlare som du trär in genom hålet i väggen alltså.
Frågan är plattis eller koaxial......
Plattisen måste hängas så att oljan kommer tillbaka och sen tryckstötarna vid värmeväxling (när maskinens 4-vägare ändrar till avisning). Finns det någon tryckutjämnare på kylmedel liknande det man har på vvs när man har problem med smällar i rören ? När man läser bruksen till många plattvärmeväxlare är dom väldigt känsliga för tryckstötar. Sen bör man väl satsa på elektronisk expansionsventil istället för kapillär.
-
Står och väljer mellan 350 liter eller 500 liters acktank. Vilket är optimalt till EC pumpen, blir det segare system med 500 istället för 350 eller är det inte så stor skillnad. Jag kommer ha den till golvärmeslingor (150 kvm) samt förvärmning till tappvatten. Under sommaren är tanken att systemet skall stödvärma poolen (24kbm).
Vilken tank torde vara optimal för mig.
Jag har inga utrymmesproblem så det spelar ingen roll att den är stor.
Hej
Har 500 l tank har fungerat utmärkt i vinter med EC pumpen som levererat 53 grader till tanken. Har haft bladningsventil som levererat till både fläktkonvektor och golvslingor samtidigt som till tanken. Klarat hittills både uppvärmning och varmvatten utan något el-patron tillskott.
/Per
-
hej.
åker ner nu den 10 mars för o avsluta mina förehavanden med amitime & även klargöra vad jag anser om deras sätt att göra detta avslut på ! vill även klargöra att som det ser ut nu så håller fabriken sitt avtal vad gäller alla garantier.
den nye inportören har inget emot att jag suportar mina kunder o även förser dessa med reservdelar o eftermarknads prylar.
överväger fortfarande om jag skall inleda ett samarbete med den nye inportören !!
nu kan jag ju denna maskin utan o innantill så det käns fel att inte fortsätta med denna.
eventuellt så kan jag erbjuda mina tjänster med suport till denne inportör då den i dag inte fungerar (enligt mig)
nu är ju alla barn i början o jag hoppas det blir bättre nu då det mesta av barnsjukdommarna är utredda av mig o forumet innan jag blev stoppad som inportör.
krister
-
Sen min gamla ide om en förfylld färdig maskin där plattvärmeväxlaren är så pass liten att du kan såga upp ett hål i väggen på kanske 15 x 15 cm och installera allt själv utan vare sig quick connect eller vakumsugning. Färdigt kopplad växlare som du trär in genom hålet i väggen alltså.
Frågan är plattis eller koaxial......
Plattisen måste hängas så att oljan kommer tillbaka och sen tryckstötarna vid värmeväxling (när maskinens 4-vägare ändrar till avisning). Finns det någon tryckutjämnare på kylmedel liknande det man har på vvs när man har problem med smällar i rören ? När man läser bruksen till många plattvärmeväxlare är dom väldigt känsliga för tryckstötar. Sen bör man väl satsa på elektronisk expansionsventil istället för kapillär.
hej.
ja ideer flödar som pm o det tackar jag för ödmjukast Thumbsup
precis som art skriver så kan det nog bli problem oavsett hur man gör även cc har någon smart fundering.
kommer att prova denna maskin omsorgsfullt o även ta rickards funderingar med mig.
vad gäller cop så lovas det altid mer än vad som är sant så jag vill inte lova något nu. men det blir inte sämre än ec pumpen.
finnes även ett annat uppslag med endast förångaren ute o kompressor o all elektronik inne.
det är dessa alternativ som jag försökt få till med amitime men ovilja /okunskap gör att det tagit för lång tid.
ec är en bra maskin men många gånger för liten. den 9 kw som jag lovat från amitime kommer endast som 1 fas maskin så därför har jag senaste året sneglat åt ett annat håll.
nu varnar en del för plattisar men jag vet att titan växlare fungerar rätt bra om de andvändes rätt.
el tilskott är en förutsättning o även en växel ventil för möjlighet att göra rätt temp på vattnet till både rad o vv beredare.
maskinen skall testas ordentligt nu nästa vecka i kylrum så hoppas den håller måttet.
krister
-
Kanon Krister Thumbsup
Säg bara till när det är dax att lägga Pioneren på blocket ;D
Nä jag är faktiskt riktig nöjd nu efter våra modifieringar.
Har t.o.m fått avfrostnings intervallen att öka dom få gånger
det är torrt här i Skåne.
Lycka till
Teltur
-
nu varnar en del för plattisar men jag vet att titan växlare fungerar rätt bra om de andvändes rätt.
Men titanväxlarna är väl uppbyggda som typen koaxväxlare (om man tittar på Pahléns grejor), och dom togs väl fram för att fixa aggresivt poolvatten ?
Om du nu ska ge dig i kast med ny leverantör hoppas jag att du ordnar pumpar i segmentet 7kw-1fas / 9kw-3fas / 12kw-3fas så har du grejor som passar alla typer av förbrukare. Problemet med EC var ju att en del hade övertro på denna maskin och dockade 1000l ack + stort hus på en liten 5,5kw.
Sen tror jag att Amitime skjutit sig själva i foten rejält, först en sprillans fabrik med dålig kundstock, sen sparkar man ut en åf till förmån för en annan åf, samtidigt som en del andra åf-kunder är på gränsen till kk. Högt spel som kan sluta illa, en del fabriker där nere har klappat igen helt pga världsläget. Sen finns ju t.ex chansen att Amitime levererat t.ex Jula-pumparna samt andra märken förfyllda för 7m med quick-connect där de flesta kör 4 eller 5 m q-c rör, då uppstår frågan om Jula m.fl andra åf som kör q-c då kommer att tvingas återta eller justera pumparna vid ev reklamationer att pumpen inte uppfyller utsatta fabriksdata när folk börjar kontrollmäta, och hur gör man med en q-c pump, finns det schraeder-ventiler på dessa eller hur ska de stackarna då göra?
-
Hej Art
"Problemet med EC var ju att en del hade övertro på denna maskin och dockade 1000l ack + stort hus på en liten 5,5kw."
Jag tror att de flesta trodde ,inkl. mig själv,att en luft/vatten pump
på 5,5KW = elpatron på 5,5KW.
Man tittade på Cop värde och kom fram till att vid nollan så lämnar pumpen ca 4.5KW
vilket skulle räcka eftersom man hade en 4.5 KW elpatron och den räckte till flera minus grader.
Man visste inte om innebörden av avfrostningar och frostbildning på kondensorn/förångaren.
Jag tycker det är viktigt när man nu tittar på en ny pump att kolla hur mycket energi
den avger vid +5 till -5 ºC utetemp.Alt så hur många KWh den avger under tex ett dygn vid
dessa utetemperaturer och försöka(precis som cocacola säger)ta fram en bra kondensor/förångare.
MVH Teltur
-
Går det inte att tänka som Ec...n, stora avstånd mellan lamellerna så man minimerar ihopfrysning, standardkomponenter som finns att köpa hos grossister i Sverige, man kan få tag på grejor samma dag, skippa dyra kretskort som kan krångla. Utomhusdelens 3fas modeller kunde ha 2 varvtal beroende på hur kallt det är ute. Som någon skrev, vinsten ligger i lång livslängd. Nu när Greven ändå är på G med nytt?
-
bara en snabb fråga....om kinesen får samma betalt av energicentra som dom andra
och sen vägrar att sälja under den största lågonjukturen någonsin? faan jag får mail varje dag från kina som vill ssälja luftpumpar i olika format....och isåfall varför höjer dom inte priset till greven?jag har aldrig hört något liknande........ Sc:,h
-
Hej art deco. Det enklaste sättet att undvika dom stora belastningarna på 4 vägarn är att stanna kompressorn och låta systemet tryckutjämna . sen reverserar 4 vägarn och lika dant när den återgår till värme läge. så fungerar det på airvellen redan i dag .
der finns också slangar för kylsystemet . kommer bara inte ihåg om dom är godkända för 410 men dom andvänds på 134.404.407 m-m
M.V.H C-C *vinkar*
Så gör ju till och med min primitiva Argo L/L-värmepump när den går till och från avfrostning:
Stoppar kompressorn, väntar 30 sekunder, slår om 4-vägsventilen (det hörs att det finns tryck kvar i alla fall), väntar 6 sekunder till och startar därefter kompressorn igen.
Foma L/V ska enligt programbeskrivningen stoppa kompressorn under ungefär 1 minut vid början och slut av avfrostning, och slå om 4-vägsventilen någonstans mitt i. Men i verkligheten tycks den inte göra så, åtminstone vid slutet av avfrostningen går kompressorn på lägsta varvtal när ventilen slår om.
-
Hej,
Är intresserad av 9kwh pumpen, hur går det med den?
Mvh Christian
-
Är det någon som vet vilket värde pressostaten ska ha när man ohm mäter .
Är det sluten krets vid lågt tryck eller vid högt tryck ?
mvh kent
-
Hej,
Är intresserad av 9kwh pumpen, hur går det med den?
Mvh Christian
9 kw & 12 kw är klara nu !! med massa nya finesser.
återkommer nästa vecka då jag gör cop testen i labbet i kina (slut provning)
krister
-
Är det någon som vet vilket värde pressostaten ska ha när man ohm mäter .
Är det sluten krets vid lågt tryck eller vid högt tryck ?
mvh kent
Är det högtryck pressostaten du menar som sitter i innedelen så fungerar den så här:
Den bryter vid 38 bar(den är stämplad 3,8 Mpa / 3.2 Mpa) och drar ner varvtalet på kompressor ,för att sedan återslutas vid 32 bar och öka varvtalet igen.
Alltså Bruten = oändligt ohm värde
Sluten = 0 Ohm
MVH Teltur
-
Hej, startade upp Energicentrapumpen i kväll,har utfört allt arbete excl el inkoppling i egen regi och den gick igång utan problem , påbörjade projektet vid jul med att läsa samtliga inlägg i detta forum parallelt med några anbud på marknaden för att se vad som var passande för min fastighet fastnade till slut för Ec (effektmässigt, pris och supporten på detta forum).
Förväntar mig att den går tills den har betalt sig själv kontra elpriset och lite till ,för möjligheten att vi får ännu mer effektiva/driftsäkra maskiner inom en snar tid.
Har under resans gång lagt bla märke till att överlag är monterings och driftsinstruktionerna undermånliga särskilt Ec ,det är precis där man kan tjäna pengar och tid med att ha en fullständig dokumentation tillhands såväl säljare som köpare.
Nåväl har en fundering på kabel med stickkontakt från inomhusdelen det är väl inte så många som har 16A säkrat på vanligt uttag , hur kan man säkert ta ut startströmmen på uppgivna 20,5A från ett vanligt enfas uttag?. Vi drog nu EKLK 2,5mm2 från centralen säkring 16 A till brytare och sen till kopplingsplint på innomhusdel och vidare till utedel med samma kabel.
häsn
-
Har haft fundering på ec-pumpen en stund och följt med en aning i tråden. Har 130 kv m acctank och elpatron, huset används mest under sommarhalvåret och står under övrig tid på underhållsvärme. Har tänkt att ec-pumpen skulle vara ett vettigt val under dessa förutsättningar, men är inte så säker!
Som saker och ting utvecklar sig funderar jag om ec-pumpen finns kvar till hösten då jag har tänkt montera något för att minska strömförbrukningen?
En sak jag inte begriper är 45 gradersbehovet på inkommande vatten. Jag hade tänkt montera vp på returen från elementen vilket jag hört skulle vara ett bra ställe. Ifall att pumpen har behov av 45 graders inkommande kan inte det vara någon bra ide. Är det så att andra pumpar har liknande krav på inkommande vattentemperatur och hur ska jag lösa inkopplingen så att jag får en bra lösning?
-
Hej, startade upp Energicentrapumpen i kväll,har utfört allt arbete excl el inkoppling i egen regi och den gick igång utan problem , påbörjade projektet vid jul med att läsa samtliga inlägg i detta forum parallelt med några anbud på marknaden för att se vad som var passande för min fastighet fastnade till slut för Ec (effektmässigt, pris och supporten på detta forum).
Förväntar mig att den går tills den har betalt sig själv kontra elpriset och lite till ,för möjligheten att vi får ännu mer effektiva/driftsäkra maskiner inom en snar tid.
Har under resans gång lagt bla märke till att överlag är monterings och driftsinstruktionerna undermånliga särskilt Ec ,det är precis där man kan tjäna pengar och tid med att ha en fullständig dokumentation tillhands såväl säljare som köpare.
Nåväl har en fundering på kabel med stickkontakt från inomhusdelen det är väl inte så många som har 16A säkrat på vanligt uttag , hur kan man säkert ta ut startströmmen på uppgivna 20,5A från ett vanligt enfas uttag?. Vi drog nu EKLK 2,5mm2 från centralen säkring 16 A till brytare och sen till kopplingsplint på innomhusdel och vidare till utedel med samma kabel.
häsn
hej.
samtliga maskiner vi har kopplat in har vi endast 10 ah säkring & det funkar bra !!
krister
-
Välkommen till klubben Wanis
Själv har jag kört med 10 A säkring i snart 1 år , inga problem.
En 10A trög säkring kan du belasta kontinuerligt med ca 13A utan att den löser ,vilket
är ca 3000W.Har en energi mätare på pumpen och den har väl nån gång varit uppe vid 2000W.
Jag förstår varför din el kille satte 16 A , läser man tekniska specen så är max tillåtna ström
16 A(vad det nu betyder ur el installations synpunkt ? :o) och startström på 20,5 A(på en inverter ? :o)
När det gäller monterings och driftsinstruktionerna så håller jag med , det ända
man kan trösta sig med är att man hittar inga bättre hos någon annan som säljer
liknande pumpar.
MVH Teltur
PS. Kom nog på vad som menas med maximala tillåtna ström ,man får inte säkra pumpen
med högre än 16 A som kortslutningsskydd.
-
Hej Teltur och Greven, elektrikern resonerade precis som du säger,än en gång förstärks man i tron efter ett besök här på forument, tack för det.
Fråga;
Det är milt här nu pendlar mellan -5 till +-0 absolut inga istendenser kan det vara så att luftfuktigheten vintertid här är extremt låg då allt är nedfruset?, pumpen har nu tagit över produktionen och håller acctank (500l) på strax över +50. Observera att jag ej gjort ngt åt givarplaceringar ännu och dyl enl tid inlägg.
Fråga?
Köpte vacumpump (amatörtyp)och körde hela den processen ,är det rimligt att behöva behålla den för framtida bruk,då jag troligtvis vid gasrelaterade fel ändock får anlita en kylfirma.
häsn
-
Greven
Min Energi centra pump har stått still i över 3 veckor nu, för andra gången. Som du vet har jag haft en kille som har kollat den, ni två har talats vid.
Han är till 95% säker att det är växelventilen som har fastnat. Du vet ju tydligen att vår VP har gått tom och har fått in fukt och syre men min kylkille anser att det är nonsensprat.
Jag vill ha min utedel utbytt eller reklamera hela hela pumpen.
Jag har tre frågor som jag har ställer jag på detta forum för att fler EC ägare borde få veta vilka garantier du lämnar.
Är det så att reklamationsrätten och garantin är förbrukad om du tror dig veta att värmepumpen har gått tom eller har läckt gas?
I samtalet du hade med kylkillen som kollade min EC pump kom det upp något om ARN om att du har tidigare haft rätt i liknande fall.
Menar du att det inte är någon ide att jag går denna väg för att hävda garantirätten?
Intressant att du haft att göra med ARN ( Allmänns Reklamations Nämnden) innan, men min lokala konsumentrådgivare har sagt att ARN inte sysslar med värmepumpsfrågor.
Min kylkille som jag inte vill namnge här på forumet har cert 3.2. Han bör kunna det mesta eftersom det inte finns någon högre utbildningsnivå inom värme och kyla. Vad har du för utbildningar eller kunskap som gör att du över telefon kan utesluta min kylkilles diagnos som faktiskt har testat min VP?
-
Greven
Min Energi centra pump har stått still i över 3 veckor nu, för andra gången. Som du vet har jag haft en kille som har kollat den, ni två har talats vid.
Han är till 95% säker att det är växelventilen som har fastnat. Du vet ju tydligen att vår VP har gått tom och har fått in fukt och syre men min kylkille anser att det är nonsensprat.
Jag vill ha min utedel utbytt eller reklamera hela hela pumpen.
Jag har tre frågor som jag har ställer jag på detta forum för att fler EC ägare borde få veta vilka garantier du lämnar.
Är det så att reklamationsrätten och garantin är förbrukad om du tror dig veta att värmepumpen har gått tom eller har läckt gas?
I samtalet du hade med kylkillen som kollade min EC pump kom det upp något om ARN om att du har tidigare haft rätt i liknande fall.
Menar du att det inte är någon ide att jag går denna väg för att hävda garantirätten?
Intressant att du haft att göra med ARN ( Allmänns Reklamations Nämnden) innan, men min lokala konsumentrådgivare har sagt att ARN inte sysslar med värmepumpsfrågor.
Min kylkille som jag inte vill namnge här på forumet har cert 3.2. Han bör kunna det mesta eftersom det inte finns någon högre utbildningsnivå inom värme och kyla. Vad har du för utbildningar eller kunskap som gör att du över telefon kan utesluta min kylkilles diagnos som faktiskt har testat min VP?
hej peterd5
kul att du vill ventilera detta på forumet !!
jag lämnar 1 års fabriks garanti.vid alvarligt fel byter vi ute delen om de tex inte enkelt tex givare eller krets kort.
år 2 & år 3 är det material garanti /du får nya delar ej dessa utbytta.
i ditt fall har du själv skrivit i forumet o även berättat för mig om hur din maskin gick tom på gas/tror det var 2 gånger.
sedan har du även berättat att ni inköpt en kruka med gas o lånat eller köpt en vakum sug.
när man mislyckas med gas läck kontroll så maskinen går tom så upphör garantin på alla delar i gas kretsen ,kompressor,vxel ventil mm.
jag anser själv inte att detta är speciellt konstigt.går att jämföra med ett olje byte på en ny bil där man själv utför detta o glömmer dra åt olje pluggen så motorn går tom på olja o går sönder. garanti ärende ??? knappast.
sedan är det förvisso helt lagligt att byta motor olja men inte o labba med gas på eget bevåg.
som jag sa till din gas kille så har ett tidigare ärende liknande detta varit uppe i diskution. arn tar inte dessa ärenden men dom pratade med mig i alla fall o förklarade att jag går fri i detta ärende juridiskt.
nu är rätt juridiskt en sak & moraliskt en annan sak. sköter man saker o ting snyggt o lungt utan att brusa upp som du tenderat att göra nu på slutet så tror jag att enklast sätt att lösa ditt bekymmer göres på samma sätt som jag erbjöd den andre kunden.
han fick köpa en ny ute del till starkt red pris.
krister
-
Måste kännas mycket tryggt att va EC ägare.....får du läck så är garantin borta... ;D ;D ;D
-
Greven
Min Energi centra pump har stått still i över 3 veckor nu, för andra gången. Som du vet har jag haft en kille som har kollat den, ni två har talats vid.
Han är till 95% säker att det är växelventilen som har fastnat. Du vet ju tydligen att vår VP har gått tom och har fått in fukt och syre men min kylkille anser att det är nonsensprat.
Jag vill ha min utedel utbytt eller reklamera hela hela pumpen.
Jag har tre frågor som jag har ställer jag på detta forum för att fler EC ägare borde få veta vilka garantier du lämnar.
Är det så att reklamationsrätten och garantin är förbrukad om du tror dig veta att värmepumpen har gått tom eller har läckt gas?
I samtalet du hade med kylkillen som kollade min EC pump kom det upp något om ARN om att du har tidigare haft rätt i liknande fall.
Menar du att det inte är någon ide att jag går denna väg för att hävda garantirätten?
Intressant att du haft att göra med ARN ( Allmänns Reklamations Nämnden) innan, men min lokala konsumentrådgivare har sagt att ARN inte sysslar med värmepumpsfrågor.
Min kylkille som jag inte vill namnge här på forumet har cert 3.2. Han bör kunna det mesta eftersom det inte finns någon högre utbildningsnivå inom värme och kyla. Vad har du för utbildningar eller kunskap som gör att du över telefon kan utesluta min kylkilles diagnos som faktiskt har testat min VP?
Jag har hela tiden sagt att vi vet att den aldrig var tom på gas någon gång. Det är du som har hävdat att så är fallet.
Vill du svara på ovanstående frågorna istället?
-
Kan ni inte lösa detta över telefon ? Det har ju bara resulterat i en del blaj-kommentarer hittills från andra och vi är uppe i 144 sidor. Sen klistrat jag in din tråd den 3 nov, om du nu inte kört tomt bör du ändra dina inlägg också för annars blir det helt kajko.
VärmepumpsForum Allmänt / SV: Energicentrapumpen Officiell tråd! skrivet: 03 November 2008, 20:52:30
Angående min pump som fungerade perfekt i 12 timmar till att sedan tappa effekt. Jag har gjort nått fel vid installationen, så gas har läckt ut. Pumpen är tom.......inget utslag på manometer. Jag hade inte tillgång till en läcksökare vid installationen så jag chansade. "Surt sa räven, eller var det "blir dyrt sa räven."
-
eftersom det troligtvis är mitt inlägg art menar med blajinlägg så skall jag genast sluta att kritisera greven & hans pump och ansluta mig till ryggdunkarföreningen........sen Rikard, jag och min firma skulle också vilja ha en tråd att sälja mina pryttlar på som sen inge får kritisera vad jag än ger för svar på mina kunders frågor & reklamationsärenden ett kritikfilter alltså......
ett litet tillägg bara har jula slutat sälja sin pump?....kan ha något att göra med kvalitet, effekt
osv..............
-
Hej Wanis
Jag ska försöka svara på det tekniska ,Greven har nog fullt upp med annat.
Fråga;
Det är milt här nu pendlar mellan -5 till +-0 absolut inga istendenser kan det vara så att luftfuktigheten vintertid här är extremt låg då allt är nedfruset?, pumpen har nu tagit över produktionen och håller acctank (500l) på strax över +50. Observera att jag ej gjort ngt åt givarplaceringar ännu och dyl enl tid inlägg.
Det är bara att gratulera till det torra vädret (för pumpens skull ;)) pumpen går bäst då.
Själv har jag +1 ºC dis och 100% Relativ luftfuktighet.Här är en bra sida som jag
använder för att kolla RLF: http://rl.se/vadret/
När det gäller givarplaceringen och gasmängd så hade jag skaffat mig energimätare ,
men eftersom du har fast installation så är det lättare att använda tång amperemätare istället.
Risken är att givarplaceringen kommer att bråka när luftfuktigheten stiger , mer frost ,
mer ånga vid avfrostning , givaren påverkas och tror att det är varmare ute , drar ner
effekten efter avfrostning till 1000W(4,3A mät på inkommande) i 15 minuter.
Men allt detta finns ju i tråden det är bara att leta.
MVH Teltur
PS. Annledningen till varför jag försöker hjälpa andra är att det är mitt sätt
att återgälda all hjälp jag fått här.
MVH Teltur(Pioneer ägare)
-
Måste kännas mycket tryggt att va EC ägare.....får du läck så är garantin borta... ;D ;D ;D
hej nissegurra.
kan du då berätta vilken annan leverantör som står garanti om du totalt missat i instalationen o släppt ut gasen o fortsatt köra maskinen fastän den är tom på gas ???? :,v(
o sedan fyller på ny gas själv mm utan att ha kyl cert !!!!!
finnes ingen inte en enda så sluta kritisera mig för detta är du snäll.
jag gör mitt bästa vad jag kan åstakomma med mina kunskaper.
mitt mål har hela tiden varit att sälja en billig lösning med så bra funktion som möjligt. jag köper inte marknadens prissättningar
o agerande från de som sätter käppar i hjulen för de som försöker få till nått bra o billigt för kunderna precis som ditt utalande ovan.
jag kommer att fortsätta jävlas med marknadens stora drakar o tro mig jag kommer att nå god framgång innan jag är klar.
jag blit nog inte rik o jag får nog många ovänner men de är det värt då det är sååå korupt på marknaden.
den dag jag tjänar storkovan o skiter i kunderna då är det befogat med skäll & ovett.
vad gäller jula så är det förmodligen på det sätt som jag skrev tidigare!!(ett antagande)
en aktör på svenska marknaden har betalat amitime pengar o beställt ett större antal maskiner med bonus att ingen annan tillåtes sälja/inportera maskiner till sverige. jula , foma jag själv mfl tvingas nu köpa maskiner av denne inportör om man vill fortsätta med dessa maskiner. jag väljer att inte namnge någon då jag själv förmodligen kommer att köpa av denne aktör till ett väsentligt högre inköpspris. hmm ett fult sätt kan man tycka men fullt tillåtet. jag själv skulle vilja säkra mina inköps kanaler men jag är inte den typen .
rickard skrev i en annan tråd att han ansåg ec tråden var avskräckande för billiga maskiner !
sant i vissa delar. är man helt novis o vill montera själv så avråder jag om man nu inte har lust o labba o lära sig själv.
men om man tar hjälp av någon kunnig så har man en fullt fungerande maskin mycket billigt.
obs !! har ingen aning om maskiner med qvick koneckt kräver samma åtgärder som min ec pump gällande optimering av gasmängd.
krister
-
Greven
Min Energi centra pump har stått still i över 3 veckor nu, för andra gången. Som du vet har jag haft en kille som har kollat den, ni två har talats vid.
Han är till 95% säker att det är växelventilen som har fastnat. Du vet ju tydligen att vår VP har gått tom och har fått in fukt och syre men min kylkille anser att det är nonsensprat.
Jag vill ha min utedel utbytt eller reklamera hela hela pumpen.
Jag har tre frågor som jag har ställer jag på detta forum för att fler EC ägare borde få veta vilka garantier du lämnar.
Är det så att reklamationsrätten och garantin är förbrukad om du tror dig veta att värmepumpen har gått tom eller har läckt gas?
I samtalet du hade med kylkillen som kollade min EC pump kom det upp något om ARN om att du har tidigare haft rätt i liknande fall.
Menar du att det inte är någon ide att jag går denna väg för att hävda garantirätten?
Intressant att du haft att göra med ARN ( Allmänns Reklamations Nämnden) innan, men min lokala konsumentrådgivare har sagt att ARN inte sysslar med värmepumpsfrågor.
Min kylkille som jag inte vill namnge här på forumet har cert 3.2. Han bör kunna det mesta eftersom det inte finns någon högre utbildningsnivå inom värme och kyla. Vad har du för utbildningar eller kunskap som gör att du över telefon kan utesluta min kylkilles diagnos som faktiskt har testat min VP?
Jag har hela tiden sagt att vi vet att den aldrig var tom på gas någon gång. Det är du som har hävdat att så är fallet.
Vill du svara på ovanstående frågorna istället?
hej
peterd5
folk som ljuger o snackar skit kommer jag inte att komentera vidare o nu är du i det facket.
jag har inte hävdat något alls !!?? detta har du själv berättat o skrivit själv.
jag har svarat på dina frågor redan .
om du har hållit dig till sanningen så skulle jag gladeligen hjälpt dig med en maskin till inköps pris eller ännu billigare.
vad gäller din kyl kille så har jag inte påstått att han har fel !! det jag konstaterat är att du förmodligen ljuger även för honnom.
kan mycket väl vara vxl ventilen som koxat ihop o kärvar. jag erbjöd honnom en ny men han menade att enklast vore att jag sålde en maskin billigt till dig i utbyte istället (helt rätt ekonomiskt)
krister
-
Jag hoppas att jag inte vaknar i morgon med en längtan och ingivelse av att släppa ut all gas ur min värmepump. Fast 98% av Sveriges befolkning kanske gör detta om dom är kalla om fötterna när dom vaknar.???
-
Greven
Min Energi centra pump har stått still i över 3 veckor nu, för andra gången. Som du vet har jag haft en kille som har kollat den, ni två har talats vid.
Han är till 95% säker att det är växelventilen som har fastnat. Du vet ju tydligen att vår VP har gått tom och har fått in fukt och syre men min kylkille anser att det är nonsensprat.
Jag vill ha min utedel utbytt eller reklamera hela hela pumpen.
Jag har tre frågor som jag har ställer jag på detta forum för att fler EC ägare borde få veta vilka garantier du lämnar.
Är det så att reklamationsrätten och garantin är förbrukad om du tror dig veta att värmepumpen har gått tom eller har läckt gas?
I samtalet du hade med kylkillen som kollade min EC pump kom det upp något om ARN om att du har tidigare haft rätt i liknande fall.
Menar du att det inte är någon ide att jag går denna väg för att hävda garantirätten?
Intressant att du haft att göra med ARN ( Allmänns Reklamations Nämnden) innan, men min lokala konsumentrådgivare har sagt att ARN inte sysslar med värmepumpsfrågor.
Min kylkille som jag inte vill namnge här på forumet har cert 3.2. Han bör kunna det mesta eftersom det inte finns någon högre utbildningsnivå inom värme och kyla. Vad har du för utbildningar eller kunskap som gör att du över telefon kan utesluta min kylkilles diagnos som faktiskt har testat min VP?
Jag har hela tiden sagt att vi vet att den aldrig var tom på gas någon gång. Det är du som har hävdat att så är fallet.
Vill du svara på ovanstående frågorna istället?
hej
peterd5
folk som ljuger o snackar skit kommer jag inte att komentera vidare o nu är du i det facket.
jag har inte hävdat något alls !!?? detta har du själv berättat o skrivit själv.
jag har svarat på dina frågor redan .
om du har hållit dig till sanningen så skulle jag gladeligen hjälpt dig med en maskin till inköps pris eller ännu billigare.
vad gäller din kyl kille så har jag inte påstått att han har fel !! det jag konstaterat är att du förmodligen ljuger även för honnom.
kan mycket väl vara vxl ventilen som koxat ihop o kärvar. jag erbjöd honnom en ny men han menade att enklast vore att jag sålde en maskin billigt till dig i utbyte istället (helt rätt ekonomiskt)
krister
Det kallar jag kundvård......kalla sina kunder lögnare & skitsnackare... ;D ;D Thumbsup
-
Kära Greven
Det är fantastiskt att du kallar mig lögnare osv. So be it..... Du vet nog egentligen hur det står till.
Jag tyckte det var intressant med jämförelsen med att köpa bil. Skall garatin gälla om man köper en ny bil om oljepluggen inte sitter i bilen vid leverans? För så var ju fallet med köpet av min EC pump. Vi missade vid läckkontrtollen, jovisst, men vi hade av någon konstig anledning tron om att värmepumpen var ihopskruvad. Det var ju pressostaten som inte var fastskruvad. Därav våra två läckor.
Varför vi vet att den aldrig var tom var för att man kan inte hitta en gasläcka vid pressostaten med såpvatten om det inte finns någon gas som läckte ut. Om inte grannkatten fes i rören vi just det tillfället.
Efter detta var jag nöjd med pumpen, den funkade bra fram till jul, sedan vet du själv historien.
Om jag ljuger för kylkillen som var här? Vill du ha numret till honom? Han fick fullständig dokumentation innan han kom( kopior på mail och sammandrag av telefonsamtal) så han kanske kunde lista ut vad felet var innan han kom. För trots allt så kostade han mig en massa pengar.
Min energicentra erfarenhet är nu slut för evigt... för i lördags installerade jag en CTC ECOAIR. Jag var trött på att ha en VP som funkade lite som den ville, dyrt blev det, dyrt som fasen. Men jag måste ha fungerande värme i huset. I och med detta förstod jag vad en värmepump egentligen skall ge för värme. Att behöva eltillskott vid +2 på min EC pump är nu historia. Igår hade jag helt öppen shunt in i huset och alla termostater öppna. 0 grader ute och kraftigt snöfall med blötsnö. CTC ökade fort innetemp i huset och även temp i min 500 liters tank. Det är en effektiv värmepump.
Du kommer från och med nu aldrig behöva höra något mer från mig. Min EC erfarenhet var dyra läropengar men sånt är livet. Vill du försöka smutskasta mig mer så välkommen. Dessutom nu genom att ta ditt råd att anlita en kunnig kylkille så vet jag vilka begränsningar en Luft vatten R410 pump har.
Tack för mig
-
hej.
för att komentera nissegurra.
när någon gör på detta vis ser jag ingen andledning att argumentera mer med denne kund !
det är totalt omöjligt med kundvård då kund inte håller sig till sanning !!!
men de är klart du skulle väl ta vilken reklamation som hellst för o visa din goda vilja på forumet ;)
jag har sagt det tidigare o det gäller fortfarande!! jag står för det jag gör o jag viker inte för någon om dom far med osanning.
läs gärna hans inlägg i tidigare tråd !
jag tar gladeligen in denna pump & lämnar in oljan för analys. men vi vet ju redan svaret så det käns onödigt.
krister
-
hej.
för att svara på något helt annat som vi/ni spekulerat i så fick jag ett mail från foma sverige i dag.
dom medelar att dom inte är konkurs som en del spekulerat i.
ville bara klargöra detta.
krister
-
En stilla undran här bara ,finns det ingen lågtryckspressostat på dessa maskiner som bryter kompressorn vid tex köldmediabrist.Om det nu skulle finnas så kommer nästa fråga ,hur kan kompressorn tillåtas gå isåfall?.
Vill också poängtera att vi slutat göra garantijobb åt Foma eftersom dom ligger efter med fakturor sen december så visst kan det ligga en del sanning i spekulationerna.
-
Jag skulle vilja få en detalj utredd här.
Om det nu ev stämmer som Peter skrev att det läkt kylmedium vid högtrycks-pressostatens anslutning i innerskåpet, borde inte då innerskåpet vara ganska nerkladdat med olja, för om nu hela 1,2kg bara pyser ut borde det väl vara rejält kladdigt för att inte säga fullt med olja i botten på skåpet ???
-
En stilla undran här bara ,finns det ingen lågtryckspressostat på dessa maskiner som bryter kompressorn vid tex köldmediabrist.Om det nu skulle finnas så kommer nästa fråga ,hur kan kompressorn tillåtas gå isåfall?.
Vill också poängtera att vi slutat göra garantijobb åt Foma eftersom dom ligger efter med fakturor sen december så visst kan det ligga en del sanning i spekulationerna.
go kväll.
nej det sitter ingen låg tryck press i dessa!!
vad gäller foma så har jag inte en aning hur det är utan jag skriver endast vad dom medelat mig på mailen (jag står inte för detta om det är sanning eller ej)
-
Jag skulle vilja få en detalj utredd här.
Om det nu ev stämmer som Peter skrev att det läkt kylmedium vid högtrycks-pressostatens anslutning i innerskåpet, borde inte då innerskåpet vara ganska nerkladdat med olja, för om nu hela 1,2kg bara pyser ut borde det väl vara rejält kladdigt för att inte säga fullt med olja i botten på skåpet ???
oljigt..Ja men inga oceaner av olja precis.
har att göra med hur stor läckan är, hur mycket olja som läcker med ut !
EC har lidit av dåligt åtragen HT-press och läckage på var och varannan.
lågtryck saknas....men vid brist rusar hetgaserna och maskinen stannar ändå !
ACE
-
lågtryck saknas....men vid brist rusar hetgaserna och maskinen stannar ändå !
ACE
Komplettering till ACE:s inlägg, EC-maskinen har en temp-sensor som är monterad på hetgasröret, så rusar hetgasen stänger alltså maskinen då av, om nu någon undrar över detta. Följdfråga till ACE:
Om en maskin nu läcker ut hela 1,2kg på ett läckställe typ pyspunka, då borde väl detta ställe avslöja sig pga olja, jag menar att 1,2 kg bör ge ett ordentlig olje-kladd som man kan se med blotta ögat, i ett skåp borde det väl bli rejält kladdigt om det nu var vid högtrycks-sensorn, tillräckligt för att oljan rinner ur skåpet och ner på golvet ?
-
Och om det har läckt ut vid hp gäller då inte garantin?....
-
hej.
för att komentera nissegurra.
när någon gör på detta vis ser jag ingen andledning att argumentera mer med denne kund !
det är totalt omöjligt med kundvård då kund inte håller sig till sanning !!!
men de är klart du skulle väl ta vilken reklamation som hellst för o visa din goda vilja på forumet ;)
jag har sagt det tidigare o det gäller fortfarande!! jag står för det jag gör o jag viker inte för någon om dom far med osanning.
läs gärna hans inlägg i tidigare tråd !
jag tar gladeligen in denna pump & lämnar in oljan för analys. men vi vet ju redan svaret så det käns onödigt.
krister
Jag vet inte hur länge du jobbat med värmepumpar men reklamationer som inte är reklamationer åker man ganska ofta ut på, men för den sakens skull kan man inte skita i att felsöka pumpen & konstatera vad som är fel bara för att man tror att inget är fel på maskinen......särskilt när det nu kommer fram att det hare funnits mer maskiner med läck vid hp.......är deras garanti också borta?
Du har slagit dig för bröstet innan att du byter ut pumpar om det krånglar, att du säljer kretskort till dina konkurenters "kopior"
osv osv men när en av dina egna kunder sitter dåligt till beskyller du han för lögn & skitsnack hur vet vi andra på forumet att det intre är du som ljuger & snackar skit? *vinkar* *vinkar*
-
lågtryck saknas....men vid brist rusar hetgaserna och maskinen stannar ändå !
ACE
Komplettering till ACE:s inlägg, EC-maskinen har en temp-sensor som är monterad på hetgasröret, så rusar hetgasen stänger alltså maskinen då av, om nu någon undrar över detta. Följdfråga till ACE:
Om en maskin nu läcker ut hela 1,2kg på ett läckställe typ pyspunka, då borde väl detta ställe avslöja sig pga olja, jag menar att 1,2 kg bör ge ett ordentlig olje-kladd som man kan se med blotta ögat, i ett skåp borde det väl bli rejält kladdigt om det nu var vid högtrycks-sensorn, tillräckligt för att oljan rinner ur skåpet och ner på golvet ?
Nej ...
tror aldrig den kan rinna ur skåpet, är läckan så stor att man får så kraftig oljemedryckning så är nog snarare allt täckt med en tunn oljehinna.
vid pyspunkor brukar bara små mängder olja följa med...man får alltså känna runt med fingret för att bli oljig.
vid större läckor kan det bli mer.
en maskin som är helt tom med enbart pyspunka , har oftast stannat för länge sedan (pga vakter typ LP eller Hetgas mm)....och sen läckt ut det sista vid stillastående under längre tid.
1,2 kg via dåligt dragen pressostat bör ta lång tid att evakuera.
det som slår mig är att även jag kan lite slarvigt använda ordet "tom" om en maskin som bristar tillräckligt för att ha stannat....trots att den bara tappat ca 20% av fyllningen .....slarvigt fack-utryck kanske Sc:,h
Det är inte något sådant som skapat kontroversen mellan Greven och PeterD5 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
de flesta reagerar när maskinen ger betydligt mindre värme = redan vid måttlig brist.....alltså långt ifrån tom !!
ACE
-
Som de flesta förstår, genom att läsa senare delen av denna tråd, så brukar jag inte godkänna "offentlig" kritik av enskilda leverantörer i forumet.
Anledningarna är flera, men här räknar jag upp några:
I detta fall kan kunden utöva utpressning mot leverantören (Greven) som mer eller mindre tvingas göra en pudel, alltså acceptera det som kunden påstår oavsett om det som påstås är sant eller ej.
Greven kan även välja att påstå att det som kunden påstår är lögn, påhitt eller en kombination av detta, men detta kommer garanterat att skada dennes rykte, men påstår aldrig att en kund ljuger offentligt! (I alla fall inte normalt, om man är rädd om sitt goda rykte)
Alldeles oavsett om kunden gjort fel, ljugit eller hittat på (vilket jag har svårt att tro, även om det är rätt vanligt att forum som detta används för att utpressa leverantörer) så anser jag att det är ställt utom varje rimligt tvivel att värmepumpen inte fungerar som den skall.
Om jag vore kund i detta fall skulle jag demontera värmepumpen, returnera den, och kräva pengarna åter, en ny maskin, eller att maskinen repareras och returneras.
Nu kan Greven hävda att kunden gjort fel vid installationen, eller därefter, fel som eventuellt kan ha påverkat funktionen negativt.
Kunden + kyltekniker som varit på plats verkar väl så vitt jag kan bedöma inte anse att detta är fallet, utan att det som nu gör att värmepumpen inte fungerar beror på en defekt 4-vägsventil.
När man säljer värmepumpar billigt, och godkänner att kunderna själv installerar värmepumpen, samt tipsar om att släppa ut eller fylla på x gr köldmedia, så bör man även ha en mer långtgående godwillhantering av problem som orsakas av lekmannafel som görs, t.ex. bristfällig läcksökning vid installation. (Det fattar väl alla att en amatör inte läcksöker alla lödningar och kopplingar, utan bara de som de själva gjort).
Om jag förstått denna konflikt på rätt sätt så är det alltså Greven som bör agera för att antingen kompensera kunden så att han blir nöjd, eller se till att den repareras eller byts ut.
Då denna debatt, så vitt jag bedömer det, har hamnat på ett plan som inte bara handlar om värmepumpens funktion och kvaliteer så gissar jag att det bästa för alla parter vore att maskinen skruvades ned, returnerades, och att kunden fick en skälig ersättning - och möjlighet att köpa sig en annan värmekälla till sitt hus.
Är pumpen felfri kan Greven sälja den begagnad åt en annan kund, och är den havererad så beror det så vitt jag bedömer det på själva affärsiden att sälja billigt till kunder som själva monterar trots bristfällig kunskap.
Den typen av försäljning kommer med jämna mellanrum att innebära att det går fel, och jag personligen kan tycka att detta i normalfallet avhjälps på bästa möjliga sätt av den som sålt anläggningen, och speciellt om ursprungsfelet (i detta fall en läckande HP-pressostat) inte går att skylla på kunden själv.
Som sagt, denna debatt tydliggör än en gång varför jag har regler som förhindrar beskyllningar mot enskilda företag eller installatörer, det är mer eller mindre omöjligt för ett företag att "få rätt" i en debatt mot en kund som antingen har rätt, eller är slipad när det gäller att modifiera sanningen så att företaget/installatören hamnar i en omöjlig situation...
Anledningen till att jag inte plockat bort inlägg i denna tråd är enkel, Greven accepterar inte helt mina regler när det gäller "marknadsföring" i forumet (OK för mig) men får då också räkna med att han får ta den kritik som framförs mot honom och de produkter han säljer.
Om parterna i denna konfilkt vill att jag plockar bort inläggen så gör jag det mer än gärna.
En sak är säker, detta forum, eller dess medlemmar kommer aldrig att kunna klara av att bedöma/avgöra vem som är skyldig till problemen, och vem som skall åtgärda dem eller bekosta detta.
-
Har haft fundering på ec-pumpen en stund och följt med en aning i tråden. Har 130 kv m acctank och elpatron, huset används mest under sommarhalvåret och står under övrig tid på underhållsvärme. Har tänkt att ec-pumpen skulle vara ett vettigt val under dessa förutsättningar, men är inte så säker!
Som saker och ting utvecklar sig funderar jag om ec-pumpen finns kvar till hösten då jag har tänkt montera något för att minska strömförbrukningen?
En sak jag inte begriper är 45 gradersbehovet på inkommande vatten. Jag hade tänkt montera vp på returen från elementen vilket jag hört skulle vara ett bra ställe. Ifall att pumpen har behov av 45 graders inkommande kan inte det vara någon bra ide. Är det så att andra pumpar har liknande krav på inkommande vattentemperatur och hur ska jag lösa inkopplingen så att jag får en bra lösning?
Tidigare postade jag dessa ovanstående tre frågeställningar.
Jag vet inte om det var fel tråd fel fråga eller om de trillat bort i den allmänna pajkastningen.
En av frågorna är det kanske bara greven som kan svara på, men de övriga borde väl någon kunna svara på, eller är frågeställningen helt fel. Ska tillfoga att jag bor i inlandet ca 10 mil söder om greven.
-
Bland dessa 146 sidor finns nämnt om hp-sensor och läckage, den stora samtalsämnet har varit stegnings-problematiken.
Det är inte första gången som en tråd har spårat ur och vi vet heller inte vad som skett bakom kulisserna mellan Greven och Peter, däremot förvärrades situationen av flera anslutit sig i debatten där tonen hetsas upp än mer. Däremot blir jag fundersam, Greven har väl aldrig godkänt att en lekman kopplar på pumpen, han har flera gånger sagt att det ska vara en ackrediterad som driftar och trycksätter pumpen för att hans garantier ska gälla så jag är mycket osäker på om han verkligen gett ok i Peters fall.
Det bör nu tas till handlingarna att Greven är på resande fot till Kina och förmodligen inte kan vara lika aktiv här, och jag hoppas att han o Peter kan komma fram till en lösning, för i detta forum ska det lösas tekniska problem, de personliga bör ske över telefonen.
Sen ber jag Greven eller ACE replikera till Jann3:s fråga, att pumpen skulle kräva +45 grader härör väl från de problem med stora acktank-system i kombination med stegnings-problemen där termostatet var boven, för min uppfattning är att vissa här dockat den lilla EC-pumpen på 5,5kw till anläggningar som krävt avsevärt större effekter, då kan detta inträffa men det bör experterna svara på, 130m2 + acktank i Jann3 fall verkar underdimensionerat i min synvinkel. Någon som har liknande storlek som kan svara här ?
-
Har haft fundering på ec-pumpen en stund och följt med en aning i tråden. Har 130 kv m acctank och elpatron, huset används mest under sommarhalvåret och står under övrig tid på underhållsvärme. Har tänkt att ec-pumpen skulle vara ett vettigt val under dessa förutsättningar, men är inte så säker!
Jag är inte säker heller, låter underdimensionerat.....men krävs bara underhållsvärme vintertid så kanske,under förutsättning att en kylkille med lite "verktyg i lådan" driftsätter och optimerar !
Som saker och ting utvecklar sig funderar jag om ec-pumpen finns kvar till hösten då jag har tänkt montera något för att minska strömförbrukningen? kan hända mycket till hösten...
En sak jag inte begriper är 45 gradersbehovet på inkommande vatten. Jag hade tänkt montera vp på returen från elementen vilket jag hört skulle vara ett bra ställe. Ifall att pumpen har behov av 45 graders inkommande kan inte det vara någon bra ide. Är det så att andra pumpar har liknande krav på inkommande vattentemperatur och hur ska jag lösa inkopplingen så att jag får en bra lösning? Begriper jag inte....min har aldrig haft så höga inkommande temperaturer....
ACE
-
Däremot blir jag fundersam, Greven har väl aldrig godkänt att en lekman kopplar på pumpen, han har flera gånger sagt att det ska vara en ackrediterad som driftar och trycksätter pumpen för att hans garantier ska gälla så jag är mycket osäker på om han verkligen gett ok i Peters fall.
ALLA som säljer billiga värmepumpar direkt till kund vet att de installeras av lekmän i de allra flesta fallen, exakt vad som sagts angående detta mellan Peter och Greven vet jag inte, så på den punkten kan jag ge dig ett delvis rätt.
De allra flesta som köper en billig värmepump på nätet gör det för att kunna spara pengar både i inköpsledet och vad gäller installationen, det är i vart fall min bestämda uppfattning, dessutom är det ytterst få ackrediterade installatörer som tar på sig att installera nätetpumpar utan att slutnotan i så fall hamnar på mer eller mindre samma summa som om man köpte en "riktig" värmepump (t.ex. CTC, NIBE eller IVT) med full garanti både på material och arbete.
Om man säljer billigt via nätet bör man därför ha en (ekonomisk) beredskap för att en viss andel av installationerna resulterar i köldmediebrist, antingen p.g.a. dåligt montage, eller p.g.a. fabriksfel i kombination med dålig eller helt utebliven läcksökning på själva ytterdel/innerdel.
(Hur många proffs gör läcksökning på förångare/kondensor ens?)
Detta är i vart fall min åsikt, och i fall som detta hade det då också varit lätt för Greven att bjuda till lite för att få en nöjd kund, och ett större förtroende i forumet, ett förtroende som säger att han tar hand om fall som kanske inte enbart beror på maskinens brister.
-
130m2 är underdimensionerat, men tanken är inte att hålla full värme, utan oftast ligger huset och tuffar på så att det inte fryser. I hela vintern är det obebott, påsk kan det vara folk där men annars bara semester och vissa helger. Därför tilltalar mig EC-pumpens låga inköpskostnad. Hur länge man kan hålla på så är väl osäkert också, kanske kallställning är det som till slut får bli verkligheten.
Har en kille med acr. kylfirma som ska få drifta. Han kör mest kylfrys-anläggningar och bergvärme, vet ej hur hemma han är på lv-anläggningar. Är det något särskilt han ska tänka på vid optimeringen?
Flera har nämnt att pumpen inte givit värme om inkommande varit lägre än 45 grader, vet ej om jag feltolkat det! Det är alltså inget normalt att inkommande ska behöva vara så högt för att få bra funktion vare sig för EC-pumpen eller andra pumpar.
-
Hej Jann3
Vill bara börja med att säga att jag inte är kyltekniker men eltekniker
som har kört en sådan pump i snart 1 år.
Min fråga till dig är hur många KWh/månad förbrukar huset under vintern ?
Vad har du för innetemp när huset är obebott ?
När det gäller det här med 45 ºC så var det några som tyckte att pumpen gick
bättre vid dessa vatten temperaturer.(Man tittade på den upptagna effekten till pumpen)
Jag skrev ett inlägg (sid132)om vad jag trodde det berodde på men tyvärr
så fick jag inga kommentarer tillbaka.
Hade varit roligt att få från en kyltekniker ::)
Mvh Teltur
-
Hej Teltur
Jag har inte siffror med huset obebott. Men i januari bebott med 2vuxna och 1 barn gick 2540kWh totalt med hushållsel. Med underhållsvärme vill man ju ha så låg temp som möjligt men man fegar gärna,nu ligger jag runt 7 grader. Jag vet inte riktigt hur mycket man vågar gå ner, men jag tycker nog att 4-5 grader borde fungera. Det känns lite osäkert när reglercentralen till shunten bara har utegivare.
Känns skönt att man inte behöver ha 45 grader in till pumpen för att det ska fungera.
Håller med dig om att den inmatade effekten till pumpen inte är något bra mått på hur bra pumpen värmer. I regel förbrukar ju huset en del när man kontrollerar uppvärmningen i tanken. Speciellt när det är kallt vill man ju inte stänga värmen någon längre stund och då finns ju stora möjligheter till mätfel på den avgivna energin från pumpen också. Den kyltekniska delen vågar jag inte ha några åsikter om, men vore som du säger roligt att höra synpunter på.
mvh Janne
-
Hej Jann3
Synd att du inte har siffror på när huset är obebott med nerdraget temp.
Jag kan inte säga till dig om det funkar för dig eller inte det kan
bara Greven som säljer pumpen.
Däremot kan jag berätta mina erfarenheter av min pump.
Pumpen funkar som bäst när det är torrt ute.
När det är som sämst omkring nollan och fuktigt (dis o dimma)
så uppskattar jag att den levererar 2,5-3 KW/h i genomsnitt.(alltså inkl avfrostningar)
Vid samma temp omkring nollan och torrt väder uppskattar jag
att den levererar 3,5-4KW/h.När det är riktigt kallt så
är det torrt så vid -15 är det kanske 2-2,5 KW/h.
Det är flera stycken här som har kört den ner till -23 ºC men eftersom
jag bor i Skåne så har jag inga som helst erfarenheter av det. 8)
Det du behöver fråga dig är klarar jag upprätthålla underhållsvärme med dessa effekter.
En sak till , om man kör flytande kondensering , alltså direkt mot elementen då
använder man panelens tempgivare och ställer rumstempen på panelen.
Min värdet på rumstemperatur är 16 ºC.
Bifogar dagens värmekurva , flytande kondensering ,set temp 24 ºC,relativ fuktighet 100%.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den bruna kurvan är temp till elementen.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
MVH Teltur
-
Jahopp då var man igång hade hit en kylkille som monterade rör och vacumsög maskinenstrax över 7m rör blev det, när han skulle skruva på gasen så läkte det ut lite i i kopplingen men det var ingen fara sa han sen läck testade han och det såg bra ut, ner i källaren och startade huj vad den gick igång, sänkte värmen patronen som låg på ca 43 grader, pumpen kom igång och det blev varmt på gasrören inte så mycket så att det inte gick och ta i men ändå, kylkillen tackade för sig och åkte där Stog jag och nöjt tittade på elmätaren som blinkade betydligt mindre än förut, detta var lite sent ca 22 tiden jag var uppe till ca 24,00 innan jag gick och la mig då titta jag till och tyckte kanske att effekten hade avtagit, vaknade ca 04,30 och tyckte att det var lite kallt gick ner i källaren och så till min förskräckelse att tanken var bara 30 grader, jag kom på att jag hade en sån där amperemätare som jag kopplade in och den visade ca 5ah och ca 1300w när den gick på sista steget, gasröret var nu bara fesljummet slog på elpatronen igen, vad tror ni vad som hänt jag har aldrig kommit över 6,0ah, jag har en teori på för lite kylmedel, sen tycker jag att utedelen väsnas något så grymt mycket jag placerade den brevid vardagsrums fönstret och det kommer jag nog att ångra för pumpen hörs genom hela huset, tom så hör man den när man går ut genom ytterdörren på andra sidan huset skall det vara så? hur låter era?
/Tomas
-
Jag kan inte säga till dig om det funkar för dig eller inte det kan
bara Greven som säljer pumpen.
Väntar på att få höra hur det blir i fortsättningen med EC-pumpen
Det du behöver fråga dig är klarar jag upprätthålla underhållsvärme med dessa effekter.
Jag tycker det borde gå, men det är inte ens kvalificerat tyckande. Naturligtvis får man räkna med tillskott när det är riktigt kallt.
En sak till , om man kör flytande kondensering , alltså direkt mot elementen då
använder man panelens tempgivare och ställer rumstempen på panelen.
Min värdet på rumstemperatur är 16 ºC.
Synd att det inte gick dra ner längre.
-
Greven varför inte ha växlarn utomhus inbygd i vp då slipper man alla strul med för lite gas för långa/korta rörlängder mm ingen behöver vacum suga mm vatten rör klarar väl de flesta smi i hop , får de vatten läcka så märks det ganska fort ;D
måste vara betydligt enklare för dig med med garantier och så vidare. Har gasen läck ut då är det ett solklart garanti ärende och man slipper lekmän som är inne och grejar på gassidan. Samt att installationen blir enklare= lägre pris för konsumenten
-
Hej !!
Jag har en fundering angående min l/v EC pump.
Ca 6 meter gasrör.
Min hetgastemp som jag mäter med en anliggningstermometer på innedelen har som mest varit uppe (som jag sett) i 78 grader och det var den 4 mars , utetemp +5, 236 volt, in vxx 42 och ut 46.
Loggade den med penna och papper att efter 25 min i drift låg den på 1710 w och 7,3 A.
10/3 230-234 volt, utetemp +0,1, in vxx 31 och ut 36, efter 15 min i drift 1347 w och 5,92 A, den isade igen snabbare..
Men
Ace skriver i tidigare inlägg att hetgasen skall vara 85-90 grader men det måste vara direkt ute vid kompressorn då va?
Även att om man har för mycket gas så är hetgasen lägre, för lite gas är hetgas högre.
Runt nollan ute så isar pumpen igen snabbare än vid några plusgrader men den går aldrig upp i effekt som den gör när ingående vattentemp är runt 40 grader, då sticker den upp snabbare i effekt och levererar varmare vatten,
Någon mer som har erfarenheter om detta.
Johan
-
hej hemma i kylan.
sitter här i varma kina o läser en massa otrevliga inlägg.
om jag samanfattar rickards inlägg så menar han kortfattat att han anser att det är säljarens ansvar om kunden missar om han gör instalationen själv Sc:,h (för att behålla förtroendet på forumet !!
de är nog de mest mysko jag hört på länge rickard.
jag uppmanar ingen att instalera själv men även jag fattar att många gör detta .
kund blir altid informerad om akilleshälen med pressostatåtdragning även i detta fall peterd5.
avråder i det bestämdaste egen instalation om man inte har tilgång till läcksökare för att kontrolera läckor även peterd5.
de som trots mina varningar valt att instalera själv o fått bekymmer har i de flesta fall hört av sig till mig där vi löst hur problemet enklast avhjälps. oftast har det varit fukt på kretskort. i peters fall hörde även han av sig där han medelade att dom inte läcksökt med läcksökare vid instalationen ej heller dragit åt pressostaten som jag bett honnom göra.
då jag då uppmanar honnom att ta dit en acriditerad kyl kille vill han inte utan dom vill fixa detta själv med en nyinköpt kruka gas.
förklarar då att gör man detta ingrepp faller garantin o det är bättre med en kunnig kille med rätt utrustning.
men inte då han vill fixa detta själv ! maskinen funkar sedan. sedan samma sak ytterligare minst 1 gång gas läckan ej åtgärdad.
jag är övertygad om att detta kunde jag löst lätt men jag har en spärr där jag säger totalstopp när någon inte gör som jag uppmanat o sedan inte förtäljer sanningen.
krister
-
Hello Mr.Andersson
Ace skriver i tidigare inlägg att hetgasen skall vara 85-90 grader men det måste vara direkt ute vid kompressorn då va?
Jag har läst nånstans i tråden att han alltid mäter efter kompressorn och innan fyrvägsventilen.
Runt nollan ute så isar pumpen igen snabbare än vid några plusgrader men den går aldrig upp i effekt som den gör när ingående vattentemp är runt 40 grader, då sticker den upp snabbare i effekt och levererar varmare vatten,
Någon mer som har erfarenheter om detta.
Ja ,jag har det likadant.
Runt nollan ute så isar pumpen igen snabbare ...... jag skulle vilja påstå att vid högre
luftfuktighet så isar pumpen igen snabbare tempen har mindre betydelse (under 5 ºC).
men den går aldrig upp i effekt som den gör när ingående vattentemp är runt 40 grader, då sticker den upp snabbare i effekt och levererar varmare vatten
OBS du tittar på hur mycket pumpen tar i effekt , hur mycket den avger har vi ingen
aning om.För att ta reda på avgivna effekten skulle man behöva köpa en vatten energimätare
en sån som Rickard säljer i sin butik.
Min förklaring som elkille är att den mekaniska belastningen på kompressorn ökar med
vattentemperaturen in till växlaren.Som sagt det hade varit roligt att någon
kommentar från en kylkille.
Bifogar dagens kurva , fram till 07:00 RLF 100% ,18:00-21:00 RLF 75% , samma utetem
3 ºC bättre framledningstemp !
MVH Teltur
-
Hello Mr.Andersson
Ace skriver i tidigare inlägg att hetgasen skall vara 85-90 grader men det måste vara direkt ute vid kompressorn då va?
Jag har läst nånstans i tråden att han alltid mäter efter kompressorn och innan fyrvägsventilen.
Runt nollan ute så isar pumpen igen snabbare än vid några plusgrader men den går aldrig upp i effekt som den gör när ingående vattentemp är runt 40 grader, då sticker den upp snabbare i effekt och levererar varmare vatten,
Någon mer som har erfarenheter om detta.
Ja ,jag har det likadant.
Runt nollan ute så isar pumpen igen snabbare ...... jag skulle vilja påstå att vid högre
luftfuktighet så isar pumpen igen snabbare tempen har mindre betydelse (under 5 ºC).
men den går aldrig upp i effekt som den gör när ingående vattentemp är runt 40 grader, då sticker den upp snabbare i effekt och levererar varmare vatten
OBS du tittar på hur mycket pumpen tar i effekt , hur mycket den avger har vi ingen
aning om.För att ta reda på avgivna effekten skulle man behöva köpa en vatten energimätare
en sån som Rickard säljer i sin butik.
Min förklaring som elkille är att den mekaniska belastningen på kompressorn ökar med
vattentemperaturen in till växlaren.Som sagt det hade varit roligt att någon
kommentar från en kylkille.
Bifogar dagens kurva , fram till 07:00 RLF 100% ,18:00-21:00 RLF 75% , samma utetem
3 ºC bättre framledningstemp !
MVH Teltur
hej.
ja mätning göres alltid innan 4 vägaren i ute delen för att få ett korekt värde. annars påverkas denna temp beroende hur långa gasrör man har! o de flesta gasrör är undermåligt isolerade(även mina)
ja det är lite svårt att endast mäta temp precis som du säger luftens fukt inehåll är en stor faktor som avgör hur fort det fryser fast fukt i lamellerna.
krister
-
Greven varför inte ha växlarn utomhus inbygd i vp då slipper man alla strul med för lite gas för långa/korta rörlängder mm ingen behöver vacum suga mm vatten rör klarar väl de flesta smi i hop , får de vatten läcka så märks det ganska fort ;D
måste vara betydligt enklare för dig med med garantier och så vidare. Har gasen läck ut då är det ett solklart garanti ärende och man slipper lekmän som är inne och grejar på gassidan. Samt att installationen blir enklare= lägre pris för konsumenten
hej.
jag är helt emot detta !! blir det kallt o maskinen av någon anledning stannar fryser den lätt sönder o elementvattnet läcker ut.
cirk pump haveri/ström avbrott mm.
finnes många sådana lösningar på marknaden o många är jätte nöjda med dessa. men det är inget för mig ännu.
krister
-
Bifogar dagens värmekurva , flytande kondensering ,set temp 24 ºC,relativ fuktighet 100%.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den bruna kurvan är temp till elementen.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
MVH Teltur
Förlåt en yngling...
men jag fattar inte dina kurvor. Som jag tolkar det så gick din utetemp upp i morse ganska mycket. Då lämnade pumpen högre temp till raddarna (Min LV sänker tempen på radiatorvattnet i såna lägen). Mot kvällen gick utetempen ner, då sänker pumpen radiatortempen (Min höjer om jag inte har nattsänk inkopplad). Men under hela dygnet är din innetemp ganska konstant?!
En annan fråga, vad är det för lamellavstånd på EC?
-
Tänkte presentera en teori på varför EC pumpen stegar upp snabbare när vattnet i innerdelens vvx ligger runt +45 ºC, för jag har noterat en sak i avfrostningar med min skitpump chunlan (L/L) som kanske kan jämföras här.
Ju varmare jag har inne - desto fortare frostar min chunlan av = högre innertemp ger mer värmeenergi till utedelen vid avfrostningar. Så i jämförelse med EC blir det ju varmare vattnet är i vvx:en på en EC - ju snabbare sker avfrostningen och då en del restvärme även påverkar de omtalade termostaten som har en tidsfördröjning + trögheten (förmågan att ackumulera värme i plasthållaren) kan detta betyda att EC då varvar upp snabbare då.
Enligt fabriksdata ska EC avbryta avisning vid +13 på utedelens förångarpaket, men den sensorn sitter så till att när det blir + 13 där kan då temp ha rusat upp till både +30-+40 ºC i den övre delen på förångarpaketet. Temp rusar också med olika hastigheter beroende på temp i vvx:en, precis samma fenomen får jag på min L/L, jag testade att köra upp till +25 i hallen innan avisningen började och då klockade jag 1.40min på en avisning medans +20 inne ligger på c:a 3min.
De som nu har kvar stegningsprolemen - har ni åtgärdat de omtalade termostaten eller sitter de på sin ordinarie plats i en plasthållare som är intryckt i överdelen på förångaren ?
-
om jag samanfattar rickards inlägg så menar han kortfattat att han anser att det är säljarens ansvar om kunden missar om han gör instalationen själv (för att behålla förtroendet på forumet !!
de är nog de mest mysko jag hört på länge rickard.
Om du läser mitt inlägg igen så kanske du bättre förstår vad jag menar.
1. Du har medvetet skrivit en massa inlägg i forumet som gränsar/går över gränsen till vad jag godkänner. Reglerna som jag satt finns där för att jag skall kunna hindra den typ av debatt vi nu hamnat i, en missnöjd kund som påstår saker som du menar är lögn.
Varken jag eller någon annan som läser denna tråd kan avgöra vem som är mer sanningsenlig, du eller kunden.
Då jag gett dig lite friare tyglar i forumet än de flesta andra så får du även ta smällen att jag även godkänner lite mer kritik från medlemmarna i de fall det kommer fram kritik.
2. Jag står helt och fullt för min uppfattning att alla som säljer billiga luft/luft eller luft/vatten-värmepumpar på nätet antingen uppmuntrar eller godkänner att kunderna installerar själva, oavsett om det är lämpligt, lagligt eller ej, (dock sällan eller aldrig offentligt) då detta är basen för att man skall kunna bedriva den typen av handel. Om jag skulle köpa en energicentrapump (eller någon av syskonen, Invest, FOMA, Pioneer eller "den finska varianten") och en ackrediterad installation blir det bara marginellt billigare än att köpa t.ex. en NIBE eller CTC luft/vattenvärmepump och installera den på egen hand (lätt gjort då det bara omfattar två vattenledningar) och då faller ju hela tanken med lågprisalternativet?
3. Med ovanstående taget i beaktande anser jag att det bör finnas en godwillhantering från din sida som sträcker sig utöver det man som kund kan förvänta sig av den normale internetförsäljaren.
Detta helt oberoende av om du eller kunden delger oss missvisande information.
Min uppfattning är att det som regel inte bara är den enes fel när två träter, men än en gång, det är helt omöjligt för mig eller någon annan som läser i detta forum att avgöra vad som sagts, av vem, när, och om det förståtts av den som mottagit informationen...
Om du uppfattar mina inlägg som "otrevliga" så har det definitivt inte varit min mening, jag skriver vad jag tycker, efter mycket eftertanke, och jag tror att de allra flesta gamla medlemmar i forumet anser att jag har ett regelverk och ett sätt att administrera detta forum som i största möjliga mån gör denna typ av tvister till relativt ovanliga just i detta forum.
Om medlemmarna inte följer reglerna, så kommer det bevisligen att uppstå situationer som "ingen" vill ha, i vart fall inte jag eller de som drabbas av det, i detta fall du.
Kunderna vill gärna använda denna typ av forum som en plats för offentlig vedergällning, på samma sätt som företag/installatörer vill använda den för marknadsföring.
Låter jag dig gå över gränsen till det jag (egentligen) tolererar så låter jag även kunderna göra det.
Sen är det upp till läsarna att bedöma vem som har rätt och vem som har fel.
Vill du ha det på ett annat sätt så säg bara till så kan jag börja redigera dina inlägg då jag anser att de går över gränsen för vad jag anser vara mer marknadsföring än sakliga och objektiva svar på frågor som ställs i forumet.
/Rickard
-
hej.
1. jag tar åt mig all kritik som är saklig o sann.
vad gäller den ofentliga kritik så har kunden själv valt denna väg att gå så måste jag försvara mig.
2.
jag brukar sträcka mig längre än vad jag lagligt behöver då de flesta kunder uppträtt väldigt bra o dessutom gett mig många gånger ideer mm för att få till saker bättre.
men att ta reklamationer på detta vis som det nu blivit kommer jag inte att göra.
krister
-
Det är naturligvis upp till dig hur du hanterar reklamationer, men som jag förstått det har väl en ackrediterad kylkille konstaterat att det är fel på fyrvägsventilen, ett fel som man med bästa förmåga svårligen kan härleda till de övningar som pumpen i övrigt varit med om, ett sånt fel bör väl omfattas av garantin? (Kärvande fyrvägsventiler är ju ett inte helt ovanligt fenomen ens på proffsmonterade värmepumpar)
Om den inte skall omfattas av garantin så måste man väl utesluta syra i oljan, och för att göra det krävs prov på oljan?
Om det visar sig att det finns syra i oljan, OK - då kan jag hålla med om att kunden bör stå för kostnaden - och att garantin är förverkad, men om det inte syns några tecken på syra i oljan så bör orsaken till den kärvande fyrvägaren vara en garantisak.
Jag vill påpeka att ovanstående grundar sig på det jag förstått har hänt, och är min högst personliga uppfattning, jag kan ha missuppfattat något (eller missat något som skrivits då jag inte läst alla inlägg i tråden) och vara helt fel ute, och i så fall ber jag om ursäkt.
/Rickard
-
jaha jag provar att skriva här igen om mitt "nya" problem, jag startade igång min EC pump för 2 dgr sedan och har inte fått den att gå riktigt. Min pump arbetar mot en tank på 300 liter så jag kör fast kondensering. När vi startade upp så gick den bra tyckte vi gasröret blev varmt men vi mätte inte hur mycket. jag hade värmt upp tanken till ca 43 grader innan vi slog på pumpen och den såg ut att jobba bra, sen sänkte jag tempen på elpatronen till ca 30 grader, gick till sängs, ungefär mitt i natten så var jag ner för att kolla läget och då var tanken ner på dessa 30 grader dvs pumpen gav inget.
Igår så var min kylkille hit igen och vi mätte gas tempen vid innedelen och den var på ca 45 grader han tyckte att vi skulle prova att ta ur lite gas för att se vad som händer, det kopplades på någon apparat som mätte både tryck och temp på gasen vid utedelen, sen tömde han ut och huxflux så höjdes tempen på gasröret, vi släppte lite mer och tempen gick upp ytterligare sen stabiliserades den på ca 75-78 grader.
Jag tyckte pumpen lät och gick mycket bättre och vatten tempen gick upp till 48 grader direkt.
Glad i hågen så tyckte vi att vi hade fixat biffen. Tempen ute var det ca -5 grader så jag tänkte att nu skall väl pumpen klara detta själv så jag sänkte tanken till 30 grader igen, i natt så klev jag upp för att se vad som hänt och då var temperaturen i tanken på 30 grader igen och pumpen stod bara och tuggade.
Jag slog på elpatronen igen för att få upp tempen och gjorde en reset med att dra ur strömmen i ca 15 min, slog på pumpen och den började då att gå bra igen sen byggde den upp vatten tempen till ca 48 grader igen och då var det dax för avfrostning, jag var inte ut då för att se men det såg ut som det fungerade, efter det så började pumpen att värma igen i ca 5 min, sen knäppte det till och pumpen gick ner pumpen förbrukade då ca 200w, detta var då efter avfrostningen. Jag gjorde en ny reset och pumpen drog igång igen som inget har hänt. Som information så har aldrig pumpen gått upp högre än 1300w och den har inte gått över 6,5ah, men tillverkar ändå ca 80 grader på gasröret snälla kan någon gå igenom denna roman och ge lite råd vad jag skall göra.
/Tomas
-
hej.
stam 60.
låter som den löser på högtrycks pressostaten.
har du resettat din ah mätare o kollat max värdet efter du resettat pumpen ??
ring gärna christian så förklarar han detta.
krister
-
Bifogar dagens värmekurva , flytande kondensering ,set temp 24 ºC,relativ fuktighet 100%.
Den gråa kurvan är temp efter växlaren.
Den bruna kurvan är temp till elementen.
Den svarta kurvan är temp innan växlaren.
Den gröna kurvan är temp inomhus.
Den blåa kurvan är temp utomhus.
Den röda kurvan är temp i soltank (inte i drift).
MVH Teltur
Förlåt en yngling...
men jag fattar inte dina kurvor. Som jag tolkar det så gick din utetemp upp i morse ganska mycket. Då lämnade pumpen högre temp till raddarna (Min LV sänker tempen på radiatorvattnet i såna lägen). Mot kvällen gick utetempen ner, då sänker pumpen radiatortempen (Min höjer om jag inte har nattsänk inkopplad). Men under hela dygnet är din innetemp ganska konstant?!
En annan fråga, vad är det för lamellavstånd på EC?
Hej larryd
Du är nog inte så "ung" du ;)
Det är inte pumpen som sänker/höjer radiatortempen utan det är en konsekvens av utetemp/luftfuktighet.
Jag kör med set temp 24 ºC på panelens rumsgivare som sitter i hallen långt från några element.
Annledningen till den höga set tempen är att jag använder huset som ackumulator.
Om jag kör med en set temp på 22 ºC drar pumpen ner effekten på kvällen när spisen , tv , datorerna , osv är igång.
På grund av husets tröghet och pumens storlek så hinner den inte att öka tempen under natten och innetempen sjunker till 19 ºC på morgonen vilket innebär att kä.... frugan och ungarna larmar , katterna har aldrig klagat ;D
När jag kör med 24 ºC så blir det som sämst 21 ºC på morgonen vilket förutom katterna alla accepterar.
På detta sättet klarar jag att köra huset (100+100 källare) ner till ca -3 ºC utan el tillskott från el pannan.
Till nästa vinter kommer jag att komplettera anläggningen med en liten vvb och köra fast kondensering 45 ºC mot el pannan.
Precis som Art skriver så har jag också insett att energin inte räcker till för att få snabbare avfrostningar när man kör flytande.
Lamellavståndet är 2mm , vad är den på en 105-a ?
MVH Teltur
-
Hej Teltur,
du har helt rätt....
Tack för ditt kloka svar. Lamellavståndet på Ecoair är 7mm om jag mätt rätt. Det var faktiskt därför jag frågade - min 105:a har aldrig visat tendenser till väsentligt sämre effekt vid påfrostning (men jag skall skaffa logger så jag kan mäta ordentligt). Avfrostningen är en snabb affär på några minuter - men det gäller att inte stå för nära.
Förstår din tanke med tempregleringen. Har liknande problem när jag nattsänker hela huset till 17,5 ºC, för att få lagom varmt i sovrummen. (Naturligtvis skulle jag kunna köra med element-termostater eller fast strypning, men vill inte minska faktisk vattenvolym.) Istället får min LL dra igång tidigt och hjälpa LV att höja morgontempen.
Kanske skulle vara en ide även för dig? Att köra eltillskott a' 1.20kr/kWh från -3 ºC kostar ju naturligtvis en slant. en bra LL fixar det för kanske 0.35kr, naturligtvis beroende på var du bor. LV kan koncentrera sig på grundvärme på elementen och varmvatten.
Men..men, du kanske måste köra 3-6.000 timmar (= 16.000kWh) ersatt eltillskott innan LL värmepumpen är betald?
-
Vet inte om min idé är knasig - men jag testar iaf.
Bifogar en bild på värmebaronens elkasset k-060 som har ett vatteninnehåll på 2,6 liter, ponera att man sätter en sådan på inloppet till en vvx som en slags "booster", som då kan slavas i steg beroende på om maskinen värmer eller går i avisning och t,ex har en tröslel på +45 i ett vist läge. Så istället för att ha en patron i tanken som då måste ladda 500 eller 1000 liter, har man en liten patron på 1 eller 3kw som kickar in momentant under avisningsprocessen.
Vad säger VVS-expertisen
http://www.varmebaronen.se/html/k-060.html
-
Hej Art
Tänkte här visa ett alternativ till.
Genom att låta min elpanna med sin automatiska shunt som går på utetemp sköta
uppvärmingen av huset och låta värmepumpen värma returen från elementen till elpannans
retur.Körde detta i natt eftersom utetempen skulle sjunka.
Nackdelen med det är att när det blir för varmt i huset så drar pumpen ner effekten men
shunten forsätter att shunta ut värme enl. värmekurvan.Det i sin tur innebär
att pumpen går inte igång igen och elpannan sköter ensam uppvärmingen. :(
Det kan naturligtvis fixas med lite extra styrning.
Bifogar här en dagens värmekurva , Kl 00:00 satte jag igång att köra med elpannas shunt , Kl 07:30 slog jag ifrån.
MVH Teltur
-
Vet inte om min idé är knasig - men jag testar iaf.
Bifogar en bild på värmebaronens elkasset k-060 som har ett vatteninnehåll på 2,6 liter, ponera att man sätter en sådan på inloppet till en vvx som en slags "booster", som då kan slavas i steg beroende på om maskinen värmer eller går i avisning och t,ex har en tröslel på +45 i ett vist läge. Så istället för att ha en patron i tanken som då måste ladda 500 eller 1000 liter, har man en liten patron på 1 eller 3kw som kickar in momentant under avisningsprocessen.
Vad säger VVS-expertisen
http://www.varmebaronen.se/html/k-060.html
Alltså jag är ingen expert men jag tror att detta kan vara en väldigt bra ide, tror att jag ska prova den hos min son.
Alli
-
Hej Art
Tänkte här visa ett alternativ till.
Genom att låta min elpanna med sin automatiska shunt som går på utetemp sköta
uppvärmingen av huset och låta värmepumpen värma returen från elementen till elpannans
retur.Körde detta i natt eftersom utetempen skulle sjunka.
Nackdelen med det är att när det blir för varmt i huset så drar pumpen ner effekten men
shunten forsätter att shunta ut värme enl. värmekurvan.Det i sin tur innebär
att pumpen går inte igång igen och elpannan sköter ensam uppvärmingen. :(
Det kan naturligtvis fixas med lite extra styrning.
MVH Teltur
Men om du kör rad-retur får du då ingen möjlighet till vvb.
Går det inte att ta och grena på elberedarens tank längst ned och mata in till EC vvx in och sen utgående vvx till mittpunkt på elberedaren, då slipper du ju knäppningsproblematiken också. Har du något ritning på hur det är kopplat och hur ser din elpanna ut med anslutningar, ev kan du ju göra en t-gren på röret som går till expansionskärlet ?
-
Hej Art
Tänkte här visa ett alternativ till.
Genom att låta min elpanna med sin automatiska shunt som går på utetemp sköta
uppvärmingen av huset och låta värmepumpen värma returen från elementen till elpannans
retur.Körde detta i natt eftersom utetempen skulle sjunka.
Nackdelen med det är att när det blir för varmt i huset så drar pumpen ner effekten men
shunten forsätter att shunta ut värme enl. värmekurvan.Det i sin tur innebär
att pumpen går inte igång igen och elpannan sköter ensam uppvärmingen. :(
Det kan naturligtvis fixas med lite extra styrning.
MVH Teltur
Men om du kör rad-retur får du då ingen möjlighet till vvb.
Går det inte att ta och grena på elberedarens tank längst ned och mata in till EC vvx in och sen utgående vvx till mittpunkt på elberedaren, då slipper du ju knäppningsproblematiken också. Har du något ritning på hur det är kopplat och hur ser din elpanna ut med anslutningar, ev kan du ju göra en t-gren på röret som går till expansionskärlet ?
Hej Art
Bifogar här VVS schema (det blir inte bättre när en elkille försöker rita vvs :))
+ en funktionsbeskrivning som jag skrev tidigare i tråden.
Jag har också en elpanna från 1983 , men min är på 120 L VVB och
90 L pannvatten det är två tankar i den (tank i tank) , alltså totalt 210 L.
Elpannan har en automatisk schunt som reglerar efter ute temp.
När jag kör flytande kondensering är den kopplad så här:
VP växlare ligger på returen från elementen , utgående vatten från VP växlare går till
elpannas returledning , genom elpannas schunt som står på hand och är stängd(alltså släpper igenom) , genom elpannas cirkpump som är avstängd och släpper genom.
Jag använder bara VP-ns cirkpump.Temperaturen innomhus styrs av tempgivaren i panelen
som är strategiskt placerad i hallen och långt ifrån några element.När pumpen inte klarar
uppvärmningen shuntar jag upp lite extra genom att öppna elpannas schunt för hand.
(Detta regleras av tanten och ungarna som skriker när det är för kallt)
Elpannan fungerar nu som VVB och som tillskott till VP.
Med hjäp av 5st ventiler kan jag köra följane driftsätt:
1.Utan VP Elpannan sköter VVB och värmer huset vid behov.(om pumpen skulle gå sönder)
2.Fast kondensering,VP värmer elpanna(53 ) och sköter VVB och värmer huset vid behov.
3.Flytande kondensering ,VP värmer huset , elpanna VVB (65 ),elpanna kan hjälpa till att värma huset.
4.Flytande kondensering , Elpanna sköter VVB och huset , VP hjäper till att höja returtemp från
elementen.Detta driftsätt har jag inte testat än.
I drifsätt 2-3 kan elpannas värme element alltid hjälpa till beroände på hur man ställer
elpannas drift termostat.
Det är altså driftsätt 4 som jag nu har testat.
MVH Teltur
-
Teltur har tidigare berört vad jag tycker är en väsentlig synpunkt, nämligen att vi nog är många som utgående från angiven maxeffekt förväntat oss bättre avgiven effekt vid lägre temperaturer. Därav min -av Greven obesvarade fråga - om hur de i marknadsföringen angivna COP-talen är uppmätta, dvs momentant vid tillfällig maxeffekt strax efter avfrostning eller taget över en driftcykel mellan två avfrostningar. Enligt mina erfarenheter måste det vara det förstnämnda.
Det är självfallet mycket väsentligt att kunna få en uppfattning om den av vp-n faktiskt avgivna effekten vid olika temperaturer, så att man kan dimensionera sitt system, dvs få en uppfattning vilken extra eleffekt man måste kunna tillföra.
Jag kör fast kondensering mot stöttande elpanna ( ca 140 liter vatten ), vattentemp in till vp ca 37-38 grader och vattentemp ut från vp ca 43-45 grader. Efter minskning av köldmediemängden ( ca 3,6 m rörlängd ) går vp-n nu klart bättre. Hetgastemp uppmätt inne vid anslutningen till innedelen är vid den momentana maxeffekten typiskt 86 grader vid ca + 3 grader ute ( vp-n drar ca 1660 watt ), 82 grader vid + 1 grad ute ( vp-n drar ca 1600 watt ), 75 grader vid -2 grader ( vp-n drar ca 1550 watt ) och ca 70 grader vid -3-4 grader ( vp-n drar ca 1500 watt ).
Vid minus 3-4 grader drar vp-n genomsnittligt 1,3 kW och elpannan stöttar genomsnittligt med 1,1 - 1,2 kW. Jag vet av erfarenhet att jag då behöver ca 4,1-4,2 kW, vilket innebär att vp-n faktiskt lämnar ca 3 kW. Detta ger ett COP-tal av blott ca 2,3, vilket är långt mindre än förväntat.
-
Hej patentgunnar och cocacola
Låt mig citera mig själv från en annan tråd.
"När det gäller effekten på pumpen så tror jag inte den mycket sämre än andra i samma
storlek.Det verkar vara en sjuka i branschen att uppge COP=Ut effekt(KW) / In effekt(KW) i stället för COP=Ut energi(KWh) / In energi(KWh).
Eller hur är det med andra som Nibe ,CTC med flera ?"
MVH Teltur
-
hej teltur . alla maskiner lider av samma åkomma när det är luft vatten det är fråga om . därför måste den som monterar veta vart brytpunkten för maskinen ligger mätt mot husets brytpunkt inkluderat avfrostningar och effekt förluster orsakade av på isning.
Det är inget man lär sig direkt på en 2 dagars kurs hos någon v-p leverantör . där matas man med fabriks enheter som passar ungefär hoss alla .
Jag är av den åsikten att värme pumpen ska passa huset den ska värma så nära 100% som möjligt ,Det är då kunden får mest valuta för sina pengar .
och dom är nöjda med sina system .
c-c *vinkar*
Jag förstår mycket väl att duktiga kylkillar med sin teoretiska och praktiska kunskap
kan välja rätt pump till en anläggning.
Det jag inte förstår att när jag som kund vill välja mellan olika fabrikat så finns
det inget bra att gemföra pumpar med.
Man är då helt utelämnad åt diverse försäljare och som vi alla vet så är
inte alla att lita på.
MVH Teltur
-
Hej patentgunnar och cocacola
Låt mig citera mig själv från en annan tråd.
"När det gäller effekten på pumpen så tror jag inte den mycket sämre än andra i samma
storlek.Det verkar vara en sjuka i branschen att uppge COP=Ut effekt(KW) / In effekt(KW) i stället för COP=Ut energi(KWh) / In energi(KWh).
Eller hur är det med andra som Nibe ,CTC med flera ?"
MVH Teltur
I dom specar jag har sett så anger CTC inte COP. Dom anger effekt/in och effekt/ut vid olika utetemperaturer. Dessutom (vilket är mer kontroversiellt) max temp/ut vid olika temp/in. Samt ungefärligt deltaT.
-
Bifogar här VVS schema (det blir inte bättre när en elkille försöker rita vvs :))
+ en funktionsbeskrivning som jag skrev tidigare i tråden.
Jag har också en elpanna från 1983 , men min är på 120 L VVB och
90 L pannvatten det är två tankar i den (tank i tank) , alltså totalt 210 L.
Elpannan har en automatisk schunt som reglerar efter ute temp.
När jag kör flytande kondensering är den kopplad så här:
VP växlare ligger på returen från elementen , utgående vatten från VP växlare går till
elpannas returledning , genom elpannas schunt som står på hand och är stängd(alltså släpper igenom) , genom elpannas cirkpump som är avstängd och släpper genom.
Jag använder bara VP-ns cirkpump.Temperaturen innomhus styrs av tempgivaren i panelen
som är strategiskt placerad i hallen och långt ifrån några element.När pumpen inte klarar
uppvärmningen shuntar jag upp lite extra genom att öppna elpannas schunt för hand.
(Detta regleras av tanten och ungarna som skriker när det är för kallt)
Elpannan fungerar nu som VVB och som tillskott till VP.
Är du 100 på att ritningen var rätt, bifogar din där jag ändrat kopplingarna ( se i runda cirkeln), annars matar du in vvx ut in till tankens lägsta del och matar in i vvx från toppen från pannan, kvaddar ju all skiktning, så vida inte ditt expansionskärl är kopplad mot botten i tanken men på ritningen verkar det vara toppenmatning,
-
Hej alla! Har en ctc excellent 2 som jag undrar var ja bäst kopplar in LV pumpen?(foma) har två extra anslutningar på pannan där det står extern/fjärrvärme framledning samt retur.Skulle man kunna koppla in sig där? Tacksam för svar
-
Bifogar här VVS schema (det blir inte bättre när en elkille försöker rita vvs :))
+ en funktionsbeskrivning som jag skrev tidigare i tråden.
Jag har också en elpanna från 1983 , men min är på 120 L VVB och
90 L pannvatten det är två tankar i den (tank i tank) , alltså totalt 210 L.
Elpannan har en automatisk schunt som reglerar efter ute temp.
När jag kör flytande kondensering är den kopplad så här:
VP växlare ligger på returen från elementen , utgående vatten från VP växlare går till
elpannas returledning , genom elpannas schunt som står på hand och är stängd(alltså släpper igenom) , genom elpannas cirkpump som är avstängd och släpper genom.
Jag använder bara VP-ns cirkpump.Temperaturen innomhus styrs av tempgivaren i panelen
som är strategiskt placerad i hallen och långt ifrån några element.När pumpen inte klarar
uppvärmningen shuntar jag upp lite extra genom att öppna elpannas schunt för hand.
(Detta regleras av tanten och ungarna som skriker när det är för kallt)
Elpannan fungerar nu som VVB och som tillskott till VP.
Är du 100 på att ritningen var rätt, bifogar din där jag ändrat kopplingarna ( se i runda cirkeln), annars matar du in vvx ut in till tankens lägsta del och matar in i vvx från toppen från pannan, kvaddar ju all skiktning, så vida inte ditt expansionskärl är kopplad mot botten i tanken men på ritningen verkar det vara toppenmatning,
Hej Art
Du har helt rätt , felnisse har varit framme när jag ritade.
Som vanligt är det svårt att lura dig. :)
"Men om du kör rad-retur får du då ingen möjlighet till vvb."
Alltså inga problem med vvb.
Så åter till din ide med en liten extra elpatron , jag tror den kommer fungera kanon
när man kör fast kondensering , kör man flytande direkt mot elementen så får
man se upp med det jag var inne på.
MVH Teltur
-
hej teltur . alla maskiner lider av samma åkomma när det är luft vatten det är fråga om . därför måste den som monterar veta vart brytpunkten för maskinen ligger mätt mot husets brytpunkt inkluderat avfrostningar och effekt förluster orsakade av på isning.
Det är inget man lär sig direkt på en 2 dagars kurs hos någon v-p leverantör . där matas man med fabriks enheter som passar ungefär hoss alla .
Jag är av den åsikten att värme pumpen ska passa huset den ska värma så nära 100% som möjligt ,Det är då kunden får mest valuta för sina pengar .
och dom är nöjda med sina system .
c-c *vinkar*
Jag förstår mycket väl att duktiga kylkillar med sin teoretiska och praktiska kunskap
kan välja rätt pump till en anläggning.
Det jag inte förstår att när jag som kund vill välja mellan olika fabrikat så finns
det inget bra att gemföra pumpar med.
Man är då helt utelämnad åt diverse försäljare och som vi alla vet så är
inte alla att lita på.
MVH Teltur
Måste bara hålla med, för att kunden skall kunna jämföra pumparna borde alla seriösa tillverkare/importörer av LV- pumpar ge en cop-kurva från +7 ºC till -20 ºC istället för enbart vid +7 ºC och i den kurvan skulle eventuell avfrostning inkluderas. Det skulle också vara under minst 2 olika luftfuktigheter, varav den ena under tex 95% luftfuktighet så att en dåligt dimensionerad/konstruerad förångare skulle ge sig tillkänna.... Dessa kurvor finns säkert men av någon anledning har inte marknaden varit tillräkligt tydlig att kräva fram dem. Tycker inte att det skall krävas en erfaren kylkille för att bestämma vad en viss pump ger för effekt under ett vist förhållande.
-
Hej
Snälla kan någon visa mig en enda dokumentation som visar
hur mycket energi deras luft/vatten pumpen avger ?
För er som inte hänger med :
Energi(KWh)=Effekt(KW) x Tid(h)
och här en länk till nätets största uppslagsvärk om man vill läsa om COP.
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmepump#V.C3.A4rmefaktor_.28COP.29
Tycker att det borde inte vara svårt att mäta ink.energi med en el energimätare
och utg energi men en vatten energimätare.Göra detta under ett dygn(eller åtminstone
några timmar)vid olika temp och luftfuktigheter.
MVH Teltur
-
Det är trevligt att du preseneterar en formel på hur en vatten energimätare fungerar.
Dom som läser detta kommer att undra , hade min installatör en sån med sig
vid installationen ? ???
Nåväl jag tror inte vi kommer så mycket längre , det är inte menningen
att du skall behöva försvara en hel branch och cocacola jag tvivlar
inte att du och många andra gör ett bra hantverk.
God Natt Teltur
-
Det jag försöker skriva är. Du som kund ska inte t,ex behöva vara musik expert för att köpa en ljud anläggning hem fulländad på bilar . kyl och vvs ingenjör . klara göra hållfastighetsberäkningar vid en eventuell ombygnad m-m .Dom här grejerna är yrken som tar ett helt yrkesliv att bli fulländad i . Det är därför man ska ta referenser på sin entrepenör .det är därför jag skriver kan dom inte svara på teknikfrågerna är det en tradera säljare. :)all information finns att få tag i för den nyfikne :) när det gäller effekt kontra sjunkande förångning förluster med avfrostningar molliär diagram där du ritar in kondensering underkylning förångning överhettning och hetgas samt beräknar energie transporten på dom olika köld medlen . men i slut ändan är det någon med drift och yrkes erfarenhet som ska montera ihop det för att det ska bli bra.
förångare / kondensor . som är rätt optimerade för att klara lite påisning gör att v-p blir rätt mycket dyrare. Dom finns utan att nämna några märken .
Dom flesta så kallade kina pumpar är billiga .men då är dom ej är optimerade för våra förhållanden så blir dom en dålig investering .
I många fall är det bara priset som styr valet av värmepump och det finns något som heter du får vad du betalar för . Vid en sån här stor investering som det ändå är måste fastighetsägaren se till kvaliten och inte bara priset.
c-c
Tycker fortfarande att när man har beslutat sig för att köpa en LV-pump skall man direkt som lekman kunna jämföra pumparna, och så svårt är det inte att tyda kurvor bara tillverkarna presenterar de rätta kurvorna, de märken du berömmer är säkert bra pumpar men de är precis lika dåliga på att ge vettig information angående ingående energi i förhållande till avgiven energi under en längre tid vid olika temperaturer och utefuktigheter där avfrostningen är medtagen.
Visst kan man ta reda på allt själv om man är intresserad, har gjort så själv :D gått igenom molliär diagrammet för den aktuella gasen samt loggar pumpen med ett antal temperaturer, mätt tryck m.m. och därmed insett vad min kinapump har för brister, men det skall väl inte en blivande köpare behöva kunna för att ta beslut vilken pump han skall satsa på.
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
Jag kan fortfarande inte hitta i det här dokumentet hur mycket energi
tex. 105-an avger.
Eller menar du på alvar att den klarar leverera tex. 4,8 KW vid 0 ºC och 100% RLF
under ett dygn :o.Alltså 4,8x24=115,2 KWh./Dygn med dom väderförhållnde
WOW :o Om det är så , så borde man absolut från CTC sida driva fram
en mätstadard som baseras på energi och inte "ögonblicks" effekter.
MVH Teltur
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
Nibe har lite bättre ?
anger vid olika vatten temp
Typ F2025-6 F2025-8 F2025-10 F2025-14
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 5,88/1,53 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C ** (kW) 6,74/1,55 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/45 °C ** (kW) 4,17/1,76 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/45 °C ** (kW) 5,30/1,81 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C ** (kW) 6,50/1,85 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C ** (kW) 4,19/1,93 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C ** (kW) 5,44/2,00 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C ** (kW) 6,21/2,03 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C ** (kW) 7,55/2,07 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9
Startström (A) 17 19 27 30
Inställning av motorskydd (A) 5 7 9 11
Mjukstartsrelä ingår som standard
Driftspänning 400 V 3NAC 50 Hz
Kompressor scrollkompressor
kjell *vinkar*
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
Nibe har lite bättre ?
anger vid olika vatten temp
Typ F2025-6 F2025-8 F2025-10 F2025-14
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 5,88/1,53 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C ** (kW) 6,74/1,55 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/45 °C ** (kW) 4,17/1,76 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/45 °C ** (kW) 5,30/1,81 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C ** (kW) 6,50/1,85 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C ** (kW) 4,19/1,93 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C ** (kW) 5,44/2,00 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C ** (kW) 6,21/2,03 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C ** (kW) 7,55/2,07 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9
Startström (A) 17 19 27 30
Inställning av motorskydd (A) 5 7 9 11
Mjukstartsrelä ingår som standard
Driftspänning 400 V 3NAC 50 Hz
Kompressor scrollkompressor
kjell *vinkar*
Ja då , jättefina ögonblicks värden och många,
saknar kanske avfrostningar(RLF) och tiden för att överhuvudtaget
kunna gemföra med någon annan pump. :(
MVH Teltur
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
Jag kan fortfarande inte hitta i det här dokumentet hur mycket energi
tex. 105-an avger.
Eller menar du på alvar att den klarar leverera tex. 4,8 KW vid 0 ºC och 100% RLF
under ett dygn :o.Alltså 4,8x24=115,2 KWh./Dygn med dom väderförhållnde
WOW :o Om det är så , så borde man absolut från CTC sida driva fram
en mätstadard som baseras på energi och inte "ögonblicks" effekter.
MVH Teltur
[/quot
Ring till dom olika fabrikanterna så får du säkert ut siffrorna......... *vinkar*
-
Hej käre krister greve
jag måste få möta ditt påstående ang peter d5 ,att du har sagt att pressostaten ska dras åt,
Det har du inte sagt förren vi tog kontakt med dig ang att pumpen värmde sämre och sämre,
efter några samtal med dig så sa du att vi skulle kolla pressostaten för du hade haft några andra som
hade fått pump levererad med odragen pressostat ,så sa du också att kan du byta generator på en bil så kan
man installera en vvpump.Håll dig till sanningen min vän.
Men säljer man en sån pump som kommer till kund som legobitar så måste man kanske försvara sig som du gör
Du använder forumet som annonsorgan för din pump,då kanske det inte är mer än rätt att andra även får höra
vad det är du säljer utan garanti.
Vi har nu installerat en CTC och det var en j-la skillnad på pump ,,prisskillnaden är liten i förhållande
till vad som sitter utanför väggen nu.
Så man tjänar nog på att köpa lite bättre pump ""Din pump kostar väl inte mer än 4000 kr i kina,så jag förstår att du kan ta några missnöjda kunder.
Ha det så bra på din affärsresa i Kina
Greetings
Kent
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
Nibe har lite bättre ?
anger vid olika vatten temp
Typ F2025-6 F2025-8 F2025-10 F2025-14
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/35 °C ** (kW) 5,88/1,53 7,6/2,1 9,4/2,5 12,7/3,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/35 °C ** (kW) 6,74/1,55 8,7/2,1 10,7/2,7 14,5/3,7
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/45 °C ** (kW) 4,17/1,76 5,7/2,2 7,1/2,8 9,6/3,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid 0/45 °C ** (kW) 5,30/1,81 7,0/2,3 8,6/2,9 11,7/4,0
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/45 °C ** (kW) 6,50/1,85 8,4/2,4 10,3/3,1 14,1/4,3
Avgiven/Tillförd effekt* vid -7/50 °C ** (kW) 4,19/1,93 5,6/2,5 7,0/3,1 9,5/4,2
Avgiven/Tillförd effekt* vid 2/50 °C ** (kW) 5,44/2,00 7,2/2,6 8,8/3,2 12,2/4,5
Avgiven/Tillförd effekt* vid 7/50 °C ** (kW) 6,21/2,03 8,2/2,6 10,0/3,3 13,9/4,6
Avgiven/Tillförd effekt* vid 15/50 °C ** (kW) 7,55/2,07 9,9/2,7 12,2/3,5 16,6/4,8
Avgiven/Tillförd effekt* vid -20/50 °C ** (kW) 2,63/1,84 3,6/2,1 4,7/2,9 6,6/3,9
Startström (A) 17 19 27 30
Inställning av motorskydd (A) 5 7 9 11
Mjukstartsrelä ingår som standard
Driftspänning 400 V 3NAC 50 Hz
Kompressor scrollkompressor
kjell *vinkar*
Ja då , jättefina ögonblicks värden och många,
saknar kanske avfrostningar(RLF) och tiden för att överhuvudtaget
kunna gemföra med någon annan pump. :(
MVH Teltur
Hej Teltur kan du svara mig hur mycket kan effekten skilja sig på en on/off vid samma utetemp & vattentemp om du bara ändrar luftfuktigheten? en fråga till: e toppeffekt & nominell effekt väldigt lika på en on/off under samma förhållanden?
-
Hej käre krister greve
jag måste få möta ditt påstående ang peter d5 ,att du har sagt att pressostaten ska dras åt,
Det har du inte sagt förren vi tog kontakt med dig ang att pumpen värmde sämre och sämre,
efter några samtal med dig så sa du att vi skulle kolla pressostaten för du hade haft några andra som
hade fått pump levererad med odragen pressostat ,så sa du också att kan du byta generator på en bil så kan
man installera en vvpump.Håll dig till sanningen min vän.
Men säljer man en sån pump som kommer till kund som legobitar så måste man kanske försvara sig som du gör
Du använder forumet som annonsorgan för din pump,då kanske det inte är mer än rätt att andra även får höra
vad det är du säljer utan garanti.
Vi har nu installerat en CTC och det var en j-la skillnad på pump ,,prisskillnaden är liten i förhållande
till vad som sitter utanför väggen nu.
Så man tjänar nog på att köpa lite bättre pump ""Din pump kostar väl inte mer än 4000 kr i kina,så jag förstår att du kan ta några missnöjda kunder.
Ha det så bra på din affärsresa i Kina
Greetings
Kent
maskinerna säljes med 1 års fabriks garanti. 2 års material garanti.
sedan ang pressostaten så fick peter den nödvändiga information han behöver även med råd att det alltid är bättre att få en acrideiterad firma att utföra gas sidan(innan han beställde) jag har aldrig hymlat om att de flesta instalerar själv men samtidigt blir det mycket bekymmer med detta då kund många gånger inte har all kunskap. varvid problem som dessa lätt uppstår.
han ansåg själv att han har den kunskap som krävs för o sedan fylla gas på egen hand. så så tappad bakom vagnen är han nog inte. snarare tror jag peter är en smart kille som misslyckats o sedan inte vill stå för detta. (detta är min bestämda åsikt)
jag tycker att jag varit peter väldigt hjälpsam under denna resa som tyvärr inte slutat med en fungerande maskin .
vad gäller inköpspriser så om du kan köpa denna pump för 3 ggr 4 000 då är jag din kund. man då står du fabriks garantin.
ang ditt utalande om legobitar ?? maskinen är i 2 delar ?? sedan erfodras altid en läck kontroll !!(såpvatten räcker inte)
även jag anser att ctc med flera är en bättre maskin
jag försöker att altid ha nöjda kunder men i bland är det helt omöjligt att uppnå detta.
det var en diskution om qvickkoneckt med peter om hur jag ogillade detta förvisso enklare sätt.koning av rör mm kräver en del kunskap o arbete som förvisso inte är svårt men kräver sin man i allafall.
av ca 450 nöjda kunder så har jag så vitt jag vet 3 kunder som inte är nöjda varav peter är en.
anons organ hmm jag tycker vi har ventilerat en hel del annat här som många har fått nytta av foma,pioneer invest, asiateck,mfl.
men om det är fler som delar denna åsikt så kan jag sluta skriva ! säg bara till i sådana fall.
jag själv anser ändå att jag mfl har tillfört mer o lagt ner mer arbete än reklam värdet.
tänk dig själv o hänga ut dig naken på ett forum där det är lätt att bli hängd om du felar
ang kina resan så är det otroligt trevligt här varge gång 9 ggr nu.
jobbigt med alla resor mellan olika provinser då trafiken är ren kaos o det tar otrolig tid om man inte flyger.
vi har lärt oss i dag hur man gör autoklavar (led ) på en fabrik !! otroligt kul att se detta in live.
ha de gött
krister
-
Det verkar nästan för otroligt att vara sant, men har två kunder samtidigt bytt till samma CTC istället för sin problemfyllda EC, där båda skriver likadant, stavar på samma sätt, formulerar på samma sätt och bor c:a 1 mil från varandra...?
Så jag passar frågan till Länghem och Peter D5, hur ligger det till...?
-
Det verkar nästan för otroligt att vara sant, men har två kunder Så jag passar frågan till Länghem och Peter D5, hur ligger det till...?
Ä'ru dum eller eller? Klart det blir eko då dom dom har köpt ecoair ecoair!! Det hörs ju'e på namnet namnet! Å så nära Dessutom! dessutom! sutom! tom! m!
-
Hej, Har nu kört Ec-pumpen i -20C till +1C, Aggregatet går stabilt oavsett växlingarna i vädret ,men vid -15/20C gick givetvis tempen ner ngt över+40C men inget eltillskott har utnyttjats ,väntar med spänning på den omtalade isproblematiken.
Ang forumformen så kanske den bör delas i en teknik/driftsdel och en eftermarknadsdel ?
-
http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
här är en.........ingående avgiven vid 3 olika temper......ljudnivåer osv.... *vinkar*
Jag kan fortfarande inte hitta i det här dokumentet hur mycket energi
tex. 105-an avger.
Eller menar du på alvar att den klarar leverera tex. 4,8 KW vid 0 ºC och 100% RLF
under ett dygn :o.Alltså 4,8x24=115,2 KWh./Dygn med dom väderförhållnde
WOW :o Om det är så , så borde man absolut från CTC sida driva fram
en mätstadard som baseras på energi och inte "ögonblicks" effekter.
MVH Teltur
Mja...
min lilla, mycket underdimensionerade CTC Ecoair 105 ger förmodligen uppåt 4,8 KW vid 0 ºC och 100% RLF, dvs kanske 100kWh/dygn inklusive avfrostningar!
Det törs jag säga för att jag har mätt avfrostningstiden till cirka 1 minut och intervallet till cirka 1gång/tim vid 100% RLF. Den verkar heller inte tappa något i temperatur. Dvs pumpen fixar avfrostningarna mycket snabbt, kanske tappar den 1,5% av möjlig avgiven energi under avfrostningarna. Dessutom blir det värmeförluster på högst 0,5 kWh per avfrostning.
Men...
det är bara det att vid 0 ºC så behöver jag inga 100kWh/dygn. Det skulle jag behöva när det är -15 ºC ute. Men då kan inte pumpen lämna det.
-
Det verkar nästan för otroligt att vara sant, men har två kunder samtidigt bytt till samma CTC istället för sin problemfyllda EC, där båda skriver likadant, stavar på samma sätt, formulerar på samma sätt och bor c:a 1 mil från varandra...?
Så jag passar frågan till Länghem och Peter D5, hur ligger det till...?
Det är väl far och son.........
far & son som kopplade in pumpen, och som om jag förstått det rätt efter andra läckaget fick tipset av greven att kanske inte hp var åtdragen, vilket också vart fallet..............
-
God morgon
Det måste väl gynna alla att att använda ett mätvärde(i detta fallet Cop)
som gör att tillverkarna kan presentera sin produkt på så rättvist sätt
som möjligt och jag som kund kan gemföra dessa produkter.
"det är som du får din nya bil 5000 kr billigare men då finns varken..."
"Ring till dom olika fabrikanterna så får du säkert ut siffrorna......... "
Jag vill bara veta bensin förbrukningen , skall jag då behöva ringa runt
olika biltillverkare ? ???
"Hej Teltur kan du svara mig hur mycket kan effekten skilja sig på en on/off vid samma utetemp & vattentemp om du bara ändrar luftfuktigheten?"
Ingen aning , det är därför jag vill ha ett COPenergi värde.
Det ända jag vet att det skiljer.(Tillverkar inga pumpar och saknar labb)
e toppeffekt & nominell effekt väldigt lika på en on/off under samma förhållanden?
Ja , på en 1 stegs on/off kan du ju inte ändra varvtalet på kompressorn.
MVH Teltur
-
Det jag försöker skriva är. Du som kund ska inte t,ex behöva vara musik expert för att köpa en ljud anläggning hem fulländad på bilar . kyl och vvs ingenjör . klara göra hållfastighetsberäkningar vid en eventuell ombygnad m-m .Dom här grejerna är yrken som tar ett helt yrkesliv att bli fulländad i . Det är därför man ska ta referenser på sin entrepenör .det är därför jag skriver kan dom inte svara på teknikfrågerna är det en tradera säljare. :)all information finns att få tag i för den nyfikne :) när det gäller effekt kontra sjunkande förångning förluster med avfrostningar molliär diagram där du ritar in kondensering underkylning förångning överhettning och hetgas samt beräknar energie transporten på dom olika köld medlen . men i slut ändan är det någon med drift och yrkes erfarenhet som ska montera ihop det för att det ska bli bra.
förångare / kondensor . som är rätt optimerade för att klara lite påisning gör att v-p blir rätt mycket dyrare. Dom finns utan att nämna några märken .
Dom flesta så kallade kina pumpar är billiga .men då är dom ej är optimerade för våra förhållanden så blir dom en dålig investering .
I många fall är det bara priset som styr valet av värmepump och det finns något som heter du får vad du betalar för . Vid en sån här stor investering som det ändå är måste fastighetsägaren se till kvaliten och inte bara priset.
c-c
Tycker fortfarande att när man har beslutat sig för att köpa en LV-pump skall man direkt som lekman kunna jämföra pumparna, och så svårt är det inte att tyda kurvor bara tillverkarna presenterar de rätta kurvorna, de märken du berömmer är säkert bra pumpar men de är precis lika dåliga på att ge vettig information angående ingående energi i förhållande till avgiven energi under en längre tid vid olika temperaturer och utefuktigheter där avfrostningen är medtagen.
Visst kan man ta reda på allt själv om man är intresserad, har gjort så själv :D gått igenom molliär diagrammet för den aktuella gasen samt loggar pumpen med ett antal temperaturer, mätt tryck m.m. och därmed insett vad min kinapump har för brister, men det skall väl inte en blivande köpare behöva kunna för att ta beslut vilken pump han skall satsa på.
som lekman klarar du inte en fullständig jämförelse . det är det jag menar Du kan ditt jobb med allt vad det innebär som t.e,x börsanalytiker. jag köper aktier
och är lekman i det .för att förstå hela förloppet måste du ha den erfareheten och utbildningen som börsanalytikern har .Det är inget du sätter dig ner på en kväll och går igenom och klarar av att göra dom stor klippen på. Då jag ska handla får jag som lekman inom allt utanför mitt yrke lita på att dom som jobbar fullt ut med den tjänst jag söker eller produkt jag vill köpa kan sin sak , Trivs jag inte med personkemin och känner nej då väljer jag en annan som leverantör.
det här med effektförluster i och med påisning och avfrostning, effekt dimensioneringar gällande luft som energie källa för ett termiskt skal är yrkeskunskap och företags kompetens som tagit åratal av egna tester egna köp av produkter körda i egna system loggade både med etm och climachecker .
den kunskapen lever jag på och vill någon kollega i branschen ha samma drift kunskaper får dom göra som jag ,Testa själva, kunskap kan inte mätas i pengar.
ett effekt diagram på en luft vatten finns att tillgå hos dom flesta seriösa mätt med ren förångare Gå in på Euronom.se polarisen har diagram ner till minus 25.
ctc lika så essen har på airvellen . den som saknar fullständig är ecozonen . men då kan man gå in i beräkningsprogram för compressorer . som installtör
får du på begäran kurverna från labben då det på vissa anläggningar krävs fulltändig dokumentering .Besparingkalkylen man lägger fram till en stor beställare som på andra sidan skrivbordet har en fullslipad kyl/vvs ingejör ja då måste jag ha alla dom siffrerna . och dom klarar inte en lekman av att tyda och det ska han inte behöva heller.
Det är därför jag skriver ta referenser på den du ska anlita, som lekman kan du en del fråga em det du kan klara dom inte att svara trovärdigt välj någon annan .För det finns en anledning till att många i dag har en för liten värmepump hemma . Tradera säljaren var där och det ända som gällde var en så billig innstallation som möjligt vilket innebar att dom fick en för liten värme pump monterade. Visst du spar pengar men du hade spart mer på att ta en beräknad maskin kopplad för absolut bästa möjliga drift förhållanden .
i drift förhållandena ska du kunna räkna på flöden tryckfall tillgänlig växlingsyta på radiatorer . vilka hygien krav ställer husägaren ljudnivåer i system.
har haft mail kontakt med några här ifrån och det är skrämmande hur en del fasar in spets kopplar pumpar i serie med onödiga dritfströmmar ,ingen dokumentering inga referenspunkter för kontroll.
det är som du får din nya bil 5000 kr billigare men då finns varken tankmätare,tempmätare trippmätare eller varningslamper för din motor/bil .
Ingen skulle köpa det.
c-c
Från din syn med din kunskap förstår jag att du inte tycker det behövs mer data vad pumparna ger under olika förhållande, det är mer eller mindre ditt levebröd som du skriver att kunna ta ut dessa kurvor.
Men oavsett vad du tycker om tradera försäljare :) kommer vissa kunder att köpa pumpen där det är billigast, med mer eller mindre kompetenta säljare. Och för att minimera felköpen och därmed ge LV pumparna oförtjänt dåligt rykte tror jag nog att i synnerhet de "bättre" pumparna skulle vinna på att presentera medeleffekten pumpen kommer att ge under jobbiga förhållanden (inklusive avfrostning), gärna i någon standard utförande.
Du skriver att kunden skall ställa frågor för att bilda sig en uppfattning om säljarens kunskap, tror nog det är lättare att ställa de rätta frågorna ju mer data det finns tillgängligt för aktuell pump.
-
Det här blir mitt sista inlägg i ec ämnet då jag nu tycker vi gått ifrån värmepumpen och diskuterar ett problem som gäller alla värmepumpa med luft som energie källa ska diskussionen forsätta få någon starta ett nytt ämne i allmänna delen .
c-c *vinkar*
c-c
Precis vad jag skulle skriva nu, ämnet har spårat ur.
-
Det här blir mitt sista inlägg i ec ämnet då jag nu tycker vi gått ifrån värmepumpen och diskuterar ett problem som gäller alla värmepumpa med luft som energie källa ska diskussionen forsätta få någon starta ett nytt ämne i allmänna delen .
c-c *vinkar*
c-c
Precis vad jag skulle skriva nu, ämnet har spårat ur.
Håller helt med , och till Patentgunnar , hoppas du har fått dina frågor besvarade.
MVH Teltur
-
Hej C-C
Det var inte tänkt som något personligt och jag tror nog man får leta efter en mer seriös kylkille än du, sitter på en Söndag och argumenterar om någonting som rör jobbet och är helt obetalt :)
I övrigt håller jag helt med det sista du skrev om urspårad tråd och det kanske jag får ta på mig en del av felet ::) så jag läger ner den här diskussionen i den här tråden (åtminstone).
-
Hej, Har nu kört Ec-pumpen i -20C till +1C, Aggregatet går stabilt oavsett växlingarna i vädret ,men vid -15/20C gick givetvis tempen ner ngt över+40C men inget eltillskott har utnyttjats ,väntar med spänning på den omtalade isproblematiken.
Ang forumformen så kanske den bör delas i en teknik/driftsdel och en eftermarknadsdel ?
Hej Wanis
Roligt att pumpen fungerar så bra , det är bara att räkna kronorna. Thumbsup
Idag kom våren hit , hur jag vet det ? ,ett säkert vårtecken , pumpen har slutat att avfrosta. studs 8)
MVH Teltur
-
Hej
Lite info/optimerings fundering om en installation som gjordes 1 okt. Har kört nu en hel vinter(hoppas den är slut..). hus utanför umeå 140m2 Tidigare förbrukning ca 26 000 kwh. Från de mätningar och beräkning från förbrukningskurva som kommer jag att landa på ca 15-16 000 kwh.(Jättebra) Då har jag spetsat lite med ved då det var som kallast. Tyvär så blir det någon (värmepumps)sjuka som gör att man vill få ut än högre verknigsgrad...
Sitter idag mot en 300L acc med dubbla tappslingor. (fast kondensering 50grader)Har två modifieringar som jag funderar över.
Om man monterera en liten 30 L VVb beredare i serie så bör kunna hålla lägre temp i tanken och på så sätt få ut högre cop? eller förlorar man på detta då vvb i sig tar en del effekt att värme vatten från 40 -60 grader? I dag så måste patron gå in för att speta varmvatten framförallt på natten
Den andra funderingen.
Då man tar inkommande vatten till pump i botten på tank så är denna inkommande temp ganska låg. då det shuntar ut mycket på element, Det innebär då att inkommande vatten till EC är lågt. (och under 42-45 grader så går inte min pump upp i mer än 6.2 A förbrukning samt mycket lägre gastemp)
Art var inne på någon typ av förvärmning av vattnet. Borde det inte likande funktion vara att om man ansluter inkommande vatten (från acc)till pump högre upp i tanken (om det finns anlutning). Då bör vattentemp som är 3-4 grader högre än en anslutning i botten på tank.
Nån som har en teori?
//Lasse
-
Så kör jag...
min lilla 50l VVB eftervärmer det cirka 37-40 ºC varmvattnet från pannan till 50 ºC. (Utom en gång i veckan då VVB kör upp tempen till 60 ºC några timmar för legionella). Totalt drar VVB 2-3 kWh/dygn (2 pers).
Innebär att du kan sänka panntemp till 37-40 (eller köra flytande som jag). Borde göra en avsevärd skillnad i verkningsgrad. Speciellt på en R410 pump.
Tror inte ide'n att permanent höja returtempen till pumpen (genom uttag högre upp på tanken) är så bra. Kommer att ge sämre verkningsgrad. Art's tanke var väl snarare att temporärt höja returtempen, strax före avfrostning. I så fall måste du ha en växelventil som snabbt kopplar tillbaka igen till kallare vatten efter avfrostningen?
-
Kör man acktank borde man kunna ta magnetventiler som kopplar på varmt mot vvx vid avisning, som sen slår av när avisningen är klar. Man kopplar helt enkelt ett relä mot 4-vägaren i EC-pumpen som i sin tur styr en magnetventil eller egentligen 2, för vad man borde göra är en slags 4-vägare för vvx:en också som helt enkelt reverserar matningen till vvx:en, då slipper man också kvadda skiktningen i tanken, med tanke på att pumpen kan gå upp till 9 min under en avisning. Principen är enkel, man drar en ledning från 4-vägarens spole som styr ett relä, vid värme är det 0 Volt = reläet är öppet och ej slutet, när avisning sker skickar EC 230V till 4 vägaren som i sin tur skickar 230V till reläet som sluter, som sen styr 2st magnetventiler eller 2st 3vägs ventiler.
Förloppet blir alltså följande:
Värmedrift > kallt vatten ut från acktankens botten in mot EC-pumpens VVX, -ut från vvx värme in i acktanks övre del.
Kyldrift > ut från acktanks övre del- in i vvx, ut kallvatten från vvx in i botten av acktank
-
Käre Greve
Du har inte alls informerat Peter d5 om pressostaten som du påstår
vi hade ett telefonsamtal om detta ,men det vill du inte erkänna
hade du skickat en pump som var felfri så hade detta inte hänt,
Du gav på telefon vissa felsökningar som vi kunde göra själva
men nu efteråt så förstår jag att du inte vet vad du talar om...
Du vill bara sälja pumpar till varje pris utan garanti med största möjliga förtjänst,
och det går en kort tid sedan kommer skiten ..
Nu ska vi låta Kunderna få veta vad som har hänt,
Du är inte villig att hjälpa Peter d5 med hans pump.
Den gick ca 3 månader lite halvdåligt,
du påstår att felet ligger hos oss,
men det var ju en läckande pressostat.
Pumpen har aldrig varit tom!
men du fick reda på detta när pumpen började gå dåligt
och då hade du inga kommentarer till att vi jobbade själva med pumpen
du kom med lite råd, sedan sade du att vi måste skaffa en accrediterad montör
Jävla skitsnack
Erkänn att det är en dålig pump!
Du vill inte ta ditt ansvar!
Hälsningar
Kent
-
Det verkar nästan för otroligt att vara sant, men har två kunder samtidigt bytt till samma CTC istället för sin problemfyllda EC, där båda skriver likadant, stavar på samma sätt, formulerar på samma sätt och bor c:a 1 mil från varandra...?
Så jag passar frågan till Länghem och Peter D5, hur ligger det till...?
Det skulle inte kunna vara så att Länghem är Petertd5's far som faktiskt har gjort allt med min pump. Jag har inte så mycket kunskap om VP och gas mm, men jag kan lova dig att Länghem är inte född bakom lagårn.
Det är Länghem som har haft flera samtal med Greven vid olika tillfällen angående hur man skall få igång min pump och det är därför han vet att Greven ljuger röven av sig.
Min erfarenhet om EC har inte varit bra, jo stundtals men när pumpen faktiskt har fungerat, men å andra sidan tyckte jag att när det krävdes eltillskott vid +2 så tyckte jag att det var något fel.
Art det var du som kom på felet med utegivarsensorn som var trasig, som så länge Greven hävdade var gasrelaterat.
Tack för din kunskap det fick igång min pump igen.
Sedan jag fick hem en kylkille med cert 3.2 har jag även fått reda varför EC pumpen kräver eltillskott vid +2.... det är en ----- pump.
Han gav rådet att bita i det sura äpplet och slänga den. För även om man fick igång den igen(vilket inte är svårt alls) så kommer jag få samma sorts problem varje vinter. Jag bestämde mig för att inte lägga en krona till på EC pumpen.
Varför har ingen här begärt att se verkliga effektmätningar av denna pump? I våra förhållanden? Om nu Ec har sådana uppgifter, (vilket en seriös tillverkare borde ha) så finns den en anledning att vi aldrig har sett dom........
Jag har nu en CTC istället och har nu en helt annan bild av Luft/vatten pumpar. Ni får tro vad ni vill men jag tycker att EC är ingen värmepump, det är som max en doppvärmare.
Begär ett kopia av en kontrollrapport över effekten på EC pumpen. Inte några labbtester, min kylkille kunde göra denna rapport men jag vill inte lägga pengarna på det. Det är en rapport som är odiskutabel, kan inte fejkas.
Om Ec kan visa detta och de överens stämmer med EC labtester som ges som info om pumpen, då som först kan jag få någon tilltro till att EC pumpen faktiskt fungerar som EC påstår.
Det borde finnas en del på detta forum som har kunskap och utrustning att göra denna test, så om någon är nyfiken på att testa, då har ni min EC pump till ert förfogande.
Uräkta min upprördhet, detta hoppas jag blir mitt sista inlägg jag skriver i denna tråd. Jag försöker lägga detta bakom mig, det har tagit för mycket kraft och tid. Lev väl
-
Hej.
Tack för klargörandet Peter. Att jag skrev som jag gjorde var utifrån synsättet att en oinvigd läsare som ser på tråden och inte orkar bena igenom 153 sidor ev kan förmoda att det är 2 olika personer. Alltså är du och din far rejält sura på Greven. Vad som sagts och gjorts på telefonen vet vi på forumet inget om, och vi vill helst lösa de tekniska problemen, det som nu uppstått är tråkigt och beklagligt, jag hoppas att ni 3 på något sätt kan komma fram till en slags lösning detta specifika fall.
Då jag nu ändå gett mig in i denna diskussion, bifogar jag lite skriftlig historik på denna tråd som underlag.
Greven nämnde på sidan 13 följande:
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd! sidan 13
« Svara #120 skrivet: 22 Maj 2008, 13:09:09 »
hej. jaa så vitt jag fått uppgifter om från fabriken så är det endast foma & pioneer som fabriken tillverkar förutom energicentrapumpen. ultimate pumpen tror jag är en annan fabrik !!
ser även att det skiljer en del på deras bild i utförande.
nu påstår jag inte att denna är eller bör vara sämre på något sätt. det enda jag kan påstå är att energicentra pumpen har visat sig fungera väldigt bra såhär långt.
det som har jäklats lite är högtrycks pressostaten i skåpet inne som har på några stycken läkt. är man uppmärksam o låter systemet stå en stund efter man vacum sugit så ser man att manometertrycket ökar o slutligen ställer sig på noll. så ge gärna denna tid med att gå o ta en fika efter vacum sugning !! är det läcka så dra fast pressostaten försiktigt så inte lödningen släpper.
detta är inget som är speciellt för just denna pump!! alla pumpar med vacum sugning skall man antingen provtrycka eller på detta sätt med att hålla koll på undertryck försäkra sig om att systemet är tätt innan gasen släppes på.
sedan är det även viktigt att göra en läck kontroll då gasen är i systemet med en läck sökare gärna innan pumpen slås igång & även då kompressorn startats så det blir lite mera tryck i systemet.
men detta kan alla som är akriditerade. vi vet att de flesta gör dessa ingrepp själva numera & i det flesta fall så går det bra men i bland saknas kunskapen om att läck söka o därav blir det problem i bland. många har inte tilgång till läcksökar instrument som är otroligt känsliga o känner av minsta läkage. detta är ett gott råd vad gäller alla värmepumpar.
krister
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här är mitt svar på din fråga om ev gasläcka (sidan 39)
« Svara #389 skrivet: 02 November 2008, 23:06:44 »
Vid gasläcka brukar det bli horisontella band med is på förångaren, men eftersom maskinen nyligen är driftsatt och du inte har is i förångaren kan man nog räkna bort detta. Känn efter om det ä oljigt/kladdigt vid anslutningarna samt invid det pressostat som sitter precis före koaxväxlaren. Har du mätt någon temp på rören? En just koax ska ge +5 på en loop, hetgasröret bör väl ligga runt 55-60 och uppåt. Jag börjar fundera på om hetgasröret eller det tunnare vätskeröret har något veck någonstans som försämrar loopen, men då skulle nog problemet ha kommit på en gång. Har du tid / möjlighet att mäta dina temp på gasrör och vattenrör ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
På frågan om mätning finns det en inofficiell från en proffesionell kylkile på detta forum, se sidan 2
Svara #18 skrivet: 26 Januari 2008, 10:48:31 »
Citat
misstänker att pumpen ,inte ligger på max förbrukning vid -15 (orkar helt enkelt inte få upp kondenseringstrycket till max beräknat vid denna utetemperatur.........för stor tryckhöjning )
om vi gissar på en förbrukning på 1400w ...och COP 1,97 så blir det 2758w avgiven effekt !
det är riktigt bra att värma 75 m2 med 2758 w vid -15 ute = 36,7 w/m2 vid -15 ute !
och därtill ha effekt över till varmvatten !
antingen har du ett riktigt välisolerat hus,....eller så överdriver Greven definitivt inte effekterna !
även jag har indikationer på något högre effekter .
mina mätningar är väl inte gjorda med labratorie instrument, och bör väl kanske reserveras för mindre avvikelser !
MMA-ventil, flöde enl Kv-metoden.....samt FLUKE rörgivare !
och dessa värden är exl avfrostningar !
0 ute....0,20 l/s X 4,2 x 6,6K = 5544 w
-5 ute.....0,20l/s x 4,2 x 5,7K = 4788 w
mvh. ACE
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoppas dessa 3 trådar bringar lite klarhet i historiken, det finns nog fler men då blir mitt inlägg väl långt.
Bästa hälsningar
Art Deco
-
även jag har indikationer på något högre effekter .
mina mätningar är väl inte gjorda med labratorie instrument, och bör väl kanske reserveras för mindre avvikelser !
MMA-ventil, flöde enl Kv-metoden.....samt FLUKE rörgivare !
och dessa värden är exl avfrostningar !
0 ute....0,20 l/s X 4,2 x 6,6K = 5544 w
-5 ute.....0,20l/s x 4,2 x 5,7K = 4788 w
Måste bara få skriva litet om detta.. För det är så intressant att man alltid ser momentana siffror. Helt klart så står det att det är exkl avfrostning, så inget ont om detta. Men bara för att förtydliga för den oinsatte så är detta värden som Kan uppstå i en perfekt miljö under några minuter. Sedan så börjar det isa på ordentligt på utedelen och effekten minskar drastiskt. Man ska inte förglömma att maskinen avfrostar var 45 minut (om det inte är extremt torrt väder vilket uppstår sällan, mycket sällan) och den effekt som maskinen förbrukar om den avisar sisådär 2,5 minut är sanslöst stor. Tänk dig att den kyler med full full effekt i 2,5 minut, det kyler det och kostar mycket att värma upp igen.
Har ju följt vad som skrivs här och jag tycker ju att det är för svårt att vara konsument och ny på området precis som bla Patentgunnar, Teltur och Petertd5 skriver. Man kan ju bara göra fel känns det som, speciellt när inte ens de som är experter på området tvekar och inte kan svara på alla frågor kring COP-värden mm.
Jag tycker själv att "45-graders" frågan är väldigt intressant, men den har man inte lyckats få fram bra svar på som förklarar detta på ett bra och hållbart sätt. Att när det är minusgrader ute hålla uppe temeraturen för att pressa ur mer effekt ur pumpen tror jag är ett bra sätt, gäller bara att hålla uppe in-temperaturen. Alla svarar bara på det att jag bara ser "hur mycket pumpen drar i effekt" på min elmätare. Men oavsett om det är 1300w vid 40 grader vatten ut eller 1750w vid 55 grader vatten ut så har ju maskinen ett COP värde för dessa temperaturer. OK om det då går från COP 3,3 till COP 3,0 det är ju skitsamma då det är billigare än att elpannan gör strömmen. Men om nån kunde komma med siffror/argument på hur det är och ska vara istället för usla argument som inte har fysikalisk bärighet...
Jag är faen inne på att sponsra Petertd5's kylkille för att få fram riktiga siffror körda i Sverige. På olika temperaturer ute, Ut-temperaturer och fuktighet. I'm on!!
-Johnny, som har tjänat -1000 kw i vinter..
-
Art
Det får bli ett inlägg till, tyvärr.
Roligt att du plockar fram gamla inlägg som greven har skrivit angående pressostaten. Det vore bra om Greven själv ville sagt det till oss innan vi installerade.
Men hela iden om att undertrycket höjs till 0 faller. För att om systemet har undertryck på en atmosfär så sugs ju pressostaten in mot rören och och täpper till läckan. När man sedan släpper på gasen så får man övertryck då trycks allt ut och läckan visar sig.
Johnny2d..... jag kanske kan kontakta den kylkille som kan göra dessa mätningar. Det vore intressant att veta vad EC pumpen egentligen presterar. Någon mer som är med?
Jag kan för övrigt berätta om min nya CTC....jag gjorde ett test idag, +2 ute, 40 grader i min 500L tank, shunta ut 50% i huset. Det tog CTC 1,5 timmar att få hela tanken upp i 48 grader inkl huset. Det är en värmepump det. När vi hade 24 grader inne så fick jag shunta ut mindre....
-
Men hela iden om att undertrycket höjs till 0 faller. För att om systemet har undertryck på en atmosfär så sugs ju pressostaten in mot rören och och täpper till läckan. När man sedan släpper på gasen så får man övertryck då trycks allt ut och läckan visar sig.
De flesta vad jag vet kör väl först vakummetoden-mäta vakum med manometer, sen skruva på gasen bara kort o snabbt och stänga direkt vid c:a 4-6 bars tryck och gå runt och läcksöka typ såpa-vatten på anslutningarna och låta manometern sitta kvar runt 1-2 tim för att se om det blir tryckfall, just av den anledningen du beskrev med övertryck och ev glapp i anslutning eller ev taskiga lödningar i lamellpaket, anslutningar för div sensorer etc. Man kör ju aldrig såpa-vatten vid vakum för då suger ju ev läckor in såpavatten i rören med stora problem som följd (fukt i systemet).
-
"Johnny2d..... jag kanske kan kontakta den kylkille som kan göra dessa mätningar. Det vore intressant att veta vad EC pumpen egentligen presterar. Någon mer som är med?"
Jag är med *vinkar*
-
Käre Greve
Du har inte alls informerat Peter d5 om pressostaten som du påstår
vi hade ett telefonsamtal om detta ,men det vill du inte erkänna
hade du skickat en pump som var felfri så hade detta inte hänt,
Du gav på telefon vissa felsökningar som vi kunde göra själva
men nu efteråt så förstår jag att du inte vet vad du talar om...
Du vill bara sälja pumpar till varje pris utan garanti med största möjliga förtjänst,
och det går en kort tid sedan kommer skiten ..
Nu ska vi låta Kunderna få veta vad som har hänt,
Du är inte villig att hjälpa Peter d5 med hans pump.
Den gick ca 3 månader lite halvdåligt,
du påstår att felet ligger hos oss,
men det var ju en läckande pressostat.
Pumpen har aldrig varit tom!
men du fick reda på detta när pumpen började gå dåligt
och då hade du inga kommentarer till att vi jobbade själva med pumpen
du kom med lite råd, sedan sade du att vi måste skaffa en accrediterad montör
Jävla skitsnack
Erkänn att det är en dålig pump!
Du vill inte ta ditt ansvar!
Hälsningar
Kent
hej.
jag tycker att det är helt ok att berätta om hur du / ni misslyckats med instalationen.
men sedan när frustrationen över detta kommer så är det mitt fel ! detta anser jag är väldigt fel. sedan att påstå att jag inte försökt hjälpa er med hur ni skall gå tillväga !!
de instalationer vi gjort + många här på forat är väldigt nöjda med denna pump.men denna maskin är ingen hiteck maskin men det är pris därefter. vad gäller kyl kille så anser jag att det skall uteslutande andvändas utan diskution när maskinen går tom.
har även skrivit till peter om detta här på forat men utan att ni/ du vill lyssna. (pappa kan själv)
när jag sedan får massa skit så anser jag att mitt arbete är avslutat.
krister
-
En snabb fråga är det inte du Greven som misslyckats med din pump om inte högpressen är åtdragen vid leverans?
Om man se´r till luft/luftare så förutsätter jag att dom är tryckprovade när dom kommer så att jag bara skall läcksöka det jag arbetat med......innerdelen skall vara tryckprovad när den kommer....så också i ditt fall......har inte fabriken nån som helst kvalitetskontroll?
-
"Johnny2d..... jag kanske kan kontakta den kylkille som kan göra dessa mätningar. Det vore intressant att veta vad EC pumpen egentligen presterar. Någon mer som är med?"
Jag är med *vinkar*
Det finns väl några frågetecken som man måste ta hänsyn till vid en ev mätning:
1: Hur komplitabel blir denna mätning på en EC i jämförelse med Foma -Pioneer m.fl som t.ex har qc-kopplingar, andra typer av termostater, styrkort etc etc
2: Mätningen måste ju göras på en funktionell maskin, Peters maskin krånglar och är ev skadad inuti så en mätning på denna kan då ev ge felaktiga värden/resultat.
När jag fick en vvx att leka med till mina expriment från denna EC-fabrik var den plomberad o trycksatt med kylmedel, att jämföra med en L/L innerdel går ju inte då dom är hellödda, på vvx:en sitter det gänganslutningar för pressostat och de vibrationer och temp-förändringar som sker under transport över hav kan ju ev få en halvdragen vvx att pysa, därav är ju första momentet vid installationen att kolla att vvx:en inte läckt ut sitt "transporttryck" som även är till för att hålla fukten borta.
Detta borde gälla alla importpumpar som har gänganslutningar på sina innerdelar för sensorer - har jag fel eller ?
-
Oftast är dom fyllda med kväve........om kopplingarna kan läcka ut vid transport så är det inga kopplingar att tala om trots allt så vibrerar nog maskinen mer när den är monterad än när den transporteras......nu verkar det ju faktiskt som om bekymmret med högpressarna har funnits ppå mer än peterd5 pump.......
-
Oftast är dom fyllda med kväve........om kopplingarna kan läcka ut vid transport så är det inga kopplingar att tala om trots allt så vibrerar nog maskinen mer när den är monterad än när den transporteras......nu verkar det ju faktiskt som om bekymmret med högpressarna har funnits ppå mer än peterd5 pump.......
hej.
alla inne delar är fyllda med kväve vid leverans från fabrik för att hålla fukt ute ur systemet.
när muttrarna tas bort så psssshhh .!!
nu räcker inte detta som läck test !! vi upptäckte detta med pressostaten redan i ett tidigt skede så instalatörer o folk som köper dessa maskiner får information om detta.
men om du har en läcksökare behöver du inte denna information då detta visar sig direckt du ens kommer i närheten av kopplingarna i innerdelens skåp. kopplingarna täta hmm då läcker det någon annanstans aaaaa haaa pressostaten läcker. lätt problem att lösa dra åt den lite .
det är därför man skall läcksöka med rätt utrustning!!
det är en himla skillnad med en skvätt kväve o fullt tryck när kompressorn går 100%.
krister
-
Jag är förbi allt vad pressostater heter .........nu kan det bli riktigt intressant
Vad roligt att vi är tre som vill göra climatech rapporten.
Eftersom det tydligen har sålts 450 EC pumpar så borde en hundring från varje ägare ge en bra och genomarbetat rapport. Det står ju faktiskt även Foma på kretskortet i min pump så jag gissar att Foma har svårt att komma undan.
Om jag förstått allt rätt så gäller följande:
Det som gör det värt att lägga en peng denna rapport är att om den görs av en ackriditerad person så står dennes ackreditering och certifikat på spel om det visas vara fel. En ackriditerad person som har lagt flera hundra tusen i utbildningar riskerar inte detta. Punkt.
Och om det visar sig att det skiljer en hel del från utlovad prestanda från tillverkare/säljare så är det upp till denne att bevisa motsatsen. Alltså jag som kund behöver inte bevisa eller stå tillsvars för något. Jag tror det är Swedac som ställer sig bakom denna mätning. I detta fall är det grävmaskinisten som skall bevisa att Swedac har fel.
Och om det skiljer mycket mellan utlovad och verklig prestanda så gäller reklamationsrätten till 100%, alltså lämna tillbaks pumpen och få alla pengar tillbaks. No questions asked....
En kille med 3.2 cert tror jag kan se om min pump fungerar som avsett, det litar säkert Swedac på också.
Jag har nu en CTC och om Energicentra pumpen gick som det var utlovat så är min CTC toktrimmad, otroligt mycket bättre än den borde vara. Om så är fallet så är jag väldigt nöjd, men jag tvivlar att CTC ger mig en 14kw pump för priset av 7kw.
Jag ger min EC pump och en 300 liters tank till förfogande till denna rapport. Hur många fler är intresserade av att delta?
-
Jag är förbi allt vad pressostater heter .........nu kan det bli riktigt intressant
Vad roligt att vi är tre som vill göra climatech rapporten.
Eftersom det tydligen har sålts 450 EC pumpar så borde en hundring från varje ägare ge en bra och genomarbetat rapport. Det står ju faktiskt även Foma på kretskortet i min pump så jag gissar att Foma har svårt att komma undan.
Om jag förstått allt rätt så gäller följande:
Det som gör det värt att lägga en peng denna rapport är att om den görs av en ackriditerad person så står dennes ackreditering och certifikat på spel om det visas vara fel. En ackriditerad person som har lagt flera hundra tusen i utbildningar riskerar inte detta. Punkt.
Och om det visar sig att det skiljer en hel del från utlovad prestanda från tillverkare/säljare så är det upp till denne att bevisa motsatsen. Alltså jag som kund behöver inte bevisa eller stå tillsvars för något. Jag tror det är Swedac som ställer sig bakom denna mätning. I detta fall är det grävmaskinisten som skall bevisa att Swedac har fel.
Och om det skiljer mycket mellan utlovad och verklig prestanda så gäller reklamationsrätten till 100%, alltså lämna tillbaks pumpen och få alla pengar tillbaks. No questions asked....
En kille med 3.2 cert tror jag kan se om min pump fungerar som avsett, det litar säkert Swedac på också.
Jag har nu en CTC och om Energicentra pumpen gick som det var utlovat så är min CTC toktrimmad, otroligt mycket bättre än den borde vara. Om så är fallet så är jag väldigt nöjd, men jag tvivlar att CTC ger mig en 14kw pump för priset av 7kw.
Jag ger min EC pump och en 300 liters tank till förfogande till denna rapport. Hur många fler är intresserade av att delta?
en liten dum fråga i fel tråd
varför valde du CTC ?
jag stog åxå i valet å kvalet
mellan CTC & Nibe
men valde Nibe
är nöjd med den
den har en lite inbyggd dator
där man kan se start & gång timmar mm
och den knallar å går till -20
Jag blev lite imponerad när det var -22
och den fortfarande knallade på
och gav 50 gradigt vatten ut
kjell *vinkar*
-
Vad roligt att vi är tre som vill göra climatech rapporten.
Du har EC-modellen, Bippsan-Johnny2d har Foma, samma fabrik men olika gaskopplingar-bakstycken, termostatutföranden m.m,
vilket gör att maskinerna inte anses som exakt likvärdiga. På er 3 krävs då minst 2 Climatech, dessutom är din pump paj.
Det står ju faktiskt även Foma på kretskortet i min pump så jag gissar att Foma har svårt att komma undan
Vad jag vet så finns det inga Foma-kort i en EC-maskin, har du verkligen fått ett Foma-kort av Greven i utbyte, Foma:s termostat är ju annorlunda= andra NTC-riktvärden= annan mjukvara för detta ?
Eftersom det tydligen har sålts 450 EC pumpar så borde en hundring från varje ägare ge en bra och genomarbetat rapport.
Låt oss säga att du skriver till dessa 450 st, och att dessa sen sätter sig ner och går igenom alla sidor på denna tråd, hur många tror du slänger upp 100:- för att sponsa dig ?
Jag ger min EC pump och en 300 liters tank till förfogande till denna rapport. Hur många fler är intresserade av att delta?
Förstod du inte mitt förra inlägg? En Climatech förutsätter en fungerande pump, din har ju havererat så många gånger att den inte är tillförlitlig för att fungera som underlag för en opartisk mätning, vad tror du kylkillen och Swedac säger när dom ser dina inlägg och historiken här på denna tråd med ert härjande med pumpen + kylmedel/badrumsvågar, div justeringar etc.
-
Ja, men då får vi väl samla ihop till en ny pump då ;) och ärligt talat, hade många ägare av EC,Foma,Pionnier och allt vad dom heter läst igenom tråden så tror jag nog att många hade kunnat tänka sej att "sponsra" dej Peter till att pumpen blir riktigt testad och se om den ger den utlovade effekten. *vinkar* *vinkar*
-
Ja, men då får vi väl samla ihop till en ny pump då ;) och ärligt talat, hade många ägare av EC,Foma,Pionnier och allt vad dom heter läst igenom tråden så tror jag nog att många hade kunnat tänka sej att "sponsra" dej Peter till att pumpen blir riktigt testad och se om den ger den utlovade effekten. *vinkar* *vinkar*
hej.
jag tror det finnes ett enklare sätt !!!
finnes en eminent duktig kylkille på forat som är ägare till flera maskiner i drift !!
fråga ace om han vill släppa sina mätningar på forat.
som jag förstått så går de flesta ut med 6-6,2 kw med denna maskin i reklamen.
jag valde att gå ut med ärligare o försiktigare siffror 5.1 kw. jag vet att en del maskiner ger betydligt mer o en del snittar 5.1kw.
största anledningen till detta är olika lindade rör i rör växlare = inte exakt lika lindade i jiggen.
vad gäller foma logga på styrkortet så är det lika troligt som en full tomte i värmeväxlaren.
krister i kina
-
Vad roligt att vi är tre som vill göra climatech rapporten.
Förstod du inte mitt förra inlägg? En Climatech förutsätter en fungerande pump, din har ju havererat så många gånger att den inte är tillförlitlig för att fungera som underlag för en opartisk mätning, vad tror du kylkillen och Swedac säger när dom ser dina inlägg och historiken här på denna tråd med ert härjande med pumpen + kylmedel/badrumsvågar, div justeringar etc.
Du har så rätt Art Deco. Det är just därför min pump blir extra intressant att testa. Om något är fel med den( efter man bytt växelventilen) så borde felet med min pump avslöjas blixtsnabbt. Men eftersom den faktiskt har fungerat och givit ungefär samma prestanda som Foma, Pioner så borde den vara representativ för alla. Och jo det står Foma på det stora kortet i utedelen.
Eftersom kylkilen får ha min pump på obestämd tid så har han även tid att testa och kolla jämföra alla värden med den tjocka bruksanvisning som finns, innan testet genomförs. Han kommer riskera att sätta sig själv i en ful situation för en kina pump.
Och självklart ska jag inte dölja mina inlägg, kylkillen och Swedac skall få hela energicentra tråden utskriven på papper och insatt i en fin pärm. Klart att dom skall få all info från alla förståsigpåare och även från klantarslen som mig.
-
Nej, din pump är inte representativ för "alla andra" även om man nu reparerar 4 -vägs ventilen (om den nu verkligen är trasig).
Från EC fabriken kommer vad jag vet Foma-EC-Pioneer. Mellan dessa 3 modeller finns inbördes skillnader i bestyckning såsom olika typer av termostater (med då olika NTC-resistanser = olika styrregleringar), dels olika bakstycken samt kopplingar för kylmedium.
Nu skriver du att du har ett styrkort märkt Foma i din EC-maskin, jag vet inte vad som hänt här men har du nu ett Foma-kort som till 50% chans är avsett för Foma:s QC-modell med andra kopplingar och temostater har du då även kört med fel styrkort som ev kan förklara en del av dina problem här. Har du möjligtvis "swappat" kort från en annan pump i din närhet ?- för det kommer garanterat inte från Grevens reservlager av styrkort.
Du måste ju inse att din problempump måste vara i det skick som du fick det från Greven, om det nu finns andra delar i maskinen är risken överhängande att styret ger fel signallering, och den mätningen du vill utföra faller helt under sådana förutsättningar.
-
Hej, jag undrar om nån kunde beskriva för mig hur jag kopplar EC pump mot Strömsnäsack. Ska köra fast kond. tanken har ett inlopp på ovansidan och 2 st på fronten, jag har även shuntautomatik för radiatorerna. Tror säkert att min röris kan det här men jag är lite nyfiken om det finns nåt sätt som är bättre eller sämre!!!!
-
Jag har kopplat in min pump mot returen från radiaturena, det är nog den vanligaste inkopplingen. Men min installatör sa att det finns mer sätt som är lite bättre, men som jag förstod mycket mer avancerat.
-
Vad är Art och Greven rädda för? En effekt mätning av en Energicentra VP? Skulle ni inte vara intresserade att få en riktig och verifierad mätning som går att publicera?
Vi är ju ialla fall, än så länge, några stycken som är intresserade att få verifierade uppgifter.
Och egentligen handlar ju detta om hur många som vill vara med om denna kommande mätning!
Till Kjell62:
Jag valde CTC på rekomendation, jag bestämde mig på 5 minuter. 16 timmar senare stog den på uppfarten. Jag tror inte det är så stor skillnad på Nibe eller CTC. Det jag vet är att den är otroligt mycket effektivare än Energicentra pumpen.
-
Vad är Art och Greven rädda för? En effekt mätning av en Energicentra VP? Skulle ni inte vara intresserade att få en riktig och verifierad mätning som går att publicera?
Vi är ju ialla fall, än så länge, några stycken som är intresserade att få verifierade uppgifter.
Och egentligen handlar ju detta om hur många som vill vara med om denna kommande mätning!
Jag har bara försökt hjälpa till sen nov månad i dina vådliga äventyr där du nu vill utföra en mätning på en havererad pump där nu delarna inuti dessutom kommer från ett annat märke. Vill du kasta pengarna i sjön på en mätning som kan dömas ut i förhand så får du göra detta, jag hade valt en fullt fungerande pump i original som kopplats in och justerats enligt gällande anvisningar.
Men jag gillar inte ditt sätt att dra in mig i ditt privata korståg mot greven, välj dina ord bättre.
-
Vad är Art och Greven rädda för? En effekt mätning av en Energicentra VP? Skulle ni inte vara intresserade att få en riktig och verifierad mätning som går att publicera?
Vi är ju ialla fall, än så länge, några stycken som är intresserade att få verifierade uppgifter.
Och egentligen handlar ju detta om hur många som vill vara med om denna kommande mätning!
Till Kjell62:
Jag valde CTC på rekomendation, jag bestämde mig på 5 minuter. 16 timmar senare stog den på uppfarten. Jag tror inte det är så stor skillnad på Nibe eller CTC. Det jag vet är att den är otroligt mycket effektivare än Energicentra pumpen.
hej.
jag är inte rädd för att få min maskin testad!! jag kan ställa upp med en ny pump ur kartong för detta test.
skulle det inte varit så att jag inte får köpa fler av denna maskin så skulle jag gladeligen stått kostnaderna för testen.
men nu om du vill ha spons till detta får du nog vända dig till den som stoppat mig/ensamrätt till inporten.
vad gäller effekten så gissar jag att den inte ger vad en del anonsörer utlovat (6.2kw)
jag testade själv på fabriken där jag kom fram till mina utlovade 5.1kw men den ger mer än så.
dom är lite olika i effekt på grund av värmeväxlarens utformning. ingen är lindad exakt lika i jiggen. därav lovade jag det sämsta uppmätta värdet 5.1 kw.
krister
-
Den här tråden har spårat ur för länge sen! Den var väl ämnat till att diskutera "original Energicentrapumpen"
Verkar nu vara en klagomur för pumphaverister.
Var är alla andra Energicentrapumpägare med uttalade problem som medfört byte av märke, borde finnas fler om pumpen är så dålig!
Energicentrapumpen monterade och installerade jag själv utan avancerad läcksökare, fullt medveten om att jag kunde "gå på pumpen", vilket visade sig vara fallet. Efter påfyllning av kyltekniker med professionell läcksökning visade det sig att pressostaten läckte. Efter åtdragning av denna har nu min pump gått snart 1 år utan minsta problem.
Har även när det var som kallast i Sundsvall fått 500 l tanken laddad till 53 grader.
Kostnaderna för mig skulle varit avsevärt högre om jag valt en "märkespump". Ett år är visserligen kort tid för att uttala mig om ifall jag gjort ett ekonomiskt bra val.
Finns det fler som har bra eller sämre erfarenheter.
-
Den här tråden har spårat ur för länge sen! Den var väl ämnat till att diskutera "original Energicentrapumpen"
Hej , även jag argumenterade som du Speli innan köp, Vp;forumets substans avgjorde att jag då själv monterade den inkl rördragningar mm,ser även att man jämför Ec pumpen med ett bilköp men jag har dock köpt pumpen som tredje bil, har vedeldning ,el,ugn och kulvertansluten pelletsv, och är införstådd med vad jag inhandlar,mer övertygad efter att ha läst folksams statistik över bolagens ersättningar för undermånliga pumpar samt att kolumnen "övriga skador" har en väldigt hög andel ,gömmer sig installationsrelaterade fel bakom dessa.
Givetvis vill vi veta vad som blev slutresultatet av dom dåliga pumpaffärerna men inte i dokussåpa form.
häsn aw
-
Från speli:
"Har även när det var som kallast i Sundsvall fått 500 l tanken laddad till 53 grader."
Hej. Vad det med 6kw elpatron som stöd? Hjälper solslingan till med då? Vad har ni haft som kallast ute? Vet du vilken temp som fick chuntas ut?
-
Från speli:
"Har även när det var som kallast i Sundsvall fått 500 l tanken laddad till 53 grader."
Hej. Vad det med 6kw elpatron som stöd? Hjälper solslingan till med då? Vad har ni haft som kallast ute? Vet du vilken temp som fick chuntas ut?
Hej
Har inte behövt något el-patronstöd under hela vintern. Solen lyste inte heller tillräckligt när det var som kallast.
Under de soliga dagar som varit under mars har tanken värmts till drygt 60 grader.
Kan när jag får tid titta lite närmare i mina loggar på temp ut från tank.
-
Hej speli . såg att du bodde i ett radhus. Har 2 eller 3 ytterväggar (gavelradhus). har du "bara" 2 ytterväggar reduceras energiebehovet kraftigt.
c-c *vinkar*
2 ytterväggar.
-
När jag körde syrrans radhus med samma förutsättningar hamnade topp effekten på dut till 4,8 kwh här i stockholm . Det kan vara det som gör att v-p räckt till dig. Du verkar ha en bra reglering som säkert även tar reda på den energi som hushålls förbrukningen tillför det termiska skalet.
Du kanske till och med har ftx ventilation i radhuset?
c-c *vinkar*
Nej, ingen ftx ventilation. Har en relativt öppen planlösning.
-
Vad är Art och Greven rädda för? En effekt mätning av en Energicentra VP? Skulle ni inte vara intresserade att få en riktig och verifierad mätning som går att publicera?
Vi är ju ialla fall, än så länge, några stycken som är intresserade att få verifierade uppgifter.
Och egentligen handlar ju detta om hur många som vill vara med om denna kommande mätning!
-----------
Litet inlägg i ditt korståg.
Om man nu läst allt som du skrivit/beskrivit om din pumpinstallation under hela vintern så kan det väl inte vara många som tar dej på så stort allvar. Kom i håg att det som man skrivit på ett forum finns där tills moderatorn behagar att avlägsna inläggen, under denna betraktelse så måste man nog anse att ansvaret vilar på dig och din grundinstallation. Min avsikt är inte att vara någon typ part i målet, men lite självkritik måste man väl ändå ha. Med lite ödmjukhet så brukar det mesta lösa sig.
Fixat till citatet /Admin
-
hej alla glada + oglada :)
har nu rest runt i 14 dagar o kollat på otaliga lösningar på en massa fabriker ! tröööt o leeesss.
finnes jätte fina dyra maskiner med elektronisk exp ventil o shunt ,eltilskot mm mm.
men cop kontra pris harmonerar dåligt. har även tittat på 2 st olika teknik tankar 3oo l som är klara för sol ,v pump.el,olje/ved panna. finnes även med direkt förångning i tank. dessa har inbyggd shunt ,3 vägs ventil &exp kärl.
jag vet inte om jag skall (får för rickard) berätta om hur det blir med vilken maskin det blir....men 9 kw blev det.
trött krille i zhongshan kina
-
Det är väl bara att köpa sig en egen plats under levernatörer och tillverkare så får du skriva vad du vill Sc:,h
-
Gokväll gubbar o gummor!
En liten fundering... och det har ju litet med 45 graders teorin att göra nästan..
Jo, jag har termostater på samtliga element (utom i källaren) vilket medför att det är rejält kallt vatten som rinner i returen in till VP'n. Returen är en kall dag som denna på kanske ca 25 grader och då vid -10 så går foman på 1300w och får upp vattnet till 35 grader kanske och elpannan får göra resten... Inte bra alltså.
Men så upptäckte jag av en slump att om jag går ner i källaren och vrider på mitt minsta element där (0,5 m2) på rätt bra fart så rinner det faktiskt riktigt varmt och gott vatten, kanske bortåt 45-48 grader in till VP'n och då går den ju genast på 1600w och elpannan tar en välförtjänt rast nu och då och vattnet ut från VP'n är bortåt 55 grader. Jag skickar ju egentligen varmvatten nästan direkt till returen i vattensystemet via ett liiitet element för att uppnå detta.
Vad tror ni om detta och kring mina tidigare ideer om 45 grader ut från VP'n som vid minusgrader är en ungefärlig gräns mellan att pumpen kör på lågfast och att den kör på mera fart OCH producerar mera värme till en billig peng?
Kan jag köra så här och blir det bättre då??
Synpunkter??
Ha de gött!!
-Johnny
-
Sannolikt...
får du ut mer effekt ur pumpen genom att göra så. Naturligtvis till en lägre värmekostnad än att köra med elpatron.
Men varför inte sätta bättre snurr på vattenflödet i hela systemet. Med en Alpha 2 kan du nog få vilket lågt delta du vill.
-
Jag får intrycket att du strypt för mycket, DUT ska ligga mellan 5-7 ºC, du verkar köra 10 ºC på vattensidan, vad händer om du höjer hastigheten på din cirkpump ?. När ditt element i källaren öppnar så skickar den naturligtvis in varmare retur, men inte mycket, och sen blandas denna med övriga husets retur, så kanske någon grad +. Däremot kan det vara så att du har så taskig hastighet genom cirkulationspumpen vilket medför att temp på kylmediumet ut från vvx tillbaka till utedelen får så hög returtemp att maskinen bromsar (skyddsinställning - hetgaserna kyls inte ned tillräckligt i vvx:en). Så när du öppnar i källaren blir det högre hastighet på vattnet = bättre avkylning i vvx:en = maskinen varvar upp. Eftersom du ha termostat kanske någon/några stryper pga solsken eller annan värme eller att du ha ett trögt system som pumpen inte orkar med, sen bör man inte ha termostater aktiva på en vp, man ska helst låta dom stå helt öppna
Så jag häller med Larryd här, höj hastigheten eller sätt in en bättre cirk-pump så du uppnår DUT 5-7 ºC, och kolla om EC-maskinen då varvar upp. Mät gärna temp på gassidan också så kan vi få klarhet i om det är skyddet för hetgaserna som bromsar, det finns dels en mjukvara baserad på hetgastemp. sen finns det också en trycksensor som ev kan aktiveras under dessa förutsättningar.
-
Tackar tackar.
Jo det är ju så att om det är minus ute och pumpen får in på returen kanske ca 38 grader så går sen då på ca 1350w och höjjer temperaturen då till ca 42-43 grader. Så det är nog ett delta på de grader ni rekommenderar. Men 42 grader räcker inte långt när det är -15 grader ute så höjjer jag graderna på elpannan. Dock så har jag även då ca 35-38 på returen in till VPn vilket medför att den "fiser på" med sina 1350w och elpannan får kämpa på rejält.
Men om jag höjjer tempen på returvattnet in till VP'n så drar VP'n på rejält. Testade inatt och under natten gick det från -8 till -21 grader och på 10 timmar gick det.. 45 kw i hela huset inkl ALLT. Känns rätt bra får jag för mig..
Men det kanske är så att jag ska öppna upp termostaterna för att kunna köra på lägre temperaturer över huvudtaget och få ett trögare system. Anledningen till att jag ar termostater är att jag eldar i en kaminkassett i vardagsrummet och då stänger ju termostaterna snällt av om det blir varmt = tjäna ström. Men jag kan väl prova och se.. Har btw slut på ved för i år kom jag just på..
Mitt största problem är dock att jag har vp'n kopplad direkt till elpannan (18 liter vattenvolym), vilket medför att vid avfrostningar så får elpannan "spunk" och kör på 6kw i ca 5 minuter och 3 kw en stund för varje avfrostning. Elpannan gör av med bortåt 1000 till 1200 kw per avfrostning som är oftast var 45 minut. Gissa vart all ström går.. Detta fenomen är såklart pga jag inte har någon acctank mellan grejjerna. Bör jag ha det? Hur stor?
Men, den stora frågan. Jag bör alltså köra med öppna termostater, även i rummen där jag eldar?
Take care!!
-Johnny
-
Godmorgon, Fråga1; stannar Ec utedelen när det blir kallare än -20C?
Fråga2; har värmekabel färdigmonterad 2varv runt kompr resten på trågbotten,bör man då ha den på innan uppstart via ex >-20C termostat?
2009-03-25 kl0700 inne+20C, utetemp-26 displayvärde 31/42, snittat el 22kw/24tim=0,91kwh ,utedelen stannat(fläkt/kompressor),stängde vp/el ,värmekabel manuellt på,väntade tills det blev -19 ute startade vp kl0800,värmeupparbetningen startade normalt.
Har beställt Logger 2020 beta, 1-fas får se om man får igång den.
häsn.
-
HJÄLP
håller på att installera min ec pump men får inte till det, den är kopplad till en acktank på 300l allt är installerat av kunnigt folk i branschen med läcksökar och en massa pumpar klockor och sånt jag inte har en aning om, jag har kört igång pumpen jag temperaturen på hetgasen är när vi mätte ca 85 grader men jag får inget ut nått varmvatten och nej jag har inget luft i systemet var kan det vara? som det är nu så höjer den inte ens tempen i tanken utan att det är nått som drar ur temperaturen..fan jag blir galen. är det någon vänlig själ som kan ha några synpunkter.
/Tomas
-
Vattentemp i tanken med 85 ºC hetgas ? ?
-
ja som sagt dessa termer men röret som kommer ur pumpen är ca 85 grader det är väl det som skall värma vattnet i slutändan eller är jag helt ute och cyklar/
-
Jo men... vattentempen är viktig i sammanhanget.
hetgastempen bör inte vara 85 ºC om tanken håller 30 ºC..då har du dålig cirkulation eller brist eller liknande....
har du däremot 45-50 ºC i tanken känns det mer normalt.
Så jag ställde frågan för att kunna vara snäll och hjälpa till.......
-
hmm jag trodde att ju varmare rör jag får ut av pumpen destå bättre var det för tillverkningen av varmtvatten, ursäkta om jag uttrycker mig trubbigt jag vill så gärna att detta skall fungera för det är en stor utgift för mig, det som gör mig frustrerad är att fast jag får värme ur pumpen så höjer den inte tempen i tanken, vad menar du med dålig cirkulation? på vattnet? den går med den inbyggda cirkpumpen med väldigt korta ledningar till tank.
-
vad är det som händer om det är brist på köldmedel, jag har nu sett att den frostar heller inte av.
-
Om du känner...
på dom två rören som går till acktanken:
-Är dom varma?
-Är något rör varmare än det andra?
-Går cirkulationspumpen (hörs det något) i EC pmpens innedel?
-
hej
jodå cirkulationspumpen går och det är cirkulation, jag har två avstängningsventiler före och efter pump, man märker när man stänger dom snabbt, sen är det så att det är inte världens tystaste pump så den hörs..det är precis som att det inte tillverkas något varmvatten genom växlaren eftersom jag har jätte varmt rör på gassidan
-
Om pumpen går och gasröret är varmt och vattnet cirkulerar...
så lämnar anläggningen sannolikt för liten effekt. Pumptypen tycks vara känslig för låg returtemperatur, vissa exemplar måste tydligen ha cirka 45 ºC returtemperatur för att ge max effekt.
Försök att höja cirkulationspumpen till högsta läget.
Är båda vattenrören lika varma?
-
det går inte att ändra hastigheten på cirkpumpen och jag känner mig frågande till att det skall vara för liten pump när jag inte ens kan få upp tempraturen i tanken när inget är påkopplat. men det där med 45 grader var lite intressant det är ju inte tanken idag. den har ca 38 grader, men då känns det ju värdelöst om jag inte har nått påkopplat och jag ändå måste spetsa med el för att få värme, hmm kan väl aldrig stämma vad skulle då hända om jag kopplar in cirkulationspumpen till element och spolar lite vatten genom den inbyggda vv slingan då är det ju helt kört..en annan sak så frostar inte pumpen av den bara bygger och bygger is vad kan det vara`?
-
Du kunde möjligen sagt...
från början att pumpen inte frostar av!
Det finns ett känt konstruktionsfel på pumptypen att den inte frostar av. Kan ibland avhjälpas med flyttning av en sensor. Leta högre upp i den här tråden så hittar du inlägg om det.
-
Men, om nu gasröret är 85 ºC, då borde det väl komma något varmvatten ut från växlaren? Sc:,h Hur länge har du kört med pumpen? För jag tycker att det låter konstigt att gasröret blir så varmt om den nu är igenisad. Är den kopplad direkt mot en acctank? På returen? Eller har du även en annan panna som det är kopplat mot?
-
hej
jodå cirkulationspumpen går och det är cirkulation, jag har två avstängningsventiler före och efter pump, man märker när man stänger dom snabbt, sen är det så att det är inte världens tystaste pump så den hörs..det är precis som att det inte tillverkas något varmvatten genom växlaren eftersom jag har jätte varmt rör på gassidan
hej.
enligt vad jag tror så har du antingen soppa brist eller någon av de 3 givarna trasig då maskinen inte vill avfrosta.
blir det någon snö/is på lamellerna på ute delen ? om du drar ur kontackten ur väggen under drift pyser det till i systemet då ?
alt kan du prova att ha maskinen spännings lös i 3 minuter o prova 1 gång till !
-
85 ºC hetgaser med igenfruset batteri,samt "bara"38 ºC i tanken är med största sannolikhet "tom" pump.
Ta dit en kyl-tekniker som letar upp läckan, och fyller i rätt mängd .
Iof mycket långsökt, men det skulle ev kunna vara trasig avfrostningsfunktion och dåligt flöde genom VVX:n....men alt nr1 är det troliga.
ACE
-
Men, om nu gasröret är 85 , då borde det väl komma något varmvatten ut från växlaren? Hur länge har du kört med pumpen? För jag tycker att det låter konstigt att gasröret blir så varmt om den nu är igenisad. Är den kopplad direkt mot en acctank? På returen? Eller har du även en annan panna som det är kopplat mot?
den är direkt kopplad mot acktank
hej.
enligt vad jag tror så har du antingen soppa brist eller någon av de 3 givarna trasig då maskinen inte vill avfrosta.
blir det någon snö/is på lamellerna på ute delen ? om du drar ur kontackten ur väggen under drift pyser det till i systemet då ?
alt kan du prova att ha maskinen spännings lös i 3 minuter o prova 1 gång till !
Givarna är bytt och yttertempmätaren är flyttad till sidan på ytterdelen samt givaren inne är isolerad för is med kopparpasta
jag har provat att "resetta" och det är ingen skillnad även att testa med att gå över till kylläge och vända om för utjämning som jag läste tidigare i denna tråd..
Sen tycker jag det är konstigt om man skulle behöva en ingångstemp på 45 grader det skulle ju inte fungera om man shuntar ut ca 38 grader på element och får en retur på kanske 32 dåe finns det väl ingen chans att vi får upp någon temp till 50 i tank eller har jag fel
-
Nej...
du har inte fel. Pumptypen ger mycket dålig effekt vid låg returtemperatur.
Möjligen skulle det kunna vara gasbrist som är grundorsaken. Tror du måste anlita en kyltekniker för kontroll. Bed samtidigt att få ett protokoll för ev. senare reklamation!
-
Men, om nu gasröret är 85 , då borde det väl komma något varmvatten ut från växlaren? Hur länge har du kört med pumpen? För jag tycker att det låter konstigt att gasröret blir så varmt om den nu är igenisad. Är den kopplad direkt mot en acctank? På returen? Eller har du även en annan panna som det är kopplat mot?
den är direkt kopplad mot acktank
hej.
enligt vad jag tror så har du antingen soppa brist eller någon av de 3 givarna trasig då maskinen inte vill avfrosta.
blir det någon snö/is på lamellerna på ute delen ? om du drar ur kontackten ur väggen under drift pyser det till i systemet då ?
alt kan du prova att ha maskinen spännings lös i 3 minuter o prova 1 gång till !
Givarna är bytt och yttertempmätaren är flyttad till sidan på ytterdelen samt givaren inne är isolerad för is med kopparpasta
jag har provat att "resetta" och det är ingen skillnad även att testa med att gå över till kylläge och vända om för utjämning som jag läste tidigare i denna tråd..
Sen tycker jag det är konstigt om man skulle behöva en ingångstemp på 45 grader det skulle ju inte fungera om man shuntar ut ca 38 grader på element och får en retur på kanske 32 dåe finns det väl ingen chans att vi får upp någon temp till 50 i tank eller har jag fel
Har du provat att rycka kontakten när den går i värmeläge?
Som Krister skriver borde det pysa till, detta då fyrvägsventilen slår om.
Gör den inte det, är det den som är orsaken att inte avfrostningen fungerar.
Prova också att, efter du brutit spänningen till och väntat en par minuter, starta den i kylläge och på så sätt få den att avisa, bli varm på förångaren.
Slå Energicentra en signal på måndag så tror jag dom kan berätta hur du själv med en multimeter/amperemätare kan avgöra om det är för lite kylmedia.
Man kan få en hum om den går med för lite eller för mycket kylmedia beroende hur mycket max ström den förbrukar mellan start och första avfrostningen.
-
Frågan är...
hur mycket du skall hålla på att labba själv. Leverantören (Greven) avråder ju bestämt från detta, du riskerar garantin..
Antar att du fortfarande har garanti på pumpen! Ta dit en kyltekniker, begär protokoll och reklamera. Leverantören betalar naturligtvis kontrollkostnader mot faktura om pumpen är felaktig.
-
Sen tycker jag det är konstigt om man skulle behöva en ingångstemp på 45 grader det skulle ju inte fungera om man shuntar ut ca 38 grader på element och får en retur på kanske 32 dåe finns det väl ingen chans att vi får upp någon temp till 50 i tank eller har jag fel
Skulle det fungera med en blandningsventil instäld på 45° och en elpatron på ledningen in i pumpen som hjälper till om det behövs för att få rätt temperatur in i pumpen?
Det skulle väl göra att avfrostningen går fortare också?
Nackdelar?
-
vad är det som händer om det är brist på köldmedel, jag har nu sett att den frostar heller inte av.
tjeena .
åter tillbaka i svedala !!
hmm joo vart bor du ?? skall jag skicka någon att kolla maskinen ?? eller skall jag ta in den hit o kolla den ?
naturligtvis skickas en ersättnings maskin om denna felar !!
krister
-
Hej
Oj vilken uppslutning, Jag bor i Östersund Greven har du någon här som kan komma och titta? tills dess så får pumpen stå jag labbar inget själv, jag det kan ju vara så att det är lite lite kylmedel för rören som pumpen är kopplad till är över 7 meter, nått lekage är det nog inte för han mätte med en handhållen apparat som kunde mäta 7 grams läcka på ett år och den gav inga utslag, tack greven och alla andra för support.
-
Hej Alla!
Det har under denna tråd diskuterats att det ska göras en oberoende test av pumpen.
Jag föreslår att var och en som har möjlighet (verkar vara rätt många av intresset att döma) gör ett eget kapacitetstest.
Utfallet av testerna kommer att visa eventuella skillnader på pumparna och installationerna.
Ett väldigt enkelt test kan göras om pumpen körs under fast kondensering och därmed värmer en acktank.
Om man inte har något energi uttag ur tanken, alltså stänger kranar för uppvärmning och tappvarmvatten, och värmer vattnet från pumpen kan man räkna ut hur mycket energi som pumpen avger. Har man dessutom en elektrisk energimätare, kan C.O.P talet framräknas.
Här får vi då fram ett C.O.P tal som räknas inklusive avfrostning, cirkulationspump och eventuell trågvärmare.
Jag har själv gjort ett test, genom att köra pumpen mot min Mescoli Multiheat panna som ackumulator (200l).
Bifogat finns ett OpenOffice/Excel dokuement som under lag för testerna, OBS de värden som finns i dokumentet är endast fiktiva.
-
Förstår jag dig rätt ??
första 10 min har pumpen förbrukat 1,1 kwh och producerat 1,624 kwh .....
Andra 10 min perioden har pumpen furbrukar 0,1 kwh mer....men producerat (2,32 - 1,624 kw) = 0,696 kw ...COP 6,96 Sc:,h
trots samma avlästa mometana förbrukningseffekt Sc:,h Sc:,h
Kan du inte mena va .... ? ?
ACE
-
Förstår jag dig rätt ??
första 10 min har pumpen förbrukat 1,1 kwh och producerat 1,624 kwh .....
Andra 10 min perioden har pumpen furbrukar 0,1 kwh mer....men producerat (2,32 - 1,624 kw) = 0,696 kw ...COP 6,96 Sc:,h
trots samma avlästa mometana förbrukningseffekt Sc:,h Sc:,h
Kan du inte mena va .... ? ?
ACE
Du behöver inte klia dig så hårt :-)
Som jag skrev var det fiktiva värden. Bara exempel, vill inte visa mina testvärden ännu ;-)
Producerad energi, alltså differensen på vatten temperaturen räknas från start temperaturen i acktanken.
Avläst är förbrukat energi är den ackumulerade energin som används, alltså bara att mata in mätarställningen på energi mätaren.
Naturligtvis kan man dela upp beräkningen med deltavärden.
BK
-
Hej Alla!
Det har under denna tråd diskuterats att det ska göras en oberoende test av pumpen.
Jag föreslår att var och en som har möjlighet (verkar vara rätt många av intresset att döma) gör ett eget kapacitetstest.
Utfallet av testerna kommer att visa eventuella skillnader på pumparna och installationerna.
Ett väldigt enkelt test kan göras om pumpen körs under fast kondensering och därmed värmer en acktank.
Om man inte har något energi uttag ur tanken, alltså stänger kranar för uppvärmning och tappvarmvatten, och värmer vattnet från pumpen kan man räkna ut hur mycket energi som pumpen avger. Har man dessutom en elektrisk energimätare, kan C.O.P talet framräknas.
Här får vi då fram ett C.O.P tal som räknas inklusive avfrostning, cirkulationspump och eventuell trågvärmare.
Jag har själv gjort ett test, genom att köra pumpen mot min Mescoli Multiheat panna som ackumulator (200l).
Bifogat finns ett OpenOffice/Excel dokuement som under lag för testerna, OBS de värden som finns i dokumentet är endast fiktiva.
Hej
Beroende på installation kommer alla att få mer eller mindre ojämna temperaturförhöjningar i tankarna (skiktningar), så man måste nog uppskatta medeltemp.förhöjningen, för att få ett riktigt slutresultat.
Sen är det riktigt stor skillnad på hur mycket utedelen isar på dvs hur fuktigt det är ute.
Skall bli intressant att se vad resultaten blir, jag gissar på att pumparna ger en medeleffekt på 2,5 kW inklusive avfrostning när det är 0 ºC ute och fuktigt ;)
-
Hej
Beroende på installation kommer alla att få mer eller mindre ojämna temperaturförhöjningar i tankarna (skiktningar), så man måste nog uppskatta medeltemp.förhöjningen, för att få ett riktigt slutresultat.
Det är därför temp. differensen räknas från start.
Sen är det riktigt stor skillnad på hur mycket utedelen isar på dvs hur fuktigt det är ute.
Skall bli intressant att se vad resultaten blir, jag gissar på att pumparna ger en medeleffekt på 2,5 kW inklusive avfrostning när det är 0 ºC ute och fuktigt ;)
Min förhoppning är att vi ska kunna får ett någorlunda bra referensvärde för vad pumpen klarar och därmed kunna reklamera/rätta till eventuella fel.
Det är väl det ett forum är till för? :) Dela erfarenheter och hjälpa varandra när man får problem.
Jag har läst om en hel del dispyter mellan leverantörer/installatörer och konsumenter, jag tycker själv att smutskastande kan/borde kunna hållas utanför forumet.
Är man missnöjd över en produkt eller vad den klarar av, reklamera till säljaren.
Har man valt fel produkt, bit ihop men dela gärna erfarenheterna.
Meningen med testerna är också att kunna jämföra olika installationer och beroende på resultat kunna optimera driften.
Det kan förhoppningsvis också leda till förbättringar av produkten.
-
Hej
Visar sig det att den här testen ger tillförlitliga värden så är det riktigt bra. Kanske den borde läggas i en ny tråd för att göra det möjligt senare att hitta för de som inte har ork att läsa igenom hela tråden... börjar bli ganska lång.
Lycka till Thumbsup
-
Det viktiga blir att alla mäter med samma teknik så man får en standard och att energin mäts vid vvx:en ut som är gränssnittet för ansvaret av leverantören, att mäta skiktningar i acktankar är dels utanför ansvarsområdet och det finns en hel skog med olika tekniklösningar på acktankar. Sen får man inte glömma att instrumenten måste vara tillitbara, att mäta med en Clas i Sjön-burk går inte i detta fall, man kanske kan få en någorlunda uppskattning men inte mer, finns ju otaliga trådar där folk mäter sin förbrukning och får helt olika värden beroende på vilken typ av belastning man mäter emot.
Som jag ser det måste man alltså dels mäta att maskinen drar rätt i Ampere (och därmed är rätt injusterad) samt att energimäta på vvx:en ut för att få korrekta mätvärden, annars lär vi få trådar än längre än vad vi har nu......
-
Det viktiga blir att alla mäter med samma teknik så man får en standard och att energin mäts vid vvx:en ut som är gränssnittet för ansvaret av leverantören, att mäta skiktningar i acktankar är dels utanför ansvarsområdet och det finns en hel skog med olika tekniklösningar på acktankar.
Genom att bara mäta temperatur differensen i acktank utan något som helst energiuttag ur tanken får man fram hur mycket energi som pumpen producerat.
Det krävs 1,16kWh att värma 1m3 vatten 1 grad, alltså för att värma en acktank på 500l 10 grader krävs 10*(500/1000)*1,16=5,8kWh
Här ska mätas energi inte effekter, det är ju i slutändan energi räkningen vi är ute efter. :)
Sen får man inte glömma att instrumenten måste vara tillitbara, att mäta med en Clas i Sjön-burk går inte i detta fall, man kanske kan få en någorlunda uppskattning men inte mer, finns ju otaliga trådar där folk mäter sin förbrukning och får helt olika värden beroende på vilken typ av belastning man mäter emot.
Det är många här på forumet som använder Rickards logger paket med temperaturgivare, då är det desto enklare. Men det fungerar bra bara med en analog dykrörs givare eftersom det bara är en temperatur differens som ska mätas.
Förbrukad energi mäts enkelt med en vanlig mätare som sätts i uttaget till pumpen, vill man är det enkelt att kontrollera energimätaren genom att mäta en konstant förbrukare och mäta ampere uttag och spänningsmatningen, väldigt enkelt att utföra med en vanlig multimeter.
Min erfarenhet av dessa energimätare är att de visar väldigt rätt, så pass rätt att resultatet ur detta enkla test ska vara intressant för att få en uppfattning om pumpen levererar den energi som kan förväntas.
Som jag ser det måste man alltså dels mäta att maskinen drar rätt i Ampere (och därmed är rätt injusterad) samt att energimäta på vvx:en ut för att få korrekta mätvärden, annars lär vi få trådar än längre än vad vi har nu......
Det är just det som är meningen, att enkelt få reda på om maskinen är rätt injusterad. Detta baserat på statistik ifrån andras tester.
Meningen är att testerna ska utföras så lika som möjligt. Beskrivning av systemet som testats ska naturligtvis också dokumenteras.
-
Genom att bara mäta temperatur differensen i acktank utan något som helst energiuttag ur tanken får man fram hur mycket energi som pumpen producerat.
Det krävs 1,16kWh att värma 1m3 vatten 1 grad, alltså för att värma en acktank på 500l 10 grader krävs 10*(500/1000)*1,16=5,8kWh
Här ska mätas energi inte effekter, det är ju i slutändan energi räkningen vi är ute efter. :)
Hur kan du mäta tempdiffen i acktanken ?
Vattnet skiktar sig olika beroende på vad du har för fart på cirkpumpen.
Hur vet att du har höjt vattentempen 1 grad på 1m3 om övre delen har stigit 3 grader mitten med 0,5 grad och botten står kvar på samma ?
-
Bra initiativ Berga_Kungen Thumbsup
Hade mät upp min för länge sen men tyvärr så har jag
tank i tank i min elpanna (120L VVB + 90L panna)och det är pannvattnet som
igenom växlaren.
Tror inte jag får rättvisa mätvärden eller ... Sc:,h Sc:,h Sc:,h
MVH Teltur
-
Bra initiativ Berga_Kungen Thumbsup
Hade mät upp min för länge sen men tyvärr så har jag
tank i tank i min elpanna (120L VVB + 90L panna)och det är pannvattnet som
igenom växlaren.
Tror inte jag får rättvisa mätvärden eller ... Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Jo då, bara du kan mäta temperaturen på VVB.
Du får en energi åtgång för att värma vattnet i beredaren från x grader till y grader.
I ditt fall blir ekvationen Q=(y-x)*1,16*120/1000.
-
Det finns säker flera smarta sätt att räkna ut vad maskinerna ger ut, men om man nu ev får låga värden måste man då kunna påvisa detta på ett korrekt mätningssätt, jag menar alltså den juridiska aspekten, det är därför som jag skrev överlämningspunkten vilket är direkt efter vvx, så då krävs nog en energimätare på själva vattenröret efter vvx samt en korrekt A-mätare och Voltmätare. Börjar man komma med mätmodeller med acktankar involverade lär det säkert bli diskussioner.
Richard har en energimätare i sin webshop, frågan är om denna ihop med en av hans elmätare kan accepteras som tillräckliga säkra vid olika mätresultat, annars blir ju risken vid en ev konflikt att motparten diskvalificerar mätproceduren och kräver en cerifierad kylkille med en Climacheck-utrustning, och då lär det börja kosta pengar, speciellt som kravet då kan bli att varje modell samt individuell maskin måste provas ut, det finns ju stora variationer i effekterna pga det sätt som själva vvx:en är konstruerad, så det går inte att säga att varje individuell växlare ska ge x watt ut beroende på sin konstruktion.
-
Hur kan du mäta tempdiffen i acktanken ?
Vattnet skiktar sig olika beroende på vad du har för fart på cirkpumpen.
Hur vet att du har höjt vattentempen 1 grad på 1m3 om övre delen har stigit 3 grader mitten med 0,5 grad och botten står kvar på samma ?
Förutsättningen är att inget energi uttag ska göras ifrån tanken, inget tappvatten ingen värme till systemet.
Om man tar vatten ur botten på tanken och skickar tillbaka vattnet i toppen samt att man skapar ett medelvärde av temperatur differenserna på olika nivåer bör man få ett någorlunda rätt resultat.
Tänk också på att delta T över växlaren inte kommer att vara särskilt hög (2-5 grader) vilket borde göra att skiktningen inte blir stor.
Cirkulations pumpen skall enligt leverantören alltid gå med högsta hastighet.
BK
-
Det finns säker flera smarta sätt att räkna ut vad maskinerna ger ut, men om man nu ev får låga värden måste man då kunna påvisa detta på ett korrekt mätningssätt, jag menar alltså den juridiska aspekten, det är därför som jag skrev överlämningspunkten vilket är direkt efter vvx, så då krävs nog en energimätare på själva vattenröret efter vvx samt en korrekt A-mätare och Voltmätare. Börjar man komma med mätmodeller med acktankar involverade lär det säkert bli diskussioner.
Art!
Jag tor du missförstår min mening med att testerna görs.
Med statistik kommer vi att kunna få en uppfattning om installerade system fungerar som de ska.
Testet är enkelt och resultatet visar om något fel uppstått, det är flera på forumet som klagat på dålig kapacitet, varför?
Kanske för att det helt enkelt inte finns statistik att jämföra med.
Varför ska vi inte prova? Jag ser det som intressant att jämföra statistik, kanske resultaten blir missvisande (tror inte det) och ifrågasätts men vi har då i alla fall gjort ett billigt test:-)
-
Jag har i tidigare trådar läst "reklamera", därav mina synpunkter om att ha ett mätsätt som då accepteras av båda parter.
-
Jag har i tidigare trådar läst "reklamera", därav mina synpunkter om att ha ett mätsätt som då accepteras av båda parter.
Skrev förvisso "reklamera/rätta till..."
Jag skrev också om min uppfattning om ett forum, hälpa varandra och dela erfarenheter.
Det är det jag vill göra.
-
Jag har i tidigare trådar läst "reklamera", därav mina synpunkter om att ha ett mätsätt som då accepteras av båda parter.
Skrev förvisso "reklamera/rätta till..."
Jag skrev också om min uppfattning om ett forum, hälpa varandra och dela erfarenheter.
Det är det jag vill göra.
Jag tror dig och jag vill inte kritiserar dina försök att få fram ett mätunderlag, men från början var denna tråd EC, nu är det hela högen med liknande pumpar från olika fabriker och olika problem så jag är mest rädd för att om man får fram resultat y i mätning så kan många tro att resultatet från maskin x då är att jämföra med deras egen maskin som ev är uppbyggd på annat sätt + alla sätt som folk har kopplat in maskinen i värmesystemet.
-
Jag tror dig och jag vill inte kritiserar dina försök att få fram ett mätunderlag, men från början var denna tråd EC, nu är det hela högen med liknande pumpar från olika fabriker och olika problem så jag är mest rädd för att om man får fram resultat y i mätning så kan många tro att resultatet från maskin x då är att jämföra med deras egen maskin som ev är uppbyggd på annat sätt + alla sätt som folk har kopplat in maskinen i värmesystemet.
Tro mig, pumpen jag själv har är en enäggstvilling av EC bekräftat både från fabrik och EC själva.
Jag vill inte, precis som du skriver, jämföra andra pumpar ifrån andra fabriker eller med annan styrning, det är därför jag tyr mig till denna tråd.
I testerna skall naturligtvis systemets utformning också dokumenteras, storlek på acktank, var på tanken man dockat, vart mätningen skett och vilken typ av givare man använt.
Sedan kan man med statistik och jämförelse av likvärdiga installationer få en hyfsat bra bild på hur ens egen installation fungerar.
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
Jag har börjat se i en del andra trådar hur folk som använder Richards logger ibland tänker reklamera sin pump som ibland gett dåliga värden på ett eller annat sätt. Kan inte Richard starta en tråd där man tar fram direktiv och underlag i hur mätningarna ska utföras så att dom blir så korrekta som möjligt. Jag börjar få en aha-upplevelse med trådar på över 200 sidor där det blir konflikter i hur man nu har mätt mellan leverantörer mot konsumenten. Vi kan ju också ställa frågan till Swedac enl följande: Hur ska en mätning på L/L eller L/V utföras för att resultatet ska anses som godtagbart vid en ev reklamation. Om nu konsumenten mätt åt pipan och sen leverantören mätt på ett korrekt sätt finns ju risken att konsumenten då får stå för kostnaden i en omfattande utredning om leverantören begär ersättning, och börjar man skriva i detta forum utan att ha ett korrekt underlag finns även risken att leverantören anser att firman utsatts för förtal och börjar driva processer som då slår mot Richard och ev trådskaparen.
-
Det är nog mer eller mindre omöjligt att plita ned riktlinjer för detta, dels p.g.a. att väldigt få använder acktank och fast kondensering (utom möjligen i EC-fallet) och även om man kör fast kondensering mot acktank så är isolering, skiktning, väderlek, flöden och temperaturer saker som, var för sig, menligt kan påverka resultatet, och kombinerar man allt detta så ger det inte en COP-beräkning som jag anser vara ett underlag för reklamation, om inte leverantören har förtroende för hur mätningen gått till och håller med om att det är skäl för ytterligare utredning eller reklamation.
En privatperson har "rätt" att förtala ett bolag (ej enskild firma), däremot kan inte ett bolag offentligt förtala ett annat bolag, så har jag i alla fall förstått förtalsreglerna.
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
Det ju detta som är det viktigaste av allt. Man kan montera och köra grejjerna så det blir 0 i COP om man gör fel. De är för svårt att välja pump överhuvudtaget och förlite information från tillverkare om hur grejejrna fungerar vid olika temp, fuktighet mm mm. Jag har själv kört mitt system skitfel tills för en vecka sedan och tillsist har jag förhoppningar om att det blir hyffsat tillsist (Dvs, öppnade alla termostater, återkommer med det om en månad eller så..). Men de som säljer grejjerna är generellt usla på att informera effekten på pumpen vid olika utefaktorer och speciellt hur man kör grejjerna så man får ekonomi i det hela.
Reklamera är skitsvårt då tillverkaren ser på ett momentant värde ett par minuter efter avfrostning och då fungerar allt bra, men det är ju det runtomkring som drar ner effektiviteten i botten.
Sen, att styra värmesystemet så man får en ekonomisk och rätt så konstant temperatur finner jag som omöjligt med min konfiguration,tyvärr. Ratta ratta...
Btw så när det är fuktigt ute, som det är oftast på vintern vid -1 till -5 kan inte COP vara mer än 1,1 eller nått. Grejjerna funkar iiinte så bra då faktiskt. Men det är väl så med alla luftvärmepumpar då misstänker jag.
Ha de gött!!
-Johnny
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
Håller inte riktigt med, tanken är att skapa ett statistiskt underlag som kan användas för att visa om installationen som är gjord fungerar efter förväntningarna som man kan ha.
Jag skrev tidigare "reklamera/rätta till", vi stryker reklamera så länge så behöver vi inte lägga kraft på hur mätningen utförts för att användas som underlag för en eventuell reklamation.
Mätprincipen är väldigt enkel fast kondensering utan energiuttag ur en tank som vattnet värms.
Återigen så krävs det 1,16kWh för att värma 1m3 vatten 1 grad.
Alla förutsättningar ska naturligtvis dokumenteras, acktank volym, vari tanken man anslutit VP, hur man mätt temperaturstegringen samt väderförhållanden.
Om vi tillsammans kan skapa ett statiskt underlag för vad pumpen klarar under olika förhållanden tror jag man har ett bra underlag för att kontrollera sin installation.
Låt säga att vi har 3 likadan installationer 2 stycken får fram att man värmer 500l vatten med 3,5kWh förbrukning på värmepumpen och den 3:e får en förbrukning på 5kWh, då måste det vara något fel med pumpen hus den 3:e, eller hur?
Eftersom vi diskuterar i Energicentra tråden gäller det naturligtvis bara Energicentrapumpen, eller dess tvilling pump alltså tillverkad på samma fabrik med samma styrning.
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
Btw så när det är fuktigt ute, som det är oftast på vintern vid -1 till -5 kan inte COP vara mer än 1,1 eller nått. Grejjerna funkar iiinte så bra då faktiskt. Men det är väl så med alla luftvärmepumpar då misstänker jag.
Ha de gött!!
-Johnny
Nja, inte riktigt......
Grundläggande problemet med Kinesiska Luft/Vatten-värmepumpar är att dom har på tok för små lammell-avstånd på utomhusdelen. Det betyder att dom isar igen vid hög luftfuktighet, som det ofta är i Sverige vid +3 ºC till-3 ºC ute. I kombination med en låg effekt, så tar dom jättelång tid att frosta av. Och drar så mycket effekt vid avfrostningen att verkningsgraden (COP) säkert kan bli negativ i vissa fall.
Jämfört med svensk-tillverkade L/V pumpar, som har 4-5 gånger så stort lamellavstånd och frostar av med en "smäll" på en minut.
Alla L/V pumpar med R407 har förvisso nackdelar vid stark kyla, effekten minskar, verkningsgraden sjunker och pumpen "krymper". Men det händer inte förrän vid -10 ºC till -15 ºC ute.
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
Håller inte riktigt med, tanken är att skapa ett statistiskt underlag som kan användas för att visa om installationen som är gjord fungerar efter förväntningarna som man kan ha.
Jag skrev tidigare "reklamera/rätta till", vi stryker reklamera så länge så behöver vi inte lägga kraft på hur mätningen utförts för att användas som underlag för en eventuell reklamation.
Mätprincipen är väldigt enkel fast kondensering utan energiuttag ur en tank som vattnet värms.
Återigen så krävs det 1,16kWh för att värma 1m3 vatten 1 grad.
Alla förutsättningar ska naturligtvis dokumenteras, acktank volym, vari tanken man anslutit VP, hur man mätt temperaturstegringen samt väderförhållanden.
Om vi tillsammans kan skapa ett statiskt underlag för vad pumpen klarar under olika förhållanden tror jag man har ett bra underlag för att kontrollera sin installation.
Låt säga att vi har 3 likadan installationer 2 stycken får fram att man värmer 500l vatten med 3,5kWh förbrukning på värmepumpen och den 3:e får en förbrukning på 5kWh, då måste det vara något fel med pumpen hus den 3:e, eller hur?
Eftersom vi diskuterar i Energicentra tråden gäller det naturligtvis bara Energicentrapumpen, eller dess tvilling pump alltså tillverkad på samma fabrik med samma styrning.
Om en av de som testar har optimal skiktning, och en annan har obefintlig, så kan mätskillnaden bli ofantligt stor.
OK om du mäter acktanken på 3 eller fler höjder, men inte med bara en mätpunkt.
-
Den typen av mätning som du föreslår kan säkert ge fel på upp till 50% i COP-beräkningen beroende på installation, energiförluster, utomhusförutsättningar och mätprinciper.
Btw så när det är fuktigt ute, som det är oftast på vintern vid -1 till -5 kan inte COP vara mer än 1,1 eller nått. Grejjerna funkar iiinte så bra då faktiskt. Men det är väl så med alla luftvärmepumpar då misstänker jag.
Ha de gött!!
-Johnny
Nja, inte riktigt......
Grundläggande problemet med Kinesiska Luft/Vatten-värmepumpar är att dom har på tok för små lammell-avstånd på utomhusdelen. Det betyder att dom isar igen vid hög luftfuktighet, som det ofta är i Sverige vid +3 ºC till-3 ºC ute. I kombination med en låg effekt, så tar dom jättelång tid att frosta av. Och drar så mycket effekt vid avfrostningen att verkningsgraden (COP) säkert kan bli negativ i vissa fall.
Jämfört med svensk-tillverkade L/V pumpar, som har 4-5 gånger så stort lamellavstånd och frostar av med en "smäll" på en minut.
Alla L/V pumpar med R407 har förvisso nackdelar vid stark kyla, effekten minskar, verkningsgraden sjunker och pumpen "krymper". Men det händer inte förrän vid -10 ºC till -15 ºC ute.
Jappz, det var det svaret jag fiskade efter ;-)
Frågan är att om tillverkaren/säljaren hävdar att pumpen är generellt fungerande i hela Sverige osv och att man ska tjäna pengar på den, såpass så att den tjänar igen sig själv innom pumpens livstid, och den då inte gör det. Kan vara pga man bor nära vatten som ständigt levererar fuktig luft eller annat. Då är det uppenbart att pumpen inte ger utlovad effekt pga lamellbetingelserna, samt de "generella" avfrostningsparametrarna som är rätt tveksamma osv osv...
Då fungerar ju inte pumpen som den ska efterssom den ska fungera överallt sägs det. Men då sitter konsumenten i klistret, för att bevisa detta utan att vara fackman är enligt mig Totalt omöjligt.
Eller vad tycker tror ni?
Höres!!
-johnny
-
Här är en länk på ett typexempel av mätning från en åf nedan, notera att varmvatten via vvx där +45 ºC är bättre än +35 ºC vid de kritiska spannet som är -3 ºC till +3 ºC med hög luftfuktighet och kraftig isbeläggning på lamellerna, kan denna mätning anses vara korrekt mätt in eller är det en kylrumsprodukt som inte klarar svenska förhållanden ?
http://www.investliving.se/data/product/files/p9787-200914199504323424.pdf
-
Om en av de som testar har optimal skiktning, och en annan har obefintlig, så kan mätskillnaden bli ofantligt stor.
OK om du mäter acktanken på 3 eller fler höjder, men inte med bara en mätpunkt.
Då gör vi mätningen på 3 olika ställen på tanken och tar ett medelvärde av temperaturdifferensen på alla tre mätningarna.
Tror iofs att skiktningen inte blir stor om man tar ifrån botten och levererar i toppen eftersom delta T inte är mer än 2-5 gr. över växlaren.
Men just sånt visar sig med statistik, statistik är bra :)
-
Här är en länk på ett typexempel av mätning från en åf nedan, notera att varmvatten via vvx där +45 ºC är bättre än +35 ºC vid de kritiska spannet som är -3 ºC till +3 ºC med hög luftfuktighet och kraftig isbeläggning på lamellerna, kan denna mätning anses vara korrekt mätt in eller är det en kylrumsprodukt som inte klarar svenska förhållanden ?
Avfrostningar är inte medräknade, det gör ingen tillverkare.
Med den enkla mätningen jag föreslagit tas avfrostning, trågvärmare och cirkulationspump med.
Kylrumsprodukt eller ej, det är ganska många som har en liknande.
Som jag skrivit tidigare är jag inte så intresserad av effekter utan det är energivärden som ska mätas.
-
Du mäter visserligen energiökningen i tanken men om du samtidigt noterar hur länge den ökningen har tagit så är nog medeleffekten ganska lätt att räkna ut och det är nog den som är intressant i det här fallet.
-
Här är en länk på ett typexempel av mätning från en åf nedan, notera att varmvatten via vvx där +45 ºC är bättre än +35 ºC vid de kritiska spannet som är -3 ºC till +3 ºC med hög luftfuktighet och kraftig isbeläggning på lamellerna, kan denna mätning anses vara korrekt mätt in eller är det en kylrumsprodukt som inte klarar svenska förhållanden ?
http://www.investliving.se/data/product/files/p9787-200914199504323424.pdf
Jag tycker det är fantastiskt att man fick med den lilla dippen och inte drog ett streck mellan -7 ºC och +7 ºC ,
håller med Berga_Kungen ,dippen är bara frostbildning på batteriet.
Sen måste PDF kommit ganska nyligen , den fanns inte där innan , undrar varför Sc:,h
"notera att varmvatten via vvx där +45 är bättre än +35 vid de kritiska spannet som är -3 till +3 "
Bra observerat ART ,detta förstärker teorin om mer energi till avfrostning är bättre.
PS.Sen när började man ange energi i KW ?
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekapacitet
MVH Teltur
-
Mycket bra graf, men jag tror inte heller att avfrostningarna är medräknade, såvida som inte var på en väldigt torr plats och körde apparaten. Tror tom att Dippen för frost på batteriet är Mycket större om man kollar på en pump i mellersta norrlands inland...
Om inte annat så har jag en Elpanna från 1983 med COP 2 eller nått, hehehe
Tillägg: Det skulle va kul med ett "Worst Case Scenario", där man kör pumpen där det är rätt så kallt, fuktigt och jävligt bara för att se.. Kanske ska tillverkarna skicka ut både och?? Deras dream och dessutom ett worst Case..?
-j
-
PS.Sen när började man ange energi i KW ?
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekapacitet
MVH Teltur
Skall man fortsätta med att vara petig så är inte rubriken korrekt heller. Kurvorna anger inte verkningsgraden utan effekten. Sen är utomhustemperatur särskrivet och det heter grader Celcius, inte celcius. Platina heter platinum på engelska även om det faktiskt kan vara så att man avsikligt har döpt företaget till en språklig skvader som Platina Electronics.
Aah, skönt att få gnälla av sig ibland. ;D
-
Grundläggande problemet med Kinesiska Luft/Vatten-värmepumpar är att dom har på tok för små lammell-avstånd på utomhusdelen. Det betyder att dom isar igen vid hög luftfuktighet, som det ofta är i Sverige vid +3 ºC till-3 ºC ute. I kombination med en låg effekt, så tar dom jättelång tid att frosta av. Och drar så mycket effekt vid avfrostningen att verkningsgraden (COP) säkert kan bli negativ i vissa fall.
Jämfört med svensk-tillverkade L/V pumpar, som har 4-5 gånger så stort lamellavstånd och frostar av med en "smäll" på en minut.
Om så vore fallet skulle väl varenda kinapump oavsett l/l eller l/v då becka igen vid normalt svenskt ruskväder eftersom alla kör i princip med samma lamellpaket, och så är inte fallet. Det handlar nog mer om att investera i smart avfrostningsteknik istället för äggklocke-modellen m.m.
Sen ärligt-hur många har ansträng sig att montera utedelen rätt, på de flesta foton sitter den i våg när den ska luta lite från kompressorsidan, och de flesta jag tittat in i har mindre sjöar inuti innan kondensvattnet kan ta sig ut vilket avsevärt försvårar trågvärmarens funktion som då även måste handskas med någon liter vatten som skvimpar runt därinne när det i praktiken ska vara helt tomt på vatten efter en avisningsperiod. Även mina kina-skitpump får mycket is, men-hör o häpna, jag har inte kört med trågvärmaren alls denna vinter, jag har dessutom med flit slagit ut avisningscykeln bara för att testa, tricket var helt enkelt att jag körde 2 lager rostskydd (för bilar) i bottentråget, vilket verkar få samma effekt som en teflonpanna, is o vatten får inget grepp och åker raskt ut genom dränhålen. Innan rostskyddet målades dit fanns det små isbeläggningar i botten som då snabbt byggdes på typ kaka på kaka vid varje avisning så att trågvärmaren var ett måste. Jag målade på rostskyddet av den enkla anledningen att jag började få rostangrepp i lödfogarna till de metallöron som höll förångaren på plats.
-
Här är en länk på ett typexempel av mätning från en åf nedan, notera att varmvatten via vvx där +45 ºC är bättre än +35 ºC vid de kritiska spannet som är -3 ºC till +3 ºC med hög luftfuktighet och kraftig isbeläggning på lamellerna, kan denna mätning anses vara korrekt mätt in eller är det en kylrumsprodukt som inte klarar svenska förhållanden ?
http://www.investliving.se/data/product/files/p9787-200914199504323424.pdf
hej.
mätningar i all ära men inte ens jag med god vilja uppnår dessa värden med samma (typ av) maskin ;D
däremot så tycker jag dom gett bra värden som jag tycker man kan förvänta sig av en maskin i denna prisklass.
förvisso lite småstrul med givare mm men i det flesta fall enkelt att åtgärda.
krister
-
Intressant Art.
Menar du att du kopplade bort avisningscykeln helt och provkörde din pump ?
Hur länge ? Vid vilken temp/fuktighet ?
När det gäller kvarvarande vatten i tråget så fastän jag lutar min pump
både åt sidan och inåt så finns vatten kvar.
Vattnet finns kvar runt värmekabeln och i den lilla fördjupningen under
outdoor coiltemp sensor.
Kan vattnet runt värmekabeln ligga och "ånga" upp på kondensorn/förångaren
och medverka till extra frostbildning ?
MVH Teltur
-
Menar du att du kopplade bort avisningscykeln helt och provkörde din pump ?
Hur länge ? Vid vilken temp/fuktighet ?
Kan vattnet runt värmekabeln ligga och "ånga" upp på kondensorn/förångaren
och medverka till extra frostbildning ?
I full motvind-snö/regn med 100%rf -från -2 till +2 ºC körde jag med flit 2 tim så att maskinen blev totalt igenisad, (hela lamellpaketet + snö på fläkt och isbeläggning i tråg via förångaren), sen 1 normal avisningcykel på 9min och allt åkte då ut, med ett obehandlat tråg ligger is kvar.
Nu har jag en annan pump och ej EC men trågkonstruktionen är så gott som identisk. Värmekabeln i EC-tråget är mycket kraftigare än den värmekabel jag (20w), du kan inte få ånga då fläkten kyler ned vattnet hela tiden under drift.
-
Menar du att du kopplade bort avisningscykeln helt och provkörde din pump ?
Hur länge ? Vid vilken temp/fuktighet ?
Kan vattnet runt värmekabeln ligga och "ånga" upp på kondensorn/förångaren
och medverka till extra frostbildning ?
I full motvind-snö/regn med 100%rf -från -2 till +2 ºC körde jag med flit 2 tim så att maskinen blev totalt igenisad, (hela lamellpaketet + snö på fläkt och isbeläggning i tråg via förångaren), sen 1 normal avisningcykel på 9min och allt åkte då ut, med ett obehandlat tråg ligger is kvar.
Nu har jag en annan pump och ej EC men trågkonstruktionen är så gott som identisk. Värmekabeln i EC-tråget är mycket kraftigare än den värmekabel jag (20w), du kan inte få ånga då fläkten kyler ned vattnet hela tiden under drift.
Med "ånga" menade jag avdunsta vilket medför höjning av luftfuktigheten men
den kanske är försumbar i.o.m den höga luftomsättningen igenom kondensorn.
MVH Teltur
-
Grundläggande problemet med Kinesiska Luft/Vatten-värmepumpar är att dom har på tok för små lammell-avstånd på utomhusdelen. Det betyder att dom isar igen vid hög luftfuktighet, som det ofta är i Sverige vid +3 ºC till-3 ºC ute. I kombination med en låg effekt, så tar dom jättelång tid att frosta av. Och drar så mycket effekt vid avfrostningen att verkningsgraden (COP) säkert kan bli negativ i vissa fall.
Jämfört med svensk-tillverkade L/V pumpar, som har 4-5 gånger så stort lamellavstånd och frostar av med en "smäll" på en minut.
Om så vore fallet skulle väl varenda kinapump oavsett l/l eller l/v då becka igen vid normalt svenskt ruskväder eftersom alla kör i princip med samma lamellpaket, och så är inte fallet. Det handlar nog mer om att investera i smart avfrostningsteknik istället för äggklocke-modellen m.m.
Ja, tyvärr....
är det nog så! Iallafall för L/V pumpar. (LL har andra villkor för avfrostning).Det lilla lamell-avståndet passar nog utmärkt i tex det torra inlandet i Kina.
Men här får det nästan betraktas som konstruktionsfel. Naturligtvis kan man hålla på att greja och bygga om pumpen med andra sensorplaceringar, högre returtemp vid avfrostning etc.
Men jag tror att dom flesta pumpägare vill ha bekymmersfri drift och dessutom ha garantin kvar.
-
Grundläggande problemet med Kinesiska Luft/Vatten-värmepumpar är att dom har på tok för små lammell-avstånd på utomhusdelen. Det betyder att dom isar igen vid hög luftfuktighet, som det ofta är i Sverige vid +3 ºC till-3 ºC ute. I kombination med en låg effekt, så tar dom jättelång tid att frosta av. Och drar så mycket effekt vid avfrostningen att verkningsgraden (COP) säkert kan bli negativ i vissa fall.
Jämfört med svensk-tillverkade L/V pumpar, som har 4-5 gånger så stort lamellavstånd och frostar av med en "smäll" på en minut.
Om så vore fallet skulle väl varenda kinapump oavsett l/l eller l/v då becka igen vid normalt svenskt ruskväder eftersom alla kör i princip med samma lamellpaket, och så är inte fallet. Det handlar nog mer om att investera i smart avfrostningsteknik istället för äggklocke-modellen m.m.
Ja, tyvärr....
är det nog så! Iallafall för L/V pumpar. (LL har andra villkor för avfrostning).Det lilla lamell-avståndet passar nog utmärkt i tex det torra inlandet i Kina.
Men här får det nästan betraktas som konstruktionsfel. Naturligtvis kan man hålla på att greja och bygga om pumpen med andra sensorplaceringar, högre returtemp vid avfrostning etc.
Men jag tror att dom flesta pumpägare vill ha bekymmersfri drift och dessutom ha garantin kvar.
Spännande att du säger det, kan du med ett par rader beskriva skillnaden mellan ll och lv när det gäller behövet av lamellanstånd och avfrostningsbehov. Har man ändå snart lärt sig allt om pumparna så kan det inte skada med mera info =)
Det finns ju tillverkare som har samma utedel till både ll och lv. Och det kanske inte blir så bra isåfall?
-Johnny
-
Grundläggande problemet med Kinesiska Luft/Vatten-värmepumpar är att dom har på tok för små lammell-avstånd på utomhusdelen. Det betyder att dom isar igen vid hög luftfuktighet, som det ofta är i Sverige vid +3 ºC till-3 ºC ute. I kombination med en låg effekt, så tar dom jättelång tid att frosta av. Och drar så mycket effekt vid avfrostningen att verkningsgraden (COP) säkert kan bli negativ i vissa fall.
Jämfört med svensk-tillverkade L/V pumpar, som har 4-5 gånger så stort lamellavstånd och frostar av med en "smäll" på en minut.
Om så vore fallet skulle väl varenda kinapump oavsett l/l eller l/v då becka igen vid normalt svenskt ruskväder eftersom alla kör i princip med samma lamellpaket, och så är inte fallet. Det handlar nog mer om att investera i smart avfrostningsteknik istället för äggklocke-modellen m.m.
Ja, tyvärr....
är det nog så! Iallafall för L/V pumpar. (LL har andra villkor för avfrostning).Det lilla lamell-avståndet passar nog utmärkt i tex det torra inlandet i Kina.
Men här får det nästan betraktas som konstruktionsfel. Naturligtvis kan man hålla på att greja och bygga om pumpen med andra sensorplaceringar, högre returtemp vid avfrostning etc.
Men jag tror att dom flesta pumpägare vill ha bekymmersfri drift och dessutom ha garantin kvar.
hmmm rätta mig om jag har fel !! men om lamell avst är större blir det i allafall lika fort is på lamellerna o avfrostning krävs i allafall för att effekten skall vara god !
det enda du gör med stort lamellavstånd är att du tillåter luft flöda igenom längre tid innan det frusit igen mellan lamellerna. men då lamellerna är täckta av is/snö så ger detta dålig effekt så det är väl bättre att avfrosta i tid ??
-
Mja, man kan lätt tro det....
men värmeledningstalet för is är inte så dåligt, 2.2W/m, ºC. Som jämförelse är värdet för stål 15W/m och för tex rörisolering 0.02W/m.
Vid påfrysning av is på lamellpaketet minskar visserligen värmeledningen, men den värmeupptagande ytan ökar och kontakten med underliggande kylrör blir bättre. Skulle kunna tänka mig att lamellpaketets värmeledande funktion inte påverkas mycket av en måttlig isbeläggning.
Ända tills luftflödet börjar stypas när isbeläggningen ökat för mycket. Det är nog ingen slump att dom svenska L/V har jättefläkt och måste köra två fläkthastigheter.
-
Foma Svenska Aktiebolag
Org.nummer: 556468-1269 Bolagsform: Aktiebolag
ANMÄRKNING
Konkurs inledd 2009-03-26
Status: Bolaget är aktivt
Registreringsdatum: 1993-05-27
Detta är alltså den del av bolaget som sysslar med högtrycks-tvättar, men norska värmepumps-sidan har konkat så det är nog bara en tidsfråga innan det smäller här också. De som nu har Fomapumpar och ouppklarade affärer med nämnda bör sätta högsta fart.
Edit: Det rör sig även på Foma Energy Svenska AB som håller i värmepumparna, en av styrelsen medlemmar har begärt omedelbart utträde sen den 30/3.
-
ja, vad ska man säga... ingen kommentar från mig för en gångs skull.
Ert tips med att öppna alla termostater var riktigt bra och det är mera genomströmning, lägre värme mm och elpannan får inte samma kallvattenchock som innan vid avfrostning. Det är rätt OK nu får jag för mig enligt preliminära beräkningar och varmare väder ute..
Ett problem kvarstår dock, och det är hur jag får stabil värme hemma. Problemet är min elpanna som ska "spetsa" med värme när det behövs, men den går bara att sätta på vattentemperatur. Innan hade jag termostater som justerade värmen i rummen, men nu är det helt upp till VP och elpannan att justera vattnet och det funkar verkligen inte. Sätter jag vp på innetemperatursjustering så går det ju inte att sätta till elpannan, för det slutar ju med att elpannan går på helatiden om det blir varmt ute. Sätter jag på vattenjustering så blir det ju alltid fel, förvarmt på dagarna och förkallt på nätterna.... hehehe, vilken soppa!
Kan nån förklara enkelt vad jag behöver för att komma runt detta med styrningen? behöver jag en acctank och schunt? Sitta där och justera dagarna i ända?
ha de!
-Johnny
-
Hej
Du skulle behöva ha flytande temperaturstyrnig av elpannan där givaren sitter på samma ställe som värmepumpens givare när du kör flytande kondensering. Troligtvis måste du har någon typ av "smartare" regulator än en vanlig termostat för att få optimal styrning hela tiden. Elpannans max temperatur bör också kunna ställas in. Kanske det finns färdiga? Annars går det att plocka ihop av standard komponenter men blir troligtvis dyrare.
-
Tackar tackar.
Har sett att det på bla conrad.se finns styrutrustning med relä och temperatursensor och det skulle kunna ge viss hjälp, men långt ifrån bra. Man skulle kunna sätta så elpannan kliver in när det tex blir 19 grader inne eller nått och ställa vp på 21 grader.. borde kunna hjälpa till kanske?
Men hur gör andra med dess pumpar för att få en jämn och behaglig värme?
Höres!!
-Johnny
-
Hej johnny2d
Tråkigt för din del det där med Foma , men åt andra sidan så kanske det kvittar.
I ditt fall hade jag satsat på en liten VVB i serie med VVB slingan i pannan , kört pumpen
med fast kondensering mot pannan ,schunta ut max och låta element termostaterna reglera
på som innan.
Har själv kört rent flytande hela vintern och det är svårt att komma bort från temp
svängningar i huset.
MVH Teltur
-
Foma Svenska Aktiebolag
Org.nummer: 556468-1269 Bolagsform: Aktiebolag
ANMÄRKNING
Konkurs inledd 2009-03-26
Status: Bolaget är aktivt
Registreringsdatum: 1993-05-27
Detta är alltså den del av bolaget som sysslar med högtrycks-tvättar, men norska värmepumps-sidan har konkat så det är nog bara en tidsfråga innan det smäller här också. De som nu har Fomapumpar och ouppklarade affärer med nämnda bör sätta högsta fart.
Edit: Det rör sig även på Foma Energy Svenska AB som håller i värmepumparna, en av styrelsen medlemmar har begärt omedelbart utträde sen den 30/3.
Bolaget är fortfarande aktivt.
Ni som har problem med FOMA pumpar, skicka brev till dom.
Från Ratsit:
Registeruppgifter
Namn: Foma Energy Save AB
Orgnummer: 556720-7880
Adress: MEJERIGATAN 4
Postnummer: 441 39
Postort: ALINGSÅS
Bolagsform: Aktiebolag
Registreringsdatum: 2007-08-13
Status: Bolaget är aktivt
Moderbolag: Foma Energy Save AS (333069-2397)
Koncernmoder: Foma Energy Save AS (333069-2397)
F-skatt status: Registrerad för F-skatt
Moms status: Aktiv i momsregistret
Arbetsgivare status: Registrerad som arbetsgivare
Verksamhet/Ändamål
Bolaget ska utveckla, producera och sälja produkter till uppvärmning, avfuktning och kylning med inriktning på att spara energi och därmed förenlig verksamhet.
-
vad gör det att skriva berv till foma.....gå till den som sålt pumpen till er istället det är den som står för garantin......en garanti är alltid ett avtal mellan köpare & säljare....
-
Tackar tackar.
Har sett att det på bla conrad.se finns styrutrustning med relä och temperatursensor och det skulle kunna ge viss hjälp, men långt ifrån bra. Man skulle kunna sätta så elpannan kliver in när det tex blir 19 grader inne eller nått och ställa vp på 21 grader.. borde kunna hjälpa till kanske?
Men hur gör andra med dess pumpar för att få en jämn och behaglig värme?
Höres!!
-Johnny
Hej Johnny,
Jag är inte riktigt uppdaterad med vad du har för elpanna, men om det är en typ med inbyggd shuntstyrning så tycker jag du fast kondensering mot elpannan.
Låt shuntstyrning i elpannan sköta värmen till huset.
Har du en panna med elpatron och manuell shunt, köp en shuntstyrning som reglerar på innetemp.
Sätt pannans temp något lägre än VP ut tempen.
Det som nu händer är att elpatronen i pannan kommer att stötta VP när den avfrostar och håller en jämnare temperatur på VP in.
För tappvarmvatten så måste du ha en vanlig beredare i serie med slingan/beredaren i elpannan.
Vattnet till den slutliga beredaren förvärms av VP och pannan.
Hälsningar från östra Jämtland *vinkar*
-
Tackar tackar.
Har sett att det på bla conrad.se finns styrutrustning med relä och temperatursensor och det skulle kunna ge viss hjälp, men långt ifrån bra. Man skulle kunna sätta så elpannan kliver in när det tex blir 19 grader inne eller nått och ställa vp på 21 grader.. borde kunna hjälpa till kanske?
Men hur gör andra med dess pumpar för att få en jämn och behaglig värme?
Höres!!
-Johnny
Hej Johnny,
Jag är inte riktigt uppdaterad med vad du har för elpanna, men om det är en typ med inbyggd shuntstyrning så tycker jag du fast kondensering mot elpannan.
Låt shuntstyrning i elpannan sköta värmen till huset.
Har du en panna med elpatron och manuell shunt, köp en shuntstyrning som reglerar på innetemp.
Sätt pannans temp något lägre än VP ut tempen.
Det som nu händer är att elpatronen i pannan kommer att stötta VP när den avfrostar och håller en jämnare temperatur på VP in.
För tappvarmvatten så måste du ha en vanlig beredare i serie med slingan/beredaren i elpannan.
Vattnet till den slutliga beredaren förvärms av VP och pannan.
Hälsningar från östra Jämtland *vinkar*
Jamtland jamtland, jamt o ständut! =)
På min gamla elpanna från Änge är det ingen schunt eller nått, bara temperaturvred och vatten som curkulerar genom 18literstanken. Har ingen schunt eller acctank annars heller faktiskt, därav problemen jag får. Men det hette ju att det skulle funka mot Alla vattenburna system när jag köpte den, hehehe.
Funkar det med automatisk schunt även då i den konfigurationen med bara "dum" elpanna och VP? Tips på sådan och pris??
Har separat VarmVattenberedare btw ännu medans barnen är små och det inte går så mycket varmvatten..
Tackar!!
-Johnny
-
Hej Johnny
Kan du försöka rita upp hur ditt system ser ut i dag ,gärna med vatten volymer.
Så är det lättare att hjälpa/rekomendera dig nåt.
MVH Teltur
-
Hej Johnny
Kan du försöka rita upp hur ditt system ser ut i dag ,gärna med vatten volymer.
Så är det lättare att hjälpa/rekomendera dig nåt.
MVH Teltur
=)
Nja det är ju inte så mycket att rita egentligen för det är så lite grejjer.
1. Värmepumpen som har in returen från elementen. Ut till elpannan via 1 meter kopparrör.
2. Elpannan, gammal grej från 1983, 3,6,9 kw. styrs från en endaste ratt där man manuellt ställer vattentempen, sen justerar den effekten från hur långt ifrån önskat värde vattnet är. Vatten volmen är 18 liter på den och den skickar direkt till elementen.
3. Alla element, det är väl 12-14 st av skiftande storlek i ett parallellsystem. Termostaterna fullt öppna (numera)
Thats it...
-j
-
=)
Nja det är ju inte så mycket att rita egentligen för det är så lite grejjer.
1. Värmepumpen som har in returen från elementen. Ut till elpannan via 1 meter kopparrör.
2. Elpannan, gammal grej från 1983, 3,6,9 kw. styrs från en endaste ratt där man manuellt ställer vattentempen, sen justerar den effekten från hur långt ifrån önskat värde vattnet är. Vatten volmen är 18 liter på den och den skickar direkt till elementen.
3. Alla element, det är väl 12-14 st av skiftande storlek i ett parallellsystem. Termostaterna fullt öppna (numera)
Thats it...
-j
Billigast skulle nog vara att hitta rätt på en beg. elpanna linkande den som Teltur har och koppla in den som han gjort, leta efter hans inlägg så hittar du en kopplings beskrivning.
Såg dock i en av dom att VP matade pannan i botten, men det ska var i toppen.
Till VP i botten och från VP i toppen.
Annars skulle en 300l teknik tank med solslinga vvb slinga vara nåt att tråna efter ;)
Klyk-tattarn
-
Ja, man får väl ägna sommaren åt att leta en bra elpanna med tillbehör som nån rik knös slänger ut på gatan billigt när de köper fjällvärme.. Pust, det skulle ju fungera sååå bra i alla system, ekar det fortfarande i mitt huvve dock..
Nu när det är slut på vintern snart så får man välförtjänt vila från allt vad värmepumpar heter och komma tillbaks till vintern igen. Stärkt, luttrad och med en ny plan som bara kommer att funka, hohoho
Take care!
-Johnny
-
Tackar tackar.
Har sett att det på bla conrad.se finns styrutrustning med relä och temperatursensor och det skulle kunna ge viss hjälp, men långt ifrån bra. Man skulle kunna sätta så elpannan kliver in när det tex blir 19 grader inne eller nått och ställa vp på 21 grader.. borde kunna hjälpa till kanske?
Men hur gör andra med dess pumpar för att få en jämn och behaglig värme?
Höres!!
-Johnny
Jo det var nåt i den stilen jag tänkte, borde gå att få delarna för ca 1000 SEK om man tar en vanlig elektronisktemperaturtermostat (har bla på claes ohlson)+ en kontaktor som du lägger på elpannans matning. Men hur exakt reglering blir vet jag inte ::)
Själv kör jag mot fast kondensering och shuntstyrning mot golvärme i gjuten platta. fungerar helt ok. Har elpatronen ligger och stöttar om inte pumpen orkar själv.
-
Ja, man får väl ägna sommaren åt att leta en bra elpanna med tillbehör som nån rik knös slänger ut på gatan billigt när de köper fjällvärme.. Pust, det skulle ju fungera sååå bra i alla system, ekar det fortfarande i mitt huvve dock..
Take care!
-Johnny
Vaddå elpanna,, ett 3" rör med en elpatron är vad Du behöver + termostat och en shunt.
-
Hej på er
Nu när vi åter är igång och diskuterar "teknik" frågor vill
jag gärna ta upp en gammal bekant det här med avfrostningscykler.
Art hade en kanon beskrivning för x antal sidor sen
men jag tänker ändå presentera vad jag har kommit fram till
samt ställa lite frågor.Till min hjälp har jag använt den "gamla" manualens
beskrivning samt tidsdiagram.Då kör vi..
Steg 1
Pumpen startar sin avfrostningscykel när följande villkor är uppfyllda
Oudoor coil temp sensor visar mindre än -3 ºC i 3 min och
Kompressorn har jobbat kontinuerligt i över 5 min och
Kompressorns sammanlagda arbetstid är större än intervalltiden mellan avfrostningar
(detta sista villkor hindrar pumpen att avfrosta i dom första 50 min efter ett
späningstillslag därefter är det alltid till).
Pumpen börjar varva ner till 20 Hz det tar ca 30-40 sec
Steg 2
Efter att ha väntat i ca 1,5 min slår ventilen och fläkten om.
Steg 3
Efter 1 min väntan med omslagen ventil börjar pumpen att varva upp mot 86Hz
Steg 4
Avfrostningen avbryts av när Oudoor coil temp sensor visar över 13 ºC eller
tiden från steg 1 till steg 4 uppnåt ett max på 8 min (enl diagram).
Då börjar pumpen varva ner till 20Hz och är nere på ca 30-40 sek.
Steg 5
Efter 20 sec väntan slår ventilen och fläkten(här skiljer det i min Pioneer mot diagrammet) till.
Steg 6
Efter 1 min börjar pumpen varva upp med nyavfrostat batteri.
Med detta kan vi konstatera att avfrostnings cykeln ligger mellan 5 min(teoretiskt)
och upp till 10 min.
Det man frågar sig är behöver pumpen alla dessa tidsfördröjningar och varför ? Sc:,h
Intervall justering mellan avfrostnings cykler justeras av en "defrosting operation time"
När den är mindre än 1 min så plussas det på 10 min till intervall tiden
När den är mindre än 3 min så dras det bort 10 min från intervall tiden
När den är större än 3 min så dras det bort 20 min från intervall tiden
Intervall tiden kan dock inte vara mindre än 45 min eller större än 2 timmar.
Den ända variabla tiden i avfrostnings cykeln är mellan steg 3 och 4
och det måste vara denna som används till justeringen.
När jag kör flytande vid fuktigt väder så ligger den på 2-3 min.
Genom att flytta placeringen på Oudoor coil temp sensor har jag
nu lyckats att komma under minuten vid torrt väder omkring nollan
med ökad intervall tid som resultat.För att förbättra det ytterligare
blir man tvungen att köra med fast kondensering vilket medför högre vatten temp
och mer energi till avfrostningen.
MVH Teltur
-
Vaddå elpanna,, ett 3" rör med en elpatron är vad Du behöver + termostat och en shunt.
Elpannan skall fungera som buffert tank (ack tank), så att avfrostningar fungerar utan att temperatursvängningar uppstår ut mot radiatorerna.
En vanlig elpanna på runt 200-300l fungerar utmärkt. Dessutom kan den användas för förvärmning av tapp varmvatten.
-
Hej på er
Nu när vi åter är igång och diskuterar "teknik" frågor vill
jag gärna ta upp en gammal bekant det här med avfrostningscykler.
Snyggt jobbat Teltur.
Dela med oss av erfarenheter och hjälpa varandra :)
Art hade en kanon beskrivning för x antal sidor sen
men jag tänker ändå presentera vad jag har kommit fram till
samt ställa lite frågor.Till min hjälp har jag använt den "gamla" manualens
beskrivning samt tidsdiagram.Då kör vi..
Ja manualen måste vara gammal, för på min display är det inte solen som blinkar utan det är lägsta effekt läget som blinkar ???
Ska kolla mina tider och jämföra jag också.
Det man frågar sig är behöver pumpen alla dessa tidsfördröjningar och varför ? Sc:,h
Jag det har jag undrat också, maskinen klarar ju ett ström avbrott så, varför inte bara stoppa kompressorn och släppa 4-vägarn lite tidigare.
Ska kolla hur mycket trycket sjunker från det att den går ner i varv tills den släpper ventilen.
Genom att flytta placeringen på Oudoor coil temp sensor har jag
nu lyckats att komma under minuten vid torrt väder omkring nollan
med ökad intervall tid som resultat.För att förbättra det ytterligare
blir man tvungen att köra med fast kondensering vilket medför högre vatten temp
och mer energi till avfrostningen.
Outdoor coil temp sensor, den som sitter nere vid förångaren, flyttade du den längre upp mot förångaren?
Har du en bild på vart du flyttade den?
Du har ju också flyttat givaren för utomhus tempen, har du en bild på det också?
Mer teknik-funderingar, tänk Sc:,h om man kunde få en termostat reglerad "knapptryckare" som trycker på SW knappen när tappvatten tempen sjunkit
och samtidigt som den drar ett relä för en växelventil.
Någon som har erfarenhet om nån liten PLC som skulle kunna styra detta, själv slutade jag med microcontrollers på tidigt 90-tal, så jag har noll koll nu mera ::)
Skulle man dessutom kunna reglera en elpatron beroende på utetemp vore det nästan komplett. Thumbsup
/Berga_Kungen
-
Tackar tackar för alla svar, det finns några alternativ iallafall.
Fråga till er som kan saker: Är det inte uppenbart att den konfiguration Jag har just nu inte kan fungera rimligt när det gäller temperaturjusteringar???
/fin tjuning på texten där va?? ) Thumbsup
Sen så vill jag göra tillägg till Telturs finfina försök. Jag provade också för ca en månad sedan att tjuna avfrostningstiderna då jag klart anser att pumpen i vissa lägen avfrostar alledes i onödan/förofta. Det kan vara 45 minutersintervall på avfrostningarna då det är inte en millimeter frost eller kommer en enda droppe vatten från avfrostningen ibland.
Så bara för att testa så flyttade jag upp sensorn i stigröret inne i utedelen ca 2 dm och satte den på en av böjjarna därinne. Det blev genast resultat faktiskt och avfrostningarna blev bra mycket rimligare vid vissa temperaturer. Dock så satte jag den kanske 5-7 cm för högt, så när det var riktigt mycket frost på förångren så blev det 5-7 cm frost kvar på förångaren..
Sen satte jag tillbaks sensorn på orginalplats och har inte orkat pilla på det då grundförutsättningarna för mitt system inte fungerade alls, dvs att termostaterna då inte var fullt öppna på elementen...
För helt klart så kan den automatiska avfrostningen bli bra mycket bättre, även om det är såklart bra att den är där. Dock så fungerade justeringen aldrig någonsin med förra utedelen med gamla
programvaran.
Men om jag förstått det rätt så behöver det vara vissa tider mellan de olika händelserna under en avfrostning för att utjämna tryck, temperaturer och sånnt..? Kanske.. =)
Ha de gött!!
-Johnny
-
Är det någon....
som har försökt att kontakta kineserna direkt, och frågat om programuppdateringar?
-
Hej
Manualen måste vara gammal, för på min display är det inte solen som blinkar utan det är lägsta effekt läget som blinkar ???
Det plus start av fläkten är det ända som jag fram till nu har upptäckt skiljer.
Outdoor coil temp sensor, den som sitter nere vid förångaren, flyttade du den längre upp mot förångaren?
Istället för att den sitter i den punktlödda röret satte jag den dikt ann gasröret med
klammer(AP klammer ;)) i samma höjd ,alltså på samma sätt som hetgastemp sensorn är fastsatt.
MVH Teltur
-
Är det någon....
som har försökt att kontakta kineserna direkt, och frågat om programuppdateringar?
Mejlade dom som tillverkar kretskorten och som jag misstänker även
grund programmerar kretskorten för några månader sen.
Ställde lite ledande frågor.
Ännu inget svar och jag tror att det inte kommer något. :'(
Tippar på att om jag hade velat köpa X tusen kort så hade jag fått svar. ;)
MVH Teltur
-
ärligt talat tycker ni att era pumpar fungerar som ni förväntade er när ni köpte dom?
Våran firma har sålt luftvatten i ca 5 år nu och hade det funkat shär hade nog Sverker hängt en nu.......eller är 20-25 tusen för små pengar för att folk ska bli förbannade? Sc:,h
-
Nja, det kunde va bättre. Önskar jag köpt en annan och dyrare variant..
-johnny
-
Det här med värmepumar är inte helt lätt....
Om man har en hyfsat fungerande värmeanläggning idag och vill minska värmekostnaden genom att investera i en värmepump så gäller det......att man inte bara skickar samma pengar till pumpleverantören som man idag skickar till elverket.
Själv snålade jag så mycket jag kunde. En CTC Ecoair 105 köpt i vänstermarginalen härintill. Rör, rörkrökar och styrsystem på billigaste sätt. Installationen gjorde jag själv. (Tot 40.000kr)
Ändå verkar det som jag kommer att få vänta 3-4år på att få pengarna tillbaka.
Och sedan måste man fundera på hur länge pumpen håller...6år som garantin...eller 10 år??
Inget givet klipp direkt om man har ett normalhus. Har man ett slott får man naturligtvis tillbaka slantarna tidigare.
-
Och själv så investerade jag 23000 kr pump+vvs, installerade själv
och med april så har jag sparat 10 000 kr.
Skulle jag välja samma igen , JA av ren princip.
(Kanske en storlek större , när den finns ;D)
MVH Teltur
-
ärligt talat tycker ni att era pumpar fungerar som ni förväntade er när ni köpte dom?
Våran firma har sålt luftvatten i ca 5 år nu och hade det funkat shär hade nog Sverker hängt en nu.......eller är 20-25 tusen för små pengar för att folk ska bli förbannade? Sc:,h
Min pump fungerar helt efter förväntan ner till -15C har använt el under 2 kall dagar ,hade på G dyrare alternativ men övervägde då risken med en för lång återbetalningstid mot en snabb verkningsgradsutveckling inom pumpbranchen,men intressant och se om reservdelar finns i efter något år,så visst är det en chansning som läget är nu med exportstopp till Ec,men vilken värmpumpsanläggning klarar sig utan problem (kostnader) tills den då är återbetald och genererat skälig vinst? .
Fick idag Rickards logger ,så visst är värmepumpar en väldigt billig hobby ;)
häsn aw
-
Art, Ace, Greven, Teltur och alla ni andra som har lyft på locket på era maskiner
Har idag öppnat skalet på min utedel och tänkte flytta och isolera givaren längst ner (outdoor unit coil temperature).
Jag tittade samtidigt efter givaren för hetgaser (compressor gas discharge temperature).
Till min förvåning hittar jag den på det tunna röret som ansluter i kompressorn, borde den inte sitta på det tjocka röret Sc:,h
Det tjocka röret är ju hetgas-röret från kompressorn, hur ska nu hetgas-skyddet kunna träda in?
"compressor gas discharge temp. VS compressor speed
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed, without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas discharge temp is over 110℃, compressor stops."
Var sitter den på på era?
Berga_Kungen
-
Hej Berga_Kungen
Bifogar en bild
Hej wanis
Väntar med spänning på dina loggbilder.
Föresten fick du svar på din fråga om hur pumpen beter sig under -25 ºC ?
PS Från och med idag kör jag fast kondensering 52 ºC (det är ju nästan sommar *roflmao*)
Mvh teltur
-
näää
nu blev det nog bakvänt Berga_kungen....
-
näää
nu blev det nog bakvänt Berga_kungen....
Är ingen kylis det är därför jag frågar :)
Tänkte att eftersom det tjocka röret är det varma, så antog jag att det tjocka röret på kompressorn också var hetgas sidan.
Ska läsa på mer om VP kompressorer och 4-vägare... b00k
-
Hallå
precis nyinkopplad pump nu kör fast kondensering mot 300l tank där det sitter en vv slinga som förvärmer in i en 200l vvberedare. nu till min fråga vilken temp är det mest ekonomiskt att köra emot som det är nu så kör jag på 48 grader rätt eller fel?
-
näää
nu blev det nog bakvänt Berga_kungen....
Är ingen kylis det är därför jag frågar :)
Tänkte att eftersom det tjocka röret är det varma, så antog jag att det tjocka röret på kompressorn också var hetgas sidan.
Ska läsa på mer om VP kompressorer och 4-vägare... b00k
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Det heta röret är hetgasröret...
men man dimensionerar alltid ett grövre rör för suggassidan.
Det blir så per aut...låt mig förklara grovt.
Eftersom vi har samma flöde före som efter kompressorn...men många gånger högre tryck efter tryckuppbyggnaden...så gör det högre trycket att vi inte behöver samma area på hetgasröret för samma flöde.
Grovt räknat...vissa större lågtrycks-maskiner hamnar i stort sett på sama diameter på sug som tryck-sida...men det beror på höga flöden och låg tryckuppbyggnad ;)
ACE
-
Det heta röret är hetgasröret...
Tack Ace!
Ja, smala röret blir riktigt varmt :)
men man dimensionerar alltid ett grövre rör för suggassidan.
Det blir så per aut...låt mig förklara grovt.
Eftersom vi har samma flöde före som efter kompressorn...men många gånger högre tryck efter tryckuppbyggnaden...så gör det högre trycket att vi inte behöver samma area på hetgasröret för samma flöde.
Men varför blir det smala röret det tjockare röret efter 4-vägarn och matar in till kondensorn Sc:,h
Har detta att göra med att utedelen är mer anpassad som ett AC aggregat?
Måste nog öppna de gamla fysik böckerna. b00k
B_K
-
Det hjälper nog inte med böcker ;)
du får fråga nån bildad kines ;D ;D ;D
ACE
-
ärligt talat tycker ni att era pumpar fungerar som ni förväntade er när ni köpte dom?
Våran firma har sålt luftvatten i ca 5 år nu och hade det funkat shär hade nog Sverker hängt en nu.......eller är 20-25 tusen för små pengar för att folk ska bli förbannade? Sc:,h
Min pump fungerar helt efter förväntan ner till -15C har använt el under 2 kall dagar ,hade på G dyrare alternativ men övervägde då risken med en för lång återbetalningstid mot en snabb verkningsgradsutveckling inom pumpbranchen,men intressant och se om reservdelar finns i efter något år,så visst är det en chansning som läget är nu med exportstopp till Ec,men vilken värmpumpsanläggning klarar sig utan problem (kostnader) tills den då är återbetald och genererat skälig vinst? .
Fick idag Rickards logger ,så visst är värmepumpar en väldigt billig hobby ;)
häsn aw
hej.
export stopp eller ej !! reservdelar kommer att finnas.
krister
-
hej.
de nya maskinerna som jag nu släpper som ec 9 kw kommer inte att ha gas rör mellan inne del o ute del !!
det kommer att sitta en v vxlare i ute delen med solfångarvätska mellan inne del o ute delen. i inne delen sitter det en plattis o en cirk pump + exp kärl
detta för att göra instalationen enklare & billigare för kund. förvisso så påverkas cop lite men maskinen har bra kraft 9kw & även ett hyfsat cop.
så det gör även reklamationer enklare o jag slipper bråket med invest o trend butikerna om vem som har rättigheter att sälja .
krister
-
Därmed är det nu offentligjort att Trendimport nu har ensamrätten på den s.k EC-pumpen, och att övriga som importerar från denna fabrik nu måste gå via denna firma. Så Foma-Pioneer-Jula har nu en ny mellanhand, och prissättningen framöver lär ändras.
Ska bli intressant och se om man kommer att satsa på kundvård, hittills har kritiken varit svidande på supportsidan.
Därmed är akt 2 slut i detta drama, fortsättning lär garanterat följa..... >:D
-
du får fråga nån bildad kines ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D Är du kines eller ;D ;D ;D ;D
Det är nog ändå fysikens lagar som gäller :)
B_K
-
Därmed är det nu offentligjort att Trendimport nu har ensamrätten på den s.k EC-pumpen, och att övriga som importerar från denna fabrik nu måste gå via denna firma. Så Foma-Pioneer-Jula har nu en ny mellanhand, och prissättningen framöver lär ändras.
Ska bli intressant och se om man kommer att satsa på kundvård, hittills har kritiken varit svidande på supportsidan.
Därmed är akt 2 slut i detta drama, fortsättning lär garanterat följa..... >:D
har naturligtvis ett ess i ärmen om vissa vill jäklas !! har numera ensam rätten på 9 kw maskinen !!
har även fler saker gömd i ärmen !!
-
Haloj
jag håller på att få min pump att gå bra och har en undran vi har fyllt på efter installation av lååånga rör nu har jag hört att ah inte skall gå över 7,2, min går över det när den varvar fullt den ligger nästan på 8 hur är det med det? nu är det 8 plus utetemp och tanktempen är 44 är det samma förutsättningar då? att att det inte får gå över 7,2, jag vill ju inte tömma för mycket.
sen hade jag en fråga tidigare om man kör mot en 300l tank med vv slingor som förvärmer till 200l vvberedare vad är bästa temp jag skall ha inställt på då rent ekonomiskt..
/Tomas Östersund
-
Haloj
jag håller på att få min pump att gå bra och har en undran vi har fyllt på efter installation av lååånga rör nu har jag hört att ah inte skall gå över 7,2, min går över det när den varvar fullt den ligger nästan på 8 hur är det med det? nu är det 8 plus utetemp och tanktempen är 44 är det samma förutsättningar då? att att det inte får gå över 7,2, jag vill ju inte tömma för mycket.
sen hade jag en fråga tidigare om man kör mot en 300l tank med vv slingor som förvärmer till 200l vvberedare vad är bästa temp jag skall ha inställt på då rent ekonomiskt..
/Tomas Östersund
Hej Stam60
Du kommer få högre ampere tal med högre ute/vatten temp.
Justeringen skall utföras vid de ute/vatten temp som ACE/Greven skrev (se sid 40 och framåt).
När det gäller det mest ekonomiska set tempen ,hm...... Sc:,h
Dom som har erfarenhet av värmepumpar säger att ju lägre temp man kör på desto
länge håller pumpen och desto bättre COP.
I ditt fall med extra VVB efter tanken hade jag kört på max 45 ºC , men
det är min åsikt och jag har inga som helst beräkningar som stödjer det.
MVH Teltur
-
Hej Greven
När tror du att du kommer släppa 9 Kw till försäljning.
-
jahopp
Tack Teltur då har jag "optimerat" gasen i maskinen enligt tidigare sidor..det blev helt perfekt temperatur ute ca 0 grader temp i tank 37 grader nu går det upp till ca 7.24ah går ner och lägger sig på 7.09-7.18 kan väl inte bli närmare studs det jag märker är att det isar igen ganska snabbt vid denna temp och då sänks effekten bara efter några minuter, och ah sänks med den, men det kanske skall vara så? det blir ett jämt "is lager" så nu återstår det bara att se om den frostar av åxå
återkommer i morgon med en update... Thumbsup
-
update1
glad i hågen klev upp nu väldigt tidigt nyfiken hur pumpen har gått i natt och sorgligt nog så får jag ställa mig i ledet med en icke fungerande pump, utedelen var så full med is så att det kommer ut genom gallren på sidan dvs den har inte frostat av, tanken som började med 45 grader är nu nere på 29 det har varit som kallast i natt -2 så det tycker jag pumpen skulle ha klarat av, hmm vad göra nu?
-
update1
glad i hågen klev upp nu väldigt tidigt nyfiken hur pumpen har gått i natt och sorgligt nog så får jag ställa mig i ledet med en icke fungerande pump, utedelen var så full med is så att det kommer ut genom gallren på sidan dvs den har inte frostat av, tanken som började med 45 grader är nu nere på 29 det har varit som kallast i natt -2 så det tycker jag pumpen skulle ha klarat av, hmm vad göra nu?
Hej stam60
Kolla noga med fingret om det är lite "oljit" vid alla konkopplingar och högtryckpressostaten,
det skall vara helt torrt.Om inte så har du en gasläcka och för lite gas.
Oavsett så ta kontakt med Greven.
MVH Teltur
-
hej har kollat det och det är ingen oljefukt någonstans, jag vände om och körde kyla för att frosta av då gick det fort sista biten men den lämnar is på sista delen, nu är det varmare ute så jag frostade av det sista med värmepistol för att få bort allt och starta om pumpen igen den gick upp till 7,3 och gav värme som vanligt så den fick stå så medans vi åkte och handlade när jag kommer tillbaka så är den full med is igen, den har inte gjort en antydan till avfrostning.
vad kan det vara när den lämnar is längst ner....för lite kylmedel?
men den går upp i ah som den ska..konstigt..
/T
-
update1
glad i hågen klev upp nu väldigt tidigt nyfiken hur pumpen har gått i natt och sorgligt nog så får jag ställa mig i ledet med en icke fungerande pump, utedelen var så full med is så att det kommer ut genom gallren på sidan dvs den har inte frostat av, tanken som började med 45 grader är nu nere på 29 det har varit som kallast i natt -2 så det tycker jag pumpen skulle ha klarat av, hmm vad göra nu?
Tror det var Art som tittade på en maskin som inte avfrostade.
Det som hade hänt med den, var att temp. givaren nere vid förångaren (bulben) isat igen vilket troligtvis gjorde att temperaturen för avfrostningen visade fel. Den visade aldrig -3 ºC som den ska göra för att frosta av. Tänk om man hade haft monitor instrumentet....
Angående ampere mätning så ska den göras under en avfrostnings cykel, vid avfrostning drar kompressorn mer Sc:,h Sc:,h. Min drar ca. 8A vid avfrostningen.
Edit: Avfrostnings cykel = Mellan två avfrostningar
Hälsningar från östra Jämtland :)
/B_K
-
vad kan det vara när den lämnar is längst ner....för lite kylmedel?
/T
Har du flyttat givaren nere vid förångaren?
/B_K
-
vad menar du med att flytta givare vid förångare?
jag har flyttat utegivaren bara som Christian på ec föreslog så den ligger vid utgången på el kablarna under locket.
-
hej har kollat det och det är ingen oljefukt någonstans, jag vände om och körde kyla för att frosta av då gick det fort sista biten men den lämnar is på sista delen, nu är det varmare ute så jag frostade av det sista med värmepistol för att få bort allt och starta om pumpen igen den gick upp till 7,3 och gav värme som vanligt så den fick stå så medans vi åkte och handlade när jag kommer tillbaka så är den full med is igen, den har inte gjort en antydan till avfrostning.
vad kan det vara när den lämnar is längst ner....för lite kylmedel?
men den går upp i ah som den ska..konstigt..
/T
Hej Stam60
Då kan vi utesluta gasbrist eftersom det trots allt bildas is när pumpen tar energi från uteluften.
Precis som Berga_Kungen säger så kan det billdas is runt Outdoor coil temp sensorn
eller så kan det vara helt enkelt vara fel på den.
Det är också viktigt med lutningen på pumen så att allt vatten rinner bort vid avrostningar.
Om du har garanti på pumpen bör du först konsultera med Greven innan du flyttar några givare.
PS Berga_Kungen , du menar väl "Angående ampere mätning så ska den göras efter en avfrostnings cykel"
MVH Teltur
-
vad menar du med att flytta givare vid förångare?
jag har flyttat utegivaren bara som Christian på ec föreslog så den ligger vid utgången på el kablarna under locket.
Den givare som sitter längst ner i utedelen, normalt sitter den i ett dykrör.
Kolla om den isat igen.
Tror jag läst att du satt kopparpasta och isolerat den.
Givaren är känslig för fukt, själv satte jag epoxy vid öppingen i kopparhylsan där trådarna går in.
/B_K
-
PS Berga_Kungen , du menar väl "Angående ampere mätning så ska den göras efter en avfrostnings cykel"
MVH Teltur
Har redan editerat inlägget :-)
/B_K
-
ja jag skall ringa Greven i morgon men grejen är att allt tar sådan tid man måste ju jobba åxå mellan 8-17, EC har öppet till 16.00 så för varje ändring så går det en dag..det är lite därför man vänder sig till detta ementa forum just för att kapa tid.
-
Ja den givaren har jag isolerat med kopparpasta, jag öppnade locket och det är ingen is lite vattendroppar bara i tråget, jag har ganska bra fall snett bakåt nästan så mycket så jag behöver förklara när folk kommer och titta, jag lobbar ju lite för pumpen, nu måste jag få den att gå åxå då står köparna på rad..man vill ju hjälpa andra till billigare uppvärming.
-
update1
glad i hågen klev upp nu väldigt tidigt nyfiken hur pumpen har gått i natt och sorgligt nog så får jag ställa mig i ledet med en icke fungerande pump, utedelen var så full med is så att det kommer ut genom gallren på sidan dvs den har inte frostat av, tanken som började med 45 grader är nu nere på 29 det har varit som kallast i natt -2 så det tycker jag pumpen skulle ha klarat av, hmm vad göra nu?
hej.
gissar att du har givar fel !!
kolla först givaren som sitter nere vid kompressorn i dykröret om den sitter som den ska.
annars ring mig så skickar jag nytt givar paket med posten.
krister
-
Greven1!
Finns det något underlag/mätnings protokoll för kyltekniker som driftsätter systemet?
Vilka mätningar ska göras för att kontrollera att rätt gasmängd finns, nu menar jag inte ampere metoden?
MVH,
Berg_Kungen
-
ja jag skall ringa Greven i morgon men grejen är att allt tar sådan tid man måste ju jobba åxå mellan 8-17, EC har öppet till 16.00 så för varje ändring så går det en dag..det är lite därför man vänder sig till detta ementa forum just för att kapa tid.
ec har öppet 10-17. tel funkar även kvällar ! ;)
-
Greven1!
Finns det något underlag/mätnings protokoll för kyltekniker som driftsätter systemet?
Vilka mätningar ska göras för att kontrollera att rätt gasmängd finns, nu menar jag inte ampere metoden?
MVH,
Berg_Kungen
hej.
nej finnes inte!! det som man bör ha för att enklast göra detta är ett synglas men detta finnes inte på denna lilla pump.
kommer att sitta på 9 kw maskinen.
-
stick ut givaren utanför locket, och prova.
Det är tänkbart att den påverkas av stålningsvärme från röranslutningar/kompressorhus tillräckligt för att hamna på "fel" sida tempgräns för avfrostning vid ute-temperaturer nära gränsen för avfrostningsbehov.
Det skulle väl kunna vara möjligt med störningsmagnetism runt kabeln vid olycklig dragning förbis spänningsdel....bara ett långskott !!
ACE
-
Hej Ace
"stick ut givaren utanför locket, och prova."
Det funkar väl bara om ute tempen är lägre än -3 ºC.
MVH Teltur
-
skall flytta givaren på stört...
-
Hej Ace
"stick ut givaren utanför locket, och prova."
Det funkar väl bara om ute tempen är lägre än -3 ºC.
MVH Teltur
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
vad menar du ? ?
-
Hejsan,
ja det är fuktigt i jämtland idag. Isar igen som faen..
Jag skulle kanske tippa på att problemet med icke-avfrostningar kan bero på en kärvande fyrvägsventil... På min förra utedel var det så rätt ofta. Det var som att den skulle till att avfrosta och det blinkade o allt på innedelen, men ingen avfrostning blev det. Efter ca 15 minuters "ickeavfrostning" började pumpen köra i värmeläge igen, men det gick inte så bra i längden.
Bla så hördes det inget "Pssssshhhhccct" när den växlade mellan vanligt och avfrostningsläge när jag hade detta problem....
Har du ingen hobby, köp en värmepump... Thumbsup
Höres!!
-Johnny
-
ja det är fuktigt i jämtland idag. Isar igen som faen..
Även i den östra delen :)
Jag skulle kanske tippa på att problemet med icke-avfrostningar kan bero på en kärvande fyrvägsventil... På min förra utedel var det så rätt ofta. Det var som att den skulle till att avfrosta och det blinkade o allt på innedelen, men ingen avfrostning blev det. Efter ca 15 minuters "ickeavfrostning" började pumpen köra i värmeläge igen, men det gick inte så bra i längden.
Bla så hördes det inget "Pssssshhhhccct" när den växlade mellan vanligt och avfrostningsläge när jag hade detta problem....
Fejka ett ström avbrott. :)
Du ska höra ett rejält "Pssssshhhhccct"
Hälsningar,
B_K
-
Hej Ace
"stick ut givaren utanför locket, och prova."
Det funkar väl bara om ute tempen är lägre än -3 ºC.
MVH Teltur
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
vad menar du ? ?
Avfrostningar startar först när Outdoor coil temp sensorn visar -3 ºC eller lägre.
Om ute tempen ligger på omkring nollan kommer pumpen ändå inte börja
avfrosta när vi sticker ut givaren.
johnny2d :Stams pump fungerar i kyl läge alltså slår ventilen om.
MVH Teltur
-
som svar på detta med Pssssshhhhccct så hörs det när jag drar strömmen men jag har aldrig hört det annars..kan ju bero på att den inte har kört avisning..en fråga till nu när jag skulle flytta givaren så tittade jag på kretskortet där kontakten för givarna sitter, där står outtemp-pipe-compT
men givarna går inte ut i den ordningen utan det är spegelvänt skulle man vända kontakten så skulle det bli rätt...nu går det inte vända kontakten för det är styrspår i den men skall det vara så
-
som svar på detta med Pssssshhhhccct så hörs det när jag drar strömmen men jag har aldrig hört det annars..kan ju bero på att den inte har kört avisning..en fråga till nu när jag skulle flytta givaren så tittade jag på kretskortet där kontakten för givarna sitter, där står outtemp-pipe-compT
men givarna går inte ut i den ordningen utan det är spegelvänt skulle man vända kontakten så skulle det bli rätt...nu går det inte vända kontakten för det är styrspår i den men skall det vara så
Visst har du bytt givare en gång förut?
Anslutningarna kanske har blivit omkastade, kontrollera ockå att du har rätt motstånd på givarna, tror hetgas ska ha högre motstånd.
Pipe är "outdoor unit coil temperature" ska sitta nere i dykröret.
CompT är "compressor gas discharge temperature" sitter på hetgas röret, det smala från kompressorn.
Outside är "outdoor ambient temperature", sitter normalt uppe på förångaren, flyttas med fördel till gaveln vid elanslutningen.
Lycka till,
B_K
-
Hej Ace
"stick ut givaren utanför locket, och prova."
Det funkar väl bara om ute tempen är lägre än -3 ºC.
MVH Teltur
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
vad menar du ? ?
Avfrostningar startar först när Outdoor coil temp sensorn visar -3 ºC eller lägre.
Om ute tempen ligger på omkring nollan kommer pumpen ändå inte börja
avfrosta när vi sticker ut givaren.
johnny2d :Stams pump fungerar i kyl läge alltså slår ventilen om.
MVH Teltur
OK Thumbsup
Inte första gången jag blandar ihop det med andra pumpar.. huvuddunk
Förklaring:
Normalt sett brukar de flesta pumpar ha en given utetemp-gräns som blockerar avfrostningen..oftast +7 ºC och uppåt
Trodde det var detta som ev "blockerade" avfrostningen.
Och glömde återigen att EC:n enbart avfrostar på värden från "outdoor coil sensor"
sorry
ACE
-
som svar på detta med Pssssshhhhccct så hörs det när jag drar strömmen men jag har aldrig hört det annars..kan ju bero på att den inte har kört avisning..en fråga till nu när jag skulle flytta givaren så tittade jag på kretskortet där kontakten för givarna sitter, där står outtemp-pipe-compT
men givarna går inte ut i den ordningen utan det är spegelvänt skulle man vända kontakten så skulle det bli rätt...nu går det inte vända kontakten för det är styrspår i den men skall det vara så
Visst har du bytt givare en gång förut?
Anslutningarna kanske har blivit omkastade, kontrollera ockå att du har rätt motstånd på givarna, tror hetgas ska ha högre motstånd.
Pipe är "outdoor unit coil temperature" ska sitta nere i dykröret.
CompT är "compressor gas discharge temperature" sitter på hetgas röret, det smala från kompressorn.
Outside är "outdoor ambient temperature", sitter normalt uppe på förångaren, flyttas med fördel till gaveln vid elanslutningen.
Lycka till,
B_K
tror hetgas ska ha högre motstånd Stämmer bra ,50 Kilo ohm vid 25 ºC,
de andra 5 Kilo ohm vid 25 ºC.
MVH Teltur
-
Jag har lusläst programbeskrivningen :)
Klurig den där tabellen för fast kondensering. Sc:,h
Jag tyder den så här:
Kompressorn har 7 st. effektlägen.
Den optimala hastigheten är enligt manualen F4, F4 motsvarar rad 0 i tabellen.
Om temperaturdifferensen mellan bör och är temperaturen är mellan -3 och -5 grader och kompressorn går på fart 0 (F4) så kommer kompressorn öka hastigheten med 1 steg.
Skulle differensen däremot vara mellan +3 och +5 grader så kommer den stega ner 1 steg.
Observera, ner stegningen görs bara om börvärdet är under eller lika med 45 ºC.
Vid bör värde över 45 ºC stänger kompressorn vid uppnådd temperatur och cirkulationspumpen stängs av efter ytterligare en minut.
Någon som läst och uppfattat stegningen på annat sätt?
MVH,
Berga_Kungen
-
hej igen
nu måste jag ha er hjälp den vägrar altså att frosta av så jag öppnade för att se hur det var med givarna det som förbryllar mig är att enligt kretskort så skall det sitta som bild men på pipe sitter utegivaren på compT sitter givaren på hetgas (lilla röret) och på outside sitter givaren som är nerstucken i ett rör jag skulle vilja tro att man skulle byta plats på outside och pipe men då måste man ju kråta i kontakten och byta plats där är det någon som vet om dom sitter rätt Sammanfattning: pipe: där sitter utegivaren, CompT: där sitter givaren som sitter på det lilla röret, outside: där sitter givaren nerstucken i hylsan enligt kretskort är det fel..
-
hej igen
nu måste jag ha er hjälp den vägrar altså att frosta av så jag öppnade för att se hur det var med givarna det som förbryllar mig är att enligt kretskort så skall det sitta som bild men på pipe sitter utegivaren på compT sitter givaren på hetgas (lilla röret) och på outside sitter givaren som är nerstucken i ett rör jag skulle vilja tro att man skulle byta plats på outside och pipe men då måste man ju kråta i kontakten och byta plats där är det någon som vet om dom sitter rätt Sammanfattning: pipe: där sitter utegivaren, CompT: där sitter givaren som sitter på det lilla röret, outside: där sitter givaren nerstucken i hylsan enligt kretskort är det fel..
Se mitt tidigare inlägg idag om givarna.
Är det inte enklare att bara flytta själva givaren, än att modifiera i kontakten?
Mina givare har separata kontakter och kan därför flyttas.
Kontrollera att den som sitter i CompT uttaget har ett högre motstånd än dom andra, ska vara 50kohm vid 25 ºC de andra ska vara 5kohm.
Lycka till,
B_K
-
kruxet är att det är utegivaren och rörgivaren skall byta plats enligt kretskortet och dessa givare är ju inte lika.
-
kruxet är att det är utegivaren och rörgivaren skall byta plats enligt kretskortet och dessa givare är ju inte lika.
Dra om kablarna i stället, flytta metallhylsan för ute tempen till dykröret nere vid förångaren.
/B_K
-
hmm den givaren som sitter i dykröret har ju en kopparhylsa som är gjuten med plast och utegivaren har ju bara en plastplupp längst fram
-
rent teoretiskt vad skulle hända om dessa givare var skiftade hur skulle pumpen reagera han skulle tro att utetempen var samma temp som vid förångaren samt förångaren skulle tro att denna hade plusgrader eftersom det är någon grad + vilket fenomen får man då?
-
rent teoretiskt vad skulle hända om dessa givare var skiftade hur skulle pumpen reagera han skulle tro att utetempen var samma temp som vid förångaren samt förångaren skulle tro att denna hade plusgrader eftersom det är någon grad + vilket fenomen får man då?
Pumpen kommer aldrig att avfrosta om utetemperaturen är över -3 grader och kommer aldrig att sluta avfrosta eftersom den slutar när tempen är över 13 grader.
Om du lossar kontakten och titta på den noggrant metall stiften brukar kunna dras ur försiktigt genom att trycka in låsningen, använd en nål eller dylikt.
Som alternativ så kan du också knipsa kablarna och skarva dom rätt.
/B_K
-
hej
rent teoretiskt vad skulle hända om dessa givare var skiftade hur skulle pumpen reagera han skulle tro att utetempen var samma temp som vid förångaren samt förångaren skulle tro att denna hade plusgrader eftersom det är någon grad + vilket fenomen får man då?
Pumpen kommer aldrig att avfrosta om utetemperaturen är över -3 grader och kommer aldrig att sluta avfrosta eftersom den slutar när tempen är över 13 grader.
Om du lossar kontakten och titta på den noggrant metall stiften brukar kunna dras ur försiktigt genom att trycka in låsningen, använd en nål eller dylikt.
Som alternativ så kan du också knipsa kablarna och skarva dom rätt.
/B_K
Skulle precis föreslå samma.
Det verkar som vi hittat en monteringsmiss till på vissa pumpar.
-
Skulle precis föreslå samma.
Det verkar som vi hittat en monteringsmiss till på vissa pumpar.
Inte den enda, på min fanns inget metallbleck för givaren för avfrostning.
Det gjorde att den hade glidit ur hylsan och var helt utanför.
Som tur var är man en nyfiken prick, så jag lyfte plåtarna innan den monterades. :)
-
Jag har lusläst programbeskrivningen :)
Klurig den där tabellen för fast kondensering. Sc:,h
Jag tyder den så här:
Kompressorn har 7 st. effektlägen.
Den optimala hastigheten är enligt manualen F4, F4 motsvarar rad 0 i tabellen.
Om temperaturdifferensen mellan bör och är temperaturen är mellan -3 och -5 grader och kompressorn går på fart 0 (F4) så kommer kompressorn öka hastigheten med 1 steg.
Skulle differensen däremot vara mellan +3 och +5 grader så kommer den stega ner 1 steg.
Observera, ner stegningen görs bara om börvärdet är under eller lika med 45 ºC.
Vid bör värde över 45 ºC stänger kompressorn vid uppnådd temperatur och cirkulationspumpen stängs av efter ytterligare en minut.
Någon som läst och uppfattat stegningen på annat sätt?
MVH,
Berga_Kungen
Tur att det finns fler som lusläser Thumbsup ,trodde det var fel på mig :D
Jag uppfattar det likadant.Det roliga är att nu med rätt gasmängd så ser
jag det när jag kör fast kondensering ,förra sommaren med för mycket gas så
betedde sig pumpen mer som en On/Off.
På tal om lusläsa så hittade jag en förklaring varför pumpen tar 30-40 sek
för att varva ner/upp vid avfrostning.Den är inställd för att öka/minska
med 1Hz/sek ,tänk om man kunde ändra det ::)
MVH Teltur
-
hej igen
nu måste jag ha er hjälp den vägrar altså att frosta av så jag öppnade för att se hur det var med givarna det som förbryllar mig är att enligt kretskort så skall det sitta som bild men på pipe sitter utegivaren på compT sitter givaren på hetgas (lilla röret) och på outside sitter givaren som är nerstucken i ett rör jag skulle vilja tro att man skulle byta plats på outside och pipe men då måste man ju kråta i kontakten och byta plats där är det någon som vet om dom sitter rätt Sammanfattning: pipe: där sitter utegivaren, CompT: där sitter givaren som sitter på det lilla röret, outside: där sitter givaren nerstucken i hylsan enligt kretskort är det fel..
Tack för bra utredning, mycket intressant läsning, och då både coil-sensor och outdoor temp sensor har samma värde fanns alltså risken för att någon skulle slarva vid monteringen, vilket verkar vara fallet här, vilket då kan förklara ett tidigare mysterium i denna tråd med en annan maskin. Som sagts tidigare kan man inte flytta givarna då outdoor-sensor är inbakad i plast medans coil-sensor är en kopparklädd sensor, alltså får man pilla ur sladdarna ur snäppfästet i kontakten eller skarva om.
Däremot vet jag att en del av tidigare avisningsproblem också har varit att folk monterat utedelen i "våg" så att det samlats smältvatten under förångaren som genom trågvärmaren då orsakat att coil-sensorn fått felaktiga värden, det får alltså inte finnas något vatten kvar under förångaren efter en avisning -rubbet ska ut.
Väntar med spänning att se om det var så pinsamt fel att fabriken lyckats skifta sensor-sladdarna.
-
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut, jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma, att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika, dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar, vem vet, nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund
-
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar vem vet nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund
Gratulerar Thumbsup
Nu har du ju en extra uppsättning givare. :D
Hur gjorde du, pillade ur flatstiften eller skarvade om?
Grattis än en gån,
Berga_Kungen
-
jag pillade in med en nål så släppte spärren den var det bara att dra ut kabeln ur sockeln gick hur bra som helst--- *vinkar*
-
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar vem vet nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund
Gratulerar Thumbsup
Nu har du ju en extra uppsättning givare. :D
Hur gjorde du, pillade ur flatstiften eller skarvade om?
Grattis än en gån,
Berga_Kungen
Thumbsup Thumbsup Thumbsup
MVH Teltur
-
Kan det vara så att givarnas kontaktplacering är olika beroende på vilket kretskort som är monterat i maskinen, på mitt gamla kort med program 01.94x är det som på stam60:s bild, kan det vara så att på nya kortet 01.95 sitter dom annorlunda?
Jag har bytt kort på min pump och då märkte jag att t.ex. stiften till kompressorn (UVW) var skiftade på kretskortet, tur va att det stod på kretskortet för jag följde hur det satt på gamla först.
Kan ju vara lite därför man får med givare med fastlimmad kontakt vid byte av kort.
Det var en fundering, ska öppna locket imorrn för att kolla ;) eller har någon en bild på kretskort med 01.95 ?
-
hmm när kom dom nya korten jag fick min pump levererad i slutet på januari ??? jag bytte givaren, men den var lika alltså var det fel det som satt där sen tidigare..
-
Kan det vara så att givarnas kontaktplacering är olika beroende på vilket kretskort som är monterat i maskinen, på mitt gamla kort med program 01.94x är det som på stam60:s bild, kan det vara så att på nya kortet 01.95 sitter dom annorlunda?
Jag har bytt kort på min pump och då märkte jag att t.ex. stiften till kompressorn (UVW) var skiftade på kretskortet, tur va att det stod på kretskortet för jag följde hur det satt på gamla först.
Kan ju vara lite därför man får med givare med fastlimmad kontakt vid byte av kort.
Det var en fundering, ska öppna locket imorrn för att kolla ;) eller har någon en bild på kretskort med 01.95 ?
Jag har 01.95 på mitt chip kontakten för givarna är exakt som stam60:s bild på sidan 171.
Jag tror att versions numret är vilken programversion som chippet är programmerat med.
Det kan ju också skilja mellan kretskort, då brukar det finnas versions nummer etsat direkt på kortet.
MVH,
Berga_Kungen
-
Kan det vara så att givarnas kontaktplacering är olika beroende på vilket kretskort som är monterat i maskinen, på mitt gamla kort med program 01.94x är det som på stam60:s bild, kan det vara så att på nya kortet 01.95 sitter dom annorlunda?
Jag har bytt kort på min pump och då märkte jag att t.ex. stiften till kompressorn (UVW) var skiftade på kretskortet, tur va att det stod på kretskortet för jag följde hur det satt på gamla först.
Kan ju vara lite därför man får med givare med fastlimmad kontakt vid byte av kort.
Det var en fundering, ska öppna locket imorrn för att kolla ;) eller har någon en bild på kretskort med 01.95 ?
Jag har 01.95 på mitt chip kontakten för givarna är exakt som stam60:s bild på sidan 171.
Jag tror att versions numret är vilken programversion som chippet är programmerat med.
Det kan ju också skilja mellan kretskort, då brukar det finnas versions nummer etsat direkt på kortet.
MVH,
Berga_Kungen
Beteckningen på utomhusdelens styrkort står i komponenttryck (alltså tryckt med vit färg) vid långsidan närmast förångaren, på Mygg@ns bild ser man litegrann av det vid det vänstra av buntbanden som håller ihop ett tjockt kabelknippe.
På den Foma-värmepump som jag har med att göra, levererad i oktober 2008 så heter kortet ITACDC01-CON-05-00 , -00 på slutet är troligen versionsnumret. Programvaran i den heter 01.94X .
-
Det är förmodligen ett monteringsfel från fabrik med givarna, öppnade locket idag och givarnas kontakt ser lika ut, det var även samma versionsnummer på stora kortet med 01.94 el 01.95 det som skiljde var det mindre inverterkortet.
01.94 är kretskortet konstruerat 3706 och på 01.95 är det märkt med 4108.
Inverterkortet är konstruerat 3706 resp 4308.
-
Hej
ni kan gratulera mig till min första avisning studs är det så det fungerar, man skall väl inte ropa hej ännu men det ser onekligen bra ut, jag vill tacka alla på detta forum med idéer och kunnande ni är grymma, att det kunde vara en sådan grej som att kablarna var felmonterade dels på de som satt där men även den nya givarkabeln jag fick, jag jämnförde dom och de var lika, dom kanske hade ändrat kretskortet men körde med gamla kablar, vem vet, nu skall jag köra ett tag så kommer en update hur det går tack ännu en gång..
Tomas Östersund
hej .
har funderat på detta o gick genast ner i verkstaden o plockade upp 10 maskiner. alla kopplade rätt ! men sedan kollade christian reserv givarna o där fans det 1 st givar kitt som var fel kopplat.
gissar att detta har med flera olika kretskort att göra så den som packar inte har riktig koll på vad han skickar !!
kan säkerligen även smyga med i produktionen vid montering av givarna i maskinerna !
skall ta upp detta med tony på fabriken .
krister
-
Hej
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95 Sc:,h
MVH Teltur
-
Det är förmodligen ett monteringsfel från fabrik med givarna, öppnade locket idag och givarnas kontakt ser lika ut, det var även samma versionsnummer på stora kortet med 01.94 el 01.95 det som skiljde var det mindre inverterkortet.
01.94 är kretskortet konstruerat 3706 och på 01.95 är det märkt med 4108.
Inverterkortet är konstruerat 3706 resp 4308.
Tror nog att dom stora siffrorna är när kortet tillverkades. VeckaÅr.
Mitt inverter kort har stora siffrorna 3508 och kontroller kort 1508
Versionen på kortet syns som: ITACDC01-INV-02-02, resp. ITACDC01-CON-05-00
-
Hej Berga_Kungen
Bifogar en bild
Hej wanis
Väntar med spänning på dina loggbilder.
Föresten fick du svar på din fråga om hur pumpen beter sig under -25 ºC ?
PS Från och med idag kör jag fast kondensering 52 ºC (det är ju nästan sommar *roflmao*)
Mvh teltur
Hej ,Nej jag fick inget svar då det händer rätt så mycket på det här forumet,det är ju inget loggningsforum men jag måste få bifoga min första skärmdump från första provloggningen,häsn aw(http://)
-
Hej Wanis
"Godmorgon, Fråga1; stannar Ec utedelen när det blir kallare än -20C?
Fråga2; har värmekabel färdigmonterad 2varv runt kompr resten på trågbotten,bör man då ha den på innan uppstart via ex >-20C termostat?"
Svar1:Nej,den stannar först när det blir lägre än -25 ºC ,men den drar ner varvet
vid -20 ºC.
Svar2:.Kompressorn värms upp av likström som pulserar med jämna mellanrum när kompressorn efter att ha arbetat har stått still i 3 timmar och det är lägre än +4 ºC.
Värme kabeln är igång när det är 0 ºC och under.
På min pump finns bara värmekabel i trågbotten , du kanske
har en pump som är norrlands annpassad.
Oavsett så skall allt fungera automatiskt och du skall inte slå ifrån pumpen.
PS Egentligen skall inte en skåning svara på dessa frågor , det måste väl finnas
några här som har praktisk erfarenhet av dessa temperaturer 8)
MVH Teltur
-
Hej Wanis
"Godmorgon, Fråga1; stannar Ec utedelen när det blir kallare än -20C?
Fråga2; har värmekabel färdigmonterad 2varv runt kompr resten på trågbotten,bör man då ha den på innan uppstart via ex >-20C termostat?"
Svar1:Nej,den stannar först när det blir lägre än -25 ºC ,men den drar ner varvet
vid -20 ºC.
Svar2:.Kompressorn värms upp av likström som pulserar med jämna mellanrum när kompressorn efter att ha arbetat har stått still i 3 timmar och det är lägre än +4 ºC.
Värme kabeln är igång när det är 0 ºC och under.
På min pump finns bara värmekabel i trågbotten , du kanske
har en pump som är norrlands annpassad.
Oavsett så skall allt fungera automatiskt och du skall inte slå ifrån pumpen.
PS Egentligen skall inte en skåning svara på dessa frågor , det måste väl finnas
några här som har praktisk erfarenhet av dessa temperaturer 8)
MVH Teltur
hej ,ok jag blev väl lite nervös när den inte visade några livstecken,stängde av den och startade med manuell uppvärmning senare på dagen, :o.Tack för detta svar ,häsningar från norra utposten.
-
Jag körde enbart pumpen som värmekälla (förutom brasa i kaminen) för att se när den skulle stanna och när det var -22 stannade den och sen vet jag ej när den startade igen då jag satte på elpatronen och lät pumpen vila tills det blev -10.
Jag hade strömmen på till pumpen och det hördes att det surrade lite svagt i kompressorn med jämna mellanrum för att hålla värme i kompressorn.
Bifogar diagram från 4 januari
-
Jag körde enbart pumpen som värmekäl
Hej , ja på ditt diagram ser man klart och tydligt den fasen,hur tätt har du med avisninssekvenserna?
Jag måste köra pumpen nu ett tag med logg så man ser hur den egentligen är. häsn aw
-
Hej , ja på ditt diagram ser man klart och tydligt den fasen,hur tätt har du med avisninssekvenserna?
Jag måste köra pumpen nu ett tag med logg så man ser hur den egentligen är. häsn aw
Avisningen låg på en tidsintervall av ca 50 min då luften var fuktig (80-95%)
Bifogar 3 januaris logg samt väder statistik från min väderstation för januari
-
Hej
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95 Sc:,h
MVH Teltur
Ja detta är en ypperlig fråga, speciellt som att ni snackar avisningsintervall osv.
Det som jag såg skillnad när jag bytte utedel från en med 1.94 till en med 1.95 så var det främst 2 saker. Det var att effektstegringsproblemet som var tidigare nu är borta. Endast nån enstaka gång har detta hänt, men det kan ha berott på andra saker möjligen?
Sedan så var det med avfrostningsintervallet, den gamla maskinen utökade sällan/aldrig avfrostningsintervallet. Den nya gör det...
Ha de gött!!
-Johnny
-
hej bifogar detta mail från fabriken.
Dear Krister,
Hope you are fine!
Last year, our supplier have made a mistake when they install this plastic bracket onto the PCB. When you change the sensors for these boards, pls kindly pull out this bracket and then, insert it back with the right direction.
Sorry for this problem!
om nu detta är till någon tröst !!
om ni drar ur kontakten ur kretskortet så kan man vända på plast biten som sitter kvar på krets kortet !!! då blir det rätt ;)
obs !!! det är endast et fåtal med detta bekymmer! de som har maskiner som ej avfrostar kan kolla detta.
krister
-
Hej
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95 Sc:,h
MVH Teltur
Ja detta är en ypperlig fråga, speciellt som att ni snackar avisningsintervall osv.
Det som jag såg skillnad när jag bytte utedel från en med 1.94 till en med 1.95 så var det främst 2 saker. Det var att effektstegringsproblemet som var tidigare nu är borta. Endast nån enstaka gång har detta hänt, men det kan ha berott på andra saker möjligen?
Sedan så var det med avfrostningsintervallet, den gamla maskinen utökade sällan/aldrig avfrostningsintervallet. Den nya gör det...
Ha de gött!!
-Johnny
Anade nästan det ;)
Undra om man kan byta bara chippet eller måste man byta hela kretskortet om man vill "uppgradera" Sc:,h
MVH Teltur
-
Hej
Undrar vad som skiljer mellan 1.94X och 1.95 Sc:,h
MVH Teltur
Ja detta är en ypperlig fråga, speciellt som att ni snackar avisningsintervall osv.
Det som jag såg skillnad när jag bytte utedel från en med 1.94 till en med 1.95 så var det främst 2 saker. Det var att effektstegringsproblemet som var tidigare nu är borta. Endast nån enstaka gång har detta hänt, men det kan ha berott på andra saker möjligen?
Sedan så var det med avfrostningsintervallet, den gamla maskinen utökade sällan/aldrig avfrostningsintervallet. Den nya gör det...
Ha de gött!!
-Johnny
hej.
jag tror inte detta har med ver 1.94 / 195 att göra ! tror snarare på placering av ute temp sensorn.
krister
-
Hej !!
Tänkte bara ställa en fråga.
När pumpen stannat pga hög temp i tanken så tar den ca 65-70 watt hela tiden, det känns inte som att värmekablen är varm ( +12 rader ute) skall den ta ca 70 watt fast den bara står på standby??
Johan
-
Hej !!
Tänkte bara ställa en fråga.
När pumpen stannat pga hög temp i tanken så tar den ca 65-70 watt hela tiden, det känns inte som att värmekablen är varm ( +12 rader ute) skall den ta ca 70 watt fast den bara står på standby??
Johan
Utdrag ur programbeskrivningen:
If the set water temperature is over 45℃, and it is reached, compressor stops and the water pump keeps on running for 1 more minute before it stops. And then the water pump starts to run for 1 minute every 6 minutes until the compressor starts and pump starts to run continuously. If the set water temperature is below 45℃, water pump runs all the time.
Vilken temperatur är inställd?
/B_K
-
Hej !
Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan
-
Hej !
Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan
Verkar som att den beter sig normalt.
Är det en energimätare som du mäter med?
Kontrollera STRÖM i ampere istället, helst med en multimeter.
Värmekabeln aktiveras vid +5 grader och drar då ca. 0,4A, elektroniken tar normalt mellan 0,03 och 0,04 A, mät med en amperemeter.
Har du en utomhustermometer där utomhusdelen är placerad, vad visar den?
/B_K
-
Hej !
Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan
hmm kan även vara kompressor värmaren !!
vid vilken ute temp händer detta fenomen ??
hmm såg senare att du skev vid 12 grader !!
skall kolla till veckan hur länge denna värmare är aktiv.
gissar att elektronik mm drar en del men kan vara en del i kompressor värmare som drar energi.
sedan har jag lärt mig att det är inte bra att göra maskinen helt spännings lös om den inte andvändes under en tid.
skift arbetande ved eldare har förmåga att dra ur kontakten när dom vill elda då dom är lediga för att sedan efter en vecka stoppa i kontakten. fukt på det kalla kretskortet gör så att man får bekymmer o får många gånger krypströmmar i inwerter kortet så att maskinen ej startar utan att man först torkat kortet med tex hårfön.
maskinen ar gjord för att vara spännings satt så viss värme alstras från elektroniken o håller fukt / rimfrost borta.
krister
-
Hej !
Jag har tempen på 50 grader och när solen ligger på så stoppar pumpen på temp som de ska.
Jag hör även att cirkpumpen går igång då och då men dessimellan tar den även 65-70 watt..
Kan det vara värmekabeln som strular??
Kollade på pumpen precis, 63 watt och ökade till 90 watt när cirkpumpen startade..
Johan
Verkar som att den beter sig normalt.
Är det en energimätare som du mäter med?
Kontrollera STRÖM i ampere istället, helst med en multimeter.
Värmekabeln aktiveras vid +5 grader och drar då ca. 0,4A, elektroniken tar normalt mellan 0,03 och 0,04 A, mät med en amperemeter.
Har du en utomhustermometer där utomhusdelen är placerad, vad visar den?
/B_K
Jag har varit med om att "Jula" energimätaren "hänger" sig vid låg effektuttag.
Det är lätt kollat ,när pumpen har uppnått sin temp och cirkpumpen har stannat
och mätaren fortfarande visar 63Watt ,dra ut kontakten.
Annars är det som B_K säger ,amperemätning som gäller, gärna med en bra
tång amperemätare.
MVH Teltur
-
Hej !!
Precis som Teltur säger så hänger sig min billiga energimätare vid små effektuttag, provade att dra ut kontakten och då nollade sig energimätaren.
I med elkontakten till pumpen igen och den drog igång samt cirkpump, upp på ca 85 watt sen när cirkpump stannade så ner till 65 watt igen.
Temp ute 10 grader.
Lånade min brors tångamperemeter och mätte på en kabel itaget, 0,27 A och ledaren 0,05 V och nollan 0,075 V.
Johan
La till ute temp.
-
Hej alla
jag tänkte ge en liten update på min pump som hade felmonterad kontakt....Nu går den som tåget, har faktiskt inte gjort någonting efter jag körde igång, nu har det inte varit så kallt men vid -5 klarar den av hela huset utan problem. Nu är det så att man blir irriterad över hur mycket hushålls el man gör av med, jag ligger bra precis 1kw/timme med pumpen, (det måste man väl säga är bra) och läser jag av hela huset så drar det ca 50-55kw/dag så det innebär att som jag har det idag så drar min hushålls el mer än värmesystemet, då skall man veta att pumpen levererar varmvatten till vv-beredaren, hur ser det ut för er andra?
-
Hej alla
jag tänkte ge en liten update på min pump som hade felmonterad kontakt....Nu går den som tåget, har faktiskt inte gjort någonting efter jag körde igång, nu har det inte varit så kallt men vid -5 klarar den av hela huset utan problem. Nu är det så att man blir irriterad över hur mycket hushålls el man gör av med, jag ligger bra precis 1kw/timme med pumpen, (det måste man väl säga är bra) och läser jag av hela huset så drar det ca 50-55kw/dag så det innebär att som jag har det idag så drar min hushålls el mer än värmesystemet, då skall man veta att pumpen levererar varmvatten till vv-beredaren, hur ser det ut för er andra?
Greven!
Ännu en nöjd kund! Thumbsup
stam60!
Kul att den fungerar som den ska nu :)
Så här ser det ut hos oss med 2 vuxna, 2 barn och en bilburen ungdom... :)
Vårt hus är på 200m2 plus kv (biutrymme). samt kulvert till garage, värmen till garaget är nu avstängd.
Under den sista veckan har vi haft en medeltemp på ca. 3 ºC och har en medelförbrukning på 67,77 kWh/dygn fördelat på:
VP: 28,9 kWh
VVB: 10,72 kWh
Hush.: 28,15 kWh
VVB förvärms av slinga i panna (ackumulator) och vi kör fast kondensering på 48 ºC.
Vi har hög hush. el förbrukning bla. pga. 2 servrar som tuffar dygnet runt.
Mvh,
B_K
-
Jag har problem med att min HP löser.
När det var 10 ºC utetemp och VB ut var 47 ºC hade jag en hetgas temp på 87 ºC mätt på gasröret före 4-vägarn, löste min HP.
Hmm... för mycket gas?
Njae, inte enligt A metoden, efter att justerat mängden gas hade jag, vid 0 ºC ute och 43 ºC, 7,30A på min multimeter, Jula mätaren visade 7,10A.
Litar förstås på min gamla multimeter :)
Nåväl jag kopplade på manometerstället igår kväll, satte temp mätning på kylmediaröret efter kondensorn (KB-UT) och tänkte mig se vilken underkylning pumpen arbetade med.
Till min förvåning visar KB-UT samma temp som vattnet in (VP-IN) Sc:,h.
Jag ökade börvärdet på pumpen och lät den gå tills HP löste igen, mycket riktigt vid 38bar som den ska.
Nu på morgonen hade jag:
Manometer 28bar, vilket ger en kondenserings temp på ca 48 ºC
Hetgas 80 ºC
KB-UT 30 ºC
Utetemp: 5 ºC
Ström: 6,91 A
Dessa värden värden visar en underkylning på 18 ºC det borde väl ligga runt 2-5 ºC, nu är det lite svårt att sätta givaren på det lilla röret men jag tycker jag fick till det ganska bra.
Mäter jag fel?
Kan jag ha problem med en strypning av flödet någonstans, har kollat rören men hittar inga veck?
För övrigt fungerar pumpen bra, men varför löser HP?
Är det någon som har nån ide?
Bifogar färska loggbilder.
MVh,
B_K
-
Hej
För mig finns två alternativ:
Du har för mycket gas i maskinen eller så har du en kondensor som har trångt i inloppet så att det blir ett högt tryckfall där.
Tror det var ace som beskrev att vissa av de här pumparna led av det.
-
Japp !
förträngning/strypning i hetgasinlopp till koaxen !!
Den/de maskiner jag upptäckt med detta fenomen ger även riktigt dåligt med effekt...inte undra på ::)
-
Japp !
förträngning/strypning i hetgasinlopp till koaxen !!
Den/de maskiner jag upptäckt med detta fenomen ger även riktigt dåligt med effekt...inte undra på ::)
Ace!
Detta kan ju helt förklara de låga värden jag fått på mina mätningar.
Kan man mäta difftryck för att konstatera det, vad borde det vara i så fall?
Har du luskat ut vad som har gett förträngningen, taskig kvalitet?
Mvh,
B_K
-
Jag har problem med att min HP löser.
När det var 10 ºC utetemp och VB ut var 47 ºC hade jag en hetgas temp på 87 ºC mätt på gasröret före 4-vägarn, löste min HP.
Hmm... för mycket gas?
Njae, inte enligt A metoden, efter att justerat mängden gas hade jag, vid 0 ºC ute och 43 ºC, 7,30A på min multimeter, Jula mätaren visade 7,10A.
Litar förstås på min gamla multimeter :)
Nåväl jag kopplade på manometerstället igår kväll, satte temp mätning på kylmediaröret efter kondensorn (KB-UT) och tänkte mig se vilken underkylning pumpen arbetade med.
Till min förvåning visar KB-UT samma temp som vattnet in (VP-IN) Sc:,h.
Sent igår kväll observerade jag en start och såg att KB-UT faktiskt kunde vara varmare än VB-IN.
När trycket sedan steg, var det samma fenomen igen, hög underkylning.
Detta noterade jag:
23:56
Utetemp: 4,69 ºC
Tryck 26,5 bar
Kond temp 45 ºC
Hetgas: 46,39 ºC
KB-UT: 41,31 ºC
VB-IN: 40,20 ºC
VB-UT: 42,37 ºC
Underkylning: 45-41,31=3,69 ºC
DT: 42,37-40,20=1,17 ºC
0:09
Utetemp: 4,69 ºC
Tryck 28 bar
Kond temp 48 ºC
Hetgas: 61,57 ºC
KB-UT: 38,75 ºC
VB-IN: 39,77 ºC
VB-UT: 42,75 ºC
Underkylning: 48-38,75=9,25 ºC
DT: 42,75-39,77=2,98 ºC
Det verkar alltså som att kondensorn klarar kylningen upp till 25-26bar.
B_K
-
I första loggvärdena har du troligtvis en stor påisning på elementet eftersom du har hetgastemp på endast 46 ºC i princip samma som kondenseringstempen? Och då har du inga hetgaser som skall kylas innan du kommer ner till kondenseringstemperaturen och det borde ge mindre tryckfall över kondensorn (om du har en kondensor som inte är frisk).
Har du mycket is på förångaren borde det även resultera i att du ha mera gas i utedelen och även det borde ge mindre underkylning?
-
I första loggvärdena har du troligtvis en stor påisning på elementet eftersom du har hetgastemp på endast 46 ºC i princip samma som kondenseringstempen? Och då har du inga hetgaser som skall kylas innan du kommer ner till kondenseringstemperaturen och det borde ge mindre tryckfall över kondensorn (om du har en kondensor som inte är frisk).
Har du mycket is på förångaren borde det även resultera i att du ha mera gas i utedelen och även det borde ge mindre underkylning?
Det var en uppstart värden togs från efter att pumpen stått under ca 1h i +5 ºC eftersom pannan var tillräckligt varm, därför borde det inte varit mycket is när den startade i alla fall.
Den höll fortfarande på med uppstarten när jag "klippte" värdena.
Du kan ha rätt i ditt antagande att det isade iofs har vi väldigt torr luft nu, men den isade av efter ca. en halv timme, efter att toppat hetgasen på dryga 70 ºC.
Efter avfrostningen stiger hetgasen till drygt 85 ºC med VB-UT på 46 ºC, har inget tryck från den toppningen dock.
Det konstiga är att KB-UT sjunker när trycket ökar, det borde väl tyda på att inte kondensorn är frisk?
-
Om inte kompressorn gick på fullt varvtal när du tog första värdena behöver det inte ha varit is på elementet.
-
Under de senaste 2 dygnen har jag kört VP resp. elpatron varsitt dygn.
Temperaturen har varit i princip identisk båda dygnen med lika mycket sol.
Dygnet 22:a-23:e kördes pumpen och förbrukade då 21,46 kwh.
Det senaste dygnet kördes elpatron som då förbrukade 39,81 kwh.
Sammantaget ger detta ett energi C.O.P på 1,86.
C.O.P värdet ligger likt det jag tidigare uppmätt i olika omgångar genom att mäta uppvärmning mot pannan/acktanken.
Detta kan nog bevisa att pumpen levererar, men levererar inte som den borde. :(
-
Under de senaste 2 dygnen har jag kört VP resp. elpatron varsitt dygn.
Temperaturen har varit i princip identisk båda dygnen med lika mycket sol.
Dygnet 22:a-23:e kördes pumpen och förbrukade då 21,46 kwh.
Det senaste dygnet kördes elpatron som då förbrukade 39,81 kwh.
Sammantaget ger detta ett energi C.O.P på 1,86.
C.O.P värdet ligger likt det jag tidigare uppmätt i olika omgångar genom att mäta uppvärmning mot pannan/acktanken.
Detta kan nog bevisa att pumpen levererar, men levererar inte som den borde. :(
Hej B_K
Jag kör igång samma test ,återkommer med resultat.
MVH Teltur
-
Tjena tjena.
Men det är ju faktiskt "sugigaste" tiden nu va, det isar iaf här i norr nått fruktansvärt på utedelen på nätterna. Tar 10 minuter efter avfrostning så är det tjockt av is och det sk hetgasröret är knappt ljummet trots att apparaten drar en massa ström... Så man tjänar inte så mycket på pumpen dessa dagar när det är fuktigt och runt nollan, det står helt klart.
Undras när det är riktigt bra egentligen. Hösten suger, våren suger och vintern är för kall. hehehe
-j
-
Tjena tjena.
Men det är ju faktiskt "sugigaste" tiden nu va, det isar iaf här i norr nått fruktansvärt på utedelen på nätterna. Tar 10 minuter efter avfrostning så är det tjockt av is och det sk hetgasröret är knappt ljummet trots att apparaten drar en massa ström... Så man tjänar inte så mycket på pumpen dessa dagar när det är fuktigt och runt nollan, det står helt klart.
Undras när det är riktigt bra egentligen. Hösten suger, våren suger och vintern är för kall. hehehe
-j
Ja ni där borta i västra har det nog fuktigare än vi som inte har nån snö kvar *roflmao*
Nja, på natten isar det lite, jag har 1 timme mellan avfrostningarna på natten, för att minska till 50 min. mellan 6-7 på morgonen.
Men.... på dagarna har vi det nog bätttre än brunnsborrarna :) Eller rättare sagt borde ha..... Jag har ju lite trångt i kondensorn som det verkar.... :(.
Bara jag får ett svar snart från supporten..... Men jag har ju fyra pumpar till att testa :D
Hälsar östra *vinkar*
-
Kan du jämföra din maskins kretskortslayout med de andra maskinerna som nämnts på denna tråd och svara på om din har samma utförande. Eftersom både inner och utedel på bilderna är likadana är det klart att ordet piratkopia dyker upp, vad jag förstår är din pump nu från fabrik nr 4 om jag har rätt, vilken som var först vet vi inte men vi vet att kretskort från firma A passar i firma B:s pump, och då bör även programmeringen stämma överens eftersom kort/maskin samspelar. Eftersom det finns flera rapporter från folk som köpt pumpen hos firma A och sen fått problem, och därefter tvingats vända sig till firma B för utbytesdelar (som fungerar ) är det naturligt att man då frågar sig vad man snålat in på i komponentväg på den billigare modellen, och hur lång tid den ev kan ta innan den billigare säckar ihop.
-
Kan du jämföra din maskins kretskortslayout med de andra maskinerna som nämnts på denna tråd och svara på om din har samma utförande. Eftersom både inner och utedel på bilderna är likadana är det klart att ordet piratkopia dyker upp, vad jag förstår är din pump nu från fabrik nr 4 om jag har rätt, vilken som var först vet vi inte men vi vet att kretskort från firma A passar i firma B:s pump, och då bör även programmeringen stämma överens eftersom kort/maskin samspelar. Eftersom det finns flera rapporter från folk som köpt pumpen hos firma A och sen fått problem, och därefter tvingats vända sig till firma B för utbytesdelar (som fungerar ) är det naturligt att man då frågar sig vad man snålat in på i komponentväg på den billigare modellen, och hur lång tid den ev kan ta innan den billigare säckar ihop.
Abatronic,
Vet inte om du menar mig i din framställan. :) Men svarar ändå.
Den maskin som jag har är identisk med EC pumpen, alltså tillverkad på samma band.
En exakt tvilling alltså, detta bekräftat både från tillverkaren och EC.
Det är version 1.95 på program chippet.
/B_K
-
Kan du jämföra din maskins kretskortslayout med de andra maskinerna som nämnts på denna tråd och svara på om din har samma utförande. Eftersom både inner och utedel på bilderna är likadana är det klart att ordet piratkopia dyker upp, vad jag förstår är din pump nu från fabrik nr 4 om jag har rätt, vilken som var först vet vi inte men vi vet att kretskort från firma A passar i firma B:s pump, och då bör även programmeringen stämma överens eftersom kort/maskin samspelar. Eftersom det finns flera rapporter från folk som köpt pumpen hos firma A och sen fått problem, och därefter tvingats vända sig till firma B för utbytesdelar (som fungerar ) är det naturligt att man då frågar sig vad man snålat in på i komponentväg på den billigare modellen, och hur lång tid den ev kan ta innan den billigare säckar ihop.
Abatronic,
Vet inte om du menar mig i din framställan. :) Men svarar ändå.
Den maskin som jag har är identisk med EC pumpen, alltså tillverkad på samma band.
En exakt tvilling alltså, detta bekräftat både från tillverkaren och EC.
Det är version 1.95 på program chippet.
/B_K
Det var till Art Deco. Hans gamla frågan som jag har missat. Jag är inte så van med att svara på forum.
-
Under de senaste 2 dygnen har jag kört VP resp. elpatron varsitt dygn.
Temperaturen har varit i princip identisk båda dygnen med lika mycket sol.
Dygnet 22:a-23:e kördes pumpen och förbrukade då 21,46 kwh.
Det senaste dygnet kördes elpatron som då förbrukade 39,81 kwh.
Sammantaget ger detta ett energi C.O.P på 1,86.
C.O.P värdet ligger likt det jag tidigare uppmätt i olika omgångar genom att mäta uppvärmning mot pannan/acktanken.
Detta kan nog bevisa att pumpen levererar, men levererar inte som den borde. :(
Hej B_K
Jag kör igång samma test ,återkommer med resultat.
MVH Teltur
Hej igen
Så nu har jag kört testet.
Väldigt svårt att få någon uppfattning eftersom utetempen ökar dag för dag.
Nollade energimätaren för pumpen redan i onsdag , så energi medel förbrukningen
för onsdag-fredag var 20.07 Kwh/dygn.Ute temp för perioden var Min -1.2,Max 19,Medel 8.2.
Fredag-Lördag Elpanna 41 Kwh/dygn(mät med 3fas elmätare ansluten bara till elpanna)
Ute temp för perioden var Min 2.6,Max 15,Medel 8.2.
Lördag-Söndag Värmepump 14.38 Kwh/dygn.
Ute temp för perioden var Min 3,9,Max 15.1,Medel 9.0.
Ja du ,kan även tillägga att pumpen avfrostade 4-5 gg per natt mellan ons-fredag men
inte mellan lör-söndag.
Så C.O.P energi = 2.04 eller 2.85 eller nånstans emellan. Sc:,h
Hälsar Södra *vinkar*
-
superfina värden....måste man va nöjd med vid plusgrader......... >:D
-
Teltur!
Intressant.... Känns som om jag får mer vatten på min kvarn om att något inte står rätt till med min kondensor.
Mäter du hetgas och köldbärare ut samt vatten in och vatten ut?
Det vore intressant med andras kurvor på dessa, någon?
Undrar hur många utav ca 450 EC pumpar och säkert minst lika många tvillingar, säg runt 1000-1100st totalt, som har en felande kondensor utan att veta det? Sc:,h
Det är ju inte så lätt att avgöra om HP löser eftersom pumpen fortsätter att fungera men med en reducerad effekt.
Undrar också hur många installationer det mätts upp underkylning på? Tyvärr går det ju inte att mäta överhettning på pumpen eftersom det inte finns något uttag att mäta förångartrycket Sc:,h
B_K
-
Hej B_K
Jag mäter bara vatten in/ut.
Min HP löste förra året när jag hade för mycket gas.
I år med gasmängd enl ACE metoden har den inte löst.
Hallo Nässe , alltid trevligt när du gör inlägg här ,det ger så mycket.
Föresten vad har du för C.O.P energi på dina finpumpar ?
MVH Teltur
-
mina inlägg kanske gör att någon person som funderar på att köpa en sådan avstår & slipper köpa en överfylld luft/luft ytterdel med för litenkondensor som dessutom är en stående
koaxialväxlare vilket borde vara en dödsynd på en luft vattenmaskin....sen att alla garantier upphör direkt när maskinen gått tom känns inte tryggt för en konsument....när det till och med är så att vissa maskiner leverats med dåligt åtdragen hp........
-
Om det nu är så att alla Kinapumpar är dåliga går det då inte att göra en länk där några som vet hur det ska vara talar om det så går det kanske att få bra pumpar från Kina också. Kostar nog inte mer att få något som är bra eller många kronor mer.
Nu läser man att det är fel gas ibland
För lite eller för mycket gas
Stående koaxialväxlare
För små avstånd mellan lamellerna
Givare som sitter fel osv.
Vore det inte bra att redogöra för hur det ska vara.
En On/OFF pump och en Inverterpump skulle kunna redogöras för, det finns ju några här som vet en hel del tror jag.
-
Tyvärr går det ju inte att mäta överhettning på pumpen eftersom det inte finns något uttag att mäta förångartrycket Sc:,h
Hej
Loggar min utedel på följande ställen:
1 just efter kappilärröret = förångningstempen
2 efter förångaren men före fyrvägaren = suggastemperaturen
3 Hetgastemperaturen före fyrvägaren
Givarna är hemlagade rörgivare med stor anligningsyta fastklammrade runt rören utan isolering.
Genom att jämföra förångningstemperaturen med suggastemperaturen får jag en uppfattning hur stor överhettningen är. Säkert lite missvisande pga tryckfall över förångaren. På den bifogade filen ser man bla att sugastempen är ca 2 ºC lägre ibland än förångningstempen vilket inte borde vara rimligt om det inte är tryckskillnaden som orsakar det.
Min pump går ofta utan överhettning, så fort det är lite kallare eller det har isat på lite, de kylkompressorer jag har kommit i kontakt med brukar inte bli långlivade i den miljön men med den här kompressorerna kanske det fungerar att köra så här? Ser också att pumpen drar ner varvtalet vid 83 ºC på hetgasen, borde vara högre, troligtvis mitt styrkort som inte är helt friskt. Nu kör jag mot en annan kondensor än ni och min utedel är en ultimate 5500E.
Skulle vara intressant att se någon annans loggning på samma ställe ;)
-
Under de senaste 2 dygnen har jag kört VP resp. elpatron varsitt dygn.
Temperaturen har varit i princip identisk båda dygnen med lika mycket sol.
Dygnet 22:a-23:e kördes pumpen och förbrukade då 21,46 kwh.
Det senaste dygnet kördes elpatron som då förbrukade 39,81 kwh.
Sammantaget ger detta ett energi C.O.P på 1,86.
C.O.P värdet ligger likt det jag tidigare uppmätt i olika omgångar genom att mäta uppvärmning mot pannan/acktanken.
Detta kan nog bevisa att pumpen levererar, men levererar inte som den borde. :(
Hej B_K
Jag kör igång samma test ,återkommer med resultat.
MVH Teltur
Hej igen
Så nu har jag kört testet.
Väldigt svårt att få någon uppfattning eftersom utetempen ökar dag för dag.
Nollade energimätaren för pumpen redan i onsdag , så energi medel förbrukningen
för onsdag-fredag var 20.07 Kwh/dygn.Ute temp för perioden var Min -1.2,Max 19,Medel 8.2.
Fredag-Lördag Elpanna 41 Kwh/dygn(mät med 3fas elmätare ansluten bara till elpanna)
Ute temp för perioden var Min 2.6,Max 15,Medel 8.2.
Lördag-Söndag Värmepump 14.38 Kwh/dygn.
Ute temp för perioden var Min 3,9,Max 15.1,Medel 9.0.
Ja du ,kan även tillägga att pumpen avfrostade 4-5 gg per natt mellan ons-fredag men
inte mellan lör-söndag.
Så C.O.P energi = 2.04 eller 2.85 eller nånstans emellan. Sc:,h
Hälsar Södra *vinkar*
Det man klart kan konstatera är att COP som anges på affären är en otrolig Best Case önskan som kanske inte ens kan uppstå överhuvudtaget i vanlig drift...
Fråga till er som kan grejjer.. Vad ska jag köpa för elpanna. Ska slänga ut den usla jag har som är utan styrning.. Har heller ingen acctank. Jag behöver en elpanna, med nån styrning och med en acctank del och kanske nått sätt att förvärma vatten till min rätt nya vvberedare, alt byta bort vvb..
Vad ska man köpa i sommar när det är folk som slänger ut sina pannor mot fjärrvärme?.. Excelent 2 ellerrrrr??
-j2d
-
Hej
Loggar min utedel på följande ställen:
1 just efter kappilärröret = förångningstempen
2 efter förångaren men före fyrvägaren = suggastemperaturen
3 Hetgastemperaturen före fyrvägaren
Blir det verkligen rätt med förångningstemperaturen, förångningen uppstår ju i förångaren vid ett visst tryck?
/B_K
-
Hej Johnny
Jag är väl ingen expert på äldre elpannor men här är några tips.
Eftersom du har termostater på dina element så räcker det med
en schunautomatik som går på utetempen.
Välj gärna en med strömkännare som känner av husets förbrukning
så att du kan bada och tanten kan laga en god middag samtidigt. ;D
Har pannan brukats där det är kalkrikt vatten så se upp ,specielt
med vvb slingor i elpannan som brukar sättas igen och förlora verkningsgrad/flöde.
Vid kalkrikt vatten är en sån som jag har(tank i tank) att föredra.
BTW Igår stängdes schunten helt ,kör pumpen endast till VVB ,förbrukning 6.4 Kwh/dygn 8)
Mvh Teltur
-
Så här gick min pump idag, superväder 23.3 grader !
Röd o Gul tempgivare sitter olika monterad på rören så det är lite missvisande där, ska korrigera det vid tillfälle......
-
Fråga till er som kan grejjer.. Vad ska jag köpa för elpanna. Ska slänga ut den usla jag har som är utan styrning.. Har heller ingen acktank. Jag behöver en elpanna, med nån styrning och med en acktank del och kanske nått sätt att förvärma vatten till min rätt nya vvberedare, alt byta bort vvb..
Vad ska man köpa i sommar när det är folk som slänger ut sina pannor mot fjärrvärme?.. Excelent 2 ellerrrrr??
-j2d
Sök efter en elpanna som har docknings anslutning, helst större än 200l.
Mumma vore en tekniktank på en 300-500l och solslinga samt slinga för VVB, se bild. :)
Tänk på att pannan ska själv kunna försörja huset med värme när det är som kallast, därför är det, som Teltur skriver, bra att ha en effektvakt (strömkännare) som styr elpannan.
Effekt begränsning med effektvakt brukar vara tillbehör.
Nibe EVC 270 och 190 är pannor som kan passa.
Tänk också på hur elpatron(er) är placerade.
Mvh,
B_K
-
Hej
Loggar min utedel på följande ställen:
1 just efter kappilärröret = förångningstempen
2 efter förångaren men före fyrvägaren = suggastemperaturen
3 Hetgastemperaturen före fyrvägaren
Blir det verkligen rätt med förångningstemperaturen, förångningen uppstår ju i förångaren vid ett visst tryck?
/B_K
Ja det borde bli rätt åtminstone teoretiskt.... När gasen lämnar stryporganet och går till lågtryckssidan händer följande:
Där råder ett visst tryck som är i princip lika över hela förångaren (om man bortser från tryckförluster). I början av förångaren är i princip allt i vätskefas. Vartefter som köldmediumet strömmar fram i förångaren och ju mer energi som tas upp ju mer övergår till gasfas. Under den fasväxlingen är det konstant temperatur, eftersom trycket är konstant. När allt vätska har övergått till gasform kommer temperaturen att börja stiga om man tillför mer värme (överhettning). mäter man någonstans på röret där det säkert finns vätska kvar och där det inte finns lameller som stör mätresultatet så borde det bli ganska ok.
När du mäter trycket med manometerställ efter förångaren så är ju förångarens tryckförlust med och man kan jämföra direkt med uppmätt temperatur på samma plats och får då ett säkrare mätresultat för att ställa in överhettningen.
Hoppas det blev rätt nu, får väl reda på det annars... ::)
-
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30 ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
-
Suttit och läst igenom alla inlägg nu i jakten på en pump som passar mitt behov.
Har ett litet hus på 70kvm som aldrig behöver mer än 3kw elpatron för att hålla värmen, skickade i vinter ut strax över 40 grader till elementen när det vara som kallast (-30).
Tycker att denna EC pump bör täcka större delen av mitt behov, frågan är ju då ifall man ska satsa på denna pump eller vänta tills nya pumpen släpps. Alternativt satsa på tex invest-pumpen. Iåme att jag nästan bor granngårds med greven så vore ju energicentra ett bra alternativ.
-
Tjena gubbar o gummor.
Kolla in detta.. :http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25043.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25043.0)
Kan va svååårt att få support nått mera från foma..
Höres!!
-J
-
Suttit och läst igenom alla inlägg nu i jakten på en pump som passar mitt behov.
Har ett litet hus på 70kvm som aldrig behöver mer än 3kw elpatron för att hålla värmen, skickade i vinter ut strax över 40 grader till elementen när det vara som kallast (-30).
Tycker att denna EC pump bör täcka större delen av mitt behov, frågan är ju då ifall man ska satsa på denna pump eller vänta tills nya pumpen släpps. Alternativt satsa på tex invest-pumpen. Iåme att jag nästan bor granngårds med greven så vore ju energicentra ett bra alternativ.
För ditt värmebehov borde EC pumpen passa. Men sen är frågan om den är prismässigt värd sitt pris om man jämför med tex ctc minsta modell, skiljer ca 10000:- och då får man nog en betydligt "stabilare" och bättre värmepump. Jag skulle nog satsa på något i den prisklassen...
-
En liten Nibe eller CTC ger ca 3 kW, när det är som kallast.
-
Suttit och läst igenom alla inlägg nu i jakten på en pump som passar mitt behov.
Har ett litet hus på 70kvm som aldrig behöver mer än 3kw elpatron för att hålla värmen, skickade i vinter ut strax över 40 grader till elementen när det vara som kallast (-30).
Tycker att denna EC pump bör täcka större delen av mitt behov, frågan är ju då ifall man ska satsa på denna pump eller vänta tills nya pumpen släpps. Alternativt satsa på tex invest-pumpen. Iåme att jag nästan bor granngårds med greven så vore ju energicentra ett bra alternativ.
Tveksamt.....
du kan ha tur och få tag på ett kvalitetsmässigt bra exemplar.
Men tänk på att en sk Kinapump har kylmediet (R410) cirkulerande till utedelen. Och måste anslutas av en kyltekniker a' 4.000kr. Dessutom är det problem idag att överhuvudtaget få tag på en kyltekniker som vill ta i dessa pumpar.
Men får du tag på en seriös kyltekniker som gör installationen, så kanske du kan "låsa" honom till någon slags garanti på pumpen.
-
Vadå "måste" Sc:,h
-
installerar man själv verkar det bli hyfsade problem med garantin på grejerna
-
Suttit och läst igenom alla inlägg nu i jakten på en pump som passar mitt behov.
Har ett litet hus på 70kvm som aldrig behöver mer än 3kw elpatron för att hålla värmen, skickade i vinter ut strax över 40 grader till elementen när det vara som kallast (-30).
Tycker att denna EC pump bör täcka större delen av mitt behov, frågan är ju då ifall man ska satsa på denna pump eller vänta tills nya pumpen släpps. Alternativt satsa på tex invest-pumpen. Iåme att jag nästan bor granngårds med greven så vore ju energicentra ett bra alternativ.
Tveksamt.....
du kan ha tur och få tag på ett kvalitetsmässigt bra exemplar.
Men tänk på att en sk Kinapump har kylmediet (R410) cirkulerande till utedelen. Och måste anslutas av en kyltekniker a' 4.000kr. Dessutom är det problem idag att överhuvudtaget få tag på en kyltekniker som vill ta i dessa pumpar.
Men får du tag på en seriös kyltekniker som gör installationen, så kanske du kan "låsa" honom till någon slags garanti på pumpen.
vad menar du ?? jag har garanti på maskinen !! men inte på instalationen . finnes flera firmor som är villiga att instalera dessa maskiner. instalatören har endast ansvar för hans jobb o inte maskinen i övrigt.
krister
-
installerar man själv verkar det bli hyfsade problem med garantin på grejerna
hej.
svar ja !! misslyckas gör dig självaren med instalationen o maskinen går tom på gas & även som i vissa fall kunder låtit maskinen fortsätta gå med för lite kylmedia i maskinen så blir det problem med garantin.
det är altid bättre med en instalatör som har alla prylar + full koll på vad han gör. sedan så är det inte enligt lag ok att utföra detta ingrepp som privat konsument. förvisso inget svårt men många får problem i alla fall med läkage som annars skulle uppdagats med rätt utrustning.
krister
-
Vadå "måste" Sc:,h
Why....
jag är ingen jurist. Men enligt flera trådar här på forumet så säger lagstiftningen att man skall jobba i ett företag med certifierad kyltekniker, för att få göra ingrepp/ansluta denna typ (R410) av pumpar.
-
Det är möjligt men hur många tror Du som inte anlitar någon.
-
Det är möjligt men hur många tror Du som inte anlitar någon.
hej.
hmm lika många som köper luft-luft som luft-vatten instalerar nog själva.
gissar att ca 50 % av mina kunder envisas med att instalera själv. tyvärr !!!
har 2 st som kört igång maskiner utan vacum sugning så kunskaps nivån varierar kraftigt.
har en annan kund som vacum sög o fick till instalationen jätte fint men det ville inte fungera .
anlitade till slut en duktig kolega på orten som konstaterade att endast 1 kran på gas sidan var öppnad.
krister
-
Det är möjligt men hur många tror Du som inte anlitar någon.
Det är nog många.
Men det är inte speciellt smart att installera just den här typen av pumpar själv. Risken är stor att göra något fel under installationen, så dom skadas och då är garantin puts väck.
Då är det bättre att anlita en installatör, som får stå för garantin även om pumpen skadas. Men just därför undviker många installatörer den här typen av pumpar numera.
-
Hej
har en EC pump kopplat mot en 300 acktank som har gått över hösten/vinten och fungerat som den ska.
Har flyttat ute givaren så att den inte sitter mot kondensatorn utan hänger fritt.
Frågan är om någon har sett något ändrad funktion nu då det börjar bli varmt.(pga troligt givare flytt)
min acctank har dubbla vv slingar.
Ex nu idag +15grader ute och med 50g fast kondensering mot tank.
Pump med fulleffekt (7,2 A)ända till att trobörväder kommer upp till 51 grader då börjar pumpen varva ner till ca 4 A. Och därefter så slår pump av. efter ca timme stund vv användning mm så går
Sen då den går igång med ett börväde på 47 Grader så går den upp i fulleffekt och ligger kvar på fulla varv på kompressor trots att börväde är 50 är nått en bra stund inna den börja vara ner .
Har inte det fullt dokumneterat men jag har för mig att i höst med kallare och funktigare klimat (och ej flyttad givare) att laddning gick mycket snabbare och aldrig med fullvarv på kompressor.//Lasse
-
Hej alla, kan man optimera gasmängden i EC pumpen nu när det är varmt ute? Har 3m rör och pumpen verkar varva ner vid 7,6 Ah, den behöver inte gå så mycket nu när den bara tillverkar varmvatten! Annars funkar allt ok, men det verkar som den är överfylld.
-
Hej Lar285
Det ser ut att din pump går helt normalt.
Tänk på att när du inte har något värmeuttag från tanken så
kan pumpen över reglera lite ibland.
Hej tlsv
Jag hade nog väntat tills det blir kallare ,du har bla. varvtalsänkning på kompressorn vid +12 ºC.
Att optimera genom Ace metoden är redan grovt , man behöver inte försämra de mer.
Passa på att kolla med jämna mellanrum ,så att det inte läcker vid alla konkopplingar
(skall vara helt torrt och inte oljit),du har ju hela sommaren på dig ;)
MVH Teltur
-
Tack för svar Teltur, lite som kylkillen svarade. Han har läcktsökt ordentligt vi installationen. Får väl vänta till det blir kallt Thumbsup Thumbsup
-
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30 ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
tjeena.
hittade du något fel ??
krister
-
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30 ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
tjeena.
hittade du något fel ??
krister
Kylmedium finns det gott om och så mycket mer hann jag inte undersöka när jag var upp dit. Så det blir till att utnyttja garantin...
-
Det skrivs som litet här nowadays. Varmt och gott inne nu och dessutom gratis.
Nu har DU läge att bli värmepumpsförsäljare, härligt härligt: http://www.blocket.se/alvsborg/Foma_Energy_Save_AB_i_likvidation_i_konkurs_21936651.htm (http://www.blocket.se/alvsborg/Foma_Energy_Save_AB_i_likvidation_i_konkurs_21936651.htm)
Finns en del skoj att läsa och bilder på verksamheten också om man kollar här: http://www.erobe.se/ (http://www.erobe.se/)
Stort lager och provisioner Thumbsup
Ha en bra sommar!
-j
-
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30 ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
tjeena.
hittade du något fel ??
krister
Kylmedium finns det gott om och så mycket mer hann jag inte undersöka när jag var upp dit. Så det blir till att utnyttja garantin...
kommer inte ihåg !!
kommer den från mig ?
-
Nu har DU läge att bli värmepumpsförsäljare, härligt härligt: http://www.blocket.se/alvsborg/Foma_Energy_Save_AB_i_likvidation_i_konkurs_21936651.htm (http://www.blocket.se/alvsborg/Foma_Energy_Save_AB_i_likvidation_i_konkurs_21936651.htm)
Finns en del skoj att läsa och bilder på verksamheten också om man kollar här: http://www.erobe.se/ (http://www.erobe.se/)
Stort lager och provisioner Thumbsup
-j
Av inventeringslistan framgår att delar av lagret kommit in från Norge, och det var där som man konkade först, så frågan uppstår om ev norska gäldenärer kan komma med krav framöver, det ser ju onekligen ut som om man hade lite bråttom att tömma lagret i Norge. Finns det någon glad gutt här som kan redogöra om det fortfarande är ouppklarade affärer i Norge ?
-
Nu verkar det bli felsökning. Värmepumpen jag monterade i höstas tycks ha tappat det mesta av effekten under senaste månaden, i påskas gick den för fullt men klarade inte att hålla mer än 25-30 ºC panntemp när det var några plusgrader ute. Avfrostningen verkar dock ske normalt. Man får ett intryck av att det går lätt för kompressorn, den låter och vibrerar mindre än den har gjort tidigare vid samma varvtal.
Kommer att åka upp dit och ta en titt på det de närmaste dagarna, min preliminära gissning är antingen att kylmedium har läckt ut eller att fyrvägsventilen har inre läckage.
tjeena.
hittade du något fel ??
krister
Kylmedium finns det gott om och så mycket mer hann jag inte undersöka när jag var upp dit. Så det blir till att utnyttja garantin...
kommer inte ihåg !!
kommer den från mig ?
Nej, oroa dig inte för det. Det här exemplaret kommer från Jula.
-
har nu fått klart med fabriken om att dom tilhanda håller garanti delar till gamla foma kunder som gått på pumpen !!
gratis garanti reparationer kan jag inte åta mig men reserv delar till maskiner som gått sönder kommer jag att tilhanda hålla gratis om orginal kvitton kan uppvisas. obs !!! gäller endast om det inte finnes någon annan garanti ansvarig obs !!
krister energicentra
-
Vad gör invest ? vad det inte dom som blev leverantör fabriken. ?
c-c
he he bra att du frågar !!! Thumbsup
ring o fråga dom. men jag tror inte dom vill ha nått med reklamationer eller reservdels hållning till andra.
skulle vilja visa ett avtal jag fick av ett företag där dom ville att jag skulle skriva på med en massa skit om tystnads plikt mm.
jag kommer att strunta i hur andra företag väljer att göra med tjuv tricks o knep !! men maskiner kommer jag att sälja.
fabriken agerar seriöst med garantier så de nya maskinerna jag får kommer inte invest att kunna sälja ;D
hösten blir kul he he
krister
-
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
-
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
sluta drick Absinthe och köp en riktig pump istället........
-
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
sluta drick Absinthe och köp en riktig pump istället........
Ska man ta råd ifrån nån som kallar sig för Nisse-Gurra..? Vad ska man ha för pump då?
-
Jag har en energicentra pump på mitt garage 110 kvm , 3,20 , takhöjd 18 grader innomhus temp och det funkar utmärkt.
Den drar ca:500kWh i månaden mätt i februari.
-
Jag har en energicentra pump på mitt garage 110 kvm , 3,20 , takhöjd 18 grader innomhus temp och det funkar utmärkt.
Den drar ca:500kWh i månaden mätt i februari.
får se om du säger samma sak om ett år...........
-
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
hej.
har flera åkare här i ö-vik som satt in dessa i garage på 150-160 m2.
ingen har haft kallare i garaget än 16 grader vinter tid. men det beror naturligt vis på hur tak mm är isolerat.
jag tror du kan strypa dina slingor så du får varmare i tvätt/ toa utan problem.
skall du köra aerotemper så bör du ha någon form av tank med shunt så du lagrar energi i om du fort vill ha upp värmen (gissar det är vad du är ute efter)
men tänk på detta!! om du vill ha upp tempen i garaget då det är -15 grader så är nog vattnet i tanken inte så varmt då golv värmen tar all energi.
ang nolia så har jag valt att stanna hemma då jag just nu har fullt upp med lys diods armaturer o lysrör.
krister
-
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
hej.
har flera åkare här i ö-vik som satt in dessa i garage på 150-160 m2.
ingen har haft kallare i garaget än 16 grader vinter tid. men det beror naturligt vis på hur tak mm är isolerat.
jag tror du kan strypa dina slingor så du får varmare i tvätt/ toa utan problem.
skall du köra aerotemper så bör du ha någon form av tank med shunt så du lagrar energi i om du fort vill ha upp värmen (gissar det är vad du är ute efter)
men tänk på detta!! om du vill ha upp tempen i garaget då det är -15 grader så är nog vattnet i tanken inte så varmt då golv värmen tar all energi.
ang nolia så har jag valt att stanna hemma då jag just nu har fullt upp med lys diods armaturer o lysrör.
krister
Ok låter ju bra!
Ang. energiförbrukning.. rent funktionsmässigt. Drar den mer ström om man vill värma upp hela garaget med golvvärmeslingorna och strunta i aerotempern.. eller har den en konstant strömförbrukning när den väl har startat? Drar den mindre ström om man har kallare alltså?
Ang. aerotempern så har jag hört resonemanget att framledningstempen från en värmepump inte skulle vara tillräcklig till en aerotemper.. att den behöver mycket varmare vatten för att bli effektiv.. hur mycke sanning ligger i det?
Sen undrar jag.. måste jag ha nån typ av expansionskäl när jag ansluter direkt på golvvärmen?..
-
Hej Greven1
Kommer du att vara på Nolia och sälja dina varor?
Är intresserad av en l/v pump, men har lite frågor angående den.
Jag har 100kv garage med 20cm isolering i plattan.. blir det ett slöseri att köra l/v på den. Orkar den att driva på värmen i det utrymmet tror du.. i stora hallen är det 3.60 i takhöjd. I stora hallen ligger den 2 slingor som kanske går att begränsa om man inte vill ha supervarmt där..? Sen i tvättstuge och toadelen finns 2 slingor som man vill ha komfortvärme i.
Sen skulle jag vilja kunna ansluta en aerotemper om du tror den orkar det på samma gång?
hej.
har flera åkare här i ö-vik som satt in dessa i garage på 150-160 m2.
ingen har haft kallare i garaget än 16 grader vinter tid. men det beror naturligt vis på hur tak mm är isolerat.
jag tror du kan strypa dina slingor så du får varmare i tvätt/ toa utan problem.
skall du köra aerotemper så bör du ha någon form av tank med shunt så du lagrar energi i om du fort vill ha upp värmen (gissar det är vad du är ute efter)
men tänk på detta!! om du vill ha upp tempen i garaget då det är -15 grader så är nog vattnet i tanken inte så varmt då golv värmen tar all energi.
ang nolia så har jag valt att stanna hemma då jag just nu har fullt upp med lys diods armaturer o lysrör.
krister
Ok låter ju bra!
Ang. energiförbrukning.. rent funktionsmässigt. Drar den mer ström om man vill värma upp hela garaget med golvvärmeslingorna och strunta i aerotempern.. eller har den en konstant strömförbrukning när den väl har startat? Drar den mindre ström om man har kallare alltså?
Ang. aerotempern så har jag hört resonemanget att framledningstempen från en värmepump inte skulle vara tillräcklig till en aerotemper.. att den behöver mycket varmare vatten för att bli effektiv.. hur mycke sanning ligger i det?
Sen undrar jag.. måste jag ha nån typ av expansionskäl när jag ansluter direkt på golvvärmen?..
jag tror man kan sammanfatta det på detta vis.
en värmepump går billigare ju lägre temperatur den måste jobba upp för att få varmt inne.
golv värme gör i princip att hela din golv yta blir ett stort element med en bra tröghet i.
så har du värmt upp golvet (betongen) så fungerar detta i sig som en stor acumulator som håller värme relatift länge. anta att det blir en köld knäpp i 1-3 dagar o din värme pump inte riktigt orkar med detta så sjunker temperaturen inte lika fort inne då golvet magasinerat en hel del energi mot om du har element så kallnar dom fort.
element behöver även ganska varmt vatten för att hålla värmen i hus/garage mot golv värme.
en värme pump som är av inverter typ (varvtals styrd) startar i detta fall med ca 400 w i inmatad effekt. sedan varver den upp mer o mer ju mer värme lokalen kräver.
i de fall vi instalerat så har vi andvänt flytande kondensering! detta innebär att vi aktiverat temp sensor funktionen så den gör den temp man vill ha i rummet inte tempen på vattnet i ledningen.skall du samköra aerotemper med golv värmen så bör man ha en tank som man kopplar v pumpen till o bestämmer en fast temp som v pumpen skall göra tex 55 grader.
vattnet till golv värmen måste då ha en shunt ventil som set till att vattnet till golvet inte släpps på varmare än max ca 30 grader. golv värme slang tål oftast inte varmare vatten.
aerotemp vill man ha så hett vatten som möjligt. gör man på detta vis så kommer v pumpen att dra mer energi.
jag rekomenderar även att man bör ha någon form av extra värme källa (el patron eller annat)
om v pumpen inte orkar om det är kallt o du vill meka i tshirt. även bra att ha detta om maskinen går sönder så det inte fryser i lokalen.
krister
-
Golvvärmeslang tål betydligt mer än 30 grader, 45 grader är en normal "maxbegränsning", men då framförallt för att golvytor av laminat, trä eller plastmatta inte skall ta skada p.g.a. värmen.
-
Glad sommar på er. 8)
Jaha är det dax för nästa generation kinapumpar ?
http://www.investliving.se/
Mvh Teltur
-
Jaha är det dax för nästa generation kinapumpar ?
http://www.investliving.se/
Tjenare.
Hur gick det för dig med din Foma- vem sköter Jula:s garantier nu när Foma är ett minne blott ?
Apropå din länk till Invest-living.
Deras nya 9kw drar i strömförbrukning i värme-mode 1050-2800W enl spec.
Men sen har denna maskin även en 2kw elpatron i sig, så då får vi 2800+2000W i max drift =4.800W tot = 21A
Maskinen är avsedd för 16A enfas (= max 3.680W)
Så om maskinen inte orkar pga svår kyla lär den då tvinga kompressorn att köra på lägsta drift eller steg 2 av 5 om den samtidigt ska köra 2kw elpatron som backup om den ska hålla sig inom en 16A säkring. Om inte denna styrning finns kommer säkringarna garanterat att poppa. Frågan är om den ens har blivit godkänd under dessa premisser, du kommer ju ihåg styrproblemet med sensorn, så med lite snö-is på denna sensor lär det bli cirkus.
Blir förmodligen höstens stora samtalsämne. ;D
-
Jaha är det dax för nästa generation kinapumpar ?
http://www.investliving.se/
Tjenare.
Hur gick det för dig med din Foma- vem sköter Jula:s garantier nu när Foma är ett minne blott ?
Apropå din länk till Invest-living.
Deras nya 9kw drar i strömförbrukning i värme-mode 1050-2800W enl spec.
Men sen har denna maskin även en 2kw elpatron i sig, så då får vi 2800+2000W i max drift =4.800W tot = 21A
Maskinen är avsedd för 16A enfas (= max 3.680W)
Så om maskinen inte orkar pga svår kyla lär den då tvinga kompressorn att köra på lägsta drift eller steg 2 av 5 om den samtidigt ska köra 2kw elpatron som backup om den ska hålla sig inom en 16A säkring. Om inte denna styrning finns kommer säkringarna garanterat att poppa. Frågan är om den ens har blivit godkänd under dessa premisser, du kommer ju ihåg styrproblemet med sensorn, så med lite snö-is på denna sensor lär det bli cirkus.
Blir förmodligen höstens stora samtalsämne. ;D
det är synd att kineserna har förkärlek till 1 fas maskiner. europa är nog för liten marknad ! ;)
jag är nog orolig för min 9 kw maskin utan el patron fast den går på 2 fas om man vill.
lätt att sned belastning uppstår o säkringarna ryker.
-
Apropå din länk till Invest-living.
Deras nya 9kw drar i strömförbrukning i värme-mode 1050-2800W enl spec.
Men sen har denna maskin även en 2kw elpatron i sig, så då får vi 2800+2000W i max drift =4.800W tot = 21A
Maskinen är avsedd för 16A enfas (= max 3.680W)
Det ser ut på monterings anvisningen som att det är en separat spännings matning för elpatronen och då matar man med en annan fas/grupp.
Enligt schemat verkar det som det är en enkel termostat styrning, men det kan ju finnas någon intelligens bakom också.
Absolut bäst vore det ju naturligtvis med en större elpatron, 2kW värmer man inte mycket med vid -25C, och 3-fas matad.
Så om maskinen inte orkar pga svår kyla lär den då tvinga kompressorn att köra på lägsta drift eller steg 2 av 5 om den samtidigt ska köra 2kw elpatron som backup om den ska hålla sig inom en 16A säkring. Om inte denna styrning finns kommer säkringarna garanterat att poppa. Frågan är om den ens har blivit godkänd under dessa premisser, du kommer ju ihåg styrproblemet med sensorn, så med lite snö-is på denna sensor lär det bli cirkus.
Ja , det vore intressant att läsa den nya programbeskrivningen och hur elpatron styrningen ser ut.
Någon som sett ute delen, är lamell avståndet större?
-
Det ser ut på monterings anvisningen som att det är en separat spännings matning för elpatronen och då matar man med en annan fas/grupp. Enligt schemat verkar det som det är en enkel termostat styrning, men det kan ju finnas någon intelligens bakom också. Absolut bäst vore det ju naturligtvis med en större elpatron, 2kW värmer man inte mycket med vid -25C, och 3-fas matad.
Ja , det vore intressant att läsa den nya programbeskrivningen och hur elpatron styrningen ser ut.
Någon som sett ute delen, är lamell avståndet större?
Enligt den engelska pdf:en sid 11 på 24.000btu-kortet som är 9kw ligger hela skiten på en enda fas, den matar vidare till en "driver" som betjänar elpatron på 2 kw. Precis som du nämnde verka termostatet vara ett simpelt bimetall-koncept.
Om Trend inte är helt bakom så skippar man detta och lägger en kontaktor istället för drivern som då kan driva 2-3 faser separat för elpatron, 2 kw elpatron är ju löjligt på en 9kw maskin, är det en kinesisk doppvärmare eller vad då...?
pdf:en var för stor-så du får gå till deras hemsida.
-
Hej Art
Tackar som frågar.
Inga problem med reservdelar till min Pioneer.
Jag tolkar manualen så att dom har en 2KW elpatron som sitter i inomhusdelen ,
skall matas separat och som styrs av egen termostat.
Kanske för att hjälpa till med avfrostningar som beskrivs till 3-10 min.
MVH Teltur
-
Jaha är det dax för nästa generation kinapumpar ?
http://www.investliving.se/
Tjenare.
Hur gick det för dig med din Foma- vem sköter Jula:s garantier nu när Foma är ett minne blott ?
Det lär vara Carrier som har tagit över servicen på de Foma-värmepumpar som har sålts av Jula. Jula tar garantiansvaret men jobbet utförs av Carrier.
-
Detta är för mig grekiska i mycket..
Har precis köpt ett hus med vedeldad äldre panna.
Ved=mycket tid..
Tänkte kompletera detta med en luft/vatten pump men det verka krångliage än jag trodde.
Huset är på 93kvm + 98 biyta. 750l Acc tank + 150l expansions tank på vinden.
Räcker de med en pump av typ foma/Energicentrapumpen eller måste de vara något stort o dyrt?
Kalla dagar tänkte jag kompletera med ved men sommar och varma dagar endast använda pumpen... Tänker jag rätt?
Ved finns i mängder men mycket jobb med det.
-
Med så pass mycket att värma tror jag mer på en större värmepump, gärna av svenskt fabrkat, typ Nibe, CTC, Thermia eller IVT.
Det blir inte så mycket dyrare om du inte köper någon elpanna, typ 15 000 kr, och det tror jag du har igen på några år.
-
Beror oxå...
på var i vårt avlånga land du bor. Du tänker kanske rätt med vedalternativet, när det är som allra kallast i Norrland. Men bor du i Skåne tror jag att du kommer att sluta helt med vedeldningen om du skaffar en svensk kvalitets L/V pump.
Bla CTC har flera alternativ som kan samarbeta med en vedpanna.
-
Tassar in på forumet med en allmänt ställd nybörjarfråga: Vad får jag ut av energicentrapumpen ? 50 gradigt vatten ner till xminusgrader ? HUr räknar jag ut elkostnaden ? Vill slippa köra oljepannan annat än vid stark kyla. (Helt speciell bostad: 22m stålbåt i 2 plan)
Kan det bli särskilt bra när det är så billigt ?
-
Tassar in på forumet med en allmänt ställd nybörjarfråga: Vad får jag ut av energicentrapumpen ? 50 gradigt vatten ner till xminusgrader ? HUr räknar jag ut elkostnaden ? Vill slippa köra oljepannan annat än vid stark kyla. (Helt speciell bostad: 22m stålbåt i 2 plan)
Kan det bli särskilt bra när det är så billigt ?
Kan tyvärr inte svara på frågorna men en luft/vatten måste ju vara perfekt på en båt - utedelen bidrar ju till framdrivning om den placeras rätt på båten. Thumbsup
-
Tassar in på forumet med en allmänt ställd nybörjarfråga: Vad får jag ut av energicentrapumpen ? 50 gradigt vatten ner till xminusgrader ? HUr räknar jag ut elkostnaden ? Vill slippa köra oljepannan annat än vid stark kyla. (Helt speciell bostad: 22m stålbåt i 2 plan)
Kan det bli särskilt bra när det är så billigt ?
hur bra isolerad är båten? hur mycket olja gör du åt nu per år?
-
Är det inte bättre med en bergvärmepump vatten finns det gått om antar jag. Köp en billig sån från Kina för 10.000:-
-
Böjer mitt huvud i djup respekt för all kunskap-engagemang alla visar på detta forum
Ca 4 m3 på 12mån, den lilla dieselpannan trimmad av aukt företag.
Rimligt välisolerad, 8 element o 2 golvärmeslingor
Vill ju hellre lägga pengarna på snygg fernissa o rödvin ?
-
Då är en energicentra pump för tok för liten du behöver nog en 10-12 kw vp. Normalt är inte fritidsbåtar isolerade så havet kyler bra underifrån
vad har du för max framledningstemp när det är kallt ute ?
-
Termostaten på pannan står på 50c, blandar med retur från elemten, ca 40c så blir det rimligt varmt.
-
Termostaten på pannan står på 50c, blandar med retur från elemten, ca 40c så blir det rimligt varmt.
hej
har du 3 fas 400v land ström ?
de större LV pumparna brukar ha det
kjell *vinkar*
-
Japp, 3*25A. Är det generellt fördelaktigara med VV på 3fas ?
Känns enklare att "viga" en 10A grupp än att räkna om hela elsystemet för att sprida ut 3*16A....
-
3x10A lär räcka.
-
Japp, 3*25A. Är det generellt fördelaktigara med VV på 3fas ?
Känns enklare att "viga" en 10A grupp än att räkna om hela elsystemet för att sprida ut 3*16A....
Sc:,h Sc:,h
10A x 230V = 2300w
√3 x 16A x 400V = 11085w
Är väl snarare drygt 3A att dela ut bland faserna för att uppna samma effekt ;)
ACE
-
har nu fått klart med fabriken om att dom tilhanda håller garanti delar till gamla foma kunder som gått på pumpen !!
gratis garanti reparationer kan jag inte åta mig men reserv delar till maskiner som gått sönder kommer jag att tilhanda hålla gratis om orginal kvitton kan uppvisas. obs !!! gäller endast om det inte finnes någon annan garanti ansvarig obs !!
krister energicentra
Hej
Har som sagt en FOMA 4500 som kretskortet i innerdelen pajat på. Är detta nåt som du skulle kunna ordna reservdel på? Har tidigare fått byta detta två gånger och då fått lev från Foma direkt.
Hälsningar
Bengt
-
Så ramla nya katalogen från en stort postorder-varuhus ned, å se på fan, deras Fomapump kostar nu 24.995:-, man har nästan sänkt 10k och nu ingår kylrören.
Nästa överraskning, nu börjar man kränga 300L "multifunktionstank" i rostfritt med 3 rörslingor o uttag för elpatron etc etc för 19k
Tror att det blir duktigt med trådar om detta framöver.
-
har nu fått klart med fabriken om att dom tilhanda håller garanti delar till gamla foma kunder som gått på pumpen !!
gratis garanti reparationer kan jag inte åta mig men reserv delar till maskiner som gått sönder kommer jag att tilhanda hålla gratis om orginal kvitton kan uppvisas. obs !!! gäller endast om det inte finnes någon annan garanti ansvarig obs !!
krister energicentra
Hej
Har som sagt en FOMA 4500 som kretskortet i innerdelen pajat på. Är detta nåt som du skulle kunna ordna reservdel på? Har tidigare fått byta detta två gånger och då fått lev från Foma direkt.
Hälsningar
Bengt
fick du tag i prylarna ??
krister
-
Hej! Jag är ny här på forumet, och satt hela dagen igår och läste igenom måååånga sidor av denna tråden... Hittade dock inte info om hurivida 9kw-varianten finns till försäljning ännu. Någon som vet?
-
Hej! Jag är ny här på forumet, och satt hela dagen igår och läste igenom måååånga sidor av denna tråden... Hittade dock inte info om hurivida 9kw-varianten finns till försäljning ännu. Någon som vet?
på torsdag denna vecka kommer dom hem !!
-
Jag har en fråga vad gäller denna pump:
Jag bor i Umeå och vi kan ju ha ganska kallt vintertid, finns det något i utedelen som motverkar att den fryser ihop?
-
Jag har en fråga vad gäller denna pump:
Jag bor i Umeå och vi kan ju ha ganska kallt vintertid, finns det något i utedelen som motverkar att den fryser ihop?
hej.
om du menar i tråget mot svall is så sitter det från fabrik redan monterat värme kabel där för att motverka detta.
krister
-
Jag har en fråga vad gäller denna pump:
Jag bor i Umeå och vi kan ju ha ganska kallt vintertid, finns det något i utedelen som motverkar att den fryser ihop?
hej.
om du menar i tråget mot svall is så sitter det från fabrik redan monterat värme kabel där för att motverka detta.
krister
Behövs det något mer för att förhindra att is och skit sabbar pumpen?
Är det samma pump som du säljer som Jula nu marknadsför av märket Anslut.. för 25000:- ?
-
Jag har en fråga vad gäller denna pump:
Jag bor i Umeå och vi kan ju ha ganska kallt vintertid, finns det något i utedelen som motverkar att den fryser ihop?
hej.
om du menar i tråget mot svall is så sitter det från fabrik redan monterat värme kabel där för att motverka detta.
krister
Behövs det något mer för att förhindra att is och skit sabbar pumpen?
Är det samma pump som du säljer som Jula nu marknadsför av märket Anslut.. för 25000:- ?
hej.
du behöver inte göra nått för att förhindra is bildning i ute delen !! detta sköter maskinen själv.
svar ja det är samma maskin från samma transport band.
krister
-
Nätterna börjar bli lite kyliga så tankarna går till pannrummet, och nu har ju Greven till slut fått in den omtalade 9kw-pumpen, så jag efterlyser lite info typ bilder-data-beskrivning, och när richard/mod ev läser detta undrar jag samtidig om denna 9kw ev kan få en egen tråd (denna tråd är väl mastig nu )?
Art Deco
-
Och vad heter den pumpen i så fall, det finns inget på hemsidan ännu?
-
Kyligare tider...
Nu har jag gjort nya tester med ny innedel, sorligt nog med samma resultat som tidigare. :(
VP-IN=vatten in från panna
VP-UT=vatten ut från växlaren
HETGAS=Hetgas temp, mätt på hetgasröret från kompressorn
KB-UT=Kylmediet från växlaren, mätt direkt på växlaren.
På bifogad bild kan man se att tempereaturen på kylmediet (vit kurva) ut från växlaren sjunker när trycket stiger.
Börvärdet är inställt på 40 ºC, och man kan se att, vid uppstart av kompressorn siger KB-UT för att börja sjunka när trycket stiger över 25,5-26 bar.
Kompressorn sjunker sedan till ett tryck på mellan 22-23 bar och KB-UT stiger igen.
Jag ökade börvärdet till 49 ºC för att låta kompressorn öka trycket igen, vilket resulterade i att KB-UT sjunker igen.
Detta är ett problem eftersom underkylningen blir för hög, vid tryck upp mot 30-35 bar blir underkylningen > 18 ºC och den bör ligga mellan 4-8 ºC.
Finns det någon som kan göra en liknande mätning, trycket behöver inte vara med, det är bara hetgas, vatten in, vatten ut och kylmedia ut som behöver mätas.
Jag misstänker att växlarna i de två innomhusdelar som jag har är för flödet för lågt vid högt tryck.
Eller kan det finnas någon annan orsak?
Rören är kontrollerade, inga veck eller annan strypning.
/BK
-
Kyligare tider...
Nu har jag gjort nya tester med ny innedel, sorligt nog med samma resultat som tidigare. :(
VP-IN=vatten in från panna
VP-UT=vatten ut från växlaren
HETGAS=Hetgas temp, mätt på hetgasröret från kompressorn
KB-UT=Kylmediet från växlaren, mätt direkt på växlaren.
På bifogad bild kan man se att tempereaturen på kylmediet (vit kurva) ut från växlaren sjunker när trycket stiger.
Börvärdet är inställt på 40 ºC, och man kan se att, vid uppstart av kompressorn siger KB-UT för att börja sjunka när trycket stiger över 25,5-26 bar.
Kompressorn sjunker sedan till ett tryck på mellan 22-23 bar och KB-UT stiger igen.
Jag ökade börvärdet till 49 ºC för att låta kompressorn öka trycket igen, vilket resulterade i att KB-UT sjunker igen.
Detta är ett problem eftersom underkylningen blir för hög, vid tryck upp mot 30-35 bar blir underkylningen > 18 ºC och den bör ligga mellan 4-8 ºC.
Finns det någon som kan göra en liknande mätning, trycket behöver inte vara med, det är bara hetgas, vatten in, vatten ut och kylmedia ut som behöver mätas.
Jag misstänker att växlarna i de två innomhusdelar som jag har är för flödet för lågt vid högt tryck.
Eller kan det finnas någon annan orsak?
Rören är kontrollerade, inga veck eller annan strypning.
/BK
Enligt din graf har du ju aldrig mer underkylning än 3 grader.. förstår inte var du ser 18 grader.
Underkylning är kylmediets temperatur under kondenseringstemperaturen, vilket inte alls är relaterat till hetgasen om det är den du använt i beräkningen av underkylning.
Nu är inte jag kyltekniker men underkylning på mellan 4-8 grader låter högt. Men kan vara att tillverkaren av pumpen har verifierat det som rätt värden vid bra drift. Att lyckas få underkylning på mer än 4 grader som du har i delta på vattnet över växlaren låter inte rimligt om man inte har kylmediebrist så att det förångas igen efter vvx.
Jag rekomenderar dig att anlita en kyltekniker för att mäta upp och verifiera övriga värden för optimerad drift om du inte gjort det.
Mvh Thomas
-
Om KB_ut = vätsketemp, så är det alarmerande.
Jag har dock råkat ut för samma sak ..dvs vätsketempen är lägre än vattentemp in...vilket innebär att förångningen startar redan i slutet på kondensorn.
beror troligen på förträngning vid utlopp alternativt att spalten kläms ihop vid ihoprullningen av koaxen huvuddunk.
-
Hej Berga_Kungen
Har precis flyttat om givarna , gör en loggning samma som din
när utetempen och panntempen har sjunkit.
MVH Teltur
-
Om KB_ut = vätsketemp, så är det alarmerande.
Jag har dock råkat ut för samma sak ..dvs vätsketempen är lägre än vattentemp in...vilket innebär att förångningen startar redan i slutet på kondensorn.
beror troligen på förträngning vid utlopp alternativt att spalten kläms ihop vid ihoprullningen av koaxen huvuddunk.
Ace,
Det är samma teorier som tidigare inlägg.
Nu med samma resultat med skåp 2. Var är kvalitetkontrollen.....?
Du menar alltså att slutet av växlaren fungerar som expansionsventil/kapillär-rör, inte bra? :'(
Har du nån ide, hur man kan kontrollera växlaren utan att montera om alltihop?
Får nog rigga upp en maskin enbart för testning med kallvatten som kylning.
Tömma vatten, skåp ner, skåp upp, fylla och lufta blir alldeles för krångligt.
Jag har ju fyra skåp till att testa med :-)
Thomas,
Titta på tidigar inlägg, så hittar du en annan graf som visar den höga underkylningen. Dock med ett annat skåp men bägge visar samma symptom.
Att mäta hetgasen visar när maskinen stiger i tryck och det är tryckändringarna som är intressanta eftersom kondenserings temperaturen ändras med trycket.
Många har redan temp. mätning på sina maskiner, det är nog inte många som kan mäta trycket.
/BK
-
Hej Berga_Kungen
Har precis flyttat om givarna , gör en loggning samma som din
när utetempen och panntempen har sjunkit.
MVH Teltur
Väntar med spänning på dina mätningar.
Det kan vara krångligt att få till mätningen på vätskeröret från växlaren, men en rejäl klick med pasta brukar funka bra.
Vi hörs,
/BK
-
Med tidigare erfarenheter vore det intressant att testa en plattvärmeväxlare i innedelen istället för coax växlaren.
Finns det någon på forumet som har en till salu eller vet var man kan köpa en till rimligt pris?
/BK
-
Med tidigare erfarenheter vore det intressant att testa en plattvärmeväxlare i innedelen istället för coax växlaren.
Finns det någon på forumet som har en till salu eller vet var man kan köpa en till rimligt pris?
/BK
Tycker ni borde prova med en elektronisk expansionventil istället!
Rent teoretiskt går ju pumpen bara bra vid ett specifikt driftläge.
Mvh Thomas
-
Tycker ni borde prova med en elektronisk expansionventil istället!
Rent teoretiskt går ju pumpen bara bra vid ett specifikt driftläge.
Mvh Thomas
Elektronisk expansionsventil kräver betydlig större ingrepp och troligen måste ny programvara in också.
En plattvärmeväxlare är enklare att installera, köldmedia mängden måste korrigeras, med det är enklare än att löda om maskinen med garantiproblem som följd.
/BK
-
Köp en billig on/off 407c pump & testa med den istället.......
-
Tycker ni borde prova med en elektronisk expansionventil istället!
Rent teoretiskt går ju pumpen bara bra vid ett specifikt driftläge.
Mvh Thomas
Elektronisk expansionsventil kräver betydlig större ingrepp och troligen måste ny programvara in också.
En plattvärmeväxlare är enklare att installera, köldmedia mängden måste korrigeras, med det är enklare än att löda om maskinen med garantiproblem som följd.
/BK
En plattvvx löser inte problemet med fast strypning med kapillärrör. En inverter borde verkligen inte ha kapillärrör...
Det behövs bara ett styrkort som tillhör EEV:n och som klarar sig själv med EEV:n helt fristående från pumpens styrning. Vilket kineserna borde ha koll på. Man ställer bara börvärde på överhettningen och får en betydligt intelligentare maskin.
Mvh Thomas
-
Har du koll på vad en EEV kostar komplett med styrkort och ventil?
-
Kostar det inte $10.00 i Kina. Såg det på Alibaba
-
Har du koll på vad en EEV kostar komplett med styrkort och ventil?
Beror väl på vilken modell man ska ha och hur sofistikerad den ska vara. Men en enkel med styrkort kan inte kosta speciellt mycket i Kina. Du kan ju kolla på www.alibaba.com om du vill...
Mvh Thomas
-
Om KB_ut = vätsketemp, så är det alarmerande.
Jag har dock råkat ut för samma sak ..dvs vätsketempen är lägre än vattentemp in...vilket innebär att förångningen startar redan i slutet på kondensorn.
beror troligen på förträngning vid utlopp alternativt att spalten kläms ihop vid ihoprullningen av koaxen huvuddunk.
Thomas,
Titta på tidigar inlägg, så hittar du en annan graf som visar den höga underkylningen. Dock med ett annat skåp men bägge visar samma symptom.
Att mäta hetgasen visar när maskinen stiger i tryck och det är tryckändringarna som är intressanta eftersom kondenserings temperaturen ändras med trycket.
Många har redan temp. mätning på sina maskiner, det är nog inte många som kan mäta trycket.
/BK
Vilken sida finns den grafen på?
Har du samtidigt mätt överhettningen? Finns risk att kapillären inte stryper tillräckligt och då får du varken rätt tryck efter vvx eller rätt tryck genom förångaren med obefintlig överhettning som resultat. Jag fick såg själv samma fenomen med för låg/fel överhettning i min pump vilket åtgärdades med högre börvärde på överhettning för EEV.
Mvh Thomas
-
Hej Lugn i stormen grabbar
OK ,här kommer min logg.(Fick spola för att få ner tempen)
Svart=VP-IN=vatten in från panna till växlaren
Grå=VP-UT=vatten ut från växlaren
Brun=HETGAS=Hetgas temp,givaren sattes bredvid pumpens hetgasgivare.
Grön=KB-UT=Kylmediet från växlaren, mätt direkt på växlaren ,det smala röret.
Blå=Utetemp
Startade vid 35 ºC vatten temp in till växlaren ,SetTemp 52 ºC.
Pumpen i effektläge 2 av 3 pga utetempen.
KB-UT Ligger 1.5-2.5 ºC under VP-IN hela vägen.
Väntar med spänning på en analys.
MVH Teltur
Rev. Byter till nyare bild
-
Om KB_ut = vätsketemp, så är det alarmerande.
Jag har dock råkat ut för samma sak ..dvs vätsketempen är lägre än vattentemp in...vilket innebär att förångningen startar redan i slutet på kondensorn.
beror troligen på förträngning vid utlopp alternativt att spalten kläms ihop vid ihoprullningen av koaxen huvuddunk.
Thomas,
Titta på tidigar inlägg, så hittar du en annan graf som visar den höga underkylningen. Dock med ett annat skåp men bägge visar samma symptom.
Att mäta hetgasen visar när maskinen stiger i tryck och det är tryckändringarna som är intressanta eftersom kondenserings temperaturen ändras med trycket.
Många har redan temp. mätning på sina maskiner, det är nog inte många som kan mäta trycket.
/BK
Vilken sida finns den grafen på?
Har du samtidigt mätt överhettningen? Finns risk att kapillären inte stryper tillräckligt och då får du varken rätt tryck efter vvx eller rätt tryck genom förångaren med obefintlig överhettning som resultat. Jag fick såg själv samma fenomen med för låg/fel överhettning i min pump vilket åtgärdades med högre börvärde på överhettning för EEV.
Mvh Thomas
Njaee...om kapillären matas med flash-gas så sjunker flödet drastiskt genom denna ...överhettning och hetgaser rusar.
-
Kan inte argumentera mot dig Ace.
Beskriver bara hur det var på min pump...
Mvh Thomas
-
Kan inte argumentera mot dig Ace.
Beskriver bara hur det var på min pump...
Mvh Thomas
Det betvivlar jag inte det minsta... förutsättningarna blir lite annorlunda med "justerbar" överhettning (termisk eller elektronisk)
Det som händer vid för stort flöde , är precis som du skriver, utebliven överhettning, hetgaserna sjunker och vätskeslaget blir ett faktum. ;)
Åter till trådens pumpar: Jag upptäckte förklarat fenomen för länge sedan, och varskodde leverantörer mfl om problemet.
Koaxen är felkonstruerad.
1. den stryper flödet..och ger defakto i vissa ex en förångning i slutet....det är dessa pumpar som knappt inte ger någon effekt alls.
2. man kan inte ha en koax som en stående loop...följden blir att utkondenserade gaser(vätska) kommer samlas i botten på slingvarven....blockera den värmeväxlande ytan (passiv del av kondensor) och dessa områden kommer bara att bubbla som ett vattenlås.
Man kan troligen uppnå en klart förbättrad drift genom att lägga koaxen så hetgaserna går in i toppen, och man får ett snällt fall hela vägen ut till vätske-utmynningen (förutsätter att koaxen inte stryper flödet...för i så fall hjälper inget huvuddunk
Finns en ganska given förklaring till att de nya modellerna har en "nyutvecklad" kondensor ;) undrar om mina analyser bidrog till detta Sc:,h
Vill man mickla själv med utbyte till annan växlare, så kosta på er ett synglas på vätskeledningen (kostar bara några tior) och är ett ypperligt sätt att kolla fyllnadsmängden ;)
-
Kan inte argumentera mot dig Ace.
Beskriver bara hur det var på min pump...
Mvh Thomas
Det betvivlar jag inte det minsta... förutsättningarna blir lite annorlunda med "justerbar" överhettning (termisk eller elektronisk)
Det som händer vid för stort flöde , är precis som du skriver, utebliven överhettning, hetgaserna sjunker och vätskeslaget blir ett faktum. ;)
Åter till trådens pumpar: Jag upptäckte förklarat fenomen för länge sedan, och varskodde leverantörer mfl om problemet.
Koaxen är felkonstruerad.
1. den stryper flödet..och ger defakto i vissa ex en förångning i slutet....det är dessa pumpar som knappt inte ger någon effekt alls.
2. man kan inte ha en koax som en stående loop...följden blir att utkondenserade gaser(vätska) kommer samlas i botten på slingvarven....blockera den värmeväxlande ytan (passiv del av kondensor) och dessa områden kommer bara att bubbla som ett vattenlås.
Man kan troligen uppnå en klart förbättrad drift genom att lägga koaxen så hetgaserna går in i toppen, och man får ett snällt fall hela vägen ut till vätske-utmynningen (förutsätter att koaxen inte stryper flödet...för i så fall hjälper inget huvuddunk
Finns en ganska given förklaring till att de nya modellerna har en "nyutvecklad" kondensor ;) undrar om mina analyser bidrog till detta Sc:,h
Vill man mickla själv med utbyte till annan växlare, så kosta på er ett synglas på vätskeledningen (kostar bara några tior) och är ett ypperligt sätt att kolla fyllnadsmängden ;)
hej.
he he jaa en del åsikter som du & en del andra har haft under resans gång har jag framfört vänligt men bestämt på fabriken.
vet inte själv om det är på grund av dessa argument som det nu sitter en ny växlare & även en ny cirk pump i de nya 9 kw maskinerna jag fick hem.
jag är ingen expert men nog fasen har man lärt sig en hel del under denna tid med ec pumpen. mååånga barn sjukdommar var det i början men nu är man rätt kunnig på denna maskin även i sömnen ^-^
mycket av det jag lärt mig undet denna tid har jag forat att tacka Thumbsup.
finnes otroligt många vänliga o duktiga människor som har gett mig en massa feedback o nya infalls vinklar på både problem o även det som funkat.
nu har jag tagit beslut om att ge upp med försäljningen av denna maskin efter de sista 150 maskinerna jag har kvar i lager till förmån för store bror 9 kw maskinen. den lilla maskinen har många gånger varit lite för klen + att det bråkas numera en hel del om vem som har ensam rätt att sälja denna maskin. enklast är att låta dessa bråkstakar ta denna & jag övergår till den större i stället.
jag kommer att fortsätta med service,reserv delar mm till den lilla maskinen + att vi även nu tar garanti ansvaret för en större butiks kedja som sålt massor av denna modell under fomas namn. fabriken tar även dom sitt ansvar som utlovats mot denna butiks kedja.
för övrigt så ser det ut som det kommer en massa nya ideer från de olika tillverkarna i höst men nu har dom börjat höja priserna o försöker europa anpassa priserna till nackdel för konsumenterna.
ha det gött
krister
-
Och vad heter den pumpen i så fall, det finns inget på hemsidan ännu?
kommer mer info efter mitt möte i dusseldorf den 17 denna månad !!
vill vara säker denna gång att det blir rätt med vem som har rättighet att sälja maskinen.
vore tråkigt om man hamnar i samma problem som foma som inte fick inportera några fler o konkursen kom som ett brev på posten.
krister
-
Åter till trådens pumpar: Jag upptäckte förklarat fenomen för länge sedan, och varskodde leverantörer mfl om problemet.
Koaxen är felkonstruerad.
1. den stryper flödet..och ger defakto i vissa ex en förångning i slutet....det är dessa pumpar som knappt inte ger någon effekt alls.
2. man kan inte ha en koax som en stående loop...följden blir att utkondenserade gaser(vätska) kommer samlas i botten på slingvarven....blockera den värmeväxlande ytan (passiv del av kondensor) och dessa områden kommer bara att bubbla som ett vattenlås.
Man kan troligen uppnå en klart förbättrad drift genom att lägga koaxen så hetgaserna går in i toppen, och man får ett snällt fall hela vägen ut till vätske-utmynningen (förutsätter att koaxen inte stryper flödet...för i så fall hjälper inget huvuddunk
Finns en ganska given förklaring till att de nya modellerna har en "nyutvecklad" kondensor ;) undrar om mina analyser bidrog till detta Sc:,h
Vill man mickla själv med utbyte till annan växlare, så kosta på er ett synglas på vätskeledningen (kostar bara några tior) och är ett ypperligt sätt att kolla fyllnadsmängden ;)
Jag har gjort en ny mätning och låtit pumpen jobba upp till 35,5 bar.
35,5 bar ger en kondenserings temperatur på 58 ºC.
Vid tryck över 26-27 bar fås en vätske temperatur som slavisk följer vatten in, se diagram.
Jag hade vid 35,5 bars tryck 42,5 ºC på vätskeröret vilket ger en underkylning på 15,5 ºC. huvuddunk
Hade faktiskt en tanke att montera inne delen i taket för att på så sätt göra avluftningen lättare, inte att växlaren skulle fungera bättre, men som du skriver så kan det bli vätska stående i botten. Monteras den i tak så måste det underlätta vätskans flöde ut. studs
Ska fundera på en ommontering.
/BK
-
Har beställt en plattväxlare från Swep till min Ultimate pump efter rekommendationer av de kunniga på det här forumet, se annan tråd. Kostar ca 2 000:-, art nr 14131x20 se bifogat datablad. Min tanke var att montera växlaren stående med cirkpumpen längst ner, tryckande vattnet uppåt och ha hetgaserna komma in längst upp med retur längst ner. Rätt tänkt eller är det bättre att göra tvärt om?
Mvh,
Webrenegade
-
Och vad heter den pumpen i så fall, det finns inget på hemsidan ännu?
kommer mer info efter mitt möte i dusseldorf den 17 denna månad !!
vill vara säker denna gång att det blir rätt med vem som har rättighet att sälja maskinen.
vore tråkigt om man hamnar i samma problem som foma som inte fick inportera några fler o konkursen kom som ett brev på posten.
krister
det var nog inte importstop som satte Foma i konkurs...........
-
Har beställt en plattväxlare från Swep till min Ultimate pump efter rekommendationer av de kunniga på det här forumet, se annan tråd. Kostar ca 2 000:-, art nr 14131x20 se bifogat datablad. Min tanke var att montera växlaren stående med cirkpumpen längst ner, tryckande vattnet uppåt och ha hetgaserna komma in längst upp med retur längst ner. Rätt tänkt eller är det bättre att göra tvärt om?
Mvh,
Webrenegade
Rätt tänkt!
Kosta på en avluftning på vatten ut också.
/BK
-
?
Åter till trådens pumpar: Jag upptäckte förklarat fenomen för länge sedan, och varskodde leverantörer mfl om problemet.
Koaxen är felkonstruerad.
1. den stryper flödet..och ger defakto i vissa ex en förångning i slutet....det är dessa pumpar som knappt inte ger någon effekt alls.
2. man kan inte ha en koax som en stående loop...följden blir att utkondenserade gaser(vätska) kommer samlas i botten på slingvarven....blockera den värmeväxlande ytan (passiv del av kondensor) och dessa områden kommer bara att bubbla som ett vattenlås.
Man kan troligen uppnå en klart förbättrad drift genom att lägga koaxen så hetgaserna går in i toppen, och man får ett snällt fall hela vägen ut till vätske-utmynningen (förutsätter att koaxen inte stryper flödet...för i så fall hjälper inget huvuddunk
Finns en ganska given förklaring till att de nya modellerna har en "nyutvecklad" kondensor ;) undrar om mina analyser bidrog till detta Sc:,h
Vill man mickla själv med utbyte till annan växlare, så kosta på er ett synglas på vätskeledningen (kostar bara några tior) och är ett ypperligt sätt att kolla fyllnadsmängden ;)
Jag har gjort en ny mätning och låtit pumpen jobba upp till 35,5 bar.
35,5 bar ger en kondenserings temperatur på 58 ºC.
Vid tryck över 26-27 bar fås en vätske temperatur som slavisk följer vatten in, se diagram.
Jag hade vid 35,5 bars tryck 42,5 ºC på vätskeröret vilket ger en underkylning på 15,5 ºC. huvuddunk
Hade faktiskt en tanke att montera inne delen i taket för att på så sätt göra avluftningen lättare, inte att växlaren skulle fungera bättre, men som du skriver så kan det bli vätska stående i botten. Monteras den i tak så måste det underlätta vätskans flöde ut. studs
Ska fundera på en ommontering.
/BK
Om du flyttar kondensorn gör som ACE skriver montera ett synglas på vätskeröret. Och när du är på gång monterar du en tryckanslutningnippel på vätskeledningen då ser du direkt om det är stort tryckfall över kondensorn.
Men är inte det här ett typexempel när det är för mycket gas i pumpen. En stor del av kondensorn fylld med vätska och gör att bara en liten del av kondensorn är "aktiv". Då kommer väl även kondensatet att hamna väldigt nära VP-in Sc:,h
Noterade att du har betydligt högre delta över kondensorn vid högre tryck=> högre avgiven totaleffekt för pumpen(om övriga parametrar är samma komp.varvtal och vattenflöde genom kondensorn)
-
Har beställt en plattväxlare från Swep till min Ultimate pump efter rekommendationer av de kunniga på det här forumet, se annan tråd. Kostar ca 2 000:-, art nr 14131x20 se bifogat datablad. Min tanke var att montera växlaren stående med cirkpumpen längst ner, tryckande vattnet uppåt och ha hetgaserna komma in längst upp med retur längst ner. Rätt tänkt eller är det bättre att göra tvärt om?
Mvh,
Webrenegade
Bara för info: Enligt Databladet är det en 45 bars växlare (max operating pressure) c-c på forumet här vidhöll att det absolut måste vara en 60bars.... Jag litar nog mer på SWEP i det här fallet.
I övrigt är det nog rätt tänkt med flödes riktningarna, gör gärna utgående vattenröret så att luften naturligt kan komma bort därifrån om möjligt. Montera även ett synglas så att du enkelt kan se att du har rätt mängd gas.
-
Litar nog också på Swep eftersom de fick alla parametrar och verkade helt införstådda på 'problemet' med R410.
Ska synglaset monteras på returen eller spelar det ingen roll?
-
Skall monteras på kondensatröret efter växlaren, skall även det vara anpassat för 410 gas. Om man skall vara riktigt noga borde det sitta så när kappilärröret som möjligt så att det inte bildas flashgas efter synglaset på grund av tryckfall i röret ut...
-
Berga_kungen!
Har du:
verifierat att det verkligen är rätt mängd kylmedia?
kondenseringstemp på 58 grader fast inte ens 50 grader på vatten ut?
testat att sänka farten på cp och få större delta?
mätt överhettning genom förångaren?
Mvh Thomas
-
Och vad heter den pumpen i så fall, det finns inget på hemsidan ännu?
kommer mer info efter mitt möte i dusseldorf den 17 denna månad !!
vill vara säker denna gång att det blir rätt med vem som har rättighet att sälja maskinen.
vore tråkigt om man hamnar i samma problem som foma som inte fick inportera några fler o konkursen kom som ett brev på posten.
krister
det var nog inte importstop som satte Foma i konkurs...........
HEJ.
JOO detta var en stor bidragande orsak !! men inte endast på grund av detta.
fick bekräftat i kväll att foma är på gång o startas upp.
krister
-
Berga_kungen!
Har du:
verifierat att det verkligen är rätt mängd kylmedia?
kondenseringstemp på 58 grader fast inte ens 50 grader på vatten ut?
testat att sänka farten på cp och få större delta?
mätt överhettning genom förångaren?
Mvh Thomas
Thomas, mängden kylmedia är anpassad enligt "ACE-metoden", vilken går ut på att man vid en given ute temp (runt nollan), låter pumpen starta upp till max fart på kompressorn och samtidigt mäter max strömstyrka (med ett riktigt instrument) på matar kabeln, bör ligga mellan 7,1-7,3A.
Då pumparna har konstaterats som väldigt individuella, beroende på rörlängd och kvalite på växlaren, går det inte att mäta vikten på kylmediat, ej heller mäta överhettning kontra underkylning.
Tänk vad jag vill kunna mäta överhettningen på maskinen också, men tyvärr finns inget tryck-uttag på förångarkretsen. huvuddunk
/BK
-
Hej!
Ett litet inlägg:
Det skulle förvåna om kapillären är feluträknad...eftersom maskinen garanterat är byggd i stora serier som L/L...med samma kapp mm ... det som är bytt på maskinerna som blivit L/V är innedelen.
ett kapillärrör är uträknat för ett visst volymflöde vid ett bestämt tryckfall över denna....vilket vid en viss uträknad vätskedensitet ger rätt massflöde genom denna = rätt flöde för att ge en korrekt överhettning.
om kondensorn inte klarar kondensera ut gaserna till "rätt" vätskedensitet så fallerar överhettningen omedelbart pg.a fel massflöde.
Denna uträknade vätskedensitet uppnås vid en underkylning av vätskan på gissningsvis ca 3-8 K .(alla konstruktörer hamnar där) ;)
Notera:de största faktorerna som påverkar vätske-densiteten är fyllnadsmängd samt kondenseringsyta.
Hamnar man utanför denna underkylning är någonting drastiskt fel....och kapillären har ingen chans att fungera.
inte heller en termisk/styrd ventil kan fungera på en maskin med flashgaser...gasblandad vätska går inte att styra med ett stryporgan som reglerar volymflödet (gör alla)..... massflödet varierar för kraftigt....och det blir skit.
-
Hej!
Ett litet inlägg:
Det skulle förvåna om kapillären är feluträknad...eftersom maskinen garanterat är byggd i stora serier som L/L...med samma kapp mm ... det som är bytt på maskinerna som blivit L/V är innedelen.
ett kapillärrör är uträknat för ett visst volymflöde vid ett bestämt tryckfall över denna....vilket vid en viss uträknad vätskedensitet ger rätt massflöde genom denna = rätt flöde för att ge en korrekt överhettning.
om kondensorn inte klarar kondensera ut gaserna till "rätt" vätskedensitet så fallerar överhettningen omedelbart pg.a fel massflöde.
Denna uträknade vätskedensitet uppnås vid en underkylning av vätskan på gissningsvis ca 3-8 K .(alla konstruktörer hamnar där) ;)
Notera:de största faktorerna som påverkar vätske-densiteten är fyllnadsmängd samt kondenseringsyta.
Hamnar man utanför denna underkylning är någonting drastiskt fel....och kapillären har ingen chans att fungera.
inte heller en termisk/styrd ventil kan fungera på en maskin med flashgaser...gasblandad vätska går inte att styra med ett stryporgan som reglerar volymflödet (gör alla)..... massflödet varierar för kraftigt....och det blir skit.
Håller med c-c, Jag tycker att dina inlägg alltid är intressanta att ta del av, frågar man rent kyltekniska frågor så får man bra svar Thumbsup
Och nu till mina funderingar kring den här maskinen ::)
Har förskökt läst på om kapillärrör och hur de reglerar.... De här maskinerna är ju som du skrev L/L maskiner i grunden,i den versionen så kommer väl kondenseringstrycket att stiga vartefter som kompressorn varvar upp, hur mycket trycket stiger är väl beroende på hur luftkondensorn är dimensionerad.
Ju högre tryckskillnad över kapillärröret ger större massflöde vid konstant underkylning eller?
När man har konverterat till L/V får man väl en kondenseringstryck som är direkt avhängt av vattentemperaturen och i mindre mån av kompressorvarvtalet? => man har tappat den reglerande delen av massflöde?
Det har ju visat sig att de här maskinerna ger mer avgiven totaleffekt om man tar upp vattentemperaturen till ca 50 ºC, Skulle man istället ha en strypning som kan reglera massflöde efter aktuell förångar kapacitet (beroende av utetemp) istället för något som är beroende av tryckskillnaden över strypningen och underkylningen så skulle man kunna ta ur mer totaleffekt vid lägre vattentemp och därmed skulle cop även stiga?
Har själv en större kondensor till samma utedel => tror inte att det är någon fördel så länge som det sitter ett kapillärrör på utedelen, kondensortrycket följer direkt vattentempen. Vilket ger ett dåligt massflöde => låg "kyleffekt" vid låg vattentemp (35 ºC)+ stor överhettning vid lite högre utetemp. Så i mitt fall tror jag nog man kan vinna en del på att byta till en annan strypning om man ser endast till det tekniska och inte blandar in ekonomi :)
Sen är det ju så att förångaren fryser igen ganska fort när det är mycket fukt ute och runt 0 ºC, min brukar hålla ca 25-30 min innan hela fårångaren är helt igenstockad med is och då hjälper det knappast att ha bättre kondensor/strypning....
Tycker man om teknik och gör det mer för att lära sig så kan det ge lite att bygga om men tror inte det blir så bra ekonomi i det..
Tror att det skulle vara vettigare att börja med en kraftigare luft/luft pump från början som det sitter färdigt en eex ventil på, kanske startar jag en ny tråd om det.
OBS är ingen kyltekniker bara kylteknikintresserad, så alt är knappast rätt jag skrivit ;)
/ cstek
-
Precis som den vise c-c skriver ,krävs att allt är rätt dimensionerat för att få en bra funktion på maskinen.
Cstek:Enbart en korrekt kondensor är ett stort steg på vägen....men ger ingen kanon-maskin :'(
för att få riktigt bra funktion skulle krävas en reglerande exp-ventil samt en fördelare(bläckfisk) på förångaren.
men med tanke på priset kanske man inte ska ställa krav på riktigt bra funktion....
Jag menar.. att med en korrekt fungerande kondensor skulle maskinen troligen fungera på ett sätt som vore acceptabelt för alla lekmän (vilket bevisas genom att vissa brukare är jätte-nöjda med pumpen)
-
Jahopp då har man sparkat igång pumpen efter en lång sommar, det skall nu bli intressant hur och om pumpen klarar mitt behov, Energicentra påstår att den skall klara större delen av varmvatten och värme so far so god studs på återhörande.
/Tomas Ö-sund
-
Hej alla
Ja då har man kört pumpen och producerat varmvatten hela sommaren men
man har inte bara legat och solat.
Har kompletterat anläggningen med en VVB på 50L i serie med pannan.
Mät underkylning med tryck klocka.
Installerat en värmemätare på vatten sidan.
En liten fråga till ACE : Om man placerar kondensorn horisontellt med liten lutning
vad uppskattar du effektökningen blir ?
MVH Teltur
-
Skall man slå till? Jula har sänkt luft/vatten pumpen med 3000kr ... till 21995kr.
Även multifunktionstanken har prissänkts med 3000kr.
-
Näe...
tycker att det skiljer för litet mot tex minsta CTC-pumpen för 33.000kr. Multifunktionstanken kanske är OK.
-
Näe...
tycker att det skiljer för litet mot tex minsta CTC-pumpen för 33.000kr. Multifunktionstanken janske är OK.
Den är väldigt lik denna.
Samma fabrik som gör pumparna :-)
-
Är det värt att köpa en "mutifunktionstank" på 300L från Jula för 16000:- när man kan få en KW500 tank med solslinga hos en som brukar skriva i solfångar delen i detta forum för 13000:-
-
Det brukar vara så att man får vad man betalar för om det inte är skojare förståss.
Finns inga tester på tankar? Kanske 2 oljefat fungerar också dom är gratis så man får vad man betalar för.
-
Jag tittat runt lite och du vill ha lite fakta
Heatacc TeknikSoltank
Volym 400L
VVB 160L
Solslinga ?m
Elpatron 6kW
Isolering Isover Cleantec G35 Sida 50mm Top 50-115mm (värmekonduktivitet vid 50°C =0,038 W/m °C maxtemp 200°C)
Pris 29890:- (om man väljer VVSlinga istället för beredare blir priset 31985:-)
Strömnäspannan KW500
Volym 500L
VVSlinga ESSEM 2 1122 (1st 9,5m +1st 15m)
Solslinga 9,5m( eller 15m? )
Elpatorn Nej
Isolering Isover Mineralull sida 70mm top 70mm (värmekonduktivitet =0,036 W/m °C maxtemp 200°C)
Pris 13000:-
Om jag har räknat rätt så borde heatacc tanken "läcka" ca 0,76W/m² medans Kw500 tanken bara borde "läcka" ca 0,52W/m² (rätta om det är fel
Kanske 2 oljefat fungerar också dom är gratis så man får vad man betalar för.
Oljefat kanske fungerar men jag vägrar betala 32000:- för ett par hopsvetsade oljefat som är lackade i en klatchig färg *roflmao*
-
Jahopp då har man sparkat igång pumpen efter en lång sommar, det skall nu bli intressant hur och om pumpen klarar mitt behov, Energicentra påstår att den skall klara större delen av varmvatten och värme so far so god studs på återhörande.
/Tomas Ö-sund
Hmm lite fundersam blir man när pumpen går nästan på högvarv det är 10+ ute och det går nästa inte ut någon värme på elementen, det känns som den går lite hårt bara för att värma tank och lite varmvatten i slinga, jag ökade på dgs effekten med ca 20kw när jag slog igång pumpen, i sommar så har pumpen varit avstängd och varmvatten har producerats genom vanlig vv beredare.. skall det vara så den ger ju bra värme på rören men går konstant. Man blir ju lite skraj om den går hårt nu när det är så varmt hur skall det då bli när det blir kallt?
-
Men varför...
gör ni inte varmvatten med pumpen under sommaren?
Tycker det är en av fördelarna med min lilla Ecoair 105. Den har tuffat och gått någon timme/dygn (a' 1.7kW) och gjort 50-55 ºC varmvatten.
-
[/quote]
Hmm lite fundersam blir man när pumpen går nästan på högvarv det är 10+ ute och det går nästa inte ut någon värme på elementen, det känns som den går lite hårt bara för att värma tank och lite varmvatten i slinga, jag ökade på dgs effekten med ca 20kw när jag slog igång pumpen, i sommar så har pumpen varit avstängd och varmvatten har producerats genom vanlig vv beredare.. skall det vara så den ger ju bra värme på rören men går konstant. Man blir ju lite skraj om den går hårt nu när det är så varmt hur skall det då bli när det blir kallt?
[/quote]
jag tror du har något problem med pumpen eller att du trots alt styr ut VV till radiatorerna, jag har haft min Energicentra på hela sommaren, producerat (förvärmt till strax under 50 grader, sedan toppat med VV-beredare), 4 i hushållet, långa duchar och bad 3-4 gg veckan pumpen har tagit ca 100 Kwh/månad för detta
Mvh
Svante
-
Hmm lite fundersam blir man när pumpen går nästan på högvarv det är 10+ ute och det går nästa inte ut någon värme på elementen, det känns som den går lite hårt bara för att värma tank och lite varmvatten i slinga, jag ökade på dgs effekten med ca 20kw när jag slog igång pumpen, i sommar så har pumpen varit avstängd och varmvatten har producerats genom vanlig vv beredare.. skall det vara så den ger ju bra värme på rören men går konstant. Man blir ju lite skraj om den går hårt nu när det är så varmt hur skall det då bli när det blir kallt?
jag tror du har något problem med pumpen eller att du trots alt styr ut VV till radiatorerna, jag har haft min Energicentra på hela sommaren, producerat (förvärmt till strax under 50 grader, sedan toppat med VV-beredare), 4 i hushållet, långa duchar och bad 3-4 gg veckan pumpen har tagit ca 100 Kwh/månad för detta
Mvh
Svante
oj det lät ju sanslöst bra...undrar vad det då kan vara
-
Jahopp då har man sparkat igång pumpen efter en lång sommar, det skall nu bli intressant hur och om pumpen klarar mitt behov, Energicentra påstår att den skall klara större delen av varmvatten och värme so far so god studs på återhörande.
/Tomas Ö-sund
Hmm lite fundersam blir man när pumpen går nästan på högvarv det är 10+ ute och det går nästa inte ut någon värme på elementen, det känns som den går lite hårt bara för att värma tank och lite varmvatten i slinga, jag ökade på dgs effekten med ca 20kw när jag slog igång pumpen, i sommar så har pumpen varit avstängd och varmvatten har producerats genom vanlig vv beredare.. skall det vara så den ger ju bra värme på rören men går konstant. Man blir ju lite skraj om den går hårt nu när det är så varmt hur skall det då bli när det blir kallt?
gissar gas brist !!!
krister
-
Jahopp då har man sparkat igång pumpen efter en lång sommar, det skall nu bli intressant hur och om pumpen klarar mitt behov, Energicentra påstår att den skall klara större delen av varmvatten och värme so far so god studs på återhörande.
/Tomas Ö-sund
ja men då stämmer inte påfyllningen med hjälp av energimätare, den stiger till ca 7,4-7,6 ah
vid 1+ och 48 grader i tanken..
Hmm lite fundersam blir man när pumpen går nästan på högvarv det är 10+ ute och det går nästa inte ut någon värme på elementen, det känns som den går lite hårt bara för att värma tank och lite varmvatten i slinga, jag ökade på dgs effekten med ca 20kw när jag slog igång pumpen, i sommar så har pumpen varit avstängd och varmvatten har producerats genom vanlig vv beredare.. skall det vara så den ger ju bra värme på rören men går konstant. Man blir ju lite skraj om den går hårt nu när det är så varmt hur skall det då bli när det blir kallt?
gissar gas brist !!!
krister
ja men då stämmer inte påfyllningen med hjälp av energimätare, den stiger till ca 7,4-7,6 ah
vid 1+ och 48 grader i tanken..
-
Hej Stam60
Vad har du för temp diff på vatten in/ut på innedelen
samt vilken effekt förbrukning till pumpen ?
Mvh Teltur
-
Hej Stam60
Vad har du för temp diff på vatten in/ut på innedelen
samt vilken effekt förbrukning till pumpen ?
Mvh Teltur
ja eftersom det knappt går ut nått till elementen så är tanken jämnvarm dvs i botten på tanken så är tempen ca 44 grader och det går ut 48 som pumpen är ställd på, nu har den inga problem att hålla temp men den jobbar ganska hårt hela tiden.... jag är nog fortfarande inne på att gasmängden är fel..om det är som nu 5+ ute och tanken är 48 grader vad skulle då max effekten vara då?
-
Jag förmodar att pumpen avfrostar.
Har du flyttat utegivaren ?
-
Hej Stam60
Vad har du för temp diff på vatten in/ut på innedelen
samt vilken effekt förbrukning till pumpen ?
Mvh Teltur
ja eftersom det knappt går ut nått till elementen så är tanken jämnvarm dvs i botten på tanken så är tempen ca 44 grader och det går ut 48 som pumpen är ställd på, nu har den inga problem att hålla temp men den jobbar ganska hårt hela tiden.... jag är nog fortfarande inne på att gasmängden är fel..om det är som nu 5+ ute och tanken är 48 grader vad skulle då max effekten vara då?
Nu har ja kollat stenhårt på hur pumpen beter sig:
jag sänkte tempen i tanken till ca 38 grader med att schunta ut till element, pumpen var då avstängd, sen slog jag igång systemet ställde på fast kondensering 58 grader, pumpen varvade ganska snabbt upp till 1200w ca 4,5 ah stog där ca 1 minut och ökade upp till 1400w ca 5.6 ah för att sen sakta efter ca 10 min gå upp till max som var 1692w och ah var då ca 7.58, sen hände inget mer den stod och hovrade runt 1674-1690w och ca 7,4-7,55 ah yttertemp var +4.5 grader vad kan man utläsa av detta...stegrings effekt fel? samt för mycket gas eller?
jag kan se på effekt mätaren att den varit uppe över 8.3ah och 1854w men då vet jag inte hur varmt det var ute samt temp på tank.,tempgivaren är placerad där ingången för elen går in
-
Hej Stam60
Se upp med vad du mäter med.
Du kan inte lita på 200 kr energimätare när du mäter på pumpen.
Topp värdet du fick tolkar jag som en avfrostning (Pumpen tar mer då).
När det gäller avgiven effekt så kan vi grovt räkna så här..
Om vi antar att din cirkpump ligger på 0.2 l/s och du har en temp höjning
i växlaren på 4 ºC så blir det 4.18 x 0.2 x 4 = 3.35 KW i avgiven effekt.
Mvh teltur
-
Hej Stam60
Se upp med vad du mäter med.
Du kan inte lita på 200 kr energimätare när du mäter på pumpen.
Topp värdet du fick tolkar jag som en avfrostning (Pumpen tar mer då).
När det gäller avgiven effekt så kan vi grovt räkna så här..
Om vi antar att din cirkpump ligger på 0.2 l/s och du har en temp höjning
i växlaren på 4 ºC så blir det 4.18 x 0.2 x 4 = 3.35 KW i avgiven effekt.
Mvh teltur
jahopp där var jag borta *vinkar* vad menas med denna utäkning
-
Det är ett sätt att räkna ut hur mycket effekt det krävs att
värma strömmande vatten.
4.18 är ett uträknad värde och är fast.
Liter per sekund är flödes hastighet på det strömande vattnet (l/s)
Temperatur differensen (delta T)är skillnaden mellan in temp och ut temp i växlaren.
Alltså KW(effekt) = 4.18 x l/s x delta T
Som du ser så för att räkna ut den exakta effekten så måste
man ha exakta värden på delta T och flödet.
MVH Teltur
-
Det är ett sätt att räkna ut hur mycket effekt det krävs att
värma strömmande vatten.
4.18 är ett uträknad värde och är fast.
Liter per sekund är flödes hastighet på det strömande vattnet (l/s)
Temperatur differensen (delta T)är skillnaden mellan in temp och ut temp i växlaren.
Alltså KW(effekt) = 4.18 x l/s x delta T
Som du ser så för att räkna ut den exakta effekten så måste
man ha exakta värden på delta T och flödet.
MVH Teltur
ok jag förstår men tycker du att min pump funkar som den ska enligt de siffror som jag har fått fram..
-
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
-
Alltså 7.4-7.55 A på en billig energimätare kan mycket väl motsvara
7.2-7.3 på en riktig mätare.
Så jag tror att du har så bra gas mängd det går på dessa maskiner.
Ace har anpassat A metoden för 35 -45 ºC vatten temp ut.
Gasmängden fungerar bäst om du sänker Set tempen.
Försök att sänka så mycket du kan ju lägre desto bättre (Cop).
MVH Teltur
-
Prova som Krister beskriver.
Beroende på hur mycket vatten din tank har, så kan man genom att höja temperaturen med ex. 10 ºC räkna fram hur mycket energi som pumpen matat in i tanken.
Gör avläsningar var 5:e minut och läs av:
- vatten temp i tanken.
- vatten temp på vatten från växlaren.
- energi mätaren (om du har en sådan på ström förbrukning)
Det åtgår ungefär 1kWh för att värma 1000 liter vatten 1 grad, utifrån det kan du räkna ut energin som pumpen matat tanken med.
Vet du också vilken tid det tagit, så kan du räkna fram vilken medel effekt som pumpen haft.
MVH,
B_K
-
flödesmätning . Har skrivit om det i massor med inlägg. men jag tar det en gång till . en v-p installation ska ha smutsfilter 2 st sika termometrar strypventil typ stad eller likvärdigt.
sika termometrarna slår på mindre en en grad och på så vis får man en cirka uppgift om effekt. för en mer exakt använder jag kalibrerade fluke termometrar . och det lämnar man i driftmappen på v-p innstallatonen tillsammans med uppmätt flöde och tryckfall över stad ventilen.
c-c
jaha va bra då har jag lite pumpjobb i helgen återkommer med
resultat...
-
flödesmätning . Har skrivit om det i massor med inlägg. men jag tar det en gång till . en v-p installation ska ha smutsfilter 2 st sika termometrar strypventil typ stad eller likvärdigt.
sika termometrarna slår på mindre en en grad och på så vis får man en cirka uppgift om effekt. för en mer exakt använder jag kalibrerade fluke termometrar . och det lämnar man i driftmappen på v-p innstallatonen tillsammans med uppmätt flöde och tryckfall över stad ventilen.
c-c
c-c, kan du rekommendera en bra flödesmätare för vatten?
Jag vill kunna se flödet i olika driftfall, både genom pumpen och shuntat ifrån pannan.
/B_K
-
Någon som sett vad den nya pumpen från Energicentra kostar 9kW, finns det några data på den, 1-fas, 3-fas och dylikt. Någon som köpt den?
-
Någon som sett vad den nya pumpen från Energicentra kostar 9kW, finns det några data på den, 1-fas, 3-fas och dylikt. Någon som köpt den?
hej.
skulle hjälpa min första 9 kw kund att starta upp i kväll!!
tyvärr var maskinen total tom på gas !!!!! Sc:,h
vet inte om kunden strulat till det men rotoklock vent var ej stängda fullt.
anlitat en kyl kille som fyller soppa 0700 i morron bitti. vacum sugen går nu hela natten. blir kul att se vad den går för.
detta är en 1 fas maskin med max förbrukning på 2 800w (tyvärr)tog bara hem ett begränsat antal då jag vill se att dom presterar vad som lovats.
kommer en ny maskin nu med 1 eller 3 fas med twin rotary compressor. skall enligt test protokollet vara kanoon värden.
men å andra sidan så vill jag testa först innan man lovar nått. men det ser lovande ut.
kommer som luft vatten split. luft luft.& luft vatten split utan gas ingrepp(brine mellan inne & ute del )
krister
-
Och dom kostar ungefär ....kr
-
Trefas måste jag säga att jag ser fram emot, det är ett elände med stora enfasdrivna maskiner om man bara har 16 A huvudsäkringar. Man får hoppas att de inte råkar på problem pga de högre likspänningar det blir frågan om i invertern - det gäller att märkspänningar hos kondensatorer och halvledare, krypavstånd på kretskort och sånt är rejält tilltagna.
-
Hej Torbjörn
Hur gick det för dig med din Foma ?
Löste det sig/vad var felet ?
Mvh Teltur
-
Och dom kostar ungefär ....kr
hmm .........
ring !!!
-
Trefas måste jag säga att jag ser fram emot, det är ett elände med stora enfasdrivna maskiner om man bara har 16 A huvudsäkringar. Man får hoppas att de inte råkar på problem pga de högre likspänningar det blir frågan om i invertern - det gäller att märkspänningar hos kondensatorer och halvledare, krypavstånd på kretskort och sånt är rejält tilltagna.
finnes nu även tillsatser till en fas maskiner med säkrings problem !!
en trafo som matas med 2 eller 3 fas 400 volt.. ut i andra sidan 240 volt.
har sett priser här i sverige från ca 1500 kr. i asien där dom tillverkas ligger det runt 300 kr
krister
-
Hej på er,nu börjar det bli kallare på nätterna ,-8C. Fråga:har tänkt montera ett fast panelinstrument Amperemätare (0-10A)vid Vp elcent ,är det ngn mening precisionsmässigt att montera en analog mätare ?. Eller finns det prisvärda fasta digitala mätare på marknaden?
Loggar ngn strömlasten på Vp?
Häsn aw.
-
Hej på er,nu börjar det bli kallare på nätterna ,-8C. Fråga:har tänkt montera ett fast panelinstrument Amperemätare (0-10A)vid Vp elcent ,är det ngn mening precisionsmässigt att montera en analog mätare ?. Eller finns det prisvärda fasta digitala mätare på marknaden?
Loggar ngn strömlasten på Vp?
Häsn aw.
Tänk på att värmepumpen drar ganska långt ifrån sinusformad ström från elnätet, så amperemätare som arbetar efter olika principer (t ex effektivvärdesvisande respektive likriktat medelvärde) kan ge helt olika mätvärden trots att man inte kan säga att någon av dem egentligen visar fel.
-
Hej Torbjörn
Hur gick det för dig med din Foma ?
Löste det sig/vad var felet ?
Mvh Teltur
Nej, jag har inte tagit itu med det än, men det måste göras nu innan vintern...
-
Hej Wanis
Jag loggar energi förbrukning på pumpen.
Använder en SP krönt energimätare som har suttit uppe hos en el kund
till hans förtret men till el leverantörens lycka.S0 utgången till en gammal pc
vars enda uppgift är att logga energi och temp.Programmet som mäter
energi heter EMC och förutom mäta energi även kan visa effekt och ström.
Precis som Torbjörn skriver så är det svårt att mäta strömen.
Jämför jag strömvärdet i programmet med en Fluke TRMS mätare så är det
ca 0,2A högre värde i Fluken.
När det gäller energimätningen så har jag tidigare loggat hela husets förbrukning och
då stämmer KWh exakt mellan min el leverantörs mätare , min mätare samt EMC prog.
Detta är fullt tillräckligt eftersom det är det jag betalar för. ;)
PS Wanis behöver du mätvärden vid så djävulskt låga temp som -8 ºC då får
jag be att återkomma om några månader. 8)
MVH Teltur
-
Hej Torbjörn Forsman/Teltur. Som sammanfattning av era svar skall jag kolla med en Fluketång. Jag är ute efter är resultatet av följande råd; för de som inte har tillgång till den utrustning jag har, skulle jag ge rådet att som lathund kontrollera fyllning/strömmar vid utetemperaturer runt +5 till -5 grC samt vattentemperaturer mellan 30-40 grC och se till att maskinen tar 7,2 - 7,3 A på fullast med avfrostat batteri.
under 7,2 så fyll på, och över 7,3 så töm .
Jag monterade Ecpumpen i februari och hann ej göra några kontroller typ ovanstående, jag läser loggern och ser att den vid normal drift toppar efter avfrostning 1,0-1,4kw för att sen lägga sig på 0,7-0,8 kw vid drift,den driftsbilden har varit så här hela tiden sen installationen det är väl ca 3,4A vid normal drift. När jag ökar (set Temp) till ex 45*C stiger den max till 1,5kw (6,8A beräknat), då jag har 7m gasrör kan det möjligtvis behövas fylla gas enligt detta resonemang?
PS,måste ha ett bra beslutsunderlag för bokning av kyltekniker,har faktiskt 18 mil till närmaste kylfirma.
häsn aw.
-
Hej Wanis
Jag förstår vad du försöker göra , har själv försökt samma sak.
Ligger idag på ca 7.5A och undrar om det är för mycket.
Men för att krångla till det ytterligare ....
"utetemperaturer runt +5 till -5 grC "Det skiljer säkert på pumpens belastning
om det är +5 eller -5 ºC och till det tillkommer om värmeslingan är till eller inte.
"vattentemperaturer mellan 30-40 grC "Samma sak.
"7,2 - 7,3 A på fullast " Ja ,med samma kvalitet på instrumentet som Ace använde
och pumpen skall inte ligga i en reducerad max frekvens.
Slutligen så tycker jag också att du ligger lågt och skall du ta hem en kyltekniker
så är det kanon tillfälle att mäta underkylning ,om jag minns rätt så lyckades Ace få
8K på sin pump.
MVH Teltur
-
Hej Wanis
Jag förstår vad du försöker göra , har själv försökt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MVH Teltur
Hej igen , Jag skall överlämna finliret åt kylkillen , processerna är komplexa, omöjligt för mig själv att lösa på denna nivå.
Redovisar här (forumet)vad han kom fram till.
Tack för hjälpen, aw
-
hej.
sedan är frågan om det bär sig ekonomiskt att ta hem en kyl kille o fylla 100-150 gram gas !!
maskinen prod mindre energi men samtidigt drar den mindre el.
cop gör inte så väldigt stor skillnad men är man skadad som jag själv så vill jag ha ut så mycket som det bara går :D.
hållt på med instalation av 2 st 9 kw luft vatten denna vecka!! med facit i handen så är denna maskin inget att rekomendera till gör dig själv killarna fiR:.
strulat nått fantasktiskt under instalationen med gas läckor/ fel fyllda maskiner mm.
märkte snabbt att om maskinen körs igång med lite för snålt med gas i så brinner pct boxen då den är gas kyld !!
nu medelade min gas kille i kväll att nu snurrar maskinerna som dom ska o går väldig fint o bra.
diverse gas läckor har uppkommit i dåliga lödningar i maskinen men nu är dessa fixade.
säger bara på detta vis att lycka till med denna konstruktion ni som vågar sälja denna maskin(jag törs då inte)
krister
-
hej.
sedan är frågan om det bär sig ekonomiskt att ta hem en kyl kille
krister
Hej Krister, Nog är det så att även jag vill att VPn skall komma upp i maxeffekt då vet jag vad som finns när det behövs,Jag misstänker (tror) att verkningsgraden för pumpen inte blir rätt om gasmängden eller någon annan parameter inte ligger rätt,så är det i många andra system, vad tror du om det ?. Jag ser förövrigt en besparing efter 9mån som ligger inom dom ramar jag tänkte mig från början. Och föresten hade jag tänkt anlita kylfirma efter den fysiska installationen men pga otålighet så gjorde jag allt själv men det ska bli intressant och se vad teknikern från Haparanda kommer fram till.
Häsn aw
-
Hej Wanis
Jag förstår vad du försöker göra , har själv försökt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MVH Teltur
Hej igen , Jag skall överlämna finliret åt kylkillen , processerna är komplexa, omöjligt för mig själv att lösa på denna nivå.
Redovisar här (forumet)vad han kom fram till.
Tack för hjälpen, aw
Hej Wanis,
Kul att det finns fler som vill "trimma" pumpen studs, jag har länge undrat över hur många pumpar som går ineffektivt, det har ju sålts en hel del under olika märken, Energicentra, Pioneer, InVest, Foma, Ultimate, Anslut och kanske fler... Sc:,h
Att tänka på när det ska trimmas så är det, som Teltur skriver, väldigt individuellt på installation och förhållanden.
Underkylning kan lätt mätas på pumpen, MEN eftersom maskinen har fast kapillär-rör som är dimensionerat efter en L/L pump kommer underkylningen pendla väldigt vid olika effekter och temperaturer. Anpassar man gasmängden vid exempelvis 50 ºC på vattensidan med full effekt och en utetemp vid nollan, kommer underkylningen vara betydligt lägre vid -10 ºC och halv effekt.
Din kylkille tro ºCr jag även vill mäta överhettning, tyvärr har inte förångar kretsen något tryckuttag, så den kan inte mätas.
Om man nu inte vill modifiera maskinen, tror jag att man bäst anpassar kylmängden genom att mäta effekten ur värmeväxlaren kontra förbrukad effekt och göra det vid olika driftfall.
Reglera köldmedia volymen, mät igen.
Tidsödande ja...
Effektmätning av värmeväxlare:
Vattnets Flöde (l/s) X 4,187 X DT(vatten temp skillnad över växlaren)
Som C-C skriver, använd reglerventil för att reglera flöde, C-C rekommenderar FlowGuard. På den kan flödet ses momentant.
Effektmätning av pumpen:
Mät spänningen över 220V anslutningen med en bra multimeter.
Mät strömstyrkan med en lika bra multimeter dra av strömförbrukning för vattenpump, ca 0,4A och värmeslinga, ca 0,35A (utetemp under 2 ºC) samt kretskort ca 0,08A
Avdragen påverkar bara beräknat C.O.P
Effekt (W)=U(V) x I(A)
Vad ger nu detta?
Som Greven skriver, är det värt pengarna med kylkillen, jag måste nog revidera hans tankar lite :)
Bättre C.O.P? nja, inte mycket.
Högre effekt? Absolut, högre effekt ger bättre energi täckning vilket medför att mindre energi tillskott behövs, alltså mer besparing.
Bäst är att mäta energiförbrukning och energitillskott under en längre tidsperiod.
Jag vet att det finns dom som har energimätare, typ fjärrvärme mätare, över värmeväxlaren och samtidigt loggar temperaturer och total energiförbrukning på pumpen.
Har själv en energimätare som ligger och väntar på installation. Tack värmeverket *roflmao*
Jag/vi väntar med spänning på redovisning av kylkillens jobb.
Lycka till,
B_K *vinkar*
-
Hej B_K
Thumbsup Thumbsup
PS Hoppas din inte var lika "dyr" som min ;)
MVH Teltur
-
Hej B_K
Thumbsup Thumbsup
PS Hoppas din inte var lika "dyr" som min ;)
MVH Teltur
Blir nog en kakburk på måndag :)
Dyrast blir rörbitarna *roflmao*
/B_K
-
hej.
hållt på med instalation av 2 st 9 kw luft vatten denna vecka!! med facit i handen så är denna maskin inget att rekomendera till gör dig själv killarna fiR:.
strulat nått fantasktiskt under instalationen med gas läckor/ fel fyllda maskiner mm.
märkte snabbt att om maskinen körs igång med lite för snålt med gas i så brinner pct boxen då den är gas kyld !!
nu medelade min gas kille i kväll att nu snurrar maskinerna som dom ska o går väldig fint o bra.
diverse gas läckor har uppkommit i dåliga lödningar i maskinen men nu är dessa fixade.
säger bara på detta vis att lycka till med denna konstruktion ni som vågar sälja denna maskin(jag törs då inte)
krister
Det är inte samma fabrik som ska göra dom andra 9kW som kommer senare dom här verkar ha dålig koll på tillverkningen eller har dom lurat Dig?
-
hej.
hållt på med instalation av 2 st 9 kw luft vatten denna vecka!! med facit i handen så är denna maskin inget att rekomendera till gör dig själv killarna fiR:.
strulat nått fantasktiskt under instalationen med gas läckor/ fel fyllda maskiner mm.
märkte snabbt att om maskinen körs igång med lite för snålt med gas i så brinner pct boxen då den är gas kyld !!
nu medelade min gas kille i kväll att nu snurrar maskinerna som dom ska o går väldig fint o bra.
diverse gas läckor har uppkommit i dåliga lödningar i maskinen men nu är dessa fixade.
säger bara på detta vis att lycka till med denna konstruktion ni som vågar sälja denna maskin(jag törs då inte)
krister
Det är inte samma fabrik som ska göra dom andra 9kW som kommer senare dom här verkar ha dålig koll på tillverkningen eller har dom lurat Dig?
hej.
jag vill inte hänga ut någon men jag gissar att en viss firma kommer att få bekymmer med denna 9 kw maskin.
fabriken som kommer att leverera den maskin som jag fasar över till nu har inte byggt denna 9 kw maskin som jag jäklats men nu.
det är detta jag menat tidigare att det är viktigt som attan att få en bra maskin om man väljer att marknadsföra denna.
ec pumpen är en billig maskin som jag anser är värd pengarna men skall man betala 32-34 000 då jäklar skall det vara en maskin utan barn sjukdommar (8.2...9 kw)
denna maskin jag jäklats med nu (9kw) funkar kanoon nu efter en del modifieringar o om lödningar ... detta kan man inte begära av en kund. jag tycker att det varit nog mycket begärt att be kund flytta ute givare mm på lilla ec pumpen. nee en viss firma kommer att få en del ovett från mig nästa kina resa.
krister
-
hej.
sedan är frågan om det bär sig ekonomiskt att ta hem en kyl kille
krister
Hej Krister, Nog är det så att även jag vill att VPn skall komma upp i maxeffekt då vet jag vad som finns när det behövs,Jag misstänker (tror) att verkningsgraden för pumpen inte blir rätt om gasmängden eller någon annan parameter inte ligger rätt,så är det i många andra system, vad tror du om det ?. Jag ser förövrigt en besparing efter 9mån som ligger inom dom ramar jag tänkte mig från början. Och föresten hade jag tänkt anlita kylfirma efter den fysiska installationen men pga otålighet så gjorde jag allt själv men det ska bli intressant och se vad teknikern från Haparanda kommer fram till.
Häsn aw
klart att det på sikt bär sig att ha en värme pump optimerad helt klart. men det jag menade var att ta hem en kyl kille o betala 2-3 000 för att få en skvätt gas så kan man fundera om det bär sig. jag å andra sidan skulle göra det av nyfikenhet på samma sätt som att jag chippat min v70 d5 disel bil. de sista som finns skall krämas ut he he. en gas pedal är platt under för att passa golvet.
krister
-
SKIT!!!!!!!!om man får säga så på forumet 3 grader kallt i natt och pumpen klarade inte, tankens temp föll ifrån 48 grader till 40 hade detta lite på känn då den jobbade ganska hårt redan runt 2-3+ när jag pratade med greven och och skulle köpa pumpen så skulle denna
klara större delen av mitt behov även varm vatten, i natt har jag inte ens kört ut nått vatten och pumpen klara inte ändå fast det är bara 2-3 minus ....Mitt hus är ett gammalt timmerhus men väldigt litet ca 120 kvm fördelat pä tvä våningar förbrukning innan pump var totalt 24000 kwh inkl hh el...jag blir frustrerad när det inte funkar som jag vill..
-
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
nu har jag gjort detta test:
det var mellan -1.6 till +0.8 grader ute
start temp på tank 32 grader slut temp 42 grader
tankvolym 300l avstäng till element med shunt och urdragen cirkulationspump.
tiden det tog för att värma tanken var 1tim 40 min
är det bra eller dåligt??
-
SKIT!!!!!!!!om man får säga så på forumet 3 grader kallt i natt och pumpen klarade inte, tankens temp föll ifrån 48 grader till 40 hade detta lite på känn då den jobbade ganska hårt redan runt 2-3+ när jag pratade med greven och och skulle köpa pumpen så skulle denna
klara större delen av mitt behov även varm vatten, i natt har jag inte ens kört ut nått vatten och pumpen klara inte ändå fast det är bara 2-3 minus ....Mitt hus är ett gammalt timmerhus men väldigt litet ca 120 kvm fördelat pä tvä våningar förbrukning innan pump var totalt 24000 kwh inkl hh el...jag blir frustrerad när det inte funkar som jag vill..
Tjänare, ny vinter och pumpen surrar.
Min pump levererar inte heller så jättebra dessa nätter då det är runt nollan eller nån minusgrad, detta pga det är så fantastiskt fuktigt och utedelen isar igen på 10 minuter efter avfrostningen. Men blir det varmare eller ngt kallare så levererar den bra igen. Men hösten var väldigt dålig även förra året, jag tror inte det är speciellt mycket i COP man får dessa dagar tyvärr.
Lycka till!
-Johnny
-
Hej gubbar!!
Ni skriver en del intressant om att trimma pumpen mm. Går det inte att enklare kolla om pumpen levererar hyfsat på nått sätt?
Tex öppna upp alla element och låta vattnet flöda i vattenpumpens hastighet genom värmeväxlaren. Sen kör man pumpen (utan frost på utedelen..) på full fart och ser deltat av värmen på vattnet in och ut.
Är det nått som skulle funka hyffsat eller? Jag har endast den inbyggda vattenpumpen och temperaturdiffen är som man 4,3-4,5 grader vid vattentemperatur på runt 40 grader och runt nollan ute, btw.
Ha de bra!!
-Johnny2d
-
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
nu har jag gjort detta test:
det var mellan -1.6 till +0.8 grader ute
start temp på tank 32 grader slut temp 42 grader
tankvolym 300l avstäng till element med shunt och urdragen cirkulationspump.
tiden det tog för att värma tanken var 1tim 40 min
är det bra eller dåligt??
Det bör alltså åtg ca 3 kw för att höja din tank 10 ºC.(om man bortser från strålningsförluster mm)
3kw/1.66h = 1.8kw.
-
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
nu har jag gjort detta test:
det var mellan -1.6 till +0.8 grader ute
start temp på tank 32 grader slut temp 42 grader
tankvolym 300l avstäng till element med shunt och urdragen cirkulationspump.
tiden det tog för att värma tanken var 1tim 40 min
är det bra eller dåligt??
Det bör alltså åtg ca 3 kw för att höja din tank 10 ºC.(om man bortser från strålningsförluster mm)
3kw/1.66h = 1.8kw.
Var det inte lite väl grovt räknat Ace.
Wh=1.16 x liter x delta T = 1.16 x 300 x 10 =3480 Wh=3.48 KWh
3.48 KW krävs i 1h för att värma vattnet 10 ºC ,300L.
Det tog 1h40min så 3.48/1.66 är ca 2.1 KWh
Pumpen avger alltså i medeleffekt 2.1 KW till det så lägger vi till lite strålningsförluster,
säg 200W (lågt räknat) så hamnar vi på 2.3 KW.
Som grädde på mosen(skånska) lägger vi på 2 st avfrostningar på 8 min var där pumpen
inte levererar mycket samt tar energi från tanken och vips så
verkar 2.3KW i medeleffekt inte så omöjlig.Som sagts många gången i tråden
så är pumpen sämst omkring nollan vid fuktigt väder.
"är det bra eller dåligt??"
Låt mig om formulera frågan till Är det normalt?
Svar:inte omöjligt.
Har precis installerat en värmemätare för att kunna mäta vid olika driftsfall.
Tyvärr så har det varit omkring nollan endast 2 gg hitintills och då på natten
så jag har ej hunnit skaffa mig den referens kunskap för att gemföra.
MVH Teltur
-
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
ok vi får väl vänta och se då men jag tycker vissa kan köra med enbart pump utan tillsatsvärme till många minusgrader..men det kanske blir bättre när det blir torrare klimat ute
nu har jag gjort detta test:
det var mellan -1.6 till +0.8 grader ute
start temp på tank 32 grader slut temp 42 grader
tankvolym 300l avstäng till element med shunt och urdragen cirkulationspump.
tiden det tog för att värma tanken var 1tim 40 min
är det bra eller dåligt??
Det bör alltså åtg ca 3 kw för att höja din tank 10 ºC.(om man bortser från strålningsförluster mm)
3kw/1.66h = 1.8kw.
Var det inte lite väl grovt räknat Ace.
Wh=1.16 x liter x delta T = 1.16 x 300 x 10 =3480 Wh=3.48 KWh
3.48 KW krävs i 1h för att värma vattnet 10 ºC ,300L.
Det tog 1h40min så 3.48/1.66 är ca 2.1 KWh
Pumpen avger alltså i medeleffekt 2.1 KW till det så lägger vi till lite strålningsförluster,
säg 200W (lågt räknat) så hamnar vi på 2.3 KW.
Som grädde på mosen(skånska) lägger vi på 2 st avfrostningar på 8 min var där pumpen
inte levererar mycket samt tar energi från tanken och vips så
verkar 2.3KW i medeleffekt inte så omöjlig.Som sagts många gången i tråden
så är pumpen sämst omkring nollan vid fuktigt väder.
"är det bra eller dåligt??"
Låt mig om formulera frågan till Är det normalt?
Svar:inte omöjligt.
Har precis installerat en värmemätare för att kunna mäta vid olika driftsfall.
Tyvärr så har det varit omkring nollan endast 2 gg hitintills och då på natten
så jag har ej hunnit skaffa mig den referens kunskap för att gemföra.
MVH Teltur
-
Japp..mycket grovt räknat/hyffsat
Ska erkänna att jag var osäker på det korrekt formelvärdet,och tillräcklickt lat för att inte orka kolla upp det....det var därför jag skrev "ca 3kw" ber om ursäkt för detta :'(
Vad som mer kan dra ner total-effekten:
En annan sak som jag (och vissa här) lagt märke till är att vissa pumpar avfrostar med min-intervall konstant....och även vid utetemperaturer då avfrostning normalt inte krävs (över +5 ºC ute)
Nån mer än jag som har en ide om vad detta beror på ??
-
Japp..mycket grovt räknat/hyffsat
Ska erkänna att jag var osäker på det korrekt formelvärdet,och tillräcklickt lat för att inte orka kolla upp det....det var därför jag skrev "ca 3kw" ber om ursäkt för detta :'(
Vad som mer kan dra ner total-effekten:
En annan sak som jag (och vissa här) lagt märke till är att vissa pumpar avfrostar med min-intervall konstant....och även vid utetemperaturer då avfrostning normalt inte krävs (över +5 ºC ute)
Nån mer än jag som har en ide om vad detta beror på ??
Härligt gubbar att ni räknar kWh, alltså energi igen. :)
ACE:
Vid vissa väderslag har jag sett avfrostningar upp till +10 ºC när pumpen gått för fullt. Förångaren har då varit igenfrostat.
Det är ju givaren som sitter nere på förångaren som styr om det behövs avfrostning eller inte, jag har flyttat min lite och på så sätt fått pumpen att avfrosta på ett lämpligare sätt.
Jag kan trösta stam med att min pump ger inte mycket mer när vädret är som det är nu. (-5-0+5).
Jag kan däremot konstatera att huset under liknande förhållanden haft en medel förbrukning på ca, 5kW med elpatron i pannan, nu med pump och flytande kondensering har huset en medelförbrukning på 2kW.
Det ger alltså ett system värmefaktor på på 5/2=2,5 vilket nog måste anses som godkänt.
stam har du några tidigare förbrukningsdata att jämföra med?
MVH;
B_K
-
Hej Ace
Det ända förbättringen som jag lyckats med när det gäller avfrostningar är
att fästa om "Outdoor coil temp sensor" så att den fastsatt som "Outdoor Discharge temp sensor " och isolerat den.
Förbättring: Precisare start och slut av avfrostningar , bättre intervall justering mellan
avfrostningar.
MVH Teltur
-
Hej Ace
Det ända förbättringen som jag lyckats med när det gäller avfrostningar är
att fästa om "Outdoor coil temp sensor" så att den fastsatt som "Outdoor Discharge temp sensor " och isolerat den.
Förbättring: Precisare start och slut av avfrostningar , bättre intervall justering mellan
avfrostningar.
MVH Teltur
Tjena Teltur!!
Kan du beskriva lite närmare vad du gjort. Tycker helt klart att avfrostningsintervallet inte fungerar som den ska i orginaluppsättningen. Den avfrostar minst 15 sekunder förlänge i de flesta fall och det medför att den inte förlänger avfrostningsintervallet såsom den borde då det är torrare och kallare ute. Labbade litet med att flytta senorn inne på förångaren inne i maskinen och det gav utslag direkt på när den slutade avfrosta, men sommaren kom innan jag han göra detta mera exakt :)
-j2d
-
Hej johnny2d
Roligt att du också är igång efter sommar vilan.
Såg att du har skaffat dig en acctank, kanon. Thumbsup
Själv har jag skaffat en extra VVB på 50 L så nu kan jag
sänka/labba med panntempen utan att kä.. det gnälls. :D
Till din frågor..
Mäta avgiven effekt/energi på pumpen.
Inga problem , antingen skaffar du en födesmätare(tex en sådan som C-C rekommenderade FlowGuard) och slänger i värdena i formeln (difftemp mäter du redan) eller en värmemätare tex en sådan som Rikard säljer här ,så fixar den allt.
När det gäller att förbättra avfrostningarna.
Titta på bilden hur hetgas sensorn är fäst.(Dikt ann mot röret med klammer)
Fäst förångar sensorn på liknande sätt.
Använd klammer eller alufolie eller alutejp samt värmeledande pasta.
Isolera med tejp så att inte fukt/vatten kommer åt givaren.
Varför hjälper det.
Original så sitter givaren i ett litet kopparrör som är endast punkt svetsat till det grova röret.
Temperatur transporten mellan den grova röret och mät röret är dålig.
Givaren påverkas mer av fukt/vatten/luft.
Och slutligen så vill jag tacka Art som ursprungligen påtalade detta för många
inlägg sen.
MVH Teltur
-
vad får man ge för en flow guard? finns det några nätbutiker som säljer nåt liknande
-
vad får man ge för en flow guard? finns det några nätbutiker som säljer nåt liknande
http://www.dinvvsbutik.se/strypoch-gruppventiler-gruppventiler-nordicold-c-9_940_94019.html
Men som vanligt i Sverige är priset på VVS prylar huvuddunk inte att leka med.
/B_K
-
med det priset så klarar jag nog mig utan
-
Det är sanslöst svindyrt med allt med rör att göra... brrrr.
Men nu när jag har en tank och en elpanna och en lv-pump så börjar man ju genast fundera på nån sorts schunt på nått sätt som styr värmen till elementen. Hur löser man det lättast, och såklar, billigt Thumbsup
Allt sitter i serie idag, lvpump på returen, 200 litersen och sedan elpannan. Så idag så är det hyffsat alltihopa dock avsaknad av bra styrning, men det våre såklart önskvärt att kunna köra upp varmare vatten med lv-pumpen och schunta ut till elementen.. antar jag iallafall. ellerrr..
Take care!
-Johnny
-
Det är sanslöst svindyrt med allt med rör att göra... brrrr.
Men nu när jag har en tank och en elpanna och en lv-pump så börjar man ju genast fundera på nån sorts schunt på nått sätt som styr värmen till elementen. Hur löser man det lättast, och såklar, billigt Thumbsup
Allt sitter i serie idag, lvpump på returen, 200 litersen och sedan elpannan. Så idag så är det hyffsat alltihopa dock avsaknad av bra styrning, men det våre såklart önskvärt att kunna köra upp varmare vatten med lv-pumpen och schunta ut till elementen.. antar jag iallafall. ellerrr..
Take care!
-Johnny
kolla på bynor !! klart billiga evr shunt styrningar
krister
-
hej.
prova släpp ner tempen till tex 30 grader.
ställ sedan upp tempen till 50-60 grader.
stäng shunten. ta tid på hur lång tid det tar att få upp tempen 10 grader i din tank.
krister
jaha så det är då helt ok att inte pumpen klarar mitt behov nu när det är ca -3 grader ute då??
nu har jag gjort detta test:
det var mellan -1.6 till +0.8 grader ute
start temp på tank 32 grader slut temp 42 grader
tankvolym 300l avstäng till element med shunt och urdragen cirkulationspump.
tiden det tog för att värma tanken var 1tim 40 min
är det bra eller dåligt??
Det bör alltså åtg ca 3 kw för att höja din tank 10 ºC.(om man bortser från strålningsförluster mm)
3kw/1.66h = 1.8kw.
Var det inte lite väl grovt räknat Ace.
Wh=1.16 x liter x delta T = 1.16 x 300 x 10 =3480 Wh=3.48 KWh
3.48 KW krävs i 1h för att värma vattnet 10 ºC ,300L.
Det tog 1h40min så 3.48/1.66 är ca 2.1 KWh
Pumpen avger alltså i medeleffekt 2.1 KW till det så lägger vi till lite strålningsförluster,
säg 200W (lågt räknat) så hamnar vi på 2.3 KW.
Som grädde på mosen(skånska) lägger vi på 2 st avfrostningar på 8 min var där pumpen
inte levererar mycket samt tar energi från tanken och vips så
verkar 2.3KW i medeleffekt inte så omöjlig.Som sagts många gången i tråden
så är pumpen sämst omkring nollan vid fuktigt väder.
"är det bra eller dåligt??"
Låt mig om formulera frågan till Är det normalt?
Svar:inte omöjligt.
Har precis installerat en värmemätare för att kunna mäta vid olika driftsfall.
Tyvärr så har det varit omkring nollan endast 2 gg hitintills och då på natten
så jag har ej hunnit skaffa mig den referens kunskap för att gemföra.
MVH Teltur
jaha så det är då helt ok att inte pumpen klarar mitt behov nu när det är ca -3 grader ute då??
-
jaha så det är då helt ok att inte pumpen klarar mitt behov nu när det är ca -3 grader ute då??
Verkar inte bättre, tyvärr. Fast om du höjjer värmen i tanken något när det dessa fuktiga dagar så kommer den att klara det bättre iallafall, kan man tänka sig.
Dessutom så har vi det gamla fenomenet att ju varmare vatten pumpen får producera destå mer effekt kommer den att leverera/dra. Dvs vid ut 30 grader drar den ca 1200w max, vid 42 grader drar den ca 1550w och över runt 47-48 grader nånstans så kan den dra bortåt 1850w. Dock till något reducerat COP, men mångfaldigt bättre än elpannan.
OBS att det ovanstående är en tes jag har, men sett ofta i exprimentsyfte. Testa gärna så ser ni hur den har ett max för effekt den drar beroende på den uttemeratur det är på vattnet..
Förväntar mig ett svar imorron bitti och hoppas du kliver upp i ett varmt hus, hehehe. Dra på 55 grader på displayen så ser vi..
Ha de bra!!
-j2d
-
Dessutom så har vi det gamla fenomenet att ju varmare vatten pumpen får producera destå mer effekt kommer den att leverera/dra. Dvs vid ut 30 grader drar den ca 1200w max, vid 42 grader drar den ca 1550w och över runt 47-48 grader nånstans så kan den dra bortåt 1850w. Dock till något reducerat COP, men mångfaldigt bättre än elpannan.
OBS att det ovanstående är en tes jag har, men sett ofta i exprimentsyfte.
Är det möjligt att ni överlastar vvx:en och kappilärröret ?
Jag gjorde en liknande test på en fulpump L/L där jag vattenkylde returen (vätskeröret) med resultatet att hetgaserna gick ner och pumpen levererade mycket sämre.
Alltså är min misstanke att när acktanken är "kall" så verkar en del tangera gränsen för vvx:ens verkningsgrad = att ni har för kraftig kylning av kylmediet R410a genom att genomströmningshastigheten på vattnet är FÖR HÖG vid låg temp i VVX:en. Någon här skrev också en diff på 4 ºC, det måste vara på tok för mycket kylning då. Eftersom det inte går att reglera kölmediets hastighet måste man då reglera ned vattnets genomströmmnings-hastighet vid låg temp då maskinen har kappilärrör.
Kan någon av er som har problem och som har ställbar hastighet på cirk-pumpen testa följande:
Ställ in lägsta hastighet på cirkpump och notera skillnad på temp på: vatten in-vatten ut och samma på kölmediet vid kall tank.
Sen notera samma på de andra 2 hastigheterna (pumpen ska visst ha 3 ställbara hastigheter)också vid kall tank.
Det borde vara värt att prova att ställa på lägsta fart vid kall tank så man får minst 5-7 ºC diff och sen om pumpen då stegar upp på annat sätt, och sen se vad som händer vid runt +40 ºC med olika hastigheter.
Jag tror att det ligger till så att när acktanken är kall, är det för hög genomströmninghastighet på vattnet, en del här har kört patron upp till c:a +40 och då har maskinen börjat lira.
Någon som har tid och labba/slabba lite ?
-
Kanske en gammal hederlig laddventil skulle hjälpa? Då kan man ju säkerställa att det inte blir för kall retur temp.
-
Dessutom så har vi det gamla fenomenet att ju varmare vatten pumpen får producera destå mer effekt kommer den att leverera/dra. Dvs vid ut 30 grader drar den ca 1200w max, vid 42 grader drar den ca 1550w och över runt 47-48 grader nånstans så kan den dra bortåt 1850w. Dock till något reducerat COP, men mångfaldigt bättre än elpannan.
OBS att det ovanstående är en tes jag har, men sett ofta i exprimentsyfte.
Är det möjligt att ni överlastar vvx:en och kappilärröret ?
Jag gjorde en liknande test på en fulpump L/L där jag vattenkylde returen (vätskeröret) med resultatet att hetgaserna gick ner och pumpen levererade mycket sämre.
:
osv =)
:
Någon som har tid och labba/slabba lite ?
Ja det ligger i nått det du skriver helt klart. För vad jag sett så kan man aldrig nånsin få apparaten att köra på sitt max så den drar 1850w om inte vattnet ut från den (och då även vattnet in) är rätt så varmt, typ runt 47 grader ut.
Jag frågade kring detta till min leverantör (ett företag i KK numera..) och svaret jag fick av dom var att pumpen använde mera kraft för att värma vattnet då det är högre temperatur helt enkelt berodde på att det gick år mera energi för att värma varmt vatten.
Vet inte om svaret var så bra om man följde med på fysiklektionerna ::)
Vidare så sades att maskinen helatiden försökte maximera COP-vädet för varje vattentemperatur och att det kanske ger detta fenomen..??
Har tyvärr inte ställbar cirk-pump.. Hoppas nånannan kan testa.
Lycka till!!
-Johnny
-
Dessutom så har vi det gamla fenomenet att ju varmare vatten pumpen får producera destå mer effekt kommer den att leverera/dra. Dvs vid ut 30 grader drar den ca 1200w max, vid 42 grader drar den ca 1550w och över runt 47-48 grader nånstans så kan den dra bortåt 1850w. Dock till något reducerat COP, men mångfaldigt bättre än elpannan.
OBS att det ovanstående är en tes jag har, men sett ofta i exprimentsyfte.
Är det möjligt att ni överlastar vvx:en och kappilärröret ?
Jag gjorde en liknande test på en fulpump L/L där jag vattenkylde returen (vätskeröret) med resultatet att hetgaserna gick ner och pumpen levererade mycket sämre.
Alltså är min misstanke att när acktanken är "kall" så verkar en del tangera gränsen för vvx:ens verkningsgrad = att ni har för kraftig kylning av kylmediet R410a genom att genomströmningshastigheten på vattnet är FÖR HÖG vid låg temp i VVX:en. Någon här skrev också en diff på 4 ºC, det måste vara på tok för mycket kylning då. Eftersom det inte går att reglera kölmediets hastighet måste man då reglera ned vattnets genomströmmnings-hastighet vid låg temp då maskinen har kappilärrör.
Kan någon av er som har problem och som har ställbar hastighet på cirk-pumpen testa följande:
Ställ in lägsta hastighet på cirkpump och notera skillnad på temp på: vatten in-vatten ut och samma på kölmediet vid kall tank.
Sen notera samma på de andra 2 hastigheterna (pumpen ska visst ha 3 ställbara hastigheter)också vid kall tank.
Det borde vara värt att prova att ställa på lägsta fart vid kall tank så man får minst 5-7 ºC diff och sen om pumpen då stegar upp på annat sätt, och sen se vad som händer vid runt +40 ºC med olika hastigheter.
Jag tror att det ligger till så att när acktanken är kall, är det för hög genomströmninghastighet på vattnet, en del här har kört patron upp till c:a +40 och då har maskinen börjat lira.
Någon som har tid och labba/slabba lite ?
Hej Johnny och ART!
Trevligt Art att du kommer och hälsar på.
Btw Bra inlägg om Älvsjömässan Thumbsup
Som vanligt så får du mina grå att snurra lite extra
och ibland så ger det resultat ;)
Nä slut med (art)igheterna och in i tekniken.
Eftersom jag har en värmemätare kopplad på pumpen så
sitter jag liksom lite med facit.
Johnny ,kan bara meddela dig att på dom sista 300W som din pump tar (1400-1700 W)
så har du ett Cop(effekt) på hela 1.1-1.2 vid dessa vatten temp(48-50 ºC).
Då kan man ju värma det med elpannan för att spara pumpen. ;)
Art , intressant teori men jag skulle vilja vända på det lite.
Vi har i ju konstaterat att växlaren stryper när pumpen går på full effekt(varvtal).
Så det klart att den är "överbelastad".
Både jag och B_K har konstaterat att vid låg effekt(varvtal) så ligger underkylningen
på acceptabla 5-6K men direkt när pumpen börjar varva upp så sticker den upp till
15-16K.
Sen är det väl så att Ju högre vatten flöde man har genom växlaren ,ju mindre hinner
gasen att kondenseras och vi får mindre delta T.
Och här kommer min aha upplevelse.
Om man ökar pumphastigheten/flödet så kommer vi få bättre underkylning och
högre avgiven effekt.
Lite praktiska exempel...
Vid låga effekter(varvtal) spelar vatten pumphastigheten ingen roll , den avgivna effekten är ungefär samma.
Vid höga effekter(varvtal) så ökar den avgivna effekten med ca 200W från läge 2-3 på vattenpumpen.
VAD tror ni om detta ?
PS Jag har nog en liten frekvensare liggandes på jobbet hoppas att det är enfasare.
MVH Teltur
-
Art , intressant teori men jag skulle vilja vända på det lite.
Vi har i ju konstaterat att växlaren stryper när pumpen går på full effekt(varvtal).
Så det klart att den är "överbelastad".
Både jag och B_K har konstaterat att vid låg effekt(varvtal) så ligger underkylningen
på acceptabla 5-6K men direkt när pumpen börjar varva upp så sticker den upp till
15-16K.
Sen är det väl så att Ju högre vatten flöde man har genom växlaren ,ju mindre hinner
gasen att kondenseras och vi får mindre delta T.
Och här kommer min aha upplevelse.
Om man ökar pumphastigheten/flödet så kommer vi få bättre underkylning och
högre avgiven effekt.
Lite praktiska exempel...
Vid låga effekter(varvtal) spelar vatten pumphastigheten ingen roll , den avgivna effekten är ungefär samma.
Vid höga effekter(varvtal) så ökar den avgivna effekten med ca 200W från läge 2-3 på vattenpumpen.
VAD tror ni om detta ?
PS Jag har nog en liten frekvensare liggandes på jobbet hoppas att det är enfasare.
MVH Teltur
Hehe...
Tror jag hade detta uppe för några hundra sidor tidigare, en temp reglerad cirk-pump som varvtalsstyrs....
GO FOR IT
Men - ju snabbare vattenflöde -ju snabbare avkylning ( beroende på temp i ack och växlarens effektivitet)
Alltså - när tanken är kall > låg genomströmmning i vvx.
Ju varmare ack-tank > ju snabbare cirkpump/laddning genom vvx
Hade det varit en on-off hade det varit busenkelt, nu är det en inverter som stegar upp = mer bök i beräkningarna.
-
Art , intressant teori men jag skulle vilja vända på det lite.
Vi har i ju konstaterat att växlaren stryper när pumpen går på full effekt(varvtal).
Så det klart att den är "överbelastad".
Både jag och B_K har konstaterat att vid låg effekt(varvtal) så ligger underkylningen
på acceptabla 5-6K men direkt när pumpen börjar varva upp så sticker den upp till
15-16K.
Sen är det väl så att Ju högre vatten flöde man har genom växlaren ,ju mindre hinner
gasen att kondenseras och vi får mindre delta T.
Och här kommer min aha upplevelse.
Om man ökar pumphastigheten/flödet så kommer vi få bättre underkylning och
högre avgiven effekt.
Lite praktiska exempel...
Vid låga effekter(varvtal) spelar vatten pumphastigheten ingen roll , den avgivna effekten är ungefär samma.
Vid höga effekter(varvtal) så ökar den avgivna effekten med ca 200W från läge 2-3 på vattenpumpen.
VAD tror ni om detta ?
PS Jag har nog en liten frekvensare liggandes på jobbet hoppas att det är enfasare.
MVH Teltur
Hehe...
Tror jag hade detta uppe för några hundra sidor tidigare, en temp reglerad cirk-pump som varvtalsstyrs....
GO FOR IT
Men - ju snabbare vattenflöde -ju snabbare avkylning ( beroende på temp i ack och växlarens effektivitet)
Alltså - när tanken är kall > låg genomströmmning i vvx.
Ju varmare ack-tank > ju snabbare cirkpump/laddning genom vvx
Hade det varit en on-off hade det varit busenkelt, nu är det en inverter som stegar upp = mer bök i beräkningarna.
Och eftersom man vill för det mesta ha tanken så varm som möjligt så
"Ju varmare ack-tank > ju snabbare cirkpump/laddning genom vvx"
MVH Teltur Thumbsup
-
Är det inte precis det en laddventil gör? den blandar utgående med inkommande så att man har en konstant retur temperatur.
-
Har gjort en jämförelse med EC:s pumpens konkurrent som också säljer 5,5 och 9kw luft-vatten.
Frågan är hur mycket lönt det egentligen är att investera i en 9kw när man jämför data.
Ta en titt på min bild nedan, jag har kopierat av deras 2 datablad, och under +3 ºC är ju inte skillnaden speciellt stor där det verkligen behövs kräm, att få 13 kw vid +15 är ju ganska ointressant tycker jag, det är ju vid +7 och nedåt som investeringen ska betala av sig. P.S Om ni klickar på bifogad bild blir den större så det blir lättare att läsa.
Vad anser ni ?
-
Är det inte 40% mer vid -6°
-
Har gjort en jämförelse med EC:s pumpens konkurrent som också säljer 5,5 och 9kw luft-vatten.
Frågan är hur mycket lönt det egentligen är att investera i en 9kw när man jämför data.
Ta en titt på min bild nedan, jag har kopierat av deras 2 datablad, och under +3 ºC är ju inte skillnaden speciellt stor där det verkligen behövs kräm, att få 13 kw vid +15 är ju ganska ointressant tycker jag, det är ju vid +7 och nedåt som investeringen ska betala av sig. P.S Om ni klickar på bifogad bild blir den större så det blir lättare att läsa.
Vad anser ni ?
Hej Art
Jag har en del kommentarer ,speciellt till den övre kurvan men så tänkte jag
så här.Sist vi hade den uppe här i tråden så tog det ett par dagar och
den reviderades på just dom punkterna vi diskuterade.
Att det sedan inte blev 100 ändå är ju synd.
Därför tycker jag att det är ett ypperlig tillfälle för den som reviderade kurvan
att berätta om den här.
Det är bara att registrera sig med ett nickname.
Så kom igen och var med !!
Mvh Teltur
-
Har gjort en jämförelse med EC:s pumpens konkurrent som också säljer 5,5 och 9kw luft-vatten.
Frågan är hur mycket lönt det egentligen är att investera i en 9kw när man jämför data.
Ta en titt på min bild nedan, jag har kopierat av deras 2 datablad, och under +3 ºC är ju inte skillnaden speciellt stor där det verkligen behövs kräm, att få 13 kw vid +15 är ju ganska ointressant tycker jag, det är ju vid +7 och nedåt som investeringen ska betala av sig. P.S Om ni klickar på bifogad bild blir den större så det blir lättare att läsa.
Vad anser ni ?
Hej Art
Jag har en del kommentarer ,speciellt till den övre kurvan men så tänkte jag
så här.Sist vi hade den uppe här i tråden så tog det ett par dagar och
den reviderades på just dom punkterna vi diskuterade.
Att det sedan inte blev 100 ändå är ju synd.
Därför tycker jag att det är ett ypperlig tillfälle för den som reviderade kurvan
att berätta om den här.
Det är bara att registrera sig med ett nickname.
Så kom igen och var med !!
Mvh Teltur
studs studs studs Perfekt Teltur studs studs studs
Tycker också att leverantören skall redovisa sin kurva och diskutera här på forumet.
Kanske det kan komma bra förändringar av det :) :)
/B_K *vinkar*
-
vill någon har frågor komenterade från amitime fabriken så kommer dom nu vid månads skiftet till mig i 3 dagar för att reparera en del maskiner. fick detta bekräftat i dag.
krister
-
vill någon har frågor komenterade från amitime fabriken så kommer dom nu vid månads skiftet till mig i 3 dagar för att reparera en del maskiner. fick detta bekräftat i dag.
krister
studs(som att släppa lös ungarna i en godis butik :D)
Skall vi ta det öppet i tråden ?
-
vill någon har frågor komenterade från amitime fabriken så kommer dom nu vid månads skiftet till mig i 3 dagar för att reparera en del maskiner. fick detta bekräftat i dag.
krister
studs(som att släppa lös ungarna i en godis butik :D)
Skall vi ta det öppet i tråden ?
jaa det tycker jag !!
vi kommer att jobba dagtid men på kvällen så kan vi sitta på forat tilsammans
om han nu går med på detta. gissar att en leverantör blir vääääldigt sur nu.
krister
-
jaa det tycker jag !!
vi kommer att jobba dagtid men på kvällen så kan vi sitta på forat tilsammans
om han nu går med på detta. gissar att en leverantör blir vääääldigt sur nu.
krister
*roflmao*
Thumbsup Be dom ta med sig nya växlare
/B_K
-
Hej
Har nu testat att höja flödeshastigheten på vattnet igenom växlaren.
Frekvensaren hade fått fötter så jag gick över till plan B.
Jag satte in en extra cirkpump(originalpumpen) i serie med den befintliga.
På det viset kan jag ändra flödet mellan 480 L/h till 1100L/h(bara original ligger på 780L/h).
Resultat: Ingen förändring i den avgivna effekten , delta T sänks naturligtvis med upp till
2 ºC men den avgivna effekten förblir ungefär densamma. :'(
Mvh Teltur
-
Hej. Vad brukar ditt delta T ligga på normalt? Mitt ligger på ca 5-8. Är det bra?
-
Sitter och funderar på vad man skulle vilja fråga fabriksmänniskorna..
Möjligen om det finns kretskort till utedelen samt innedisplayen som är av nyare modell/programrevision än de som vi har. Det kan ju vara så att de jobbat vidare på dom ytterligare och förbättrat och gjort maskinen effektivare på så sätt.
Ha de gött!
-Johnny
-
Hej Bippsan
Vad brukar ditt delta T ligga på normalt? Mellan ca 2 till 6 med fast
kondensering mot tank.Delta T varierar med kompressorns varvtal , utetemp , vattentemp
och vattenflöde igenom växlaren.
Mitt ligger på ca 5-8. Är det bra?Det går inte svara på utan att veta vilket vattenflöde
du har i din anläggning.Flödet beror på bla rörstorlek , rörlängd , antal böjar , antal ventiler o.s.v
Man måste mäta upp det.
Kan bara tillägga att min pump ligger lite under i avgiven effekt om jag
gemför med Ace pump (det han har skrivit i tråden).
Å andra sidan så ligger jag lite högre i strömvärde och kanske har
lite mer gas i än han.Det återstår att finlira. :D
Mvh Teltur
-
Funderar och funderar över vad man kan fråga fabriken (och er andra om ni kan svara såklart)
Jo, hur fungerar värmepumpen egentligen när man ställer in Flytande kondensering, dvs jag trycker in att jag vill ha 22 grader inne och låter maskinen justera vattentempen.
Anledningen att jag funderar är att jag tycker verkligen inte att det fungerar (därav min tidigare fråga om det finns ny revistion av programvara mm..). Det är alltid antingen förvarmt eller för kallt och den är för seg i sin styrning när man kör flytande=(
Nån som kör flytande och tycker att det fungerar?
Take care!
-Johnny
-
Hej! jag har haft igång min pump i 1,5 år nu .flytande kondensering,golvvärme. Effektmätare på flödet in till golvet. Max avgiven effekt 3.3kW/h. 29års erfarenhet av kylteknik. Trimmat och donat med pumpen, men tyvärr får jag inte ut mer. Effekten minskar drastigt med utetempen. Men inga problem med avfrostning eller felkoder. Det enda man får förbättrat är snabbare förlopp, alltså högre vattentemp snabbare. T.ex med Refco kondensorfläktstyrning får man cirk.pumpen steglös, 30 graders returgastemp om man vill,ställbar allstå.Men toppeffekten stiger inte. Man kan sätta in en termostatisk expansionsventil , snabbare igång ,men toppeffekten höjs ej. Allt detta att det är så svårt att höja effekten beror väl på upptagningsytan, fläkthastigheten, motståndet i värmeväxlaren, kanske,vad vet jag, jag har ju just börjat. ;)
-
när den lämnar 3,3kwh vad har du i strömförbrukning, vilken överhettning får du , underkylning och hetgastemp,
vad har du för flöde över kondesorn .
c-c *vinkar*
Tänk vad glad jag skulle bli om man kunde mäta överhettning utan att göra intrång på garantin ;)
-
finns det inget utag för att mäta förångningen ?
för att mäta tempen på ångan behöver man inte gör några ingrepp i maskinen.
c-c *vinkar*
Det är förångnings trycket som inte går att mäta, tyvärr... :'(
-
Dessutom så har vi det gamla fenomenet att ju varmare vatten pumpen får producera destå mer effekt kommer den att leverera/dra. Dvs vid ut 30 grader drar den ca 1200w max, vid 42 grader drar den ca 1550w och över runt 47-48 grader nånstans så kan den dra bortåt 1850w. Dock till något reducerat COP, men mångfaldigt bättre än elpannan.
OBS att det ovanstående är en tes jag har, men sett ofta i exprimentsyfte.
:
Johnny ,kan bara meddela dig att på dom sista 300W som din pump tar (1400-1700 W)
så har du ett Cop(effekt) på hela 1.1-1.2 vid dessa vatten temp(48-50 ºC).
Då kan man ju värma det med elpannan för att spara pumpen. ;)
:
MVH Teltur
Tjena Teltur,
En fundering igen kring detta Thumbsup
Är det verkligen så att COP är så dassigt vid dessa temperaturer?? Jag kollar på COP listan på energicentrasidan och där tycker jag mig se att COP är tex 3,02 vid +1 temp samt framledningstemp på 52 grader och kompressor på 100%. Dvs 1750*3,02=5,285kw. Om 1750w är max...
Jag förstår det som att när maskinen drar i normala fall max effekt runt 1350w vid vatten ut temperatur runt 35-39 grader. Det borde ju innebära att pumpen kör på kanske runt 75% effekt på kompressorn. Så vid de förutsättningara så kan man väl max få ut 1350*3,15 i COP(+1 grad igen) = 4,252kw
Det skulle ju innebära att man får ca 1000-400w = 600w mera ur maskinen gratis om man har högre temperatur på vattnet in/ut. Vet inte om jag är totalt ute och cyklar i mina funderingar, Men COP ska ju vara faktorn mellan instoppad och utgående energi....
Höres!!
-j2d
-
Hej Johnny
"Jag kollar på COP listan på energicentrasidan och där tycker jag mig se att COP är tex 3,02 vid +1 temp samt framledningstemp på 52 grader" Var ser du att framledningstemp är på 52 ºC ? ;D ;D Därimot så stog det innan att SET tempen var 52 ºC ;)
"Jag förstår det som att när maskinen drar i normala fall max effekt runt 1350w vid vatten ut temperatur runt 35-39 grader. Det borde ju innebära att pumpen kör på kanske runt 75% effekt på kompressorn." Nja snarare 100%
"Så vid de förutsättningarna så kan man väl max få ut 1350*3,15 i COP(+1 grad igen) = 4,252kw" Helt riktigt och så lägger vi
till dom sista 400W med COP 1.1-1.2 för att höja vattnet till 50 ºC och då har vi en avgiven effekt på ca 5KW.
"Men COP ska ju vara faktorn mellan instoppad och utgående energi...." Så borde det vara men ALLA anger faktorn mellan instoppad och utgående ögonblicks effekt.
MVH Teltur
-
En värmepump man inte kan mäta på :o.varför är det ingen som tagit upp det tidigare?
c-c
Jag har efterlyst och huvuddunk många ggr. Det finns tidigare i tråden.
Kan bara hålla med, väldigt synd att man behöver göra ingrepp i kylkretsen för att kunna mäta riktigt och på så sätt kasta garantin i soporna fiR:
Men, hur många luft-luft pumpar har tryck uttag på förångar sidan, inte många va?
/B_K
-
"Men COP ska ju vara faktorn mellan instoppad och utgående energi...." Så borde det vara men ALLA anger faktorn mellan instoppad och utgående ögonblicks effekt.
MVH Teltur
Det är ett antal sidor sedan jag föreslog den enkla metoden med att värma vatten utan att förbruka någon energi i en tank och jämföra det med förbrukad energi av pumpen.
Johnny och Teltur, härligt att ni håller "energi C.O.P" diskussionen vid liv, det vore kul om andra också skulle kunna göra motsvarande tester på sina system.
Förutsättningen är att kunna värma en tank och kunna mäta temperaturer under en uppvärmningsfas på låt oss säga 15 grader. 30-45 ºC.
Tack vi sparar skiktnings diskussionen, eftersom vi spolar runt vattnet i en tank blir skiktningen minimal.
Ta ur botten och mata toppen.
Jämföra våra värden och på så sätt kunna avgöra om vi har en tillfredställande installation eller inte.
Det finns en XL-mall i diskussionen, bläddra bakåt.
Ha dé,
B_K
-
Tittar man på det inlägget fin gjort ser inte det här bra ut. då det är tillgänglig kyleffekt som är besparingen producerar v-p knappt 2kwh i timmen när avfrostningen är avdragen .
c-c
C-C
Vilket inlägg syftar du till, kan du klippa, klistra från adressfältet?
B_K
-
nej jag kan inte sånt. det är precis man klarar att skriva på en sån här låda :D . han hade jobbat som kylis i 29år och det blir 13 inlägg bakom det här.
c-c *vinkar*
Ahh, Tack!
Det måste vara något helknas.
Kan växlaren strypa för hårt på gas in....?
Något rör som är krökt för hårt?
Tror det mesta beror på att växlaren är på tok för dålig (varierande).
/B_K
-
mmmm!! cop är svårt att mäta men det jag i allafall kan konstatera är att den gör i alla fall ett gott arbete med den lilla effekt som tillförs.skulle kunna vara bättre med vissa modifieringar men nu är ju detta en snik modell av värme pump.
har nu snart 500 pumpar ute o jag har fått både ris o ros.
de man lätt kan påstå är att jag lärt mig massor under resans gång.
det jag kan konstatera är att de flesta är jäkligt nöjda o vissa ställen som kunden visat sin minskade el nota förbluffas jag av o har svårt att tro vad dom visar !!
har en del industri lokaler med golv värme som är helt sanslöst bra (låg temp system är jätte bra)
men å andra sidan finnes det en del som är väldigt miss nöjda då husen behöver väldigt varm framledning.
har nu kört 9 kw maskinen i ca 1.5 vecka efter om lödning o reparation av nästan hela kyl kretsen. den går otroligt fint nu.
väldigt besviken över att behövft göra detta ingrepp. fiR:
huset som den sitter i är en o renoverat 30 tals bond gård med enkel glas i källaren o gamla dåliga 2 glas i resten av huset.
bygg yta ca 130 m2 .källaren ca 15 grader o entre plan o övervåning 22 grader.
jag själv gissade att den skulle klara max 5-6 minus men nu då det var -5 så gick den bara på första steget o 49 grader i 750 l tanken. har inte mätt maskinen annat än att jag mätt upp amp då vi tvångs kört den på full effekt till 15.3 amp vid -1. så den är på gränsen vad en 16 amp säkring klarar. den nya som nu snart kommer är på 400 volt 3 faser Thumbsup.
kvalitets kontrollen kommer att vara betydligt hårdare på denna nya fabrik det lovar jag.
twin rotaryn går otroligt tyst för o vara en 9 kw ! ute hör man bara fläkten.inne i gas rören hör man hur kompressorn varvar upp o ner beroende på effekt steg men inte ute. en hel del isolering runt kompressorn gör susen .
krister
-
hej.
jag kommer inte att presentera några mät resultat som jag utfört !!
däremot så vill jag utföra oberoende test på denna maskin. bara onödigt att jag lägger energi på mätningar då den inte blir trovärdig då jag säljer dessa.
jag är fortfarande glad över hur fint maskinen går. speciellt avfrostningen med helt fruset element tar ca 1.5 min sedan går värme prod igång. hoppas den orkar avfrosta lika fint o snabbt vid - 15 ute..
-
Hejsan!
Jag har precis fått min Luft/Vatten pump "Anslut"(Jula) installerad.
Men jag får inte igång den.
Den försöker en liten stund för att sedan meddela felkoden F8
Till att börja med så hade jag något som kärvade i cirkpumpen, så denna fick jag öppna på och hjälpa runt med en skruvmejsel. När jag väl gjort detta snurrade den sedan på fint.
Men ännu så får jag felkod F8
Har luftat alla radiatorer noggrant i hela huset.
Har någon några idéer eller någon som haft samma problem?
Mvh
-
hej maila mig på jobbet så får du alla fel koder av mig !!
eller ring
krister
www.energicentra.nu
-
Hej!
Nu är mitt F8 problem löst!
F8 betyder alltså "water pump / flow switch failure"
När jag pratade med Jula sa de att jag förmodligen har cirkulationsproblem. Och att jag får kalla på rörmockare. Sc:,h
Och när jag pratade med Krister menade han på att någon sådan givare användes ej längre på dessa pumpar.
Vad som då hade hänt var att en bygel hade lossnat från kretskortet, förmodligen i frakten då den satt väldigt löst.
Hittade bygeln på golvet efter att jag skruvat av kåpan till kretskortet.
Satte tillbaka bygeln och vips så startade pumpen. ;D
Stort tack för hjälpen!
-
hej.
kul att min ide funkade & att du hittade bygeln !! onödigt att behöva bygla själv med tråd.
ett varningens ord ang denna bygling !! det finnes 2 tomma portar på kortet byglar man fel så låter det pzzzzt tro mig jag har provat 1 gång he he :D. så kolla gärna med mig om ni har detta bekymmer. jag gissar att ............ med flera inte känner till att de sitter gamla kretskort i maskinerna som levererats till dom.
nu är vi uppe i 200 sidor & jag tror fasen jag skall ta mig en öl !!
krister
-
Hej
Råkade se detta hos en som säljer en "Uppdaterad version " av pumpen.
"Kylmedel (gas): R410A, 895 g"
Kan det vara den rätta gasmängden för pumparna ?
Mvh Teltur
-
Hej
Råkade se detta hos en som säljer en "Uppdaterad version " av pumpen.
"Kylmedel (gas): R410A, 895 g"
Kan det vara den rätta gasmängden för pumparna ?
Mvh Teltur
hej.
jaa någonstans i närheten av detta med 3 meter rör.
900 g är nog rätt optimalt men lite olika prestanda med denna värme växlare.
krister
-
Ni som ev hade ev frågor att ställa till kineserna ang EC-pumpen (Amitime:s modell).
Skriv era ev frågor och författa dessa helst på engelska (för kinesernas skull), och gör detta omgående,
dom ramlar in till Greven imorgon onsdag den 28/10-09, och hittills finns det inte en enda fråga här i denna tråd....????? :o
vill någon har frågor komenterade från amitime fabriken så kommer dom nu vid månads skiftet till mig i 3 dagar för att reparera en del maskiner. fick detta bekräftat i dag.
krister
studs(som att släppa lös ungarna i en godis butik :D)
Skall vi ta det öppet i tråden ?
jaa det tycker jag !!
vi kommer att jobba dagtid men på kvällen så kan vi sitta på forat tilsammans
om han nu går med på detta. gissar att en leverantör blir vääääldigt sur nu.
krister
-
Vi kommer att jobba dagtid men på kvällen så kan vi sitta på forat tilsammans
om han nu går med på detta. gissar att en leverantör blir vääääldigt sur nu.
krister
Produktutveckling med hjälp av forumets medlemmar anser jag är ok, kan inte riktigt se att det är marknadsföring.
Hade pumpen presenterats som fulländad, och snart till försäljning hade det varit annorlunda.
-
Behövs det 200 sidor med tips och tricks så är det svårt att kalla den fulländad ;D ;D ;D ;D
-
Behövs det 200 sidor med tips och tricks så är det svårt att kalla den fulländad ;D ;D ;D ;D
Attan har bara hittat ca 15 sidor med tips , undrar vad som finns på dom resterande Sc:,h *vinkar*
Mvh Teltur
-
är det bara 15 med tips så undrar man vad andra innehåller ;)
-
Det är bara att :,v(
(det vi håller på med nu är ett exempel)
Mvh Teltur
-
Över 2000 meningsfulla inlägg ;)
-
Questions to Mr.Amitime
Hello
I have a few questions about the defrosting cycles.
A defrosting cycle take about 6-8 min (see picture).
Why do we need all the time delays in the different steps of the defrosting cycle ?
Is it possible to short down some of them to get a faster defrosting cycle ?
I think i can the answer for the next question but i will confirm it anyway.
The defrosting cycle intervals are adjust by a "defrosting operation time"
How in the defrosting cycle is this time measured ?
Best Regards
Teltur
-
Yo!
Is there any HW-controller cards with updated SW available nowadays? Is there any indoor panel vid newer/better SW available than those we have installed? Or, is it final version we have of them after that many of us updated the HW-card in the outdoor part..?
BR!
-Johnny2d
-
Here is Tony, the sales manager from Zhongshan Amitime Electric Co.,Ltd. writting to you. The visit we paid to Krister this time is only a business visit so we didnot bring any engineers here. When we backed to China or when our chief engineer Joe comes Sweden sometime, we will try to answer some questions. Sorry....''
Regarding the defrosting issue, I should say that it is really hard to let the unit know when it should defrost and when it should stop defrost, as the unit can only clarify this through some simple datas, like the Temp. And, we have to ensure the unit will defrost all ice away even in the hardest condition (when the air Temp is a little bit higher than 0, not the lowest air Temp). This is why sometimes the unit defrost more time than necessary.
Now the unit starts and stops the defrosting mainly according to the Temp of the condensor pipe. Do you have any good suggestion about defrosting? If yes, hope you are willing to share with us, so we can apply this better solution to our future products. Thank you!
-
Hello Mr Tony
I hope you can take back the question about the time delays in the defrosting cycle back to Mr Joe.
If we get down the time on the defrosting cycle it would increase the energy output a lot.
I have also a another question
I have seen in the Swedish market a new pump with a upgraded indoor heat exchanger.
Would it be possible to upgrade our old pumps with this new exchanger ?
Best Regards
Teltur
-
tjeena.
som det ser ut nu kommer tecknikern hit den 8 nov. han stannar ca 1.5 vecka. så frågorna teltur mfl har kommer han själv att få besvara då han är här.
tony o hans chef åker tillbaka i morron bitti.
den nya iden med dc inwerter split unit utan gas rör är nu i drift. den har även numera elektronisk exp ventil.
så tanken min har varit att få till en maskin utan söl med gas o vacum trams med påföljd att bryta mot köld medie förordningen.
nu är maskinen klar !! cop o övrig data vet jag inte ännu Thumbsup & jag vill nog köra denna en stund innan jag ropar hej.
krister
-
den nya iden med dc inwerter split unit utan gas rör är nu i drift. den har även numera elektronisk exp ventil.
så tanken min har varit att få till en maskin utan söl med gas o vacum trams med påföljd att bryta mot köld medie förordningen.
nu är maskinen klar !! cop o övrig data vet jag inte ännu Thumbsup & jag vill nog köra denna en stund innan jag ropar hej.
krister
*vinkar* Den lösningen håller jag tummarna för! Blir den bra har Du åtminstone en kund på ingång...
-
Så det är en split med en extra växlare för vatten som sitter inne för att slippa ha så mycket glykol men det går åt en extra pump?
-
Så det är en split med en extra växlare för vatten som sitter inne för att slippa ha så mycket glykol men det går åt en extra pump?
hej.
yes helt riktigt !! lite sämre cop med denna lösning men jag tror den är knappt mätbar. cop ökar lite med elektroniska exp ventilen så det blir helt godkännt i alla fall.
rör mellan inne del o ute del blir typ pex rör färdig isolerade som man kapar i rätt längd . på med muttern in med en stöd hylsa dra fast o fyll glykol = klart.
krister
-
Låter som något för mig också! Ser fram emot resultatet av "provkörningen". studs
-
Funderar litet kring den nya pumpen.. Blir det en annan typ av vämepaket på utedelen än den som är på EC/FOMA-pumpen? Den gamla varianten frostar igen nått så hopplöst så det spelar ingen roll om pumpen så är på 9kw så skulle det ändå inte fungera.. Eller löses detta genom att man har vatten/glykol som media på nått sätt?
Spännande att följa testerna!!
-Johnny
-
Funderar litet kring den nya pumpen.. Blir det en annan typ av vämepaket på utedelen än den som är på EC/FOMA-pumpen? Den gamla varianten frostar igen nått så hopplöst så det spelar ingen roll om pumpen så är på 9kw så skulle det ändå inte fungera.. Eller löses detta genom att man har vatten/glykol som media på nått sätt?
Spännande att följa testerna!!
-Johnny
sitter en helt ny förångare med större lamell avstånd . sedan är lamellerna utformade som vågor så ytan ökar markant.
-
God afton!
Jag undrar om det är någon annan som har noterat att kompressorn sänker pga. hög gastemp?
I min logg kan man se att pumpen sänker farten när den nått strax över 94 ºC för att sedan öka igen.
Troligen mäter min givare några grader fel, ska montera om den när det blir roligare väder :), för det är vid 97 ºC grader som den ska sänka "If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s"
Vi har inget trevligt väder för luft värmepumpar, fuktigt och kring nollan.
Någon som har en bra idé varför den ska nå så höga temperaturer under rådande omständigheter 2-3 ºC utomhus 29-30 ºC ut pumpen?
Uppdaterat:
Jag har inte observerat något läckage.
/B_K
-
Så det är en split med en extra växlare för vatten som sitter inne för att slippa ha så mycket glykol men det går åt en extra pump?
hej.
yes helt riktigt !! lite sämre cop med denna lösning men jag tror den är knappt mätbar. cop ökar lite med elektroniska exp ventilen så det blir helt godkännt i alla fall.
rör mellan inne del o ute del blir typ pex rör färdig isolerade som man kapar i rätt längd . på med muttern in med en stöd hylsa dra fast o fyll glykol = klart.
krister
Är väl inte bara,,,,, måste väl till ett expansionskärl också och vad ska styra pumpen? finns nog en hel del att fundera på tror det kan bli en ny 200 sidors serie här.
-
Blir spännade att se om de klarar av att fylla rätt mängd kylmedia i alla pumpar av den nya modellen då... Eftersom att folk kommer att installera den utan kyltekniker och med möjligen än mindre kompetens än de som installerat den gamla EC-pumpen. Kineserna har ju inte visat sig vara speciellt noga med detta tidigare.
Mvh Thomas
-
Funderar litet kring den nya pumpen.. Blir det en annan typ av vämepaket på utedelen än den som är på EC/FOMA-pumpen? Den gamla varianten frostar igen nått så hopplöst så det spelar ingen roll om pumpen så är på 9kw så skulle det ändå inte fungera.. Eller löses detta genom att man har vatten/glykol som media på nått sätt?
Spännande att följa testerna!!
-Johnny
sitter en helt ny förångare med större lamell avstånd . sedan är lamellerna utformade som vågor så ytan ökar markant.
Låter jättebra det. Du, det skulle inte möjligen gå att fixa utbytesförångare till de EC eller foma pumpar som är ute på marknaden idag? Jag lider nått så fruktansvärt av frost så det är nästan inte sant efterssom vi har så lång höst och vår här i jämtland. Pumpen ger pga ständig igenfrostning ingen vinst alls september till november :( Den går faktiskt på full effekt i 3 månader i sträck hela hösten (utom de varmaste dagarna såklart) och håller bara precis vårt lilla hus varmt, men det är kallt inne varje morgon.
Har provat allt, men det fungerar verkligen inte.. och snart är det riktig vinter och då när frostproblemet ger sig vid -7 så är det inte så mycket COP kvar så det blir så mycket vinst.
Kan du inte trolla fram nya förångare som fungerar bättre som man kan anlita en kylis som kommer och löder på??
Ha de bra!!
-Johnny
-
hej.
njaa denna förångare är en hel del större så den passar inte i de mindre maskinerna sorry !!
men så här ser den ut efter 40 minuter i minus 1 grad ute
-
hej.
njaa denna förångare är en hel del större så den passar inte i de mindre maskinerna sorry !!
men så här ser den ut efter 40 minuter i minus 1 grad ute
Mmm det ser bättre ut det, är en "lill-pump" mera igenisad vid exakt samma förhållanden så du verkligen märker skillnaden??
Btw, så ser min ut efter ca 20 minuter och efter det så blir den snabbt heltät och hela sista kvarten innan avfrostningen så ligger hetgasen på ca 40 grader.. Blir inte mycket plus av det inte.
Det jag menar med förångare är om dina fabrikskontakter har en av samma modell som den du har nu, men i samma size som till lill-pumpen. Vore bra det.
Har du en stormaskin över så får du gärna komma hit och provköra den en vinter i extrema förhållanden ;)
Ha de bra!!
-Johnny
-
Hej!
Finns det nån övre gräns för hur varmt vatten man får köra igenom innerdelen på min Jula "Anslut" pump?
Eftersom jag eldar så blir ju vattnet i pannan väldigt mycket varmare och eftersom pumpen är ansluten till pannan så blir den ju lika varm.
Mvh
-
Hej!
Finns det nån övre gräns för hur varmt vatten man får köra igenom innerdelen på min Jula "Anslut" pump?
Eftersom jag eldar så blir ju vattnet i pannan väldigt mycket varmare och eftersom pumpen är ansluten till pannan så blir den ju lika varm.
Mvh
svar nej !!
din cirk pump i inne delen kommer att prova att starta cirk pumpen var 10 minut. är vattnet för varmt stannar cirk pumpen omg.
sedan provar den igen o igen tills tempen är lägre än ditt sett värde.
krister
-
hej.
njaa denna förångare är en hel del större så den passar inte i de mindre maskinerna sorry !!
men så här ser den ut efter 40 minuter i minus 1 grad ute
Mmm det ser bättre ut det, är en "lill-pump" mera igenisad vid exakt samma förhållanden så du verkligen märker skillnaden??
Btw, så ser min ut efter ca 20 minuter och efter det så blir den snabbt heltät och hela sista kvarten innan avfrostningen så ligger hetgasen på ca 40 grader.. Blir inte mycket plus av det inte.
Det jag menar med förångare är om dina fabrikskontakter har en av samma modell som den du har nu, men i samma size som till lill-pumpen. Vore bra det.
Har du en stormaskin över så får du gärna komma hit och provköra den en vinter i extrema förhållanden ;)
Ha de bra!!
-Johnny
hej .
jaa jag märker stor skilnad med denna konstruktion av förångare. finnes även ytterligare en ny modell av förångare som midea nu kommer att lansera som jag inte testat ännu. jag själv tror inte på denna men dom själva hävdar att den funkar kanoon.
så vitt som jag vet finnes det ingen liten förångare till ec maskinen av nya typen.
krille
-
Johnny, du kanske får göra som vi. Stödvärma med luftvärmepump, tråkigt men sant.
-
Hej!
Finns det nån övre gräns för hur varmt vatten man får köra igenom innerdelen på min Jula "Anslut" pump?
Eftersom jag eldar så blir ju vattnet i pannan väldigt mycket varmare och eftersom pumpen är ansluten till pannan så blir den ju lika varm.
Mvh
svar nej !!
din cirk pump i inne delen kommer att prova att starta cirk pumpen var 10 minut. är vattnet för varmt stannar cirk pumpen omg.
sedan provar den igen o igen tills tempen är lägre än ditt sett värde.
krister
Ok tack, bra att veta :)
Nu verkar det som jag har något problem med pumpen dock..
Igår eldade jag ved hela kvällen. Och idag vill inte pumpen gå igång, Misstänker något med avfrostning då det var ganska mycket frost på maskinen.
Om man stänger av pumpen och drar ur strömmen och sedan startar den igen så startar fläkten ute och går en liten stund men slutar ganska snart samt att den drar knappt någon ström, 0.5A och runt 90-200watt.
Några idéer?
Mvh
-
God afton!
Jag undrar om det är någon annan som har noterat att kompressorn sänker pga. hög gastemp?
I min logg kan man se att pumpen sänker farten när den nått strax över 94 ºC för att sedan öka igen.
Troligen mäter min givare några grader fel, ska montera om den när det blir roligare väder :), för det är vid 97 ºC grader som den ska sänka "If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s"
Vi har inget trevligt väder för luft värmepumpar, fuktigt och kring nollan.
Någon som har en bra idé varför den ska nå så höga temperaturer under rådande omständigheter 2-3 ºC utomhus 29-30 ºC ut pumpen?
Uppdaterat:
Jag har inte observerat något läckage.
/B_K
Brist !
vid så låga temperaturer ut ska hetgastempen vara mycket lägre
-
Johnny, du kanske får göra som vi. Stödvärma med luftvärmepump, tråkigt men sant.
Tjena, ja det kan va så illa kanske, hehehe. För visst är det så att en l/l pump frostar igen mycket mindre va?
Eller så blir det byte av pump helt enkelt till nått som funkar. Får utvärdera vintern och se hur det fungerar nu med acctank. Känns som att pumpen är skitbra förutom fakumet att igenfrostningen är ett stort problem vid vissa temperaturer under stora delar av tiden som man behöver värme på elementen. Får sälja in gamm-systemet till greven så han har till reservdelar på sikt och köpa en som e bättre Thumbsup Om bara 25 år så kommer detta med värmepumparna att gå plus känns det som..
Ha de!!
-Johnny
-
Nu verkar det som jag har något problem med pumpen dock..
Igår eldade jag ved hela kvällen. Och idag vill inte pumpen gå igång, Misstänker något med avfrostning då det var ganska mycket frost på maskinen.
Om man stänger av pumpen och drar ur strömmen och sedan startar den igen så startar fläkten ute och går en liten stund men slutar ganska snart samt att den drar knappt någon ström, 0.5A och runt 90-200watt.
Några idéer?
Mvh
Kanske du ska testa att resetta den mera. Dvs dra ur strömmen minst 5 minuter. Kanske även dra ur strömkablarna i innedelen som går till utedelen samt till manöverpanelen under tiden..
Lycka till!!
-Johnny
-
Någon som har en bra idé varför den ska nå så höga temperaturer under rådande omständigheter 2-3 ºC utomhus 29-30 ºC ut pumpen?
Uppdaterat:
Jag har inte observerat något läckage.
/B_K
Brist !
vid så låga temperaturer ut ska hetgastempen vara mycket lägre
Tyvärr sant, klädde av maskinen idag och helt klart har den läcker, kan dock inte hitta vart det läcker, bara att det är oljigt i botten under kompressorn.
Misstänkte det, men ville inte tro. :'(
/B_K
-
Nu verkar det som jag har något problem med pumpen dock..
Igår eldade jag ved hela kvällen. Och idag vill inte pumpen gå igång, Misstänker något med avfrostning då det var ganska mycket frost på maskinen.
Om man stänger av pumpen och drar ur strömmen och sedan startar den igen så startar fläkten ute och går en liten stund men slutar ganska snart samt att den drar knappt någon ström, 0.5A och runt 90-200watt.
Några idéer?
Mvh
Kanske du ska testa att resetta den mera. Dvs dra ur strömmen minst 5 minuter. Kanske även dra ur strömkablarna i innedelen som går till utedelen samt till manöverpanelen under tiden..
Lycka till!!
-Johnny
Okej, ska testa att köra reset på den igen med längre strömavbrott.
Men nu när jag va ute och lyssnade på utedelen hördes ett litet oroväckande ljud, typ knastrande/knäppande elektriskt ljud...
Kan det vara så att den försöker starta avfrostaren men att det inte går?
Mvh
-
Hej f3zz
Det låter inte bra om du hör knastrande/knäppande elektriskt ljud från utedelen.
Det kan vara inverter kortet.
Har du några larm på panelen ?
Det finns även lysdioder i utedelen som man kan felsöka med.
Vill du så kan du lyfta locket och lukta om det luktar bränt
annars så har du ju garanti från Jula.
MVH Teltur
-
Hej f3zz
Det låter inte bra om du hör knastrande/knäppande elektriskt ljud från utedelen.
Det kan vara inverter kortet.
Har du några larm på panelen ?
Det finns även lysdioder i utedelen som man kan felsöka med.
Vill du så kan du lyfta locket och lukta om det luktar bränt
annars så har du ju garanti från Jula.
MVH Teltur
Hej Teltur,
Nej det känns ju verkligen inte bra...
Det är inga larm på panelen.
Var sitter lysdioderna någonstans?
Jo, jag får väl ringa jula imorn, tråkigt att det ska sluta funka nu när det är kallt och man behöver den. :(
Mvh
-
Hej f3zz
Det låter inte bra om du hör knastrande/knäppande elektriskt ljud från utedelen.
Det kan vara inverter kortet.
Har du några larm på panelen ?
Det finns även lysdioder i utedelen som man kan felsöka med.
Vill du så kan du lyfta locket och lukta om det luktar bränt
annars så har du ju garanti från Jula.
MVH Teltur
Hej Teltur,
Nej det känns ju verkligen inte bra...
Det är inga larm på panelen.
Var sitter lysdioderna någonstans?
Jo, jag får väl ringa jula imorn, tråkigt att det ska sluta funka nu när det är kallt och man behöver den. :(
Mvh
hej.
knastrande ljudet är normalt (skall låta så) resetta maskinen i 15 minuter o testa omstart.
krister
-
hej.
knastrande ljudet är normalt (skall låta så) resetta maskinen i 15 minuter o testa omstart.
krister
Hej Krister!
Har testat att resetta den på detta vis. Samma Resultat.
Nu har den stått utan ström hela natten, Jag kan testa maskinen igen efter jobbet. Men tycker ni att jag ska felanmäla den till jula ändå idag?
-
hej.
knastrande ljudet är normalt (skall låta så) resetta maskinen i 15 minuter o testa omstart.
krister
Hej Krister!
Har testat att resetta den på detta vis. Samma Resultat.
Nu har den stått utan ström hela natten, Jag kan testa maskinen igen efter jobbet. Men tycker ni att jag ska felanmäla den till jula ändå idag?
Du kan öppna locket på utedelen och kontrollera lysdioderna på styrkortet.
Ta först bort det vita locket och sedan locket för elektroniken, spännings sätt och meddela vilka dioder som är släckta, blinkar eller lyser fast när den försöker starta.
Om du står framifrån så är dioderna i ordning från vänster D2-D5.
Mvh,
B_K
-
du ska absolut kontakta Jula . är det fel på grejerna skruva inte själv .Reklamera , Du har köpt en produkt som ska fungera från fabrik
gör den inte det ja då är det garanti ,
c-c *vinkar*
Helt rätt som C-C säger.
Risken är annars att du börjar felsöka själv ,börjar att läsa prog manualer ,
försöker ta reda hur och varför pumpen fungerar som den gör ,
försöker optimera den..... :D :D :D och sen är du fast i VP beroendet.
Tro mig
Mvh Teltur ;D
-
du ska absolut kontakta Jula . är det fel på grejerna skruva inte själv .Reklamera , Du har köpt en produkt som ska fungera från fabrik
gör den inte det ja då är det garanti ,
c-c *vinkar*
Tror nog att Jula vill veta vilka felkoder som kan avläsas.
Men för säkerhets skull fråga dom först om det är ok att läsa av koderna.
Som Teltur skriver, om man är för nyfiken, kan man ju fastna i VP beroende :)
/B_K
-
Hehe, tack för ert stöd :)
Den är nu iaf felanmäld till Jula.
Så får vi se vad som händer därifrån
Mvh
-
Finns det något sätt att trigga igång en avfrostning. T.ex när man eldar så att vattentempen är högre än set tempen och det finns panntemp i överflöd, då vore det bra att kunna avfrosta utedelen istället för när pumpen skall till att börja värma igen vilket kan hända ibland.
Annars mycket nöjd med denna pump.
-
Finns det något sätt att trigga igång en avfrostning. T.ex när man eldar så att vattentempen är högre än set tempen och det finns panntemp i överflöd, då vore det bra att kunna avfrosta utedelen istället för när pumpen skall till att börja värma igen vilket kan hända ibland.
Annars mycket nöjd med denna pump.
Hej hej,
Nae inget du kan göra för att trigga en korrekt avfrostning vad jag vet. Dock så kan du manuellt köra den i kyl-läge 5 minuter så avfrostas den effektivt. Thumbsup
Hälsningar!!
-Johnny
-
Hei! Fantastisk forum dere har! Bor i Norge og har en Foma AW 6200i som jeg har installert selv. Pumpen ble kjøpt av annen person som ikke monterte den. Har vært lagret i 2 år i garasjen. Regner med at det ikke kan fåes garanti på denne siden den er over 2 år og siden foma es er konk.
Har forsøkt å lese hele tråden for å finne råd, men det er for mye, håper noen kan svare eller lede meg til riktig artikkel.
Har gått fint i noen uker nå, men fikk stans og feilmelding F7 (feil i ekstern krets).
Etter omstart går pumpen, men det kommer ingen varme inn!
Lysdioder på utedel er tent alle sammen.
-
Hi
Enligt krister på Energicentra så kan man få ett par F7 felkoder vid uppstart av ny pump (jag fick det, men det visade sig bero på felaktig utedel), Ingen värme, har du lyckats lufta vattensystemet ordentligt? Är gasrören varma vid innedelen? drar pumpen tydlig effekt?
Mvh/Svante
-
Hi
Enligt krister på Energicentra så kan man få ett par F7 felkoder vid uppstart av ny pump (jag fick det, men det visade sig bero på felaktig utedel), Ingen värme, har du lyckats lufta vattensystemet ordentligt? Är gasrören varma vid innedelen? drar pumpen tydlig effekt?
Mvh/Svante
Jeg hadde problemer vannsystemet først med feilmelding E8 og fikk ta bort sirkulasjonspumpen. bruker befintlig sirkulasjonspumpe i gulvvarmesystemet. Det er luftet ordentlig.
Anlegget har jobbet perfekt i ca 4 uker og produsert 42 graders vann. Nå kommer det ikke varme inn fra utedelen. Gassrørene er kalde hele tiden selv om utedelen går og det vises tre stolper på kontrollpanelet.
Alle dioder lyser i utdeleden. version på chippen i utedelen er 1.2.
-
Hi drar den effekt? med 2 staplar på displayen ska du ju ha ca 900w effektförbrukning om kompressorn snurrar, det brukar ju gå att höra om kompressorn snurrar, samt om förångning sker , eller hörs bara fläkten från utedelen?
Mvh
/S
-
Hej igen
Du kan ju oxså lyssna att 4-vägs ventilen aktiveras när du slår på pumpen, (be någon annan stå inne vid displayen), ett tydligt "klonk" hörs när 4-vägarn strömmsättes, om inte så kan det ju vara fel på den.
Mvh
/Svante
-
Hi
Enligt krister på Energicentra så kan man få ett par F7 felkoder vid uppstart av ny pump (jag fick det, men det visade sig bero på felaktig utedel), Ingen värme, har du lyckats lufta vattensystemet ordentligt? Är gasrören varma vid innedelen? drar pumpen tydlig effekt?
Mvh/Svante
Jeg hadde problemer vannsystemet først med feilmelding E8 og fikk ta bort sirkulasjonspumpen. bruker befintlig sirkulasjonspumpe i gulvvarmesystemet. Det er luftet ordentlig.
Anlegget har jobbet perfekt i ca 4 uker og produsert 42 graders vann. Nå kommer det ikke varme inn fra utedelen. Gassrørene er kalde hele tiden selv om utedelen går og det vises tre stolper på kontrollpanelet.
Alle dioder lyser i utdeleden. version på chippen i utedelen er 1.2.
låter som gas brist !!!
du bör nog även ha cirk pumpen i skåpet kopplad. pumpen till ditt golv värme system kan leverera för dåligt flöde.
-
låter som gas brist !!!
du bör nog även ha cirk pumpen i skåpet kopplad. pumpen till ditt golv värme system kan leverera för dåligt flöde.
Ok så løsningen da er å kontakte servicemann og vacumpumping/søking etter lekasje og fyllt anlegget?
ang. sirk pumpen, jeg har elpatron på tursiden av varmepumpen. Hvordan skulle jeg kunne kjøre anlegget ved stans av vp? Pumpen ville vel stenge, måtte da ha rør og ventil for bypas?
-
låter som gas brist !!!
du bör nog även ha cirk pumpen i skåpet kopplad. pumpen till ditt golv värme system kan leverera för dåligt flöde.
Ok så løsningen da er å kontakte servicemann og vacumpumping/søking etter lekasje og fyllt anlegget?
ang. sirk pumpen, jeg har elpatron på tursiden av varmepumpen. Hvordan skulle jeg kunne kjøre anlegget ved stans av vp? Pumpen ville vel stenge, måtte da ha rør og ventil for bypas?
börja med att kolla hur många ah maskinen drar då den går.
krister
-
Hejsan på er!
Har nu läst igenom hela tråden. Det tog ett par dar...
Jag installerade (av en fackman) en Pioneer på mitt bogserfartyg för ett år sedan.
Den har gått över lag problemfritt, fastän den inte har gett så mycket. Halverade dock oljeåtgången förra vintern. Den är alltså dockad till returen på den gamla ctc 1100 pannan.
Under sommarhalvåret har den klarat allt tapp och värmevatten. Mycket nöjd där.
Men nu isar den igen som fan. Den vill inte frosta av. Har provat alla husmorsknep som här har rekommenderats.
Det sista jag har gjort i dag är att peta in ute-givaren på baksidan mellan lamellerna.
Då verkar den sköta sig. Ta i trä. (på en stålbåt, va)
Vill också ta tillfället i akt och stötta Greven. Han har fått ta onödigt mycket skit, tycker jag.
Det behövs fler som honom!
Jag ber att få återkomma.
-
fuktigare kan det knappt bli än ute på sjön. Kör du landström eller har du diselgenerator som driver VP
-
fuktigare kan det knappt bli än ute på sjön. Kör du landström eller har du diselgenerator som driver VP
Vid kaj är det landström. Men man undrar om det inte vore billigare med elverket, då Sthlmshamn tar 1.45 + moms / kwh.
Men vad är det med styret på vp:n? Den vill inte avfrosta av sig själv.
-
fuktigare kan det knappt bli än ute på sjön. Kör du landström eller har du diselgenerator som driver VP
Vid kaj är det landström. Men man undrar om det inte vore billigare med elverket, då Sthlmshamn tar 1.45 + moms / kwh.
Men vad är det med styret på vp:n? Den vill inte avfrosta av sig själv.
hej ..
det har kommit in fukt i någon av dina givare !!!
enkelt att byta dessa !!
krister
-
Välkommen till tråden Hjalmar
Om du läst hela tråden så har du nog snappat upp en hel del. :)
Det har varit riktig dålig väder när det gäller pumparna här också.(+2 och regn)
Men min Pioneer klarade avfrostningar utan problem , det tråkiga är
att den avgivna effekten nästan halveras om man gemför direkt efter
och precis innan avfrostning , pga påisning.
Att det skulle hjälpa få igång avfrostningar genom att stoppa i ute temp givaren
förstår jag inte. Enligt prog manualen så är det endast förångarsensor som styr.
Å andra sidan så vet man aldrig om den är inblandad på något sätt.
Jag har ett extra kort med microprossesorn och blir mer och mer sugen på
att "suga" ut programmet.
Mvh Teltur
-
Det kan ha kommit fukt/is på din förångarsensor som gör att den lämnar
felaktiga värden.
Vill du kolla/modifiera den så se sid 195.
Mvh Teltur
-
Tror också på förångarsensorn. Hade samma problem med utebliven avfrostning fick en helt ny styrenhet på garanti pga att det var mer problem med den. Hittade en liten spricka på den utbytta förångarsensorn där koppartrådarna var framme troligen var det det som orsakade min pumps uteblivna avfrostning. Det finns säkert fler givare som har sprickor och därmed ostabilt ohmtal.
Om felet är där går det säkert att laga med lämplig krympslang med lim i.
Teletur
Du skriver att pumpen ger bara hälften direkt före en avfrostning i förhållande till helt rent element men vad får du för medeleffekt vid nollan och mycket fukt ute?
/cstek
-
Hejsan på er!
Har nu läst igenom hela tråden. Det tog ett par dar...
Jag installerade (av en fackman) en Pioneer på mitt bogserfartyg för ett år sedan.
Den har gått över lag problemfritt, fastän den inte har gett så mycket. Halverade dock oljeåtgången förra vintern. Den är alltså dockad till returen på den gamla ctc 1100 pannan.
Under sommarhalvåret har den klarat allt tapp och värmevatten. Mycket nöjd där.
Men nu isar den igen som fan. Den vill inte frosta av. Har provat alla husmorsknep som här har rekommenderats.
Det sista jag har gjort i dag är att peta in ute-givaren på baksidan mellan lamellerna.
Då verkar den sköta sig. Ta i trä. (på en stålbåt, va)
Vill också ta tillfället i akt och stötta Greven. Han har fått ta onödigt mycket skit, tycker jag.
Det behövs fler som honom!
Jag ber att få återkomma.
Som C-C brukar skriva, rör inte maskinen i onödan om du vill åberopa garantin.
Om du kan påvisa (bevisa) att det är ett ursprungligt fel, vilket man skulle kunna säga om det är en temp. givare som är dåligt fuktskyddad, är garantin 2 år.
Kontakta säljaren först, innan du skruvar.
Men om du ändå vill mixtra och kontrollera givarna så är det bästa att lossa dom och ohm mäta dom i rumstemperatur och jämföra med de värden som finns i tabell här på forumet.
Prova också att köra den i kyl läge en bra stund och starta den sedan i värmeläget igen.
/B_K
-
Å andra sidan så vet man aldrig om den är inblandad på något sätt.
Jag har ett extra kort med microprossesorn och blir mer och mer sugen på
att "suga" ut programmet.
Mvh Teltur
Härligt Teltur, disassembler gillar jag.. Thumbsup
Själv har jag monterat ner min pump...
Läckaget som jag haft berodde på dåliga ventiler i utedelen med läckage innåt!? Det var en del olja på botten vid kompressorn.
Snart ska den upp igen, med en helt ny montering.
Innedelen monterad i taket med korta rör till utedelen utan några "låg punkter" där vätska kan bli stående.
Avluftningen kommer också att förenklas med en liggande växlare.
Ska också montera en energimätare för att kunna se hur mycket pumpen levererar :)
Återkommer snart med med rapport hur det fungerar.
Mvh, B_K
-
fuktigare kan det knappt bli än ute på sjön. Kör du landström eller har du diselgenerator som driver VP
Vid kaj är det landström. Men man undrar om det inte vore billigare med elverket, då Sthlmshamn tar 1.45 + moms / kwh.
Men vad är det med styret på vp:n? Den vill inte avfrosta av sig själv.
Du kommer inte billigare undan med elverket, om du inte har "gratis bränsle" vad kan verkningsgraden vara? En liter bensin/diesel innehåller 10kWh? på ett ungefär? Vad får man ut av det efter alla mekaniska och värmeförluster? 2-3kWh? Då har man köpt bränslet för kanske 12kr/l. Skulle inte förvåna mig om varje kWh med elverket kostar 4kr eller mera, + slitage och servicekostnader. Mig bekymrar det inte när jag nu sitter i husvagnen och kör elverket, men det kan vara bra att veta iallafall.
Kompletterar, Kör man som jag just nu så är väl verkningsgraden inte 10% ens en gång.
-
fuktigare kan det knappt bli än ute på sjön. Kör du landström eller har du diselgenerator som driver VP
Vid kaj är det landström. Men man undrar om det inte vore billigare med elverket, då Sthlmshamn tar 1.45 + moms / kwh.
Men vad är det med styret på vp:n? Den vill inte avfrosta av sig själv.
Du kommer inte billigare undan med elverket, om du inte har "gratis bränsle" vad kan verkningsgraden vara? En liter bensin/diesel innehåller 10kWh? på ett ungefär? Vad får man ut av det efter alla mekaniska och värmeförluster? 2-3kWh? Då har man köpt bränslet för kanske 12kr/l. Skulle inte förvåna mig om varje kWh med elverket kostar 4kr eller mera, + slitage och servicekostnader. Mig bekymrar det inte när jag nu sitter i husvagnen och kör elverket, men det kan vara bra att veta iallafall.
Kompletterar, Kör man som jag just nu så är väl verkningsgraden inte 10% ens en gång.
hej.
får tillgång till uppgraderings filer till maskinen nu på söndag Thumbsup
vet inte ännu om jag får ge ut detta till folk eller om det är endast för mitt bruk på verkstaden. men uppgraderingen finnes snart i domsjö !!
krister
-
Hej igen
"Du skriver att pumpen ger bara hälften direkt före en avfrostning i förhållande till helt rent element men vad får du för medeleffekt vid nollan och mycket fukt ute? "
Omkring nollan fuktigt väder settemp 46 ºC.
3.9 KW direkt efter avfrostning.
2.6 KW precis innan avfrostning.
45 min medeleffekt 3.25 KW
8 min avfrosting (vi kvittar avgiven effekt när den varvar ned/upp med upptagen effekt) 0KW
7 min 3.6 KW i medeleffekt (för att få en hel timme).
Jag får det till att min pump motsvarar en 2.85 KW elpatron
omkring nollan vid fuktigt väder.
MVH Teltur
-
Hej Krister
Behöver du en testpilot för en ny mjukvara så ställer jag gärna upp.
Mvh Teltur
-
Hej Krister
Behöver du en testpilot för en ny mjukvara så ställer jag gärna upp.
Mvh Teltur
Jag testar gärna också. :)
Kommer troligen att ha två pumpar gående, en med flytande som ligger på returen till pannan och en med fast som laddar pannan till 50 ºC.
Shuntautomatiken till pannan kommer att hjälpa till när den "flytande" inte räcker till, vilken då shuntar in VP värme lagrat i pannan.
Har redan testat denna variant, då med pellets som laddat pannan med energi, och det fungerar utmärkt.
MVH,
B_K
-
Hej igen
"Du skriver att pumpen ger bara hälften direkt före en avfrostning i förhållande till helt rent element men vad får du för medeleffekt vid nollan och mycket fukt ute? "
Omkring nollan fuktigt väder settemp 46 ºC.
3.9 KW direkt efter avfrostning.
2.6 KW precis innan avfrostning.
45 min medeleffekt 3.25 KW
8 min avfrosting (vi kvittar avgiven effekt när den varvar ned/upp med upptagen effekt) 0KW
7 min 3.6 KW i medeleffekt (för att få en hel timme).
Jag får det till att min pump motsvarar en 2.85 KW elpatron
omkring nollan vid fuktigt väder.
MVH Teltur
Stämmer bra med de värden som jag får ut ur min pump också, jag kan bara jämföra med tidigare förbrukning med elpatron vid samm förhållanden.
Jag kommer så småningom att kunna mäta genererad energi från pumpen, men vad jag kan se så verkar dina mätningar stämma med den statistik som jag har. :)
B_K
-
Hej igen
"Du skriver att pumpen ger bara hälften direkt före en avfrostning i förhållande till helt rent element men vad får du för medeleffekt vid nollan och mycket fukt ute? "
Omkring nollan fuktigt väder settemp 46 ºC.
3.9 KW direkt efter avfrostning.
2.6 KW precis innan avfrostning.
45 min medeleffekt 3.25 KW
8 min avfrosting (vi kvittar avgiven effekt när den varvar ned/upp med upptagen effekt) 0KW
7 min 3.6 KW i medeleffekt (för att få en hel timme).
Jag får det till att min pump motsvarar en 2.85 KW elpatron
omkring nollan vid fuktigt väder.
MVH Teltur
Hej
Tack för den infon. bjud gärna på mer data vartefter utetemperaturen sjunker :)
Uppskattar nog att min ultimate 5500 ger ungefär samma om jag jämför med tidigare elförbrukning.
/cstek
-
Hej
Det är därför jag frågar om att försöka få ner avfrostnings tiden ,
för även om vi ökar avgiven effekt mha bättre växlare så innebär
det också att vi får mer frostbildning.(vid dessa väder förhållande)
Det första,bästa och enklaste måste vara att få ner avfrostnings tiden mha
en mjukvaru uppdatering.
Om vi leker med tanken att vi halverar tiden.(från 8 till 4 min)
Så innebär detta att vi får ut 3.1 kWh istället för 2.85 kWh
och då tror jag att fler klarar sig med pumpen.
Själv klarar jag att värma bara huset med 2.85 vid nollan.
Mvh Teltur
-
Krister!
Lite funderingar kring ny programvara
- Hur är det tänkt att programbyten sker?
- Kommer programvara för både inomhus delen och utomhusdelen?
- Jag har två identiska styrkort för inne delen som har helt olika beteenden, det ena reglerar på 1 ºC och det andra på 3 ºC. Tror Teltur har liknande beteende på två likadana kort.
- Har du också fått program beskrivning för den nya programvaran? Tar gärna del av den i så fall :).
MVH,
B_K
-
Yeah!!
Då är vi igång och snackar tempgivarens placering igen och vi är flera som labbar med detta här i jamtland också och vi har kommit fram till saker som är intressanta.
Det blir olika karraktär på pumpens effektökning efter avfrostning beroende på om tempgivaren är nära/instoppad i förångaren, eller om den är utvinklad så den är ca 5 cm från förångaren.
I första fallet så kör VP efter avfrostning (med mycket is) igång på en relativt låg effekt ca 10-15 minuter och sedan på full effekt resten av tiden till avfrostning.
I det andra fallet med utflyttad sensor så kör VP på full effekt direkt efter avfrostningen och håller det till nästa avfrostning.
Då funderar man ju varför det är såhär ::)
Jo det är såhär och vi börjar scenariot med att vi har i läge 2, dvs sensor 5cm från förångaren. Efter avfrostning så drar VP på fulla spett och det resulterar i att den levererar vid fuktigt väder rätt så bra effekt, COP, i ca 20 minuter och sedan är förångaren igenfrostad och levererar dålig effekt i förhållande till de 1500w maskinen drar. Efter 35 minuter och de då sista 10 minuterna innan avfrostning är det nästan back i plånboken och mest bara slitage på maskinen som försöker utvinna värme(kyla..) ur en isknöl.
Mätning visar: 20 minuter höjjer vattnet 4,3 grader- 15 minuter höjjer 3 grader och 10 minuter höjjer 1,5 grad.. allt detta för 1500w i 45 minuter.
Men exprimentet fortlöper och sensorn flyttas til orginalplacering och pumpen resettas och återstartas med orginalkarraktären på uppstarter efter avfrostning. Det som skljer nu är att maskinen kör en kvart på runt 900w och sedan så drar den på järnet med 1500w. Vad gör detta för skillnad nudå?? Sc:,h Jo, Den levererar bra 15 minuter och väldigt bra COP för sina 900w, och det viktigaste är att maskinen INTE frostar igen ett dugg under den tiden! Sedan kör den 30 minuter på full fart och frostar då igen och tappar effekt ganska lämpligt tills det gått 45 minuter och avfrostningen börjar igen...
Mätningar visar: 15 minuter på 900w höjjer vattnet 2,5 grader och sedan 20 minuter på 1500w, höjjer vattnet med 4,3 grader och 10 minuter höjjer med 3,5 grader.
Vi får alltså mera vattenhöjjnings-grader och dessutom går det mindre ström och troligen mindre slitage.
Prova själv, det är stor skillnad på när förångaren frostar igen. Är säker på att pumpen Är effektivare också då det plötsligt var 22 grader varmt inne i morse, brukar va 19 nått..........
Men vad gör då sensorn och varför är den placerad där och varför ändras pumpens karraktär beroende på dess placering?? Jo, Lille Wang borta på fabriken på andra sidan jorden, kom en dag på en bra ide för att köra pumpen mera begränsat, MEN även effektivare när det isade igen mycket. Han programmerade pumpen så att det är en sensor som mäter av hur mycket(i tid) värme som en sensor tar upp under en avfrostning och justerar hur maskinen startar upp efter en avfrostning utifrån det.. Starta lugnt och effektivt och kläm sedan på med effekt på slutet. Effektivt, smart och bra!
För det kommer att visa sig när det är kallare (mindre fukt) att maskinen då den avfrostat kommer att trappa upp effekten snabbare än nu när det är fuktigt.
Prova och se =)
Ha de bra!!
-Johnny
-
Krister!
Lite funderingar kring ny programvara
- Hur är det tänkt att programbyten sker?
- Kommer programvara för både inomhus delen och utomhusdelen?
- Jag har två identiska styrkort för inne delen som har helt olika beteenden, det ena reglerar på 1 ºC och det andra på 3 ºC. Tror Teltur har liknande beteende på två likadana kort.
- Har du också fått program beskrivning för den nya programvaran? Tar gärna del av den i så fall :).
MVH,
B_K
hej.
nya prog varan är i första hand tänkt till de maskiner som har haft problem o hamnat som reklamationer !!
fc larm mm. men det vi vet är att det är även andra parametrar som skiljer sig i ny programeringen i chippet.
jag gissar att utrustningen/ programerings programmet dom har med sig även tillåter ändringar i avfrostnings tid.
jag har all denna utrustning för att prata med maskinen via en dator men inte koder så jag kommer åt att ändra parametrarna.
gissar att jag får tillgång till dessa nu !! ::)
vi har nu från söndag 2 teckniker från amitime som skall testa / reparera o lära mig en del knep mm i 6 dagar så jag gissar att jag lär mig en del nytt. är det någon som bor i min närhet som vill besöka min verkstad under dessa dagar så är ni varmt välkomna att ställa frågor o ta en fika.
krister
-
Hej Johnny
Du kan ha helt rätt , jag var inne på samma tanke innan vi ändrade placeringen (se sid 75 ,2 inlägg).
Nu med värmemätaren skall vi naturligtvis kolla detta.(Bara ute tempen kan sjunka från +8 ºC) ;D
Mvh Teltur
-
Har ni någon gång kollat avfrostningen på svensk vp? vattnet forsar och det bildas ångmoln när den startar upp igen efter ca 30 sec vid nollan.
Vad beror den långa avfrostningtiden på ?
-
Har ni någon gång kollat avfrostningen på svensk vp? vattnet forsar och det bildas ångmoln när den startar upp igen efter ca 30 sec vid nollan.
Vad beror den långa avfrostningtiden på ?
vad gäller avfrostnings tiden .
ponera att det är 0 grader ute... det går väldigt fort att avfrosta o det käns onödigt med denna långa avfrostnings tid !
ponera - 17 grader. då är det betydligt jobbigare att få bort all is o snö. avfrostar den inte 100% av all is så bygger detta på mer o mer hela tiden o till slut har vi problem med fläkt blad som slår i kvarvarande is.
en stor säkerhets marginal är tilltagen i tid för detta. alla är inte så vp skadade som vi på forumet o har ingen koll på sina maskiner.
för oss så skulle det funka att minska tiden för vi har koll !! men olga 84 år har ite en aaaning farför det slammrar i den vita lådan ute.
så visst vi kan labba en del med detta om vi vill men inte för den o invigde.
denna typ av styr har stora begränsningar o är programerad för o klara att monteras nära havet o även i torr luft i kiruna. allt däremellan kan om man vill kännas onödigt.
krister
-
Har ni någon gång kollat avfrostningen på svensk vp? vattnet forsar och det bildas ångmoln när den startar upp igen efter ca 30 sec vid nollan.
Vad beror den långa avfrostningtiden på ?
Att vattnet forsar och det bildas ångmoln gör våra med.
Vad beror den långa avfrostningtiden på ? Bra fråga
En liten del i förklaringen kan vara att eftersom det är en inverter så tar det 1 min
att varva upp och ner(1 Hz/s).
Resten hoppas jag att Kristers tekniker kan svara på.
Mvh Teltur
-
Vid avfrostning blåser vi in hetgaser i batteriet som avger energi till isen och kondenserar till vätska....vätskan underkyls kraftigt pga den omgivande isen.
när all is är tinad finns ingen is att underkyla mot längre, och vätsketempen rusar.
så en givare på vätskeledningen.....och elektroniken "vet" när det är isfritt ;)
-
Hej Johnny
Du kan ha helt rätt , jag var inne på samma tanke innan vi ändrade placeringen (se sid 75 ,2 inlägg).
Nu med värmemätaren skall vi naturligtvis kolla detta.(Bara ute tempen kan sjunka från +8 ºC) ;D
Mvh Teltur
Yeah Teltur, det känns verkligen som att detta är tanken bakom hur pumpen fungerar. Det är plus 2 grader här och oändligt fuktigt och ändå så håller pumpen värmen. 21,6 grader inne och dessutom går det mindre energi än innan, Thumbsup Thumbsup
Hoppas det blir kallt så du får testa och bekräfta mina tester..
-j
-
Vid avfrostning blåser vi in hetgaser i batteriet som avger energi till isen och kondenserar till vätska....vätskan underkyls kraftigt pga den omgivande isen.
när all is är tinad finns ingen is att underkyla mot längre, och vätsketempen rusar.
så en givare på vätskeledningen.....och elektroniken "vet" när det är isfritt ;)
Sitter en sån givare på de här pumparna tror att det var vid ca +13 ºC som avfrostningen skall avslutas.
Har själv en egen givare sitter där .När maskinen börjar avfrosta stiger tempen till 0 ºC för att ligga där tills all is har smält på förångaren och då stiger temperaturen fort precis som du skriver.
Så den delen av avfrostningen är nog helt ok
-
Vid avfrostning blåser vi in hetgaser i batteriet som avger energi till isen och kondenserar till vätska....vätskan underkyls kraftigt pga den omgivande isen.
när all is är tinad finns ingen is att underkyla mot längre, och vätsketempen rusar.
så en givare på vätskeledningen.....och elektroniken "vet" när det är isfritt ;)
För att klargöra en gång till.
Jag ifrågasätter inte att pumpen tar 1-3 min för att bli av med all is.(steg 3-4)
Utan varför dessa tidsfördröjningar i steg 1-3 och 4-6.
Mvh Teltur
-
Tidsfördröjningarna brukar väl vara där för att skona kompressor och/eller växelventilen från tryckstötar när köldmediekretsen växlar riktning.
Trycket får självutjämna under tidsfördröjningarna.
Jag VET inte att det är så, det är bara nåt jag har för mig att jag läst nånstans...
-
Om nån som är kyltekniskt kunnig säger att man behöver en extra fördröjning på ca 1 min och 30 sec
i steg 1-2 så får jag acceptera det.
Om nån som är kyltekniskt kunnig säger att man behöver ca 1 min fördröjning
i steg 2-3 efter att man slagit om ventilen innan man börjar varva upp så får jag acceptera det.
Osv osv....
Och gärna varför.
Mvh Teltur
-
På en on/off pump finns ju ingen ramp på kompressorn så varför måste det vara så på en inverter?
-
Innan avfrostningen finner inte jag någon anledning till varför man behöver fördröjningen.
skulle räcka fint med "snabb-nedvarvning", och sen växla fyrvägsventilen omedelbart.
Givetvis är det som Rickard säger skonsammare för maskinen om den får tryckutjämna...men har inte tillverkaren högre förtroende för sina komponenter, är det illa !
bland annat har te.x Climaveneta för vana att vända sina fyvägare under drift, då pratar vi maskiner från 100 till 1000 kw (men det är lite "kalsong-varning" om man står med huvudet inne i maskinen när den vänder >:D )
tidsfördröjningen efter avfrostningen brukar kallas "avrinningstid". dv.s man vill att lamellerna ska rinna av så mycket som möjligt innan maskinen startar.
Hoppas det var svar nog.
-
Ett förslag på en avfrostning:
1. snabbstoppa kompressorn.
2. släpp fyvägsventilen omedelbart, varvid gaserna rusar ut i batteriet och avger ackumulerad energi (utan att ta från värme-systemet).
3. har inte vätskegivaren uppnått "isfri" temp inom 20 sec, startar kompressorn på ett bestämt varvtal, och hämtar energi från värmesystemet tills vätskegivaren indikerar "isfri" temp,och kompressorn snabb-stoppar.
4. 30 sec avrinningstid (allt står still)
5. fläkten startar 5 sec innan kompressorn,för att blåsa bort det sista vattnet ur lamellerna.
6. fyrvägsventilen drar och kompressorn startar.
Ungefär så skulle jag programmera en avfrostning ( är det + ºC ute kan man korta avrinningstiden och låta fläkten gå lite längre).
-
Ett förslag på en avfrostning:
1. snabbstoppa kompressorn.
2. släpp fyvägsventilen omedelbart, varvid gaserna rusar ut i batteriet och avger ackumulerad energi (utan att ta från värme-systemet).
3. har inte vätskegivaren uppnått "isfri" temp inom 20 sec, startar kompressorn på ett bestämt varvtal, och hämtar energi från värmesystemet tills vätskegivaren indikerar "isfri" temp,och kompressorn snabb-stoppar.
4. 30 sec avrinningstid (allt står still)
5. fläkten startar 5 sec innan kompressorn,för att blåsa bort det sista vattnet ur lamellerna.
6. fyrvägsventilen drar och kompressorn startar.
Ungefär så skulle jag programmera en avfrostning ( är det + ºC ute kan man korta avrinningstiden och låta fläkten gå lite längre).
Tack ace!
"Filade" precis på ett liknande förslag.
Snabbstopp, kompressorn stannar fortare vid on-off än vid avfrostning. Den ska ju också klara ström-avbrott, eller?
/B_K
-
Du hann för men jag postar i alla fall ;D ;D
Tack för svaret Ace.
Här är mitt förslag till optimering.
1.Öka upp/ner rampningsfrekvensen från 1Hz/sek till XHz/sek så att den max tar 10sek.
2.Ta bort 1min och 30sek från steg 1-2 (då har vi ändå 20 sek fördröjning kvar)
3 Ta bort 55 sek från steg 2-3 (5 sek måste ju räcka för eventuella tryckstötar)
4 Ta bort 30 sek från steg 4-5 (måste ju räcka med 30 sek avriningstid)
5 Ta bort 30 sek från steg 5-6 (måste ju räcka med 30 sek renblåsningsstid)
Det går kanske optimera ännu hårdare med detta gör att afrostningstiden
minskar med 3 min och 25 sek.
Mvh Teltur
-
Tänkte ta upp en teori här igen som jag har spunnit på förut, då jag testade att varvtalsreglera fläkten i utedelen på min fulpump chunlan L/L som gav intressanta resultat. Döm om min förvåning när jag i Refrico:s katalog hittade 2 olika moduler som just är avsedda att sättas i aircondition-system, så det verkar som mitt tänk ev kan appliceras på detta problem.
Om vi nu frångår styrelektroniken och hur sensorn sitter i utedelen på EC-pumpen, uppstår detta kända problem runt 0-strecket och när luften är rejält fuktig. På min fulpump Chunlan som är en on-off har jag i praktiken enbart nytta av att fläkten går på fullt när jag ligger runt -10 ºC eller kallare. Ju varmare det är ute, ju kortare tid går fläkten och jag har då ett spann på c:a 8-10 ºC i utblåstemp i innerdelen beroende på om fläkten är av eller på i utedelen. När jag reglerade ner varvtalet fick jag nästan helt spirak och fast temp-nivå, samtidigt mindre med isbeläggning i utedelen och lägre A-åtgång då jag kunde få fulpumpen att hålla sig någon grad från topptemp. Det var också direkt mätbart på in/ut temp av luften som gick genom utedelen genom att den blev kallare ( kylde effektivare).
Jag vet att Nordenberedaren som är en luft-vatten har 2 olika hastigheter på utedelens fläkt som tillfakto har samma lamellavstånd som EC men kör med R407 gas istället. Om man nu är fräck och jämför min fulpump med EC har dom enbart gemensamt att fläkten går på fullt, oavsett utetemp, vilket då också bör betyda att maskinen egentligen blåser igenom för mycket luft i onödan, så länge som temp är högre än +-0. Detta bör då också betyda att fuktigt väder/regn/snöglopp med full fart på fläkten helt enkelt kloggar igen maskinen helt i onödan.
Nu vet jag att folk inte ska labba med sina EC-maskiner i onödan, men jag tänkte be Ace eller Greven med sina kineser ge sina synpunkter på vad som ev skulle kunna hända med EC-pumpen om fläkten i utedelen fick varvtalsstyras med en temperaturkontroll typ LAC universal som just är framtagen för liknande ändamål.
Länk nedan till LAC:en, kommentarer välkommna.
http://www.refco.ch/download/BED-LAC%20Universal.pdf
-
Sorry Art!
kondensorfläktsregleringen du hänvisar till, är till för att kunna köra KYL-maskiner även vintertid i vårat klimat (i tex serverrum mm som kräver kyla året om)
Problemet är att maskinerna går för lågt i kondensering i vårat klimat vintertid...och då måste man styra fläkten för att rädda maskinen....som igentligen är konstruerad för sydligare klimat knUp
På en värmepump används on/off start eller hastighetsreglering av förångarfläkten enbart på just on/off-pumpar.
Detta för att hindra att kondenseringstrycket stiger för mycket vid höga effektupptag i förångaren ( det är därför den går tätare on/off ju varmare det är ute...när det blir tillräckligt kallt går den konstant)
Det är mycket mer kostnadseffektivt att kunna reglera kompressor-effekten (blir samma resultat, men högre COP).....vilket är just vad en inverter gör!
Sorry om jag fördärvade din teori ;)
-
Inga problem Ace Thumbsup
Men.....jag har som sagt testat att varvtalsreglera min fulpump i värmedrift med bra resultat, jämnare värme, mindre strömåtgång (A) och mindre med is på lamellerna. Så frågan kvarstår, är det tack vare att fläkten går på fullt (när det egentligen inte behövs) som det då uppstår isproblem iom för hög lufthastighet genom förångaren = bygger på is FÖR snabbt ?
Den modellen som jag länkade till är helt korrekt för KYLDRIFT, men anta att man antingen bygger om denna elektronik eller sätter dess sensor i innerdelen på min fulpump och justerar till t.ex +48 - +50 ºC, vad skulle hända då. Och Nordenberedaren har ju som sagt 2 hastigheter, och Nordenberedaren-EC och min ful-Chunlan har i prinsic samma förångare med samma lamellavstånd.
P.S Min fulpumps svaghet är inte regn eller 0 grader, det är lodondimma som får den att becka igen (vi hade londondimma här i Sth för c:a 4v sen med +4 ºC, tills dess att jag slog på varvtalsregulatorn......
-
har lärt mig något nytt i dag av amitimes tekniker som är på besök.
de maskiner som haft bekymmer med ute delens krets kort som vi bytte ett tag i vild förtvivlan är helt ok !!!!! en bugg i prog varan spökar . ett nytt chipp så går dom fint. ingreppet åtgärdat på 20 sekunder sedan locket på maskinen är borta.
sedan har det även framtagits nya givar kitt made in japan. skall fungera bättre utan att ha fukt problem som kryper in i vissa givare.
i vilket fall så har dessa killar löst en hel del funderingar nu under veckan + att dom lagat en del reklamations prylar som jag inte velat röra.
krister
-
Är det den här pumpen Du har 9 kW AVH-24V1D ?
http://www.amitime.com/eng/amtcp_index.asp?pid=17
-
har lärt mig något nytt i dag av amitimes tekniker som är på besök.
de maskiner som haft bekymmer med ute delens krets kort som vi bytte ett tag i vild förtvivlan är helt ok !!!!! en bugg i prog varan spökar . ett nytt chipp så går dom fint. ingreppet åtgärdat på 20 sekunder sedan locket på maskinen är borta.
sedan har det även framtagits nya givar kitt made in japan. skall fungera bättre utan att ha fukt problem som kryper in i vissa givare.
i vilket fall så har dessa killar löst en hel del funderingar nu under veckan + att dom lagat en del reklamations prylar som jag inte velat röra.
krister
Det låter smaskens! När/var/hur får man tag i det nya prommet?
-
Här kan man se att tiden iaf ändras mellan avfrostningarna, klippte in elförbrukningen i diagrammet.
-
har lärt mig något nytt i dag av amitimes tekniker som är på besök.
de maskiner som haft bekymmer med ute delens krets kort som vi bytte ett tag i vild förtvivlan är helt ok !!!!! en bugg i prog varan spökar . ett nytt chipp så går dom fint. ingreppet åtgärdat på 20 sekunder sedan locket på maskinen är borta.
sedan har det även framtagits nya givar kitt made in japan. skall fungera bättre utan att ha fukt problem som kryper in i vissa givare.
i vilket fall så har dessa killar löst en hel del funderingar nu under veckan + att dom lagat en del reklamations prylar som jag inte velat röra.
krister
Det låter smaskens! När/var/hur får man tag i det nya prommet?
hej.
detta skall ersättas i de maskiner som har FC bekymmer. de andra skall inte röras enl amitime.
de älsta pcb är inte kompatibla med detta e prom. men å andra sidan har inte dessa bekymmer med FC larm.
har nu satt mig in i hur prog boxen funkar o även fått nya logg mjukvaran i min box o dator så nu kan jag leka lite. fasen vad det går att över varva kompressorn om man vill. men isar igen omgående. kul leksak för den tokige ;D.
kineser är annorlunda har vi konstaterat även vid detta besök på min firma.
vi ställde i ordning 2 lång bänkar med verktyg snyggt upplagt o en test station för provkörning.även extra belysning över bänkarna. vad gör kineserna ?? joo släcker ner bänk belysningen o lägger alla verktyg o maskiner på golvet o sitter på huk o jobbar knUp.
nått för arbets miljö verket Thumbsup
krister
-
Härligt Myggan, nu blir det vinst =)
En fråga bara, eller två.. Vad har du för läge på sensorn på förångaren? en bit ifrån eller orginalläge?
Du skulle haft en luftfuktighetsmätare också så man kunde se en brytpunkt på temperatur och fuktighet för när avfrostningen förlängs =)
Ha de!!
-Johnny
-
Herr Greven,
Nu när de är på plats i labbet så kan du väl dra en fråga till dom från mig =)
Det gäller gifvetvis uppvarvningen efter avfrostningen. Varför kör den oftast, men inte alltid på ca halv effekt första kvarten efter en avfrostning, för att sedan varva upp till full fart?? Detta med förångarsensorn i orginalläge såklart...
Blir ju så glad för ett svar ;D
-Johnny
-
Herr Greven,
Nu när de är på plats i labbet så kan du väl dra en fråga till dom från mig =)
Det gäller gifvetvis uppvarvningen efter avfrostningen. Varför kör den oftast, men inte alltid på ca halv effekt första kvarten efter en avfrostning, för att sedan varva upp till full fart?? Detta med förångarsensorn i orginalläge såklart...
Blir ju så glad för ett svar ;D
-Johnny
dom menar att om det är fuktigt o runt 0 grader så är detta fördel för cop.
lågt varvtal ger längre tid innan frusen förångare = dålig cop.
-
Och vad säger dom om avfrostningscykeln ?
Mvh Teltur
-
Herr Greven,
Nu när de är på plats i labbet så kan du väl dra en fråga till dom från mig =)
Det gäller gifvetvis uppvarvningen efter avfrostningen. Varför kör den oftast, men inte alltid på ca halv effekt första kvarten efter en avfrostning, för att sedan varva upp till full fart?? Detta med förångarsensorn i orginalläge såklart...
Blir ju så glad för ett svar ;D
-Johnny
dom menar att om det är fuktigt o runt 0 grader så är detta fördel för cop.
lågt varvtal ger längre tid innan frusen förångare = dålig cop.
Tackar tackar.
Då känns det som att man har den sensorn på orginalplats när det är mycket fukt och flyttar den när det är kallt o jvligt.
Nu är det -3 och inte så mycket fukt. Den smygkör och går långt från optimalt. Ska genast gå ut och flytta ut sensorn en bit och testa =)
-j
-
Hej Johnny
+4 ºC just nu (pumpen har inte börjat avfrosta), men imorgon skall det vara +2 ºC och då skall
det kontrollmätas.
Om det nu är så (vilket det verkar vara) så borde stegningen upphöra när
det är kallt och torrt .Då bildas ju inte tillräckligt med frost som kan bilda tillräckligt
med varm ånga för att påverka givaren.
Men det klart , nånstans finns en brytpunkt.
Kan det vara vid -5 ºC ::)
MVH
Teltur
-
Hej Johnny
+4 ºC just nu (pumpen har inte börjat avfrosta), men imorgon skall det vara +2 ºC och då skall
det kontrollmätas.
Om det nu är så (vilket det verkar vara) så borde stegningen upphöra när
det är kallt och torrt .Då bildas ju inte tillräckligt med frost som kan bilda tillräckligt
med varm ånga för att påverka givaren.
Men det klart , nånstans finns en brytpunkt.
MVH
Teltur
Exaktemente =)
Blir spännande att se vad du kommer fram till.
-3 här och rätt torrt ute och den kör upptrappningsmetoden och kör halvfart första kvarten. Dock så när det är dax att avfrosta så är gasen på 54 grader då och den ökar vattnet 3,5 grader in till ut-gående. Då borde den ju kunna köra full fart hela tiden.. Men det kan ju va så att det är precis på gränsen nu och att den slår över till fullfart-mode härnånstans..
spännande att se vad du får på loggarna.
-j
-
Och vad säger dom om avfrostningscykeln ?
Mvh Teltur
angående dess längd så menar dom att dom tar till i överkant för att slippa reklamationer om det finnes kvar is i maskinen då den avfrostat klart.
alla har lååångt ifrån samma behov av avfrostnings tid. med en enkel styrning av avfrostningen som det är på denna maskin finnes inget val. stor säkerhets marginal erfodras !!
för killar som du & jag skulle det funka bra med kortare tid då vi har rätt bra koll om det bygger på is mer o mer. men olga 85 har inte denna koll så marginalen erfodras. jag har haft kunder där givaren pajjat o maskinen låtit som ett reaplan men fortfarande kör dom maskinen tills grannen klagat.
finnes enkla sätt att få till ett bra o enkelt avfrostnings program som ace skrivit tidigare om men tyvärr inte på denna fabriks pioriterings lista.
krister
-
Härligt Myggan, nu blir det vinst =)
En fråga bara, eller två.. Vad har du för läge på sensorn på förångaren? en bit ifrån eller orginalläge?
Du skulle haft en luftfuktighetsmätare också så man kunde se en brytpunkt på temperatur och fuktighet för när avfrostningen förlängs =)
Ha de!!
-Johnny
Jag har givaren på sidan, den sticker ut 5 cm ur en springa i plastkonsolen som sitter över kabelanslutningen.
Kollade på min väderstation och här ser man faktiskt att när fuktigheten går ner några procent så ökar avståndet på avfrostningen.
Bifogar ett diagram ala photoshop....
-
Ah Myggan, det är ju helt enkelt perfekt.
Man kan precis se hur det ligger till.
Måste ta och inhandla väderstation =)
-j
-
Greven btw,
Dina vänner på andra sidan jorden har möjligen inte funderat ut ett sätt för att Mekaniskt hålla undan is som annars fastnar mellan lamellerna på förångaren. Borde va rätt så lätt att göra en sånn anordning känns det som. Och nyttan borde va ofattbar...
Ha de!!
-johnny
-
Det kostar ju också pengar att driva om Du istället har en 3kW elpatron som går 2 minuter så är det nog billigare, blir 10 öre/avfrostning om den går 1 gång per timme.
-
låter som gas brist !!!
du bör nog även ha cirk pumpen i skåpet kopplad. pumpen till ditt golv värme system kan leverera för dåligt flöde.
Ok så løsningen da er å kontakte servicemann og vacumpumping/søking etter lekasje og fyllt anlegget?
ang. sirk pumpen, jeg har elpatron på tursiden av varmepumpen. Hvordan skulle jeg kunne kjøre anlegget ved stans av vp? Pumpen ville vel stenge, måtte da ha rør og ventil for bypas?
börja med att kolla hur många ah maskinen drar då den går.
krister
Har anskaffet energimetare fra Biltema. Pumpen dra 460 W når tre stolper synes i displayen. Det kommer en knittrende/sprakende lyd fra kompressoren i starten. Om jeg bryter strømmen høres lyd av gass som slippes tilbakeved rørne inne.
-
Hi
460W är för lite, inte mycke till pumparbete då, min pump drar minst 900W när den går upp på 3:dje markeringen. är nog gasbrist.
Ev kan du ju mäta att rätt (hög) frekvens styrs ut till kompressorn vid markering 3 (står någon stans i manualen vilken frekvens som gäller för min och max har jag för mig)
Normalt med gasljud när du bryter strömmen, dock onormalt med kompressorljudet du beskriver.
Gissar att du måste tömma så du kan fylla på rätt mängd gas (men hitta läckan och laga innan)
Mvh/Svante
-
sedan har det även framtagits nya givar kitt made in japan. skall fungera bättre utan att ha fukt problem som kryper in i vissa givare.
Sådärja nu har man börjat inse att Japanskt ska det vara ,det är bara resten kvar nu då så kanske ni har en maskin som funkar ;D
-
Hi
460W är för lite, inte mycke till pumparbete då, min pump drar minst 900W när den går upp på 3:dje markeringen. är nog gasbrist.
Ev kan du ju mäta att rätt (hög) frekvens styrs ut till kompressorn vid markering 3 (står någon stans i manualen vilken frekvens som gäller för min och max har jag för mig)
Normalt med gasljud när du bryter strömmen, dock onormalt med kompressorljudet du beskriver.
Gissar att du måste tömma så du kan fylla på rätt mängd gas (men hitta läckan och laga innan)
Mvh/Svante
Takk for svar! Leste tråden med advarsel om AW6200 på nettauksjoner, var ikke klar over at det er så store problemer med disse V.pumpene.
Ok, om det er gasbrist må jeg ha servicetekniker til å finne lekasjen og å fylle i ny gass. Skulle gjerne være helt sikker på at det er det som er problemet først.
Om jeg har lekasje i varmeveksleren i innedelen, må jeg skifte denne eller kan det repareres?
Om det er lekasje i koblingene må disse byttes/fjernes? Der er jo allerede skrudd helt fast?
Noen som har erfaring med å søke etter lekasje på slike selvmonterings kit?
-gisle
-
hej.
i de flesta fall så är läkage i rör kopplingarna mellan inne del & ute del.
läkage i växlaren är inte så vanliga. läker det så är det oftast vid den gröna hög trycks pressostaten. detta bör upptäckas vid instalationen om man läcksökt med en sniff.
i ditt fall om maskinen drar så lite effekt om staplarna visar full fart på kompressorn (3 staplar) då är det utan tvekan för lite gas.
krister
-
Greven,
Hur går det men den större pumpen. Jag ser att ni har med den på hemsidan. Kan ni leverera den nu?
/N
-
Var det inte det här som var ändrat?
I denna pump leds inget vatten ut till utomhus- delen. Två gasrör innehållande R-410A dras in till ett manöverskåp på insidan väggen. Där sitter en värmeväxlare, cirkulationspump och en manöverpanel.
-
Greven,
Hur går det men den större pumpen. Jag ser att ni har med den på hemsidan. Kan ni leverera den nu?
/N
hej
joo jag kan leverera 9 kw men med gas mellan inne o ute del.går jätte tyst !!!.
den nya är det fortfarande för mycket resonans ljud i plåten i ute delen så vi måste hitta en enkel åtgärd för detta innan serie prod. annars så funkar den ok.
krister
-
Andra påstår att Energicentrapumpen är invändigt samma som Foma och Invest.
Hoppas ni kan svara på den enkla frågan ni som jobbar med Energicentrapumpen (greven & Co)
(ni kanske skrivit det någonstans, men då har jag missat det)
Motsvarar den Invest LV-06 i så fall ?
-
Men kanske LV-09 om Du menar den nya
-
Andra påstår att Energicentrapumpen är invändigt samma som Foma och Invest.
Hoppas ni kan svara på den enkla frågan ni som jobbar med Energicentrapumpen (greven & Co)
(ni kanske skrivit det någonstans, men då har jag missat det)
Motsvarar den Invest LV-06 i så fall ?
svar yes !!
krister
-
Då kan man anta at ni även kommer att sälja något som liknar den nya Invest LVE-06.
Läste att ni haft kontakter med kineserna, då kanske ni vet möjliga förbättringar !
Denna nya Invest LVE-06, har den förbättrade Kappilärör och förångare ?
Invest LV-06 har ju kritiserats av vissa för
1. kappilärröret klarar inte att reglera överhettningen över temperaturspannet på förångar sidan
2. förångaren har en alldeles för liten lamellfördelning
-
Hej.
Jag undrar om ec pumpen har någon typ av kompressorskydd eller liknande
som hindrar att kompressorn startar under en viss temperatur, jag hade under -20
igår och såg att cirk pumpen gick som vanligt men kompressorn verkade inte att gå alls.
Det är väl ok eftersom det ändå inte ger något vid så låg temp, men man tycker att cirk
pumpen också borde stanna.
Annars så klarar jag mig med enbart pumpen ner till ca -8, sedan får jag stötta med nåt annat.
-
Hej.
Jag undrar om ec pumpen har någon typ av kompressorskydd eller liknande
som hindrar att kompressorn startar under en viss temperatur, jag hade under -20
igår och såg att cirk pumpen gick som vanligt men kompressorn verkade inte att gå alls.
Det är väl ok eftersom det ändå inte ger något vid så låg temp, men man tycker att cirk
pumpen också borde stanna.
Annars så klarar jag mig med enbart pumpen ner till ca -8, sedan får jag stötta med nåt annat.
Se sid 173 i tråden.
MVH Teltur
-
Ja det är ju glasklart.
man tackar.
mvh. kellan
-
Om monterat och klart, äntligen igång igen.... :)
Vad har ni för temp. ökning över växlaren nu när det är lite kallare?
Har inte mätt flödet ännu, men nu vid -18 ºC har jag en ökning på mellan 2,3-2,6 ºC och flytande kondensering.
Som jag skrivit tidigare, så har jag nu monterat om pumpen så att den sitter i taket, på så sätt får jag två positiva effekter.
Den ena är att det går lättare att lufta ur växlaren och att det inte blir något köldmedia stående i lågpunkterna på kondensorslingan.
Alla givare sitter idag på original ställen och jag har inte anpassat gasmängden, för kallt enligt "ACE-metoden"
Energimätaren ska kopplas in i helgen och då har jag koll på vilken effekt som den ger och vilka flöden jag har, återkommer med rapport och lite bilder på installationen.
Snart Jul, då passar. tomte::
/B_K
-
Tjena BK,
Här i Jamtland är det bra kallt också. Får som max vid -10 ca 3 grader ökning. Men det är ganska kortvarigt och en del frost som genast pajjar alltihopa... Det som slår mig är att gastemperaturen vid -10 aldrig lyckas komma upp i mera än runt 45-46 grader, lika för dig?
Har du sett nån fuktighetsgräns för när avfrostningsintervallen förlängs? Här är det -10 och 48% fuktigt och förångaren isar igen lätt, men för mycket för förlängning av intervallet..
Hälsningar!!
-Johnny
-
Hej B_K och Johnny
Länge sen , trodde nästan ni hade förfrusit. ;D
Kallt , ja fy katten , nere på -4 ºC igår brrrrrrr 8)
Johnny har nu testat ett par gg med givaren i original
placering samt flyttad.
Så omkring 0 ºC fuktigt väder.
Givaren original placerad : Medeleffekt IN(45min) 1,33kW ,Medeleffekt UT(45min) 3,00kW ,
COP medeleffekt (45min) 2,25.
Givaren flyttad: Medeleffekt IN(45min) 1,47kW ,Medeleffekt UT(45min) 3,10kW ,
COP medeleffekt (45min) 2,11.
För att mäta detta helt riktigt så borde man mäta IN/UT energi istället
under en längre period.Men då krävs det också en konstant utetemp,luftfukighet
och belastning på pumpen alltså labbmiljö.Med min värmemätare klarar jag
mäta momentaneffekten med 2 decimaler (X.XXkW) men energin mäts utan
decimaler(XkWh) vilket medför att det kräver en lång mättid för noggrant resultat.
Det man ändå kan konstatera att den avgivna effekten är ungefär samma ,
dom 100W extra tror jag man förlorar på en lite längre avfrostning.
Däremot så minskar den upptagna effekten och precis som Krister
skrev så får man bättre COP.
MVH Teltur
-
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt? huvuddunk
-
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt? huvuddunk
Från manualen:
"1）Indoor unit
Indoor unit Error Code Display:
Error Code Errors
E1 wired operation panel failure
E2 communication failure on wired operation panel
E3 Indoor room temperature sensor failure
F8 water pump / flow switch failure
F9 water temperature sensor
Fa pressure sensor failure
Fb disabled
Fc communication failure between indoor unit and outdoor unit
Outdoor unit error code display
Error Code errors
F1 outdoor ambient temp..sensor failure
F2 Outdoor coil temp sensor failure
F3 compressor gas discharge temp. sensor failure
F4 compressor overheat protection
F5 Outdoor E2PROM failure
F6 Inverter failure
F7 outdoor power circuit failure"
Det kan också vara något av kompressor skydden:
"O）While the unit is in operation, if any of the protections happens twice within 1 hour, and then keep on happening successively 8 times, outdoor unit stops, and indoor error display shows F7."
Hoppas det hjälper något.
*vinkar*
/B_K
-
Tack för hjälpen. Är det någon som har haft samma problem? Tips på vad man kan göra?
-
Hi bibbsan
jag hade återkommande F7 flekoder vid installation av min EC pump, efter ett tag fick jag ett nytt ute-kretskort skickat till mig, då fungerade sedan pumpen i några veckor, tills det blev någon form av kompressorhaveri, fick då en ny ytterdel av greven, som nu har snurrat på utan problem. Enligt greven kunde även spänningsdippar på matningen orsaka detta problem. så du ska kanske mäta spänningen på maxeffekt (om du nu får igång pumpen efter vartmästar reset). samt vara misstänksam om du har mycket lampblinkningar i samband med F7 felet.
/Svante
-
Tack för hjälpen. Är det någon som har haft samma problem? Tips på vad man kan göra?
enklaste sättet är att bara byta e prom. 5 minuters jobb !!
krister
-
Jag har testat flera gånger att koppla ur strömmen minst 5min, sen när jag kopplar in den och sätter igång den så visar elmätarn på ca 120w åtgång men det händer ingenting. Helt tyst, ca 5min senare så kommer F7 Sc:,h Inga lampblinkningar. Så det kan alltså vara alltifrån trasigt kretskort till kompressorhaveri, men det kan räcka med att byta e prom. Jag ska ringa till Jula på måndag och höra vad dom säger :D
-
Hej !!
Kollade på sidan 86 i denna låånga följetång och jag modifierade min coil sensor och tog ut den från röret och placerade den utanpå bägge rören, sen fast med en slangklämma, lite värmeledande pasta emellan rör och sensor.
Tänkte att den skulle avfrosta kortare tid om den får tempen direkt från röret isället för att sitta i det lilla röret fastklämt..
Däremot gjorde jag inget åt kablen utan den hänger rakt ner..
Har någon erfarenhet av detta med tanke på avfrostningstider??
Vi har 6 plusgrader här nu så jag har inte sett någon effekt av modifieringen men om någon dag skall det bli kallare..
Johan
-
Hej Mr Andersson.
Se även sid 194-195.
Mvh Teltur
-
1.Alltså efter att ha försökt hängt med i tråden ett tag så undra jag.. är det någon som pumpen funkar felfritt för, känns som ifall man köper den så köper man sig en massa problem och bekymmer. Är denna pump värd pengarna eller ska man kliva upp på ett mer känt märke?
2.Mitt behov för pumpen är golvvärme i ett garage där vi ska ha tvättstuga.. enda viktiga är att det ska va frostfritt där inne, fixar pumpen detta ? Räcker det om jag kompletterar med el element i några rum som jag ställer termostaten på +10grader?
3.Är det klokt att köra denna pump mot en ackumulatortank och sen till golvvärmen?
-
frågan om sen blir så mycket billigare eftersom du måste ta hem en kylgubbe för att instalera den (om du ska ha garanti) en ctc 105 kostar 33800. 2 vatten rör in till huset samt en 3 fas kabel.(c pump tillkommer) koppla vattnet själv och ta en elektriker för elen och du har 6 års försäkring med pumpen som du kan utöka för 2000kr så har du 10 års bekymersfritt ägande. Vad väljer du?
-
1.Alltså efter att ha försökt hängt med i tråden ett tag så undra jag.. är det någon som pumpen funkar felfritt för, känns som ifall man köper den så köper man sig en massa problem och bekymmer. Är denna pump värd pengarna eller ska man kliva upp på ett mer känt märke?
2.Mitt behov för pumpen är golvvärme i ett garage där vi ska ha tvättstuga.. enda viktiga är att det ska va frostfritt där inne, fixar pumpen detta ? Räcker det om jag kompletterar med el element i några rum som jag ställer termostaten på +10grader?
3.Är det klokt att köra denna pump mot en ackumulatortank och sen till golvvärmen?
av dessa 400 maskiner som sålts via mig så är de flesta nöjda. jag har inte 1 maskin som har kompressor fel. det som strulat mest är dessa 3 givare som sitter i ute delen. givarnas dåliga kvalite är nu ersatta med japanska kvalitets givare i pumparna som jäklats. i början så bytte vi kretskort i vild förtvivlan i tron att det var dessa som felade. så de flesta fel som varit under dessa år har varit e prom & givar relaterade fel. men i stora drag så har den funkat bra.
nu är denna maskin en låg budjet maskin ingen hög presterande maskin med super högt cop.
vad gäller garanti !! garantin gäller även vid själv montage & jag kräver inte att en certifierad firma gör detta ingrepp. det jag kräver är att den som misslyckas med gas instalationen tar ansvar för det fel han förorsakat om gas läcker ut.
en del maskiner har läkt gas vid instalationen vid högtrycks pressostaten ..kollar man detta vid instalationen o finner läcka där så är det bara att dra åt denna hårdare så är problemet löst.
krister
-
1.Alltså efter att ha försökt hängt med i tråden ett tag så undra jag.. är det någon som pumpen funkar felfritt för, känns som ifall man köper den så köper man sig en massa problem och bekymmer. Är denna pump värd pengarna eller ska man kliva upp på ett mer känt märke?
2.Mitt behov för pumpen är golvvärme i ett garage där vi ska ha tvättstuga.. enda viktiga är att det ska va frostfritt där inne, fixar pumpen detta ? Räcker det om jag kompletterar med el element i några rum som jag ställer termostaten på +10grader?
3.Är det klokt att köra denna pump mot en ackumulatortank och sen till golvvärmen?
av dessa 400 maskiner som sålts via mig så är de flesta nöjda. jag har inte 1 maskin som har kompressor fel. det som strulat mest är dessa 3 givare som sitter i ute delen. givarnas dåliga kvalite är nu ersatta med japanska kvalitets givare i pumparna som jäklats. i början så bytte vi kretskort i vild förtvivlan i tron att det var dessa som felade. så de flesta fel som varit under dessa år har varit e prom & givar relaterade fel. men i stora drag så har den funkat bra.
nu är denna maskin en låg budjet maskin ingen hög presterande maskin med super högt cop.
vad gäller garanti !! garantin gäller även vid själv montage & jag kräver inte att en certifierad firma gör detta ingrepp. det jag kräver är att den som misslyckas med gas instalationen tar ansvar för det fel han förorsakat om gas läcker ut.
en del maskiner har läkt gas vid instalationen vid högtrycks pressostaten ..kollar man detta vid instalationen o finner läcka där så är det bara att dra åt denna hårdare så är problemet löst.
krister
"garantin gäller även vid självmontage & jag kräver inte at en certifierad firma gör detta ingrepp" huvuddunk vore kanske bra om Greven också informerade om hur lagen lyder......fast den kanske inte gäller adliga...... kanske också bra att informera att försäkringsbolagen idag kräver kontrollrapport på värmepumpsannläggningar vilket kan vara bra att veta för man lär få ta kontakt med dom inom en snar framtid....
-
Hej Absinthe och ni övriga pumpintresserade.
Jag har haft min EC-pump drygt ett år nu. Efter lite inledningsstrul har den gått tills för en månad sedan då jag fick givarproblem. Efter kontakt med Greven hade jag en ny givarsats i brevlådan dagen efter!
Pumpen går utmärkt med bra effekt så snart temperaturen är över ca 4 grader. Vid nollgradigt och därinunder sjunker både den genomsnittligt avgivna effekten och COP-talet dramatiskt.
Jag har pumpen dockad mot en gammal elpanna (ställd på ca 45 grader) med en vattenvolum av 120 liter. Elpannan matar källarens vattenburna golvvärmesystem med ca 30-33 grader samt värmer via en plattvärmeväxlare vatten in till en efterkopplad separat elektrisk varmvattenberedare. Så snart utetemperaturen närmar sig 0 grader måste elpannan stötta. På övervåningen är nästan alla element avstängda och så kör jag en luft-luftpump som komplement då det blir kallt. Ca 115 kvadratmeter i vardera planet. Huset (från 1973) ligger i Uppsala. Har utöver installationen av värmepumparna bytt en del fönster och en altandörr. Sammantaget har jag sänkt min totala elförbrukning från ca 35000 kWh till ca 23000 kWh.
Hälsningar från PatentGunnar
-
hej.
fick denna fråga av en kund i dag. raderat namn mm ur denna fråga !!
Du skriver att inte någon EC pump fått komressorhaveri, jag levde nog i tron att min råkat ut för detta, .................. i huddinge om du minns, förra hösten efter lång felsökning fick jag en ny utedel av dig, då det verkade som om kompressorn havererat, du skulle riva och inspektera maskinen när du hadde tid, var de annat fel?, eller har du inte haft tid att kolla?
ja vi trodde att kompressorn var felande då säkringen gick så fort vi spännings satt maskinen. nu då kineserna var här så hittade dom att krets kortet brunnit på grund av kortslutning mot chassit.
vad gäller garanti vid själv instalation så står jag full garanti som jag skrev tidigare. sedan så är ju lagen tydlig vad gäller gas instalationer. jag rekomenderar alla att inte göra ingreppet själva men många gör detta i alla fall. jag kan inte hindra någon att göra detta. så det jag lovar är oavsett vem som instalerar måste den som gör detta ingrepp ta ansvaret om gasen läker ut med kompressor skada som följd. anlitar man en acriditerad firma så är risken minimal att det jäklas med gas läcka. missar dom trots allt med en kona eller dyligt så hjälper dom dig att åtgärda detta gratis om dom felat. gör grannen instalationen så har man problem.
krister
-
Ja bor man bara där det inte är så mycket vinter och många dagar med minusgrader är den garanterat ett alternativ. Mitt stora problem är att den ger dålig effekt kring +2 och till -3 efterssom den frostar igen nått så fruktansvärt. Tyvärr så är det de temperaturerna från slutet september och till början på December och halva våren här i Jämtland, så det blir inte bra. Pumpen går faktiskt bättre då det är är som nu -7 ute än vad den gör när det är runt nollan.
Men vid +4 och varmare är den som Gunnar skriver skitstark, men då behöver man inte så mycket värme Sc:,h
Ska utvärdera denna vinter då jag kör med 200liters acctank och se huruvida jag nånsin kommer att tjäna igen denna, annars finns det en begagnad Foma i toppskick att köpa här till våren...
Men med nya kretskortet så funkar den bra och sköter sig, helt klart.
Ha de!!
-Johnny
-
Någon som gillar att labba ?
Det skulle vara mycket intressant och se hur modellen uppför sig om man valde att varva ned fläkten till halva hastigheten mellan +4 till -4 ºC med en simpel varvtalsregulator.
-
Någon som gillar att labba ?
Det skulle vara mycket intressant och se hur modellen uppför sig om man valde att varva ned fläkten till halva hastigheten mellan +4 till -4 ºC med en simpel varvtalsregulator.
Skicka en förklaring på hur man gör och ev motstånd info så ska du se att det löser sig Thumbsup
Alltid laddad för labb..
-j2d
-
Här kommer rösten från östra Jämtland. :)
Nu har det varit rejält kallt och energi/effektmätaren efter pumpen har varit inkopplad under perioden, när temperaturen har vänt uppåt.
Min pump ger vid -14 ºC ca. 2,6-2,8kW vid -11 ºC ger den 3,0kW och nu vid -8 ºC ger den 3,3kW.
Det sista dygnet har den gett 50kWh och förbrukat 25kWh. Energi C.O.P 2.0
I skrivande stund ger den 3,3 kW och förbrukar 1,4kW. Momentant effekt C.O.P alltså 2,36.
Pumpen verkar ge bästa värdena runt 40 ºC på vattnet ut ur pumpen.
/B_K
-
Hej B_K
Kul att du har kommit igång med mätningen Thumbsup
Här i Skåne har jag denna vinterns kallaste kväll -10 ºC.
Pumpen tar 1.45kW och ger 2.9kW vid 38/34 ºC på vattnet.
Annars kör jag nu med pumpen satt på 46 ºC och
låter elpannan(satt på 41 ºC) hoppa in och stöta vid avfrostningar
men när det är kallt som nu så ligger 2.5kW steget i hela tiden.
MVH Teltur tomte::
-
Här i Skåne har jag denna vinterns kallaste kväll -10 ºC.
Pumpen tar 1.45kW och ger 2.9kW vid 38/34 ºC på vattnet.
Annars kör jag nu med pumpen satt på 46 ºC och
låter elpannan(satt på 41 ºC) hoppa in och stöta vid avfrostningar
men när det är kallt som nu så ligger 2.5kW steget i hela tiden.
Kul att vi får så pass lika värden, det visar ju att vi har trovärdiga mätningar Thumbsup
Som kallast har vi haft -29 ºC, då stod pumpen någon dag helt i sin ordning :)
Pumpen körs med flytande kondensering på returen.
Tempen är satt något över temperaturen på shuntstyrningen, som styr på inomhustempen.
Det gör att, så länge pumpen orkar kommer shunten att hålla stängd, när pumpen inte orkar eller att avfrostningen sänker framledningen från pannan, kommer shunten att öppna och hjälpa till.
Detta fungerar perfekt, nackdelen är att pannan hålls varm av pellets hela tiden.
Pannan pendlar mellan 50 och 85 ºC och förvärmer, med slinga, tappvarmvatten som slutvärms i en elberedare.
Vid lite varmare väder (>0 ºC) körs pannan med elpatron.
Föresten jag har ett flöde på 0,79m3/h med vattenpumpen ställd på 3:an. Vi värmer 200m2+50m2 källare samt 50m2 garage till 10 ºC (via värmeväxlare) så det är en hel del massa som ska flyttas. Men pumpen verkar klara det fint. :)
Det blir en vit jul till slut tomte::
/B_K
-
Skönt att se att ni har de kallt överallt så ni får använda grejjerna. Min pump har gått på full fart i 4 månader nu, så den är uppvärmd..
En fundering bara. Det är skitkallt och väldigt torrt ute sen ett tag tillbaka, men avfrostningen funkar inte så bra och avfrostningsintervallet har hittills inte ökats från de std 45 minuterna en enda gång i vinter..
Vid en avfrostning så tar det kanske 20 sekunder så är den lilla frosten på förångaren borta, men sedan så står den och avfrostar 1,5 minut till. Varför?
Har sett att det är en del is liggande nere till vänster-bak (frammifrån sätt). Det är som att värmeslingorna ligger för högt eller nått så att det inte tinar nog bra för att hålla dräningingshålen öppna. Verkar som att de 4 dropparna vatten som blir efter avfrostningarna inte tar sig hela vägen ner till marken.... Antar att pumpen använder mesta delen av avfrostningen till att tina isen i bottentråget, det mellan förångaren och tråget. Sc:,h
Värmeslingorna verkar fungera, har sett att åtminstone den yttre tinar liiiite vid avfrostning..
Nån som ser samma sak? Lösning?
-johnny2d
-
Tempgivaren som sitter i början av kondensorn verkar vara av dålig kvalite, på min pump var det en spricka i gjutningen mellan kabeln och metallhylsan, det är den tempgivaren som sköter avfrostningen. Greven har även nämnt det någonstans i den här tråden... Hittar du spricka kan du säkert laga den genom att torka upp den och lägga på en krympslang över skadan, gärna sådan krympslang som har lim på insidan.
-
Tackar, ja det kan va nått sånnt fel. Skruvade faktiskt upp apparaten för några dagar sedan och kollade, men hittade inget uppenbart fel då..
Skummt skummt. Kanske inte är nått fel heller utan bara så att det är såhär det ska fungera.
Men en fundering är Hur torrt det ska behöva vara innan maskinen förlänger avfrostningsintervallet. Torrare än så här blir det aldrig nånsin och maskinen levererar bra med energi strax innan avfrostning, så det är ingen frost som stör själva driften..
Ha de!!
-Johnny
-
Den skall nog inte bete sig så. När all is har smält så stiger tempen även på utgående röret ur förångaren och då skall avfrostingen avslutas, borde nästan gå att känna med handen (tror det är +13 °C).
Hör med greven vad han skall ha för en ny givare, borde inte röra sig om någon stor summa. De nya skall vara av bättre kvalite enligt greven.
-
ja det kan va det som gäller. Men jag har för mig att nån nämnt nått om att FOMA har andra avfrostningsparametrar än tex EC-pumpen. Tänk om det är nått sånnt som jäklas och aldrig fungerat bra. Min förra utedel betedde sig lika förra vintern.. hmm. nån som vet?
För det är helt konstigt nu. 20 sekunder till All frost på förångaren är borta, sen kör den över en minut till och det komer inte ens en endaste droppe som rinner ner på backen under hela tiden.
Får lägga en order på en ny givare och börja i den ändan. Det är såklart mycket värt om den ökar driftstiderna.
Teltur och BK mfl, förlängs avfrostningarna för er nått?? Måste det vara torrare än en öken innan det händer?
Snart jul =)
-Johnny
-
Hej Johnny
Ville egentligen vänta lite med svaret till dig men va f-n jag sitter ju
vid datorn nu..
Mina intervaller har heller inte förlängs under denna kalla period.
Å andra sidan så har det varit hög luftfuktighet även när det
har varit kallt och förångaren har varit frostig.
Min första tanke var , att bara för att du inte ser nån frost
så betyder det inte att den inte finns mellan lamellerna.
Men sen skrev du att det inte kommer mycket vatten
och då kan du inte ha mycket frost.
Nu vet jag inte om du har flyttat givaren eller inte ,
det kan hjälpa lite.Att det är fel på givaren tror jag inte.
Däremot så fick cstek mig på en tanke.
Tänk om (kina)givaren är lite för "trög" men (japan)givaren är lite snabbare för tempväxlingar.
Det skulle innebära att man kortar tiden för intervalljusteringen med X antal sek.
Nu har jag extra givare hemma så jag har mät lite tider på (kina)givaren ,
har även kontaktat Greven om en beställning på nya givare.(hoppas han har dom hemma).
Om/när jag får dom så kommer jag naturligtvis gemföra.
Mvh Teltur
-
ja det kan va det som gäller. Men jag har för mig att nån nämnt nått om att FOMA har andra avfrostningsparametrar än tex EC-pumpen. Tänk om det är nått sånnt som jäklas och aldrig fungerat bra. Min förra utedel betedde sig lika förra vintern.. hmm. nån som vet?
För det är helt konstigt nu. 20 sekunder till All frost på förångaren är borta, sen kör den över en minut till och det komer inte ens en endaste droppe som rinner ner på backen under hela tiden.
Får lägga en order på en ny givare och börja i den ändan. Det är såklart mycket värt om den ökar driftstiderna.
Teltur och BK mfl, förlängs avfrostningarna för er nått?? Måste det vara torrare än en öken innan det händer?
Hej Johnny,
Jag har ingen Foma, men väl en InVest :)
Vet inte om jag har japan eller kines givare, men jag ser förlängning av tiderna.
Det jag gjort är att flyttat givaren från dykröret före förångaren till ett av rören långt ner på förångaren.
Kopparpasta för värmeledning och ett litet kopparklammer håller givaren på plats.
Jag har inte provat Telturs placering, vilket innebär att man flyttar givaren från dykröret till gasröret där dykröret är fast-lött.
Du kan labba med placeringen så ser du om det blir någon förändring.
Tror heller inte att det är fel på givaren, eftersom den måste visar under -3 ºC som är villkoret för start av avfrostning.
Och skulle den hela tiden visa under -3 ºC får du riktigt lååånga avfrostningar, tror mer på en tröghet antingen i själva givaren eller pga placeringen/värmeöverföringen.
"Defrosting Operation as follows:
1）Outdoor coil temp. is less than -3℃ and remains so for 3 minutes;
2）Compressor has been working continuously for over 5 minutes;
3) Compressor’s accumulated working time is bigger than defrosting interval time (see below for defrosting interval time);
b) Defrosting cycle stops when one of the following conditions is met:
1) Defrosting time is over 9 minutes;
2) Defrosting time is over 10 seconds and the outdoor coil temp. is over 13℃.
c) Defrosting cycle intervals
When unit is powered on first time or changes to heating operation from other modes, the initial interval time between defrosting cycles is 50 minutes.
In heating operation, each time after a defrosting cycle ends, the unit adjusts the interval time between the defrosting cycles by itself. But the interval time between defrosting cycles can not be less than 45 minutes, or over 2 hours.
1) If defrosting operation time is less than 1minute, the interval time of defrosting is 10 minutes longer.
2) If defrosting operation time is less than 3 minutes, the interval time of defrosting is 10 minutes shorter.
3) If defrosting operation time is bigger than 3 minutes, the interval time of defrosting is 20 minutes shorter.
"
Jag vet inte exakt när tiden för "defrosting operation time" mäts, men jag tror Teltur har en bättre koll på det.
Just nu står min och vilar sig sedan igår fm då tempen gick under -25 ºC och har inte kravlat sig över -20 ºC ännu :)
Ha dé gött i kylan,
B_K
-
Trodde att din pump fungerat tidigare med tanke på avfrostningsintervallerna, därav "dök" jag på givaren.
Verkar som jag får backa med givarfelet i ditt fall efter lite mothugg och lite mer eftertanke ::)
Givaren är av typen NTC dvs ohm talet sjunker med ökad temp, får man en skada på en sådan givare och det kommer fukt in kommer troligtvis ohm talet att sjunka => Pumpens styrning tror att det är varmare än det verkligen är och pumpen kommer troligtvis inte att avfrosta alls, så betedde sig min Ultimate pump när jag hade givarfel.
Möjligtvis kan glapp/oxider i givarens fastsättning i kretskortet orsaka för högt ohm tal men tror inte det är så troligt, kanske värt att prova röra lite på stiften där.
Har alla Foma maskiner samma problem så är det ju fel i avfrostningsprogrammet...kan ju vara svårt att få nytt program av nya Foma...
Lycka till med felsökningen
-
Tackar så mycket för svaren =)
Ja det kan nog vara trögheten i givaren som jäklas. Provade faktiskt förra året att flytta den och sätta den ca 6-7 cm upp på förångaren för att exprimentera.. det slutade med att avfrostningan avbröts väl så tidigt :D
Men om man placerar den bara något tidigare än vad den är idag så kanske man tjunar systemet till perfektion. Tur man e ledig och kan exprimentera. Fryser man så får man ta till glöggen Thumbsup
Återkommer med svar Thumbsup
-Johnny
-
Tackar så mycket för svaren =)
Ja det kan nog vara trögheten i givaren som jäklas. Provade faktiskt förra året att flytta den och sätta den ca 6-7 cm upp på förångaren för att exprimentera.. det slutade med att avfrostningan avbröts väl så tidigt :D
Men om man placerar den bara något tidigare än vad den är idag så kanske man tjunar systemet till perfektion. Tur man e ledig och kan exprimentera. Fryser man så får man ta till glöggen Thumbsup
Jag har samma erfarenhet som dig Johnny, flyttar men givaren för högt upp blir det frost kvar i nederdelen.
Minns inte riktigt på vilket rör jag satte givaren på men jag kan kolla när det blir lite varmare :).
Du kanske hinner före mellan glögg rundorna *roflmao*
God Jul Till Er Alla!
/B_K
-
Det är inte utan att man nästan fäller en liten tår :'(
Att vi ägare av Foma,Invest,Pionner,Ultimate,EC , nu dan före dan
kan samlas för att hjälpa varandra. :'(
;D ;D ;D
Till er alla med ful och finpumpar.
En riktig God Jul
tomte:: Teltur tomte::
-
Det är inte utan att man nästan fäller en liten tår :'(
Att vi ägare av Foma,Invest,Pionner,Ultimate,EC , nu dan före dan
kan samlas för att hjälpa varandra. :'(
;D ;D ;D
Till er alla med ful och finpumpar.
En riktig God Jul
tomte:: Teltur tomte::
Tackar Tackar och skickar vidare *vinkar*
Jag startade min Ultimate idag efter att ha satt in ett nytt "moderkort" i ute-enheten igår. Den får en ny chans!
tomte::
-
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt? huvuddunk
Nu i måndags så var det en kylnisse här och kollade på pumpen, det blev att han bytte kretskorten och sen spann på fint igen :) Dagen därpå så var den väldigt igenfrostad,suck :( Den hade nog inte frostat av en enda gång. Så jag ringde till killen som var här å sa som det var, tyvärr så kunde han inte komma förens efter nyår. Men han sa att om jag vill så kunde jag lyfta på topplocket och kolla så att givarkontakten var nertryckt ordentligt och även mäta åmen på givarna. Då upptäckte jag att hetgas givaren gick till outside på kortet å viceversa, så jag skiftade stiften i kontakten och vips så avfrostar den så fint igen Thumbsup Nu vid ca 0 ºC ute så skiljer det typ 5-6 ºC mellan in och utlopp på vattnet, hur är det hos er?
Bippsan *vinkar*
-
Hej, vi har Fomas modell av Ecpumpen och nu efter ca 1år utan större problem så får vi felkod F7. Vad kan ha hänt? huvuddunk
Nu vid ca 0 ºC ute så skiljer det typ 5-6 ºC mellan in och utlopp på vattnet, hur är det hos er?
Det går inte att jämföra in/ut temperaturer om inte flödet är det samma
-6 ºC yrande snö och 800l/h i flöde på vattnet har jag 3,5 ºC i dT, det ger en effekt på 3,26kW.
((800/3600)*3,5*4,185).
Pannan lyfter 2,7 ºC och pumpen 3,5 ºC vilket ger ett totalt effektbehov på 3,26kW+2,51kW =5,71kW.
Total effekt tillförd 1,45kW(pumpen)+2,51kW(pannan)=3,96kW
tomte:: God fortsättning! tomte::
-
Hej !!
Johnny och Berga kungen, jag ser fram emot fina bilder på placeringen av givaren till förångaren så vi kan optimera avfrostningen tillsammans och få en så effektiv pump som möjligt.
Härligt med engagerade pumpvänner.
God Jul
Johan
-
Ja god jul på er =)
Min lilla förflyttning avverkar vara riktigt bra och jag märker att den avfrostar mera rimligt länge och till o med förlänger avfrostningsintervallet då det är torrare ute. Tänkte ta ett kort när jag monterade om givaren, men det var -17 och så frbnnat kallt så jag orkade inte. Men jag ska nog orka ut och flytta den ett steg till upp på rören till förångaren för att se om det blir snäppet bättre.
Nu avfrostar den ca 15 sekunder extra efter att all frost är bortsmällt. Det lär ju inte få bli förlitet tid för avfrostningen så att "bara" all frost är borta heller, efterssom all fukt ska bort också. Men hamnar man där så borde det synas rätt snart efter att maskinen börjar värma, för det borde bli mera is på nedre delan av förångaren...
Har dock sett att när det är typ 13 grader och kallare så gäller det verkligen att värmeslingorna ligger väldigt rätt, annars samlas det en massa is i bottentråget och nedre centimetern på förångaren, och det tar lååång tid per avfrostning att få bort den isen = inte bra. Man får pilla litet på slingorna så de ligger bra och håller dräneringshålen öppna jamt o ständut.
Det är -7 ute och hyffsat torrt, Pumpen går som bara den!!
Ha de bra!!
-Johnny
-
Kanon om ni kan lägga upp en bild på en bra placering. Thumbsup
Skall jag själv labba så tar det 3 st skånevintrar. :)
Just nu +3 ºC och regn.
Mvh Teltur
-
Bidrar med min gamla mätning från ifjol, se sid 120 inlägg 1196
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg227971#msg227971
-
Bidrar med min gamla mätning från ifjol, se sid 120 inlägg 1196
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg227971#msg227971
Tjena Art,
Vi har bytt givare och håller på att tjuna den som styr avfrostningsintervallet, den inne i maskinen 8)
Har märkt att maskinen avfrostar alledes förlänge i de allra flesta fall. Det gör att den avfrostar allt för ofta när det är torrt ute samt inte förlänger avfrostningsintervallet förren det är torrt som en öken ute =)
Det är såklart total överkurs, men om man har intresset och exprimentkänslan så är det perfekt.
När det gäller givaren som sitter ute bak på förångaren så kör jag så att den sitter i orginalläge när det är +2 till -4, dvs när det är fuktigt. När det är kallare en period så kör jag med givaren en bit ifrån förångaren. Märker riktigt stor skillnad. Dvs att funktionen de byggt in för att den ska smygköra en kvart när det är riktigt fuktigt fungerar riktigt bra när det är fuktigt ute. Men det fungerar inte alls bra att den smygkör en kvart när det är torrt ute, det är jättebra COP, men kör den på 850w så blir det inte så mycket effekt vunnen...
Skulle önska att det fanns ett speciellt läge när det är jättefuktigt ute så att den körde på kanske 800w hela tiden mellan avfrostningarna. Då skulle den inte isa igen så mycket, men ha ett grymmt COP. När det är de graderna runt nollan så behövs inte så mycket mer än 800w från den om det är bra COP hela tiden. Kanske iden med att sänka fläkthastigheten??
Skulle behöva hela programmeringssuiten av Greven och sitta och pyssla en helg med parametrar Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Ha de gött!
-Johnny
-
En annan fråga till er kunniga.. Jag har inte byggt nått tak eller skydd till min pump. Det bör väl vara rätt bra att ha speciellt som skydd när det snöar så den inte drar åt sig så mycket snö?
Eller behövs det egentligen? Ska det vara tak, eller väggar också? Har säkert diskuterats en massa på forumet, men jag lyckes inte söka på rätt ord med sökfunktionen Sc:,h
Ha de!!
-Johnny
-
Tjena Art,
Vi har bytt givare och håller på att tjuna den som styr avfrostningsintervallet, den inne i maskinen 8)
Har märkt att maskinen avfrostar alledes förlänge i de allra flesta fall. Det gör att den avfrostar allt för ofta när det är torrt ute samt inte förlänger avfrostningsintervallet förren det är torrt som en öken ute =)
Det är såklart total överkurs, men om man har intresset och exprimentkänslan så är det perfekt.
När det gäller givaren som sitter ute bak på förångaren så kör jag så att den sitter i orginalläge när det är +2 till -4, dvs när det är fuktigt. När det är kallare en period så kör jag med givaren en bit ifrån förångaren. Märker riktigt stor skillnad. Dvs att funktionen de byggt in för att den ska smygköra en kvart när det är riktigt fuktigt fungerar riktigt bra när det är fuktigt ute. Men det fungerar inte alls bra att den smygkör en kvart när det är torrt ute, det är jättebra COP, men kör den på 850w så blir det inte så mycket effekt vunnen...
Det finns 3 sensorer i utedelen varav 2 kan orsaka fel:
1: Outdor heat sensor (sitter synligt bakom pumpen med plasthållare intryck i lamellerna) känner enbart av utetemp.
2: outdoor coil sensor (sitter dold näst öängst ner på ett av matarrören till förångaren-plåten måste demonteras.
Går du tillbaka till sidan 86 och framåt ser du hur vi gjorde förra vintern.
I ditt personliga fall misstänker jag att din coil sensorn är isinbakad vid detta laget som ger felaktiga avisningstider.
I mån av ork /tid, lossa plåten vid kompressordelen och gå på maskinen bakifrån, se tidigare tråd med foton, blås ren den hållare som sensorn sitter i, sen värmeledande pasta eller dylikt innan sensorn sätts tillbaka, sen lägga något över och runt om detta område så att det hålls torrt så att den inte kan bli mer is runt detta ställe.
Tidigare foton:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg222361#msg222361
Foto från förra vintern där just coil sensor var helt nedisad och gav fel värden (se sid 118)
Hur fixar man vattkoppor förresten...? Grabbjäveln har smittat mig- snacka om att det kliar-----faaannnnn..... :P
-
Hej igen Art,
jo det är "outdoor coil sensor" vi håller på att fundera över, flytta på och som jag menar ovan. Den används som sensor för att avgöra när en avfrostning skall avbrytas och det kan justeras om man flyttar den så den är "tidigare" på röret den sitter på och således så kommer maskinen att avbryta avfrostningen tidigare.. I orginalutförande så avfrostar maskinen förmycket känns det som och har man inget annat att göra så kan man justera och testa litet Thumbsup
Som hemmafixare så kan man dock inte alla namnen på grejjerna ::)
Höres!!
-Johnny
-
hej.
kul att ni fortsätter att labba med maskinerna !!
jag ville få tillgång till koderna för att programera om chippet men dom vägrade !! vore kul att få labba själv under eget ansvar.
ang de nya maskinerna så får jag storfrämmande nu den 15 januari !!(inte amitime) twin rotary compressor ny förångare , labbat med frekvens kurvan mm. skall vara högre cop än vad vi normalt är vana vid men det är ju alltid så med nya produkter !!! test piloter får avgöra detta.
jag hoppas ni har fått njuta av en lugn jul helg med mycket god mat i goda vänners sälskap. själv har jag ökat i vikt en aning !!
ett gott slut o ett gott nytt år på er alla tomte::
krister
-
Spännande spännande :)
Har satt om outdoor coil sensorn ytterligare ett steg högre upp på förångaren och märker att den avslutar avfrostning bra mycket tidigare än innan och det verkar fungera bra och det blir ingen is kvar ändå efter avfrostningarna. Dock kanske det är bara mitt ex som beter sig såhär och avfrostar på tok förlänge om kanske sensorn är kass..??
Maskinen har fått ett tak också på eftermiddagen och det är sannerligen riktigt bra nu när det snöar!
Kul med nya maskiner Greven, skicka hit en så ska jag hårdprova den i innersta delen i Jämtland på en fuktig myr som kräver en mycket bra förångare Thumbsup
-j2d
-
jahopp då är man tillbaka till detta underbara forum, nu men ett par frågor som jag funderar på..
jag tycker min pump ger dålig effekt det funkar bra när det är + grader ute men vid minsta lilla - så vill den ha tillskott av el, det känns inte som jag får ur effekt av den jag har nu mätt på hetgas röret och den är inte högre än 45 grader vid 40 grader intemp, mäter jag uttemp så höjer den inte ens 1 grad igenom växlaren detta vid -10 som det är ute nu, vad kan detta bero på? det har nog varit så hela tiden sen jag fick igång den..den avfrostar som den ska men jag undrar om den är fylld rätt..när jag kör med el så räcker 3 kwh lätt så jag tycker nog att denna pump skall klara mitt behov bättre än vad den gör nu, jag är måttligt less på att springa ner och upp i källaren. finns det någon som kan tipsa om en duktig kylkille som kan hjälpa mig med denna pump en gång för alla? jag bor i östersund så denne måste ju bo här i krokarna..
-
Precis Johnny
Att (kina)givarna varierar kvalitetsmässigt mekaniskt är en sak
att dom kan variera termoelektriskt är ytterligare en sak.
Glöm nu inte att kolla så det inte finns is kvar vid nollan och fuktigt väder.
Mvh Teltur
-
Hej Stam60
En fråga ,blir förågaren ute frostig jämnt över hela ytan innan den
avrostar ?
-
Hej Stam60
En fråga ,blir förågaren ute frostig jämnt över hela ytan innan den
avrostar ?
ja den blir jämnt frostig över ytan och när den frostar av så lämnar den inte kvar nått..
det är precis som den inte går på sista effektsteget, jag har en effekt mätare och den ligger och hovrar på 1400w hela tiden, har aldrig sett att den hör gått upp på dom där magiska 1700w som vissa här säger detta oavsett temperatur..
-
Ja du Sc:,h
Glöm det där med 1700W vid -10 ºC.
Klistrar från mitt tidigare inlägg..
"Här i Skåne har jag denna vinterns kallaste kväll -10 .
Pumpen tar 1.45kW och ger 2.9kW vid 38/34 på vattnet."
Alltså borde du ligga på ca 4 ºC tempdiff på vatten in/ut.
Lägger vi på avfrostningar så blir det kanske 2,5 kWh ut.
MVH Teltur
-
jaha ok ja har aldrig sett sådana siffror på min pump jag har nu inte ens 1 grad i diff..
40.6 grader in 41,4 grader ut hetgas 42,6 grader
-
Det ända jag kommer på är att du har råkat få en
riktig dålig växlare som stryper gasen rejält.
Mvh Teltur
-
Ja du Sc:,h
Glöm det där med 1700W vid -10 ºC.
Klistrar från mitt tidigare inlägg..
"Här i Skåne har jag denna vinterns kallaste kväll -10 .
Pumpen tar 1.45kW och ger 2.9kW vid 38/34 på vattnet."
Alltså borde du ligga på ca 4 ºC tempdiff på vatten in/ut.
Lägger vi på avfrostningar så blir det kanske 2,5 kWh ut.
MVH Teltur
Vet du vad du har i hetgas vid -10? Här var det ca47 ºC, och nu vid ca-1-2, 57-59 ºC
-
Gomorron,
Stam60, vid -10 så får jag max gastemp på runt 45 grader och ökning på vattnet ca 2,8 grader vid 1350w.
Förrutom en felfaktigt fungerande pump så är det väl kanske förmycket cirkulation på vattnet genom pumpen som kan orsaka fenomenet att ökningen på vattentempen blir låg.
Här i Östersundstrakten så skulle jag slå en signal till: Teknisk Klimatservice Norr AB och hoppas att de hjälper till med andra pumpar än de säljer själva..
De hjälpte mig fylla ACn i bilen en gång, billigt och kallt och bra Thumbsup
Ha de gött!
-Johnny
-
jaha ok ja har aldrig sett sådana siffror på min pump jag har nu inte ens 1 grad i diff..
40.6 grader in 41,4 grader ut hetgas 42,6 grader
Hur mäter du hetgasen, direkt på röret efter kompressorn?
Kan du mäta på gas-vätskeröretut från växlaren? Det är svårt med anliggning, men med lite pasta och alutejp fungerar det ganska bra.
Hur är pumpen kopplad, fast kondensering mot tank eller flytande på radiator till pannan/tanken?
Skriv gärna i signaturfältet på dina inställningar hur din anläggning ser ut.
Använder du fler pumpar är den inbyggda i inomhusdelen, i så fall hur?
Har du möjlighet att mäta flödet på vattnet genom inomhusdelen?
Själv behöver jag tillskott redan runt 0 ºC utomhus, men då värmer jag ganska mycket, se min signatur.
Klippt ur mitt tidigare inlägg:
"Det går inte att jämföra in/ut temperaturer om inte flödet är det samma
-6 ºC yrande snö och 800l/h i flöde på vattnet har jag 3,5 ºC i dT, det ger en effekt på 3,26kW.
((800/3600)*3,5*4,185).
Pannan lyfter 2,7 ºC och pumpen 3,5 ºC vilket ger ett totalt effektbehov på 3,26kW+2,51kW =5,71kW.
Total effekt tillförd 1,45kW(pumpen)+2,51kW(pannan)=3,96kW
"
Jag har tidigare varit i kontakt med Anders på Frys- & Kylservice AB och han var inte främmande för att titta på min installation, dock är det lite långväga för honom till östra delen.
MVH,
B_K
-
Hej
Jag och B_K har mät upp pumparna till att dom ger ca 3kW vid -10 ºC.
För att få 1 ºC tempdiff så krävs det 0,717 L/s = 43 L/min = 2580 L/h
Om inte Stam har bytt ut originalpumpen till en riktig stor en så
kan han inte öka flödet så pass mycket.Med två cirkpumpar i serie
lyckades jag komma upp till 1100 L/h.
Normalt ligger jag på ca 774 L/h och B_K skrev 790 L/h i högsta hastighet.
Tyvärr så misstänker jag starkt att hans växlare är dålig och
i så fall är han inte den första.
MVH Teltur
-
Rätt av Teltur Thumbsup angående vatten flöden.
Förutom dåligt flöde genom växlaren kan det vara veck på gas röret som hindrar flödet.
Stam! Har du alltid haft dålig effekt?
Hur mäter du vatten temperaturerna?
MVH,
B_K
-
En annan fråga mitt i allt.. Hur går en avfrostning till på era pumpar om det är -10-15 grader och jättetorrt ute samt bara lite ytfrost på flänsarna på utedelen. Min smyyyyger igång effekten jättelångsamt och efter ca 35 sekunder kör den 600w och då är allt utom de sista 5 centimetrarna avfrostade och den lilla biten tar ca 40 sekunder till att avfrosta.
Är det liknande förfarande på era pumpar? Tycker att det går så fruktansvärt långsamt för den att varva upp när den ska avfrosta. Det ska vara så extremt torrt för att den ska avfrosta innom 60 sekunder och förlänga avfrostingsintervallet. Just nu ger pumpen samma effekt just när den avbryter för avfrostning som den ger efter avfrostning.. Då borde den ju kunna köra längre mellan avfrostningarna Sc:,h
Tacksam för svar tomte::
-johnny
-
Förutom dåligt flöde genom växlaren kan det vara veck på gas röret som hindrar flödet.
Ett klart alternativ Thumbsup att man i samband med installationen
vikt/klämt gasrören.
Steg 1 måste vara att kolla detta.
Mvh Teltur
-
Hej Johnny
Varsågod , bifogar effektkurva när pumpen avfrostar.
Utetemp +2 ºC och naturligtvis fuktigt.(setTemp 38 ºC , kör flytande just nu)
Mvh Teltur
-
Tackar tackar teltur =)
Ja det var en lång avfrostning det, hehehe
Tänk om du kunde få ut precis en sådan bild för när det är riktigt kallt och torrt för att se hur det ser ut för din maskin. Testade hårt igår och vräkte på 3 liter hetvatten på förångaren för att se om den lyckades avfrosta på 60 sekunder.. Men icke. Förutsättningarna var -17, ofattbart torrt och verkligen ingen frost alls efter de 3 literna hetvatten 8)
Ha de gött!!
-Johnny
-
Johnny!
Du kan inte räkna med en total avfrostning tid på 60 sek.
Det är den tid kompressorn varvar upp efter att 4-vägarn slagit om tills att fläkten startar som avgör om avfrostningens perioden ska kortas eller förlängas.
På den bifogade bilden tror jag att det är tiden mellan punkt 3 och 4 som mäts.
Min InVest startar fläkten vid punkt 4, alltså när kompressorn börjar varva ner igen.
Kompressorn varvar upp samtidigt som 4-vägarn ställer om till värmeläge igen, punkt 5.
Mvh,
B_K
-
Så här ser en färsk avfrostning ut för mig:
Ute temp -12 ºC och snö i luften
12:43:32 Kompressorn börjar varva ner temp 35,8 ºC
12:44:38 Strax innan 4-vägarn slår från 34,8 ºC
12:48:08 Rent batteri 26,7 ºC
12:48:29 Fläkten slår på och kompressorn varvar ner 25 ºC
12:50:50 4-vägarn slår på och kompressorn startar 32,7 ºC
12:54:12 Full produktion igen.
Mvh,
B_K
-
Hej B_K
Helt rätt det där med fläktstarten ,missade det :D.
Men är du säker på att din Invest slår om ventilen 1 min efter det att
kompressorn börjar varva ner(steg5) eller är det som på min
2 min efter(steg6) ?
-
Hel rätt Teltur! Thumbsup
Klockning av senaste avfrostningen.
20:41:38 Nervarvning startar (1)
20:42:48 Nervarvning slut, Lågfart
20:43:28 4-väg av (2)
20:44:28 Uppvarvning (3)
20:46:34 Nervarvning, Fläkt startar (4)
20:48:34 4-väg på, Uppvarvning (5)
Jag kör just nu med original placering av avfrostnings givaren.
20:45:55 var förångar batteriet helt rent.
/B_K
-
Puuuhhh ,tack B_K Thumbsup
För en stund trodde jag att din gav 1 min mer i avgiven energi ;D
MVH Teltur
-
Så här har jag det med EC'n nu.
-12C ute och 21C inne. 38 på returen och 44 på tilloppet. 40 ut på rad. Det räcker förstås inte för att värma huset 220m2 så därför öser jag på med pellets. Jag har ställt in hysteresen, (vilka ord jag lär mig), på pelletbrännaren 38-45C, vilket förstås är lite lite men det duger. Har också aktiverat underhållselden på pelletsbrännaren som då inte behöver tända med el.
Nu har jag varit pannrumstomte i 1½ år för att maximera pumpen och det är väl egentligen inte nåt jag önskar egentligen så nu får pumpen ge det den ger och jag strävar inte efter att optimera funktion och kapacitet även om jag tycker att det fungererar tillräckligt bra nu. Jag är nöjd med att den ger det den ger och jag ser nu pumpen som en vår/sommar/höst apparat och jag är som sagt nöjd med det. Just nu är det ju ovanligt kallt här så då kan jag inte förvänta mig mer av pumpen men är det varmare, som det så ofta är här på västkusten så då funkar det bra. Hittills har jag från tidigt i september förbrukat utöver vad pumpen drar lite drygt en pall pellets och det är sannolikt 1½-2 pallar mindre än vanligt, totalt har jag tidigare förbrukat 5-6 pallar/år tidigare men jag tror inte att jag når upp dit igen med pumpen som hjälper till. 1 pall just nu betalar jag 2.400:- för så det verkar som jag spar en del pengar och det tycker jag är ok och faktiskt riktigt bra! Det verkar också som min elleverantör har sänkt min beräknade årsförbrukning frå 12000 till 8000 Kwh/år. Så inte är det bara dåligt inte även om man inte kan få allt på en gång när det är svinkallt ute.
Jag är nöjd med det jag får av pumpen så långt även om jag förväntade mig mer när jag köpte den och då trodde jag att den skulle egentligen ha kraft nog att hålla mig varm ner till -7C men det klarar den inte utan tillskott. Pumpen klarar att värma mitt hus och hålla mig med vv ner till +3 utan tillskott.
Krister har också tagit sig tid att snacka med mig om det jag inte förstått och det tycker jag mycket om.
J 8)
Detta innlägg är kontrollerat av FRA.
-
hej. måste fråga !!
kontrolerat av FRA !!! va e detta ??
bippsan - tack för detta Thumbsup
räknar man på cop som denna maskin lämnar så vid - 12 så är det hmm runt 3- 3.5 kw maskinen ger så man får inte förvänta sig så mycket. som du skriver .. den ger det + den ger även om det inte räcker för att på egen hand värma huset.
skall man ha en maskin som fixar större delen av behovet bör man nog upp på en maskin på ca 12 -14 kw. cop sjunker häftigt på alla maskiner som jobbar med ute luft . frågan man kan ställa sig är om det är värt denna extra investering med en större maskin eller stötta med el eller annat. alla har ju olika förutsättningar . hus drar olika mycket energi + att folk har olika mycket pengar att investera. i långa loppet bär det sig helt klart att satsa på en stor maskin men alla har inte möjligheten till denna investering.
har man som du bippsan en fungerande pellets anl & är lite pannrums skadad som vi andra så skulle jag sitta nöjd med liten maskin.
jobbigt läge nu på firman !! kallt i domsjö -23 !! :'( +5 i verkstan.
min 15 kv berg värme pump orkar bara med butiken o de 2 lägenheterna. slår jag på fläkten i verkstan fryser hyresgästerna.
har ju luft luft i ansl till verkstan men dessa stannar vid - 19.
el patron är ute slutet då jag får ångest av detta ;D tur att jag endast har verkstans 600 m2 endast som lager numera o alla grävmaskiner o traktorer står stilla. (slipper meka numera)
krister
-
-17 ºC, retur 40 ºC, tillopp 45C ut på raddar 40 ºC, 6.4A. Funkar bra! Thumbsup
J
Detta inlägg är inte kontrollerat av FRA
-
Hej !!
Lägger upp en bild på min coilsensor som avbryter avfrostning när tempen är uppe i 13 grader.
Monterade på krympslang mellan kabel och givare för att undvika att vatten tar sig ner mellan kopparhölje och sensorn.
Funderade även på att lägga silicon som extra säkerhet men det får jag göra nästa gång.
En fundering, när kompressorn varvar ner efter avfrostning så ligger den på lågvarv i 1 minut innan fyrvägarn vänder, en effektivare placering av coilsensorn avbryter avfrostningen lite tidigare sen under den sista minuten avfrostar det sista innan 4-vägaren vänder, men tänk på väder, fukt, temp ute men det skall nog gå att prova sig fram till en bra placering.
Hur har ni andra placerat coilsensorn?? gärna bild.
Gott nytt år !!
Take care..
Johan
-
Hej Johan
Har min placerad ungefär som du , lite högre och kabeln underifrån.
Har kört så halva förra vintern tills nu , inga problem.
Precisare början av avfrostningar (ca +2,5 ºC) och avslut(ca +4 ºC).
Intervall justeringen kräver nog en bättre placering , dom
få gånger jag har haft kallt och torrt så har det ej räckt till.
Ända gången jag har förlängning av intervallen är vid +3 ºC
alltså precis innan den inte behöver avfrosta mer.
Kan inte låta bli att undra på vad den lilla rörbiten är till.(har samma på min Pionner)
Den under den befinliga givarfickan. ;) ::)
Mvh Teltur
-
Känner att jag varit väldigt djärv i min placering av givaren. Men så har jag kapat avfrostningen med 30 sekunder... Vet dock inte hur det fungerar när det blir varmare ute och mera frost än det är nu, men den avfrostar exakt tills den sista gnuttan frost är borta på batteriet och avbryter exakt då. Snodde bilden ovan och markerade professionellt placeringen på min givare Thumbsup
Ha de gött!!
-Johnny
-
Hej !!
Det får kanske bli ett labba lite med placeringen, man kanske skulle prova att placera den i det nedre röret, vet bara inte om kabeln räcker.
Den sitter fast i en stripes lite högre upp men jag vet inte hur de ser ut vid kretskorten, hur mkt kabel det finns tillgänglig.
Är det någon som har isolerat gasröret från kompressorn som sitter helt bart ut till anslutningen, där måste finnas en hel del värme att spara??
Kollade nu och det var ca 5 minuter mellan när fyrvägaren växlade.
Lägger in en bild på 4-vägarn, tror jag, lite isolering därifrån och till yttre anslutningar, kan göra lite..
Take care.
Johan
-
Tror ändå att den bästa lösningen är att skaffa ny(snabbare) givare.
När jag provade givaren gjorde jag så här.
0 ºC (snö)
13 ºC (glas med vatten)
Det tog givaren ca 10 sek att nå 0-10 ºC
Det tog givaren ytterligare 20 sek att nå 10-13 ºC
MVh Teltur
-
Hej !!
Så antingen får man flytta mer på givaren eller beställa nya någonstans.
Har du förslag på var man kan beställa och ca pris??
Men att flytta den högre upp som du gjort verkar fungera, skall kolla på min någon dag sen kanske flytta den som du har gjort då..
Du har inte isolerat hetgas-röret??
Johan
-
Jo då , hetgasröret har jag isolerat.
Passa på kolla det klammer som håller det , min hade lossnat och
förde lite oväsen vid vissa frekvenser.
Skall naturligtvis kolla efter en ny givare och
presentera den här , om ingen annan redan har ett bra förslag ? ::).
Passar på här att skicka med en ny bild på avfrostning.
Nu -8 ºC ute 92% RLF , förångaren lite frostig.
Som vi ser så tar det nu ca 130 sek (112,5 sek/ruta) att avfrosta
istället för ca 200 sek (vid +2 ºC).
Men det är forfarande långt kvar till 60 sek.
MVH Teltur
-
Jag har ställt in hysteresen, (vilka ord jag lär mig), på pelletbrännaren 38-45C, vilket förstås är lite lite men det duger. Har också aktiverat underhållselden på pelletsbrännaren som då inte behöver tända med el.
Om jag förstått detta rätt så har du en pelletspanna du håller en vattentemp 38-45 gr. i och du shuntar då ut ev. en lägre temp till radiatorkretsen?Är du inte rädd för kondens i pannan vilket lär förkorta dess livslängd avsevärt. Vad har du för radreturtemp? Panntempen mäter du nog ganska högt upp i pannan, du har nog ännu lägre temp i pannans botten, Eldar du i pannan ska du absolut ligga högre i temp med tanke på detta.
-
Jag har ställt in hysteresen, (vilka ord jag lär mig), på pelletbrännaren 38-45C, vilket förstås är lite lite men det duger. Har också aktiverat underhållselden på pelletsbrännaren som då inte behöver tända med el.
Om jag förstått detta rätt så har du en pelletspanna du håller en vattentemp 38-45 gr. i och du shuntar då ut ev. en lägre temp till radiatorkretsen?Är du inte rädd för kondens i pannan vilket lär förkorta dess livslängd avsevärt. Vad har du för radreturtemp? Panntempen mäter du nog ganska högt upp i pannan, du har nog ännu lägre temp i pannans botten, Eldar du i pannan ska du absolut ligga högre i temp med tanke på detta.
Hej. Jag eldar i en oljepanna, Albin Diom Futuric+. Visst panntempen mätes högt upp i pannan, radretur som lägst ca 35 ºC. Nu är det -20 ºC här så jag har stängt av lvvp och kör bara med pellets 55-70 ºC. Är det i så fall inte bra överhuvudtaget att koppla en lvvp till min panna då det ju mesta tiden av året inte är mer än ca: 50 ºC i pannan vår/sommar/höst? Finns det kanske en magisk gräns för när det bildas kondens i pannan? Kan du se något bra alternativ för mig att undvika kondens då jag nu ändå har de grejerna jag har? :)
J
-
Hej. Jag eldar i en oljepanna, Albin Diom Futuric+. Visst panntempen mätes högt upp i pannan, radretur som lägst ca 35 ºC. Nu är det -20 ºC här så jag har stängt av lvvp och kör bara med pellets 55-70 ºC. Är det i så fall inte bra överhuvudtaget att koppla en lvvp till min panna då det ju mesta tiden av året inte är mer än ca: 50 ºC i pannan vår/sommar/höst? Finns det kanske en magisk gräns för när det bildas kondens i pannan? Kan du se något bra alternativ för mig att undvika kondens då jag nu ändå har de grejerna jag har? :)
J
Hej Josefin!
Är din VP kopplad så att du bara kan köra den med fast kondensering, alltså den laddar pannan i toppen och tar vatten ifrån botten på pannan?
Har du shuntstyrning, styr den på ute- eller innetemp?
Jag skulle föreslå att ni också kopplar in pumpen så att den värmer radiator returen före ev. shunt och växlar läge från fast till flytande när det behövs tillskott från pannan.
Det medför att om pumpen orkar hålla temperaturen så kommer shunten bara att öppna när det behövs tillskott.
Problem med kondens i pannan uppstår om temperaturen på pannvattnet är för lågt när pellets brännaren körs. Det som händer är att de heta och fuktiga rökgaserna kondenserar på väggarna i förbrännings utrymmet och i rök kanalerna.
Det bildas alltid fukt vid förbränning både av den luft som förbrukas och pelletsen självt.
Själv har jag en hysteres mellan 45-85 ºC och det är gränsfall att det uppstår fukt när brännaren startar.
Mvh,
B_K
-
Teltur, ja det är nog en snabbare givare man ska ha, helt klart. Skoj om du hittar nån qualitätsgivare att rekomendera =)
Ser ju en annan effekt nu när man ändå kör en work around så att avfrostningen går så pass mycket snabbare än innan och det är att den andra givaren (den på förångaren) kan sitta på sin orginalplacering numera. För om maskinen nu avfrostar rimligt länge beroende av fukten ute så kommer den sensorns(på förångaren) funktion för att köra pumpen i begränsat läge en stund vid uppstart också att fungera bättre efterssom den inte blir överdrivet uppvärmd..
En ny sensor kan bli riktigt bra det...
Happy new year!!
-Johnny
-
Ser ju en annan effekt nu när man ändå kör en work around så att avfrostningen går så pass mycket snabbare än innan och det är att den andra givaren (den på förångaren) kan sitta på sin orginalplacering numera. För om maskinen nu avfrostar rimligt länge beroende av fukten ute så kommer den sensorns(på förångaren) funktion för att köra pumpen i begränsat läge en stund vid uppstart också att fungera bättre efterssom den inte blir överdrivet uppvärmd..
En ny sensor kan bli riktigt bra det...
Happy new year!!
-Johnny
Hmm... Verkar som att jag ska flytta tillbaka givaren till förångaren.
Har min på sidan vid el anslutningen nu och den gasar på för fullt med en gång efter avfrostning.
Såg på din proffsigt ritade bild att du har "coil" givaren på samma ställe som jag.
Märker du någon förändring av intervallerna?
*** Gott Nytt År till alla pannrums tomte:: -ar ***
/B_K
-
Helt logiskt Johnny Thumbsup
Tänk nu ikväll ,att man inte behöver ta ett
stort intag ,för att slippa frost problem. :D ;D
Gott Nytt År till er alla
Teltur
-
En ny sensor kan bli riktigt bra det...
Min originalsensor var väl sannolikt en kinavariant och den packade ihop. Ringde Christian och fick en ny dagen efter i posten, den skall visst vara av Japanesiskt ursprung och av bättre kvalitet. Är dock osäker på om det blev nåt lyft för avfrostningsfunktionen. Jag skall också greja lite med sensorn och flytta den nedöver/inåt och flytta tillbaka den bakre sensorn till förångaren då den nu sitter vid gallret vid elanslutningen men det får vänta tills det blir lite varmare, jut nu -16 ºC på västkusten. (Ursäkta, men jag kommer aldrig att lära mig vad de olika sensorerna heter). :-[
GOTT NYTT ÅR ALLA PANNRUMSTOMTAR!! tomte::
J
-
23:59... Vad faen gör jag här och kollar.. hmmm
-
Hej !!
God fortsättning på det nya året. !!
Johnny2d, nu har jag monterat coilsensorn som du ritade in på din finfina powerpointbild.. hihi
Nu avslutar den avfrostningen precis som du säger när förångaren är isfri så nu går den inte upp över 7A vid avfrostning.
Senast avbröt den efter ca 5,5 A
Så det är en klar förbättring, och ca 30 sekunder snabbare... om inte mer.
Tack för tipset.
Johan
-
Men det är ju helt fantastiskt Johan =)
Nu kan du också testa montera den andra sensorn, den på förångaren, på orginalplatsen. Min pump beter sig jättebra numera och kör inte den begränsade uppstarten hela tiden så som den gjorde innan.
Tog faktiskt och funderade till och micklade litet mera med den idag och det har hänt mera grejjer.
1. Smetade bort alla kopparpasta och ersatte med Arctic Cool CPU smet istället. Det måste va bättre...
2. satte fast sensorn med bara 2 tunna najtrådar, Drar man fast sensorn med mycket material så kommer sensorn att påverkas av detta materials uppvärming också. Så lite och tunnt som möjligt ska de va..
3. Lindade runt och isolerade med dammlist, sånn man har för att täta mellan kopplade fönsterbågar, självhäftande och fluffig och bra.
4. Tog och såg till att ingen av den kompressorisolering som är i närheten av förångarens "böjjar" låg mot dessa böjjar. Tog nått buntband och ordnade detta... Oj vad tyst maskinen blev!!!
Allt, eller något av detta gjorde faktiskt att jag kunde tvinga maskinen att avfrosta jättefort. Hällde på 3 liter varmvatten (igen) på förångaren 5 sekunder innan avfrostning och Vipps så gjordes "avfrostningen" på 8 sekunder och intervallet förlängdes. Har provat detta 3-4 ggr för ett par dagar sedan och då misslyckades det efterssom maskinen avfrostade typ 75 sekunder trots varmvattnet.. Men nu så känns det bättre. Ska bli riktigt kallt och torrt imorgon och då får man se om det är fungerande mera på riktigt. Men nu finns förutsättningarna iallafall Thumbsup
Så något fuskat, men maskinen har 105 minuters avfrostningsintervall just nu studs
Take care!!
-Johnny
-
Hej
Ni har ju varit riktigt flitiga Thumbsup
Själv har jag fördjupat mig i NTC världen.
Det som jag har beskrivit som långsam/snabb givare
kallas egentligen "Thermal time constant for changes
in surrounding temperature" och betecknas tau(sec).
Jag har hittat ett NTC 5K25 motstånd med tau=6 sek
Enligt databladet tar man fram det värdet genom att
låta givaren gå från +50 ºC till +25 ºC i stillastående luft.
Man mäter tiden när givaren har ändrats 63.2% av tempspannet
alltså +50 ºC till 34.2 ºC.
Kunde då inte låta bli att mäta vår givare , tau = 177 sek (ja 2min 57 sek) :o
Har redan beställt 10st att labba med , så är någon annan
intresserad så PMa adressen så skickar tomte:: en.
Man får naturligtvis själv löda trådar sätta på krympslang osv.
eller beställ själva ELFA art nr.60-279-24
eller vänta och se hur det går för mig.
MVH Teltur
-
Hej
En liten notis angående trögheten på givaren så är den i det här fallet kraftigt beroende av kontaktytan mot kopparröret som du vill mäta. Har själv hembyggda rörgivare där givaren är ingjuten (epoxy) i en hylsa av kaliber 22L där en kopparplåt är fastlödd som viks runt själva röret. Den givaren är ju i teorin en långsammare givare i luft pga större massa men som rörgivare kommer svarstiden att vara betydligt bättre.
Min Ultimate har snarare andra problemet att den vill inte minska ner tiden mellan avfrostningen så mycket som det skulle behövas, den är i princip aldrig ner på 45min intervaller....Blev så efter jag fick nytt styrkort till utedelen. Den har troligtvis andra parametrar i sitt program.
Lycka till med labbande.
/cstek
-
Helt korrekt Cstec Thumbsup
Skall man gemföra helt riktigt i luft så skulle jag har tagit bort
kopparhyllsan + epoxyrester från originalgivaren (ville inte slakta den :'()
eller
gemföra dem liggande/fastsatta ann ett kopparrör(kommer ske när dem nya kommer).
Den nya är en snabb rackare ,om det behövs så kan den lugnas med krympslang. ;)
MVH Teltur
-
hej.
gott nytt år på er alla !!
kul att ni fortsätter lägga ner otroligt mycke tid på detta. jag tror snabbare givare kan vara lösningen !!
har själv labbat en del med ungefär samma resultat.
jag skulle vilja ha avfrostnings tiden snabb men med kort intervall så förångaren hålles ren under större delen av tiden.
ser man på den nya förångaren till 9 kw så är det inte lika viktigt med isfri förångare då den suger bra med luft igenom i alla fall.
har kollat med kunden i test anl här hemma nu. huset drog tidigare runt 3.5 m3 olja o dom har klarat sig uteslutande på pumpen nu fast det varit kallt. under jul har dom eldat lite i pannan då temp inne sjunkit till runt 19 inne. så det verkar som den funkar bättre än väntat .det som stör mig är att den drar 2800w så det går en del säkringar för kunden. hon har endast 16 ah in i huset.
skall fixa en trafo in 3 fas ut 1 fas.
krister
-
Gokväll!
Hur fungerar värmeslingorna på apparaten egentligen? Är de på konstant? Tycker att de värmer riktigt dåligt och det är ju till o med is runt dem bitvis, det känns vara orimligt även om det är typ -17 ute...
Kan det vara så att det ligger en väldans massa is i botten på maskinen som inte tas omhand av värmeslingorna som jäklas och kräver avfrostningstid för att maskinen ska bli av med detta som samlas efter varje avfrostning?
(Har flyttat ner sensorn en pinne och testar efterssom det inte avfrostades 100% bra när det blev -15 och kallare...)
-j
-
Hej Johnny
Värmeslingan går igång vid 0 ºC och under.
Har aldrig märkt nån isbildning hos min.
Nån skrev i tråden 90W ,så då skall slingan ta ca 0,4A.
Bäst är att använda en tångamperemätare och mäta under drift ,
du kan ha dålig kontakt som kommer när slingan blir varm.
MVH Teltur
-
Tjena Teltur!!
Hur menar du med dålig kontakt??
-j
-
Du har tex skarvar mellan koppar ledningar och värmeslingan.
Se bild.(Nu tillhör jag också super cad klubben ;D)
Mvh Teltur
-
finfin bild =)
Ja det är skarvat med hårdplastgrejjer.. Kanske nått fel med dessa? Skruvade upp i maskinen och kollade så alla kablar var på rätt plats där iallafall. Men det är helt klart en hel del is under maskinen speciellt när det är riktigt kallt och även direkt mot värmekablarna.. Inte heller dräneringshålen hålls öppna jämt när det är kallare.
Pust!!
Kanske kan kolla med IR mätaren imorron vad de har för temperatur.
-j
-
hej.
gott nytt år på er alla !!
jag skulle vilja ha avfrostnings tiden snabb men med kort intervall så förångaren hålles ren under större delen av tiden.
ser man på den nya förångaren till 9 kw så är det inte lika viktigt med isfri förångare då den suger bra med luft igenom i alla fall.
krister
Hej Greven...
är det kanske större (7mm) lammellavstånd i förångaren på den nya?
-
To det eller ej, men ganska många tidigare avhandlade isproblem med denna maskin har visat sig bero på att utedelen nästan varit i våg, det ska vara minst avloppslutning (c:a 2 cm per m), där höger del med kompressor ska ligga högst med avrinning ifrån kompressor och snett bakåt, alltså luta vänster och lite bakåt för att avrinningen skall fungera. Annars får man ett krondike med vatten just under elspiralerna för där är det en försänkning, och elspiralerna har inte en sportslig chans när lamellpaketet kyler på, då bygger isen på och uppåt, sakta men säkert, och så får man iskakor som sätter igen dränhålen.
Ta lite vatten och blanda med ungarnas vattenfärg typ grön eller blå och häll i lite vatten vid stillestånd så ser ni om det samlas upp någonstans. Vad avser coil sensor skall den mäta kylmediets temp inne i rören, med en halvtaskig lödning på ett dykrör och lite fukt + den omtalade fördröjningen kommer den att visa fel, så torka ur-kylpasta-isolera dykrörshållare från fukt och isolera helst hela området runt senor/dykrör med armaflex eller dylikt så att sensorn endast känner av kylmediet inuti röret.
Har en ev tokidé, om nu sensorn var på 5k vid +25 ºC med nästan 2 min fördröjning, varför inte hitta en sensor på 10k vid +25 med samma kurva fast snabbare responstid, då tar man 2st av dessa och grenkopplar varav 1 på röret och den andra på näst sista röret i lamellen med bra armaflexisolering, då borde man få en exaktare mätning och under halva tiden i fördröjning när dessa 2 dalar vid temp-förändring.
-
hej.
gott nytt år på er alla !!
jag skulle vilja ha avfrostnings tiden snabb men med kort intervall så förångaren hålles ren under större delen av tiden.
ser man på den nya förångaren till 9 kw så är det inte lika viktigt med isfri förångare då den suger bra med luft igenom i alla fall.
krister
Hej Greven...
är det kanske större (7mm) lammellavstånd i förångaren på den nya?
hej.
nej inte 7 mm men större än den lilla maskinen!!! sedan är förångar lamellerna i vågor så ytan blir mycket mycket större
krister
-
Hello Mr Art !
Helt klart att rätt lutning ser till att smälltvatten rinner bort från pumpen.
Men 2cm/m passar inte denna pump (testade förra vintern).
Eftersom dränerings hålet längst upp till vänster (sett framför/ovan pumpen)
är en bit ifrån hörnan så samlas vatten i hörnan och is byggs på där.
Själv kör jag med 2 st brickor på 2mm , en bricka under varje fot på
högra sidan (sett framifrån).Detta har fungerat hitintills men ....(se längre fram i texten)
När det gäller en extra NTC givare så tänk på att vi har 2 st temperaturer
som måste stämma , +13 ºC som avslutar en avfrostning och -3 ºC som
startar/avslutar behovet av avfrostningar.
Hej Johnny
Om din värmeslinga är hel och fungerar så kan vi ha fått ett litet följd problem.
Jag har mät på förångaren längst ner till vänster (sett bakifrån) med insticks och IR termometer att med givaren placerad i höjd med befintlig ficka (i princip original placering) så vänder tempen
på +42 ºC i samband med avfrostning.(puuh lång mening :D)
Detta innebär att det sista smältvatten som kommer har en hög temperatur.
Nu när du har flyttat givaren så.....................
MVH Teltur
-
Trevlig information till oss som inte gillar kyla så värst mycket!!
En varmfront drar in över västkusten. +1 ºC just nu och pumpen klarar det mesta med en liten skvätt från elpatron och inga pellets.!!! Thumbsup
Härligt *roflmao*
J
-
Lokalt?
Själv har jag fortfarande -4°C
-
Hm, nya ideer.. Det är en annan observation jag gjort.
Vår kompis kapilärtrycket har en fot med i detta. Det är så pass lite mellanrum mellan förångarens flänsar så att det blir 0.5 cm vatten kvar efter varje avfrostning pga kapilärtrycket. Det kan helt enkelt inte rinna ner allt vatten och det medför att det blir 0.5 cm hög gånger förångarens längds lång gånger förångarens djup med riktigt hård is att värma upp vid varje avfrostning. Prova själv att hälla på en liter hetvatten på en bit av förångaren så ser du att det blir vatten kvar som inte rinner bort eller blåser bort....
Undrar om värmekablarna ska ta bort den sista 0,5 cm is eller verkligen värma tråget? Har sett på ett par foma L/L pumpar och där sitter värmeslingorna mera på baksidan av förångaren så att värmen från dessa slingor blåser in mot förångaren och håller detta område tinat hela tiden........
Tyvärr så är värmeslingorna skruvade med skruvar som sitter under förångaren så det är inte så lätt att modda och testa.
Mina värmeslingor sitter helt under förångaren btw, är det rätt??
Take care!
-Johnny
-
Hej Johnny
Min värmeslinga sitter mera på baksidan av förångaren (se bild).
Hade du problem med att bli av med is innan du började labba med givaren ?
MVH Teltur
-
Ah, din slinga sitter löst och ledigt och bitvis rätt högt så att värmen från den kan sugas in och värma bort isen jag menar..
Min slinga sitter väldigt sträkt mellan fästena och ligger hela tiden under förångaren.
Ganska konstigt är att det ligger 5 cm slinga inne på kompressorsidan dvs 5 cm innan förångaren och värmer jagvetintevad. Känns som att de 5 cm ska dras ut och läggas mera uppepå och framför förångaren.
För det finns ju en slinga till som värmer tråget också...
-johnny
-
För det finns ju en slinga till som värmer tråget också...
Inte på min Pionner.
-
Teltur, min värmeslinga är ca 10 grader vid normaldrift och sedan blir den ca 60 grader vid avfrostning. Mätt med ir mätaren.
-j
-
Nae, ger upp.. Har provat exakt Allt mellan himmel och jord nu, men får den inte att förlänga avfrostningsintervallet och bli ekonomisk. Den ska avfrosta inom 60 sekunder from att kompressorn börjar varva upp för avfrostningen och avsluta när gasen är 25 grader strax efter förångaren. Men det går bara inte. Antingen växlar den över värme till avfrostningen fördåligt så den aldrig kan hinna avfrosta på 60 sekunder, eller så är 60 sekunder omöjligt för den att hinna på.
Det är -20 och inte en gnutta frost på maskinen och ändå hinner den inte värma gasen till 25 grader på sensorn på 60 sekunder. Helt hopplöst huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Nu får de vara, såvida ingen kommer på nått som verkligen fungerar. En värmeslinga på sensorn eller nått, hehehe.
GLHF!
-johnny
-
Status från östra jämtland.
1180W el-effekt in 1860W vatten effekt ut ger C.O.P 1,58 vid -23 ºC :)
OBS! ingen avfrostning inräknad
Tänk om den kunde ge tusan i avfrostningen också, det finns bara en tunn, tunn vit hinna efter 50min.
MVH,
B_K
-
Ja det verkar inte vara enkelt det här trots att så många engagerar sig. huvuddunk
Så här har jag gjort nu i varje fall och kanske är det en ok lösning för mig och jag är glad att jag har en pelletsbrännare monterat från tidigare. Får väl bara fortsätta å slabba med aska.
Har nu justerat hysteresen på pelletsbrännaren till 45-80 ºC och kanske jag då undviker kondens i vart fall. På så sätt så går både vp'n och brännar'n igång när returtempen når ca: 45 ºC och då jobbar båda systemen tillsammans upp tills att returtempen från pannan når 57 ºC och vp'n stoppar. Vp'ns DUT är då 5-6 ºC. På så sätt så får jag ju i vart fall använt något av det som vp'n kan ge. I övrigt så kan jag kanske inte förvänta mig mer än så när det är så kallt som det är nu, -16 ºC. Pelletsbrännaren konsumerar just nu i kylan 2-3 säck/dygn a' 16 kg och värmer då 210m2 till 21 ºC. Har beställt 2 pallar till och hoppas på att det skal bli lite varmare snart så det räcker ett tag.
J
-
Precis färdig , test pågår , håll tummarna ::)
MVH Teltur
-
Det är så spännande Thumbsup
Min pump har inte avfrostat på 6 timmar efterssom 4-vägarn verkar ha hängt sig, ger lika bra effekt trots detta nu som för 6 timmar sedan 8)
Det är -22 och COP är 1.025 om jag räknat rätt (3000w ökar vattnet 3,6 grader från elpannan. VP ökar vattnet 1,6 grader vid 1300w).
3000/3,6 = 833 ->833*1,6=1332 -> 1332/1300 =1,025 i COP. Kan man räkna så och ha en elpannas tempökning vid samma vattenflöde som referens??
Teltur, har ett gäng sensorer hemma jag också att börja labba med om du kommer fram till nått bra 8)
Ha de bra!!!
-Johnny
-
Jaha 2st avfrosningar avklarade.
-1 ºC ute och rätt så fuktigt.
Märker ändå att pumpen vänder precis när all frost är borta
och det blir inget stort ångmoln heller.Enligt väderprognosen
skall det bli kallare/torrare i slutet på veckan ,då får vi se.
Ligger på 2min 30 sek sista avfrostningen men då var förångaren
helt igenproppad pga luftfuktigheten.
Johnny jag får ungefär samma som du.
Om du får 3,6 vid 3kW så ligger din cirkpump på ca 0.2 l/s och
då får du ut ca 1340 W vid 1.6 detaT.
MVH Teltur
-
Det är så spännande Thumbsup
Min pump har inte avfrostat på 6 timmar efterssom 4-vägarn verkar ha hängt sig, ger lika bra effekt trots detta nu som för 6 timmar sedan 8)
Det är -22 och COP är 1.025 om jag räknat rätt (3000w ökar vattnet 3,6 grader från elpannan. VP ökar vattnet 1,6 grader vid 1300w).
3000/3,6 = 833 ->833*1,6=1332 -> 1332/1300 =1,025 i COP. Kan man räkna så och ha en elpannas tempökning vid samma vattenflöde som referens??
Teltur, har ett gäng sensorer hemma jag också att börja labba med om du kommer fram till nått bra 8)
Ha de bra!!!
-Johnny
hej hur kan ni få era pumpar att gå så länge min stänger av vi ca -17
-
Stam!
Kan du ha fel på luft givaren?
Min gick ned till -24 ºC enligt min vanliga termometer och enligt manualen ska den gå ner till -25 ºC.
Det lustiga är att min levererade 1,86kW precis innan den stängde och gav då ett C.O.P på nästan 1,6.
Nu väntar vi på -20 ºC så den startar igen
Johnny, är din elpanna på exakt 3kW?
Teltur, ser du någon skillnad mot den gamla givaren vid samma förhållanden?
-
Hej B_K
Skall naturligtvis kolla noga några dagar framåt.
Satte den nya givaren på samma ställe som original satt på,
alltså ovan bef givarficka direkt på röret.Utegivare bortflyttad.
Fram tills nu har det småsnöat hela tiden.(var ute och skottade idag.En Hel decimeter med snö ! ,puuuhh ;D)
Kan i alla fall redan nu konstatera att det inga problem att bli av med frosten
omkring nollan och fuktigt med den nya givaren.
Johnny ,precis som B_K säger så verkar du få ut för lite .Kan nämna att min
nya extra VVb är stämplad 1500W i verkligheten tar den ca 1350W.
Stam , hur har det gått med pumpen , hittade du några klämda gasledningar eller ?
MVH Teltur
-
Hej
Ja då har man jämfört två avfrostningar vid samma
väderförhållande , -8 ºC ute 92% RLF , förångaren lite frostig.
Tyvärr samma resultat med ny givare som med original.
Här är nog fler saker inblandade än bara en ren givarsignal. Sc:,h
Det återstår bara att sätta den närmare förångaren för att testa lite till.
Mvh Teltur
-
Attans attans..
Det är nog så j-vligt att det är mjukvaran som är så begränsande så att den alltid avfrostar förlänge för att ha stora säkerhetsmarginaler. Konstigt att man ens byggt in den självjusterande avfrostningsmekanismen då den uppenbart aldrig inträffar...
Efterssom vi inte kan ändra timern som är på 60 sekunder för att förlänga avfrostningen, eller få maskinen att varva upp snabbare för att avfrosta snabbare så blir det klurigt.
Jag tror på att ha 2 sensorer. En på orginalplatsen och en halvvägs upp på förångaren och en manuell switch för att byta mellan dessa. Är det varmare och fuktigt ute så kör man på orginalsensorn och är det kallt o torrt ute så kör man på den sensorn som är mitt på förångaren. Då kan man lura den att inte avfrosta så väldigt noga iallafall och förhoppningsvis förlänga intervallet..
Eller, kan man inte få nån som är duktig på PLC att läsa ut innehållet och ändra på timer-värderna en bit. Borde va simpelt om man bara har rätt utrustning för att läsa ut koden.. Den är väl inte kompilerad eller så? Den lär ligga öppet och bara att hämta ut.. eller??
Ska faen kolla med nån på jobbet, nån borde kunna dessa grejjer :D
Vad heter chippet?
Edit: Nae. Skäggiga herrar på denna sida konstaterar att det icke går så bra: http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=39392&start=0
Ha de!!
-Johnny
-
Hej B_K
Skall naturligtvis kolla noga några dagar framåt.
Satte den nya givaren på samma ställe som original satt på,
alltså ovan bef givarficka direkt på röret.Utegivare bortflyttad.
Fram tills nu har det småsnöat hela tiden.(var ute och skottade idag.En Hel decimeter med snö ! ,puuuhh ;D)
Kan i alla fall redan nu konstatera att det inga problem att bli av med frosten
omkring nollan och fuktigt med den nya givaren.
Johnny ,precis som B_K säger så verkar du få ut för lite .Kan nämna att min
nya extra VVb är stämplad 1500W i verkligheten tar den ca 1350W.
Stam , hur har det gått med pumpen , hittade du några klämda gasledningar eller ?
MVH Teltur
Hej
jag kollade upp detta och kan inte se några veck någonstans, jag var med hela vägen när kylkillen drog rören och tykte att han var väldigt försiktig när han rullade ut röret nur har pumpen stått i över en vecka pga kallt väder, den stannar redan vid ca 17 grader så jag har inte kollat nått mer...det är dyrt nu går på el med tillsats av kamin huset drar ca 140 kw /dag nu när det är kallt huuuva..
-
Hej Stam
Ja du , läste igenom dina tidigare inlägg.
Du har haft riktig otur med din maskin.
Inte minst det där med förväxlade givare.
Att din stannar redan vid -17 ºC kan bara vara
utegivaren(men du har redan bytt en gång) eller
att det är något kasst med kretskortet som
givaren går till.Sen så har du ett deltaT på vatten mindre
än 1 ºC vid -10 ºC.Du har ju haft en kylkille som installerade och
läcksökte så det ända jag kommer på är att du har en växlare
som stryper på gas sidan.
Tycker att du borde prata med Krister.
På tal om annat så kör jag nu med nya förångar givaren flyttad till
samma ställe som ni andra har flyttat till.
Ca 20-30 sek kortare avfrostning.
MVH Teltur
-
Ni är ju fantastiska som orkar hålla på, men det är klart att det är ju något av en deckare att lösa för att få detta att fungera ok. Nu har jag stängt av pumpen eftersom vi har att vänta en elkostnad på 12 spänn/Kwh i morgon mellan 07.00 0ch 10.00 så nu värmer jag mig bara med rött vin och pellets a' 50 öre kwh fram tills det blir nån ordning på kostnaderna. Å andra sidan är det mer stålar att tjäna/spara på att investera i aktier eller fonder just nu.
I morgon kommer 2 nya feta pallar med pellets då skall jag elda tammf..n!!!!!!!!!!!!!!!!
-12 ºC nu och värre kommer det att bli. Många trådar om hur gött det är med kyla på forumet. Min devis blir: Hellre en kall Chang vid poolen ( 10-12.000 Skr 3 veckor i Thaibo) än en snöskoter fastkörd i rövvasnön! Dessvärre har jag inga goda ide'er att komma med men väntar på goda förslag från er som orkar hålla på! Tack!
Färdigjobbat för denna veckan.
J
-
N Nu har jag stängt av pumpen eftersom vi har att vänta en elkostnad på 12 spänn/Kwh i morgon mellan 07.00 0ch 10.00
Har det blivit straffbot för de som använder el Sc:,h?
-
Hej alla på forumet....javascript:void(0);
Är ny här, men har läst mycket av det som skrivs här i forumet.
Har planer på att kasta ut gamla kombi-panna och gå över till L/V-pump.
Vad är det för skillnad på Energicentrapumpen och Foma ?
Mvh Koks
-
Välkommen koks, till oändlig kunskap och ständiga funderingar Thumbsup
Ingen skillnad på de pumparna förutom att FOMA är konkursade sen snart ett år. Dvs Foma ger ingen support och garantier mm om man köper en sådan.
Hälsningar!
-Johnny2d
-
Jaha, då är det 6 dagar sedan VP körde sist, det har varit för kallt. Den avslutade med att inte avfrosta riktigt och 4-vägaren vände inte riktigt. Nu är det -13 och den vägrar avfrosta även nu. Den är precis som den förra utedelen jag hade och bytte ut förra Januari. Den slutade också helt att avfrosta när det var kallre än -10, men då fanns FOMA som bolag och man kunde (efter mycket OM och MEN) reklamera. Säg bara inte att denna också ska balla ur huvuddunk huvuddunk
Any tips nån? Har provat kupévärmartricket utan lycka.
Hälsningar!!
-johnny
-
Jaha, då är det 6 dagar sedan VP körde sist, det har varit för kallt. Den avslutade med att inte avfrosta riktigt och 4-vägaren vände inte riktigt. Nu är det -13 och den vägrar avfrosta även nu. Den är precis som den förra utedelen jag hade och bytte ut förra Januari. Den slutade också helt att avfrosta när det var kallre än -10, men då fanns FOMA som bolag och man kunde (efter mycket OM och MEN) reklamera. Säg bara inte att denna också ska balla ur huvuddunk huvuddunk
Any tips nån? Har provat kupévärmartricket utan lycka.
Hälsningar!!
-johnny
värm ute givaren med handen !!
denna kan ha ballat ur.
-
Thanks Greven, ska testa det.
Ha de bra!!
-j
-
Hej
Plötsligt så händer det studs
att pumpen börjar förlänga intervallen.(från kl 4 i natt)
Vad som krävdes var :
Ny givare
Flyttad givare
-2 ºC ute (lägre effekt uttag)
68% RLF (torrt)
MVH Teltur
-
Fantastiskt! Synd att det ska krävas att man inte kör full effekt, det ska va nästan snustorrt ute och att det ska va nästan nollgradigt. Men sammanfaller detta och man har ny och flyttad givare så verkar det vara tekniskt möjligt =)
I orginalutförande så lär det väl va tveksammt om de fungerar alls..?
Ungefär kl 4 i morse vände min 4vägare och den avfrostade maskinen. Men den gav Riktigt bra effekt trots 8-10 timmar utan avfrostning. Det säger en del det.
Har satt alla sensorer i orginalläge och tänker aldrig röra dom igen.
Ha de gött!!
-j
-
Attans attans..
Det är nog så j-vligt att det är mjukvaran som är så begränsande så att den alltid avfrostar förlänge för att ha stora säkerhetsmarginaler. Konstigt att man ens byggt in den självjusterande avfrostningsmekanismen då den uppenbart aldrig inträffar...
Efterssom vi inte kan ändra timern som är på 60 sekunder för att förlänga avfrostningen, eller få maskinen att varva upp snabbare för att avfrosta snabbare så blir det klurigt.
Jag tror på att ha 2 sensorer. En på orginalplatsen och en halvvägs upp på förångaren och en manuell switch för att byta mellan dessa. Är det varmare och fuktigt ute så kör man på orginalsensorn och är det kallt o torrt ute så kör man på den sensorn som är mitt på förångaren. Då kan man lura den att inte avfrosta så väldigt noga iallafall och förhoppningsvis förlänga intervallet..
Eller, kan man inte få nån som är duktig på PLC att läsa ut innehållet och ändra på timer-värderna en bit. Borde va simpelt om man bara har rätt utrustning för att läsa ut koden.. Den är väl inte kompilerad eller så? Den lär ligga öppet och bara att hämta ut.. eller??
Ska faen kolla med nån på jobbet, nån borde kunna dessa grejjer :D
Vad heter chippet?
Edit: Nae. Skäggiga herrar på denna sida konstaterar att det icke går så bra: http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=39392&start=0
Ha de!!
-Johnny
Det bör inte vara några problem att läsa ur binärfilen ur utomhusdelens microcontroller om man vill göra det. Microcontrollern är en Toshiba TMP86P807NG, den av otp-typ (one time programmable) men går utan vidare att läsa av och det är beskrivet i databladet exakt hur det går till. www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/MicroController/TMP86P807NG_en_datasheet_080829.pdf , sida 142-146 (PDF-sidnumrering) Problemet är att göra något vettigt av datat man får ut - det blir ju frågan om att disassemblera programkod och sedan begripa hur den fungerar. För att lyckas med detta bör man vara erfaren programmerare och dessutom ha gott om tålamod.
Ska man sedan laborera med ändrade programversioner så bör man skaffa en motsvarande microcontroller med flashminne (den kan, till skillnad från otp-utförandet, raderas och programmeras om). Den heter TMP86F807NG.
-
Ett par funderingar ur elsäkerhetssynpunkt:
Jag råkade på en Foma L/L-värmepump där utomhusdelen är identisk med Energicentra m fl.
Det hade brunnit på utomhusdelens styrkort (inte inverterkortet). Närmare undersökning visar att det är fläktmotorns startkondensator som har tagit eld, sticklågor och ljusbågar har slagit ut ur sidan av den och bränt sönder de småreläer som sitter bredvid. Man kan fråga sig varför den kondensatorn överhuvudtaget ska sitta på kretskortet när den ändå inte är ansluten till något annat än två ledningar från fläktmotorn. Det hade fungerat minst lika bra med en bultmonterad kondensator med flatstiftsanslutningar som då hade kunnat sitta någonstans där lite varmgång inte ställer till någon följdskada.
En annan sak, som jag har tagit upp tidigare i tråden, är att datakommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel kan störas om man förväxlar fas och nolla vid installationen (det är ju lätt hänt när alltsammans ansluts med stickpropp).
Nu när jag tittade närmare på styrkortet så visade det sig att man dessutom bör anse det som en elsäkerhetsrisk att förväxla fas och nolla. Mellan inkommande nolla och skyddsjord sitter nämligen en varistor som åskskydd (likadan som också finns monterad mellan fas och nolla). Under normala förhållanden händer väl inte så mycket men om varistorn skulle få hög läckström (pga åldring eller att den har utsatts för en svår åsköverspänning) så skulle man kunna få hela utomhusdelen spänningssatt om det samtidigt är dålig kontakt i skyddsjorden.
Alltså: kolla NOGA att anslutningen N i inomhusdelens skruvplint verkligen är ansluten till elnätets nolla!
-
Hej Thorbjörn
Håller helt med att kondensator för fläkten kunde tex suttit ihop men fläkten.
Förutom varistor mellan inkommande nolla och skyddsjord sitter det också
ett överspänningsskydd i serie.(MP362ME http://www.smart-ele.co.kr/pdf/mp.pdf)
Är det inte så man skyddar diverse apparater mot åska/överspänningar idag ?
Sen har du helt rätt i att om man får avbrott i skyddsledaren och samtidigt
har en jordslutning ,så kan apparaten bli spänningsatt (2 fel).
Detta gäller dom flesta el apparater ,därför skall man ha en jordfelsbrytare.
MVH Teltur
-
Jo, det är ett fullt normalt sätt när det gäller apparater för fast installation där man kan lita på att inte nolla och fas förväxlas - och för stickproppsanslutna apparater i länder där vägguttag och stickproppar har definierat vad som är fas och nolla.
Men om man ser på t ex en PC-nätdel så har den bara överspänningsskydd mellan fas och nolla, inget alls mot skyddsjorden.
-
Hur ser det ut i alla dessa grenuttag med åsk/överspänningsskydd som
man kan köpa överallt ?
Jag frågar eftersom jag inte har eller har tittat i ett sådant.
MVH Teltur
-
Teltur, hur är det om du drar upp vattentemperaturen en bit, avfrostar den snabbare då? Vattnet innehåller mera energi och bör kunna värma gasen en bit extra då vid avfrostning...
Här ere -8 och fuktigt så det är en decimeter frost på förångaren.. :o
Men det blir -25 om några dagar så allt ordnar sig igen.
Ha de!!
-Johnny
-
Hej Johnny
Jag kör redan på SET temp 46ºC.
Tillåt mig att skicka med dagens tempkurva.
Det är ju så att man får taurar i öjvorna :'( ;D
MVH Teltur
-
Fräsigt Teltur!!
Så den har med andra ord haft ngt utökat avf-intervall från 04 tills idag och nu på eftermiddagen så utökar den ytterligare. Skojjigt!!
Ser att det är runt nollan, är det lika torrt ute nu också? Kör den fortfarande på begränsad effekt?
Blir kul att se hur den avfrostar när det är fuktigt resp kallt.
-j
-
In effekten har legat mellan 1400-1600 W.
Det har pendlat mellan 64-74% RLF.
Har även satt ute temp sensorn i original position.
Den har inte påverkat stegningen.(än så länge)
MVH Teltur
-
hm, ja då är det frågan om det inte är din nya sensor som spelar en stor roll i detta då kanske. Ska ta mina sista krafter en vacker dag och meka till en sådan och placera på maskinen =)
Ta gärna ett kort strax innan avfrostning så man får ett hum om hur förångaren ser ut då och kan jämföra.
-j
-
Hur gör jag det , när jag inte vet när den kommer Sc:,h ;) ;D
Här kommer ett kort i alla fall efter ca 1h gångtid.
Såg nu också att RLF har ökat till 80% den senaste halvtimmen.
Det skulle inte förvåna mig att snart börjar intervallen att minska
eller att den börjar stegra vilket kanske innebär att intervallen behålls ,
vilket är bra.Vi får se.
MVH Teltur
-
Tackar tackar, ja det där är ju rätt mycket fukt. Min pump med sensorer i orginalplace skulle minst avfrosta 100 sekunder.
Spännande, följer testerna med spänning. Du borde rigga en webcam så vi kan se live Thumbsup
-j
-
Jo då
RLF nu på 80% och pumpen stegrar och kortar
intervaller.Nu åter nere på 45 min.
God natt teltur
-
Hur ser det ut i alla dessa grenuttag med åsk/överspänningsskydd som
man kan köpa överallt ?
Jag frågar eftersom jag inte har eller har tittat i ett sådant.
MVH Teltur
Vanligtvis en 275 V 14 eller 20 mm varistor i serie med ett gasurladdningsrör (med okända data) anslutet mellan fas och nolla, ingenting alls kopplat mellan något av de stiften och skyddsjord.
Om grenuttaget dessutom har ett åskskydd för teleledning inbyggt, så består det av gasurladdningsrör och/eller någon slags halvledarskydd "Trisil" eller liknande, anslutna mellan teleledningen och skyddsjord.
-
Anledningen till varför jag frågade är att många av dessa kräver
ett jordat uttag för att fungera (enl data spec.)
MVH Teltur
-
Hej Thorbjörn
På väg från jobbet idag kunde jag inte att låta bli att stanna till vid
Bitema och köpa en jordad grenpropp med överspänningsskydd ,
art 35-0021 , 24,90 kr ,CE och S märkt.
Så vid jag kan bedöma så har den liknande koppling som våra pumpar.
Två varistorer ,en på varje "fas" och sen till jord via ett trancientskydd(600V).
Sen har dom lyxat till med 2 termosäkringar(98 ºC) och konding+motstånd+led
för indikering när allt är OK.
Elfa har en liknande: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/06970917.pdf
MVH Teltur
-
Försöker läsa mig lite information om Energicentrapumpen.. men 227 Sidor!! Stön...
Skulle behövas en sammanfattning.
Fråga 1. Är det ett GDS system med fyllda rör (quick connect) som Foma´s ?
Fråga 2. Hur förhindrar man Legionärssjuka i tappvattnet?
Mer frågor kommer säkert...
Bristfälligt med info på hemsidan, tyvärr.
Mvh Koks
-
Min pump har gått o hängt sig totalt. Är det kallare än -10 så vänder inte 4-vägaren mer än varannan gång ungefär. Är det -18 så är det helkört. Så då står man då man en maskin som inte fungerar och FOMA är i KK så man kan inte skicka tillbaks grejjerna fiR: fiR:
Intressant är att förra utedelen också pajjade efter ett par dagar i Januari förra året som var på -32-33 grader. Kanske 4-vägarna helt enkelt förstörs av sånn kyla? Eller att arbeta i 4 veckor i sträck i -20?
Nån kan väl skicka en ny 4-vägare, för de lär va lätt att byta med ett buntband eller så.. Jasså inte.. :(
Börjar va dyrt det här.
-j2d
-
Går det inte att linda lite värmeslang eller något runt 4-vägaren så den håller sig varm???
-
Eller så sitter jag ute och håller om den *roflmao*
Nedå, det kanske är nått som fungerar det..? Kanske isolera den eller nått.
Minns dock den förra utedelens 4-vägare, den j-vlades mer och mer och vände inte ens när det var -5 och runt där tillsisst, så det känns som det är nått värre/mekaniskt fel på den. Kanske är nån som har erfarenhet av detta?
Ha de!!
-Johnny
-
Eller så sitter jag ute och håller om den *roflmao*
Nedå, det kanske är nått som fungerar det..? Kanske isolera den eller nått.
Minns dock den förra utedelens 4-vägare, den j-vlades mer och mer och vände inte ens när det var -5 och runt där tillsisst, så det känns som det är nått värre/mekaniskt fel på den. Kanske är nån som har erfarenhet av detta?
Ha de!!
-Johnny
ta lös magneten från 4 vägaren då du nyss startat maskinen. dra denna magnet fram o tillbaka o motionera ventilen.
har haft detta problem med 2 maskiner o provade detta för ca 2 månader sedan o det funkar ännu. fukt i systemet ?? eller dåliga ventiler !!
krister
-
Superbra Thumbsup
Ska testa det, återkommer med resultat.
Thanks!!
-Johnny
-
Hej och God Fortsättning alla ni intresserade och kunskapsbyggande vp-folk.
Jag följer med stort intresse diskussionerna om placeringen av givaren för att påverka avfrostningen. Kommer att prova alternativ placering då det blir varmare och rimligare att hålla på med utedelen.
Johnny 2d: Jag har också varit inne på tanken att ha två givare med möjlighet till manuell omkoppling, speciellt om man också vill prova en alternativ givare som Teltur fört fram. Vad kan vara bästa placeringar? Om man mer eller mindre hela tiden följer sin vp, bör det ju dessutom vara enkelt att koppla om eller då så behövs.
Teltur: Noterar att du anger 45 min avfrostningsintervall. Avser du tiden mellan påbörjandet av två på varandra följande avfrostningar? Min EC-pump håller alltid 53 min mellan avfrostningarna. Jag har däremot inte sett någon tendens till förlängning av denna tid.
Fridens/Patentgunnar
-
Hej Patentgunnar
45 min är den minsta gång tiden (enl manualen) mellan avfrosningscykler och då mäts denna tid
från det att pumpen börjar varva upp efter avfrostningscykeln tills
den börjar att varva ner innan avfrostningscykeln , rätt eller fel så är det denna tid
som jag har kallat avfrostningsintervall.Tar vi också med hela avfrosningscykeln så blir
det mellan 51-55 min (45 min + 6-10 min) beroände på hur mycket frost som skall bort.
För övrigt så funkar det bra , när RLF är 75% och lägre så förlängs intervaller. *roflmao*
OBS! testat än så länge vid ute temp mellan +1 till -4 ºC.
MVH Teltur
-
Teltur, när jag ändå ska ut och rycka i 4-vägarn så kan man ju placera givaren a'la Teltur. Vart har du placerat din givare nu när du har så lyckade tester? Hur har du isolerat den? En burk med Fogskum eller? ;)
Ska ta och tillverka en ny sensor ikväll och ersätta den gamla med för att se om det fungerar bättre för mig också..
Ha de!
-Johnny
-
Hej Johnny
Med risk att bli stämd av Mr Andersson i ett copyright mål ,
samt stämd av dig i ett mål för överträffade av cad kunskap
så skickar jag med en bild. :)
(Det lilla röret sitter på andra sidan i min Pioneer och är inte i vägen)
Sen har jag faktiskt bara fäst givaren med 2 små straps
mot röret och par till på kabeln , inget mer.
Lycka till Teltur
-
Hej Johnny
Med risk att bli stämd av Mr Andersson i ett copyright mål ,
samt stämd av dig i ett mål för överträffade av cad kunskap
så skickar jag med en bild. :)
(Det lilla röret sitter på andra sidan i min Pioneer och är inte i vägen)
Sen har jag faktiskt bara fäst givaren med 2 små straps
mot röret och par till på kabeln , inget mer.
Lycka till Teltur
hej teltur ser helt ok ut!! det jag vill uppmana om man vill testa detta är att håll uppsikt på maskinen !!
nu är vi ju alla här skadade så vi har ju koll i alla fall. men för den o invigde kan det eventuellt bli problem.
jonny. jag var ut till en pioneer ägare i dag som hadde ett väldigt mysko problem !!
hela ute delen som en snöboll & inne delens värmeväkslare full med snö + fruset vatten i växlaren. :o
de enda fel jag hittade var att maskinen lutade en aning mot höger så det var fullt med is o snö runt kompressorn o givaren i botten. jag tinade detta med värme pistol ,lutade om maskinen o sedan runkade jag 4 vägaren. ursäkta ordvalet :) men ni fattar !!
jag stannade kvar o fikade o maskinen avftostade som den skulle. de jag inte fattar är hur i friden den kunde frysa både inne o ute :( alla tryck såg ok ut under gång.
krister
-
Fantastico, ska testa jag också med sensorn och XXX med 4-vägarn Thumbsup
Nya tester imorron..
-johnny
-
Hej Krister
Helt klart att denna modifiering är inget för Asta ,som tur är hon
kanske inte så ofta här och läser.
Du har naturligtvis garanti ansvar för dina maskiner och som kund måste man respektera detta.
Här kommer början på en teori vad som hände med Pioneer pumpen:
Eftersom lutningen på pumpen var helt felaktig så började det byggas
på is under vår förångarsensor mer och mer efter varje avfrostning.
När isen nådde och omslöt sensorn så visade den styrningen ca 0 ºC.
Vilket innebar att pumpen trodde att den inte behövde avfrosta mer (-3 ºC och
lägre krävs).
Och nu kommer min fråga till någon kylteknisk kunnig person ,
vad händer när en pump får sk vätskeslag men forsätter att gå och gå ?(pumpen saknar LP)
MVH Teltur
-
har inte orkat röra maskinen ännu, men den har startat och går nu iallafall -10 ute och den avfrostar. Men en fundering mitt i avfrostandet. Det är torrare än torrt och den avfrostar långsammare än nånsin känns det som...
Man det vara så att 4-vägaren inte rör sig fullt mellan sina lägen och då begränsar gasflödet hitochdit?
Ska samla styrka och ut och riva maskinen nått..
Hade gött!
-Johnny
-
Teltur, nu är sensorn bytt. Har inte avfrostat ännu så man väntar och ser.. men jag jämförde sensorerna, mätte resistans och sedan värmer man den i handen och ser hur den reagerar. Kunde knappt se att orginalsensorn reagerade alls. Gick segare än en snigel ens om jag la den på elementet. zzzz
Greven, skulle du kunna beskriva hur man ehm... motionerar sin 4-vägare. Kollade på den men fattade inte alls hur jag skulle kunna hitta nån rörlig del på den att slita och dra i..
Hasta la vista!
-Johnny
-
Roligt Johnny Thumbsup
Låt den nu gå ett tag och kolla samtidigt RLF.
Saknar du mätare så använd http://rl.se/vadret/.
Datan hämtas från alla flygplatser i Sverige och
dom borde ha bra grejor att mäta med.
Genom klicka på resp. plats får man snygga grafer.
MVH Teltur
-
jonny.
på 4 vägs ventillen sitter det en magnet runt en axel. magneten sitter med en skruv. kör igång maskinen på värme o dra av o på denna magnet på axeln.
krister
-
För er som provar grevens1's tips, ta inte bort spolen från "axeln" helt för då överhettas den troligtvis....
och ni får köpa en ny av greven ;)
-
Nya sensorn verkar inte göra saken bättre.. hmm.
Nu när det var -5,3 grader så passade jag på att kolla hur många ampere som maskinen drar som mest enl Greven testet.
-5,3 grader, 47-48 grader ut sett på displayen och maskinen drar då 6.85-6,93A, mätt med clas olsson mätaren. Gasen in till innedelen mätt 5cm från innedelen är då 65 grader.
Nån kommentar från nån som vet mera mottages tacksamt =)
-Johnny
-
Nya sensorn verkar inte göra saken bättre.. hmm.
Inte alls konstigt ,är och har varit rätt fuktigt i nästan hela Sverige , http://rl.se/vadret/.
MVH Teltur
-
Hej Johnny
Redovisar några typiska driftsvärden för min EC-vp. Hetgastemp är mätt med en stektermometer på hetgasröret där det kommer in till innedelen. Strömvärdet är mätt med en Jula-mätare. Jag ger uppmätt ungefärligt maxvärde.
Plus 5-6 grader: 90 grader 7,2A
Plus 3-4 : 85 7,2
Minus 2-3 : 70 6,6
Minus 6-7 : 62 6,5
Minus 10-11 : 50 6,0
I dessa fall har jag en intemp på vattnet till vp av ca 37-39 grader.Delta T ca 4-5. Den stöttande elpannan på ca 42 grader.
Då det blev kallare ökade jag elpannans temp till ca 54 grader med en vattentemp in till vp av ca 48 grader och med följande resultat.
Minus 6-7 : 66 grader 7,2A
Minus 18-19 : 48 6,0
Vid minus 22 var vp avstängd.
Fridens/Gunnar
-
Tackar Gunnar!
Ja det verkar klart som att det är förlite gas i min maskin... Får ringa nån kylkunnig som kommer och kollar.
Testet ska vara +5 till-5 ute. Vatten ut 35-40 grader och full fart på maskinen. då ska ampere va Minst 7,1A. Och det är jag inte i närheten av idag.
Återkommer.
Hälsningar!
-Johnny
-
Hur är det egentligen med data för tempgivarna i utomhusdelen?
Givarna för utetemperatur och förångartemperatur är ju helt klart NTC-givare med 5 kohm vid +25 ºC. Mäter man dem vid 0 ºC (issörja) så får man som regel 14,3 kohm.
Men hetgas/kompressorgivaren, den som är ansluten till de båda mittstiften i givarkontaktdonet på styrkortet, verkar helt annorlunda, vid några plusgrader har den (konstaterat på två olika exemplar) ungefär 12 gånger så hög resistans som de andra givarna. Finns det några pålitliga specar för denna givare?
Man kan också notera att styrkortets givaringångar inte är riktigt likadant gjorda. Samtliga ingångar är (som vanligt när det gäller NTC-givare) kopplade som spänningsdelare mellan +5V och jord. Givaren ligger mellan +5V och en analogingång på microcontrollern, och ett belastningsmotstånd mellan ingången och jord. Det senare är 5,10 kohm för ute- och förångargivarna, det innebär att mätområdet blir centrerat kring ungefär +25 ºC och får sin största upplösning däromkring. Belastningsmotståndet för hetgasgivaren är 8,06 kohm vilket, med hänsyn till att den givaren uppenbarligen är mycket högohmigare än de andra, kan väntas ge ett mätområde centrerat kring kanske +60 ºC. Dessutom finns en oanvänd ingång med 8,06 kohm belastningsmotstånd, den går till oanvända paddar till höger om givarkontaktdonet, det ser ut som om det skulle kunna sitta en skruvplint där. Den ingången är märkt CMPOL (eller CMPDL?) i komponenttryck.
En oanvänd tempgivaringång med 8,06 kohm belastningsmotstånd finns också på inverterkortet, framdragen till plats för ett tvåpoligt kontaktdon märkt J3.
-
Ne, kylis gav upp. Det är nått fel på skiten helt enkelt. Skulle han få maskinen att leverera hyffsat bra opch bra jobb tryck så fick han fylla fruktansvärt med gas och det blev inte bra. Troligen kompressorn som är kass/klen/usel.
Jag ger upp pumpen jag också huvuddunk :-\ Sc:,h
Tillägger att det är en FOMA jag har..
Over and out!
-Johnny
jag gissar att du har nått mysko inre läkage i 4 vägaren.
har du provat som jag skrev tidigare att dra magneten fram o tillbaka på axeln så ventilen slår till o ifrån typ 100 gånger ?
låt den gärna bygga lite tryck i ca 10-15 sekunder några gånger innan du drar ut magneten. skall pssss ganska bra i rören.
kommer inte ihåg hur historien var med din maskin!!
har det varit lite gas i maskinen kan oljan koksa o kapp & vx ventil sätta igen. detta koks bör lösas upp när det åter är rätt mängd i maskinen.. fick samma fenomen på mitt kylskåp. gas läcka. kylis fyllde på men maskinen funkade skit i 3-4 dagar innan det släppte. nu går den ok. sedan om det är bra att ha gammal koksad olja i systemet är väl kanske inte super bra gissar jag.
krister
-
Hur är det egentligen med data för tempgivarna i utomhusdelen?
Givarna för utetemperatur och förångartemperatur är ju helt klart NTC-givare med 5 kohm vid +25 ºC. Mäter man dem vid 0 ºC (issörja) så får man som regel 14,3 kohm.
Men hetgas/kompressorgivaren, den som är ansluten till de båda mittstiften i givarkontaktdonet på styrkortet, verkar helt annorlunda, vid några plusgrader har den (konstaterat på två olika exemplar) ungefär 12 gånger så hög resistans som de andra givarna. Finns det några pålitliga specar för denna givare?
Hej Torbjörn
Hetgasgivaren är en 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Krister la ut databladen här för många många sidor sen men jag bifogar dom här igen.
Det är säkert så att dessa kretskort kan användas till olika modeller och av olika tillverkare.
Då finns det funktioner som är förberedda hårdvarumässigt och behöver endast
aktiveras via mjukvaran.
Tex CMPOL gissar jag betyder CoMPressor OverLoad och kan användas till ett yttre
skydd för kompressor i någon applikation.
MVH Teltur
-
En gång ingen gång , så vill bara passa på
att berätta att min "Fulpump" med den "ointelligenta avfrostningen" och
"fast kappilär rör" åter förlänger avfrosningsitervaller nu när
RLF är under 74%. *vinkar*
Skulle vara roligt att räkna på vad detta ger , kommer
väl att ge mig på det om ingen annan vill ;).
MVH Teltur
-
Hur är det egentligen med data för tempgivarna i utomhusdelen?
Givarna för utetemperatur och förångartemperatur är ju helt klart NTC-givare med 5 kohm vid +25 ºC. Mäter man dem vid 0 ºC (issörja) så får man som regel 14,3 kohm.
Men hetgas/kompressorgivaren, den som är ansluten till de båda mittstiften i givarkontaktdonet på styrkortet, verkar helt annorlunda, vid några plusgrader har den (konstaterat på två olika exemplar) ungefär 12 gånger så hög resistans som de andra givarna. Finns det några pålitliga specar för denna givare?
Hej Torbjörn
Hetgasgivaren är en 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Krister la ut databladen här för många många sidor sen men jag bifogar dom här igen.
Det är säkert så att dessa kretskort kan användas till olika modeller och av olika tillverkare.
Då finns det funktioner som är förberedda hårdvarumässigt och behöver endast
aktiveras via mjukvaran.
Tex CMPOL gissar jag betyder CoMPressor OverLoad och kan användas till ett yttre
skydd för kompressor i någon applikation.
MVH Teltur
Ok, tack för det! Då har man lite mer underlag att spåna vidare på!
Men jag måste säga att det är märkligt att de kostar på att montera alla andra komponenter för en oanvänd givaringång och bara tar bort kontaktdonet ur stycklistan. En normal tillverkare hade nog bara monterat en bygel för att kortsluta ingången till jord och utelämnat allt annat. Samma sak ser man också på inverterkortet där det finns plats för ett ej monterat eeprom, där sitter diverse motstånd och kondensatorer på kommunikationssnittet mellan det och DSP monterade fastän de inte alls behövs.
-
Har iaf småpyst ut lite-och-lite gas (enl reglena såklart!) för att se när maskinen peakar på differans vatten in jämfört med vatten ut. När det var -6 grader ute så fick jag den till 3,6 grader diff som bäst innan det blidde förlite gas. Dock så drog maskinen bara 6,1 A då, och det borde väl vara allt förlite Ampere om jag förstått det rätt? (Kylkillen ska komma och fylla på en skvätt gas igen nåndag, trots att han är tveksam till maskinen).
Du ska inte stirra dig blind på A-värdet eftersom det är svårt att avgöra om kompressorn går i högsta fart.
Anpassa gasmängden till en utomhustemp och fuktighet samt vattentemp som du vill att den producerar högst DT på vattnet.
Alltså det driftförhållande som du vill att den ska producera bäst.
Vid vilken utetemp och fart på cirkpumpen hade ni 3,6 på DT?
Jag tror inte att oljan koksat, det inträffar när oljan blir överhettad alltså hetgastempen blir för hög.
Det finns ett hetgas-skydd som skyddar mot för höga gastemperaturer.
Har kylis "sniffat" anslutningarna.
/B_K
-
hej jonny.
yes ta bort front plåten o endast denna. tar du bort sido plåten vid gas rören så hänger kretskortet ner o kan kortslutas i kylflänsarna mot jord.
i mitten av magneten sitter en stjärn skruv. dra magneten fram o tillbaka på axeln . låt den bygga lite tryck under några sekunder innan du drar ut den.
krister
-
Har iaf småpyst ut lite-och-lite gas (enl reglena såklart!) för att se när maskinen peakar på differans vatten in jämfört med vatten ut. När det var -6 grader ute så fick jag den till 3,6 grader diff som bäst innan det blidde förlite gas. Dock så drog maskinen bara 6,1 A då, och det borde väl vara allt förlite Ampere om jag förstått det rätt? (Kylkillen ska komma och fylla på en skvätt gas igen nåndag, trots att han är tveksam till maskinen).
Du ska inte stirra dig blind på A-värdet eftersom det är svårt att avgöra om kompressorn går i högsta fart.
Anpassa gasmängden till en utomhustemp och fuktighet samt vattentemp som du vill att den producerar högst DT på vattnet.
Alltså det driftförhållande som du vill att den ska producera bäst.
Vid vilken utetemp och fart på cirkpumpen hade ni 3,6 på DT?
Jag tror inte att oljan koksat, det inträffar när oljan blir överhettad alltså hetgastempen blir för hög.
Det finns ett hetgas-skydd som skyddar mot för höga gastemperaturer.
Har kylis "sniffat" anslutningarna.
/B_K
Tjena B_K,
Ja det är tjorvigt detta.. När jag hade 3,6 DT så var det -6 ute och cirkpumpen min är en enstegare så det var orginalspeed på den, dvs jag har bara den inbyggda foma-cirkpumpen och den kan inte justeras.
Men helt klart så peakade maskinen nånstans ungefär där jag är nu i gasmängd + någragram. Blir kul att se vad som händer när man fyller på igen en skvätt och får köra så några timmar och se. Är maskinen jvligt exakt på mängden gas för att va på topp så är detta ju svårt, man skulle haft en tub själv för att exprimentera några dagar och se..
Inga läckage kunde konstateras mha sniffern..
Ska hem och riva i magneten ikväll iallafall =)
-j
-
Så som jag ser det finns det 3 sätt att optimera gasmängden
1. Precis som B_K säger , bestämma sig för det oftast förekommande
driftfall (utetemp,vattentemp) och få till det högsta deltaT på vattnet
genom att variera gasmängden.Risken med detta är att det blir för mycket
gas på vår,sommar ,höst när man kör pumpen på 52 ºC för att
bara fixa VV och HP kommer att lösa.
2.När man har för mycket gas så minskar man gasmängden på sommaren
när man kör 52 ºC till VV tills HP slutar att lösa.
Sen får det bli vad det blir på vintern(Så gjorde jag).
3.Fylla med 900g och tro på att det är det optimala.
Lika bra att att nämna detta ;) : Detta beror på att vi har en exp ventil med fast kapillär rör
som gör att pumpen har ett smalare reglerområde än tex en pump med elektronisk exp ventil.
MVH Teltur
PS Jag ligger på deltaT 3.3 ºC vi -6 ºC ute, men det naturligtvis vid mitt vattenflöde.
BTW. 2h intervall uppnåd. Thumbsup
-
PS Jag ligger på deltaT 3.3 ºC vi -6 ºC ute, men det naturligtvis vid mitt vattenflöde.
BTW. 2h intervall uppnåd. Thumbsup
Avgjort, det blir en Teltur-givare :)
Kan du redovisa en steg-för-steg beskrivning på ändringen.
Ex.
1. Givare xxxxxx från Elfa.
2. Extra lack?
3. Lödning mot kabel typ x, krympslang per ledare?
4. Kapsling i en xxxx med epoxy-gjutning.
5. Hopskarvning med befintlig kabel, lödning, krympslang?
6. Montering, mot rör eller i dykrör. Pasta? Klammer? Kabel hängande neråt?
7. Isolering, tätning?
Ha dé *vinkar*
B_K
-
Hej B_K
Art.Nr ELFA 60-279-24
Krympslang 2 x 1mm x 120mm till dom j-vligt tunna
anslutningstrådarna.Löda fast till en kabel(ex 2x0.25)
eller 2 tunna trådar.Dra över krympslangarna ända upp till
känselkroppen och värm.
Krympslang ca 3mm x 20 mm över känselkroppen och krympslangarna
värm och tryck ihop ca 5mm ovan känselkroppen.
Avsluta med ytterligare en krympslang på 5mm(gärna hela längden om trådar andvänds)
men lämna känselkroppen fri så att du endast
har ett lager krympslang där.Tau blir ca 30 sek i luft.
Sen får man klippa originalgivaren och löda på den nya om
man inte som jag har en extra , då kan man använda både kabeln
och stiften från den.
Placering enl sid 228 ,fastsatt endast med små strapps.
MVH Teltur
-
En fundering. Vad är tendenserna när man tömt för mycket gas? Blir det ränder högst upp på förångaren och gasen blir en skvätt varmare än innan?
Ha de gött!!
-Johnny
-
En fundering. Vad är tendenserna när man tömt för mycket gas? Blir det ränder högst upp på förångaren och gasen blir en skvätt varmare än innan?
Stämmer Thumbsup
Råkade själv ut för "pys-punka" och hetgas-tempen steg allt högre.
/B_K
-
Nån som vet exakt hur mycket gas jag ska ha i maskinen om jag har 4-meters anslutningsrör?
-j
-
Nån som vet exakt hur mycket gas jag ska ha i maskinen om jag har 4-meters anslutningsrör?
-j
Eftersom växlarna skiljer så pass mycket är det svårt att ge ett exakt värde.
Det är bättre att anpassa mot ett bestämt driftsfall med högsta DT.
/B_K
-
Thanks. Då blir det pys-tills-det-är-bra vid 5-8 grader kallt helt enkelt =)
-j
-
hej.
är på turne nu i kina o kollar vad som händer på v pump sidan !!
hittar inte så mycket nyheter men en del är rätt kul ! såg att många numera kör danfoss exp ventiler så dom börjar fatta lite här.
de största drakarna här fattar fortfarande inte hur man gör en förångare med stort lamell avstånd utan envisas med 0.8- 1 mm.
de mindre fabrikerna ligger längre fram men har sämre suport mm. så några stora nyheter är det väl inte här borta vad jag kan hitta. men 1 vecka kvar så jag hinner leta ett tag till. varmt o skönt i alla fall här. 26 grader i dag 8)
de som många nu börjat tillverka är de nya vv beredarna med inbyggd frånlufts v pump. vääääldigt stor variation på kvaliten som vanligt. men de flesta kör r 134 i alla fall. finnes både med kapilär o elektronisk exp ventil. de billigare är i stål medans de dyrare är i rostfritt med spiro ansl både tillop o frånluft
-
Ah, låter ganska bra det, fattar inte att de inte ska kunna göra förångarna bättre...
Hittar du en bra 4-vägare så sno med en sån till mig. Har provat vara ute och motionera den och det klickade bra i den när man drog i magneten. Men den lyckades bara preciiiis vända till första avfrostningen efter jag motionerat den. Så nu sitter den fast igen och vägrar avfrosta.
Undras vad fn man ska göra nu då :( >:( fiR: huvuddunk
Höres!
-Johnny
-
Ah, låter ganska bra det, fattar inte att de inte ska kunna göra förångarna bättre...
Hittar du en bra 4-vägare så sno med en sån till mig. Har provat vara ute och motionera den och det klickade bra i den när man drog i magneten. Men den lyckades bara preciiiis vända till första avfrostningen efter jag motionerat den. Så nu sitter den fast igen och vägrar avfrosta.
Undras vad fn man ska göra nu då :( >:( fiR: huvuddunk
Höres!
-Johnny
är det 4 vägaren så har jag nya hemma !! fick me några sista ordern men inte bytt någon ännu !
ring firman o fråga christian i morron så skickar han en till dig.
-
Ja det borde väl rimligen vara den tycker jag. Det fungerar bra när det är ner till -8-10 grader, men sedan så jäklas den och verkar gå trööögt..
Hur byter man en sådan? Ta ur gasen och löda och grejja eller?
Kan man ta något på garanti kanske?
Ha de bra på andrasidanjorden!
-Johnny
-
Ja det borde väl rimligen vara den tycker jag. Det fungerar bra när det är ner till -8-10 grader, men sedan så jäklas den och verkar gå trööögt..
Hur byter man en sådan? Ta ur gasen och löda och grejja eller?
Kan man ta något på garanti kanske?
Kanske läge med en rejäl smörjning typ 556 eller ww-40, för om den bara kärvar vid -10 eller kallare verkar det som om metallen dragit ihop sig å pass att det blir för stort motstånd. Att byta en hel 4-vägare inebär lödning samt ny fyllning, jag skulle prova att ev byta spole först, i ditt fall en rejäl insmörjning, vem vet-kanske du har fått någon fukt där som fryser till is och jävlas på utsidan eller runt spole-stången.
-
Hej Johnny
Vad har du för matningspänning till pumpen ?
Mät med en digital multimeter både när det är
varmare än -8 ºC och kallare.
MVH Teltur
-
Art, hur kan jag smörja den? Kollade bara som snabbast, men är det inte en helt försluten mekanism där en metallkolv flyttas fram-o-tillbaka mha magnetism?
Teltur, menar du volt till Pumpen generellt, eller till utedelen eller så? Min CO mätare visar 223 Volt från vägguttaget.
När jag var ute och motionerade 4-vagaren med flytta magnet metoden så hörde och kände man tydligt hur den (magneten) arbetade när man flyttade den. "Tick-tick-tick" lät det i den när den jobbade och när man gjort det några gånger så gick den bra och jag tyckte mig höra att ventilen gick i ändlägena distinkt. Men vid första avfrostningen så gick det sakta sakta när den skulle göra lilla röret kallt och det pös säkert 30 sekunder i gasrören innan den var klar med det. Vid 2:a avfrostningen misslyckades det helt och nu är det -28 och då kan pumpen vila ;)
Hälsningar!!
-Johnny, som inte har så mycket tur med pumpen
-
Jo jag menade generellt , eftersom det är din andra Fomapump
med samma problem(har jag för mig).
223V borde inte vara några problem med ,
hade det varit 200-210V så får ju spolen till 4-vägaren också en lägre
spänning.
Så som jag ser det finns dessa alternativ.
Mekaniskt kärvande , ju kallare desto värre.
Dålig spole , några varv i den är korslutna.
Låg spänning till spolen.
MVH Teltur
-
Ja det verkar va nått mönster. Men strömmen är OK verkar det som, har testar vända på kontakten och sånnt också, men ingen lycka..
Du har rätt angående att det är utedel nr 2 som jäklas. Mönstret är att den förra pajjade i mitten av Februari förra året efter en reläl köldknäpp på ca 28-35 nån vecka. Denna fes ihop även den efter 30-35 där strax efter jul och har bara blivit sämre och sämre efter det. Kanske är det exremt kallt här och inte många har dessa pumpar där det blir så otroliga köldknäppar som här nere på myren?? Kanske nått med ventilen som inte klarar superduperultrakyla? Får ta 4-vägarn från den andra utedelen man har liggande och göra nån forensic detective grejj kanske?
Jaja, snart golfväder igen och tankarna långt från värmepumpar.
Höres!
-Johnny
-
Bara en tokig idé,
låna frugans hårtork, blås på fyrvägaren ett lite tag och kolla om den då går som den ska.
När jag tänker efter, det borde bli kraftiga värmeväxlingar runt 4-vägaren pga avisning och kyldrift, alltså stor risk för kondens, så min teori om fukt som blir till is och ställer till med jävelskap kan vara en orsak. Varm hårtork+tryckluft+556/ww40 kanske kan hjälpa.
-
Ja det verkar va nått mönster. Men strömmen är OK verkar det som, har testar vända på kontakten och sånnt också, men ingen lycka..
Du har rätt angående att det är utedel nr 2 som jäklas. Mönstret är att den förra pajjade i mitten av Februari förra året efter en reläl köldknäpp på ca 28-35 nån vecka. Denna fes ihop även den efter 30-35 där strax efter jul och har bara blivit sämre och sämre efter det. Kanske är det exremt kallt här och inte många har dessa pumpar där det blir så otroliga köldknäppar som här nere på myren?? Kanske nått med ventilen som inte klarar superduperultrakyla? Får ta 4-vägarn från den andra utedelen man har liggande och göra nån forensic detective grejj kanske?
Jaja, snart golfväder igen och tankarna långt från värmepumpar.
Höres!
-Johnny
låna magneten från den andra maskinen !! kan vara lite svag om lindningen är skadad. då det är högt tryck i ledninarna så kanske magneten inte räcker till. frågade amitime om detta o dom svarade att det kan vara liiiite fukt i systemet så det blir lite frost inne vid ventilen,därav kärvar den. men testa byt magnet !!
krister
-
Den magneten är 10 mil bort i ett insnöat garage, så den blir där till våren.
Men det kan ju vara så att det blir kondens i 4-vägaren helt enkelt när det blir riktigt kallt, det är ju andra gången med samma fel. Spelar väl ingen roll ens om jag byter ut gasen till ny och "torr",eller värmer 4-vägaren efterssom jag efter ett tag kommer att få samma fel? eller? För när det är -10 och varma så fungerar den, men sedan återkommer felet varje gång.
-34 på morgonen här.. brrr
-Johnny
-
Och här pågår dokumentation av elektroniken. Jag kom ju över en utomhusdel med stort brännhål i styrkortet, i samband med reparation av det passade jag på att rita upp schema för intressanta delar av både det och inverterkortet, det kanske någon fler kan ha glädje av också.
Igår provkördes styrkortet löst på bänk och jag undersökte vad microcontrollern försöker sig på för datakommunikation när kortet inte har kontakt med vare sig inverter eller inomhusdel:
K1 (mjukstartrelä) slår till ungefär 1 sekund efter spänningstillslag.
Samtidigt kortvarig dataskur på I2C till eeprom. Verkar vara ca 10 kHz klockfrekvens. Därefter ingen aktivitet mot eeprom.
Microcontrollern försöker skicka data till invertern 5 gånger per sekund. 9600 baud, paket om totalt ca 58 bitar (något osäkert, bitarna inte räknade utan hela paketlängden uppmätt med analogt oscilloskop). Gissningsvis ska det vara 6 bytes + start- och stoppbitar. TXD ligger hög mellan paketen.
Ingen aktivitet alls på seriesnittet mot inomhusdel. TX från microcontrollern (P30) ligger hög hela tiden.
Ingen aktivitet alls på debuggersnittet. Båda dataledarna (P07 och P11) ligger låga hela tiden.
LED D2 (5V-indikering) och D3 (P04) lyser med fast sken, D4 (P03) och D5 (P02) mörka.
Här följer hittills uppritade schemor, återstår att rita schema för strömförsörjningskretsarna på styrkortet samt ett slags blockschema över hela utomhusdelen. Jag tänker för närvarande inte försöka göra någon fullständig dokumentation av inverterkortet.
Jag har dessutom en eeprom-fil men forumet verkar inte gå med på att man postar den vare sig som binär eller RAR-packad.
-
Oj Oj Du har verkligen lagt lite tid på detta. Thumbsup
MVH Teltur
-
Jag har dessutom en eeprom-fil men forumet verkar inte gå med på att man postar den vare sig som binär eller RAR-packad.
Kan bara hålla med Teltur, vilket jobb :) Thumbsup
Provat att skicka filen med pdf ändelse?
Döp om eeprom.rar till eeprom_rar.pdf
/B_K
-
Jag har dessutom en eeprom-fil men forumet verkar inte gå med på att man postar den vare sig som binär eller RAR-packad.
Kan bara hålla med Teltur, vilket jobb :) Thumbsup
Provat att skicka filen med pdf ändelse?
Döp om eeprom.rar till eeprom_rar.pdf
/B_K
Nja...somliga löser korsord eller spelar spel, andra reverseengineerar elektronik :)
Nytt försök med eepromfilen, då...kom ihåg att döpa om den till .rar efter hämtning! Tänk på att eeprommet kommer från en utomhusdel som har använts för L/L.
-
torbjörn.
snart får du nytt material att bita i !!
har fått tag i prylarna jag sökt nu i 3 år.
så nu e amitime inköpen över. suporten kommer att finnas kvar i minst 5 år till men inga nya inköp.
nu e det bara 9 kw på mitt sätt utan gas rör med dubbla växlare glykol mellan inne del o ute del. detta är 9 kw o inget påhittat som de andra jag sett.
sitter även 3 vägs ventil för val av vv eller radiator drift. går att ha flytande på rad o ändå 65 i tank.
dock inte riktigt nöjd med denna förångare som är lite för tät. kommer en ny 3 radig om 2 månader med stort lamell avstånd.
avfrostning är i de närmaste optimal. går även att egenhändigt programera manuellt i displayen.
blir spännande o se om det motages glatt !! leverans minst 2 månader från nu då kina TOTAL STÄNGER på måndag 3 v.
kinesiskt nyår !!
hälsn
greven i kina .
-
is i 4-vägaren= fukt i systemet = felaktigt installerad !!
En vanligt symtom på ej/felaktigt vacuumsugna pumpar.
-
is i 4-vägaren= fukt i systemet = felaktigt installerad !!
En vanligt symtom på ej/felaktigt vacuumsugna pumpar.
Föreslog detta i ett PM till Johnny.
Men, han berättade att det var ett förfyllt system. Alltså var det redan fukt i systemet från fabrik.
Det kanske är just därför som så många Foma installationer haft problem.
-
Tack för att ni ägnar mig en tanke :)
Det som är så mysko är att det uppstår efter en längre tids användning och blir sämre och sämre.. Men det kanske samlas fukt där efterhand som det cirkulerar i systemet, Lär väl vara en järnklump eller nått annat magnetiskt som är kolven i 4-vägaren, och den mår såklart inte bra av fukt. Systemet är sniffat och påfyllt, men inte vakumsugit efterssom kylkillen inte lyckades alls hitta rätt arbetstryck i systemet. Kan det kanse ha med att göra att 4-vägaren inte är helt öppen i värmeläge?
Hur kan jag åtgärda detta? Måste jag byta 4-vägare eller tömmer en vakumsugning ur Rubbet och all fukt även vart den nu sitter?
Hälsningar!!
-Johnny
-
torbjörn.
snart får du nytt material att bita i !!
har fått tag i prylarna jag sökt nu i 3 år.
så nu e amitime inköpen över. suporten kommer att finnas kvar i minst 5 år till men inga nya inköp.
nu e det bara 9 kw på mitt sätt utan gas rör med dubbla växlare glykol mellan inne del o ute del. detta är 9 kw o inget påhittat som de andra jag sett.
sitter även 3 vägs ventil för val av vv eller radiator drift. går att ha flytande på rad o ändå 65 i tank.
dock inte riktigt nöjd med denna förångare som är lite för tät. kommer en ny 3 radig om 2 månader med stort lamell avstånd.
avfrostning är i de närmaste optimal. går även att egenhändigt programera manuellt i displayen.
blir spännande o se om det motages glatt !! leverans minst 2 månader från nu då kina TOTAL STÄNGER på måndag 3 v.
kinesiskt nyår !!
hälsn
greven i kina .
Låter ju fantastiskt med avfrostning o allt. Se till att det är riktigt brett mellan lamellerna nu bara, 5 mm minst ;-)
Ett par frågor bara, är det 230v eller 3fas? Har du nått ungefärligt COP vid olika temperaturer?
Ha de bra därborta!!
-Johnny
-
Beundrar er.......att ni bara orkar hålla på med en sån krångelpump, som knappt ger när man behöver.
Tänk om ni lagt tiden på att arbeta & tjäna pengar, då hade ni kunnat köpt två pumpar med garantier.
Dessutom hade ni kanske haft varmt på vintern.
Sen tror i alla fall jag, att dom fixar mjukvaran "over there" hos tillverkaren, och ska vi hårddra dettta så kan ni lika väl bygga en egen pump, i stället för att modda överalllt, det verkar mer naturligt.
MvH Jawen
-
ähh, man får se det som en lite knäpp hobby som växte fram efter inst, av denna pump :-\. Som väl med så behöll vi vårat ctc v-max med tankar och elpatron, så vi kan både elda och stödja med elpatronen när det behövs. Men visst, det ligger ju mycket i vad du säger. Det lät lite tufft att ha haft 40.000kvm med elpanna till ett hus på 60kvm +källare
-
Tack för att ni ägnar mig en tanke :)
Det som är så mysko är att det uppstår efter en längre tids användning och blir sämre och sämre.. Men det kanske samlas fukt där efterhand som det cirkulerar i systemet, Lär väl vara en järnklump eller nått annat magnetiskt som är kolven i 4-vägaren, och den mår såklart inte bra av fukt. Systemet är sniffat och påfyllt, men inte vakumsugit efterssom kylkillen inte lyckades alls hitta rätt arbetstryck i systemet. Kan det kanse ha med att göra att 4-vägaren inte är helt öppen i värmeläge?
Hur kan jag åtgärda detta? Måste jag byta 4-vägare eller tömmer en vakumsugning ur Rubbet och all fukt även vart den nu sitter?
Hälsningar!!
-Johnny
det brukar vara lite fukt som far runt i systemet som ånga...på kalla sidan fryser ångan till små iskristaller som kan fastna om det finns en förtängning...sen kommer nästa och det bygger på liksom.
alla fyrvägsventiler läcker lite..lite , både från tryck till sugsida, men även från "förflyttnings-tryck-kammaren" utanför kolven och in till flödeskammaren. detta läckage är väldigt litet och spalten det läcker igenom är extremt liten = där fastnar kristallerna.
hoppas det gick att förstå.
-
Tack för att ni ägnar mig en tanke :)
Det som är så mysko är att det uppstår efter en längre tids användning och blir sämre och sämre.. Men det kanske samlas fukt där efterhand som det cirkulerar i systemet, Lär väl vara en järnklump eller nått annat magnetiskt som är kolven i 4-vägaren, och den mår såklart inte bra av fukt. Systemet är sniffat och påfyllt, men inte vakumsugit efterssom kylkillen inte lyckades alls hitta rätt arbetstryck i systemet. Kan det kanse ha med att göra att 4-vägaren inte är helt öppen i värmeläge?
Hur kan jag åtgärda detta? Måste jag byta 4-vägare eller tömmer en vakumsugning ur Rubbet och all fukt även vart den nu sitter?
Hälsningar!!
-Johnny
det brukar vara lite fukt som far runt i systemet som ånga...på kalla sidan fryser ångan till små iskristaller som kan fastna om det finns en förtängning...sen kommer nästa och det bygger på liksom.
alla fyrvägsventiler läcker lite..lite , både från tryck till sugsida, men även från "förflyttnings-tryck-kammaren" utanför kolven och in till flödeskammaren. detta läckage är väldigt litet och spalten det läcker igenom är extremt liten = där fastnar kristallerna.
hoppas det gick att förstå.
Thanks thanks =)
Men hur blir jag av med kristallerna då? Räcker en vanlig vakumsugning, eller ska det va varmt så det är flytande vatten som förgasas i undertrycket?
Vet iofs inte om jag chansar nåttmera nu och lägger ut ett par tusen till på att suga och få ny gas. Allt bara jäklas och det är nya saker efterssom på mitt söndagsexemplar from foma. Kylkillen som var hit tyckte helt klart att nått var mycket fel på maskinen och att den inte jobbade på något bra tryck överhuvudtaget =(
Jag bor nog ändå där det är allt för fuktigt för denna pump med dess täta lameller i förångaren..
Hälsningar!
-Johnny
-
Beundrar er.......att ni bara orkar hålla på med en sån krångelpump, som knappt ger när man behöver.
Tänk om ni lagt tiden på att arbeta & tjäna pengar, då hade ni kunnat köpt två pumpar med garantier.
Dessutom hade ni kanske haft varmt på vintern.
Sen tror i alla fall jag, att dom fixar mjukvaran "over there" hos tillverkaren, och ska vi hårddra dettta så kan ni lika väl bygga en egen pump, i stället för att modda överalllt, det verkar mer naturligt.
MvH Jawen
jag personligen tycker att dessa maskiner som vi sålt funkat väldigt bra i förhållande till investeringen.de maskiner som lämnat mig som kund har haft nått knas med har antingen åtgärdats eller då har kunden fått helt ny maskin. sedan vad många nu gör är att jaga de sista % av cop som går att kräma ur maskinen om allt är så optimerat som möjligt med denna styrning går det inte att optimera så det passar alla. då tappar man säkerhets marginalerna. tex i norra inlandet optimerar man en maskin där o tar denna till fuktiga södra delarna då funkar det inte med dessa inställningar. men i de stora hela så funkar en o rörd maskin av denna typ som man nog skall förvänta sig.
krister
-
Johnny:
Precis som du var inne på går det bara att avlägsna fukt genom vacuumsugning.
tyvärr kan din pump få andra problem på lite sikt iom driften med fuktkontaminerad soppa..
försök få en ny ;)
-
[/quote]
+++ Sedan vad många nu gör är att jaga de sista % av cop som går att kräma ur maskinen om allt är så optimerat som möjligt med denna styrning går det inte att optimera så det passar alla. då tappar man säkerhets marginalerna. tex i norra inlandet optimerar man en maskin där o tar denna till fuktiga södra delarna då funkar det inte med dessa inställningar. men i de stora hela så funkar en o rörd maskin av denna typ som man nog skall förvänta sig.
krister
[/quote]
Jadu Krister, där har du nog ägge borta katta, För ca ett år sedan så var jag här med en pump som fanns hos min dotter i Stockholm om du minns, fick denna pump så småningom utbytt av finnarna, dom var dessutom inte ens säkra på att det var deras pump, kallar det fortfarande jättebra trots att någon kallade det för dold marknadsföring via forumet?? Pumpen har,, peppar peppar, gått som ett skållat troll sedan dess. Den ger det den ger och dessutom så får dom varmvattentillskott också. Elementen är en salig blandning av slutet fyrtiotal och åttiotal och då begriper väl nästan vem som helst att flödet blir därefter. Jag är själv tekniker men bor som sagt 95 mil bort och min svärson har tummen mitt under foten och är man det minsta klok så bryr man sig inte om pekpinnar, nä pappa säger min dotter, vi har fått 1000:- mindre utgift varje månad och det nöjer vi oss med. Men som sagt var, mycket vill ha mer och satan vill ha fler, så sa alltid min far som dessutom var smed och född på 1800 talet och dessutom i Belgien.
Greven! du gör ett bra jobb.. Och det gör alla ni andra också som servar oss andra med mycket mat nyttigt.
-
när du skriver att den går som ett skollat troll menar du då att fläkten snurrar ock kompressorn den går ;) . Reducerar du din elräkning med 1000 kr motsvarar det med ett elpris på 1,20 ca 833 kwh på en månad (720timmar) som du tar hem i kyleffekt . För ett par tusenlappar till i investerings ögonblicket är möjligheterna till en högre avkastning hur stor som helst..
En värmepump med kappilär rör kan inte gå som ett skållat troll .det klarar inte kappilär röret av att reglera.
c-c
There is no end to the possibillities =)
Måste dock inflika att jag tror att det största problemet jag sett beror av tätheten på lamellerna på förångaren. Är det mellan +1 och -4 så är masinen heltät med frost efter 10 minuter efter avfrostning och ger inte alls mycket effekt inkl avfrostning. Kanske är problemet större hos mig som bor nära 2 stora sjöar, men det är absolut en stor begränsning..
Men Greven håller på att leta en fantastiskt bra förångare nu så framtiden är tryggad Thumbsup
höres!
-j2d
-
hej jonny. förångaren har jag men tyvärr sitter den på fel maskin just nu !!
de enda jag nu väntar på är testet från kyl rummet med nya förångaren monterad på en maskin med rätt styr o rätt inne skåp.
som någon frågade tidigare 240 eller 400 volt.
de är altid 240 volt i kina !! kommer att medfölja en trafo från 400 volt 2 fas till 1 fas 240 volt. = problemet löst !!
krister
-
när du skriver att den går som ett skollat troll menar du då att fläkten snurrar ock kompressorn den går ;) . Reducerar du din elräkning med 1000 kr motsvarar det med ett elpris på 1,20 ca 833 kwh på en månad (720timmar) som du tar hem i kyleffekt . För ett par tusenlappar till i investerings ögonblicket är möjligheterna till en högre avkastning hur stor som helst..
En värmepump med kappilär rör kan inte gå som ett skållat troll .det klarar inte kappilär röret av att reglera.
c-c
Nja, med ett skollat troll menar jag att den, "till skillnad från dom som absolut inte får ut nånting trots optimimeringar både hit", ger det man kan förvänta sig om den överhuvudtaget går. Det är åtminstonde bekant för mig att, du kan aldrig få mera än det du betalar för och det gäller nog oavsett vad du köper för prylar och från vilket land dom än kommer ifrån. Där jag bor har handlarna fått för sig att en Panasonic från Kinnan skulle vara hemskt mycket bättre än den som Citcop säljer för flera tusen billigare, trots samma beteckning och tillverkningsland. Sen så hur man reducerar sin elräkning beror nog inte enbart på en värmepump utan hur man ser på det totala slöseriet med bl.a innomhustemperaturen, du som är dignitär vet ju säkert bättre än jag vad en sänkning av innomhustempen med 5% ger för effekt. Thumbsup
-
Från Johnny:
There is no end to the possibillities =)
Måste dock inflika att jag tror att det största problemet jag sett beror av tätheten på lamellerna på förångaren. Är det mellan +1 och -4 så är masinen heltät med frost efter 10 minuter efter avfrostning och ger inte alls mycket effekt inkl avfrostning. Kanske är problemet större hos mig som bor nära 2 stora sjöar, men det är absolut en stor begränsning..
Men Greven håller på att leta en fantastiskt bra förångare nu så framtiden är tryggad Thumbsup
höres!
Hej Johnny, vi har ju samma pumpar,Foma. Jag är lite nyfiken vad du har för värden nu. Vattentemp in och ut, vid inneskåpet? + hetgastemp? Varvar den upp snabbt efter avf, vilken amp brukar den ligga på. Sen det här med frosten, menar du att det typ en märkbar beläggning på lamellerna,typ några mm ut på dom så att säga?
-
Hej Johnny, vi har ju samma pumpar,Foma. Jag är lite nyfiken vad du har för värden nu. Vattentemp in och ut, vid inneskåpet? + hetgastemp? Varvar den upp snabbt efter avf, vilken amp brukar den ligga på. Sen det här med frosten, menar du att det typ en märkbar beläggning på lamellerna,typ några mm ut på dom så att säga?
Tjena Bippsan,
Lite svårt att skicka värden nu efterssom maskinen har en skvätt förlite gas i sig just nu. Men generellt när det är -8 grader så har den gett ca 2,5 grader på deltaT, vatten in/ut. och jag har endast orginalvattenpumpen i systemet. Hetgasen vid innedelen är ca 60 grader och den drar ca 6A, samt varvar upp snabbt efterssom jag flyttat ut givaren på utedelen en bit.
Du frågar om frosten.. Har du aldrig sett nån frost på din utedel?? När min kört 10 minuter vid -2 grader så är det en hel del frost på förångaren på och mellan lamellerna. Efter 30 minuter är det en kompakt och tät och 3 mm tjock klump med frost utanpå lamellerna som effektivt hindrar all luft att blåsa igenom maskinen och avge värme.. Det är något mindre frost när det är runt -5-10, men det är oftast helt tätt innan den avfrostar efter 45 minuter. När det blir kallare och torrare går det hyffsat och förångaren blir inte helt tät, dock så är inte maskinen sååå effektiv då när den äntligen börjar gå bra.. Kan ta ett kort på hur de kan se ut nåndag.
Får du ingen frost liknande detta?
Höres!
-Johnny
-
Vid 0 till -5 så stödjer jag med elpatronen till ca 40-45c och då får jag ett delta T på 4-5c och shuntar ut det. Det blir frost mellan lamellerna men det blir inte inte sån frostbeläggning som du verkar få. Helt klart så spelar luftfuktigheten väldigt stor roll på våra maskiner :( Nu kommer jag inte ihåg om du stöttar du med något?
-
Vid 0 till -5 så stödjer jag med elpatronen till ca 40-45c och då får jag ett delta T på 4-5c och shuntar ut det. Det blir frost mellan lamellerna men det blir inte inte sån frostbeläggning som du verkar få. Helt klart så spelar luftfuktigheten väldigt stor roll på våra maskiner :( Nu kommer jag inte ihåg om du stöttar du med något?
Jodå, har en trygg gammal elpanna från 1983 som tuffar och går ;)
-
Hej Bibbsan. På sid 229 kan du se några värden som jag redovisat. Kan komplettera med några värden från idag då pumpen verkar gå som tåget.
Utetemp minus 3-4, torrt. Stöttande elpannans temp 50 grader.
Värden tagna ca 10 min före påbörjande av avfrostning
Vatten in ca 45 grader
Vatten ut ca 51 grader
Hetgas in ca 75 grader.
Ström ca 7,1 A.
Frostigt men ej igensatt på förångaren.
Jag kör med utetempgivaren "lätt instucken".
Efter avslutad avfrostning klättrar pumpen snällt upp till full effekt -ström ca 7,1 A -på mindre än 5 min.
Fridens
Gunnar
-
Finns det någon vänlig själ här som ev har loggat vad ni får ut från vvx:ens kylrör vid olika temp ?
Alltså typ exempel detta: hetgas in +72 -vätska ut +?? vatten in +39 vatten ut +45
Art
-
Hmm, du har högre hetgastemp än mej. Min är typ aldrig över 57c Nu vet jag inte om jag har missuppfattat det här med intrimmningen av gasmängd/7,2. Är det för att öka hetgasen, och det då ökar delta T? Eller vad är det för? Vid -5 till -10 så behöver jag ca 50-55c ut till rad, Hur ska jag trimma in den bäst då?
-
Hej Art
Både B_K och jag loggade detta i September ,se sid 185 och framåt.
Men då var det naturligtvis + grader ute.
Har inte VPn igång just nu pga ett test.
Har en gammal oljepanna(1969) som jag satte i en pelletsbrännare i
för 2.5 år sen.Körde med den 4 mån och sen sattes VPn in.(fy f-n för sota den)
Sen dess har den varit avstängd tills nu...
Kollade noga hela Januari min totala värmeförbrukning med VP +ELpanna+VVB.
I genomsnitt gav VPn 65kWh/dygn ,ELP 30kWh/dygn ,VVB 5kWh/dygn(förvärmt av VP/ELP)
Av dessa 100kWh/dygn betalade jag för 67.5kWh/dygn (Cop energi VP Jan. 2.0)
Priset på el för Jan. 1.30 Kr = 88 Kr/dygn
Från 1 feb tills nu har det gått 17 säckar pellets 1.9 x 49 kr =93 kr/dygn.
När dom sista tre säckarna är slut så slutar denna test för min del.
MVH Teltur
-
Tittade precis på dom olika temp, utetemp -4. vatten in 40,5 ut 45,5 hetgasen 57. 8,5A. Amp brukar ligga på 7,2-8,5A. Alltså ska det pysas ut lite till då va? Ska jag försöka få upp hetgasen till ca 70c vid -5 ute? En tanke kom nu, kan det vara därför min utedel inte frostar igen så mycket, för att den inte ger så mycket effekt som era?
-
Helt riktigt Bippsan.
Ju mer energi pumpen ger , desto mer energi tar den från uteluften ,
desto mer kyler förångaren uteluften , desto mer frost bildas på förångaren vid fuktigt väder.
När du minskar gasmängden kommer hetgastempen att öka , det gäller
bara att inte ta i för mycket.
Små små steg , avvakta och kolla.
Det som är lite konstigt är att om nu pumpen inte ger så bra så har du redan
ett högt delta på vattnet.
Kör du med VPns cirkpump direkt mot elementen eller mot tank ?
Om du ökar den avgivna effekten på pumpen så kommer delta på vattnet att öka
och det blir kanske för högt.
Kan du öka cirkpumphastigheten på din Foma ?
Har du något som stryper flödet ?
MVH Teltur
-
Har en gammal oljepanna(1969) som jag satte i en pelletsbrännare i
för 2.5 år sen.Körde med den 4 mån och sen sattes VPn in.(fy f-n för sota den)
Sen dess har den varit avstängd tills nu...
Kollade noga hela Januari min totala värmeförbrukning med VP +ELpanna+VVB.
I genomsnitt gav VPn 65kWh/dygn ,ELP 30kWh/dygn ,VVB 5kWh/dygn(förvärmt av VP/ELP)
Av dessa 100kWh/dygn betalade jag för 67.5kWh/dygn (Cop energi VP Jan. 2.0)
Priset på el för Jan. 1.30 Kr = 88 Kr/dygn
Från 1 feb tills nu har det gått 17 säckar pellets 1.9 x 49 kr =93 kr/dygn.
När dom sista tre säckarna är slut så slutar denna test för min del.
MVH Teltur
Hej Teltur...
Spännande siffror. Styrker mina förutfattade meningar om pellets. Men nu var ju Januari ingen vanlig Januari i Stockholm. Kallaste mitt mannaminne., Hur var den i Skåne jämfört med Februari.
-
Hej Larryd
Enl temperatur.nu
2010-01-01 till 2010-01-31 : Min -16.4 ºC ,Max +1.0 ºC ,Medel -4.3 ºC
2010-02-01 till 2010-02-09 : Min -8.3 ºC ,Max +3.2 ºC ,Medel -2.5 ºC
Alltså t.o.m varmare än Januari :o och ändå dyrare , även med fulpump ;)
Mvh Teltur
-
Det som är lite konstigt är att om nu pumpen inte ger så bra så har du redan
ett högt delta på vattnet.
Kör du med VPns cirkpump direkt mot elementen eller mot tank ?
Om du ökar den avgivna effekten på pumpen så kommer delta på vattnet att öka
och det blir kanske för högt.
Kan du öka cirkpumphastigheten på din Foma ?
Har du något som stryper flödet ?
MVH Teltur
Nu har jag pyst ut lite till, hetgasen ökade från 57 till 60c, men pumpen och amp skenar iväg till ca 9A tills det låter klick typ, och då dalar amp sakta ner till 4-5A :'( och hetgasen sjunker till ca 47c. Hur högt delta T kan man köra på? Nä för vad jag förstår nu så har jag ett stort problem, i grunden så har jag ett ctc Vemax system. det är alltså en vedpanna, en acc på 500l med 100l vv i + med en elpatron på 6kw. + en ren 500l acc. Det sitter en cc mellan tankarna, sen en cc efter schunten ut till raddarna.Värmepumpen är kopplad in till returen från raddarna, och på något vis till tankarna ??? Jag har hela tiden trott att det går att koppla bort den ena 500l om man ville, men där fick jag tji >:( Fomas cc går inte att ändra,jäkla skräp.Den andra som går mellan panna och tankar kan jag bara ha inställt på 2, annars låter den som fan,förmodligen bromsar fomas pump upp om jag ökar min. Vad ska jag göra? Det jag funderar på är att bytta ut foma cc skräpet mot en som åtminstånde går att sjustera flödet på.
Sen så undrar jag om det ska pysas ut lite till?
-
Hej Bippsan
Att det klickar betyder att Högtryck pressostaten löser. den återställer automatiskt när trycket sjunker och pumpen försöker igen.
Den löser pga att du nu har "släppt loss" några extra watt som du inte
blir av med till vattnet ,innan låg säkert ström eller effekt begränsningen och bromsade.
Du måste se till så att du har riktigt vattenflöde genom växlaren ca 0,2l/s
vilket normalt inte är något problem med original pumpen , innan du gör
något annat.
MVH Teltur
-
Den andra som går mellan panna och tankar kan jag bara ha inställt på 2, annars låter den som fan,förmodligen bromsar fomas pump upp om jag ökar min. Vad ska jag göra? Det jag funderar på är att bytta ut foma cc skräpet mot en som åtminstånde går att sjustera flödet på.
Sen så undrar jag om det ska pysas ut lite till?
Hej Bippsan, innan du justerar gasmängden mer måste du säkerhetställa att vatten cirkulationen är OK.
Pumpen som låter som f.n tyder på att det kan vara luft i systemet.
Rita ett schema på hur dina kopplingar går och var det sitter avluftningar.
/B_K
-
Tittade precis på dom olika temp, utetemp -4. vatten in 40,5 ut 45,5 hetgasen 57. 8,5A. Amp brukar ligga på 7,2-8,5A. Alltså ska det pysas ut lite till då va? Ska jag försöka få upp hetgasen till ca 70c vid -5 ute? En tanke kom nu, kan det vara därför min utedel inte frostar igen så mycket, för att den inte ger så mycket effekt som era?
Kanske inte inte jämförbart, men..
min "garagePanasonic" som går mot BÖR 16 ºC frostar igen mycket mer än sin "syster" som går mot BÖR 24 ºC.
En vild ide - köp en begagnad frekvensomriktare (500kr på Tradera) och varvtalsreglera cirkulationspumpen. Då kan du styra effektuttaget med hänsyn till avfrostningsintervallet. I kombination med en värmemängdsmätare tror jag inte man behöver trimma pumpen lika mycket, varken med gasmängden eller med avfrostningsautomatiken.
Allt är ju ett sätt att optimera hetgastempen på pumpen trots det fasta kappillärröret.
Teltur - tack! Misstänkte det.
"Fulpump eller finpump". Med en större evaporator med större lammellavstånd och en reglerbar expansionsventil hade ju pumpen gjort succe på marknaden.
-
Hej Larryd
Har redan provat att variera flödet med cirkpump ,se sid 196 ,197.
När det gäller pelletskörning så bör man tillägga att har man en riktig pelletspanna
med 80% verkningsgrad och köper pellets i bulk då är det en annan femma.
MVH Teltur
-
Men hur ska jag veta när det är rätt flöde=ca 0,2l/s? Jag tror ju nu att det är för lågt, hur ska jag öka det? Behöver jag byta ut alla cpumparna? 3st. Jag tror inte att det är luft i systemet, och att det är det därför det låter när jag ökar cp som är imellan vp och pannan. Den låter ansträngd när jag sätter på läge 3,så det är därför jag har fått för mej att cp i vp motar/stryper flödet. och den går ju tyvärr inte att justera. Det är öppen exp kärl på vinden, om det nu spelar någon roll. Jag ritade upp systemet lite snabbt, vet inte om någon förstår den :-\
-
Hej Bippsan
Kolla om du har en flödes pil på den pumpen jag har cirklat in.
Den skall ju följa flödesriktningen annars motarbetar VP cc
och denna varandra.
-
Jag kollade nu på pumpen, och den har rätt flödesriktning. Jag backade bak lite i tråden och läste, många sidor är det :D Jag vill ju gärna slippa lägga pengar på flödesmätare och allt vad det nu heter. Så jag funderar på om det inte borde bli bra om jag lyckades få hetgasen på ca 70-80c, delta T ca 5-10c och ute temp 0 -5c. Mitt stora problem är nu då att få upp flödet genom vp. Ytterd på rören=34mm. Blir det trögare/högre flödesmotstånd med dom 2 acctank 500l st som jag har, när dom ligger på ca 45c? Sc:,h Inte lätt det här alltså.
-
Jag förstår visserligen inte...
schemat. (Borde inte shunten ha tre portar?)
Du har inget stort flödesmotstånd(tryckfall ) över stora acktankar. Men - jämfört med min 5kW Ecoair måste du få en mycket god effekt ur pumpen om den höjer tempen 5-10 ºC?? om du har hyfsat stort flöde. Min pump ger cirka 3-4 ºC.
-
Jag förstår visserligen inte...
schemat. (Borde inte shunten ha tre portar?)
Du har inget stort flödesmotstånd(tryckfall ) över stora acktankar. Men - jämfört med min 5kW Ecoair måste du få en mycket god effekt ur pumpen om den höjer tempen 5-10 ºC?? om du har hyfsat stort flöde. Min pump ger cirka 3-4 ºC.
Som jag förstår det så har schunten 3 portar, en utgående från acc 1 nära sch, en som kommer underifrån och den som går ut till raddarna. Jag vet, det är lite slarvit ritat. det ser ut som ett enda virrvarv. Men som sagt, flödet är ju alldeles för lågt, eftersom delta T är ca 5c nu-ca 41 in 46 ut och hetgasen är ca 60c.+ utetemp ca -4c
-
Hej Bippsan
Med 2st cp i serie på högsta hastighet kom jag upp i ett flöde på
1100l/h = 0,30 l/s.
Med pump 1 på högsta och pump 2 på läge 2 ca 1000l/h= 0.28l/s.
Om vi nu antar att du borde ligga ungefär på dessa flöden så
ger din pump vid 6 gr delta 4.18x0.28x6= 7KW.
Antingen har du en pump som ger dubbelt så mycket som våra
eller så är flödet mycket mycket lägre.Jag tror på det andra.
Så vad stryper......
Har du ett filter på ink till växlaren och är det i så fall igensatt ?
Om du inte har ett filter , kan du ha fått skit från tankarna in i växlaren
och täppt igen den.Då kan man koppla loss vattenanslutningarna och
spola den baklänges m.h.a vattenslang.
MVH Teltur
-
Hej Bippsan
Med 2st cp i serie på högsta hastighet kom jag upp i ett flöde på
1100l/h = 0,30 l/s.
Med pump 1 på högsta och pump 2 på läge 2 ca 1000l/h= 0.28l/s.
Om vi nu antar att du borde ligga ungefär på dessa flöden så
ger din pump vid 6 gr delta 4.18x0.28x6= 7KW.
Antingen har du en pump som ger dubbelt så mycket som våra
eller så är flödet mycket mycket lägre.Jag tror på det andra.
Så vad stryper......
Har du ett filter på ink till växlaren och är det i så fall igensatt ?
Om du inte har ett filter , kan du ha fått skit från tankarna in i växlaren
och täppt igen den.Då kan man koppla loss vattenanslutningarna och
spola den baklänges m.h.a vattenslang.
MVH Teltur
Jag är lite nyfiken på när du körde med 0,3l/s, vad hade du för temperaturer på vatten in-ut och hetgasen? +utetemp och vad drog den i amp?
Tack för alla tips och förslag så länge *vinkar*
MVH Bippsan
-
Det var ett test jag gjorde för att se om den avgivna effekten(underkylningen)
från pumpen kunde ändras med vattenflödet , det ändrades inte.
Så jag mätte bara uteffekt och deltaT ,det var +9 ºC ute vid mät tillfället.
När pumpen gav max , så hade jag 3,9 i deltaT vid 0.3l/s ,vatten temp ut omkring 45 ºC.
Mvh Teltur
-
Vid det tillfället drog hela VPn 1640W , alltså med CP,fläkt,elektronik osv.
COP momentan effekt blir då ca 3
Är det siffror som stämmer med dina mätningar ?
MVH Teltur
-
Vid det tillfället drog hela VPn 1640W , alltså med CP,fläkt,elektronik osv.
COP momentan effekt blir då ca 3
Är det siffror som stämmer med dina mätningar ?
MVH Teltur
Hm.. borde inte COP va bortåt 4,5 vid dessa förutsättningar om burken ska gå riktigt?
Höres!
-j
-
Så vad stryper......
Har du ett filter på ink till växlaren och är det i så fall igensatt ?
Om du inte har ett filter , kan du ha fått skit från tankarna in i växlaren
och täppt igen den.Då kan man koppla loss vattenanslutningarna och
spola den baklänges m.h.a vattenslang.
MVH Teltur
Det är ett filter där, men det var rent. Det sitter ju en skruv med stor skalle på cc, och jag provade att lossa den och det forsade ut vatten. Ska det göra det? Jag tror ju att pumpen är sönder eller nått, hur kollar man det på lättast/smidigaste sätt? Jag funderar på att köpa en billig cc på jula,579:- Då kan jag ju hoppas att den fungerar och då har jag ju 3 lägen att testa på. Vad tycker ni?
-
Tjena Bippsan,
jo det ska rinna ut vatten där. Såg att min röris luftade värmepumpen genom att lossa den skruven och låta det pysa ut luften när anläggningen installerades, detta så att pumpen fick vattan att börja jobba med. OBS: Dra inte åt skruven för hårt, då kan man pajja lagren på pumpen, sa röris till mig.
Men vibrerar pumpen och surrar litet så funkar den säkert....
Höres!!
-Johnny
-
Jag har några funderingar. 1. Jag har alltså 2 cc seriekopplat, om den ena nu är sönder eller håller på att pajja. Motar det flödet då? Jag tycker ju att det borde det. Jag tror nu att det är den andra cc, den gamla Grundfors från 91" För den har knackat och låtit illa ett tag nu, så det är väll därför den låter som fasiken när jag sätter den på trean.2. Som det är nu så får jag inte upp hetgasen över 60c, vad tyder det på? utedelen varvar upp som den ska(tror jag iallafal)jag är inte säker på något med allt det här längre :'( Amp ligger mellan 6-8A. Fasiken måste lösa det här nu, eller hoppas att våren är här snart :)
-
Hej Bippsan.
Normalt skall det inte forsa vatten när man öppnar centerskruven på cp.
Det kan komma liten stril på sin höjd ,för det mesta droppar det.
Jag tror inte heller att du har fel på VPns cirkpump utan att du har nåt skit
med din gamla pump.Om vi antar att den är full med skit och stryper flödet
så kommer VPns cp att bygga upp ett maxtryck (ca 0.6 bar) mellan pumparna
och det kan förklara varför det forsar från skruven.
Jag hade börjat med att ta bort den gamla pumpen helt och hållet
kört bara med VPns cp och kollat deltaT.
Mvh Teltur
-
Vid det tillfället drog hela VPn 1640W , alltså med CP,fläkt,elektronik osv.
COP momentan effekt blir då ca 3
Är det siffror som stämmer med dina mätningar ?
MVH Teltur
Hm.. borde inte COP va bortåt 4,5 vid dessa förutsättningar om burken ska gå riktigt?
Höres!
-j
Hmmm Sc:,h
Vi kan ju hoppas att C-C kan svara på detta ,han har ju mät en del på liknande
pumpar.
Mvh Teltur
-
Jag har några funderingar. 1. Jag har alltså 2 cc seriekopplat, om den ena nu är sönder eller håller på att pajja. Motar det flödet då? Jag tycker ju att det borde det. Jag tror nu att det är den andra cc, den gamla Grundfors från 91" För den har knackat och låtit illa ett tag nu, så det är väll därför den låter som fasiken när jag sätter den på trean.2. Som det är nu så får jag inte upp hetgasen över 60c, vad tyder det på? utedelen varvar upp som den ska(tror jag iallafal)jag är inte säker på något med allt det här längre :'( Amp ligger mellan 6-8A. Fasiken måste lösa det här nu, eller hoppas att våren är här snart :)
Att inte hetgasen blir varmare än 60 grader kan bero på att det är rejält kallt ute kanske?? När det är typ 15-20 grader så är min hetgas sällan mera än 50 grader.
-j2d
-
Hej bippsan här igen. Jag skruvade bort den gamla cp och kollade, den glappade ca 5mm inte konstigt att den lät illa. Jag hade visst en helt ny sådan liggande på ena acctanken, jag är en före detta gammal ctc are` ::) och ja, jag har fått höra det många gånger varför jag har en kinespump och inte ctc, eller nibe som bara ligger ca 5mil härifrån huvuddunk. Iallafall så har jag monterat den nya nu, och det gjorde skillnad, jag har kollat alla 3 cp nu och det är bara vp cp som det forsar ut vatten ur, dom andrar droppar det typ bara ifrån och jag misstänker att det är något vajsing med den Sc:,h. Nu är temp in 39c ut 40-41c och hetgasen ca 57-59c Sc:,h. Vid ca 4- ute. på den instick ampmätaren typ clas o visar det 8,15A, och nu testade jag för första gången med min fluketång å den visar 8,4A. Vilken ska jag gå efter? Enligt Ace metoden och gasmängd? Så vad göra nu? pysa ut lite? För hetgasen ska väll upp till 70-80c. Och då hoppas jag att delta T höjs.
MVH Bippsan *vinkar*
-
Att inte hetgasen blir varmare än 60 grader kan bero på att det är rejält kallt ute kanske?? När det är typ 15-20 grader så är min hetgas sällan mera än 50 grader.
-j2d
Hej Johnny2. Vad har du för värden vid ca -4 ute? Även hetgasen? Eller har haft när den har fungerat som bäst.
-
Tjena igen,
Aaah, ja det verkar som att nya vattenpumpen fått snurr på systemet och vettigare värden nu =)
Minns inte riktigt värdena för -4 efterssom det är evigheter sin min maskin gick bra, om den nånsin gjort det.
Men klart är att din går på förmycket Ampere nu och hetgasen ska upp bra mycket till. Du ska nog ut och pysa en hel del kan jag tro. Men ta det i små etapper om 7-8 sekunder med pys (som du gifvetvis tar hand om miljövänligt..). När du pyst en sväng så låt den gå en bra stund innan du kollar värdena igen för det verkar ta en stund innan allt satt sig efter pysning.
Och.. pys inte förmycket, bättre att ge sig på hyffsade värden än att pysa förmycket och måsta köpa påfylling ::)
Hör av dig om nya värden. Du ska nog ner mot 7,1 till 7,2 A och 70-75 grader gissar jag utan att va superexpert.
Hälsningar!!
-Johnny
-
Nu när man har pellets historien bakom sig kör man med pumpen igen. studs
Bra att du har fått igång flödet. Thumbsup
Jag var och mätte på min precis , uttetemp -3,3 ºC ,
vattentemp ut 45 ºC ,hetgastemp vid växlaren 60 ºC , ström 7.4 A
Förmodligen inte helt optimalt , men man är rädd att göra en "Johnny" ;) :)
MVH Teltur
-
Men vad har jag då fått det ifrån att jag trodde era hetgaser låg på 70-80c vid denna utetemp Sc:,h. För är det inte det man ska sträva efter att få upp den, och därigenom få upp delta T?
-
Hej Bippsan.
Inte vet jag var du fick det ifrån.
Låt mig citera B_K
"Eftersom växlarna skiljer så pass mycket är det svårt att ge ett exakt värde.
Det är bättre att anpassa mot ett bestämt driftsfall med högsta DT.
/B_K"
Bestäm dig för tex -4 ºC utetemp och 40 ºC in till växlaren.
Idag tar pumpen över 8A vilket alldeles för mycket.
Minska gasmängden steg för steg och kolla på delta T på vattnet.
Det kommer att öka .Nu till det svåra ,när skall man sluta.
Det är som att köra chicken race.
Jag hade slutat när fluken visar 7.2A , kanske inte det mest optimala
men i alla fall säkert.
Har lagt till en givare som visar hetgastemp vid växlaren (röd kurva).
Observera hur tempen dalar beroende på hur mycket frost det är på förångaren.
Att justera något efter den temperaturen är inte lätt.
MVH Teltur
-
R410a är ju en blandgas så jag hoppas att ni "pyser" när maskin stängts av, för om ni slabbar o pyser med ventilen under pågående värmedrift är gasen under starkt tryck och då rubbar ni balansen i soppan, oavsett om det är 6 bar eller 35 bars tryck beroende på temp på hetgasen.
-
Hej Bibbsan. På sid 229 kan du se några värden som jag redovisat. Kan komplettera med några värden från idag då pumpen verkar gå som tåget.
Utetemp minus 3-4, torrt. Stöttande elpannans temp 50 grader.
Värden tagna ca 10 min före påbörjande av avfrostning
Vatten in ca 45 grader
Vatten ut ca 51 grader
Hetgas in ca 75 grader.
Ström ca 7,1 A.
Frostigt men ej igensatt på förångaren.
Jag kör med utetempgivaren "lätt instucken".
Efter avslutad avfrostning klättrar pumpen snällt upp till full effekt -ström ca 7,1 A -på mindre än 5 min.
Fridens
Gunnar
Här var det jag fick det med hetgastempen, 75c och delta T 6. Ja jag stänger av pumpen helt innan jag pyser lite.
-
Hej Art
Nu hade jag kanske tur som gjorde det alltid med avstängd pump
(Kändes rätt pga höga tryck) men kan du förklara varför.
R410A är ju visserligen en blandgas men är den inte rätt blandad
oavsett tryck ?
Mvh Teltur
-
Insåg att jag nog hade för bråttom här, jag har ju själv just angett tidigare att 50/50% inte borde påverkas vid pysning, sen hade ACE konfimerat detta i en annan tråd, men efter detta har flera angett att det kan bli "lite skevt" i blandningen beroende på trycket vid pys-ögonblicket, så jag får väl då ursäkta med mig försiktighets-principen, 35-40 bar är inte så roligt att pysa med.
Det handlar om oljans egenskaper ihop med gasen som vid höga tryck då ev separeras lite (om jag förstått detta rätt).
Sen har vi också haft ett liknade problem vid påfyllning, står flaskan fel typ som vanlig gasolflaska går det då in mer gas än vätska och då blir också soppan fel, där ska man se på synglaset i manometern att det verkligen kommer in vätska och i de flesta fall ska flaskan stå upp o ner ( beroende på hur dykröret i kylflaskan har utformats)
Sen har vi den omtalade schraeder-ventilen som man pyser med, det händer emellanåt att de kan haka upp sig så man måste slå till dessa lite, blir lite skillnad på c:a 6 bar med avstängd pump mot en maskin i drift med 35-40 bar, kan alltså bli en rejäl stråle . Skickar med lathunden för kylteknikern samt länk till andra tråden:
http://www.kylteknikern-em.se/LATHUND.pdf
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21708.msg211281#msg211281
-
Tack för svaret ART !
Får väl läsa på lite till nu när man är på väg till 3.2...
nääää det får räcka med AB.
MVH Teltur
-
R410A har så liten glide att blandningen inte påverkas så mycket i en liten split om man pyser gaser om maskinen nyligen gått.
om man däremot har en kruka med R410A och tömmer ur denna statiskt..får man problem om man fyller i gasform...då tömmer vi enbart den flyktigaste soppan i blandningen R32/R125 (50/50%)först....när vi tömt hälften har vi bara R32 kvar huvuddunk
R407C är igentligen den enda soppan med så stor glide att vi ser en klar skillnad på blandingarna i gas resp vätskefas även vid drift.
-
R410A har så liten glide att blandningen inte påverkas så mycket i en liten split om man pyser gaser om maskinen nyligen gått.
Vill bara dubbelkolla här, är det strunt samma om pumpen går med högt tryck och man pyser vid pågående värmedrift, eller ska man låta pumpen stanna och låta arbetstrycket sjunka ett par min innan pysning.
Eller är bästa strategi att stoppa pump, låta 4-vägaren slå fram och tillbaka 2-3 ggr så man direkt får ned till vilotryck och sen pysa (om man nu skulle ha bråttom).
-
nä..skit i fyrvägare och grejer!
eftersom jag förutsätter att alla som tömmer gör det i en kruka ::) ...så måste det göras i värmedrift .
Om man hypotetiskt pyser till atmosffären är det säkrast i kyldrift..lågt tryck och färdigförångat men gud förbjude knUp
Hypotetiskt: Om en kyltekniker optimerar fyllnig på tex utblåstemp blir troligen cenariot följande.
full effekt i värmedrift med alla termometrar, manometerställ och service-kruka på våg kopplade.
tömmer typ 30-50gr till krukan under drift.
kontrollerar alla värden och om en förbättring uppstått upprepas momentet med ny tömmning.
förr eller senare kommer man till punkten när den senaste tömningen gav en försämring, man vänder då maskinen till kyldrift och fyller i motsvarande den sista tömningen, så man kommer tillbaks till den optimala fyllningen .
sen kopplar man bort sig under kyldrift....läcksöker och sen klart !
Dvs. Proffsen gör all fyllning/tömning under någon form av drift !
-
Tack Ace för lektionen Thumbsup
Hade väl ungefär den bilden framför mig att det så
man gör.
Skönt att få det bekräftat ,nu är det bara att ta fram
en flaska whisky och bjuda hem kylpolaren.
Mvh Teltur
-
Äntligen börjar det komma lite värme ur värmepumpen Thumbsup delta T 3.5c hetgasen 70c, nu vet ju inte jag om det är dumt att den ligger så högt :o Och jag har skaffat en ny cpump till vp så att den också går att sjustera.För den har också börjat låta som f#n, så den hadde nog krashat när som. Nä nu ska jag gå ner till pannrummet och montera den nya cpumpen.
Ha de Bippsan *vinkar*
-
Äntligen börjar det komma lite värme ur värmepumpen Thumbsup delta T 3.5c hetgasen 70c, nu vet ju inte jag om det är dumt att den ligger så högt :o Och jag har skaffat en ny cpump till vp så att den också går att sjustera.För den har också börjat låta som f#n, så den hadde nog krashat när som. Nä nu ska jag gå ner till pannrummet och montera den nya cpumpen.
Ha de Bippsan *vinkar*
Härligt att det blir bättre!! Hur kallt har du ute nu när du får ut 3,5 grader?
70 grader låter finfint. hur många A snurrar den på?
-j2d
-
Hej. Kan komplettera med lite siffror för en driftcykel vid minus 9 grader och torrt väder.
Tid Ungefärlig ström A Ungefärlig hetgastemp inne
00:00 Avfrostning börjar (dvs ventilomslag)
05:40 Avfrostning klar ( ventilomslag)
06:25 Halv effekt -två rektanglar
06:50 Full effekt - tre rektanglar
08:00 6,4 A 47 grader
09:00 6,5 50
10:00 6,6 52
11:00 6,6 55
12:00 6,7 57
13:00 6,7 59
14:00 6,8 60
15:00 6,7 61
Vattentemp in ca 44-45 grader och delta T ca 5-6 grader
16:00 6,7 61
17:00 6,7 61
20:00 6,8 61
25:00 6,7 61
30:00 6,7 60
35:00 6,7 59
40:00 6,7 59
45:00 6,6 58
50:00 6,6 58
51:40 börjar varva ned
52:00 2,5 54
52:35 ventilomslag 51
Fridens / Gunnar
-
Tack för siffrorna Patentgunnar
Jag har förmodligen lite för mycket gas i min.
Har du själv justerat din eller kom den så från EC. ?
MVH Teltur
-
Här kommer uppdaterade temparaturer. Nu med 2st nya cp kopplade i serie båda i läge 3. detta är ca temper, vatten in 40,6c ut 44,8c Hetgas 71c Amp 7.75. Med fluken ca 8A. Utetemp -3-4c. Jag tycker att jag har pyst ut mycket nu, men ändå så hög Amp Sc:,h. Vet inte om jag ska pysa mer, vad tror ni?
-
hej Bippsan
Jag vågar inte ge dig några råd.
Du ser själv hur mycket det varierar mellan dig , patentgunnar och mig i hetgastemp och ström vid -3 ºC ute.
Det bästa/säkraste sättet är det som Ace beskrev.
MVH Teltur
-
Förresten så måste jag tacka alla för dom tips/råd jag har fått. Det märks verkligen skillnad på vp? Och nu frostar den igen mycket mer, så nu förstår jag vad ni menar.
En liten fundering, nu vet jag inte hur mycket effekt min pump ger vid typ -5, men vi säger 3,5kw. Om man köpte en till sådan pump, hur man skulle koppla in den vet jag inte men skulle det bli ca 7kw då? Eller hur fungerar det? Det kanske är en helt galen ide ???
-
Roligt att du får nytta av din Fomapump.
Jag hade i första hand bytt till större pump.
Men om vi antar att man har en extra så hade jag
kopplat den parallellt och absolut inte i serie på vattensidan.
Alla luft/vatten ger bäst och mår bäst ju lägre vattentemp man kör.
MVH Teltur
-
Plötsligt händer det.
Intervallerna för avfrostning ökas.
Jag har inte gjort något sedan jag flyttat tillbaka givarna till original placering, det gjorde jag i december.
Igår fm. började intervallerna ökas och ligger just nu på över 2 timmar :).
Det har iofs varit kallt, men jag tror inte det varit speciellt torr luft Sc:,h
/B_K
-
Plötsligt händer det.
Intervallerna för avfrostning ökas.
Jag har inte gjort något sedan jag flyttat tillbaka givarna till original placering, det gjorde jag i december.
Igår fm. började intervallerna ökas och ligger just nu på över 2 timmar :).
Det har iofs varit kallt, men jag tror inte det varit speciellt torr luft Sc:,h
/B_K
Tjena B_K,
Hm, ser ju riktigt bra ut det dära. Thumbsup
Visst bodde du kring Östersund va? Kolla in länken från frösöns statistik, det har varit riktigt torrt ett tag nu: http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ (http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ)
Min pump är avstängd efterssom den inte avfrostar alls när det är kallare än -13 :(
Höres!!
-johnny
-
Visst bodde du kring Östersund va? Kolla in länken från frösöns statistik, det har varit riktigt torrt ett tag nu: http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ (http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ)
Ragunda, tror nog denna passar bättre för oss:
ttp://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNK
Min pump är avstängd efterssom den inte avfrostar alls när det är kallare än -13 :(
Tråkigt att höra :(
Provat att isolera ihop den med hetgasröret?
/B_K
-
hi Får ni F2 felkod?
Min Ec pump har stannat under natten, har just nu -23 så det kan ju vara min temp skyddet som gått in, men jag har inte F2 felkod som jag tror den då skall visa, hur gör era?
Att dömma av strömförbrukningen är enbart cirkpumpen på och inemitent kompressorlindningsvärme (växlar 75 till 100 w).
mvh
/Svante
-
Jodå min stoppar och återstartar.... kolla diagram för temp. Vet ej om det står felkod...
Blev ett konstigt diagram, la ihop två bilder men det är läsligt iaf...
-
Hej Myggan
tackar för infon, ser ut som din stoppar vid lite drygt -20 och återstartar vid ca -16, Går cirk pumpen, eller är det "pannrumsvärme" som syns i tempspåren under den tiden pumpen står stilla?
jag hoppas att pumpen dragit i gång när jag kommer hem, då tempen nu gått upp till ca -12
mvh
/Svante
-
Hej Myggan
tackar för infon, ser ut som din stoppar vid lite drygt -20 och återstartar vid ca -16, Går cirk pumpen, eller är det "pannrumsvärme" som syns i tempspåren under den tiden pumpen står stilla?
jag hoppas att pumpen dragit i gång när jag kommer hem, då tempen nu gått upp till ca -12
mvh
/Svante
Jo cirkulationspumpen går hela tiden och elpatronerna i min befintliga panna gör att tempen inte kan gå lägre än ca 32 grader.
-
Hi
Pumpen har hoppat igång igen, så det vara bara lågtemskyddet som gjorde som det ska, Stod någon stanns tidigare i denna tråd att F2 då skulle visas, men verkar alltså inte stämma i min programversion. Tackar myggan för infon.
/Svnante
-
Visst bodde du kring Östersund va? Kolla in länken från frösöns statistik, det har varit riktigt torrt ett tag nu: http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ (http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ)
Ragunda, tror nog denna passar bättre för oss:
ttp://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNK
Min pump är avstängd efterssom den inte avfrostar alls när det är kallare än -13 :(
Tråkigt att höra :(
Provat att isolera ihop den med hetgasröret?
/B_K
Nae, har inte provat efterssom jag verkligen inte orkar med maskinen mera.. Drar igång den när det är hyffsat varmt ute så den får hjälpa elpannan litet. Sen så får man helt enkelt ta och införskaffa nånannan apparat till sommaren känns det som. Det känns som synnerligen osäkra pengar att lägga mera på denna nu. Så finns det nån som vill köpa en foma med en extra utedel så är det bara att säga till.. ;)
-j
-
Tjena B_K,
Hm, ser ju riktigt bra ut det dära. Thumbsup
Visst bodde du kring Östersund va? Kolla in länken från frösöns statistik, det har varit riktigt torrt ett tag nu: http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ (http://rl.se/vadret/grafik24c.php?stn=ESNZ)
Min pump är avstängd efterssom den inte avfrostar alls när det är kallare än -13 :(
Höres!!
-johnny
Hej igen Johnny!
Jag tycker faktiskt synd om dej och med allt strul du har haft med pumpen, till och med värre än mej. Är den köpt hos Jula? Har du kontaktat deras service avdelning om detta? Jag har haft flera problem med min, men det måste jag säga att jula har verkligen ställt upp med att skicka hit kylnissar från York Thumbsup Och jag är inte riktig säker på hur lång garanti det är på den, så dom sista gångerna har jag glömt att skicka med kvittot"host host hrmm" och det har det inte varit något problem med :) Och nu, peppar peppar så fungerar den nu helt suveränt. Så du får inte ge upp här nu studs
Ha de
Bippsan
-
Thanks :)
Köpte inte via jula, så man är istort sätt garantilös tyvärr...
Väntar ivrigt på specarna från grevens 9kw maskin. Undrar vad den kan prestera och lammellavstånd mm? Hade -38 i morse, så den har det den gör om den ska bo vid mitt hus 8)
-j2d
-
Thanks :)
Köpte inte via jula, så man är istort sätt garantilös tyvärr...
Väntar ivrigt på specarna från grevens 9kw maskin. Undrar vad den kan prestera och lammellavstånd mm? Hade -38 i morse, så den har det den gör om den ska bo vid mitt hus 8)
-j2d
Jag trodde att det bara var jula typ som har sålt Foma, kunde man köpa direkt av Foma?
Fy fa# -38. Ni måste ha väldigt välisolerade hus va? Husen häromkring är ju inte ens byggda för att hålla för denna snömängd vi har nu, 40-70cm, så det är flertal tak som har brakat ihop. Och försäkringen täcker ju inte för altan och andra tillbyggnader vad jag har hört. Jag tror till och med att någon har klämts ihjäl.
/bippsan
-
Har precis köpt en Energicentrapump av Greven, men ännu ej installera den.
Tänker ansluta den till en befintlig elpanna.
Tänkte samtidigt klämma dit en energimätare på vattensidan.
För att få rätt mätvärdesområde på energimätaren behöver jag veta vattenflödet genom vattenpumpen när den är anluten till pannan.
Har läst lite på sidorna 196 och 197 och ser att 780l/h är ett originalvärde.
Kan det gälla om den är ansluten till en gammal elpanna?
Eller blir det något annat värde?
Tacksam för alla som har mätt lite...
//Vovven
-
Nja...
jag tror inte du kan mäta avgiven värmeenergi utan att samtidigt mäta flödet. Du får inte tillräcklig noggrannhet genom ett gissat värde.
Alla värmemängdsmätare jag känner till mäter flödet.
-
Välkommen Vovven
Det stämmer bra , jag fick ca 780l/h med originalpumpen
mot min elpanna.
Med en grundfos i läge 3 ligger jag på 770l/h just nu ,
i läge 2 650l/h i läge 1 470l/h.
PS. Dela gärna med dig dina mätresultat när det blir av.
Larryd: Jag tolkar en "energimätare på vattensidan" som "värmemängdsmätare".
MVH Teltur
-
Tack Teltur,
Nu har jag "beställt" en mätare som klarar 1500l/h.
Lovar att berätta och delge resultat när jag kommer igång.
Men det blir ingen installation förrän jag kommer ut på tomten för all snö...
Larryd: Jag kommer att mäta flöde och in resp. ut temp.
Behövde bara veta vilket mätoråde vi pratar om.
Mvh / Vovven
-
Jag har en Pioneerpump som värgrar på upp på full effekt. Utetemperaturgivaren är bytt utan resultat. Någon ide vad det kan vara för fel?
-
Tack Teltur,
Larryd: Jag kommer att mäta flöde och in resp. ut temp.
Behövde bara veta vilket mätoråde vi pratar om.
Mvh / Vovven
Ursäkta....
missuppfattade det!
-
Jag har en Pioneerpump som värgrar på upp på full effekt. Utetemperaturgivaren är bytt utan resultat. Någon ide vad det kan vara för fel?
Det "kanske" är för mycket eller för lite gas/kylmedia. Vet du vad den drar i Amp? Temp vatten in/ut vid värmeväxlaren? + gastemp och utetemp? Hur ser förångaren ut innan avfrostningen? Är det jämt över hela ytan? Annars så kommer nog dom riktiga proffsen här och hjälper dej snart. Det här forumet är helt underbart om man har minsta problem med både värme och ventilation Thumbsup
//Bippsan
-
Jag har en Pioneerpump som värgrar på upp på full effekt. Utetemperaturgivaren är bytt utan resultat. Någon ide vad det kan vara för fel?
Hej
Menar du att den inte varvar upp fullt, tänds alla tre indikeringar på displayen? I övrigt är bippsan's frågor relevanta.
Har den gått ok förut?
Hetgastemperaturen orsakat av fel på givaren eller möjligen för lite gas, kan begränsa varvtalet.
För högt kondenseringstryck , fel på givaren eller för mycket gas eller för hög vattentemp in i värmeväxlaren eller för dåligt med vattenflöde genom värmeväxlaren kan också begränsa uppvarvningen.
Men svara på de ställda frågorna så bra du kan så blir det enklare att hitta orsaken.
Mvh cstek
-
Hej
Pumpen har gått bra tills för någon månad sedan. Den är kopplad mot en hetvattenpanna med tank på 170liter och jobbar i fast kondensering. Pannan är nu inställd på ca 40 grader och hade jag stängt av den hade pumpen nog knappt orkat hålla 35 grader utan hjälp. Den går på alldeles för låg effekt hela tiden. Nu står den och tuggar med en effektindikering tänd (700w, 3A) trots att tempen är 43 och börvärdet 52 grader. Köldmediatempen in är 60 grader och ut ca 40grader. Utetempen är någon plusgrad. Inbillar mig att pumpen frostar av längre och oftare än tidigare. Cirkulationspumpen i innedelen har det börjat bli en del missljud från den sista tiden men den verkar pumpa ok med tanke på avkylningen av köldmediet? Jag har även läst av felkoder; när den jobbar lyser alla dioder och när den frostar av så lyser D2 och D5.
Mvh Sam
Hej
Menar du att den inte varvar upp fullt, tänds alla tre indikeringar på displayen? I övrigt är bippsan's frågor relevanta.
Har den gått ok förut?
Hetgastemperaturen orsakat av fel på givaren eller möjligen för lite gas, kan begränsa varvtalet.
För högt kondenseringstryck , fel på givaren eller för mycket gas eller för hög vattentemp in i värmeväxlaren eller för dåligt med vattenflöde genom värmeväxlaren kan också begränsa uppvarvningen.
Men svara på de ställda frågorna så bra du kan så blir det enklare att hitta orsaken.
Mvh cstek
-
Provade att dra ur högtrycksvakten på min pump och då varvade pumpen ner till en "indikering" och tog ca 3 A...
Är en motsvarande pump av märket Ultimate.
Kolla att din högtrycksvakts kontakt sitter fast ordentligt i kretskortet och kabeln är ok.
Hjälper inte det kan du prova att mäta upp givaren. Dra ur kontakten när pumpen står stilla och mät motståndet, borde vara ett lågt Ohmtal (kortsluten) när trycket är under 32bar.
Mvh cstek
-
Jag provmätte högtrycksvakten och den va ok. Däremot upptäckte jag att den övre dioden (D21) på kretskortet i innedelen blinkade vid drift. Är det normalt?
Mvh Sam
-
Den dioden skall nog blinka.
Har du provat att göra hela pumpen spänningslös under några minuter för att få en ordentligt reset.
Hjälper inte det skulle kanske det vara värt att titta på hetgasgivaren i utedelen, skulle den "falska" och ge för högt värde till styret drar pumpen ner, hur mycket vet jag inte. Kanske någon annan här har koll på det?
Mvh cstek
-
Det skrevs om iden om att isolera 4-vägaren.. hur skulle jag kunna göra det så att den hålls varmare??
Det är -4 nu och den avfrostar inte iallafall... Men som det varit innan så bara den kommer igång med avfrostningarna så funkar det hyffsat ända tills den "fryser fast " igen.
Any idea?
Höres!
-Johnny
-
Hej sa002 och cstek
Mitt första val var också felaktig hetgasgivare.
Hade det varit tryckvakten så så skulle larm Fa dykt upp
i panelen efter ett tag.
Men så kollade jag upp prog beskrivningen och där står så här..
h）compressor gas discharge temp. VS compressor speed
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed,without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas
discharge temp is over 110℃, compressor stops.
In this protection, If the gas discharge temp is between 87℃ and 93℃, compressor speed increases by 1Hz/30s.
If gas discharge temp drops below 87℃, protection is cancelled.
Så första frågan är stannar kompressorn efter ett tag ?
Felsymtomen passar annars bäst till felaktig ute tempgivare men du skriver att den är bytt.
Då är min fråga ,fick du alla tre givare i ett knippe med en kontakt ?
Bytte du alla tre på en gång inkl kontakten?
I så fall kan givarna vara förväxlade i kontakten.(Se bakåt i tråden)
MVH Teltur
-
Hej Johnny
En snabb ide.
Ta alufolie eller alutejp och linda ihop 4vägaren med
hetgasröret samt isolering på det.
Vet inte om det går praktiskt, kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut.
Men det är i alla fall ett förslag.
MVH Teltur
-
Hej Johnny
En snabb ide.
Ta alufolie eller alutejp och linda ihop 4vägaren med
hetgasröret samt isolering på det.
Vet inte om det går praktiskt, kommer inte riktigt ihåg hur det ser ut.
Men det är i alla fall ett förslag.
MVH Teltur
Thanks, ska testa det imorron och se om det funkar bättre. Har en skitkladdig isoleringstape from Clas O i källaren. Kanske nåra varv med det och gullfiber blir bra.
Har vilat och samlat kraft en månad och ska prova mickla/kosta på litet till. Kylis kommer till veckan och trycker i det lilla som jag pyste förmycket :D
Ha de!!
-Johnny
-
Det är bara på det, ge inte upp.
Tänk, om du skaffar en "finare" pump vad skall
du då syssla med ? ;) ::)
Å andra sidan så finns det nog en hel del att göra
även med dom om man läser olika trådar.
MVH Teltur
-
Det är bara på det, ge inte upp.
Tänk, om du skaffar en "finare" pump vad skall
du då syssla med ? ;) ::)
Å andra sidan så finns det nog en hel del att göra
även med dom om man läser olika trådar.
MVH Teltur
Jo det är väldigt sant det. Det är många pumpägare som nu granskar effektiviteten på maskinerna. Det enda vettiga är egentligen att borra i backen.. Vi har ju så jvla kallt här och i snitt kallare än -25 en månad per år och då är det ju bergvärme som gäller. Fast vi får se vad Greven mixtrar fram för maskin. Är den bara väldigt effektiv och superbra så kan man leva med att den står en månad per år.
-j
-
Med de ute tempen är det inte lätt för
någon L/V VP.
Annars har jag sett att det har dykt upp kombinerade
L/V V/V pumpar , kanske ett allternativ ?
Vad säger Greven om dessa ?
MVH Teltur
-
Hej och tack för alla tips! :)
Provade att göra pumpen spänningslös i 10min, vid återstart stegade upp till 2:an 930w men gick ner till 700w efter ett bara ett par minuter igen trots att inställd temp låg 15grader under ärvärdet.
Jag har bara bytt givaren bakom förångaren. Gjorde en fuling och lödade dit en och isolerade med krymplslang för att slippa byta hela knippen men ska försöka hinna med att byta alla imorgon.
Är det normalt att det knappt bildas frost på förångaren när pumpen går på låg effekt runt 700w? Har inte sett någon frost på den sedan den började krångla förutom lite i nederkant för några dagar sedan. Som sagt så lyser alla dioder i utedelen vid drift och D2, D5 vid avfrostning.. ok?
Mvh Sam
-
AHA
Kan det vara så att du har fått gasläcka vilket gör att
du har för lite gas och hetgastempen rusar upp.
Hetgas givaren gör då bara sitt jobb och drar ner effekten.
Kolla alla konkopplingar så att de är torra , det får inte
kännas oljit någonstans.
Det har även hänt att det har läckt inne i utedelen (hos B_K).
När det gäller dioderna så indikerar dom förutom larm även driftstatus.(När inga larm finns)
D2=Spänning till (spänning finns till utedelen)
D3= Fläkt till
D4=4vägaren till (värmeläge)
D5= kompressor till
Så det verkar OK
MVH Teltur
-
Ok
Jag har känt på kopplingarna mot inne och utedelen och dom kändes inte kladdiga men det kanske har läckt ute inne i maskinen då.. :-\
Mvh
Sam
-
har du kollat så högtryckvakten är ordentligt åtdragen ?
-
har du kollat så högtryckvakten är ordentligt åtdragen ?
Ja högtrycksvakten i innedelen verkar vara ordentligt dragen. Finns det andra tecken än oljekladd att maskinen läckt köldmedia?
Mvh Sam
-
Det finns instrument som man "sniffar" efter läckor med.
Kylkillar har sådana.Gasen innehåller lite "smörjolja" och när gasen försvinner
ut i luften så är oljan kvar vid läckstället.
Men hade jag varit du så hade jag kollat utedelen.
Hittar du inget så byt hetgasgivaren.
Som sagt, antingen har du för lite gas och den gör sitt jobb
eller så visar den fel.
MVH Teltur
OBS Hetgasgivaren är ett 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Data på den har du på sid 230 (xls filer)
-
Det finns instrument som man "sniffar" efter läckor med.
Kylkillar har sådana.Gasen innehåller lite "smörjolja" och när gasen försvinner
ut i luften så är oljan kvar vid läckstället.
Men hade jag varit du så hade jag kollat utedelen.
Hittar du inget så byt hetgasgivaren.
Som sagt, antingen har du för lite gas och den gör sitt jobb
eller så visar den fel.
MVH Teltur
OBS Hetgasgivaren är ett 58K25 NTC givare till skillnad från de andra.
Data på den har du på sid 230 (xls filer)
Hej
Nu har jag bytt alla givarna i utedelen men felet kvarstår. Trodde nästan att jag löst felet eftersom den arbetade på över 1000w men efter ca 10min varvade den ner igen.:( Jag mätte upp hetgastemperaturen strax efter till 105 grader. Under tiden den den gick hann det bara bildas lite frost i nederkanten. Kände efter oljekladd i utedelen men tyckte inte att den var något uppenbart..
Mvh Sam
-
mätte du upp 105 ºC hetgastemp efter den varvat ner Sc:,h
Definitivt det som är problemet..
troligen brist...eller möjligen täppt på vätskesidan
-
Hetgases 105g :o. Lite frost i nederkanten, tyvvär men det låter verkligen som gasbrist.
-
mätte du upp 105 ºC hetgastemp efter den varvat ner Sc:,h
Definitivt det som är problemet..
troligen brist...eller möjligen täppt på vätskesidan
Just det , fenomenet kan faktiskt också uppträda om
vattenflödet är väldigt lågt.
Vad har du för vatten temperaturer på in/ut från växlaren
när pumpen ligger på 700W ?
MVH Teltur
-
mätte du upp 105 ºC hetgastemp efter den varvat ner Sc:,h
Definitivt det som är problemet..
troligen brist...eller möjligen täppt på vätskesidan
Just det , fenomenet kan faktiskt också uppträda om
vattenflödet är väldigt lågt.
Vad har du för vatten temperaturer på in/ut från växlaren
när pumpen ligger på 700W ?
MVH Teltur
Ja det är verkligen märkligt det här..
Frågan är hur statusen på kompressor och ev. köldmedia är efter alla extrema varmkörningar..?
Nu när jag drog igång maskinen så var det väldigt låg temperatur på köldmediat, typ 35grader in och ut från kondensorn..? Dessutom indikerade den 3 staplar trots att den bara gick på 700w, något jag aldrig sett förut. Hur är den med den där solinoidstyrda 3-vägsventilen i utedelen, kan den orsaka liknande fel om den hänger och hamnar i ett mellanläge?
Mvh Sam
-
Har du kollat om cp fungerar riktigt i innedelen? Det sitter en rätt så stor skruv på cp som man kan skruva bort, avluftning tror jag det är. Ta det försiktigt det kan spruta ut vatten därifrån. Det gjorde det för mej :(, och det visades att den var paj, det märkliga är att jag har 2 cp till och där forsar det inte ut så. Iallafall så ser man där om den snurrar runt, gör den inte det så kan man prova och vrida runt i ett spår och se om man kanske får igång den.
-
Har du kollat om cp fungerar riktigt i innedelen? Det sitter en rätt så stor skruv på cp som man kan skruva bort, avluftning tror jag det är. Ta det försiktigt det kan spruta ut vatten därifrån. Det gjorde det för mej :(, och det visades att den var paj, det märkliga är att jag har 2 cp till och där forsar det inte ut så. Iallafall så ser man där om den snurrar runt, gör den inte det så kan man prova och vrida runt i ett spår och se om man kanske får igång den.
Hej! Cirkulationspumpen snurrar. Hursomhelst så ger inte pumpen någon värme alls nu samt att kompressorn går väldigt lätt. Märkligt att jag inte upptäckt något oljekladd. Är det risk att kompressorn är kass efter allt det här?
-
Tror inte kompressorn tagit skada men omöjligt att säga säkert, men det är nog inte den första rotorkompressorn som gått utan gas och fyllts med ny gas och fortsatt att fungera.
Om i princip all gas har läckt ut bör du få systemet läcksökt och tätat och bra vakuumsuget mot en absolutvakuummeter. Här är en bra tråd om vakuumsugning.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=5111.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=printpage;topic=5111.0) Sen fylla på med rätt mängd ny gas.
Sen tror jag inte man kan lita helt på den programbeskrivningen som det hänvisas till här på forumet, verkar finnas ett antal olika versioner av mjukvara/parametervärden, tex min ultimate varvar ner redan vid en hetgas på 85°C medan de svenskimporterade (?) varvar ner först vid 97°C.
-
Ja så var kylis förbi i veckan och fyllde upp maskinen en skvätt så den går hyffsat igen. Dock så dömde han ut den igen och tyckte inte alls att den jobbar på nått bra tryck =(
Den går iallafall hyffsat nu med rätt mängd gas och ger bättre än ingenting, COP 1,5 eller nått Sc:,h
Men den vägrar avfrosta när det är kallare än -10 och det är skummt så jag skruvade isär den igen för att motionera 4-vägaren och kolla litet. Observerade att 4vägaren i värmeläge hela tiden är styrd av sin magnet som trycker den i läge, dvs det darrar och känns att den drar när man provar att flytta delen med sladd på. Men när den avfrostar eller om man provar den i kylläge så kör inte magneten alls, inget darr eller drag i magneten alls.. Ska de vara så??
Såg, eller rättare sagt hörde, en annan sak på samma gång. Det är som ett tydligt knäppande ljud från maskinen när den är i drift eller just varvat ner. Det kommer antingen från den svara lindade spolen bakom 4-vägaren eller möjligen låter det från elektroniklådan med kretskorten?..? Det är som ett vasst tickande ljud som strömhoppande gnistor 2 ggr per skund. Ungefär som när man lyssnar på ett tändstift som gnistrar Sc:,h Helskummt och jag skruvar inte upp och kollar känns det som...
Any idea?
-Johnny2d
-
Ja så var kylis förbi i veckan och fyllde upp maskinen en skvätt så den går hyffsat igen. Dock så dömde han ut den igen och tyckte inte alls att den jobbar på nått bra tryck =(
Den går iallafall hyffsat nu med rätt mängd gas och ger bättre än ingenting, COP 1,5 eller nått Sc:,h
Men den vägrar avfrosta när det är kallare än -10 och det är skummt så jag skruvade isär den igen för att motionera 4-vägaren och kolla litet. Observerade att 4vägaren i värmeläge hela tiden är styrd av sin magnet som trycker den i läge, dvs det darrar och känns att den drar när man provar att flytta delen med sladd på. Men när den avfrostar eller om man provar den i kylläge så kör inte magneten alls, inget darr eller drag i magneten alls.. Ska de vara så??
Såg, eller rättare sagt hörde, en annan sak på samma gång. Det är som ett tydligt knäppande ljud från maskinen när den är i drift eller just varvat ner. Det kommer antingen från den svara lindade spolen bakom 4-vägaren eller möjligen låter det från elektroniklådan med kretskorten?..? Det är som ett vasst tickande ljud som strömhoppande gnistor 2 ggr per skund. Ungefär som när man lyssnar på ett tändstift som gnistrar Sc:,h Helskummt och jag skruvar inte upp och kollar känns det som...
Any idea?
-Johnny2d
joo jonny det skall vara så !! då ingen ström på spolen skall ventilen släppa.(sitter en retur fjäder där inne !
knaster ljudet skall vara så !! skall låta typ som överslag !!
krister
-
Tackar Krister,
Då är det kanske byte av 4-vägaren som gäller, det kanske är fjädern som är slö eller nått. Den vägrar fungera bra trots motionerande av den. Maskinen går hyffsat annars får jag för mig.. -28 på morgonen så den tar och vilar nu en stund :)
Höres!
-Johnny
-
Har startat en ny tråd som avhandlar 9 kW maskinen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31678.0
Denna tråd skall bara handla om 5 kW Energicentrapumpen.
-
Hej på er,Ec pumpen har nu jobbat ett år,som systemövervakning har jag Rickards logger , tog ut Vattenfalls statistik för totala förbrukningen på fastigheten (bilaga) man ser en tydlig trend, ivartfall på en nedgång på totalförbrukningen så personligen är jag nöjd med denna lågprispump.
En dag på förvintern var den nedisad, gjorde avisning med varmvatten och körde igång den ,troligen en sådan kritisk fuktdag. Kan väl maskinen bättre nu efter ett år ,skall testa och dra ner från BV 40 nu när det blir mildare och fram till hösten.Försökte på hösten att få ett kylföretag att göra en grundkontroll på maskinen men tydligen är man mer affärs än serviceinriktad i branschen ,dom gamla avarterna finns fortfarande tyvärr :(. Kan någon ge sig på att uppskatta hur många pumpar av denna typ eller Ec l/v som finns i bruk inom landet?häsn aw.
-
hej wanis.
mm man skall även betänka att i år så var det kallare än fjolåret !
jag gissar att det är minst 4 000 maskiner ute nu från amitime !
krister
-
Är energicentrapumpen densamma som FOMA Julas Anslut Pioneer mfl?
Jag har problem med min Pioneer som bara stannat efter två år.
Jag köpte den av Markislandet i Motala 2008.
Den är identisk med Foma, Jula mfl. Den har varit i drift vår sommar och höst sedan april -08.
I söndags så slutade den fungera.
Markislandet lämnade fem års garanti på pumpen men att få någon hjälp därifrån verkar hopplöst.
Eftersom även Jula säljer den har jag kontaktat deras servicefirma som verkar lika främmande för att meka med pumpen som min moromor.
Nu till problemet:
Pumpen har alltså fungerat i två års tid. Men så helt plötsligt verkar inte komressorn vilja starta.
Fläkten slår igång och första steget visas i displayen några sekunder. Sedan stannar allt.
Ingen felkod syns på inneenheten.
Efter att lyckats få tag på Markislandet på telefon så fick jag reda på att det i uteenheten sitter fyra lysdioder som kan indikera fel.
Jag blev ombedd att notera hur dom lyste och blinkade under startförsöken för att mejla det till Markislandet.
Dessvärre så skiter dom ju fullständigt i att svara på vad koden betyder så jag har ingen aning.
Finns det någon som varit med om något liknande som kan ge mig ett förslag på vad det är?
Gärna manualen där alla ev. felkoder finns så man kan avhjälpa problem i framtiden.
-
Hej G.Orre
Har precis som du en Pioneer , lika gammal.
Du skulle inte vilja dela med dig statusen på lysdioderna i utedelen
så kanske vi kan hjälpa dig här.
Har redan en liten teori vad det kan vara men vill inte skjuta
från höften.
Har jag fattat detta rätt , du kör alltså inte på vintern och
nu när du skulle igång så hände detta ?
MVH Teltur
PS Angående manual så har du PM.
-
Hej!
Det är riktigt att jag normalt inte kör den på vintern. Jag brukar köra april - oktober.
Jag har alltså kört problemfritt sedan början på april till nu.
Pumpen gör startförsök ungefär var annan minut men kompressorn verkar inte starta.
Statusen på lysdionderna i uteenheten är som följer:
Om jag står framför pumpen och tittar på dom fyra lysdioderna så är vänster nummer ett och höger nummer fyra.
Nummer 1 lyser röd och nummer 4 blinkar grön.
Efter en stund gör pumpen fler startförsök och innan den startar då så lyser 1 röd och 3 gul.
Efter startförsöket återgår det till 1 röd och 4 blinkar grön.
Nästa startförsök lyser 1 röd 2 och 3 lyser gul.
Efter detta försök lyser 1 röd och 3 gul.
När den startar igen lyser 1 och 2 röd 3 gul. Sedan slocknar 3 och 4 börjar blinka grönt. Sedan slocknar även den och 1 lyser röd och 3 gult.
När den provar att starta igen lyser 1 och 2 röd och 3 gul. Sedan sloknar 2 medan 1och 3 fortsätter lysa när pumpen stannar.
Vid nästa startförsök blinkar alla dioderna till och sedan lyser 1 röd och 4 blinkar grön.
Blir du klokare av detta och vill dela med dig är jag tacksam. I morgon kommer en kyltekninker som inte saluför denna pump.
Men manualen blir utmärkt att stoppa i hans hand.
Tackar så mycket för den.
-
Ok
Det maskinen larmar för är "Inverter failure".
Min misstanke från början var att du har fått in fukt in bland kretskorten
som fördärvat elektroniken.Misstanken har nu förstärkts.
Elektroniken mår inte bra av att pumpen står frånslagen utan spänning
längre perioder , risken för kondens ökar.
Om nu inte kylkillen kommer fram till något annat så hade jag
ringt Markislandet och bet dom skicka en ny el del till utedelen ,
du får då hela el lådan inkl.kretskort och nya givare.
Dom gånger jag har pratat med dom så har det inte varit några problem
med reservdelar.
Att skifta el lådan tar nog ett par timmar och man måste vara nogrann
så att alla tampar hamnar tillbaka på rätt plats.
MVH Teltur
PS Synd att du inte kör den på vintern ,min är redan betald ;)
-
Jag gillar inte alls servicen dom ger på Markislandet. dom är svåra att nå på telefon och lovar att höra av sig men gör aldrig det.
Jag har ringt dom i måndags och då skulle han prata med sin expert och återkomma. I tisdags hör ingen av sig och dom är omöjliga att få tag på. I onsdags är dom omöjliga att få tag på till sent på eftermiddagen då han är så förvånad att servicekillen inte hört av sig.
Googlar man lita på Markislandet eller Pioneer värmepumpar så hittar man inte mycket positivt om denna firma tyvär.
Jag kommer aldrig mer att göra affärer med dom i alla fall.
Vad har du haft för problem med din pump då? Min har trotts allt fungerat till nu. Jag har ju även kört den från början på april i år oxå utan problem.
Vi får väl se vad killen som kommer i morgon säger. Jag är rätt sugen på att skruva ner pumpen och åka ner med den till Motala personligen och sätta mig där och vänta till jag har en fungerande pump igen.
-
Kan man inte åtgärda inverterfalure utan att behöva byta delar?
-
Kan väl bara hålla med att dom är svåra att få tag på och
att det är ingen riktig kylfirma man har att göra med.
Reservdelar har jag i alla fall lyckats att få.
Sen om du orkar att läsa EC tråden så har vi labbat en hel del med pumparna.
"Kan man inte åtgärda inverterfalure utan att behöva byta delar? " NEJ
Skulle det strula med markislandet kan du alltid kontakta Krister på EC ,
han har reservdelar och kunnandet på dessa pumpar.
MVH Teltur
-
Jag orkar inte läsa alla 241 sidorna i den här tråden.
Men jag har förstått att en del modifierat lite här och där.
Min har ju som sagt tuffat och gått tills nu så jag har aldrig brytt mig om att laborera.
Men om du har några enkla tipps motages dom tacksamt.
En sak som jag stört mig på är att pumpen avfrostar var 50-e minut vare sig det behövs eller ej om temperaturen är 7 grader eller lägre.
Det borde ju sitta någon givare som känner av när det är dags så den inte avfrostar i onödan.
En annan sak är att invertern verkar styra så att COP-värdet skall vara så högt som möjligt.
Det är mindre intressant när det är kyligt. Då vill jag ha ut mesta möjliga effekt även om COP försämmras.
-
Jag förstår att du inte orkar läsa hela tråden ,
tänk om man kunde få den uppdelad i en teknikdel och en
"övrig" del.
Om du inte har labbat innan så börja inte med det ,
vinsten är liten.
Här kommer lite snabbsvar på din funderingar.
Det finns givare som talar om när det är dax att avfrosta.
Invertern styr efter "bör" och "är" värdet ,ju större diff mellan dessa
desto högre frekvens till kompressorn.
Vill du fördjupa dig i hur avfrostningen fungerar så har du nu manualen och sid 162-> i ec tråden.
MVH Teltur
-
Tack jag skall fördjupa mig i det.
Det där med är och börvärdet tycker jag inte stämmer. Ibland är börvärdet betydligt högre än ärvärdet men ändå går den inte på full effekt.
Medans den ibland går på full effekt trotts att det kanske inte skulle behövas.
-
"Det där med är och börvärdet tycker jag inte stämmer. Ibland är börvärdet betydligt högre än ärvärdet men ändå går den inte på full effekt."
Helt riktigt ,för då ligger det förmodligen någon begränsning på.
Ex.på begränsningar är utetemp ,hetgastemp ,strömövervakning ,tidsfördröjning osv...
En begränsning som har diskuterat flitigt är den på 15 min efter en avfrostning
det visade sig till slut att COP blir bättre med den vid fuktigt väder.
Medans den ibland går på full effekt trotts att det kanske inte skulle behövas.
Har aldrig hänt mig.
Om jag skall ge dig ett bra tips vad man skall göra med pumpen så är
det att se till så man har rätt gasmängd i den.Ca 900g 3m rör.
Har du tillgång till en kylkille så låt han optimera som ACE beskriver på sid 239.
Edit: Upps , det har ju försvunit en del inlägg i tråden(synd), det är numera på sid 234.
MVH Teltur
-
ääääntligen är jag nöjd med labb testerna o förångaren !!
första maskinen här på måndag om flyget funkar.
blev lite tung maskin :) 140 kg totalt med inne delens skåp.
cop blev nu runt 4.4 ! skall redovisa detta senare. tar lite bilder direkt den dyker upp.
denna skall monteras omeldebart hos en test pilot i husum (ö-vik)
krister
-
Då var det dags igen.......
En firma i Luleå som tidigare byggde om Chunlan:s och Panasonic:s L/L till L/V har nu börjat sälja denna pump, dom verkar ha lagt ned sina ombyggnader för dessa är nu borta från hemsidan. Vad jag kan se ser det ut som deras pump kommer från Ultimatemarkets domäner då texter och bilder är väldigt lika, men sen har man oblygt plankat av Greven:s mätresultat och lagt in detta på sin pdf, som ni kanske minns så mätte Greven med en helt annan temp än den brukliga +35/+45.
Om jag minns rätt så byggde de om utan att ha erfoderlig kylbehörighet, och att planka ett mätresultat som bekostats av ett annat företag brukar, om den hamnar i marknadsdomstolen, sluta med 6-7 siffror i vite, ska bli intressant och se om företaget vill bemöta detta agerande här på forumet.
Ta en titt och döm själva:
Originalet-mätresultat:
http://www.energicentra.nu/ klicka på värmepumpar
Kopian:
http://nbablulea.se/attachments/File/Luftvattenpump.pdf
P.S
Det finns ett komiskt fel i kopian på teknisk spec som följt med från ett annat företags tekniska spec, får se vem som ser felet först....
-
Bara ett? Tycker att dmp som enhet för fläkthastigheten är misstänkt också. Undrar om det inte är rpm som har spårat ur någonstans. Prefixet kilo- skrivs med gement k inte som K. Givarnas resistanser anges som kohm men sen har man lagt till ett k till efter siffervärdet så resistansen borde vara 15 Mohm osv.
-
"En underdimensionerad värmepump är att föredra framför en överdimensionerad, ur besparingssynpunkt." Sc:,h
-
Det finns ett komiskt fel i kopian på teknisk spec som följt med från ett annat företags tekniska spec, får se vem som ser felet först....
Hej -> utan att ha läst från början :) Så ser jag i alla fall ett fel hos båda -> Ingående ström W 1000 (410- -1800) 940 (400- -1800) ?
Fattar inte att ström kan mätas i watt (W) är ju effekt, bör ju vara ampere' (A)
-
Hej! Jag är ny här på värmepumpsforumet. En mycket intressant och berömvärt forum om man som jag står i begrepp att skaffa sig luft/vatten pump. I mitt fall för att värma upp en mindre boning utrustad med golvvärme med ackumulerad ved eldning som huvud/komplement värme.
Jag har följt denna långa tråd från början. Och konstaterat att den bjuder på ytterligare en dimension utöver info om värmepumpar. Nämligen produktutveckling via kunderna. Himla trevligt, öppet och ärligt och nydanande tycker jag. Nåväl...
Vad jag förstår har mycket handlat om onödiga avisningar vid fuktig väderlek med temperaturer strax över och strax under noll grader. Nuvarande lösning går i princip ut på att via programvara och sensorer förstå när avisning bör ske och baserar sig på tids och temperatur parametrar. Min naiva nybörjarfråga är: Varför baseras sig inte avisningscykeln på att avisning sker när den behövs. Nämligen när luftströmmen genom lamellpaketet bromsas av is Ett förslag på lösning skulle kunna vara att en enkel "flärp" försedd med brytare hålls öppen när fläkten orkar blåsa genom och stängs via fjäder när luftströmmen inte förmår passera "ispaketet". Vore det något att skicka vidare till Kinesrna?
-
Hej Jan E och välkommen till forumet *vinkar*
Har du orkat igenom tråden så har du säkert lärt dig en hel del om
luftpumpar.
När det gäller avfrostningar så är dom egentligen inte onödiga
utan nödvändiga vid dessa temperaturer/luftfuktighet.
Med pumpens max effektuttag och förångarens utformning
så blir det så.Jag skulle tro att många luft/luft är drabbade på
samma sätt.Det vi har diskuterat flitigt var att få avfrostningen
avslutas snabbare.
Nu till din ide..
Visst kunde man använda nån sorts luftflöde givare för att konstatera
om en förångare är helt eller delvis nerisad.
Tyvärr så tror inte jag på nån mekanisk sådan(flärp) , pga all is
som skulle byggas på den i samband med avfrostning.(det ångar duktigt)
Inte heller är den till hjälp för att korta ner avfrostningen pga fläkten
måste stå still.
Men jag tror att den kunde vara ett komplement till dom befintliga givarna
för att förlänga den maximala intervallen (2h).Är det kallt/torrt och
kondensorn är isfri efter 2h så låt den köra på tills luftflödet böjar minska.
Det samma gäller behovet av avfrosning , är det omkring nollan men torrt
(vilket är ovanligt) så låt pumen gå tills luftflödet böjar minska.
Detta kunde ju ersätta pumpens befintliga intervall justering.
Bra ide Thumbsup eller har jag missat något?
MVH Teltur
-
Hej Teltur! och tack för trevligt bemötande.
Jo visst inser jag att avisning bör ske och är nödvändigt. Jag bor själv i Västra Sverige, nära havet. Onödig avisning var måhända en olycklig formulering. Men om vi koncentrerar resonemanget till NÄR och HUR LÄNGE så undviker vi missförstånd.
Jag tror nog att jag vidhåller att spåret med att mäta/registrera luftströmmen (volym och eller hastighet) kan vara vettigt. Åtminstone för NÄR. Hur göra det rent praktiskt är en annan fråga. Det slår mig för övrigt att gamla kyl-aurotemprar jag sett på ett mejeri hade horisontella "persienner" upphängda i överkant som fälldes upp och lämnade fri passage åt luftströmmen när fläkten startade. Stod fläkten stilla ramlade lammellerna ned som ett lock och hjälpte till att isolera aurotempen. Skulle nedisning ske under drift på "persiennerna" i V.P. sammanhang så borde de bli tyngre av isen och kanske rentutav underlätta registrering av verklig ispåbyggnad.
Jag är för övrigt i mitt resonemang inte låst vid en mekanisk lösning, men kan för lite om "beröringsfri luftflödesmätning" kanske någon därute kan komma på en förlösande metod...
-
En möjlighet skulle ju kunna vara att mäta tryckfallet över förångarens luftsida med en känslig differenstryckgivare. En möjlig nackdel med den lösningen är förstås att mätningen skulle kunna luras av hård blåst eller turbulens runt utomhusdelen.
Fler teoretiska spekulationer:
Sätta in trådtöjningsgivare i förångarens fästen för att mäta dess tyngd och på det sättet avgöra om is börjar byggas på. Nackdelar: Tyngden varierar såklart också beroende på hur mycket kylmedium i gas- respektive vätskeform som för tillfället finns i förångaren. Mätningen kan påverkas av t ex is under förångaren som trycker upp den eller av mekaniska spänningar i kylmedierören.
Någon slags optisk mätning - ljuskälla på ena sidan förångaren och ljusdetektor på andra sidan. Så länge förångaren är isfri lyser det igenom men vid isbildning kommer det inte fram mycket ljus. Nackdel: Känslig för nedsmutsning av de optiska delarna. Kan luras av blänk etc vid starkt solsken (det kan iofs gå att undvika i viss mån genom en pulsad ljuskälla. Känner bara av nedisning i en enda punkt på förångaren, det kanske behövs flera mätställen för att täcka in tillräckligt.
-
Har också funderat på en optisk lösning och har några sådana
här givare http://www.balluff-ua.com/pdf/bos/BOS_2_74K_15K_20K.pdf
som kanske skulle kunna funka.
Det är ju som Thorbjörn skriver , man vet inte hur prensentativ enpunktsmätningen blir
så det ända sättet är ju att prova.
-
Kul idé ni har, har själv tänkt på en difftryck mätning ala luftflödesmätning över filter i ventilations anläggningar.
Man borde kunna lösa det med ett motstånd som kopplas in för att "lura" utetempgivaren att tycka det är varmare än avfrostningstemperaturen.
Nackdelen är att den styrningen måste kopplas ifrån vid varm väderlek, alltså en tempmätning som kopplar ifrån "falskgivaren".
Men med lite snickrande går det nog att fixa.
Kör just nu fast på 38 ºC mot min panna som shuntar ut 27 ºC. För närvarande har jag 9 ºC utomhus pumpen drar 0,52 kWh och levererar 1,6 kWh på vatten sidan. Har sedan start av pumpen den 13/9 förbrukat 313 kWh och levererat 828 kWh.
Mitt "energi COP" blir alltså 2,65.
Om jag räknar grovt så har jag haft ett totalt energipris på ca. 42 öre/kWh inkl moms och andra avgifter.
Jag har tjänat ca. 560 kr jämfört med el och ca 315 kr jämfört med pellets och det på mindre än en månad. :)
Kan också meddela att min varmvatten beredare har ca. 3,1 kWh i förluster per dygn, det blir ungefär 1250 kr/år, nu tillgodo räknas ju det uppvärmingen, men sommar månaderna är det ju onödigt.
Ska kolla vad pannan har för värme förluster, men jag anar att det är en hel del.
Ha det gott i kWh jakten :) *vinkar*
-
Hej B_K *vinkar*
Det var ett tag sen.
Själv har jag kört hela sommaren med fast kondensering mot elpannan på 52 ºC och
toppat med den extra VVB till 60 ºC.
Nu när husvärmen är igång så har jag åter sänkt till 47 ºC.
Har inte loggat energi Cop på pumpen under sommaren eftersom elmätaren var kopplad
till att jaga kWh på hela huset.Vi har väl lyckats ganska bra med hjälp av led ,
grenuttag med strömbrytare , timrar , osv. Jag sänkt månadsförbrukningen
med ca 100kWh.
Då jag spontant tittat på pumpens Cop effekt mha den stickanslutna elmätaren så har den
legat på 2.5-3.5(52 ºC).
När det gäller förluster på min gamla elpanna+rör+växlare så ligger dessa på :
Vid panntemp 48-52 ºC ca 400W/h ---> 9.6kWh/dygn :'(
Vid panntemp 43-47 ºC ca 285W/h ---> 6.8kWh/dygn :(
Tur att man tillverkar dessa kWh med pumpen :)
Ytterligare en sak varför man bör hålla så låg system temp som möjligt.
Annars har jag precis installerat en innegivare.
Eftersom elpannan saknar ingång för en innegivare och endast styr schunten på utegivare
samt kurva så har jag funderat hur jag enklast skulle lösa det.
Tittade först på att tjuvkoppla mig på vridpotten till den parallella kurvförskjutningen på
elpannan men hittade inga PTC mostånd som passade.
Istället valde jag att köpa en sådan http://www.jula.se/programmerbar-rumstermostat-128101
Jag parallell höjde kurvan med 3 ºC och rumstermostaten kopplade jag in i serie med schunten så när det blir för varmt bryter den och schunten stänger. Med en ställbar hysteres mellan 0.2 -> 1,6 ºC så hoppas jag få en jämn innetemp.
MVH Teltur
-
Ja då är det vinter igen Thumbsup
Hur går era pumpar??
Hälsningar!
-johnny2d
-
Joda, den spinner på rätt så fint här faktiskt.Hur är det med din egna? Ska ju verkligen bli intressant & se hur den här vintern kommer att bli.
-
Går faktiskt ganska bra här också. Jag kör ju en kombo med pelletsbrännaren så den har jag ställt hysteresen på 45-80 ºC så pumpen får hjälpa till med värme mellan 45-54 ºC nu när det är nere kring nollan. Pumpen klarar huset 210m2 och vv, själv ner till +2-3 ºC sen måste det till pellets.
Jag har kört enbart med VP vår-höst och det har också gått bra. Min pump var helt klart fylld med alltför mycket gas från början så den storknade nu tror jag att det är på en ok nivå för den går bra hela tiden.
Totalt förra vintern gjorde jag av med totalt 12.000 kwh och 3 pallar pellets vilket var 2-3 pallar mindre än året före trots att det var en så kall vinter så visst har pumpen varit en besparing. Har inte haft några ovälkomna avbrott i pumpandet sedan förra vintern då det var för mycket gas. Nu måste den bara hålla ihop nåt år till för att investeringen skall betala sig. Förresten så var min utedel en av de som hade fått givarkontakten felvänd men det löste Christer med en ny utedel och sen dess har det gått rätt bra efter att jag fått justerat gasmängden. Åsså var det ju givarna som la av men det fick jag också nya av Christer. Det blir ju en del kondensvatten alldeles intill husväggen men det har jag löst med en 60 liters murarbalja under vp som jag tömmer på vatten eller is när det behövs, funkar bra det också. Jag tycker att pumpen ger en bra effekt även vid lägre utomhustemperaturer, problemet är nog mer att den tappar så mycket energi och tid på långvariga avfrostningar, och aldrig hinner med att ta igen det, men-men.
Josefin
-
Kul att grejjerna fungerar bra, man märker ju det efterssom det postas så lite på forumet om dom.
Min pump inväntar service till veckan så den snurrar och kämpar så gott den kan just nu. 1-1 i effekt ungefär =)
Josefin: vad är historien med givarkontakten du menar, tror jag missat det.. Är det nått man kan se själv på nått sätt?
Härligt med snö idag Thumbsup
-Johnny
-
Kul att grejjerna fungerar bra, man märker ju det efterssom det postas så lite på forumet om dom.
Min pump inväntar service till veckan så den snurrar och kämpar så gott den kan just nu. 1-1 i effekt ungefär =)
Josefin: vad är historien med givarkontakten du menar, tror jag missat det.. Är det nått man kan se själv på nått sätt?
Härligt med snö idag Thumbsup
-Johnny
Hej Johnny2d!
Jo det var ju så att min pump helt enkelt vägrade att avfrosta! Den stod ju bara och tuggade och tuggade i timmar och nästan försvann i en hög med frost. Kontakten till givarna uppe i utedelen, förstod Krister senare, (tror jag) var ju felvänd och limmad i anslutningen men det var det ingen som förstod förrän efteråt, hoppas jag minns det riktigt, det var ju 2 år sedan. Det går inte att se på anslutningen hur det skall se ut men så vitt jag förstår var det bara att vända på kontakten. Som jag förstod det då så var det i varje fall fler pumpar som led av densamma diagnosen. Det är skrivet någonstans i tråden om detta men jag vet inte var, Krister skickade i varje fall en ny utedel och efter det var det egentligen bara ett envist pysande av gas som gjorde att pumpen nu fungerar ganska optimalt utifrån sina egna möjligheter.
Min pump levererar nu som bäst i alla fall 7,3A vid +1 ºC och 40-45 på returen och nu törs jag inte pysa mer utan låter det gå så länge det kan.
Sen var det ju så att någon av givarna gav upp, men jag minns inte nu längre vad resultatet av det funktionsbortfallet var, i vart fall så var det enkelt att byta till ett nytt knippe givare av bättre kvalitet (japanesiska?) som Christian/Krister skickade utan knot.
Fö, så har jag fortfarande kvar förångargivaren sittandes ut genom rastret vid gasrörsanslutningarna trots att jag hört att det finns några som flyttat tillbaks den till förångaren. I huvudsak så är det nu så att så länge jag är nöjd (det hjälpte att sänka förväntningarna ett snäpp) och så länge som pumpen ger det den ger nu så ändrar jag eller rör inget överhuvudtaget. För mig har pumpen nu blivit en vår-sommar-höst apparat och det får den fortsätta att vara även om jag har lite nytta av den nu i vinter också. När utetempen stiger till över +2-4 ºC nu i vinter, ja då stänger jag av pelletsapparaten.
Hoppas att du kan få ordning på din best också, något skall det väl ge även om du bor däruppe i köldhålet, annars kan du köra med pellets!!
Härligt med snö!! Nej absolut inte, snö är egentligen inget annat än frånvaron av värme!! FY!! knUp
Josefin
javascript:void(0);
-
Är det någon som har lite tips till mig ?
Pumpen har gått fint i höst men nu i har något hänt.
Pumpen startar och börjar varava upp men tvär stannar när den kommer upp i 4.7 -5.1 amp.
Inget larm på panelen.
Startar om själv men med samma resultat.
Mvh Patrik
-
Hej Patrik
Det första du bör kolla är att du har tillräckligt vattenflöde igenom växlaren.
Inga stängda ventiler , igensatt filter , snurrar cirkpumpen , luft i systemet ?
Om du kan så mät tempskilnaden på vattnet innan och efter växlaren.
Mvh Teltur
-
Hej och tack Teltur för tipsen.
Men jag lät pumpen vara spännings lös en 4:e gång och plötsligt så går den som vanligt igen.
Jag förstår inte men det gör inget så länge den fugerar.
Och att inte jag förstår säger kanske inte så mycket.
Det är väll bara och vänta och se.
Patrik
-
Bra att det funkar nu i alla fall. Thumbsup
För att citera någon så "Om något fungerar , rör det inte !" :)
Om det händer fler gånger så kolla vattenflödet , cirkpumpen
kan ju kärva/fastna ibland ,sen kan man alltid kolla lysdioderna i
utedelen.
MVH Teltur
-
Galen igen!!! fiR: japp då var det vinter igen och timmarna med pumpen startar, den vill som inte funka helt, har nu bara tre element på på övervåningen ca 55kvm är det att värma upp men pumpen klarar inte att få till högre temp än 36 grader (ställt på 48 grader) vilket inte riktigt räcker shunten står helt öppen hela tiden och pumpen tuggar och tuggar. Hela nedervåningen är bortkopplad och en kamin sköter värmen där nere vilket är tur, jag skulle tro att det smiter upp en del värme kan jag tro..varför kan man inte få ro och få denna j...a pump och gå, är det helt ok att man måste resetta hela tiden bara för att den skall fungera? Cirkulationspumpen låter illa åxå så nu åker man väl på ett byte av den åxå, man måste säga att om man nu har fritidsbekymmer med att inte ha nått att göra köp denna pump..
Mina frågor nu är:
Skall inte denna pump klara av att lev mer värme än 36 grader på tre element och på ca 55 kvm när det är -3 ute
Har denna pump någon bättre cirkulationspump än den som sitter där idag min pump är precis 2 år gammal skall den inte hålla längre har förresten inte kört på sommaren..
Stammen
-
Din beskrivning pekar på att du har fått in luft i rad-systemet eftersom cirk-pumpen börjar låta illa. Alltså blir första frågan om du verkligen har luftat systemet ( har du provat att lossa plastkåpan på cirk-pumpens luftningsnippel ?).
-
hej.
då cirk pumpen börjat rassla då är det redan försent att försöka lufta mm./ måste bytas.
det jag skulle gissa är ditt bekymmer är att maskinen har lite för mycket gas!! trycket i maskinen blir för högt när maskinen går upp på full effekt = effekt begränsaren säger ifrån o drar ner effekten till ca 75%.
åtgärd: stäng maskinen i 1 timme. resätta en digital billig elmätare från tex classe. starta upp maskinen då det är mellan +5 - till -5.
vatten temp i systemet bör vara ca 40 grader. kolla ah på mätaren efter ca 1 timme.= dessa elmätare har minne på högsta-lägsta ah förbrukning. kolla om max värdet tangerat 8 ah eller mer. ligger det över 7.5 så är jag rätt säker på att effekt spärren går in o begränsar maskinen.
krister
-
Min FOMA cirkpump rasslar också, undrar just om min röris luftade den riktigt? Vet att han skruvade på den stora skruven tills det kom vatten, sen tyckte han att det var klart.. Är det rätt sätt på dessa maskiner?
Men nu rasslar den sedan en vecka, så jag undrar också vad en ny vattenpump kostar.
Hälsningar!
-Johnny
-
Min Pionner cirkpump lät också , så jag bytte direkt till en grunfos som jag hittade på blocket för 200 kr Thumbsup
Det gjorde jag direkt när VPn var ny för över två år sen.
Sen har jag ju testat och labba lite med flöden effteråt med original cirkpumpen och
det är inget fel på den förutom vibrationerna från den.
MVH Teltur
-
Min FOMA cirkpump rasslar också, undrar just om min röris luftade den riktigt? Vet att han skruvade på den stora skruven tills det kom vatten, sen tyckte han att det var klart.. Är det rätt sätt på dessa maskiner?
Men nu rasslar den sedan en vecka, så jag undrar också vad en ny vattenpump kostar.
Hälsningar!
-Johnny
Man måste lufta flera gånger för att få bort all luft i en ny anläggning.
-
Okidoki, men Hur luftar man den då? Är det på stora skruven tills det rinner vatten? Eller drar man sönder lagren med den om man drar för hårt?
Hälsningar!!
-Johnny
-
Pumpen luftar man med den stora skruven. Den sitter inte mot nåt lager, utan det är bara ett 'lock' med en oring.
Men, du måste även lufta resten av anläggningen och fylla på vatten i systemet efter hand...
-
Hej
jaha jag gick ner i källaren igen för att kolla min classe elmätare som sitter på och ser att den har varit uppe i 8.46ah jag resettade den igår för att se om pumpen gick bättre då, men icke... det har inte varit varmare än -7 och den har ändå klivit över 8.4 ah kan det då vara så att det är för mycket gas nu är tempen ute -10 och tanken är ca 30 grader kan man dra någon slutsats av det?
det kommer ju inte att bli -5 till +5 på ett bra tag så det blir inte lätt att kolla..
-
Om cirkulationspumpen har dåligt flöde blir kondenseringen sämre.
Resultat intern överskott av köldmedel i kondensorn men också för lite i förångaren.
Typiska följdfel är dålig effekt, hetgaslarm som nollställer klockan som orsakar nedisning, bland annat.
(Fort men fel. Att det ska vara så svårt att skriva rätt ...) huvuddunk
-
ok det betyder då att om cirkpumpen är kass så kan man få detta fenomen, så innan jag gör nått så bör jag byta cirkpump...och ja den var när rörisen monterade pumpen grundligt luftad, den har dock alltid låtit som ett litet tröskverk. pumpen är bra precis 2 år kan det vara så att det finns garanti. eller får man räkna med att det inte är bättre kvalité så den inte håller längre?
-
ok det betyder då att om cirkpumpen är kass så kan man få detta fenomen, så innan jag gör nått så bör jag byta cirkpump...och ja den var när rörisen monterade pumpen grundligt luftad, den har dock alltid låtit som ett litet tröskverk. pumpen är bra precis 2 år kan det vara så att det finns garanti. eller får man räkna med att det inte är bättre kvalité så den inte håller längre?
av de 9 reklamerade cirk pumpar jag tagit in till wilo service så har dom kollat 4 st av dessa.
wilo påstår lagerskada på grund av luft. sedan är det ju kanske inte den bästa kvaliten på denna cirk pump så den är nog mer känslig för luft.
luft är ett jätte bekymmer att få ut ur dessa växlare. vi andvänder alltid en vattenslang för att spola ut luften o då funkar det på ett enkelt sätt. i vilket fall...anser du att det är materialfel på cirk pumpen så finnes nya hemma.
krister
-
Innan du slabbar med gasen, mät ingående och utgående vatten genom värmeväxlaren, vilken diff får du ?
Sen kan du gärna också mäta hetgas in och utgående gas på samma växlare och skriva ditt resultat här.
-
jaha då var det riktigt stopp, sitter och äter mat i godan ro då hela huset blir svart kikar över till grannen där lyser det, illa.
Gick ner i källaren och upptäcker att jordfelsbrytaren har löst ut, resettar men den löser ut igen, ryckte ur pumpen och allt funkar...nu vågar jag inte sätta i pumpen igen, jaha hur går jag vidare nu? kan det vara så att cirkpumpen har gett sig så den löser ut jordfelsbrytaren det finns ju ingen som jobbar nu som kan hjälpa mig..
-
Huga, det var illa, hoppas verkligen att det ordnar sig enkelt!
Jag ska ringa Greven kl 07:30 imorron och beställa en ny pump.
Btw så är mina värden in ut på allt enl följande:
Vatten in: 34,8
Vatten ut: 37,6
Hetgas: 53
kallgas: 34
Utetemp: -11,5 och bara lätt fuktigt, dvs lite frost :)
Hälsningar!
-Johnny
-
jaha då var det riktigt stopp, sitter och äter mat i godan ro då hela huset blir svart kikar över till grannen där lyser det, illa.
Gick ner i källaren och upptäcker att jordfelsbrytaren har löst ut, resettar men den löser ut igen, ryckte ur pumpen och allt funkar...nu vågar jag inte sätta i pumpen igen, jaha hur går jag vidare nu? kan det vara så att cirkpumpen har gett sig så den löser ut jordfelsbrytaren det finns ju ingen som jobbar nu som kan hjälpa mig..
.
hej.
ace hadde detta bekymmer för ca 2 år sedan ...kryp strömmar i maskinen. han mätte upp detta o konstaterade att det låg innom marginalerna men jordfelsbrytaren var för känslig. jag vet att fler tillverkare avrått från jordfelsbrytare andvändes till värmepumpar. jag vet inte om det är rätt att rekomendera att dessa inte andvändes !! Sc:,h
kan ju vara att din cirk pump är så slut att den läker in vatten i motor lindningen så det är därför din jordfels brytare löser ut.
krister
-
Det finns ju jordfelsbrytare med högre brytström som är till just för detta - Skydd av utrustningen, men inte personskydd.
-
jaha då var det riktigt stopp, sitter och äter mat i godan ro då hela huset blir svart kikar över till grannen där lyser det, illa.
Gick ner i källaren och upptäcker att jordfelsbrytaren har löst ut, resettar men den löser ut igen, ryckte ur pumpen och allt funkar...nu vågar jag inte sätta i pumpen igen, jaha hur går jag vidare nu? kan det vara så att cirkpumpen har gett sig så den löser ut jordfelsbrytaren det finns ju ingen som jobbar nu som kan hjälpa mig..
Prova att vända stickproppen till värmepumpen och se om det går bättre. Egentligen är de här värmepumparna beroende av att rätt anslutning i nätplinten används för nolla respektive fas, och det är olyckligt att de på den svenska marknaden levereras med en nätsladd med stickpropp som kan vändas hur som helst i vägguttaget.
Det som framför allt kan hända om fas och nolla förväxlas är dels att datakommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel störs, och dels att läckström i åskskyddet som sitter på kretskortet i utomhusdelen kan få jordfelsbrytare att lösa.
-
ja nu har ju pumpen suttit och gått i i nästan 2 år så jag tror nog att grevens svar är det som jag går efter..jaha då är det väl bara att byta cirkpump vad skall jag tänka på då flöden och liknande??
-
jaha då var det riktigt stopp, sitter och äter mat i godan ro då hela huset blir svart kikar över till grannen där lyser det, illa.
Gick ner i källaren och upptäcker att jordfelsbrytaren har löst ut, resettar men den löser ut igen, ryckte ur pumpen och allt funkar...nu vågar jag inte sätta i pumpen igen, jaha hur går jag vidare nu? kan det vara så att cirkpumpen har gett sig så den löser ut jordfelsbrytaren det finns ju ingen som jobbar nu som kan hjälpa mig..
Jag läser att din jordfelare är för hela huset och inte bara för pumpen, då uppstår frågan om du nyligen kopplat in någon annan utrustning som är motordriven där summan av läckströmmarna från alla grejor då trippar din jordfelare, men det kan ju ev vara att cirk-pumpen har säckat och löser ut. Sen borde du säkra upp din Luft/vatten så att den INTE tillåts att bryta hela huset, sätt alltså en snabbare jordfelare på fasen till din pump och ha en trögare till hela huset, det finns modeller som är störskyddade.
Annars kan det ju i framtiden bli så att om din pump smäller igen så slocknar då hela huset, inte bra med tanke på frysen och cirkulationspumpar med mera.
-
jaha då var det riktigt stopp, sitter och äter mat i godan ro då hela huset blir svart kikar över till grannen där lyser det, illa.
Gick ner i källaren och upptäcker att jordfelsbrytaren har löst ut, resettar men den löser ut igen, ryckte ur pumpen och allt funkar...nu vågar jag inte sätta i pumpen igen, jaha hur går jag vidare nu? kan det vara så att cirkpumpen har gett sig så den löser ut jordfelsbrytaren det finns ju ingen som jobbar nu som kan hjälpa mig..
Jag läser att din jordfelare är för hela huset och inte bara för pumpen, då uppstår frågan om du nyligen kopplat in någon annan utrustning som är motordriven där summan av läckströmmarna från alla grejor då trippar din jordfelare, men det kan ju ev vara att cirk-pumpen har säckat och löser ut. Sen borde du säkra upp din Luft/vatten så att den INTE tillåts att bryta hela huset, sätt alltså en snabbare jordfelare på fasen till din pump och ha en trögare till hela huset, det finns modeller som är störskyddade.
Annars kan det ju i framtiden bli så att om din pump smäller igen så slocknar då hela huset, inte bra med tanke på frysen och cirkulationspumpar med mera.
Varför ska man ha jordfelsbrytare på värmepumpen,, på min går det inte alls att ha den...? ser heller inte nåt problem med det.
-
jaha då var det riktigt stopp, sitter och äter mat i godan ro då hela huset blir svart kikar över till grannen där lyser det, illa.
Gick ner i källaren och upptäcker att jordfelsbrytaren har löst ut, resettar men den löser ut igen, ryckte ur pumpen och allt funkar...nu vågar jag inte sätta i pumpen igen, jaha hur går jag vidare nu? kan det vara så att cirkpumpen har gett sig så den löser ut jordfelsbrytaren det finns ju ingen som jobbar nu som kan hjälpa mig..
Jag läser att din jordfelare är för hela huset och inte bara för pumpen, då uppstår frågan om du nyligen kopplat in någon annan utrustning som är motordriven där summan av läckströmmarna från alla grejor då trippar din jordfelare, men det kan ju ev vara att cirk-pumpen har säckat och löser ut. Sen borde du säkra upp din Luft/vatten så att den INTE tillåts att bryta hela huset, sätt alltså en snabbare jordfelare på fasen till din pump och ha en trögare till hela huset, det finns modeller som är störskyddade.
Annars kan det ju i framtiden bli så att om din pump smäller igen så slocknar då hela huset, inte bra med tanke på frysen och cirkulationspumpar med mera.
Varför ska man ha jordfelsbrytare på värmepumpen,, på min går det inte alls att ha den...? ser heller inte nåt problem med det.
Jordfelsbrytare kan man ha, men inte en för personskydd. Personskyddsbrytare bryter vid 30mA felström, men det finns apparatskydd som bryter vid 300mA i stället.
-
Hej alla!
Ni kanske minns alla mina frågor för drygt ett år sedan!!!!!! skämt åsido, jag har nu lite funderingar om min dotters pump igen och som är 100 mil bort. I helgen som var så hälsade jag på och givetvis så hamnade jag i källaren. Pumpen dunkade på ganska så gott, -9 ute och tre staplar vid full drift, temp in ca 30 och ut 38 enl. displayen, 1 cp i systemet och 1 i pumpen, en salig blandning av element och och rördimensioner, fast kondensering. De värden jag nu beskrivit gäller för -9, vid +-0 gäller andra värden. Nu kommer mina funderingar, när jag ströp returen vid cp:n i växlaren(kulkran) så ökade ut-tempen med 5 grader inom bara typ 2 min och man hörde att cp:n började knorra lite, elementen blev ganska snabbt betydligt varmare och elpatronen kopplades ur. Den stora frågan är, vad betyder detta och vad händer med cp:n om man kör denna strypning nån längre tid, blir det bara skrot eller...Tacksam om någon har några tips att ge. Avfrostningarna verkar vara som mina egna pumpar och som andra beskriver.
Mvh/Alli
-
Hej på er.
Först och främst bugar och tackar jag alla er som bidragit med inlägg till denna mastodånttråd! Teltur, Johnny, Berga-Kungen, Art, Ace, Bibsan Greven, med flera, fantastiskt intressant att läsa. :)
Jag köpte själv en Julapump i höstas på vinst och förlust och innan jag kände till detta forum. (Priset i kombination med garantierna avgjorde) Nåväl, pumpen har gått riktigt bra förutom ett avisningsproblem i Julas. (Den är nog inte konstruerad för snöstormarna på Österlen)
Här kommer min tolkning vad ni kommit fram till för att optimera pumpens prestanda:
Kommentera gärna.
Gasmängd - Det går inte att optimera pumpen för alla ute temperaturer och driftlägen. Man får välja att optimera vid ett visst driftsläge och följa ACE's instruktioner på sid 117.
Sensorer - Det är framförallt 2 sensorer man kan mippla med:
Outdoor temp sensor kan flyttas bort från kondensorn för att erhålla snabbare uppstegring av pumpen efter avfrostning vid torr luft. Dock är det bättre att ha den i sitt ursprungsläge när det är fuktigt.
Outdoor coil sensor kan flyttas så att avfrostningstiden kortas. Man kan även byta ut den mot en sensor med snabbare respons och erhålla längre tid mellan avfrostningarna.
Utomhusdelen skall lutas åt vänster och bakåt så att kondensvatten rinner undan från kompressor. Man måste också kolla att inte outdoor coil sensor är täckt av is.
Har jag missat något?
Gav styrning av cirkpumpen något?
Hur blev det med monteringen av innedelen i taket?
Kan nämna att pumpen är inkopplad mellan returen från radiatorerna och en Nibe elkasett (EVC13). Jag har allstå ingen acktank utan kör direkt mot radiatorerna. Dock är det ett gammalt hus med grova rör och stora radiatorer så vattenvolymen är ganska stor.
Tack än en gång,
Mvh, Rickard
-
Det finns en option som inte har testats hittills !
När jag jämfört EC/Jula/Pioneer-pumparna med andra likvärdiga utedelar på marknaden, slås jag av att luftomsättningen via fläkten på denna är usel, en vanlig L/L-utedel på 5,5 -6,5 kw blåser iväg minst 1800 - 2500m3/tim, denna "småfiser" iväg luft.....
Jag gjorde förra året en test på skitpumpen Chunlan (5,5kw L/L) där jag varvtalsstyrde fläkten i utedelen, jag kunde varva ner duktigt och få samma uteffekt, det behövdes full fart endast när temp gick ner mot -10 ºC eller lägre. Nackdelen med att varva ner när det är "varmare" ute är att det blir snabbare frostbeläggning på utedelens kondensor. Eftersom denna pump också är en kap-maskin med dålig luftomsättning har jag alltså starka misstankar att frostproblemen på denna maskin helt enkelt handlar om snål luftomsättning.
Därför skulle det vara "guld" om någon medlem här som har en EC/Jula/Pioneer, och som ev har en kass utedel liggandes hade chansen att sätta in ett annat fläktblad/motor med högre kapacitet, jag slår vad om att en högre luftomsättning skulle sänka frostproblemen avsevärt, samtidigt skulle också då pumpen kunna prestera bättre vid låg temperatur och vid varmara skulle pumpen varva ner fortare och ge än bättre COP.
Om nu någon har EC och en vanlig L/L på c:a 5-6kw är det juy bara att ställa sig framför pumparna och jämföra, det är rejäl skillnad i luftomsättning. De som borde avslöja detta frostproblem är nog enklast att sätta 2 termometrar på utedelen, en som känner av utetemp oc den andra direkt framför utblåset och sen jämföra hur mycket utedelen kyler ned luften, blir det mer än c:a 2 ºC diff pekar detta på att man då får oönskad frost.
Kanske Teltur har ork/tid, han brukar kunna fixa fram det mesta (har själv ingen EC-pump).
-
Hej Art *vinkar*
Du skall veta att jag har funderat en hel del på detta.
Tänkte ta upp frågan i driftsavdelningen men det går
nog lika bra här.
Så vad händer med påisningen på uteförångaren när
vi ökar luftflödet igenom den och övriga parametrar som utetemp ,
luftfuktighet , effektuttag är konstanta ?
1. Påisningen ökar
2. Påisningen minskar
3. Påisningen oförändrad
Sc:,h Sc:,h Själv har jag ingen aning Sc:,h Sc:,h
Art ,du inne på alt 2. hur resonerar du ?
Det bästa är naturligtvis att testa men då skulle man haft en kraftigare fläkt eller
matat den befintliga separat via frekvensomriktare.(Går kanske att ordna)
Jag har varit ute och mät idag på nyavfrostad förångare , temp före förångaren 0.0 ºC ,efter förångaren -4.9 ºC . Sc:,h
För övrigt ,skadad som man är :D ,så håller jag just nu att labba med sk "underkylare".
Den är konstruerad i äkta Redneck stil(Redneck= fattiga vita bönder som spelar banjo
och har lika långa fingrar ;D).
Underkylaren består av en kraftig plastpåse som innehåller 4l vatten.
Gasröret efter kondensorn går igenom vattnet och värmer upp det för
att sedan hjälpa till när det är dax för avfrostning.
MVH Teltur
-
Tjena, Flir-neck......
Alt.2, jag baserar detta på massan(förångaren)-med kylmediet i -luftens hastighet som ger mer energi och då "övervinner" daggpunkten, om man ska uttrycka sig krasst. Kan dra en parallel, om du läser Nibe 360-trådarna (frånlufts-värmepumpar) så har en del problem med isbildning i förångaren, och denna pump har ingen 4-vägs switch, den avisar genom att stänga kompressorn och låta avluften tina upp förångaren, vilket kan ta upp till 15-20 min, här snackar vi nu rumstemp luft(+18-20 ºC) som fläktas ut.
En del ställer ned hastigheten på fläkten, då blir avluften än kallare, dom tror att dom får mer energi ut ur luften men det blir tvärtom och till slut så isar den igen, de som ställer pumpen så att avluften ligger runt +1-2 ºC får bästa effekt ur avluften = dom får höja varvtalet lite. Alltså kan vi dra parallelen med utedelen även om nu uteluften är kallare, men den har istället mycket mer fukt i sig än inomhus. Dessutom har jag kört praktiska experiment med att vartalsreglera utedelen på min Chunlan, jag får mer rimfrost i utedelen i spannet +3 till -2 ºC vid fuktig väderlek om jag varvar ned till en viss procent.
Du ser också att fläktbladens utformning är ganska olik andra vanliga kineser typ L/L. Man borde också kunna ta bort fläkten helt och sätta en större precis utanpå och sätta en "gördel" runt den och trycka mot öppningen om man kan labba lite.
Fan vad jag är avis- jag vill också ha en FLIR....... ::), hade du sprit i påsen eller drack du upp den....hehe
-
Varför tror du att jag la in en IR bild på katten. >:D
Hade du bara inte bott i lappland >:D så skulle du
gärna få låna den.Sen är det naturligtvis vanligt kranavann
i påsen annars hade det varit alkoholmissbruk. ;D
Skämt åsido...
Tack för svaret Art. Thumbsup
Som vanligt så får jag lite huvudvärk av dig och måste smälta
det ett tag.
MVH Teltur
-
Hej
Skulle ni med ec/foma/pioneer/jula mfl. pumpar
hjälpa mig med en liten sak.
Kan ni läsa av typen på era fläktmotorer i utedelen.
Det går att läsa igenom gallret.
I min Pioneer sitter det en YDK-35-6G på 35W ,
läser man olika datablad så skall det vara en fläkt
på 85W som ger 1750 m3/h. :o :o
MVH Teltur
-
Yeapp, 35 grymma watt är det på fläktmotorn på min foma.
Blåser inte sååå mycket som sagt Sc:,h Sc:,h
Ha de gott i kylan!
-Johnny2d
Hej
Skulle ni med ec/foma/pioneer/jula mfl. pumpar
hjälpa mig med en liten sak.
Kan ni läsa av typen på era fläktmotorer i utedelen.
Det går att läsa igenom gallret.
I min Pioneer sitter det en YDK-35-6G på 35W ,
läser man olika datablad så skall det vara en fläkt
på 85W som ger 1750 m3/h. :o :o
MVH Teltur
-
reserv motorerna jag har hemma e 35 w
-
undrar hur många watt det är på fläkten på andra 6kw maskiner?
-
På nibes 8 och 10 kw står det nominell effekt 155w på låg och 185w på högfart (under 13 ºC tror jag det är)
-
På foma L/L 5900 är det 25w fläktmotor. som en hårtork ungefär ;) ;)
-
Samma på min Jula-pump: 35W ! Sc:,h
-
35W i min Jula pump också.
I vilka datablad finns info om större fläktmotor?
/R.
-
Det är inte möjligen så att en del tillverkare anger fläktmotorns avgivna mekaniska effekt medan andra anger dess upptagna elektriska effekt (antingen aktiv eller skenbar)?
-
Nu har jag mätt på fläktmotorn i en utedel till Foma 5600 som jag har stående i garaget.
Den är, precis som Teltur's fläktmotor, märkt YDK-35-6G , och det står också 35 W på typskylten.
Det visade sig att den drar 83 W aktiv effekt respektive 96 VA skenbar effekt från elnätet. Det stämmer ganska bra med att det står 0,43 A på typskylten. Effektfaktorn är 0,86.
Har någon möjlighet att mäta hur mycket fläktmotorn i en Nibe förbrukar?
-
Helt rätt Torbjörn
35W är den avgivna (mekaniska)märkeffekten
medan 85W är den upptagna elektriska.
Ganska dålig verkningsgrad.
Sen verkar det upp till den som skriver databladet
att välja vilken man uppger.
MVH Teltur
-
Hejsan! Blev lite inspirerad idag och beslöt att göra en luftmätning på min EC pump. Tänkte att det kanske kunde vara till någon hjälp för någon då jag följt diskussionen om luftflöde. Är beredd att medge att den småfiser iväg luften. Skall tilläggas att mätningen inte är 100 %. Då mitt instrument inte är tänkt att användas ute i minusgrader, men en bra fingervisning.
0 min Hastighet 3 ren förångare 160l/s = 576 m3/h
10 min 150l/s = 540 m3/h
20 min 135l/s = 486 m3/h
30 min 90l/s = 324 m3/h
40 min 70l/s = 252 m3/h
45 min Avfrostningcykel börjar 55l/s = 198 m3/h
Utetemp vid mätning -4
rh 50%
Hoppas det kan intressera någon
Masla out!
-
Tackar för siffrorna masla Thumbsup
Skall låna hem ett mätinstrumen jag med
och då kan jag gemföra med dina värden ,
samt före och efter värden ;)
Mvh Teltur
-
jag skall ner till min leverantör av nya maskinen om 1 månad. skall jag ta hem en motor till teltur för test he he.
-
Om jag minns rätt var väl speccen 1750m3/tim för EC/Jula-etc etc, så att vi nu har ett värde på 576 m3/h blir ju 1/3-effekt !!
Det lutar allt mer på en taskig luftgenomströmning, fan - Nocrian och Chunlan knuffar 850m3/tim på sina INNERDELAR så 576 m3/h är normal innerdelskapacitet, har någon snurrig kines läst fel och dimensionerat utefläkten efter innerdelsspecc ?
-
Är det så tätt mella lamellerna? på niben märks ingen större skillnad mellan början och slutet på en avisnings cykel
-
Hej,
Kanske Greven eller någon kan ta hem några lämpliga fläktmotorer från denna fabrik?
De verkar ha en hel del att välja mellan.
http://www.chang--hua.com/english/productb-8.asp
Mvh, Rickard.
-
Hej,
Kanske Greven eller någon kan ta hem några lämpliga fläktmotorer från denna fabrik?
De verkar ha en hel del att välja mellan.
http://www.chang--hua.com/english/productb-8.asp
Mvh, Rickard.
Det hjälper ju inte med bara en kraftigare motor, det krävs också ett fläkthjul som kan dra nytta av den större motoreffekten och leverera ett större luftflöde.
-
Hej. Det var länge sedan jag var med i diskussionen. Har dock följt vad som sägs och nu blev jag intresserad av fläktdiskussionen. Min L/L-vp ( Mitsubishi Electric ) för våningsplanet ovanför källaren havererade så jag fick en ny uteenhet på försäkringen. Slaktade den havererade och tog hand om fläkten med en baktanke att den kanske skulle kunna vara bra att ha i EC-vpn. Tänker försöka montera den senare i vår när det är behagligare attt jobba ute. Kan det vara något problem att bara byta rakt av med beaktande av rätt strömförsörjning ?? Eller ska jag bara försöka med motorbyte ?
För närvarande står EC-pumpen ( från nov 2008 ) efter vad som verkar vara haveri i inneenhetens cirk.pump. Den lät så illa att jag inte vågade låta den gå. Funderar att byta till någon annan pump än en originalpump eftersom flera tycks ha haft problem med cirk.pumpen. Vad säger Greven tro ?
Fridens
PatentGunnar
-
Hej,
Kanske Greven eller någon kan ta hem några lämpliga fläktmotorer från denna fabrik?
De verkar ha en hel del att välja mellan.
http://www.chang--hua.com/english/productb-8.asp
Mvh, Rickard.
Det hjälper ju inte med bara en kraftigare motor, det krävs också ett fläkthjul som kan dra nytta av den större motoreffekten och leverera ett större luftflöde.
Hej Torbjörn...
får man tag på en kraftigare fläktmotor, så kan man kanske försöka varva upp den rejält med en frekvensomriktare.(Ett par hundringar på Tradera med litet tålamod). Fast det beror ju litet på vad förslags motor och startkondensator för att det skall funka.
-
För närvarande står EC-pumpen ( från nov 2008 ) efter vad som verkar vara haveri i inneenhetens cirk.pump. Den lät så illa att jag inte vågade låta den gå. Funderar att byta till någon annan pump än en originalpump eftersom flera tycks ha haft problem med cirk.pumpen. Vad säger Greven tro ?
Fridens
PatentGunnar
Om min 3 år gamla Grundfos passar....
och kan komma till nytta så skickar jag den gärna utan kostnad. Den var felfri, tyst och vibrationsfri.
-
hej..
ja många fick bekymmer då det uppdagades att luft i systemet tog död på dessa cirk pumpar.
av alla ca 15 st har jag lämnat in några till grundfors service för att kolla vad som felat. dom svarade luft i pumpen. nu har jag tagit reklamationerna i allafall. så bara hör av dig. jag har reserv pumpar hemma !!
krister
-
För närvarande står EC-pumpen ( från nov 2008 ) efter vad som verkar vara haveri i inneenhetens cirk.pump. Den lät så illa att jag inte vågade låta den gå. Funderar att byta till någon annan pump än en originalpump eftersom flera tycks ha haft problem med cirk.pumpen. Vad säger Greven tro ?
Fridens
PatentGunnar
Om min 3 år gamla Grundfos passar....
och kan komma till nytta så skickar jag den gärna utan kostnad. Den var felfri, tyst och vibrationsfri.
Annars så tackar jag inte nej till pumpen :)
\Patrik
-
............. Kan det vara något problem att bara byta rakt av med beaktande av rätt strömförsörjning ?? Eller ska jag bara försöka med motorbyte ?
Ta mått och kolla om Mitshubishin:s fläkt-diameter och djup passar in i EC-pumpen, helst ska du sätta in både fläktblad med dess originalmotor, om jag minns rätt så är det bara ett relä som styr till-från på fläkten så om den drar mer watt är det ingen fara.
Men kolla först att den andra fläkten verkligen har högre kapacitet, om du inte kan hitta detta i något gammalt datablad återstår då att du tar ur hela motorpaketet med fläkten på den metallskena som den sitter på och sen kör löst brevid EC-pumpen så kan du jämföra om du får mer blås.
-
Tänk på att fläktmotorns startkondensator sitter på kretskortet i utomhusdelen (2,5 uF), det är inte säkert att en annan fläktmotor ska ha samma värde på den. Det brukar stå på motorns typskylt.
-
Hej på er
Då var man tillbaks efter att ha jobbat iväg en vecka.
Igår så genomförde jag en fläkt transplantation på pumpen.
Donationen kommer från en Panasonic 12DKE(6.5kW L/L).
Fläkten är på 400mm med axeldiameter på 8mm , samma
som originalfläkten.(se gemförande bilder)
Tyvärr så skall Panasonic fläkten snurra medurs huvuddunk så
jag fick även byta motorn som är på 30W märkeffekt.
Resultat.. Ingen skillnad eller tom lite sämre. :'(
Panasonic fläkten blåser lite sämre men jämnare över
utblåsningshålet medan original blåser starkare i ytterkanten
för att sedan minska ju närmare centrum man kommer.
Panasonic fläkten/motorn räcker alltså inte till för att öka luftfödet.
Det behövs nog starkare motor eller högre varv (4p istället 6p) eller
ett annat utförande på bladen eller en kombination av dessa.
MVH Teltur :'( :'(
-
och lite fler bilder.
-
Tack för att du tog dig tid Teltur, utmärkt inlägg och mycket informativa bilder.
Just bilderna stör mig mycket, jag tycker att fläktarna sitter väl långt bak mot förångaren. Om man t.ex tar en simpel datafläkt och håller utblåset emot sig och sedan har c:a 1 cm luftspalt mellan vägg och fläkt får man i princip nästan ingen luft. Ju mer man ökar avståndet mellan fläkten och väggen-desto mer "skjut"blir det i fläkten och när man kommit upp runt c:a 10 cm brukar det v ara som bäst.
I detta fall ser jag att pana-fläkten är väl långt bak mot förångaren och då uppstår frågan hur mycket som den då blir strypt.
Har du ev någon möjlighet att testa att försöka få fläktbladet så långt fram mot öppning som det bara går. Både fotot på originalfläkten samt pana-bladet pekar på att du har gott om plats att flytta fram den.
-
Hej Art
Skam på den som ger sig.
Har idag satt tillbaks originalfläkten.
Panasonic fläkten satte jag utanför i rena
rama redneck stilen.
Nu börjar det hända saker studs
Man ser tydligt på hetgastempen när jag
kör med en resp. två fläktar.
Nu återstår att bygga en "gördel" samt
parallell koppla fläkten med den befintliga för
att det skall bli riktigt bra.
ART , jag börjar tro Thumbsup Thumbsup
MVH Teltur
-
Hur mycket har du tillgodo mellan originalfläkten och framplåten med rundgallret - jag gissar på c:a 8-10cm, flyttar di fram den (borra 2 små hål i botten och sättta en distans däruppe) lär det bli fart, sen grena dina 2:a pana enl bild så blir det rejält med drag, då blir dina avläsningar mycket intressanta.
Sen får du också in tjuvluft på vänster sida mellan förångare och plåt, skär ut en 5 x 5 cm skumplatslist och tryck emellan plåten och kopparböjarna på förångaren så att all luft tvingas genom förångaren, när du får is kommer annars mycket av luften att fara in vid kopparböjarna istället.
Frågan är om du får skivad småfågel eller katt på din redneck-macka imorgon..... :)
-
Katten vågar inte gå fram till fläken och gör
han det så gör han nog inte om det. >:D
Jag har stängt av den nu så den står still hela natten. ;)
Det är nog inte mer än 3cm från fläktspets till plastgaller
så jag vet inte om det hjälper så mycket att flytta fläkten.
Jag skall kolla det imorgon ,annars tror jag det lättaste sättet att flytta
fläkten är att sätta distanser på fläktmotorn.
Mvh Teltur
-
teltur jag måste ge dig en eloge för all tid du lägger ner på dina tester hmmm tester som gynnar alla oss andra. Thumbsup.
krister
-
Tack för att du tog dig tid Teltur, utmärkt inlägg och mycket informativa bilder.
Just bilderna stör mig mycket, jag tycker att fläktarna sitter väl långt bak mot förångaren. Om man t.ex tar en simpel datafläkt och håller utblåset emot sig och sedan har c:a 1 cm luftspalt mellan vägg och fläkt får man i princip nästan ingen luft. Ju mer man ökar avståndet mellan fläkten och väggen-desto mer "skjut"blir det i fläkten och när man kommit upp runt c:a 10 cm brukar det v ara som bäst.
I detta fall ser jag att pana-fläkten är väl långt bak mot förångaren och då uppstår frågan hur mycket som den då blir strypt.
Har du ev någon möjlighet att testa att försöka få fläktbladet så långt fram mot öppning som det bara går. Både fotot på originalfläkten samt pana-bladet pekar på att du har gott om plats att flytta fram den.
Tycker inte det stämmer det här klart fläkten blåser mera luft om den inte behöver suga den genom förångaren. Vore det inte bättre att vända riktningen på luften och trycka den genom förångaren man för väl vända pumpen åt andra hållet så det inte blåser in i väggen. En tryckande fläkt är väl bättre än en sugande.
-
teltur jag måste ge dig en eloge för all tid du lägger ner på dina tester hmmm tester som gynnar alla oss andra. Thumbsup.
krister
Tack Krister
Tycker detta är rätt så rolig.
Blir detta sen bra så att pumpen ger mer vid +5 till -5 ºC
så slipper i alla fall jag el tillskott ner till -5 ºC.
Sen behöver vi naturligtvis köpa kraftigare fläkt/motor någonstans. ::) ;)
Mvh Teltur
-
Tack för att du tog dig tid Teltur, utmärkt inlägg och mycket informativa bilder.
Just bilderna stör mig mycket, jag tycker att fläktarna sitter väl långt bak mot förångaren. Om man t.ex tar en simpel datafläkt och håller utblåset emot sig och sedan har c:a 1 cm luftspalt mellan vägg och fläkt får man i princip nästan ingen luft. Ju mer man ökar avståndet mellan fläkten och väggen-desto mer "skjut"blir det i fläkten och när man kommit upp runt c:a 10 cm brukar det v ara som bäst.
I detta fall ser jag att pana-fläkten är väl långt bak mot förångaren och då uppstår frågan hur mycket som den då blir strypt.
Har du ev någon möjlighet att testa att försöka få fläktbladet så långt fram mot öppning som det bara går. Både fotot på originalfläkten samt pana-bladet pekar på att du har gott om plats att flytta fram den.
Tycker inte det stämmer det här klart fläkten blåser mera luft om den inte behöver suga den genom förångaren. Vore det inte bättre att vända riktningen på luften och trycka den genom förångaren man för väl vända pumpen åt andra hållet så det inte blåser in i väggen. En tryckande fläkt är väl bättre än en sugande.
Kan en av orsakerna till varför dom flesta luftpumparna använder sugande
fläktar vara att annars blir det rätt svårt med rengöringen av förångaren ?
Mvh Teltur
-
Man ser tydligt på hetgastempen när jag
kör med en resp. två fläktar.
MVH Teltur
Kan du beskriva hur man ser detta? Jag tycker både värmekurvorna och avfrostningscyklerna ser väldigt lika ut.
Håller hetgasen högre temp under längre tid mellan avfrostningarna?
Mvh, Rickard
-
Hej Painderichard
Du har rätt att det är svårt att se för ett otränad öga ,
det skulle varit lättare att se om man kunde ställa om
tids axeln , men det går inte i detta program.
"Håller hetgasen högre temp under längre tid mellan avfrostningarna?" JA ,lite längre
Bifogar ett diagram som exempel.
MVH Teltur
-
Hej igen.
Då var det sista testet avklarat för att se om det hjälper
att öka luftflödet igenom pumpen och visst är det så. Thumbsup
Genom att sätta dit en "gördel" runt fläkten så ökade flödet
ytterligare , med det så sänker jag totalt deltat med ca 1.5 ºC.
En rolig grej med "gördeln" är att ljudnivån sänktes ytterligare inomhus ,
innan kunde man höra pumpen vid fönstret där pumpen står , nu fick
man gå ut istället. :)
Nu skall jag ta bort grejerna och försöka ordna en bättre fläkt som
kanske sänker deltat ännu mer.
Ett stort TACK till ART för detta tips , You are the King.......King Arthur. Thumbsup ;D
Mvh Teltur
-
med det så sänker jag totalt deltat med ca 1.5 ºC.
Teltur,
Nu tappade du mig igen. Sc:,h
Med ökat luftflöde genom pumpen så håller den hetgastempen längre innan den avfrostar. Så långt är jag med.
Men vilket temp delta sänks?
Hur är det med påisningen? Mer eller mindre?
Borde inte avfrostningscyklerna förlängas?
Mvh, Rickard.
-
När jag ser Telturs senaste "redneck" tänker jag direkt på gubbar med "strut" i ansiktet som kör flakmoppe.... :D
Såg på diagrammet att med 1 fläkt så tog det c:a 21 min innan ispålägg och hetgas-temp började gå ner.
Med 2 fläktar tog det c:a 26 min innan ispålägg och hetgas-temp började gå ner, och då 5 ºC varmare innan avisning började.
Med Telturs resultat skulle jag nog prova följande:
En 3 ggr så stark motor, och med bättre fläktblad som ger "bättre sug", sen montera denna så nära rundgallret som möjligt.
Sedan isolera "luftgapet" mellan förångarens vänstra del och chassiet för att förhindra tjuvluft när det blir is på förångaren.
Sen skulle jag varvtalsstyra fläkten genom att sätta ett extra NTC-motstånd på antingen hetgasröret eller returen från förångaren så att fläkten går med reducerad hastighet när den är nyavfrostad, när c:a 20-25 min har gått och isen börjar bygga på går då hastigheten upp och därigenom fördröjs ispåbyggnaden, samtidigt som temp då hålls någorlunda konstant i 5-10 min till innan den börjar dala, men då borde pumpen ge avsevärt mer ut i effekt under 1 cykel.
-
Hej Rickard
"Men vilket temp delta sänks?" Lufttemperaturen över uteförångaren.
ex 1 fläkt = 0 ºC in -5 ºC ut = delta 5 ºC
2 fläktar = 0 ºC in -3.5 ºC ut = delta 3.5 ºC
Art rekommenderade att sänka deltat till ca 2 ºC men
med mina fläktar lyckades jag bara komma ner till 3.5 ºC ,
en sänkning med 1.5 ºC.
Hur är det med påisningen? Mer eller mindre?
Svårt att visuellt avgöra , men hetgastempen tyder på mindre.
Borde inte avfrostningscyklerna förlängas?
Det är det jag också hoppas på när man kommer ner
till ett delta på 1.5-2 ºC.
Tänk tanken, att om påisningen minskar så behöver inte
utetempgivare flyttas och intervall justering kommer att
funka bättre med original givaren på sin original plats.
Alla pusselbitar faller på plats. ;)
Mvh Teltur
-
Teltur, jag är imponerad och tacksam för ditt engagemang som gynnar oss alla.
När det gäller luftflödesdiskussionen undrar jag om du undersökte om en "gördel" i sig, dvs utan fläkt nr 2, kan ge någon positiv effekt genom att styra upp luftflödet ? Eller är jag helt ute och snedseglar i detta flöde ?
Hälsningar / Patentgunnar
-
Hej Gunnar
När jag körde testet med 1 fläkt så hade jag
"gördeln"och fläkt 2 påsatt.
Fläkt 2 var elektriskt frånkopplad och snurrade
endast med pga luftflödet från fläkt 1.
Jag kunde inte se någon skillnad med eller utan "gördel".
MVH Teltur
-
Hej!
Jag har en Foma aw 6200.
Den går bara på max om vattentemp är ca 45 grader.
Är det normalt ?
Hälsningar Mats.
-
Hi Mats
Min EC beter sig på samma sätt, under ca 43 går den på max 1250 watt in
Mvh
/Svante
-
Samma med min Foma :( + att den pajade för 4 gången, har väntat någon vecka nu på att dom ska komma & försöka fixa den igen. huvuddunk Så jäkla trött jag är på den alltså.
Mvh
Bippsan
-
Den gamla pumpen var ingen inverter, den gav fullt hela tiden...
Jag är medveten om att det är en för liten pump för mig,
men tycker det är konstigt att den bara går med ca 75% kapacitet
vid lägre temp. Det verkar som att den är styrd så av programmet,
eftersom jag i tråden här har läst om en del andra fall. Någon som
kan ge tips om att få den att gå fullt vid låga temp?
Mvh Mats
-
Och samma som min Pioneer.
Högre vattentemp => Högre kondenseringstryck => Tyngre Kompressor arbete
=> Högre effekt till kompressor => Högre effektvärde på elmätaren =>
Sämre COP värde på pumpen.
På dom 200-300W i högre upptagen effekt vid högre vattentemp har ni
ett COP på ca 1.1-1.2.
Mvh Teltur
-
Jag förstår problematiken.
Krister på Energicentra har kommit med tips.
Jag vill här på forumet berömma Krister, han ger råd och tips
trots att det inte är hans pump. Jag ringde till honom, sa att det
var en Foma. Fick trots det en hel del värdefull information.
Vilket är bäst, kopla två st pumpar paralellt, eller i serie ?
Hälsningar Mats
-
Och samma som min Pioneer.
Högre vattentemp => Högre kondenseringstryck => Tyngre Kompressor arbete
=> Högre effekt till kompressor => Högre effektvärde på elmätaren =>
Sämre COP värde på pumpen.
På dom 200-300W i högre upptagen effekt vid högre vattentemp har ni
ett COP på ca 1.1-1.2.
Mvh Teltur
Jag missuppfattar inte dej nu va, det är bara på dom 200-300W som har cop typ 1.2. alltså jag ska fa##
göra allt jag kan med att försöka häva köpet fiR: fiR: Annars får det bli soptippen. Greven tycker jag verkar vara mycket hjälpsam och trevlig. Det är ju inte alla försäljare som är det efter ett köp.
-
Och samma som min Pioneer.
Högre vattentemp => Högre kondenseringstryck => Tyngre Kompressor arbete
=> Högre effekt till kompressor => Högre effektvärde på elmätaren =>
Sämre COP värde på pumpen.
På dom 200-300W i högre upptagen effekt vid högre vattentemp har ni
ett COP på ca 1.1-1.2.
Mvh Teltur
Jag missuppfattar inte dej nu va, det är bara på dom 200-300W som har cop typ 1.2. alltså jag ska fa##
göra allt jag kan med att försöka häva köpet fiR: fiR: Annars får det bli soptippen. Greven tycker jag verkar vara mycket hjälpsam och trevlig. Det är ju inte alla försäljare som är det efter ett köp.
Du missuppfattar mig inte , det är bara på dom 200-300W i ökad upptagen effekt
pga högre vattentemp som du får COP 1.1-1.2.
Det jag ville säga är att om pumpen tar 1600W vid 40/45 (in/ut vattentemp) så går
den på "max"(max frekvens/varvtal på kompressorn).
Om pumpen tar 1300W vid 30/35 (in/ut vattentemp) så går
den fortfarande på "max"(max frekvens/varvtal på kompressorn) och
du får bättre total COP.
Mvh Teltur
-
Om man ändå hadde klarat sej på 30/35 ºC nu på vintern :) Det skulle vara Thumbsup Vid typ -5 så behövs ca 40-45.
-
Jag har tidigare haft en gammal Mitsubishi på 5.2 kw. Det var en on-off.
Den pumpen gav betydligt mer värme, möjligtvis med lägre cop.
Denna pumpen skulle ju ge mer än 6 kw... :(
Mats
-
Denna pumpen skulle ju ge mer än 6 kw... :(
Det ger den säkert också när det är över 7 grader varmt ute och med en framledningstemp på 30 grader.
Dock kan jag inte hitta några värden på denna pump som anger uteffekt vid en viss framledningstemp.
I bilden nedan anges bara uteffekten jämfört med utetempen.
Det värde som skulle vara mest intressant att få är EnergiCOP. (COP mätt över tiden) Då får man även ett mått på pumpens prestanda inklusive avfrostning.
För oktober mättes COPenergi till 2,2 på en pump i södra Sverige. (Inkluderat cirk pump och avfrostning) Just avfrostningen funkar ganska dåligt på dessa maskiner. När relativa fuktigheten är hög och tempen ligger runt nollan frostar pumpen igen snabbt och avfrostar i värsta fall var 45:e minut.
-
Med den effekten skulle jag behöva ha på patronen vid +7 ºC
-
mmmm 6kW.... har ni tittat på era märkskylltar som finns både
på innedelen och utedelen ?
Och det tar dom fram i nedförsbacke , medvind ,hemlängtan och pissenödig.
För övrigt har det varit vakert och torrt idag , så jag skickar med dagens diagram,
det är så pumpen skall fungera när den inte isar på.
Obs. inget eltillskot efter kl 10:30
Mvh Teltur
-
Kör du med "trimmad" fläktmotor eller är det fortfarande den gamla 35 wattaren och det torra vädret som förlänger avfrostningsintervallerna?
Har du några tips på var man kan få tag i en bättre fläktmotor?
Mvh, Rickard.
-
Luftfuktigheten är låg just nu, har varit så sen igår och det får gärna fortsätta.....
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Bifogar ett photoshoppat diagram....
-
Kör du med "trimmad" fläktmotor eller är det fortfarande den gamla 35 wattaren och det torra vädret som förlänger avfrostningsintervallerna?
Har du några tips på var man kan få tag i en bättre fläktmotor?
Mvh, Rickard.
Kör just nu med originalfläkten ,original förångargivare på sin original plats och
flyttad utomhustempgivare.
Är det bara tillräckligt torrt(lite påfrostning) så förlängs även intervallerna med original givaren.
Hoppas på att hitta starkare fläkt så att påfrostningen minskar.(se EC9kW tråden)
Mvh Teltur
-
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
-
Hej Lusse
Låter som du har fått gasläka och har för lite gas.
Hetgastempen blir för hög(över 93 ºC) redan i steg1 allt 2 , pumpen behåller då sitt varvtal.
Kolla så du inte har oljit någonstans på kopplingar inne/ute och omkring högtrycksvakten.
Mät hetgastempen på det grova gasröret.
Mvh Teltur
Tillägg: Ett alternativ kan också vara att du har väldigt litet/inget vattenflöde genom
växlaren.Cirkpump står still ,igensatt filter ,stängd kran osv..
-
Hej Lusse
Låter som du har fått gasläka och har för lite gas.
Hetgastempen blir för hög(över 93 ºC) redan i steg1 allt 2 , pumpen behåller då sitt varvtal.
Kolla så du inte har oljit någonstans på kopplingar inne/ute och omkring högtrycksvakten.
Mät hetgastempen på det grova gasröret.
Mvh Teltur
Tillägg: Ett alternativ kan också vara att du har väldigt litet/inget vattenflöde genom
växlaren.Cirkpump står still ,igensatt filter ,stängd kran osv..
Tack för snabbt svar :)
Jag ska kolla upp lite imorgon, ser ingen olja inne och det grova gasröret är knappt varmt inne vid växlaren.
jag törs knappt köra värmepumpen för tester om något går sönder utan gas i systemet.. Tror även att det finns cirkulation
i växlaren men som sagt jag kollar imorgon.
-
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Vilken version är din Invest? I den senaste modellen (LVEI-06) verkar det vara en större fläktmotor och elektronisk expansionsventil bl a.
Det hade varit intressant att logga hur mycket bättre denna modell är jämfört med de gamla modellerna som finns under ett antal varumärken (Julas Anslut, Pioneer, EC etc etc)
Mvh, Rickard
-
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Nu har jag kollat upp lite på pumpen men hittar inte mycket, har letat efter gas läcka men hittar
inga spår av olja (tog även bort plåtarna vid kompressorn så jag såg den). får ingen direkt värme
på grova gas röret (kan tippa på att det kanske rör sig om 25-30 grader.)
Cirkulationen i VVX fungerar också bra.
Jag provkörde pumpen och tittade lite på lamporna som finns på ute delens kretskort
någon som vet vad det betyder ? jag bifogar en länk till en ritad bild med förklaring av vad jag ser där.
http://img806.imageshack.us/img806/3962/fargkod.jpg
Tack Sc:,h
-
Nu har jag kollat upp lite på pumpen men hittar inte mycket, har letat efter gas läcka men hittar
inga spår av olja (tog även bort plåtarna vid kompressorn så jag såg den). får ingen direkt värme
på grova gas röret (kan tippa på att det kanske rör sig om 25-30 grader.)
Cirkulationen i VVX fungerar också bra.
Jag provkörde pumpen och tittade lite på lamporna som finns på ute delens kretskort
någon som vet vad det betyder ? jag bifogar en länk till en ritad bild med förklaring av vad jag ser där.
http://img806.imageshack.us/img806/3962/fargkod.jpg
Tack Sc:,h
Kan inte felkoderna, men det finns en punkt till att kolla upp. Öppna innerskåpet där din värmevävlare sitter, på den runda svarta växlaren ska det sitta ett högtrycks-pressostat som är ansluten med 1 sladd. Känn i anslutningen runt detta pressostat om det är kladdigt och kolla i botten av skåpet om det är kladdigt där.
Finns chans att det pyst ut kylmedium där för det har hänt för en del tidigare im denna tråd.
-
Tack för svaret Art Deco, men finns inget konstigt där.
Jag provade att även köra på kylläget och då ger
kompressorn fullt, den går upp till steg tre utan problem
och höll sig där. Borde inte det betyda att det finns gas ??
-
50 spänn på att det är 4-vägaren som tokhängt sig.
Blir det minsta lilla värme på nått av rören när den kör på sin enda plutt i displayen?
Lycka till!
-Johnny
-
50 spänn på att det är 4-vägaren som tokhängt sig.
Blir det minsta lilla värme på nått av rören när den kör på sin enda plutt i displayen?
Lycka till!
-Johnny
ja det grova gas röret blir ca:30 grader
det får nog bli att ringa kylgubben och betala några sura tusingar så han får
kolla upp gasen i pumpen.
-
Prova att växla mellan värme och kyla ett antal gånger och se om du får fyrvägsventilen att släppa. Jag hade en del problem första vintern med att den hängde sig i ett halvläge, men det gick över av sig självt så småningom och senaste vintern har den skött sig felfritt.
-
mmm, skulle också tro att det är 4vägaren som kärvar. Verkar vara standard på dessa maskiner.
Testa motionera den, eller kanske byta. Byta är säkert skitdyrt, Arbetstid, 4vägare, köpa ny gas, löda dit en vacuumsugningsventil, injustering av gasmängd mm mm. Samt hålla tummarna för att det inte är nått annat, eller att den inte kommer att hålla i mer än 2 månader till..
Lycka till!
-
Prova att växla mellan värme och kyla ett antal gånger och se om du får fyrvägsventilen att släppa. Jag hade en del problem första vintern med att den hängde sig i ett halvläge, men det gick över av sig självt så småningom och senaste vintern har den skött sig felfritt.
Då är det nog bara att hoppas att det är så för mig med ..hehe
vad fick du för symptom stannade även din pump på läge 1-2
på displayen ? (om du nu har samma typ av VP som jag).
Tillägg: var nere och kollade runt lite i V-växlaren, och hittade då lite olja
på gängorna där grova gasröret är monterat, torkade av med lite papper
och det syns att det är olja och känns så. kanske gasläcka ändå ???
har ju varit lite pys där i 3 månader så jag tycker att det borde bli smetigare i så fall.
-
Hej Lusse
"ja det grova gas röret blir ca:30 grader"
Jag förutsätter att du känner på röret inne.
Frågan är egentligen vad du har för temp där
hetgasgivaren sitter , alltså innan 4-vägaren ovanför
kompressorn.För det är väl så att har man väldigt lite
gas så finns det ju inte mycket kvar som kan transportera
värme till V-växlaren.
"Jag provade att även köra på kylläget och då ger
kompressorn fullt, den går upp till steg tre utan problem
och höll sig där."
Ok ,men får du nån kyla ? (Hetgastempgivaren är inte med och begränsar när vi kör kylläge)
När det gäller dioderna så indikerar dom förutom larm även driftstatus.(När inga larm finns)
D2=Spänning till (spänning finns till utedelen)
D3= Fläkt till
D4=4vägaren till (värmeläge)
D5= kompressor till
Så det verkar OK
Mvh Teltur
-
Hej Lusse
"ja det grova gas röret blir ca:30 grader"
Jag förutsätter att du känner på röret inne.
Frågan är egentligen vad du har för temp där
hetgasgivaren sitter , alltså innan 4-vägaren ovanför
kompressorn.För det är väl så att har man väldigt lite
gas så finns det ju inte mycket kvar som kan transportera
värme till V-växlaren.
"Jag provade att även köra på kylläget och då ger
kompressorn fullt, den går upp till steg tre utan problem
och höll sig där."
Ok ,men får du nån kyla ? (Hetgastempgivaren är inte med och begränsar när vi kör kylläge)
När det gäller dioderna så indikerar dom förutom larm även driftstatus.(När inga larm finns)
D2=Spänning till (spänning finns till utedelen)
D3= Fläkt till
D4=4vägaren till (värmeläge)
D5= kompressor till
Så det verkar OK
Mvh Teltur
Tack för svaret Teltur.. Jag ska ta och riva ner plåtarna på ute delen i helgen och
göra lite mätningar och test köra lite, jag har nog mina misstankar om att det behövs mera
gas i systemet eftersom att jag hittade lite olja vid det grova gas röret i värmeväxlaren.
-
hej. angående diverse mätningar ang hurvida luft flödet påverkar maskinen har jag bett min leverantör ordna en ny uppgraderings motor med högre rpm o mer watt.
som det verkar så ligger dessa runt 500 kr. får veta mer om detta då kina slutat med nyårs firandet den 10 feb.
varit en del frågor i ec 9 kw tråden om detta så jag svarar här.
motorn skall passa med orginal fläkt. kablage skall passa.
törs inte lova att det ekonomiskt bär sig att byta men det ser lovande ut.
krister
-
Sen skulle jag varvtalsstyra fläkten genom att sätta ett extra NTC-motstånd på antingen hetgasröret eller returen från förångaren så att fläkten går med reducerad hastighet när den är nyavfrostad, när c:a 20-25 min har gått och isen börjar bygga på går då hastigheten upp
Jag förstår att man måste hitta en vettig styrning till det nya fläkt-kittet så att den inte slukar energi när det inte behövs.
Art, skulle du kunna konkretisera hur man varvtalsstyr fläkten med ett NTC motstånd? Vid vilken temp på returen från förångaren ska fläktmotorn varva upp och hur ska detta ske? Hur ser kopplingen ut mellan returtemp och påisning?
Alternativt varvtalsstyr man med utetempen och brassar på för fullt när det är under +3 grader.
Mvh, Rickard
-
hmmmmmm. slukar energi med fläkt motorn ? det är frågan om en skillnad om ca 40-50 w.
gissar att maskinens effekt ökar det flerdubbla. ntc styret kostar nog mer än vad detta skulle spara in.
-
Jo, det har du nog rätt i. I optimerings jakten är det lätt att stirra sig blind på vinsterna utan att se på kostnaden. :-\
En annan aspekt skulle dock kunna vara att minska ljudstyrkan. (Om det nu behövs)
Misstänker att någon här nere i Skåne kommer att testa med nya fläktmotorn inom kort och mäta ev prestandaförbättringar Thumbsup
Mvh, Rickard
-
på 9 kw har motorn 2 lägen. då kompressorn går fullt går fläkten fullt.
går maskinen på del last...sommar mm så går fläkt halv fart. kan faktiskt vara vettigt ur ljud synpunkt om den prod vv på sommaren då man sitter ute o slappar i solen.
-
på 9 kw har motorn 2 lägen. då kompressorn går fullt går fläkten fullt.
går maskinen på del last...sommar mm så går fläkt halv fart. kan faktiskt vara vettigt ur ljud synpunkt om den prod vv på sommaren då man sitter ute o slappar i solen.
Tjenis.
Vet du om den starkare fläkten har dubbla lindningar med dito dubbla ledare ut, eller är det bara en vanlig 3 tråds motor i starkare utförande (fas-nolla-jord).
-
inte en aaaning.
-
Är den med 2 lindningar så är det bara att styra hastigheten med utetermostat
som har en växlande kontakt.(Har en sån hemma ;))
Säg, över +5 ºC utetemp låghastighet , under +5 ºC höghastighet.
Mvh Teltur
Ps.Kollar upp det till måndag kväll.
-
Min Invest är inte moddad förutom tempgivarn som sitter på sidan.
Vilken version är din Invest? I den senaste modellen (LVEI-06) verkar det vara en större fläktmotor och elektronisk expansionsventil bl a.
Det hade varit intressant att logga hur mycket bättre denna modell är jämfört med de gamla modellerna som finns under ett antal varumärken (Julas Anslut, Pioneer, EC etc etc)
Mvh, Rickard
Jag har "gamla" modellen alltså samma som många andra märken
-
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Har nu gjort testkörning och mätningar på hetgas röret före 4 vägaren, men inget rör blir varmare än max 35 grader.
hur uppför sig pumpen om 4 vägaren hänger sig, borde inte hetgas röret bli för varmt då med ?
kanske kan det va givaren som fått spel ? var kan man hitta en ny ? jula vill inte sälja något och så vill dom lasta över garantier
på installatörer. _/-
jag kan nämna att kompressorn ger fullt (steg tre) om jag vänder på steken och kör på kylläge.
-
4vägare har jag hemma ! är en del mickel med o byta---tömmning-..lödning.vacum sug.fyllning.
gissar att det kostar en hel del om en kyl firma gör detta.
krister
-
Hej, jag kom hem efter en veckas semester. Kollade till pumpen och får se att jag bara får påisning på ungefär 25 cm från nederkanten på förångaren. Pumpen ger värme o avisar. Börvärde 49 men jag får bara 43-44. Vi har 5+ ute det går ut 26 till radiatorerna. Skillnaden mellan ut o in från pumpen är ungefär 4 grader. Kan det vara nåt fel? Efter avisning stegar den upp fullt för att efter ett tag gå ner till tvåan. Någon med idéer?/Tobbe
-
Hej, jag kom hem efter en veckas semester. Kollade till pumpen och får se att jag bara får påisning på ungefär 25 cm från nederkanten på förångaren. Pumpen ger värme o avisar. Börvärde 49 men jag får bara 43-44. Vi har 5+ ute det går ut 26 till radiatorerna. Skillnaden mellan ut o in från pumpen är ungefär 4 grader. Kan det vara nåt fel? Efter avisning stegar den upp fullt för att efter ett tag gå ner till tvåan. Någon med idéer?/Tobbe
låter som gasläcka !!
testa ah mäta den så får du svar.
kolla även om du hittar olje kladd vid kopplingarna.
-
Tack för svar, ska kolla kopplingarna ute. Ah 5,93, 1320w vid steg 3 mät med Classemätare.
-
Hej igen, har kollat alla kopplingar inne o ute men kan inte se nåt oljigt, kan det läcka på fler ställen? Pumpen har funkat klockrent tills nu. Den ger fortfarande värme 43-44 grader./Tobbe
-
Tack för svar, ska kolla kopplingarna ute. Ah 5,93, 1320w vid steg 3 mät med Classemätare.
låter som att den behöver ca 200 gram gas !!
-
på 9 kw har motorn 2 lägen. då kompressorn går fullt går fläkten fullt.
går maskinen på del last...sommar mm så går fläkt halv fart. kan faktiskt vara vettigt ur ljud synpunkt om den prod vv på sommaren då man sitter ute o slappar i solen.
Tjenis.
Vet du om den starkare fläkten har dubbla lindningar med dito dubbla ledare ut, eller är det bara en vanlig 3 tråds motor i starkare utförande (fas-nolla-jord).
Fläkten i EC9 har en motor(YDK-90-6) på 90W märkeffekt och 275W(VA) i upptagen
el effekt.Det är enhastighets motor och varvtalet styrs ner med hjälp av en
transformator som sitter bredvid motorkondningen (numera utanför elboxen).
Fläkten har 6 st fläktblad och är ca 48cm i diametern.
Mvh Teltur
-
Hej,
Jag vet inte om det är denna motor som Greven refererar till och som han kan ta hem från Kina? Men om det är så:
Passar den gamla axeln till den nya motorn, eller det gamla rotorbladet till den nya axeln?
Den nya är ju 4 cm bredare än den gamla och passar väl inte i den gamla pumpen?
Annars kan man väl styra med en trafo, ett relä och en termostat?
Mvh, Rickard
-
Har bara kikat snabbt på EC9 fläkten och kan nu inte svara på
om motorfästet passar.Motoraxeln är på 12mm om man googlar
så då lär inte original fläktbladen passa.
När man tittar på nätet(i Kina) så finns det hur många fläktmotorer
och fläktblad som helst och man kan välja olika axeldiametrar både
på motorer samt fläktar i samma storlek.
Jag tror att Kristers leverantör i Kina kan plocka fram en starkare
motor eller motor med fläkt , som passar direkt på våra pumpar.
Mvh Teltur
-
teltur. hur ser prylarna ut ? gillar du förångaren ?
-
Hej igen, har kollat alla kopplingar inne o ute men kan inte se nåt oljigt, kan det läcka på fler ställen? Pumpen har funkat klockrent tills nu. Den ger fortfarande värme 43-44 grader./Tobbe
Har du kollat vid pressostat-anslutningen på vvx:en i skåpet - är en möjlig felkälla för läck.
Har utedelen råkat frysa igen under din utlandsvistelse ?
-
Har du kollat vid pressostat-anslutningen på vvx:en i skåpet - är en möjlig felkälla för läck.
Har utedelen råkat frysa igen under din utlandsvistelse ?[/quote]
Hej Art, har kollat i skåpet men kan inte se nåt(känna). Utedelen har inte frusit men jag tror att det kan vara en liten läcka vid utekopplingen. Det verkar som markstativet har rubbats pga tjäle i marken. Jag får väl ta hit någon som kan trycksätta o kolla var det kan läcka! Eller har du nån annan idé?/Tobbe
-
hmm verkar som om man bör utöka reservdels lagret nu !!
lider med alla trend inport kunder som nu tappat garantier o reservdelar !
-
Hej, hur mkt gas ska det vara i maskinen med 2,5m rör?/Tobbe
-
Hej, hur mkt gas ska det vara i maskinen med 2,5m rör?/Tobbe
Följ instruktionerna som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Mvh, R.
-
Tackar, letade tidigare i tråden. ::)
-
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
-
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
är maskinen ställd i fast kondensering ?? = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
-
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
är maskinen ställd i fast kondensering ?? = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
Har testat med fast kondensering. Morrade lite om kompressorn som att den ville starta men startade inte.
-
yberhydro... bryt strömmen,öpna locket på ute delen.öppna även det undre locket.
sitter4 lys dioder.d2.d3.d4.d5 starta maskinen kolla hur dioderna lyser då den inte vill starta .altså efter den gett upp. medela vilka som lyser alt blinkar då kan vi avgöra vad som felar.
-
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
är maskinen ställd i fast kondensering ?? = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
Har testat med fast kondensering. Morrade lite om kompressorn som att den ville starta men startade inte.
Om kompressorn "morrar" med någon minuts intervall men inte startar så är det förmodligen kompressorvärmen du hör. På de här värmepumparna sker den genom att invertern skickar ström genom kompressorns motorlindningar då och då när det är kallt i utomhusdelen och kompressorn av någon anledning inte ska gå.
-
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
är maskinen ställd i fast kondensering ?? = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
Har testat med fast kondensering. Morrade lite om kompressorn som att den ville starta men startade inte.
gissar temp givare.
-
Kastar mig in med ett litet tips på fläktar som (förhoppningsvis) finns på lager i Sverige om man vill testa
Borde vara någon som passar
http://www.abatronic.com/wentylatory_osiowe.html
-
Thumbsup *vinkar*
Mvh Teltur
-
Hej igen! Nu har CP'n tackat för sig efter att ha skramlat sig fram i tillvaron rätt länge huvuddunk och jag behöver en ny! Var får jag tag i en sån??
Josefin
-
Hej igen! Nu har CP'n tackat för sig efter att ha skramlat sig fram i tillvaron rätt länge huvuddunk och jag behöver en ny! Var får jag tag i en sån??
Josefin
hej.
cristian o jag var ut till ett ställe förra veckan o skulle byta 1 cirk pump 5 mil hemmifrån. då vi kom dit visade det sig att han har 2 maskiner o en pump var död o den andra skramlade illa. bytte den ena o tänkte åka tillbaka till firman tor 10 mil o hämta 1 till. chansade o gick in till lokale järn affären o hittade en pump som vi endast behövde flytta över själva motorn. Thumbsup.tror den kostade 700+ moms. ring christian o be han kolla art nr på kartongen som ligger i service bussen !! själv i kina nu så lite svårt he he
krister
-
Något nytt om starkare fläktar från Kina?
Mvh, R.
-
Något nytt om starkare fläktar från Kina?
Mvh, R.
träffade tony från fabriken i shunde//amitime. dom är inte färdiga med nya fläkten !
men ovan länk såg ju bra ut !! gissar att de inte e någon mening att fortsätta jaga här då annan redan har dom....abatronic.
-
Synd jag inte kollade här för var också i Shunde förra veckan:)
-
Svärmor har precis köpt en kåk med denna pumpen i. Problemet med den verkar vara att den inte startar när den går på värme utan bara når man drar över den på kyla. Vad kan detta vara för problem ? Mvh Magnus
är maskinen ställd i fast kondensering ?? = gröna lampan skall blinka ! lyser lampan är room temp aktiverad.
ställ den med blinkande lampa 60 grader o testa om den startar
Har testat med fast kondensering. Morrade lite om kompressorn som att den ville starta men startade inte.
gissar temp givare.
Fick den att fungera av någon anledning nu. Men den ger dåligt med effekt. Hur mycket ska pumpen dra då den går optimalt?
-
Något nytt om starkare fläktar från Kina?
Mvh, R.
träffade tony från fabriken i shunde//amitime. dom är inte färdiga med nya fläkten !
men ovan länk såg ju bra ut !! gissar att de inte e någon mening att fortsätta jaga här då annan redan har dom....abatronic.
Synd att man inte kan få tag på någon skräddarsydd fläkt från Kina. Det är omöjligt att få tag i någon på Abatronic. Har både mailat ovh ringt utan framgång.
/R.
-
Fick den att fungera av någon anledning nu. Men den ger dåligt med effekt. Hur mycket ska pumpen dra då den går optimalt?
Den har flera effektsteg. När den kör på max drar den ca 8A.
/R.
-
Hej, jag skriver i den här tråden för jag har en JULA L/V pump 6200w
och vet att den är snarlik med EC pumpen, och det ser ut att finnas mycket kunnigt folk här...
Jag köpte pumpen i höstas och installerade allt själv snyggt och fint.
Dockade till befintlig Ackumulatortank och vedpanna, har fungerat fint i ca:3mån fram tills för
någon vecka sedan då jag fick ut dåligt med värme med +3 ute. Jag såg då att pumpen bara
arbetade i första steget av 3 (stapel på display) och fick göra 3-4 omstarter av pumpen för att få den att gå
normalt igen och då fungerade det fint i 5 dagar kanske fram till igår då den blev likadan igen,
men nu hjälper inga omstarter. Jag får INGA fel koder. Om jag gör omstart av pumpen genom att dra kontakten ur väggen
så får jag den att gå upp i steg 2 i ca: 1 min och efter det går den åter ner till steg 1 och förblir där :(
Hoppas på att någon sitter inne med hjälpen, hade kompis som är rör snubbe till att koppla in vattnet i pumpen
men det duger inte till JULA för att ge mig garanti, då måste man ha kvitto från företag...
Har haft kyl gubbe här med 35 års erfarenhet men han hittar inget fel på pumpen...
Just nu har han disskutioner med Julas support så får vi se vad det leder till.
Möjligen att någon styrning på något av kretskorten är trasig ?? Vad kan en uppsättning
kretskort kosta, någon som vet.. dessa kort borde ju vara samma som på EC pumpen ?
-
Hej Lusse
Kollade han upp gasmängden ?
Hur många gram finns i pumpen?
Vad ligger hetgastempen på ?
Hur många ampere tar pumpen?
Vad visar status på lysdioderna i utedelen(D2-D5) ?
Vad har du för vattentemp delta på vvx.?
Har du riktig vattenflöde genom vvx?
När pumpen beter sig så ,då brukar det vara någon skydds begränsning
som ligger och bromsar.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Ta tex om du har en dålig utetempgivare då visar den kanske att det är +19 ºC
istället för +3 ºC och pumpen drar ner effekten.
Mvh Teltur
-
Hej Lusse
Kollade han upp gasmängden ?
Hur många gram finns i pumpen?
Vad ligger hetgastempen på ?
Hur många ampere tar pumpen?
Vad visar status på lysdioderna i utedelen(D2-D5) ?
Vad har du för vattentemp delta på vvx.?
Har du riktig vattenflöde genom vvx?
När pumpen beter sig så ,då brukar det vara någon skydds begränsning
som ligger och bromsar.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Ta tex om du har en dålig utetempgivare då visar den kanske att det är +19 ºC
istället för +3 ºC och pumpen drar ner effekten.
Mvh Teltur
Hej Teltur..
kyl killen har provtryckt och hittat en mindre läcka, tätade den vacum sög och fyllde upp systemet
med gas, hur många gram vet jag inte men antar att han fyllde till 1.160kg som det står
på pumpen att det ska va. cirkulations pumpen går på max så det bör inte va något problem där.
Där över har han kollat igenom grejerna men inte hittat något så han tror att det kan va någon styrning på
något av kretskorten som jäklas. status lysdioderna ska enligt JULA va OK.. resultatet jag får ser man här.. http://img806.imageshack.us/img806/3962/fargkod.jpg
Tack för ditt svar.. jag ska höra så han har kollat alla givare, borde väll bara va att mäta upp dem ??
-
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
-
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
Tack för tipset om gasmängden, ska ta upp det med kyl gubben, men nog borde den
fungera med vad som står på pumpen ? Jag tar och mäter lite ampere i helgen så
får vi se vad det blir. Jag har en svåger som är elektriker han ska inte behöva bli sysslolös.. hehe
-
cirkulations pumpen går på max så det bör inte va något problem där.
På min Julapump går det inte att ändra på cirk pumpens vred för hastighet.
Dessa cirkpumpar brukar också haverera ganska ofta. Skramlar det mycket från den?
Om du har dåligt flöde på vattnet genom värmeväxlaren kyls inte gasen av tillräckligt och pumpen går ner i varv.
Ta en stektermometer om du inte har en bra termometer och mät på hetgasröret.
Mvh, R.
-
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
Tack för tipset om gasmängden, ska ta upp det med kyl gubben, men nog borde den
fungera med vad som står på pumpen ? Jag tar och mäter lite ampere i helgen så
får vi se vad det blir. Jag har en svåger som är elektriker han ska inte behöva bli sysslolös.. hehe
Tyvärr inte , dessa pumpar säljs också som luft/luft och utedelen förfylls/märks till
en luft innedel , vilket innebär för mycket gas.
Det roliga här är att denna fråga ställde jag som mitt första inlägg här på forat(se sid 24)
det dröjde till sid 117 innan det riktiga svaret kom. ;D
Du kanske inte behöver vänta på svågern , har du ingen stickpropp ansluten elmätare?
Mvh Teltur
-
cirkulations pumpen går på max så det bör inte va något problem där.
På min Julapump går det inte att ändra på cirk pumpens vred för hastighet.
Dessa cirkpumpar brukar också haverera ganska ofta. Skramlar det mycket från den?
Om du har dåligt flöde på vattnet genom värmeväxlaren kyls inte gasen av tillräckligt och pumpen går ner i varv.
Ta en stektermometer om du inte har en bra termometer och mät på hetgasröret.
Mvh, R.
Cirkulations pumpen är satt på max genom att locket och vredet är borttaget, (även mitt vred är trasigt) Cpumpen låter normalt och snurrar normalt.
jag hinner inte få någon speciell värme på hetgasröret för än värme pumpen går ner på lägsta effekt. Jag tycker själv att det
verkar som att det är någon tempgivare eller styrning på kretskortet som inte vill va med. vi får se vad jag får för utslag när
jag har mätt ampere i helgen.
tack för ditt svar
mvh lusse
-
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
Tack för tipset om gasmängden, ska ta upp det med kyl gubben, men nog borde den
fungera med vad som står på pumpen ? Jag tar och mäter lite ampere i helgen så
får vi se vad det blir. Jag har en svåger som är elektriker han ska inte behöva bli sysslolös.. hehe
Tyvärr inte , dessa pumpar säljs också som luft/luft och utedelen förfylls/märks till
en luft innedel , vilket innebär för mycket gas.
Det roliga här är att denna fråga ställde jag som mitt första inlägg här på forat(se sid 24)
det dröjde till sid 117 innan det riktiga svaret kom. ;D
Du kanske inte behöver vänta på svågern , har du ingen stickpropp ansluten elmätare?
Mvh Teltur
haha, varför gör kineserna så här ??
jag ska be kyl gubben att testa med 900 gram så får vi se, men det står 1.160kg på min inne del (vvx).
konstigt bara att den fungerade kanon bra i 3 månader innan mitt vp problem visade sig.
jo jag har en sådan elmätare men den vill inte va med längre, kanske hinner jag till biltema imorgon så jag kan fixa en ny.
mvh lusse
-
Obs Jag skrev omkring 900g , en kylkille
bör mäta hetgastemp , överhetning , underkylning osv.
eller som sid 117.
Mvh Teltur
-
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
Hej.. Pumpen tar 3.98A som max i läge 2 på effektskalan innan den går ner till läge 1,
i läge 1 tar den 2.57A, kan tillägga att vatten in har 30grader och vatten ut 31 grader på lägsta effekt (steg 1)
när pumpen va uppe i steg 2 någon minut så var vatten ut 32 grader. ca: +3.5 grader ute.
Mvh Lusse
-
Ok ,då kan vi utesluta ström/effekt begränsning pga överfyllnad.
Nästa steg är att ohm mäta upp utegivarna.
Du har 3 st , utetemp och förångartemp som är NTC 5K25(5 Kilo ohm vid 25 ºC)
och hetgastemp som är 58K25.
Tänk på att givarna är ganska tröga vid tempskiftningar , fingrar du en varm
så tar det ett par minuter innan du är nere på omgivningstemp.
Bifogar tabeller som visar ohmtalet vid olika temperaturer.
När du ändå är och mäter givarna ,passa på att kolla så att de verkligen
går till rätt ställe i den gemensamma kontakten på kretskortet.
Pipe=Förångargivaren ,CompT=Hetgas,Outside=Utetemp
Jag vet att detta är långsökt men det har hänt att dessa varit förväxlade och du är ändå
där och mäter.
Mvh Teltur
-
Ok ,då kan vi utesluta ström/effekt begränsning pga överfyllnad.
Nästa steg är att ohm mäta upp utegivarna.
Du har 3 st , utetemp och förångartemp som är NTC 5K25(5 Kilo ohm vid 25 ºC)
och hetgastemp som är 58K25.
Tänk på att givarna är ganska tröga vid tempskiftningar , fingrar du en varm
så tar det ett par minuter innan du är nere på omgivningstemp.
Bifogar tabeller som visar ohmtalet vid olika temperaturer.
När du ändå är och mäter givarna ,passa på att kolla så att de verkligen
går till rätt ställe i den gemensamma kontakten på kretskortet.
Pipe=Förångargivaren ,CompT=Hetgas,Outside=Utetemp
Jag vet att detta är långsökt men det har hänt att dessa varit förväxlade och du är ändå
där och mäter.
Mvh Teltur
Tackar, nu ska det mätas i helgen :)
mvh Lusse
-
Ok ,då kan vi utesluta ström/effekt begränsning pga överfyllnad.
Nästa steg är att ohm mäta upp utegivarna.
Du har 3 st , utetemp och förångartemp som är NTC 5K25(5 Kilo ohm vid 25 ºC)
och hetgastemp som är 58K25.
Tänk på att givarna är ganska tröga vid tempskiftningar , fingrar du en varm
så tar det ett par minuter innan du är nere på omgivningstemp.
Bifogar tabeller som visar ohmtalet vid olika temperaturer.
När du ändå är och mäter givarna ,passa på att kolla så att de verkligen
går till rätt ställe i den gemensamma kontakten på kretskortet.
Pipe=Förångargivaren ,CompT=Hetgas,Outside=Utetemp
Jag vet att detta är långsökt men det har hänt att dessa varit förväxlade och du är ändå
där och mäter.
Mvh Teltur
Tackar, nu ska det mätas i helgen :)
mvh Lusse
Ingen mätning ännu då jag renoverar kök som tog all min tid, hoppas jag hinner i helgen som kommer...
-
Hej Lusse
Jo 1.160kg hade jag också i min Pionner för 2,5 år sen.
Numera så har jag nog omkring 900 g.
Skall du ha exakt rätt gasmängd så skall det göras
som ACE beskriver på sid 117 i denna tråd.
Exempel på begränsningar:Hetgastemp , utetemp ,ström/effekt , dåligt
vattenflöde genom växlaren osv..
Hur många ampere tar pumpen max efter du har startat om den ?
Mvh Teltur
Hej.. Pumpen tar 3.98A som max i läge 2 på effektskalan innan den går ner till läge 1,
i läge 1 tar den 2.57A, kan tillägga att vatten in har 30grader och vatten ut 31 grader på lägsta effekt (steg 1)
när pumpen va uppe i steg 2 någon minut så var vatten ut 32 grader. ca: +3.5 grader ute.
Mvh Lusse
obs. med omstart menar teltur att maskinen ska vara utan ström kabel i ca 2 minuter innan återstart !
-
Hej Teltur..
Nu är mätning av givarna gjord.
vad jag kan se så är UTE TEMP givaren missvisande.
Mätning vid +13.7C
OUT - 13.3k
PIPE - 8.3k
CompT- 100.6
Gjorde även en mätning av OUT givaren vid +21C i vatten och fick 13.2k vilket är helt fel. (borde vara runt 5.85k) ?
Vad jag kan se av detta är att OUT givaren är fel och borde ha
ett värde liknande det som PIPE har vid 13.7C.
Alla Givare såg ut att sitta på sin rätta plats vid kontakten i kortet.
Kanske du vet var jag kan hitta en ny givare "www.elfa.se" kanske ?
Skickar även med en länk på en bild då jag hittade en lös kabel på kortet i utedelen, kanske någon vet var den ska ??
http://img823.imageshack.us/img823/6713/foto0132q.jpg
mvh
Lusse
-
Hej Lusse
Yes , det verkar som din utegivare inte fungerar alls ,
du har ett fast ohm värde som motsvarar ca +1 ºC ,
nu innebär detta att styret borde inte begränsa pumpen pga
ute tempen men vi mäter med ett högohmit mätinstrument och
vilken impedans styret har har jag ingen aning om ,så styret kan
mycket väl tolka värdet som en mycket högre temperatur speciellt
om det finns fukt i givaren.
Oavsett vilket så bör du byta den , jag hade först provat med Jula ,
tala om för dem att du har en defekt givare och be dem skicka ny ,
i andra hand hade jag ringt EC och beställt ny.
Elfa har NTC 5k25 men då får man löda och fuktskydda själv.
När det gäller kontakten(gul ring) så saknas denna på mitt kretskort ,
det finns plats för den och det heter "CMPOL" vilket jag tolkar som
CoMPressor OverLoad
Kortet i våra maskiner är säkert ett standard kort som används
i flera olika pumpar , använder man kortet tex till en on/off pump
så kan man ju koppla överströmskyddet till denna kontakt.
Kan du kolla vart den lösa kabeln går hän ?
MVH Teltur
-
Hej Lusse
Yes , det verkar som din utegivare inte fungerar alls ,
du har ett fast ohm värde som motsvarar ca +1 ºC ,
nu innebär detta att styret borde inte begränsa pumpen pga
ute tempen men vi mäter med ett högohmit mätinstrument och
vilken impedans styret har har jag ingen aning om ,så styret kan
mycket väl tolka värdet som en mycket högre temperatur speciellt
om det finns fukt i givaren.
Oavsett vilket så bör du byta den , jag hade först provat med Jula ,
tala om för dem att du har en defekt givare och be dem skicka ny ,
i andra hand hade jag ringt EC och beställt ny.
Elfa har NTC 5k25 men då får man löda och fuktskydda själv.
När det gäller kontakten(gul ring) så saknas denna på mitt kretskort ,
det finns plats för den och det heter "CMPOL" vilket jag tolkar som
CoMPressor OverLoad
Kortet i våra maskiner är säkert ett standard kort som används
i flera olika pumpar , använder man kortet tex till en on/off pump
så kan man ju koppla överströmskyddet till denna kontakt.
Kan du kolla vart den lösa kabeln går hän ?
MVH Teltur
Hej Teltur.. Jag testade att starta pumpen igår mitt på dagen men kompressorn vägrade och jag misstänker att det beror på ute temp givaren
trodde att det var varmare än vad det i verkligheten var. Senare på kvällen startade den fint när det var runt +1-2C. samma sak visade sig idag när
det var runt 14 grader i solen.
Den lösa kabeln går från kontakten vid röd ring (på bilden) den är möjligen 15-20 cm lång men ligger ihop rullad.
så att den lagom når kontakten vid gul ring (även min kontakt heter CMPOL vid gul ring).
Jag kollar efter givare på elfa, lödning och inkapsling kan jag få gjort på jobbet. vet du vilken artikel det är på elfa ?
-
OK
Här är en, Artnr. 60-279-24 som jag labbade med.
Jag använde den som förångargivare eftersom jag
ville ha en snabb en.(liten Tau)
Som utegivare är den nog lite för snabb såvida man
inte isolerar med par lager krympslang.
Mvh Teltur
-
OK
Här är en, Artnr. 60-279-24 som jag labbade med.
Jag använde den som förångargivare eftersom jag
ville ha en snabb en.(liten Tau)
Som utegivare är den nog lite för snabb såvida man
inte isolerar med par lager krympslang.
Mvh Teltur
ok tackar :)
mvh Lusse
-
Hej Alla
Tänkte passa på att presentera lite siffror som jag loggade
i December (bättre sent än aldrig ;))
Period:2010-11-28 21:00 till 2010-12-28 21:00
Ute temp under perioden: Min -21.6 , Max 4.0 , Medel -5.8 ºC(enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 914 kWh
Värmemätare VP = 1656 kWh
COPenergi = 1.81
Elmätare elpanna+VVB spets =1627 kWh
Mvh Teltur
-
Hej Teltur,
Tack för siffrorna.
Loggade du även för Jan och Feb?
Du kör väl direkt mot en tank? Vilken temperatur har du ställt in på pumpen?
Mvh, R.
-
Hej
Jodå , Januari , men bara lite och bara pumpen i Febuari
Fast kondensering mot elpanna Setemp 47 ºC på pump,
Setemp ca 44-45 ºC på elpanna
Period:2010-12-28 till 2011-01-26 (29 dygn)
Ute temp under perioden: Min -14.4 , Max 6.0 , Medel -1.0 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 899 kWh
Värmemätare VP = 1827 kWh
COPenergi = 2.03
Elmätare elpanna+VVB spets =789 kWh
Period:2011-01-26 till 2011-02-10 (15 dygn)
Ute temp under perioden: Min -11.6 , Max 8.1 , Medel -0.8 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 440 kWh
Värmemätare VP = 950 kWh
COPenergi = 2.16
Mvh Teltur
-
Finns det någon med Jula pumpen (Anslut LV6000) som vet eller kan kolla hur det ska vara med
kabel och kontakt i ute delen som jag visar på bilden nedan ?
Kontakten som finns i RÖD ring har en kabel men den är inte kopplad i andra änden,
ska det kanske va så att den ska sitta i kontakten vid GUL ring ???
(http://img823.imageshack.us/img823/6713/foto0132q.jpg)
Mvh
Lusse
-
Kan kolla imorgon i nån av mina 2 skrotmaskiner ute på gården när det är ljust om inte nån annan gjort det. Obs bara att det finns flera versioner av pumpen och med olika versioner och design på korten.
Men jag undrar om du behöver fundera över om kabeln ska sitta just där eller inte, för pumpen fungerade ju från början, och då satt väl kabeln just där den sitter nu?
Skicka tillbaks skiten till jula och köp en maskin som fungerar, allt annat är slöseri med tid ;)
-
Tack Teltur för siffrorna.
Ska bli intressant och se vad vår månaderna ger nu när det blir så pass varmt att pumpen inte avfrostar hela tiden.
Jag misstänker att COP kurvan sticker iväg när den inte avfrostar.
Mvh, R.
-
Kan kolla imorgon i nån av mina 2 skrotmaskiner ute på gården när det är ljust om inte nån annan gjort det. Obs bara att det finns flera versioner av pumpen och med olika versioner och design på korten.
Men jag undrar om du behöver fundera över om kabeln ska sitta just där eller inte, för pumpen fungerade ju från början, och då satt väl kabeln just där den sitter nu?
Skicka tillbaks skiten till jula och köp en maskin som fungerar, allt annat är slöseri med tid ;)
japp kabeln satt just där den sitter nu men en kabel har två ändar så varför är bara ände 1 kopplad och inte ände 2
jag tänkte om ände 2 har hoppat ur sin kontakt kanske ?
Möjligt att jula pumpen är skräp men man lär sig en del och får en hobby.. hehe
mvh
Lusse
-
Nu fungerar min värmepump som den ska igen efter byte av Ute Temp givare..
Vill med detta tacka Teltur för all hjälp :)
-
Kollade lite vatten temp vid VVX kanske någon kan svara på om det är bra eller dåligt ?
Gjorde mätningen med vanlig digital termometer.
Ute temp vid mätning -4C
Hetgas vid VVX 58
Vatten in till VVX 31.2
vatten ut från VVX 35.4 (display på pumpen visar 41C)
Pumpen drar 7.25A.
rumstemp 22C.. varmt och skönt, precis lagom :)
/Lusse
-
Ser bra ut Lusse
Med 10 ºC högre vattentemp(hjälper till med elpannan)
så toppar jag 67 ºC i hetgastemp vid -4 ºC ute, om
man mäter direkt efter en avfrostning (isfri förångare).
Mvh Teltur
-
Behöver lite hjälp. Min gamla mor har en Invest pump från Trendimport via återförsäljare, den första modellen.
Den har åtminstone gått hyggligt ett par år, men nu när jag var på besök i 'sommarvärmen' så gick den bara upp till 38-39 grader, viss element värme och 150 l varmvattenberedare.
Den frostar bara på de tre lägsta rören nu. Tidigare har den även i kyla presterat bättre.
Jag hade inga verktyg att mäta el eller temp men de fyra lysdioderna lyser (vänd mot pumpen från vänster) röd, röd, gul, grön. Ingen felkod i displayen.
För lite gas ?
/Erling
-
Hej tyketo
Det kan vara för lite gas.
Kolla alla konkopplingar så att det inte är oljit nånstans ,
kolla även runt tryckvakten i innedelen.
Om du inte hittar någon läckage så är du tvungen
att mäta ström och temperaturer för att felsöka vidare.
Se bakåt i tråden.
Mvh Teltur
-
Tack Teltur !
Det blir att felsöka. Vi bor ca 30 mil från varandra men nu börjar ju värmen komma så problemet är inte så överhängande.
Från ditt svar utgår jag från att lysdioderna inte ger någon felsignal.
I tråden har jag förstått att utetemperaturgivarna kan vara ett problem och att de finns att få tag på.
På det hela taget så kan man inte vara missnöjd med pumpen. Den har säkert sparat 5 kbm olja (var alternativet och har stöttat vintertid) under sin driftsperiod hittills.
/Erling
-
Byta cirk-pump, var köpa?
Hi
Har inte läst på EC tråden på länge. Jag har en 3 år gammal pump som knallar på ungefär så bra som denna pump kan, men CP börjat låta som en stenkross, så det är nog bara en tidsfråga innan den stannar.
Fans det någon standardpump på jula eller liknande som passar utan att bygga om? eller ska man beställa av greven?
mvh
/Svante
-
Har du kollat att det inte är luft i pumpen? I mitt gamla system lät det som metall mot metall när det var luft i pumpen. När jag luftade den så blev den tyst igen och den höll i flera år till...
-
finnes en pump som järnia butikerna har.
ebara. mr 43 pump motorn passar i orginal pump huset så enkelt att byta.
kostar ca 1000 kr
-
Hi
Ingen luft
tackar för tipset med järnia ska kolla där
mvh
/Svante
-
Jag köpte en på jula & gjorde som Greven1 skriver. Kostar 595:- & det fungerade perfekt.
Mvh
Bippsan
-
Hej Bibbsan
Julas pumpar ser ju (åtminstone på hemsidan) inte alls likadana ut, bytte du verkligen bara motorn utan att lossa pumphuset, eller bytte du hela pumpen (och passade den i så fall rätt på anslutningarna?)
mvh
/Svante
-
Jag slet ju bort den gamla pumpen utan att kolla så noga & jämförde inte pumparna innan, och den nya pumpen var för lång om säger så.
Men det var bara att skifta över motorn, + att då fick jag 3 hastigheter o det var det inte på den gamla. Men kolla om det verkar
möjligt att byta utan att lossa pumpen innan du gör det.
-
Hej
Har fått felmeddelande F8 i min display, vilket betyder att cirkpumpen inte startar. Har pratat med Energicentra och fått tips om olika lösningar men det går inte att få igång den. Nu har de semester så jag får väl avvakta lite därifrån. Min undran är, går det typ
att koppla förbi inre styrkortet och köra värmepumpen ändå?? Alltså köra cirkpumpen separat. Går det att göra något sådant??Eller andra tips mottages tacksamt. Sitter en komponent som heter S W22KJ på kortet som blir jättevarmt, vet inte om den går att få tag i?
Pumpen är lite över 2år gammal, kör med den mest som backup om pannan skulle stanna. Kör mest med pellets, men skulle vara kul
att få igång pumpen.
Mvh
-
Hej peaw
Det är egentligen konstigt att du har fått F8 eftersom pumparna saknar flödesvakt
och kontakten J4 på innedelskortet skall vara byglad.
Jag har ett par av dessa kort och på ett av dem så är det byglat genom att stiften
på baksidan är ihop löda , på det andra kortet är dom inte det så jag fick själv bygla genom
att ta en "jumper" från en gammal hårddisk och sätta i den i J4.
Har du fått kortet utbytt så kan det vara detta som strular.
Oavsett så kan du prova att sätta en "Jumper" på J4 ,du kan ju ha fått
kallödning på baksidan.Om det larmar för F8 ändå så tror jag att innedelens
kretskort behöver bytas ut.
Min undran är, går det typ att koppla förbi inre styrkortet och köra värmepumpen ändå??
Kort svar: Nej
Sitter en komponent som heter S W22KJ på kortet som blir jättevarmt, vet inte om den går att få tag i?
5W22KJ är ett 5W effektmotstånd ,inget ovanligt att dessa blir varma.
Mvh Teltur
-
Hej
Tack för svar. Har testat att bygla, kallödningar mm inget funkar. Så troligtvis är det nog som du säger att kortet är paj?
Har sökt på nätet men hittar inget, något tips om var?? Energicentra har ju som nämnts innan semesterstängt. Sedan är
jag lite fundersam om det kan vara något mer fel?? Men tycker det borde räcka att byta det inre kretskortet? Gäller bara
att hitta ett.
Mvh
-
Om du bor i närheten av Kristianstad få du gärna komma och låna
mitt reservkort för att testa tills EC är tillbaks från semestern.
PM-a i så fall.
Mvh Teltur
-
Var ju hyggligt, har skickat PM. Undrar om man byter kortet och då sätter ett relä som styrs av kortet och tar matningen till cirkp från matarströmmen om det håller bättre då ::) Tycker väl det ska hålla längre än 2år eller? Tänkte om det inte blir så mycket belastning på kortet? Eller kanske jag som är ute och cyklar ???
Mvh
-
Det är precis så det är kopplat på kortet.
Matningen går via en kontakt på ett relä som tål
220V 10A och sen direkt till CP.Jag tror inte felet är där,
utan till dessa kort kan man ansluta en flödesvakt som skall
kvittera att CP verkligen går.Den skall vara byglad eftersom
vakten saknas.Nu får du ändå larm, då måste elektroniken
som tolkar den signalen vara kass.
Du kan göra ett test.När du slår igång VP så borde CP starta
och gå en liten stund innan F8 kommer.
Sen misstänker jag att du har kollat så att inte CP sitter fast
men det borde i alla fall inte generera F8.
Mvh Teltur
-
Har bytt cirkp, var det första jag gjorde efter jag monterade värmepumpen. Den inbyggda cirkp knackade som bara den, kopplade in en ny på röret och den gamla fick sitta kvar, ej inkopplad på elen. Detta har ju funkat i c:a 2år, men bytte ändå till en annan pump när F8 visade sig utan resultat. Sedan när jag kollade upp kortet så är det som du säger att det finns ingen flödesvakt inkopplad. Denna anslutning är byglad via lödning på baksidan på kortet, men kan inte se att anslutningen leder till något? Vidare stämmer det att pumpen går ett tag innan F8 löser ut. När cirkpumpen går blinkar det rött på kortet, slår om till fast grön lampa när F8 visar sig. Min tanke med reläet var att kanske skydda kortet ytterligare? Får se vad ett nytt kort kostar, är inte säker på att jag lägger ut några större summor på den. Är ju lite synd, hade äntligen fått den att gå rätt tyst efter att justerat olika saker som inte var monterat som det skulle.
Mvh
-
Får se vad ett nytt kort kostar, är inte säker på att jag lägger ut några större summor på den. Är ju lite synd, hade äntligen fått den att gå rätt tyst efter att justerat olika saker som inte var monterat som det skulle.
Hej,
Jag har 2 stycken innedelar som knappt är begagnade, det fanns misstanke på läckage i växlaren därför byttes de.
PM-a mig om du är intresserad.
/B_K
-
Nice Thumbsup
Skulle precis posta och fråga om någon hade ett till salu.
Mitt reservkort är inte 100% och jag vill helst inte sälja det.
Mvh Teltur
-
Denna anslutning är byglad via lödning på baksidan på kortet, men kan inte se att anslutningen leder till något?
Undersidans lödningar används endast för att hålla fast kontakten J4 ,
det är på ovansidan som det går vidare till elektroniken.
Min tanke med reläet var att kanske skydda kortet ytterligare?
Visst är risken mindre att du bränner sönder relät(rättelse 220V 5A) om du låter det dra ett annat men är det inte lite kaka på kaka , sen kan man alltid byta det om det skulle
gå sönder.
Mvh Teltur
-
Tackar för svar. Har skickat Pm, får se vad det leder till.
Mvh
-
Är det någon som behöver reservdelar så kan ni PM mej. Jag har 2 innedelar & 1 utedel liggande. Det är Fomas modell men det är mej veterligen samma skrot.
Mvh
Patrik
-
Ska bli intressant Berga_Kungen skickar ett kort till mig. Bara att hoppas att det funkar sedan ::) Ska jag vara uppriktig är jag
inte direkt imponerad av pumpen i sig, men är ju kul om det funkar. Återkommer om resultatet, stort tack till Teltur och
Berga_Kungen som tagit sig tid via Pm
Mvh
-
Den LEVER :D Fick kortet från B_K idag, verkar funka igen. Tackar så mycket, alltid
kul när det funkar :)
5W22KJ är ett 5W effektmotstånd ,inget ovanligt att dessa blir varma.
Mvh Teltur
Går det att kolla detta motstånd och var ev köpa. På mitt gamla kort går det nästan att snurra porslinet?? Kanske inget konstigt, bara nyfiken om någon vet?
Mvh
-
Den LEVER :D Fick kortet från B_K idag, verkar funka igen. Tackar så mycket, alltid
kul när det funkar :)
Kul att din pump fungerar igen, alltid kul att vara till tjänst :-)
-
Den LEVER :D Fick kortet från B_K idag, verkar funka igen. Tackar så mycket, alltid
kul när det funkar :)
5W22KJ är ett 5W effektmotstånd ,inget ovanligt att dessa blir varma.
Mvh Teltur
Går det att kolla detta motstånd och var ev köpa. På mitt gamla kort går det nästan att snurra porslinet?? Kanske inget konstigt, bara nyfiken om någon vet?
Mvh
Du kan ohmmäta det med en vanlig digitalmultimeter, mätvärdet bör vara 22 kohm ± 10 %. Om du får avsevärt mycket lägre resistans kan det bero på att något annat ligger parallellkopplat med motståndet, i så fall bör du löda loss ena änden och sedan göra om mätningen.
-
Jag har börjat titta litegrann på datakommunikationen mellan enheterna, jag vet inte om någon annan också har gjort det?
Mellan utomhus- och inomhusdel verkar det som om kommunikationen utgörs av 50 Hz pulser, troligen är överföringshastigheten alltså 50 baud. Än så länge oklart om det är vanligt asynkrondata eller om det kanske skickas synkront med elnätets 50 Hz som klocka. Troligen skickar först utomhusdelen 3 byte och sedan svarar inomhusdelen med 2 byte, det hela upprepas med 2,5 sekunders intervall. Kommunikationen sker dubbelriktat på en enda ledare med elnätets nolla som referens. Beträffande dessa mätningar måste jag göra viss reservation för svårtolkade mätresultat, jag fick en hel del transientstörningar från invertern överlagrade. Jag hade tyvärr inte möjlighet att upprepa mätningen med kompressorn stillastående eftersom folk i huset väntade på att få varmvatten just då.
Mellan inomhusdel och display sker kommunikationen med full duplex, dvs separata ledare för TX och RX. Logiknivåerna tycks vara sådana att en 1:a är +10 V och en 0:a är +5V. Bit-tiden är 10,2 ms, så överföringshastigheten är 98 baud Sc:,h. Vardera enheten skickar ca 6 byte med 3,5 sekunders intervall.
-
Bra att du fick igång pumpen peaw Thumbsup
Hej Torbjörn
Jag har alla fall inte tittat närmare på kommunikationen än
mät med en fluke och konstaterat spänningspulser på
0-20V AC på L1 ledningen.Det jag tror att kommunikationen till utedelen innehåller är typ starta , öka/minska Hz ,stanna och från utedelen till innedelen ev. larm.Det är säkert mer avancerat än så.
Finns det inga kommunikations protokoll till Luft/luft pumpar ?
Dom borde fungera på liknande sätt.
Mvh Teltur
-
Jag har börjat titta litegrann på datakommunikationen mellan enheterna, jag vet inte om någon annan också har gjort det?
Mellan utomhus- och inomhusdel verkar det som om kommunikationen utgörs av 50 Hz pulser, troligen är överföringshastigheten alltså 50 baud. Än så länge oklart om det är vanligt asynkrondata eller om det kanske skickas synkront med elnätets 50 Hz som klocka. Troligen skickar först utomhusdelen 3 byte och sedan svarar inomhusdelen med 2 byte, det hela upprepas med 2,5 sekunders intervall. Kommunikationen sker dubbelriktat på en enda ledare med elnätets nolla som referens. Beträffande dessa mätningar måste jag göra viss reservation för svårtolkade mätresultat, jag fick en hel del transientstörningar från invertern överlagrade. Jag hade tyvärr inte möjlighet att upprepa mätningen med kompressorn stillastående eftersom folk i huset väntade på att få varmvatten just då.
Mellan inomhusdel och display sker kommunikationen med full duplex, dvs separata ledare för TX och RX. Logiknivåerna tycks vara sådana att en 1:a är +10 V och en 0:a är +5V. Bit-tiden är 10,2 ms, så överföringshastigheten är 98 baud Sc:,h. Vardera enheten skickar ca 6 byte med 3,5 sekunders intervall.
Har sökt en del på nätet men inte hittat så mycket info här är lite http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?19629-Minisplit-Inverter-communication-standard (http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?19629-Minisplit-Inverter-communication-standard)
Har själv en nocria utedel som jag skulle villa styra från en egen innerdel...
-
Har sökt en del på nätet men inte hittat så mycket info här är lite http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?19629-Minisplit-Inverter-communication-standard (http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?19629-Minisplit-Inverter-communication-standard)
Har själv en nocria utedel som jag skulle villa styra från en egen innerdel...
Olika tillverkare verkar kunna lösa kommunikationen på helt olika sätt, även om det gemensamma tycks vara dubbelriktad kommunikation på en ledare med elnätets nolla som referens. Jag har också tagit en titt på CTC EcoAir v3, där har man gjort en strömslinga som matas med 30 V DC från utomhusdelen, strömmen begränsas av motstånd i både utomhus- och inomhusdel till ca 7 mA. I vardera enheten ligger två optokopplare i serie, fototransistorn i den ena och lysdioden i den andra. När inget data överförs så går det ström genom slingan, en 1:a innebär att strömmen bryts. Signalledaren ligger alltså på +15V relativt nollan i vila, och vid kommunikation får man pulser upp till 30 V eller ner till 0 V beroende på vilken enhet som sänder. Där sker kommunikationen med 300 baud, inte alls synkroniserat till elnätet.
Till skillnad från detta, så arbetar Energicentra/Foma/Amitime osv med positiva pulser då den ena enheten sänder och negativa då den andra sänder.
-
Äntligen har grejorna kommit. studs
-
Teltur,
:)
Hoppas du loggar och skriver om vad du kommer fram till.
Ska bli kul att se om den nya fläkten kommer att förbättra prestandan på pumpen.
Mvh, R.
-
Jepp , då är det färdigt.
Vilket blås alltså :D
Tyvärr så blir ljudet därefter när man kör på max.
Jag satte dit en varvtalsregulator så att man kan varva ner ,
då blir luftflödet och ljudet ungefär som original fläkten.
Nu är det bara att vänta tills utetempen kryper ner mot nollan.
Mvh Teltur
-
Fundering.
Ditt foto på fläkten anger 2 effekter, har den 2 lindningar = 2 hastigheter ?
Vad gick äventyret på ekonomiskt med fraktkostnaden ?
Även om det nu är varmt ute borde du kunna se skillnad vid mätning hur stora diffar det blir beroende på fläkthastigheten.
-
Hej Art
Fläkten har bara en hastighet och tar 180W.(har mät den)
Kan 110W vara när man kör den på 60Hz. Sc:,h
Beställde från Kina först , men dom kunde till slut inte leverera
så det blev Polen i stället , samma pengar , ca 1000 kr med frakt.
Kör jag fläkten på max så har jag i princip inget delta ,original
låg på ca 2-2.5 ºC.
Mvh Teltur
-
Hej Art
Fläkten har bara en hastighet och tar 180W.(har mät den)
Kan 110W vara när man kör den på 60Hz. Sc:,h
Beställde från Kina först , men dom kunde till slut inte leverera
så det blev Polen i stället , samma pengar , ca 1000 kr med frakt.
Kör jag fläkten på max så har jag i princip inget delta ,original
låg på ca 2-2.5 ºC.
Mvh Teltur
Hmm...med tanke på fläktmotorns typskylt...220 V x 0,82 A blir ju 180 VA, kan det vara så att det egentligen borde ha stått 110 W /180 VA ?
Har du någon möjlighet att sänka matningsspänningen till fläktmotorn på prov (t ex mata både den och effektmätaren från en vridtransformator) och se om den aktiva effektförbrukningen sjunker kraftigt då?
-
Skall erkänna att jag mätte fläkten på bänken med en billig
stickproppsansluten effektmätare.Nu visar denna även PF (som säkert inte stämmer)
, i alla fall så visade den 180W PFt1 vid max på varvtalsregulatorn(Conrad Artikelnummer: 191343).
När jag sänkte vartalet så sjönk både den aktiva effekten och PFt.
Just nu kör jag fläkten i pumpen med reducerad hastighet och mäter med en riktig fast
ansluten mätare ,då tar den 227W-85W(CP+Övr)=142W med ett PFt 0.90 på hela belastningen(227W)
i full fart så tar den 270W-85W=185W med ett PFt 0.96 på hela belastningen(270W)
Det verkar som skylten stämmer och den tar 180W med PFt 1.
Mvh Teltur
PS. Jag har ingen vridtrafo hemma.
Tillägg : Kan 110W vara den mekaniska(märkeffekten).?
-
Tillägg : Kan 110W vara den mekaniska(märkeffekten).?
Det är mycket troligt. Det skulle ju ge verkningsgraden 110/180 = 61 % och det verkar väl inte helt orimligt för en liten enfas asynkronmotor.
-
F8 fel, trasigt kretskort hydroboxen?
Efter att CP låtit som en hackspett i 5 månader, blev jag inte förvånad när maskinen stannade med fel F8= vakten för vattencirkulation. köpte en beg Grundfors på blocket och monterade. Tystare än någonsin, med f8 felet återkommer. Läste i tråden att det inte finns någon vattencirkulations vakt, utan att det händer att inre kretskortet havererar. Nu jagar jag alltså ett dylikt, någon som har till salu för vettig peng (B_K och Bippsan, PM-at er då det verkade som om ni kanske låg på kretskort)
Tacksam för hjälp
Mvh
/Svante
-
Hoppas att det löser sig. Ingen klurig person som vet hur man skulle kunna fixa felet? Kanske koppla om det på något sätt, måste ju vara signalen som styr cirkp som strular? Tänkte om det gick att koppla om det så kanske pumpen går hela tiden istället? Men det kanske inte är så smidigt ??? Min pump funkar nu,
har den som nämnts innan mest som backup till det övriga. Tycker om displayen som visar panntempen, det är mest den jag har nytta av. Tycker nog inte pumpen i sig verkar så effektiv för min del ::) Men vill ändå att den ska funka, vilket den gör nu tack vare der här forumet. Skulle vilja ha en styrning typ denna
med display för att styra en annan l/v pump, någon som har tips? Hoppas det fixar sig för dig Luring2
Mvh
-
Jag har en orginal cp som bara körts en månad liggande om nån behöver.
Den är klar, dvs bolt-on reeeeady Thumbsup
-
Hi
Jonny2d du har PM
Till min förvåning har pumpen nu fungerat i 3 dagar, är det så att jag hade lite luft i början och det finns en cirk-vakt som beräknar möjlig temp-derivata genom att titta på hetgastemp och vattentemp? (kanske Greven vet).
eller (nog troligare) så är kortet trasigt, och maskinen stannar snart igen.
Ec pumpen är ju inte något under av effekt, men nu förvärmer min VV och stöttar i princip bara2 sovrum med värme, vilken den klarar till -7 grader (dock ej sammtidigt VV), och jag hade hoppas att den kan fungera några år till (snart 3:dje året för min maskin)
Mvh
/Svante
-
Jag har ju helt gett upp vad gäller vinterkörning med EC.
Den gör numera värme till vårt badrum i källaren under sommaren, det fixar den.
Har dock fått felkod F6 under sommaren men det har löst sig med att göra den strömlösen stund.
Om vi hade haft en flik "mitt sämsta köp" så hade jag nog satt upp den där...
Så totalt fel för mig. Klarar huset ner till ca +3 - +5grader & det gör den inte speciellt billigt.
Nä sommarvärme, det fungerar.
Men ja e inte bitter.....
-
Köpte min mera för att testa, tyckte nog först att det verkade funka kanske ::) Men bara att konstatera
att för min del inget att ha när det börjar gå under plusstrecket. Har ju andra uppvärmningar med så jag sitter inte i sjön. Gillar dock panelen, så jag ser panntempen, men det kanske hade varit billigare att köpa
bara någon sådan lösning ::) Men nu funkar den ivarjefall, alltid kul. Har äntligen fått den att gå tyst efter
att dragit åt grejer som inte varit åtskruvade mm. Cirkpumpen var det första jag bytte efter att jag monterat den. Enl mig mycket slarvfel, gäller inte bara denna produkt från Kina, tycker det återkommer
i flera produkter därifrån. Bara min personliga åsikt. Men jag är inte missnöjd direkt, bara att konstatera att man nog inte får mer än man betalar för? Sedan om jag kunde lära mig det oxå ^-^
-
Visst får man vad man betalar för, det är ju helt klart.
Men jag trodde jag skulle klara mig till minusgrader, men icke.
Men som du, jag sitter inte i sjön, fler värmekällor finns.
Men det hade varit kul om den klarat sig skapligt, typ underhållsvärme om man reser bort.
Det får bli L/L som gör det & det är ju helt ok.
-
Ni som har snabbkopplingar på eran modell - och som har haft läckproblem, var har dessa uppstått ?
-
Ni som har snabbkopplingar på eran modell - och som har haft läckproblem, var har dessa uppstått ?
Jag har snabbkopplingar och fick en gasläcka på det grova hetgas röret vid värmeväxlaren i vintras.
Men kylgubben kom hit och tätade :)
-
Jag har börjat titta litegrann på datakommunikationen mellan enheterna, jag vet inte om någon annan också har gjort det?
Mellan utomhus- och inomhusdel verkar det som om kommunikationen utgörs av 50 Hz pulser, troligen är överföringshastigheten alltså 50 baud. Än så länge oklart om det är vanligt asynkrondata eller om det kanske skickas synkront med elnätets 50 Hz som klocka. Troligen skickar först utomhusdelen 3 byte och sedan svarar inomhusdelen med 2 byte, det hela upprepas med 2,5 sekunders intervall. Kommunikationen sker dubbelriktat på en enda ledare med elnätets nolla som referens. Beträffande dessa mätningar måste jag göra viss reservation för svårtolkade mätresultat, jag fick en hel del transientstörningar från invertern överlagrade. Jag hade tyvärr inte möjlighet att upprepa mätningen med kompressorn stillastående eftersom folk i huset väntade på att få varmvatten just då.
Mellan inomhusdel och display sker kommunikationen med full duplex, dvs separata ledare för TX och RX. Logiknivåerna tycks vara sådana att en 1:a är +10 V och en 0:a är +5V. Bit-tiden är 10,2 ms, så överföringshastigheten är 98 baud Sc:,h. Vardera enheten skickar ca 6 byte med 3,5 sekunders intervall.
Intressant att undersöka detta. Hade problem med en kina-llvp som inte ville gå upp i max varv på kompressorn utan bara näst högsta trots mycket stor differens mellan är- och börvärden. Eftersom jag bara såg torroider på ledningarna som avstörningsskydd satte jag en vanlig X2-konding (100nF 275VAC) mellan L och N på signal- och matningskabeln (EKK 4G1,5) mellan ute- och innerdel. Minskade tydligen transienter och störningar från invertern och kompressorn kom därefter snabbt upp i max varv på frekvensindikatorn med samma differens mellan är- och börvärden och ljudet/knattret från utedelen blev högre. Sedan varvade den ner som vanligt när börvärdet närmade sig. Vet inte om orsaken var störningar i kommunikationen. OBS att benen på en X2-konding måste skruvas fast på ett sätt så att andra el-ledare inte blir glappa och kan lossna då detta kan vara farligt!
-
Pumpen har gått nästan hela sommaren mot en fläktkonvektor i källaren, inga problem.
Döm om min förvåning när jag kommer hem från jobbet så är den helt ihopfryst.
Första gången det hänt. Det är 13grader varmt ute, har inte haft frostproblem någonsin tidigare oavsett utetemp.
Jag har flyttat givaren på cellpaketet för flera år sedan, kan den ställa till det???
Inga rör är kladdiga så det verkar inte vara någon akut gasläcka.
Den är avslagen nu, så den får avfrosta. Sen får den stå strömlös under natten, startar den i morgon så får vi se i morgon kväll.
Någon som har några förslag på vad det är som har hänt? Inga felmeddelanden, den gick för fullt när jag kom hem men fläkte gick emot isen så det lät förskräckligt.
-
Omstart samt monterade jag tillbaka givaren på cellpaketet.
Nu har den gått som vanligt igen. undra vad det kan ha varit för fel?
Total isglass vid +13?? Samt att det fanns vatten att tillgå för avfrostning.
-
Omstart samt monterade jag tillbaka givaren på cellpaketet.
Nu har den gått som vanligt igen. undra vad det kan ha varit för fel?
Total isglass vid +13?? Samt att det fanns vatten att tillgå för avfrostning.
Ledsen att säga det, men din pump har läckt kylmedel. Om du nu har kollat alla konor på oljefilm har du två kända läckställen till, nämligen i innerskåpet bakom tryckvakten, känn där om det är kladdigt, samt muttern som sitter på schräderventilen på utedelen (det är kant att denna ventil ibland inte håller tätt, den är gängad precis som ventilen i ett bildäck, så om du tar bort mutter och får pys från denna ventil tar du en spetsig flacktång och trycker in försiktigt och vrider ventilen medurs tills det slutar pysa) Annars får du låna en "sniffer" av någon, starta upp och sen sniffa dig fram på alla konor + tryckvakten+schrädern.
Det är ju ingen mening att fylla innan du har hittat läckstället.
Lycka till.
-
Jaha, då blir det till att kolla där. Men pumpen har ju gått nu utan avbrott sedan det hände??? Har kört den så hårt jag kan med rådande temperatur. Borde den inte isat igen då?
-
Mät upp hetgastemperaturen för att se om den ligger i normalt intervall. Om extra hög betyder det ofta brist på köldmedia.
Går det inte att använda en däckventilnyckel för att kontrollera åtdragningen av ventilstiftet istället för liten flaktång? Borde vara mindre risk för oavsiktligt pys med rätt verktyg. Tänker på något liknande detta som finns i olika varianter: http://www.locknersbilochmc.se/index.php?main_page=product_info&products_id=1048
-
Hur gör man det?
-
Jaha, då blir det till att kolla där. Men pumpen har ju gått nu utan avbrott sedan det hände??? Har kört den så hårt jag kan med rådande temperatur. Borde den inte isat igen då?
Det missade jag helt - då är det inte läck, jag skulle ha läst detta bättre, ursäkta.
Det som ev kan ha hänt är att kompressorvakten kan ha skenat iväg om du nu har haft pendlande utomhustemp, finns en gräns vid +12 som styr hur hårt kompressorn ska jobba. Om vi antar att det var under +12 på morgonen och du åkte iväg så gick pumpen upp i full fart direkt, sen när utomhustemp gick upp över 12 så varvade den ned, och vid båda dessa utomhustemp ligger dom över tröskelnivån för avisningen som brukar kicka in när temp sjunker under +13, tror att varierande utomhustemp, hög luftfuktighet och lång körning på pumpen kan ha orsakat denna plötsliga iskaka.
Har du möjlighet att kolla hur temp och drifttid var när den isade igen?
Kollade i gamla datamanualer, följande gäller:
Över 23+ speed limit #3.
Mellan +19 till +23 speed limit #2.
Över +13 Defrosting cykel slås av.
Mellan +12 till +19 speed limit #1.
Under +12 Speed limit cancel.
Över + 7 Compressor heater stop
Under +4 Compressor heater start.
Över + 2 Värmeslinga stoppar.
Under 0 Värmeslinga startar.
Sen är Josts förslag utmärkt om man inte vill pilla med en flacktång, den lilla grunkan landar dock på 110:-, om du nu inte har någon polare på en däcksverkstad som kan låna ut sitt verktyg.
-
Sen är Josts förslag utmärkt om man inte vill pilla med en flacktång, den lilla grunkan landar dock på 110:-, om du nu inte har någon polare på en däcksverkstad som kan låna ut sitt verktyg.
En del däckventilhattar har ett inbyggt sådant verktyg.
-
Finns det någon klippa på elmoterer här ?
En del säger att om man ändrar motorkondingen kan man få sämre eller bättre varvtal på en växelströms-motor. EC-pumpen har en motorkonding på 2,5 uF/450V, har testat att belasta denna med olika kondingar, jag får samma varvtal, däremot tar det längre resp korta tid att varva upp, men ingen ökning av varvtalet.
Någon som har mer matnyttigt i detta ?
-
Omstart samt monterade jag tillbaka givaren på cellpaketet.
Nu har den gått som vanligt igen. undra vad det kan ha varit för fel?
Total isglass vid +13?? Samt att det fanns vatten att tillgå för avfrostning.
Hej larsostman
Pumpen startar sin avfrostningscykel när följande villkor är uppfyllda
Oudoor coil temp sensor visar mindre än -3 i 3 min och
Kompressorn har jobbat kontinuerligt i över 5 min och
Kompressorns sammanlagda arbetstid är större än intervalltiden mellan avfrostningar
(detta sista villkor hindrar pumpen att avfrosta i dom första 50 min efter ett
späningstillslag därefter är det alltid till).
Så varför avfrostade inte din pump.
Antingen är din förångar givare defekt eller så har 4-vägaren kärvat
eller så du råkat hamna i en ovanlig situation där du ligger och maxbelastar pumpen vid en utetemp som gör att förågargivaren ligger
på 0 till -2 ºC under en längre tid.Detta medför att is byggs upp successivt
kring givaren och gör till slut att givaren visar samma värde(ca 0 ºC) och
avfrostning kommer aldrig att starta.
Oavsett så bör du hålla ett öga på pumpen nu när tempen sjunker.
Mvh Teltur
-
Finns det någon klippa på elmoterer här ?
En del säger att om man ändrar motorkondingen kan man få sämre eller bättre varvtal på en växelströms-motor. EC-pumpen har en motorkonding på 2,5 uF/450V, har testat att belasta denna med olika kondingar, jag får samma varvtal, däremot tar det längre resp korta tid att varva upp, men ingen ökning av varvtalet.
Någon som har mer matnyttigt i detta ?
Hej Art
Magnetfältet i en asynkronmotor roterar med synkront varvtal som bestäms av motorns utformning och spänningens frekvens.
Synkront varvtal =120x(f/p) där f är frekvensen och p är antalet poler i motorn.
Alla asynkronmotorer har en eftersläpning som gör att rotorn "släpar efter" magnetfältet.Eftersläpningen ökar bla med belastningen på motorn.
I vårt fall med en enfas fläktmotor med driftkondensator så ökar eftersläpningen även med en storleksmässigt felaktig konding detta
märks på att motorn får sämre vridmoment och tar längre tid på sig
att varva upp.
Du kan alltså aldrig få högre vartal än det synkrona - eftersläpning med en
optimal driftkondensator ,däremot lägre med en icke optimerad konding.
Man brukar säga att 80 uF /1000W(märkeffekt) är en bra tumregel.
Ett annat sätt är att ström mäta motorn med olika storlekar på kondigen.
När motorn tar minst ström så har man den optimala kondingen.
Mvh Teltur
-
Pumpen går in i vintervila nu alldeles snart. Det var 0 grader i natt, det brukar vara vad pumpen klarar så nu är det dags att köra igång vedpannan. Nu kör jag den bara mot 2st fläktkonvektorer då brukar den fixa något kallare temp men inte mycket. Att låta den gå mot 750liter ack är inte att tänka på.
Tack för hjälpen! Tror att det var 4vägaren som strulat, har kört den sedan problemet hände & den har inte isat på sig något. Körde över den i AC-drift den kvällen för att avfrosta samt motionera 4vägaren lite. Det var inga problem att få den i ac-drift.
-
Hej Art
Magnetfältet i en asynkronmotor roterar med synkront varvtal som bestäms av motorns utformning och spänningens frekvens.
Synkront varvtal =120x(f/p) där f är frekvensen och p är antalet poler i motorn.
Alla asynkronmotorer har en eftersläpning som gör att rotorn "släpar efter" magnetfältet.Eftersläpningen ökar bla med belastningen på motorn.
I vårt fall med en enfas fläktmotor med driftkondensator så ökar eftersläpningen även med en storleksmässigt felaktig konding detta
märks på att motorn får sämre vridmoment och tar längre tid på sig
att varva upp.
Du kan alltså aldrig få högre vartal än det synkrona - eftersläpning med en
optimal driftkondensator ,däremot lägre med en icke optimerad konding.
Man brukar säga att 80 uF /1000W(märkeffekt) är en bra tumregel.
Ett annat sätt är att ström mäta motorn med olika storlekar på kondigen.
När motorn tar minst ström så har man den optimala kondingen.
Mvh Teltur
Man kan påverka motorns vridmomentkurva genom att ändra värdet på kondensatorn. Ökar man värdet så får motorn bättre startmoment men då brummar den mycket och får dålig effektfaktor och verkningsgrad vid normal drift. Om en motor normalt ska gå mycket lätt belastad, med mindre än hälften av märkeffekten (t ex bänkslipmaskiner och liknande som går långa stunder i tomgång och bara belastas kortvarigt), kan man få den att gå lugnare och mer effektivt med en mindre kondensator än den som normalt rekommenderas - men då blir förstås startmomentet ännu sämre.
På enfasmotorer där båda lindningarna är identiskt lika kan man kolla om kondensatorn är rätt vald genom att mäta spänningen över den lindning som ligger i serie med kondensatorn under normal drift. Då ska spänningen över denna vara i stort sett lika med nätspänningen. Om den är lägre, så behövs en större kondensator (och vice versa). Har man ett oscilloskop kan man kolla (XY-koppling, lissajousfigur) att fasvinkeln mellan spänningen över de båda lindningarna är 90 °, den metoden fungerar även på motorer där lindningarna inte är lika.
-
Skönt att se att ni håller på fortfarande. Man måste ju in och spionera vad ni pysslar med trots att man inte är med i L/V klubben numera. I bergvärmeforumet för nibe är det för övrigt väldigt trist, Verkar inte vara någon som behöver lösa några problem 8)
Ha de!!
-Johnny2d
-
För enfas asynkronmotorer med 90-graders hjälplindning väljs ofta en driftkondensator mellan 27,3-40 µF per kW motorstyrka. Helt andra värden kan dock förekomma och det är motortillverkaren som specificerar korrekt storlek (t.ex. 2 kW trädgårdsmaskiner som skulle kunna ta skada av för högt vridmoment designas för ett lägre max moment). En belastad enfasmotor kan få lite bättre kapacitet med en något större driftkondensator om konstruktionen och motorlindningarna tål ökad ström och värmeutveckling. En avvägning mot livslängden.
Tumregeln 80 µF/kW gäller trefasmotorer som ska tjuvkopplas på enfas. Dessa trefasmotorer går då med ca 80% av effekten och driftmomementet och får väsentligt sämre startmoment med enfas än de skulle haft med trefas. Extra startkondensator kan då dessutom behövas.
-
Kan ni nu klargöra en sak här.
Jag är helt med på att man ÖKAR/SÄNKER vridmomentet på nämnda motor genom att labba med kondingar.
Men varvtalet -? Det handlar alltså om man kan få upp varvtalet på fläkten i EC:s utedel lite till, utan att behöva ändra till högre nätspänning.
-
Kan ni nu klargöra en sak här.
Jag är helt med på att man ÖKAR/SÄNKER vridmomentet på nämnda motor genom att labba med kondingar.
Men varvtalet -? Det handlar alltså om man kan få upp varvtalet på fläkten i EC:s utedel lite till, utan att behöva ändra till högre nätspänning.
Jo ,det förstog jag direkt ;)
Så vid jag förstår det hela (naturligtvis genom att plugga på lite mer) så kommer motorn
att få bättre start/vridmoment om man höjer värdet på kondingen men den kommer gå "sämre" på höga varv.
Om man sänker värdet så får man sämre start/vridmoment men den kommer gå "bra" på höga varv.
Ingen av dessa kondensator ändringar kommer att göra någon nämnvärt ökning av varvtalet.(snarare tvärt om)
Fläktmotorn i fråga kallas på engelska Permanent Split Capacitor Motor och brukar förkortas till PSC Motor.
Här är en sida som förklarar vad som händer om man ändrar på kondingen.
http://gearmotorblog.wordpress.com/2010/01/26/hotrodding-capacitor-motors/
Mvh Teltur
-
Intressant artikel tack! Uppskattar att luftflödet genom fläkten kan öka upp till 5% genom att öka driftkondensatorn med 50%. Detta kan dock samtidigt äventyra motorlindningarna och att fläkten inte arbetar som mest energieffektivt. Om storleken på driftkondensatorn är uppåt 40 µF per kW motorstyrka finns betydande risk för överhettning om inte motorn är konstruerad för detta. Fläktmotorer är ofta konstruerade för mindre driftkondensatorer än PSC-motorer med andra användningsområden, använd max 30 µF per kW motorstyrka som tumregel. Att gå över 40 µF per kW motorstyrka kan absolut inte rekommenderas för några PSC-motorer med långa drifttider i vanliga miljöer.
-
Tack själv Josth för dina intressanta och informativa inlägg. Thumbsup
En sak till som gör mig tveksam till att varvtalet kan öka något nämnvärt är att fläktdrift betraktas som "tung" drift.Detta innebär att effektbehovet är i direkt proportion mot kuben på varvtalet.Exempel: 10 % ökning av varvtalet ökar effekt-behovet med 33 %.
Mvh Teltur
-
Hej,
jag har monterat en Anslut 6200W som fungerar bra. Eftersom denna är samma pump som är ämnet för denna tråden hoppar jag in här då Julatråden är mindre aktiv.
Jag har problem att ställa in rätt tid i panelen då det inte beskrivs i manualen. Rätt tid måste man ju ha om man ska använda sig av stopp, start och nattsänkning. Hur gör man?
Hälsningar makadam Thumbsupdfrrwv
-
Appropå varvtal på motorn.. Är den tillräckligt stark så kanske man kan göra någon sorts utväxling med tex kilremmar och några nya fästen så det snurrar snabbare?? Dvs montera motorn lite på sidan och ha ett par remskivor för att öka utväxlingen och hastigheten? Men det är som trångt där.
-J
-
Ett planetväxelnav från en treväxlad cykel kanske ::)
-
Det är snarare så att ökning av luftflödet kräver exponentiellt ökad fläktmotoreffekt eftersom differenstrycket genom ventilationskanalerna ökar. Orginalfläktarna till Nibe 310P är 1400rpm/105W/2µF respektive 1700rpm/130W/3µF alltså ungefär linjärt samband och lika skovlar. Vid ett differenstryck om 200 Pa klarar den större fläkten ca 280 m3/tim och den mindre ca 225 m3/tim. I verkligheten ökar istället differenstrycket vid 280 m3/tim påtagligt om samma ventilationskanal och mer effekt krävs. Kanalsystemen är ofta något snålt dimensionerade med åtföljande behov av höga lufthastigheter i spirorören. En luftvärmepump utedel är av naturliga skäl väldigt öppen med ganska litet mottryck för fläkten så ca 50W motor kan klara runt 1500 m3/tim.
-
Hej,
jag har monterat en Anslut 6200W som fungerar bra. Eftersom denna är samma pump som är ämnet för denna tråden hoppar jag in här då Julatråden är mindre aktiv.
Jag har problem att ställa in rätt tid i panelen då det inte beskrivs i manualen. Rätt tid måste man ju ha om man ska använda sig av stopp, start och nattsänkning. Hur gör man?
Hälsningar makadam Thumbsupdfrrwv
Hej Makadam
Det finns ingen klocka i dessa pumpar.
Det som finns är en Timer(äggklocka).
Du kan alltså ställa in om hur många timmar och minuter pumpen skall starta eller stoppa.Nattsänkningen fungerar så att trycker man på måne knappen då sänks börvärdet med 4 ºC i 8h.
Skickar med en anvädarmanual(på norska :D).
Mvh Teltur
-
.......En luftvärmepump utedel är av naturliga skäl väldigt öppen med ganska litet mottryck för fläkten så ca 50W motor kan klara runt 1500 m3/tim.
I vårt fall så är fläktmotorn på 35W(märkeffekt) och skall suga igenom
en väldigt "tät" förångare.
Men men vi får väl se vad den nya fläkten kan åstadkomma....
-
Hej Makadam
Det finns ingen klocka i dessa pumpar.
Det som finns är en Timer(äggklocka).
Du kan alltså ställa in om hur många timmar och minuter pumpen skall starta eller stoppa.Nattsänkningen fungerar så att trycker man på måne knappen då sänks börvärdet med 4 ºC i 8h.
Skickar med en anvädarmanual(på norska :D).
Mvh Teltur
Hej, tja man får väl vad man betalar för förhoppningsvis. Den har inte varit igång länge och bara sista dygnet helt men man kan redan nu lägga märke till en del underligheter. När börvärdet 22 grader är uppnått så fortsätter den att ladda tanken (hur den nu kan veta att det finns en sådan) upp till 46 gr då utedelen stannar. Det verkar som om den får kämpa ganska länge för dom sista graderna upp till 46 gr. Innedelens cirkulationspump stannar aldrig, bara om jag stänger anläggningen helt och då går den en stund till för att ta hand om restvärmen från systemet. Den cirkulationspumpen låter alldeles för mycket och den vill jag byta mot en flerhastighets dito vid tillfälle.
Just nu har jag inte monterat någon motordriven shunt med rumstermostat på radiatorslingan men kommer att montera en sådan nästa år om jag överlever vintern men det finns ändå termostat-ventiler på radiatorerna.
Bruksanvisningen är dåligt skriven och i de olika installationstyperna är vatten in och vatten ut omkastade och felaktiga anslutningar till tank visas.
Tur att man har en hjärna än så länge men jag undrar just hur många som kopplat fel?
Jag kommer att föra en noggrann statistik med dygnsförbrukning i kWh mot dygnsmedel-temperaturen i vinter något annat behövs inte mot vad en del andra på forumet föreslår.
Hälsningar makadam
-
Ja världen är underlig.
Nu i morse när jag skulle testa lite den nya fläkten och
belastade pumpen till max så får jag inverter failure på fulpumpen.
Felet kommer bara vid max belastning men det är nog bara början.
Jag skulle behöva ett nytt inverter kort , det lilla i utedelen som heter
ITACDC01-INV-01-03.Kanske finns det någon med ett sådant över? ::)
Hej Makadam
Jag hade bytt den cirkpumpen så fort som möjligt.
Om du kör med fast kondensering mot tank så skall den gröna lysdioden på panelen blinka.(ändras med "SW")
Om du ställer ett värde högre än 46 ºC så kommer CP att stanna när tempen är uppnåd.
Mvh Teltur
-
Ja världen är underlig.
Nu i morse när jag skulle testa lite den nya fläkten och
belastade pumpen till max så får jag inverter failure på fulpumpen.
Felet kommer bara vid max belastning men det är nog bara början.
Jag skulle behöva ett nytt inverter kort , det lilla i utedelen som heter
ITACDC01-INV-01-03.Kanske finns det någon med ett sådant över? ::)
Mvh Teltur
Om felet bara kommer vid hög belastning så kan det också bero på de stora elektrolytkondensatorerna på det andra kortet i utomhusdelen (att de börjar torka ut och förlora kapacitans eller få högt ESR), eller möjligen avbrott i en av dioderna i nätlikriktarbryggan.
-
Det kan mycket väl vara så Torbjörn.
Det skulle också kunna vara kompressor lindning som vid max belastning
"slår över" och gör att "Inverter Failure" triggas.
Men jag har en känsla att det är inverter kortet som spökar ,
det är ju lättast att byta först och främst. :)
Pumpen tuffar på annars och felet inträffar bara när hetgastempen är över
80 ºC och det blir den endast när det är över 5 ºC ute.
Så under normal körning när det är över 5 ºC då behöver jag inte max effekten och pumpen går.När det är under 5 , ja då blir inte hetgasen över 80 ºC och pumpen går på max utan larm , när väl larmet kommer så slår
pumpen ifrån för att sedan starta själv igen efter 1min.
Men som sagt detta kan vara en början och jag hoppas på ett nytt inverter kort.(Ett extra nätdelskort har jag hemma ,steg2 ;))
Mvh Teltur
-
Jag har en utedel (elektroniken) som är utbytt och det va nån felkod men orkar inte tänka tillbaka vad det var....
Korten är den lite äldre varianten ITACDC01-INV-01-02 och ITACDC01-CON-05-00 med chip 01.94x
Om nån kan tänkas behöva delar så skicka PM
-
Du har PM Mygg@n. *vinkar*
Nu har jag i alla fall testat lite den nya fläkten.
Skickar med loggbilder.
Om jag räknar rätt så ger pumpen ca 13,8 kWh/dygn mer i avgiven energi med max varvtal på den nya
fläkten.Räknar man bort 1,9 kWh i ökad fläktförbrukning ,då blir det 11,9 kWh/dygn.
Har äntligen hittat ett sätt att zooma tidsaxeln. studs
Mvh Teltur
-
Gratulerar till ett lyckat testresultat.
Kanske fler vill bygga om sina pumpar som du gjort.
Var det leverans direkt från Kina eller var det Abatronic fläkten som du till sist fick köpa?
-
Väldigt intressant test med loggning och detaljerade diagram! Kraftigare fläkt och större luftflöde betyder uppenbarligen en hel del. Max värmeeffekt närmar sig specifikationen. Vilken utetemp var det under ditt test? Var mäts RF%? Hur många procent ökade värmeproduktionen per dygn eller vilken var värmeproduktionen vid motsvarande förhållanden med gamla fläkten?
Mvh Josth
-
Gratulerar till ett lyckat testresultat.
Kanske fler vill bygga om sina pumpar som du gjort.
Var det leverans direkt från Kina eller var det Abatronic fläkten som du till sist fick köpa?
Kineserna kunde till slut inte leverera , Abatronic hörde aldrig av sig ,så det blev
Polen istället http://www.elplast.com/en,p,102,333,2_vg-400.html
VG400 Air Flow B
fan price : 67,50 EUR
transport to Sweden (GLS courier) : 43,00 EUR
-
Väldigt intressant test med loggning och detaljerade diagram! Kraftigare fläkt och större luftflöde betyder uppenbarligen en hel del. Max värmeeffekt närmar sig specifikationen. Vilken utetemp var det under ditt test? Var mäts RF%? Hur många procent ökade värmeproduktionen per dygn eller vilken var värmeproduktionen vid motsvarande förhållanden med gamla fläkten?
Mvh Josth
Vilken utetemp var det under ditt test? omkring 0 ºC (blå linje i diagrammet)
Var mäts RF%? rl.se hämtar datan från närmaste flygplats(Everöd ca 14km hemifrån)
Hur många procent ökade värmeproduktionen per dygn eller vilken var värmeproduktionen vid motsvarande förhållanden med gamla fläkten?
Jag håller på att kolla detta ,än så länge så har vi haft "kallt" endast 2 nätter och då har vi haft ganska varmt på dagen.Skall köra ett test men reducerad (original) fläkthastiget under ett dygn och mäta avgiven/upptagen energi , samt ett dygn med max fläkthastighet.Men då behövs en utetemp på +-2 ºC under större delen av dygnet.Har även gamla nedskriva mätvärden, och omkring 0 ºC så tog pumpen 27kWh/dygn och gav 49kWh/dygn medans den vid -5 ºC tog 32kWh och gav 64kWh.
Jag tror det bästa är att försöka pricka in två efter varandra lika dygn med en temp
omkring 0 ºC och mäta.
Vill bara passa på att säga att ljudnivån med den nya fläkten är ganska högt.
Både fläkt och vibrations ljud ökar.
Jag kommer att komplettera med en termostat som gör att över 5 ºC så körs fläkten på reducerad
hastighet.
Mvh Teltur
-
OK tack för svaret, mycket intressant. Prel ökning av netto värmeproduktion per dygn uppåt ca 20-25% med andra ord.
Om även vibrationer och dito ljud märkbart ökar med nya fläkten kanske bladen inte är perfekt balanserade? Kan i så fall gå att justera med t.ex. små clips motsvarande de på bilmotorns kylfläkt under förutsättning det går att urskilja någon lägesförändring pga tyngden i bladen vid vindstilla väder eller visst blad alltid neråt efter utrullning.
Mvh Josth
-
Om även vibrationer och dito ljud märkbart ökar med nya fläkten kanske bladen inte är perfekt balanserade?
Jo det sitter clips på fläktbladen så någon har balanserat fläkten , hur perfekt är ju en annan
sak.Jag har också tittat på lägesförändring pga tyngden i bladen och det verkar OK.
Jag har även satt fast fläkten på 4 st vibrationsdämpare(Biltema 63-101).
Det är nog bara att gilla läget.
Mvh Teltur
-
Hej ! Har en nyfylld (efter läck i koppling) Invest LV6 (AVH-12D1DAA). Nu får jag upp temp men den vill inte frosta av....isar igen helt! Har för mig att jag läst någonstans i forumet att det kan vara ngn givare som bråkar? Tips på felsökning mottages tacksamt. //Göran
-
Antingen är förångargivaren defekt eller så har 4vägsventilen
hängt sig.
Om pumpen varvar ner efter 45-50 min för att påbörja avfrostning så är
det 4vägaren.
Om pumpen aldrig varvar ner så är det givaren.
Hur detta kan bli efter en påfyllning fattar inte jag , om inte du redan innan
hade problem med avfrostningar.
Mvh Teltur
-
Här var det visst tystnaden själv.. Har alla lika bra pump som jag :D
-
Eller så har alla pajjat..?
-
Eller så har alla pajjat..?
Närå min startade jag idag, har stått still sen i maj... verkar funka som det ska iaf.
-
Fungerar fin fint även här -2.5 ute och 45 gradigt vatten från pumpen +22 i rumstemp :)
äldre hus med ca: 85 kvadrat boyta, uppvärmd källare på 72 kvadrat dålig isolering...
Har julas pump och i manualen till den står det att man MAX ska sätta
ut tempen på 45 grader men det går att sätta den till hela 50 grader på panelen.
Så jag undrar om något kan gå galet om jag skulle öka till 50 grader på
vattnet ut ??? Har snackat med en ny kille på jobbet som har kört Jula pumpen
i 3 år utan några större problem, han fick fylla lite gas efter ca 2 år.
-
Hej !
Åter igen med en fråga om hjälp med min INVEST LV6 pump (se ovan) som beter sig skumt efter läcka och ny påfyllnad (1kg enligt räkningen). Startade om pumpen efter att ha kört i kylläge tills den var avfrostad. Sedan verkade den fungera bra till temp blev lägre (+10 >ca +5) och luftfuktigheten gick upp, då isade den igen fullständigt.... Körde samma trick igen och det fungerade. Kopplade in RTL loggern några dagar senare och ser nu att bla avfrostningen beter sig skumt..... Pumpen går aldrig upp på fullt varvtal och när den verkar vilja avfrosta pendlar den mellan ca 2 och 3 A. Ser ut som det är ca 3,5 -4h mellan avfrostningarna men innan går temp upp kraftigt sedan vänder den (fyrvägaren?) och stegar ner under 1h sedan skift igen till värme läge. Delta T = 2 ºC Framledning 32 ºC och pump satt till 50 ºC , normala inställningar ?
Synpunkter, kommentarer och tips mottages tacksamt.
Hälsningar // Göran i Blå Huset.
-
Hej Blå_huset
Kan du sätta en temp givare på hetgasröret(det grövre) som går in
i innedelen, eller flytta "Varmvatten matning VBut" (?) dit.
Mvh Teltur
-
Hej! Jag har en foma 6200 som slutat funka. På displayen så blinkar bara första steget och så sprakar det ute vid enheten och mellan sprakningarna så låter det lite som en bil startar så där håller den på ett par minuter och undertiden så blinkar d5 (grön) och efter att den försökt färdigt så blinkar d3-d5 kompressorstartfel har jag läst mig till. Är det sensorn som jag läst om här som kan vara det som spökar. har mätt upp 6k ohm och det var väl det det skulle vara?? för det är det på alla sensorerna....Hjälp!!!!
-
Hej Teltur, tack för svaret. Har nu flyttat inner tempgivare till hetgas röret (det grova). Givaren sitter nu på cu-röret precis innan anslutningen till skåpet (innerdelen). Återkommer om några timmar när jag fått lite logg. Nedan en logg från i natt där den nu inte avfrostar igen...... Skall försöka komma åt och mäta "förångnings" givaren ( och de andra. Hittade denna lista i manualen. Är den relevant ?
- Room temp sensor > Innetempgivare : 5kOhm @ +25 ºC > sitter i manöver panelen.
- Indoor coil temp sensor > "Innevx givare" ? : 5kOhm vid @ +25 ºC > sitter på utegående VX röret.
- Outdoor temp sensor > Utetempgivare : 5kOhm @ +25 ºC > sitter på kondensorns bakre övre del.
- Outdoor coil temp sensor > "Ute vx givare" ? : 5kOhm @+25 ºC > sitter ??????
- Outdoor Discharge temp sensor > "Förångningsgivare" ? : 50 kOhm @+25 ºC OBS . Detta är värdet i orginalmanualen , i den svenska står det " 5kOhm @ +25 ºC".Vilket gäller??? > sitter på kondensorns sida nertill (i en cu hylsa) ?
Detta är vad jag fått fram via manualen och mycket lite koll på tråden, rätta mig gärna !
Enligt manualen skall avfrostningen ske enligt följande periodicitet; ca 50min drift sedan 3min avfrostning......
När Kylteknikerna var och fyllde på pumpen så var den nästa tom på kylmedia. De läcksökte med "sniffern" och ansåg att det var "snabbkopplingarna" på utedelen som läckte. De kunde inte byta dem utan hade någon typ av tätningsmedel (loctite) därefter fyllde de på systemet med R410 (ca 1kg enligt räkningen). Sniffade igen och körde pumpen en stund,,,färdigt. De gjorde även rent i kondensorn (löv) .....annars inget övrigt. Innan så har pumpen gått med tydliga avfrosnings perioder och vx ventilen har "pyst" till ordentligt när den vänt. Inverterdriften har kört uppp mot 7.1 > 7.4 A som max och alla tre stegen på displayen. Nu aldrig mer än 3.4 A och steg två på displayen. Ställer jag den på flytande kondensering 22 ºC så kör den på och tills den frostat igen totalt ......sätter jag den till fast och max 50 ºC gär den enligt loggningen.
Får nog göra en ordentligt koll på allt när mer tid finns,,,,undertiden mottages alla tips och informationer tacksamt. tilläggas skall att när den går som den skall så klarar den nästan att hålla huset på 22 ºC (utom runt nollan, fuktigt och blåsigt väder) och ner till -5 (blir sällan mer på västkusten)trots hög temp raddar?!
Hälsningar // Göran i Blå Huset.
Tips ? // Göran i Blå Huset.
-
Hej Blå_huset
..... Hittade denna lista i manualen. Är den relevant ?
- Room temp sensor > Innetempgivare : 5kOhm @ +25 ºC > sitter i manöver panelen.
- Indoor coil temp sensor > "Innevx givare" ? : 5kOhm vid @ +25 ºC > sitter på utegående VX röret.
- Outdoor temp sensor > Utetempgivare : 5kOhm @ +25 ºC > sitter på kondensorns bakre övre del.
- Outdoor coil temp sensor > "Ute vx givare" ? : 5kOhm @+25 ºC > sitter ??????
- Outdoor Discharge temp sensor > "Förångningsgivare" ? : 50 kOhm @+25 ºC OBS . Detta är värdet i orginalmanualen , i den svenska står det " 5kOhm @ +25 ºC".Vilket gäller??? > sitter på kondensorns sida nertill (i en cu hylsa) ?
Detta är vad jag fått fram via manualen och mycket lite koll på tråden, rätta mig gärna !
Givarna finns beskrivna här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg229831;topicseen#msg229831
Värde tabeller finns här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2565
Enligt manualen skall avfrostningen ske enligt följande periodicitet; ca 50min drift sedan 3min avfrostning......
En beskrivning på hela avfrostnings cykeln har du här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg239981;topicseen#msg239981
När Kylteknikerna var och fyllde på pumpen så var den nästa tom på kylmedia. De läcksökte med "sniffern" och ansåg att det var "snabbkopplingarna" på utedelen som läckte. De kunde inte byta dem utan hade någon typ av tätningsmedel (loctite) därefter fyllde de på systemet med R410 (ca 1kg enligt räkningen). Sniffade igen och körde pumpen en stund,,,färdigt. De gjorde även rent i kondensorn (löv) .....annars inget övrigt. ...
Kan det vara så jä...gt att du har fått in fukt i pumpen och kylkillarna inte lyckats få bort den genom att vakuumsuga tillräckligt länge(Om dom nu vakuumsög över huvud taget).Fukten samlas och kristalliseras i 4väggaren som då kärvar fast? Sc:,h
Mvh Teltur
-
Själv har jag ju lite problem med Inverter Failure (F6) som jag
nämnde tidigare i tråden.
Så i väntan på ett nytt inverterkort tog jag och felsökte lite djupare på pumpen.
Kollade och mätte alla anslutningar fysiskt och med värmekameran.
Hittade inget felaktigt.Mätte spänning(225V)/ström(7,25),Max effekt(1630W),inget konstigt.
Däremot så mätte jag likspänningen till inverterkortet och spänningen
ligger normalt på 361 VDC , när pumpen slår ifrån med inverter failure
larm så var den spänningen 310 VDC. I bägge fallen så var inspänningen
till INV kortet 225 VAC.Växelspänning omvandlas till likspänning på INV kortet via en likströmsbrygga och ett par effekt transistorer sedan ut till det stora kortet där det glättas av 3 stora kondingar
och sen tillbaks till INV kortet.Första gången när jag belastade pumpen på max så hade den stått still (svalnat) en bra stund och det tog en bra stund(ca 1h) innan larmet kom.Sedan kom larmet oftare och oftare och även när pumpen startade efter stillestånd ,ibland så behövde den 3-4 starförsök innan likspänningen åter blev 361Vdc och larmet försvann.
Det sitter en röd lysdiod på INV kortet , när likspänningen är OK(361Vdc)
så lyser den fast ,när spänningen sjunker till 310Vdc så blinkar den eller
släcks och larmet triggas.
Det jag misstänker starkt är att likströmsbryggan eller effekt tansistorerna eller inverter kretsen
eller någon komponent som styr dessa på inverterkortet är defekt och det visar sig när komponenten blir tillräckligt varm (max belastning en stund).
Efter att ha bollat detta med ART så fick jag ett tipps att kolla värmepastan mellan dessa kompnenter
och kylflänsen.
Original pastan var verkligen dåligt applicerad.
Det var t.o.m fukt/kondensvatten i dom frästa spåren där inverter kretsen sitter och även fukt mellan kretsen och kylkroppen , ja i pastan :o .
Jag la på en ny pasta på korrekt sätt (papperstunt).
Torkade rent och tätade två små glipor som kan göra att
fuktig luft tar sig in till kretsarna.
Tyvärr hjälpte inte detta mig ,det är nog för sent :'(
Mvh Teltur
-
Hej Teltur och tack för dina tips !
Bifogar en ny logg efter att ha flyttat givaren till hetgas röret. Mkt intressant nu; Följande story till loggen...
- 11:30 > Flyttat givaren till hetgasröret.
- 13:00 > Tvångskörning i kylläge (ca 30min). Helt igen isad!!! Ingen avfrostningscykel.
- 14:00 > Skumt delta?!
- 16:30 > Omstart (power off/on). Nu delta och verkar fungera?!
Kylkillarna vacuumsugde inte !!! De hade inte heller någon våg med sig för att mäta hur mycket kylmedel som de körde in , kollade bara manometrarna. Var lite konfunderad, men litade på dem eftersom det var dyr accrediterad firma.....
Får börja felsöka själv, börjar med givare och signalerna till fyrvägsventilen tror jag.
// Göran
-
Hmmm
Man kan i alla fall konstatera att dina avfrostningar inte äns startar , det tyder på
ett felaktigt värde från förångar givaren(Outdoor coil temp sensor).
Jag hade börjat med att kolla givarna.
Mvh Teltur
-
Ingen som har en aning om vad det kan vara på min pump som inte fungerar?
-
Hej alisen
Citerar dig från en den andra tråden :
"Hej hej! Läst och sökt runt här på forumet och sett lite olika svar. Har en foma 6200 som fungerat bra i ca 2mån. den stannade en gång när vi gick under nollan men då startade den igen efter att jag dragit ut kontakten. Nu startar den inte på displayenheten blinkar låg effekt väldigt sakta samt att jag såg ett felmeddelande f6 en gång enheten drar då ca 300w. På utedelen så blinkar den första lysdioden(grön) de andra lyser fast på det lilla kretskortet så blinkar en röd diod. När jag startar så sprakar det lite i takt och sedan så låter det lite som en gammal motor skall starta. Har läst förslag på att det kan vara givaren eller ketskort eller kompressorn...Någon som vet?"
Du har ett liknande fel som jag , Inverter Failure.
Fast min pump fungerar ännu någorlunda.
Jag upptäckte fukt under mitt inverter kort och det är kanske
samma hos dig , förutom att det ditt verkar lagt av helt.
Jag tror tyvärr att det är bara att byta elektroniken i utedelen.
Eventuellt så kan du försöka torka runt och under inverter kortet
med hårfön ,kanske har du tur och pumpen går igen.
Passa också på att titta efter om det finns några brännmärken på kretskorten.
Mvh Teltur
-
Hej Teltur. Vilket är inverterkortet? Det stora med de 4 dioderna på, eller det lilla med 1 diod på som blinkar? Funt har varit min tanke också då det var väldigt dimmigt och fuktigt ute den natten den lade av. Men jag ser ingen fukt/vatten någonstans Vart kan man isf. köpa ett inverterkort? och har någon någon aning om vad ett sådant kostar? Säljer grenen här reservdelar också?
-
Du har möjligen ingen garanti efter bara 2 månaders användning??
Greven säljer garanterat kort, men det kan vara läge att få det kontrollerat så du inte köper ett kort för en massa tusen som du kanske inte behöver och inte får lämna tillbaka? Försäkringsbolagen kan säkert hjälpa mha hemförsäkringen och tipsa om en kyl/värmereparatör.
-
Hej Teltur. Vilket är inverterkortet? Det stora med de 4 dioderna på, eller det lilla med 1 diod på som blinkar? Funt har varit min tanke också då det var väldigt dimmigt och fuktigt ute den natten den lade av. Men jag ser ingen fukt/vatten någonstans Vart kan man isf. köpa ett inverterkort? och har någon någon aning om vad ett sådant kostar? Säljer grenen här reservdelar också?
Inverterkortet är det lilla med 1 diod på som blinkar.
Tyvärr kan du inte normalt bara köpa det utan man får hela elektronik
lådan till utedelen.
Har du garanti på din 2 mån gamla Foma så skall du naturligtvis
utnytja det.
Mvh Teltur
-
Nu hoppade min värmepump igång bara sådär och går som den skall när tempen stigit några grader och det inte var så fuktigt ute!! Då är frågan är det kylan???? eller fukten??? Som skapar problemet, Tror jag sett att någon annan haft något liknande problem här inne. om man tätar hålen på elektroniklådan med lite isolering kan det tänkas hjälpa? Eller kan det vara kylan??? Verkar juh väldigt knasigt att den slutar funka under 0an.
-
Ett sätt att skydda elektroniken är att spreja på ordentligt med vaselinsprej så det flyter ut på kretskorten när det varit varmt och torrt en tid. Bäst att göra under solig senvår eller sommar om ute, men vissa elektronikmoduler går kanske att plocka ur och ta in och torka en tid innan.
-
Vad jag uppfattar som en svag punkt på elektroniken i de här värmepumparna är att det är ganska korta isolationsavstånd mellan benen på modulen med effekttransistorer till invertern (sitter under inverterkortet). Dessutom är korten inte särskilt noga skyddslackade från fabrik.
Det är ingen mening att slabba på mer skyddslack eller vaselin om man inte rengör korten noga först och får bort avflagnad lack och ytsmuts som kan ge upphov till krypströmmar.
En annan sak som kan ställa till problem är dålig kontakt i flatstiftskabelskor - antingen för att de glappar på flatstiften eller för att kontaktpressningen är misslyckad så att kabeln gör dålig kontakt till kabelskon. Speciellt känsligt är detta vid anslutningarna till spolen för PFC (den stora toroidspole som sitter under elektroniklådan och är ansluten med två ledningar till inverterkortet).
-
Sist jag felsökte så kollade jag upp alla flatstiftsanslutningar och det var
någon enstaka som satt lösare än andra så den klämde jag till.
Satt och funderade lite på det duley93 skrev om kyla/fukt och förutom
det så kan maxbelastning med dålig komponent vara en möjlig orsak.
Kommer i helgen att "punktkyla" kretskortet med kylspray/tryckluft
för att se om man kan hitta något.
-
Fram till dess så får man plugga på http://www2.electronicproducts.com/Understanding_PFC-article-irf-mar2006-html.aspx :D
PFC kretsen verkar vara exakt som i exempel ovan ,med en IXGH 60N60C2 transistor och
DSEP 60-06A effekt diod.
-
Jag skulle satsa på att isolera plåtlådan.
Kompressorn själv kan komma upp i c:a 100 ºC som leder upp varm luft trots isoleringen, medan svinkall och fuktig luft kommer in precis brevid, hela plåtlådan blir nog som en taskig matlåda till slut och den har 3 stora öppningar för kablage där även luften då far runt. Bästa motåtgärd bör bli att isolera lådan på utsidan med tunn värmeisolerande material, har provat med en tejp för rörisolering som verkar funka bra, då kan man även klä insidan och då får kondensen aldrig något fäste och det blir mycket mindre temp-svängningar när plåten inte längre är "naken".
Här uppkommer även en delikat fråga.
Kylelementet i alu är homogen där kretsarna sitter med 6 skruv, under lådan drar friskluften förbi i full fart vilket bör ge kraftigt undertryck brevid och ovanför plåtlådan. Skulle det löna sig att borra ett hål i aluprofilen så att luften i lådan då sugs ned genom hålet och ut mot fläkten och samtidigt dränera ev fuktansamling på alu-biten ?
-
Har också funderat i dom banorna med extra hål i alukylflänsen.
I så fall skulle jag vilja borra i början på dom frästa dränerings spåren.
Jag misstänker att eftersom vi lutar pumpen lite bakåt för att få bra
avfrostnigs avrinning så får vi felaktig lutning på dränerings spåren
och kondens vatten samlas i spåren istället för att rinna ut.
Spåren är ju direkt bredvid inverterkretsen , det kan ju inte vara bra.
Tilllägg: Lägger till bilder (tagna med mobil)så att alla hänger med.
Spåren är frästa plant.
-
Hej Teltur och ni andra på tråden.
Nu äntligen fått mätt lite på min Invest pump.... till att börja med så verkade det som om jag (som andra) har problem med dräneringen. I hörnet där förångningsgivaren sitter var det välfruset....isoleringen runt kompressorn hade släppt i skarven och den hade frusit runt röret vid givaren. Givaren lös i hylsan och fjäderblades som skall hålla den mot röret helt platt. Borrat två dräneringshål i bottenplåten och smältvattnet nu borta. Allt i övrigt såg bra ut, inga synliga läckage eller fukt.
Tag av plåten på elboxen och följde givarkabeln in till kortet. Den gick in i en 6pol kontakt tillsammans med de två andra givarna. Anslutningarna märkta :
- Pide > Ansluten till förångningsgivaren<
-Comp T > Ansluten till hetgas givaren <
- Outside > Ansluten till Utetempgivaren <
Mätvärden:
- Pide (förångningsgivaren) nom 5kOhm /+25degC > Mätt = 2.61kOhm /+11 degC !! Satt dock på det kalla röret (is runt om) och skulle enligt Telturs lista vara mer än 8,7kOhm kanske typ 12....verkar fel !!
- Comp T nom 50kOhm /25 degC > Mätt = 41,2 /+11degC , den satt oxo kvar på sitt rör (dock var temp på inkommande hetgasen ca ca 26 degC så det stämmer nog kanske...
- Outside nom 5kOhm /+25degC > Mätt = 8,96kOhm /+11degC, satt på plats. Skall enligt listan vara 8,84kOhm så det är ok.
Slutsats; Förångningsgivaren verkar kass vilket verifierar Telturs teori (TACK). Var kan man köpa en orginalgivare, Greven? Andra tips mottages tacksamt.
Återkommer sedan med resultatet!
Hälsningar // Göran Blå huset
-
Hej !
Jag har problem med gasläckage i en Invest pump.
Alla kopplingar kollade med negativt resultat. Var skall
man leta vidare ? Tacksam för tips !
/Erling
-
Nice Blå_huset Thumbsup
Givaren/na kan du köpa av greven eller pudu.se
http://www.pudu.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=194&artnr=144429&visa=1-30&Sort=Beskr&Visn=Std
Du får då alla 3 med kontakt.
eller
http://www.pudu.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=192&artnr=144081&visa=1-30&Sort=Beskr&Visn=Std
men då får du kapa och löda ihop givaren.
Om du handlar på pudu så kolla med dom att dessa passar foma aw6200(rätt värden) och oavsett vem du handlar från om du köper 3 givare med 6pol kontakt ,kolla så att givarna är rätt anslutna i kontakten.
Mvh Teltur
-
Har också funderat i dom banorna med extra hål i alukylflänsen.
I så fall skulle jag vilja borra i början på dom frästa dränerings spåren.
Jag misstänker att eftersom vi lutar pumpen lite bakåt för att få bra
avfrostnigs avrinning så får vi felaktig lutning på dränerings spåren
och kondens vatten samlas i spåren istället för att rinna ut.
Spåren är ju direkt bredvid inverterkretsen , det kan ju inte vara bra.
Tilllägg: Lägger till bilder (tagna med mobil)så att alla hänger med.
Spåren är frästa plant.
Jag brukar alltid vara misstänksam mot såna här grå silikongummibrickor som används för att isolera krafthalvledare från kylfläns. Gummit är så mjukt att det är lätt hänt att grader eller slagmärken trycker igenom det så det blir överslag. Även om det kanske inte verkar vara kortslutning när man ohmmäter med en multimeter, så kan det bli problem när nätspänning ligger på. Byter man en sådan gummibricka så bör man se till att den nya har samma tjocklek som original.
När stora hybridkretsar som t ex transistorblocket i invertern ska monteras mot kylfläns, så bör man också vara mycket noga med att allting är perfekt plant och fritt från grader. Om hybridkretsen böjs när man drar fast den så finns det risk att det keramiska substratet inne i den spricker.
Ytterligare en sak att se upp med i elektroniken på EC, Foma m fl värmepumpar är startkondensatorn för fläktmotorn. Det har hänt att den har exploderat och orsakat stort brännhål i kretskortet samt bränt upp reläerna intill. Det kan vara en god idé att löda loss den från kortet och placera den någon annanstans där ett haveri inte ställer till skada.
-
Själv har jag idag jagat vidare "inverter failure"
Stannade pumpen och kollade igenom alla flatstift en gång till ,
mätte upp kondingarna och PFC spolen.
Startade pumpen men den ville inte , när kompressorn skulle igång
så började inv_kortet led blinka och pumpen slår ifrån för ett nytt startförsök några minuter senare.Provade att punktkyla komponenter
men inget hjälpte.Efter 10 starförsök blev jag desperat.
Rev ut inv kortet ,kollade över alla lödställen ,lödde om 2 st som jag tyckte såg lite ärjade ut ,tog fram spray med kontaktvårdsmedel(LRB100) och
sprayade rent kortet på bägge sidor.
In med kortet och pumpen startade på andra försöket. Puh
Pumpen gick på max i i över 2h utan larm men när vattentempen/hetgastempen kommit upp sig så kommer larmet igen. :'(
Tillbaks till ruta ett.
Mvh Teltur
-
Hej !
Jag har problem med gasläckage i en Invest pump.
Alla kopplingar kollade med negativt resultat. Var skall
man leta vidare ? Tacksam för tips !
/Erling
Kolla runt högtrycksvakten (den runda gröna) i innedelen.
Sen har det hänt någon enstaka gång att det har läckt i utedelen.
Mvh Teltur
-
TACK TELTUR,
skall omgående kolla och beställa. Återkommer sedan med mer info om detta löste problemet. Men kommentera gärna den nya logg bilden,,,ser ut som om den har börjat avfrosta eller....??
// Göran Blå huset
-
...........Pumpen gick på max i i över 2h utan larm men när vattentempen/hetgastempen kommit upp sig så kommer larmet igen. :'(
Tillbaks till ruta ett.
Mvh Teltur
Det här är inte inverter-problem. Beroende på vilket prom du har så börjar maskinen stega ner på hetgaserna, på skrotmaskinen som jag testkör nu så börjar den varva ner redan vid +87 istället för 90.
Sen är detta också avhängigt ihop med den totala strömförbrukningen och även vattentemp.
Jag vet att vvx:en mäter fel med 4 ºC för mycket vid varmvatten över ca:+35, detta för att hetgasvärmen tar sig via kopparröret direkt till sensorn som sitter längre ned på vvx:en.
Kolla dina temp på vatten ut - hetgas -strömförbrukning, kan sätta en peng på att när dessa kommer till nivå x så varvar maskinen ned direkt, sen går den på lägre varv ett tal för att slutligen stanna. En kontrollmätning av dina egna sensorer är på plats, ev kan hetgassensorn jävlas.
Förslag: koka upp lite tee-vatten och häll upp i en mugg, stoppa ner hetgassensorn samt en termometer som du vet är ok, eller se om du kan använda din dyra värmekamera och jämföra med vad sensorn ger för mätvärde.
Jag misstänker att hetgassensorn ger fel värden vid högre temp, din kurva visar att skiten bråkar precis innan maskinen ska låsa varvtalet. Du kan ju också testa att lägga ett motstånd i serie som motsvarar 4-5 ºC höjning från sensorvärdet, så att du höjer tröskeln till 94-95 istället för 90 ºC.
-
Jag brukar alltid vara misstänksam mot såna här grå silikongummibrickor som används för att isolera krafthalvledare från kylfläns. Gummit är så mjukt att det är lätt hänt att grader eller slagmärken trycker igenom det så det blir överslag. Även om det kanske inte verkar vara kortslutning när man ohmmäter med en multimeter, så kan det bli problem när nätspänning ligger på. Byter man en sådan gummibricka så bör man se till att den nya har samma tjocklek som original.
När stora hybridkretsar som t ex transistorblocket i invertern ska monteras mot kylfläns, så bör man också vara mycket noga med att allting är perfekt plant och fritt från grader. Om hybridkretsen böjs när man drar fast den så finns det risk att det keramiska substratet inne i den spricker.
Ytterligare en sak att se upp med i elektroniken på EC, Foma m fl värmepumpar är startkondensatorn för fläktmotorn. Det har hänt att den har exploderat och orsakat stort brännhål i kretskortet samt bränt upp reläerna intill. Det kan vara en god idé att löda loss den från kortet och placera den någon annanstans där ett haveri inte ställer till skada.
Foma:n har inga gummipackningar, i alla fall inte på de skräppumpar som jag nu meckar med, det är bara pasta och inget mer, och det som var var så ynkligt och dåligt att det knappast fanns något.
-
Hej Blå_huset
Inte vad jag han se.
Å andra sidan får jag inte ihop dina kurvor häller. Sc:,h
Om den rosa kurvan är hetgasen så ligger pumpen mer eller mindre på max fram till kl 13:00 ,
en fråga här hur många effekt prickar har du på panelen och hur mycket effekt tar pumpen ?
Sen mellan kl 13-14 så verkar pumpen avstängd , likväl så påverkar det inte tempen ut till elementen. Sedan går pumpen igång 14:00 utan att höja tempen men någonting(elpatron?) börjar höja tempen
kl 16:40 och när tempen uppnås 17:20 slår pumpen ifrån men tempen forsätter att stiga tills elpatronen (?) slår ifrån 18:25.
Så frågorna är :
Kör du med fast kondensering ? (den gröna lysdioden på panelen skall blinka)?
Stämmer givarna/kurvorna för VXin/VXut/RMin/RMut.?
Vad är VBut.?
Har du en elpatron/elpanna vars termostat är för högt ställd och i princip tar över driften ?
Sen har jag en liten misstanke på att din pump kan vara överfylld men för att se detta så måste du
köra enbart pumpen , utan några värmetillskott.
Mvh Teltur
-
Hej Art
Kolla dina temp på vatten ut - hetgas -strömförbrukning, kan sätta en peng på att när dessa kommer till nivå x så varvar maskinen ned direkt, sen går den på lägre varv ett tal för att slutligen stanna. En kontrollmätning av dina egna sensorer är på plats, ev kan hetgassensorn jävlas.
Förslag: koka upp lite tee-vatten och häll upp i en mugg, stoppa ner hetgassensorn samt en termometer som du vet är ok, eller se om du kan använda din dyra värmekamera och jämföra med vad sensorn ger för mätvärde.
Jag misstänker att hetgassensorn ger fel värden vid högre temp, din kurva visar att skiten bråkar precis innan maskinen ska låsa varvtalet. Du kan ju också testa att lägga ett motstånd i serie som motsvarar 4-5 ºC höjning från sensorvärdet, så att du höjer tröskeln till 94-95 istället för 90 ºC.
Kolla dina temp på vatten ut - hetgas -strömförbrukning, kan sätta en peng på att när dessa kommer till nivå x så varvar maskinen ned direkt, sen går den på lägre varv ett tal för att slutligen stanna. En kontrollmätning av dina egna sensorer är på plats, ev kan hetgassensorn jävlas.
Jo jag vet vilka effektbegränsningar och tempbegränsningar det finns och hur pumpen skall bete sig när dessa går in.Men pumpen varken behåller varvtalet eller varvar ner till ett lägre varvtal utan pang kompressorn slår ifrån och stannar direkt.Detta händer direkt efter att D2 på inv_kortet och sedan D5 börjar blinka.Innan dess så har pumpen gått på max varvtal ett tag och har inte stegat ner frekvensen(loggar effekten).
På hetgaskurvan syns det inte att pumpen stannar helt å hållet men detta beror på att det finns en del eftervärme i gasen.
Men visst, naturligtvis skall jag kolla hetgasgivaren.
Mvh Teltur
-
Glöm mina tidigare teorier om sensorer som ger fel mätvärden, alla dessa har gemensamt att pumpen då låser varvtalet eller varvar ner, du angav att pumpen tvärdör.
Den enda sensor som kan få maskinen att tvärstanna är högtrycks-pressostatet i innerskåpet.
Den har brytande funktion och är alltså N.C (normally closed = full kortis vid mätning) i drift.
Det jag kan utröna av dina tidigare märkurvor och feltyp blir nu att bimetall-sensorn i denna högtryckare har försämrats och löser tidigare än angivet i data, den ska lösa ut vid 38 bar och återgå till N.C vid 32 bars tryck.
Om man har haft för mycket soppa under en längre tid kan bimetallen mattas ut och börja krångla.
Gör så här:
Bryt strömmen, öppna upp innerskåpet, öppna skyddskåpan för elektroniken som sitter med 2 skruv, leta rätt på 2 bruna ledare som går till en vit kontakt som går att lossa, klipp dessa 2 bruna ledare där en skarv funkar bäst och sätt ett mätinstrument/summer mot ledarna som går till pressostatet, mot den vita kontakten tvinnar du ihop kablarna så du får kortis och trycker tillbaka kontakten, starta sen upp och låt maskinen gå. Om summern tystnar runt 87-90 ºC på hetgastemp har du kvitto på att det är pressostatet som tvångsstänger din maskin om nu maskinen fortsätter att gå normalt (pga av att ledningarna har blivit kortslutna).
Det kan i alla fall inte vara inverterfel eftersom din maskin gått i fullt spjäll i c:a 2 tim.
Du kan påskynda temp-stegringen genom att stänga alla raddar och ev hjälpa till med pannan för att få upp temp på radiatorvattnet.
-
Hej Art
Glöm mina tidigare teorier om sensorer som ger fel mätvärden, alla dessa har gemensamt att pumpen då låser varvtalet eller varvar ner, du angav att pumpen tvärdör.
Nu har jag ändå kollat alla givarna och dom är OK ,även hetgasgivaren efter ett riktigt het bad.
Den enda sensor som kan få maskinen att tvärstanna är högtrycks-pressostatet i innerskåpet.
Den har brytande funktion och är alltså N.C (normally closed = full kortis vid mätning) i drift.
Tyvärr Art även denna varvar ner pumpen
j）Pressure VS compressor speed
１）In heating operation: if system pressure makes the Normal-On pressure switche Off , compressor speed
drops 1Hz/s until the OFF pressure switch closes again. The memory of the unit keeps tack of the pressure that
triggers this protection, and make the current compressor speed minus 5Hz as the maximum allowable
compressor speed. This maximum allowable compressor speed stays functional for 2 hours compressor
continuous working time.
２） In cooling operation: Pressure has no effect on compressor speed.
Det tar den ca 4 min att varva ner från max till lägsta Hz se bild.
Gör så här:......
Ett alternativ som jag använder är att mäta spänning över tryckvakten 0V=sluten , inte 0V=öppen
Då behöver man inte klippa i trådarna.
[/quote]
Det enda givare som jag ser det ,som kan få pumpen att slå i från direkt är hetgasgivaren.
Men då måste den plötsligt hoppa i värde till över 110 ºC
h）compressor gas discharge temp. VS compressor speed
If the gas discharge temp is between 93℃ and 97℃, compressor speed is maintained as the current speed,
without increasing. If the gas discharge temp is between 97℃ and 110℃, compressor speed drops by 1Hz/3s; If the
target compressor speed is less than the compressor’s lowest allowable speed, compressor stops. If the gas
discharge temp is over 110℃, compressor stops.
Nu skall jag packa för att nästa vecka jobba i 08 området.
Art , du är inte sugen på en god bakelse eller nåt. ::)
Mvh Teltur
-
Hej Teltur,
några svar på dina frågor;
1. Ja, fram till nu fast kondensering (48 ºC).
2. Ja, VX in på ingångsledning till pumpens innedel. VX ut på utgångsledningen. RM in (retur) på EL pannans ingångsledning. RM ut (matning) på EL pannans utgångledning. Matar pannan med pumpens VX i botten (avtappningen) och tar dess retur i ett sido uttag (CTC EL Combi -82).
3. VB=Varmvattenberedare (givare på utloppet så värdet varierar krafttigt med uttaget).
4. Ja, kollade nu termostaten, den verkar kass ,,,stor hysteres och temp osäker. Måste bytas! Nu ställt den på noll. Ändrat oxo till flytande kondensering. Huset dock varmt och med risk för klagomål knUp får jag vänta med att dra ner temp.....
Har beställt givar kit på din rekomendation (TACK!) så jag får bytt den misstänkta hetgasgivaren. Värdet 2.1 KOhm ger väl enligt din lista ca 49 ºC ?! och vid kallt rör (ca 5 ºC) borde det vara ca 11,5 kOhm....
Vad blir resultatet för funktionen om givaren har detta värde?
Den verkar ju inte vilja avfrosta och den kanske heller inte ger något tillskott. Maskinen sitter lite dumt så jag går nog direkt på att byta och ta in givarna och mäta lite mer kontrollerat , vill ju gärna att den kan komma igång innan det blir för kallt !
Hälsningar // Göran Blå huset.
-
Hej Teltur,
några svar på dina frågor;
1. Ja, fram till nu fast kondensering (48 ºC).Bra
2. Ja, VX in på ingångsledning till pumpens innedel. VX ut på utgångsledningen. RM in (retur) på EL pannans ingångsledning. RM ut (matning) på EL pannans utgångledning. Matar pannan med pumpens VX i botten (avtappningen) och tar dess retur i ett sido uttag (CTC EL Combi -82). Detta borde vara tvärt om , du skall ta det kallare vatten i
elpanans botten och skicka tillbaks det i toppen/sidan på pannan.
3. VB=Varmvattenberedare (givare på utloppet så värdet varierar krafttigt med uttaget).
4. Ja, kollade nu termostaten, den verkar kass ,,,stor hysteres och temp osäker. Måste bytas! Nu ställt den på noll. Ändrat oxo till flytande kondensering.Nej ,kör med fast på pumpen. Huset dock varmt och med risk för klagomål knUp får jag vänta med att dra ner temp.....
Har beställt givar kit på din rekomendation (TACK!) så jag får bytt den misstänkta hetgasgivarenFörångargivaren(hoppas jag). Värdet 2.1 KOhm ger väl enligt din lista ca 49 ºC ?! och vid kallt rör (ca 5 ºC) borde det vara ca 11,5 kOhm....
Helt rätt
Vad blir resultatet för funktionen om givaren har detta värde?
Pumpen startar aldrig en avfrostning eftersom givaren visar alldeles för högt värde
Den verkar ju inte vilja avfrosta och den kanske heller inte ger något tillskott. Maskinen sitter lite dumt så jag går nog direkt på att byta och ta in givarna och mäta lite mer kontrollerat , vill ju gärna att den kan komma igång innan det blir för kallt !
Hälsningar // Göran Blå huset.
Mvh Teltur
-
Hej och Tack igen Teltur för dina goda råd.
Beställde som sagt givare från pudu och det anlände med posten idag (!). Ser faktiskt lite mer gediget ut än orginalet... Mätte upp dem och de ser ut att stämma bra med både värden och positioner i kontaktdonet (skall dubbelkollas mot orginalet senare). Tänkte montera dem med en termiskt ledande och fuktskyddande siliconpasta. Några förtydliganden;
1. Har haft den på +53 ºC under de två år som den gick bra....
2. Min första tanke, men jag hade en diskussion med ngn som "visste" och man skulle köra så här för att få "skiktning" i panntanken. Problemet är att oxo att sido uttaget sitter ganska lågt och nära avtappningen. Detta är en CTC Elkombi panna (-82) och jag kan inte hitta ngn dokumentation på den. Det sitter ett uttag på framsidan ovanför elpatronerna (pluggat) som kanske skulle gå att använda.... Någon som vet?
3. Bättre ställe att mäta?
4. Ok, fick stanna pumpen nu på morgonen för den isade igen.....Kommer köra igång igen med nya givare och med fast kondensering (sorry "förångargivaren"....). Bifogade en ny logg där jag ändrade till flytande vid ca. 20:15 och drog ner termostaten till +25 ºC . Ser ut att ge ett tillskott ,,,, :dt:2 ºC och det ä vad det legat på tidigare med mitt låg temp radd system. Där ser man oxo att den isar igen ca 06:30 och jag stänger av. Sedan drar jag upp termostaten på pannan och kör med den istället.
Återkommer med resultaten när jag fått tid att plocka ner pumpen igen och bytt givarna.
*vinkar* Göran i Blå Huset
-
Hej blå_huset
1.Själv kör jag mot elpanna ,set temp 52 ºC på sommaren och
47 ºC under värmesäsongen.Slutvärmer VV med ext VVb.
Egentligen kan man inte köra med sk flytande kondensering på dessa pumpar.Utan antingen kör man mot ett set temp på vatten ut från
växlare eller så kör man mot luft temp från en givare som sitter i panelen.
Ju närmare set tempen man kommer ju mer drar pumpen ner effekten(kompressor varvtalet)och verkningsgraden ökar på pumpen.
En fördel till med att pumpen går på dellast är att förångaren ute inte isar
igen så snabbt eller alls.Då slipper man avfrostningar vilket är en stor förlust. Här är ett bra citat från en sida...
"För att få bästa verkningsgraden/ekonomin ur en värmepump skall den därför köras mot så låg temp som möjligt men så hög man behöver."
2.Jag hittar inte heller manual till CTC elcombi på nätet. Sc:,h
3.Jag hade behållit inne temp och flyttat VB ut till hetgas.(smaksak)
4.Skall bli spännande att se kurvorna efter givarbytet.
Mvh Teltur
-
Hej Teltur och andra,
har nu äntligen haft lite mer tid och väder (sen kom Berit).... Fick som sagt givarsetet från pudu (alias Energy Save AB) efter bara två dagar (imponerar).
Det är något anorlunda än orginalet men värden och koppling samma. Det som skiljer är att Pide (förångningsgivaren) och CompT (hetgasgivaren) tuber är förkromade (sämre överföring ? men ingen oxidering !)och har något större diameter. Diameter ändringen gör faktiskt att givkroppen har mkt. bättre kontakt med cu-rören, särskilt Pide som enbart sitter i en hylsa med ett fjäderbleck som håller det emot cu-röret. Hylsan på min pump var betydligt större och fjäderblecket satt helt löst.... CompT givaren sitter mot cu-röret med en skruvad typ kabelklammer så där erhålls alltid god kontakt. J
ag fyllde lite silicon fett i plast rören som skyddade givar kablarna och strappade om dem så de gick fritt från alla ev. heta partier. Smorde in givar kropparna med vattenfast termopasta och monterade dem fixerade mot cu-rören.
Outside (utetemp) givaren hade även den ett större format och nu monterade jag den lite mer fritt, tidigare satt den uppe mot kanten av kondensorn. Såg att vatten och is gärna samlades där. Nu ca 10 cm ner på kondensorn och fritt ca 5mm utanför. Strappade om kablaget inne i elboxen så det inte trängde ut de tätande gummibussningarna som för var av dålig kvalitet och bör bytas (senare), dock var innehållet helt torrt och fint.
Resultatet, se loggen nedan.... Ser ut som en avsevärd förbättring. Kommentera gärna denna för jag vet inte riktigt vad att vänta.
Panntermostaten nu på noll och fluktueringarna verka hänga på VV uttaget (röd kurva), dessa belastar accen i pannan för där sitter en beredarslinga vilken sedan laddar en VVB som boostar tempen till +55 ºC. Shunten står fullt öppen och hus temp regleras (?) av termostater på elementen... Det är ett system som är dimensionerat för högt temp så jag har problem med att få ut effekten. Har gjort en prototyp till en enkel "konvektor" bestående av ett slitsat rör med en tyst gående datorfläkt i vardera änden. Den skall monteras under elementet och dra luften ner och ut på sidorna är tanken..... Kanske kan man gå ner mer på radd temp då och få bättre verkningsgrad. Återkommer med resultat efter att ha införskaffat och monterat fler givare till loggern.
Hälsningar // Göran i Blå huset.
-
Hej Blå_huset
Sådär , nu har du fått igång avfrosningarna. Thumbsup
Man ser detta genom att hetgastempen sjunker snabbt med jämna
intervaller (1-2H) och tittar man noga(förstorar bilden)så ser man också att
4vägaren slår om (Vput är lägre än Vxin) när det tas värme till avfrostning.
Och nu nästa steg.....
Jag förutsätter att du kör just nu med ett set temp på 48-52 ºC ?
Då är det något som begränsar pumpen.
Din vatten temp ut från pumpen blir aldrig högre än 39-40 ºC och pumpen slår till/från(ökar/minskar effekten) hela tiden när den värmer.
Eftersom delta på vattnet över växlaren(ca 2 ºC) ser ok ut så kan det vara antigen effekt/ström begränsning eller högtrycksvakten.
Du kan kolla effekt/ström begränsning genom att sätta på en elmätare på pumpen och mäta.
Kolla då vilken effekt och ström pumpen tar och hur många effekt prickar du har på panelen.
Högtrycksvakten kan du mäta upp som det beskrevs för några inlägg sen eller så kan du bara lyssna noga , man hör hur det klickar i den när den bryter.
Oavsett vilken av dessa begränsningar som går in så har det att göra med gasmängden i pumpen.
Som du själv skrev ....
Kylkillarna vacuumsugde inte !!! De hade inte heller någon våg med sig för att mäta hur mycket kylmedel som de körde in , kollade bara manometrarna. Var lite konfunderad, men litade på dem eftersom det var dyr accrediterad firma.....
Jag misstänker att din pump är överfylld.
En sak till som gör mig ytterligare övertygat är att din pump behöver avfrosta när det är 5-10 ºC ute.
Mvh Teltur
-
Hej Teltur och tack för svaret. Yes , det verkar som om sekvensen med avfrostning osv. går som det skall. Men som sagt den går inte upp i max. Vill minnas att den tidigare peakade på mer än 7 A vid tre pinnar på displayen. Set tempen nu 43 ºC.
1 Pinne = <1,8 A
2 Pinnar = >2,50A
3 Pinnar = < 4,1 A upp till max 5,1A. Där någonstans tycker jag mig höra ett klick från högtryckstermostaten men måste nog göra en mätning.....
I vilket fall, den går inte upp till det forna värdet så din teori om överfyllnad stämmer säkert. Har ingen manometer på pumpen så jag kan inte kolla trycket där, något tips ?
Hur mycket R410 skall det vara optimalt?
I den engelska (och den svenska) manualen står det 1,18 kg R410A och de fyllde 1kg (utan våg) och pumpen var ju inte helt tom.......lutar nog åt ett samtal till den certifierade påfyllaren tror jag ?!
Tack än en gång för dina goda råd Teltur , inser att jag får nog lära upp mig om min "fulpump" skall överleva. Ändrar nu set.temp till 50 ºC !
Hälsningar Göran i Blå huset.
-
Hej
Fy katten vad det blåser nu ,har haft 6 st korta strömavbrott på 1h.
Hoppas jag hinner skriva detta inlägg. ;D
Hur mycket R410 skall det vara optimalt?
Skall man ha en helt optimal gasmängd så skall man göra som Ace beskrev i tråden.
Detta fanns på sid 117 , men tråden verkar vara städad så jag hittar det inte just nu.(kanske någon annan kan hitta det ?)
Annars så är det flera som fyllt sina maskiner med ca 900g och är väldigt nöjda.
Att bara fylla pumpen med 1kg efter läckage är redan för mycket , du kan ju ha så mycket som 1,1-1,6 kg i den. huvuddunk
Ring firman och be dom att komma och göra om ,med våg.
Mvh Teltur
-
Hej
Fy katten vad det blåser nu ,har haft 6 st korta strömavbrott på 1h.
Hoppas jag hinner skriva detta inlägg. ;D
Hur mycket R410 skall det vara optimalt?
Skall man ha en helt optimal gasmängd så skall man göra som Ace beskrev i tråden.
Detta fanns på sid 117 , men tråden verkar vara städad så jag hittar det inte just nu.(kanske någon annan kan hitta det ?)
Annars så är det flera som fyllt sina maskiner med ca 900g och är väldigt nöjda.
Att bara fylla pumpen med 1kg efter läckage är redan för mycket , du kan ju ha så mycket som 1,1-1,6 kg i den. huvuddunk
Ring firman och be dom att komma och göra om ,med våg.
Mvh Teltur
Hej.. jag fick lite problem med läckage förra vintern och problem med givare..
Min kylgubbe tätade läckan och fyllde till ca:1kg och fungerade efter det mycket bättre.
Jag fick ut mer från pumpen och avfrostningarna blev bättre. innan läckan dög inte pumpen om
det blev under -5 ºC men med 1kg gas i maskineriet har jag inga större problem ner till -10 ºC...
möjligen fungerar den även bra i lägre tempraturer men fick inte chansen till då vintern började bli vår.
Kan lägga till att jag i samma veva byte ute temp givaren då den började spöka och pumpen uppförde
sig skumt. Får tacka TELTUR för hjälpen med givarna :)
-
Det går inte exakt säga vad som är den optimala fyllnadsmängden i dessa maskiner ,men dom
är väldigt känsliga för överfyllnad/underfyllnad.
Fyllnadsmängden är beroene av längden på gasrören och skillnader i innedelens växlare samt vid vilken utetemp man vill ha optimal drift.
Det jag vet är att 1.18 kg är alldeles för mycket med 3m rör , eftersom det var det jag började med.
Har efterhand tömt maskinen och tittat på strömen och hetgastempen.
Patentgunnar har gjort några bra tabeller i tråden som jag har optimerat efter.
Så själv har jag ingen aning idag om den exakta mängden i min maskin men jag tippar på 0.9-1.0 kg.
Som jag skrev tidigare ,vill man ha det optimalt så får man göra som Ace skriver om på sid 156.(hittade till slut)
Man fyller med säg 1.2 kg och mäter avgiven effekt.Sen tömmer man en bestämd mängd och mäter igen.
Till slut så kommer effekten att minska istället för att öka och då fyller man tillbaks det sista man tömde.
Men det klart till detta krävs en kylkille med rätt utrustning och kunskap ,samt tid. ;)
Mvh Teltur
-
Lånar tråden lite för att tipsa om elementfläkten, kanske den kan få våra
"fulpumpar" att gå ännu billigare... kan inte va så svårt att bygga en prototyp själv ;)
http://elementflakten.jetshop.se/
-
Ganska lätt att bygga själv om förutsättningarna är dom rätta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg346781#msg346781 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37365.msg346781#msg346781)
*vinkar*
-
Nice purjo Thumbsup
Själv kom jag inte lika långt , tyckte helt enkelt att ljudnivån skulle bli för högt i sovrummet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20594.15
Mvh Teltur
-
Däremot så kunde jag inte låta bli att köpa denna http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-416087 när dom hade 1000 kr rabatt på den för en månad sen.
Tanken är också att köra lite kyla på sommaren med pumpen.
-
Har denna julafläktkonvektor installerad. Riktigt effektiv, men definitivt inte tyst. När du installerar den så tror jag att det är noga att den sitter på en riktigt stum vägg - vibrationer. Jag har den i botten (källarplan) av någon form av trapphus som går igenom alla plan i huset. Jag har kunnat sänka min framledningskurva rejält på detta vis. Effektiv men jag skulle inte vilja ha den i sovrummet.
-
Har den nån form av termostatstyrning och/eller varvtalsreglering av fläkten?
-
Visst finns det inställningsmöjligheter och termostat - den låter klart mindre om man drar ned fläkten på minimum - men effekten dyker givetvis. Finns lite enklare timerfunktioner också. Och har man den i sovrummet så är minimiläge nog det ett måste - om man inte har Jesper Parneviks sovrum på 250 kvadrat. Vill man kyla sovrummet på sommaren så är det ju bara att köra den med stängd dörr alla tider utom när man skall sova - så funkar det givetvis bra. Behöver bara lösa hur man tar hand om kondensvattnet från avrinningsslangen.
-
Jaha då har den stannat igen min värmepump. Den har fått fläckfritt nu i 2veckor och inatt så sjönk temperaturen emot nollan igen samt att det var fuktigt ute och vips så lägger den av och går inte igång igen. Elektronikboxen i ute delen har jag tejpat för att minimera risken för fukt där det hjälpte uppenbarligen inte. Vad fan kan det vara för fel? Någon som vet vilka det är som kan serva fomas pumpar? År juh samma som jula så någon bör juh kunna dessa utan och innan.
-
En liten fundering jag tänkte på är kan det vara så att det är för mycket öppet runt pumpen de flesta är juh monterade emot en vägg men min står helt fritt både framåt bakåt och sidorna så att det kan regna in i pumpen om det blåser sidvind. Har lagt en skiva ovanpå och ställt en skiva en halvmeter från baksidan på pumpen ser om det blir någon skillnad.
-
En liten fundering jag tänkte på är kan det vara så att det är för mycket öppet runt pumpen de flesta är juh monterade emot en vägg men min står helt fritt både framåt bakåt och sidorna så att det kan regna in i pumpen om det blåser sidvind. Har lagt en skiva ovanpå och ställt en skiva en halvmeter från baksidan på pumpen ser om det blir någon skillnad.
mät upp givarna på ute delen, fukt i dessa kan få pumpen att stanna..
Du har 3 st , utetemp och förångartemp som är NTC 5K25(5 Kilo ohm vid 25 ºC)
och hetgastemp som är 58K25.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23303 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23303)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23304 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23304)
-
Jaha då har den stannat igen min värmepump. Den har fått fläckfritt nu i 2veckor och inatt så sjönk temperaturen emot nollan igen samt att det var fuktigt ute och vips så lägger den av och går inte igång igen. Elektronikboxen i ute delen har jag tejpat för att minimera risken för fukt där det hjälpte uppenbarligen inte. Vad fan kan det vara för fel? Någon som vet vilka det är som kan serva fomas pumpar? År juh samma som jula så någon bör juh kunna dessa utan och innan.
Det brukar inte vara lyckat att tejpa igen elektronikenheter för att hålla fukt borta. Fukten tar sig in vare sig man vill eller inte, men det gäller att inte hindra den från att ta sig ut. Då är en bättre lösning att sätta dit ett litet värmeelement (5-10 W borde räcka, lämpligen fastsatt på inverterns kylfläns) för att hålla elektroniklådan några grader över luftens daggpunkt då den inte själv är igång och håller sig varm och torr genom förlusteffekten.
När Foma gick i konkurs så har jag för mig att Carrier tog över garantiservicen åtminstone på de Foma-märkta värmepumpar som hade sålts via Jula.
Får du några felkoder (antingen i klartext på manöverpanelen eller genom LED på utomhus- eller inomhusdelens kretskort)?
-
Sådär nu är pumpen igång igen. körde med en kupevärmare först på kretskorten i ute delen inget resultat sedan på den sensorn som sitter på utisdan av utedelen ihmnget resultat sedan på den sensorn som sitter längs ner på baksidan av ute delen inget resultat men sedan satte jag fläkten att blåsa in varmluft emot kompressorn och den sensorn som sitter där gick in i 10min och när jag kom ut igen så hade pumpen hoppat igång och gick på full effekt. Lamporna som blinkade var d3-d5 dvs kompressorstartfel. Så frågan är då var det fukt i den sensorn (alla sensorerna lämnade 6kohm vid mätning utan uppvärmning, dvs ca 1grad ute den längs ner sjönk till 4kohm vid uppvärmning och den som sitter vid kompressorn gav ca 7kohm då) eller om det var något annat som gjorde att pumpen inte ville starta. Några ideer om det skulle uppstå igen. jag har lagt en skiva över pumpen så det inte kan regna eller snöa in i den och även ställt en skiva på baksidan 0.5m bakom då den står helt öppet för väder och vind.
-
Sådär nu är pumpen igång igen. körde med en kupevärmare först på kretskorten i ute delen inget resultat sedan på den sensorn som sitter på utisdan av utedelen ihmnget resultat sedan på den sensorn som sitter längs ner på baksidan av ute delen inget resultat men sedan satte jag fläkten att blåsa in varmluft emot kompressorn och den sensorn som sitter där gick in i 10min och när jag kom ut igen så hade pumpen hoppat igång och gick på full effekt. Lamporna som blinkade var d3-d5 dvs kompressorstartfel. Så frågan är då var det fukt i den sensorn (alla sensorerna lämnade 6kohm vid mätning utan uppvärmning, dvs ca 1grad ute den längs ner sjönk till 4kohm vid uppvärmning och den som sitter vid kompressorn gav ca 7kohm då) eller om det var något annat som gjorde att pumpen inte ville starta. Några ideer om det skulle uppstå igen. jag har lagt en skiva över pumpen så det inte kan regna eller snöa in i den och även ställt en skiva på baksidan 0.5m bakom då den står helt öppet för väder och vind.
efter en snabb titt i diagrammen så ser det ut som att givarna visar helt fel (beror troligen på fukt).
du borde få 13.7k på utetemp givaren och förångar givaren vid +1 ºC och 186.5k på hetgasgivaren.
kolla i diagrammen..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23303 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23303)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23304 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=18500.0;attach=23304)
Du behöver microsoft Excel eller open office för att titta i dem.. Open office är gratis program :)
-
Men jag kan väl inte ha fukt i alla givarna? Och nu går juh pumpen blir jag då av med fukten eller skiter det sig igen när pumpen stannar när den är uppe i temperatur?
-
Men jag kan väl inte ha fukt i alla givarna? Och nu går juh pumpen blir jag då av med fukten eller skiter det sig igen när pumpen stannar när den är uppe i temperatur?
kan man få fukt i en givare så kan man nog få det i alla eller så har de bara lämnat in, dessa givare är av ganska dålig kvalitet. Själv har jag byggt nya givare till min pump efter att utetemp givaren gick sönder (troligen fukt).
om du har 6k på ute-temp och hetgas-temp givarna så visar dom att det är ca: +20 ºC och hetgas givaren tror att det är +86 ºC och då får du ingen kompressor att starta. kompressorn slår ifrån vid +85 vill jag minnas. Mitt tips är nog att du ska prova med att byta givare, kostar inte många kronor.
-
Hej duley93
Du mäter väl givarna när dom är losskopplade från kretskortet ?
Mvh Teltur
-
oups...skall man göra det med...sockeln är juh fastlimmad... så det har jag inte gjort.
-
Oups ::) ;)
Kontakten är fastlimmad med limpistol lim(smältlim) , det brukar inte vara några problem
att bryta bort limmet försiktigt med fingrarna eller försiktigt med liten skruvmejsel.
Mvh Teltur
PS.Jag blir förvånad om dom inte är hela , men naturligtvis skall du mäta upp dom.
-
Hej! - hoppar in med delat intresse....
Har precis pillat av kontakten (försiktikt med knivspets) - limmet bryts hyfsat enkelt loss.
Själv har jag problem med utebliven avfrostning, och vid +4 mättes ca 77kOhm på "pipe-givaren" vilket ju verkar upp åt väggarna (borde väl visa runt 12k om jag hittat rätt).
Hur kan ett NTC-måtstånd bara "bli sådär" ?
Lusse - hur har du "byggt din pipe-givare" (sitter i nedre förångargavel i kompressorhus) ?
Ska nu leta ersättningsgivare lite ...tips välkomnas ;)
-
Hej! - hoppar in med delat intresse....
Har precis pillat av kontakten (försiktikt med knivspets) - limmet bryts hyfsat enkelt loss.
Själv har jag problem med utebliven avfrostning, och vid +4 mättes ca 77kOhm på "pipe-givaren" vilket ju verkar upp åt väggarna (borde väl visa runt 12k om jag hittat rätt).
Hur kan ett NTC-måtstånd bara "bli sådär" ?
Lusse - hur har du "byggt din pipe-givare" (sitter i nedre förångargavel i kompressorhus) ?
Ska nu leta ersättningsgivare lite ...tips välkomnas ;)
Hej deg.. ser ut som att du måste byta din givare, jag byggde mina givare på jobbet då vi har tillverkning
av sånt till flera kända pump/pann levrantörer i sverige (thermia, CTC.. etc) och vi använder oss av en metallhylsa
som vi fyller med speciellt siliconlim och stoppar ner NTC-motståndet i.
-
Hej Deg
Beställ givare från Pudu.se eller Greven.
Bägge har dom nya(bättre kvalitet) givare , se blå_husets inlägg på föregående sida.
Jag byggde en egen förångar givare förra året med kortare tidskonstant(tau).
Den körde jag med förra vintern , visst blev avfrostningen lite snabbare och
precisare.
MEN
Det hände ett par gånger i extremt fuktigt väder omkring nollan att pumpen
fick inte bort all frost vid avfrostning och ispåbyggnad var ett faktum.
Numera kör jag med original givare på original plats.
Hur kan ett NTC-måtstånd bara "bli sådär" ?
Dålig kvalité + fukt.
Mvh Teltur
-
Tackar Teltur Thumbsup
Nya givare beställda...
-
Yes! Har idag skådat första automagiska avfrostningen sedan bytad givare Thumbsup
Förångare isfri (antagligen även innan avfrost) och ca +2.5 ºC utetemp.
Men nog skulle väl avfrostningar kunna styras lite mer sofistikerat (att förångare verkligen börjar bli frostig). Det verkar ju vara samma problem med "finpumparna". Kanske svårt att få det stabilt...
-
Det där med avfrostningsautomatik är en hel vetenskap. Något som alla konstruktörer vill undvika är risken att värmepumpen missar en avfrostning så att det slutar med att hela utomhusdelen blir en isklump, då är det bättre att den avfrostar lite längre och oftare än vad som är absolut nödvändigt även om det försämrar COP-värdet.
Många luftvärmepumpar får problem när det är riktigt busväder - alltså byig vind, strax över 0, hög luftfuktighet, nederbörd och uppehåll om vartannat. En del modeller där avfrostningsfunktionerna bygger på medelvärden beräknade över lång tid (flera timmar) kan frysa igen vid tvära väderomslag.
-
Hei!
Er det noen som kjenner til spesifikasjonene for flow vakten for vannet i innerdelen? Jeg har en Fomapumpe (tror den er lik EC og anslut). Nå stopper den med feilen F8 som i følge excel listen fra forumet her betyr feil på vannsirkulasjonen. Jeg tester giveren og den gir 0 ohm uansett om vann strømmer eller ikke. Det kan jo være en luftboble i systemet, men jeg hører et tydelig dunk når vanne startes eller stoppes.
Spørsmål:
1. Er det mulig å sette en jumper på istedenfor giveren? (vannforsyningen er helt sikker siden den drives av sirkulasjonspumpen for gulvvvarmeanlegget) skal det da være en motstand, evt med hvlken ohm verdi?
2. Kan man kjøpe en ny flow bryter?
3. Finnes det noe knep for å lufte rørne i innedelen? Min innedel sitter høyere enn anlegget , og jeg mistenker at luft samler seg i rørkveilen. Det er en del susing i røret, betyr det at det sitter luft der?
håper på svar!
Gisle
Nesodden, Norge - Foma 6200i pumpe + 2 kw elpatron direkte koplet til gulvvarme.
-
Hei Koh-i-Noor
Dessa pumpar saknar flödesvakt ,se inlägg mellan peaw och mig på sid 174 och framåt i tråden.
Med vennlig hilsen
Teltur
-
Hei!
Tusen takk Teltur! leste tråden og nå er jeg i gang igjen. Fantastisk! Turde ikke sette på bygel uten å spørre her først. Hentet en fra en gammel harddisk i skuffen , veldig bra tips! :)
Jeg lurer på hva den sorte delen på røret er hvis det ikke er en flow vakt. Dette har jo virket lenge! Pumpen tok jeg bort ved montering fordi den strupet vannstrømmen og fordi anlegget har pumpe fra før.
God Jul til alle!
Gisle
-
Ok Thumbsup
Då har du ett kretskort där J4 inte var byglad på baksidan.
Jag vet inte vad det stora svarta delen kan vara Sc:,h , kan du ta
en bild så kan vi kanske klura ut det.
Annars så finns det en högtrycksvakt som brukar vara rund och grön.
Mvh Teltur
-
Her er bilder. Ledningen fra den sorte delen på røret som satt ved siden av pumpen (somer tatt bort) går til kontakten nede til venstre som det er satt en jumper på.
Gisle
-
Jaha , någon har tydligen eftermonterat en flödesvakt.
Inget fel i det , men då är frågan om det är fel på flödesvakten
eller flödet.
Normalt så levereras inte flödesvakt till dessa pumpar.
Det som händer när man saknar flöde utan vakt är att hetgastempen
rusar upp och pumpen drar ner kompressor varvtalet för att till slut stoppa helt men det är klart bättre att övervaka med en vakt och få larm istället.
Vill du behålla vakten så går det kanske rengöra den invändigt , det kan ju
ha fastnat massa smuts i den och det brukar vara en flärp / proppeller i dessa som då fastnar.
Mvh Teltur
-
Det kan också vara så att du har luft i växlaren och då får du inte
igång cirkulationen.
Det kan vara väldigt svårt att få ut luften ,själv har jag 2st avstängnings ventiler +avluftnigs ventil efter växlaren för att överhuvudtaget ha en chans.Tro mig , även med ventilerna samt en värmemätare som som visar flödet så får man hålla på ett tag innan luften är borta i växlaren och cp "tar".
Man kan inte ens höra när det finns luft kvar och att man inte har någon cirkulation.
Mvh Teltur
-
Teltur:
Hur har det gått med den nya fläkten? kör du med den eller kom inverter"felet" med den. Kan du rekomendera fler att byta fläkten.
Nyfiken om ett fläkt byte är en bra investering.
Har själv en julapump
//Peter
-
Hej, jag har kört min pump ett tag nu men har inte kunnat testa den ordentligt pga milt väder. Jag har följt diskussionen ang. avfrostning här på forumet och har förstått att min pump avfrostar alldeles för sällan och sent. Varje gång jag tittar är paketet frostigt och några gånger igenfrostad där fläkten går för fullt utan att transportera luft. Då avfrostar den och med kraft och avslutar med en puff vattenånga.
Jag ska vid tillfälle byta känselkroppen och undrar vad den kan heta samt hur den är applicerad på kretskortet (flatstift eller lödd)?
-
Teltur:
Hur har det gått med den nya fläkten? kör du med den eller kom inverter"felet" med den. Kan du rekomendera fler att byta fläkten.
Nyfiken om ett fläkt byte är en bra investering.
Har själv en julapump
//Peter
Hej Peter
Pumpen har tuffat på med den nya fläkten trots att inverter larmar lite då och då.
Inverter failure hade jag även med original fläkten så det har inte med fläkten att göra.
Sen kommer felet endast när utetempen är mellan +5-12 ºC och pumpen behöver maxa under en längre tid, detta händer inte så ofta så det stör.Hade jag inte loggat pumpen så hade jag kanske inte ens upptäkt detta.(Man undrar hur många som har liknande fel utan att veta om det Sc:,h)
Har inte lyckats få tag i begagnat kort ännu men än har jag inte tappat förhoppningen.
På grund av det milda vädret så har jag inte kunnat mäta och gemföra ännu.
Men vissa saker har jag märkt.
+Pumpen behöver inte starta avfrostningar förrän ca +2 - +3 ºC.
+Pumpen slutar med avfrostningar tidigare ca +4 - +5 ºC
+Pumpen ger mer energi (hur mycket återstår att mäta)
+- Ute förångaren blir forfarande igenisad men det tar längre tid och inte lika tjockt.
- Om man kör den nya fläkten på max varvtal så är ljudnivån högre.
Säg att fläkten ,varvtalsregulator och termostat kostar ca 1500 kr ,då tror jag
att dessa är betalda efter en värmesäsong.
Skickar med en bild från igår där pumpen ligger och varvtalsreglerar utan att behöva avfrosta
trots ganska låg ute temp(5-3 ºC).Detta hade inte gått med originalfläkten.
Mvh Teltur
-
Tänkte passa på att redovisa lite siffror.
Fast kondensering mot elpanna Setemp 45 på pump(normalt 47 men 45 minskar inv.larm),
Setemp ca 44-45 på elpanna ännu avstängd 8)
Period:2011-11-01 till 2011-12-30 (59 dygn)
Ute temp under perioden: Min -4.7 , Max 10.7 , Medel 4.7 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 1428 kWh
Värmemätare VP = 3332 kWh
COPenergi = 2.34
Elmätare elpanna+VVB spets =318 kWh
Mvh Teltur
-
Hej, jag har kört min pump ett tag nu men har inte kunnat testa den ordentligt pga milt väder. Jag har följt diskussionen ang. avfrostning här på forumet och har förstått att min pump avfrostar alldeles för sällan och sent. Varje gång jag tittar är paketet frostigt och några gånger igenfrostad där fläkten går för fullt utan att transportera luft. Då avfrostar den och med kraft och avslutar med en puff vattenånga.
Jag ska vid tillfälle byta känselkroppen och undrar vad den kan heta samt hur den är applicerad på kretskortet (flatstift eller lödd)?
Hej Makadam
En fråga , hur många minuter har du mellan avfrostningar ?
Mvh Teltur
-
Ursäkta , det hände något med datorn så jag har loggat in mig från den stationära.
Mina avfrostningar fungerar inte alls, skulle tro att det är timme emellan gångerna. Den bygger på sig frost tills den är täppt och då avfrostar den.Jag har kört min gamla L/L pump parallellt som sitter några meter ifrån och den fungerar alldeles utmärkt i den här väderleken och har inte en antydning till frostbeläggning. Jag kör mot tanken 50 gr. och systemets cpump i intervaller om 4 timmar annars med självcirkulation. När cp är på går tanken ner till 38-39 grader och när den är avslagen repar den sig långsamt till 49-50 grader. Jag hankar mig fram på det här sättet men med cirkulationen avslagen kommer tre av dom yttre elementen på linjen att vara kalla som kan bli problem när det blir kallare.
Nej, det är definitivt ngt fel med avfrostningen.
Min L/L pump avfrostar aldrig i den här väderleken.
-
Hi Makadam
Jag tycker de låter som om din pumps avfrostningar fungerar, skillnaden mot l-l beror antagligen på att du tar ut mer kyleffekt på L-v pumpen, alternativt att yttre fläkten ej driver tillräcklig luftmäng (blåser de ordentligt ur ytterdelen?
De tider och tempsänkningar vid avfrostning du pratar av är helt normala, och denna pump har litet lamellavstånd (samma som l-l brukar ha) så den bygger lätt på frost. min EC pump går frostfritt vid +5 och varmare
Mvh
/Svante
-
Hej Luring2,
avfrostningen fungerar nog men alldeles för sällan och tydligen för sent. Det är några gånger jag stått framför pumpen och fläkten går på högvarv men det kommer ingen luft för lamellerna släpper inte igenom.
Om jag uppfattat Teltur rätt så ska den väl avfrosta var tionde minut eller så men så sker inte, kanske skulle man också tjäna på att fläkten går lite långsammare runt nollan för den går säkert dubbelt så fort som min l/l pump.
Från början reglerade jag ner innetemperaturen med cp då jag fått klagomål från min kh men jag fortsätter än så länge med samma stuk då jag får bra varmvatten på kuppen samtidigt som självcirkulation räcker och ger mig nattsänkning.
Jag har fått för mig att frostvakten signalerar frost försent och som kineserna monterar det billigaste dom kan få tag i med åtföljande låga kvalitet så kanske det vore bra att byta ut densamma.
Jag har för mig att jag sett foton och skisser över kretskortet ute men hittar inte tillbaka, kanske någon kan hjälpa mig med sidnummer eller sökord.
Mvh makadam
-
Hej Makadam!
Avfrostningsintervall startar med 50 minuters intervall och "behovstyrs" sedan mellan min 45 minuter till max 2h enligt manual. Det är nog normalt att förångaren kan täppas till på kortare tid än 45 min vid fuktigt väder runt nollan. Din avfrostning fungerar nog normalt.
-
Hej Makadam
Precis som Luring och Deg säger så är det nog inget fel på din pump.
Pumpens avfrostnings intervall är mellan 45 min - 2h.
När det är fuktigt ute och omkring nollan så är det garanterat 45 min.
Så åter till min fråga , har du ca 45 min mellan avfrostningar ?(Mät tid från pumpen startar med nyavfrostad förångare tills den börjar varva ner för att avfrosta på nytt)
När pumpen har avfrostat , har du ett helt ren isfri förångare ?
Orsaken till varför dessa pumpar frostar igen när man tar ut max effekt och det
är fuktigt omkring nollan är för klen/tätt ute förångare.
Det du kan göra för att få pumpen att gå bättre är :
Sänk set tempen så lågt som möjligt.
Då kan du få pumpen att gå på dellast och då isar det inte igen.
Gott Nytt År på er
Teltur
-
Hej Makadam
Har också en julapump och den är som din, att den frostar igen ganska tidigt när det är runt nollan. Men det beror ju mycket på luftfuktigheten också.
Har satt min utedel på öster sidan av huset, kanske inte optimalt för man förlorar kanske lite solvärme på väggen. Men jag bor mitt på ett gärde och det blåser nästan jämt från väster, och om då har otur att det regnar och blåser samtidigt som det ofta gör höst och vinter (snö) då är det nog ännu större risk att den fryser ihop.
Är trotts allt ganska nöjd med pumpen ändå, har kör med den ett år om en vecka. Nu är det ju lite svårt att jämföra hela året 2010 och 2011 men i våras sparade jag i alla fall ca 3400Kw, har inte kollat så noga men tror att det är ganska jämförbart.
kollade lite snabbt på temperatur.nu och det var -2,4 kallare i medeltemp från jan-april 2010
//Peter
-
Jaha då kanske man ska kolla om man kan hitta en lite kraftigare fläkt.
Tack för det Teltur
//Peter
-
Hej alla och gott nytt år!
Jag har setat ute och mätt avfrostningscykeln och det blev exakt två stadiga groggar dvs 1 timme tio minuter. Temperaturen föll från -3.6 till -3.9 grader och jag tyckte att det var inte lika mycket frost som det var runt 0 grader. Förångaren var helt ren efter defrosteringen.
Det är ju nytt busväder på gång vid ca 0 grader och då ska jag passa på att göra en ny mätning.
Hälsningar makadam
-
Hej! Jag har satt in en FOMA 6200 luft/ vatten, jag kör den mot en 500L tank.
Stoppade i kontakten och pumpen har gått bra i 3v. Har inte justerat några inställningar och den värmer hela tanken fint till ca42grader. I dag startade ett pipande larm, display panelen är helt slocken, pumpen har stannat. Jag har dragit ur kontakten och försökt starta om- utan resultat. Till alla kunniga på forumet- Vad kan ha skett? vad ska jag åtgärda?
-
Hej Ponator
Pipande ljud Sc:,h , ja det var ju något nytt.
Var kommer pip ljudet ifrån ?
Du kan alltid kolla lysdioderna i innedelen samt i utedelen hur dom lyser/blinkar/inte lyser.
En liten fråga till, är din display fastskruvad på vägg ?
Mvh Teltur
-
Hej Teltur!
Så fort jag sätter i kontakten i väggen startar det pipande ljudet, ett pip varanan sekund.
Ljudet kommer ifrån vägg displayen.
Displayen är mörk.
Displayen sitter på väggen
Jag ska kolla dioderna
-
Skulle det kunna tänkas att manöverpanelen piper om den tappar datakommunikationen med inomhusdelen? Snittet däremellan består ju av fyra trådar. +12V, jord och data i respektive riktning. I manöverpanelen är de anslutna med ringkabelskor och skruvplint, kolla att inte något är löst där, om kabeln är skadad någonstans och att kontaktdonet vid inomhusdelen ser ut att vara i ordning.
-
Kolla även så att den vänstra fästskruven till displayens bottenplatta inte har för hög skalle.
Detta kan göra att den kommer åt kretskortet och du får kortslutning.
MVH Teltur
-
Tack för tipsen! :)
Jag ska kolla av dem - återkommer med svar.
Jag kan inte finna någon information om vad det pipande larmet betyder- har ni något tips om det?
-
Pip ljudet finns inte med som någon sorts fel meddelande
i de manualer som jag har läst.
Men visst piper det till när man trycker på någon knapp.
Därför bör du också kolla så att ingen av knapparna har fastnat
och "låser" panelen.
Mvh Teltur
-
Hej Teltur, har kollat knappen kan inte se att de fastnat eller liknande.
Displayen forstsatt död och pip ljudet varanan sekund fortsätter.
Diod kontroll: Ute D2 lyser (ström till enheten)
D3 släckt, D4 lyser, D5 släckt denna skulle kunna tyda på komunikationsfel (om jag förstått manualen rätt)
På innedelen: Kan inte se några dioder- var sitter dom?Ser inga dioder som lyser
När kontakten sitter i väggen kommer det klick ljud från innedelen - som om ett lite relä klickar- är det riktigt?
Har kollat många kabel anslutningar etc- har inte funnit några fel
Vad bör jag kolla härnäst??
-
Hej Ponator
Diod kontroll: Ute D2 lyser (ström till enheten)
D3 släckt, D4 lyser, D5 släckt denna skulle kunna tyda på komunikationsfel (om jag förstått manualen rätt) Ja , komunikationsfel eller att inga larm finns på utedelen och 4vägaren är till.(komunikationsfel verkar vara det troligaste)
På innedelen: Kan inte se några dioder- var sitter dom?
Dessa sitter på innedelens kretskort som sitter under plåtkåpan.
Dessa finns inte i nån manual som jag har sett men detta är vad jag har kommit fram till:
D21 samma som panelens gröna led.(Normalt blinkar den när allt är OK)
D20 (F8)Flödesvakt ,används ej (byglad)
D19 (F9) Vatten temp sensor defekt(denna har jag inte testat alltså gissning)
D18(Fa) Högtrycksvakt utlöst
När kontakten sitter i väggen kommer det klick ljud från innedelen - som om ett lite relä klickar- är det riktigt? Troligtvis relä till cirkpump.
Vad bör jag kolla härnäst??
Ja du ,eftersom mig veterligen är detta den första gången som ett sådant fel uppkommer här på forat
så finns det inget facit att gå efter.
Enligt mig så bör felet ligga i själva display panelen eller i innedelens kretskort.
Det är nog bara till att byta en taget.
Mvh Teltur
-
Tack för tipsen Teltur
Det känns lite tungt att börja köpa reservdelar på chans.... men det är väl bara att bita i det sura...
Jag trodde jag skulle få en skaplig pump till hyggligt pris när jag köpte denna foma 6200 på nätauktion för några månader sedan
Teltur- vill du slå mig en signal? jag har några frågor till vv maila mig på ponator@swipnet.se så ska du få mitt nummer
-
Hej Ponator
En sak till du kan kolla.
På innedelens kretskort sitter det en glas säkring F1(3.15A),
den sitter under en ljusblå lite genomskinlig plasthätta som man lyfter bort.
Kolla så att den är hel.
Mvh Teltur
-
Säkring var hel
Tack
//Ponator
-
Hej, jag har en EC pump som jag fyllde i mars 11 för jag hade en läcka. Efter det verkade pumpen gå ok. Nu så får jag bara 4,55 A på min mätare vid 3 staplar och den verkar varva ner efter en stund, den ger värme men verkar inte ge fullt, efter fyllning så fick jag upp den till 7,5A. Den går upp på alla 3 staplar och håller där ett tag men varvare ner till 2 staplar. Set temp 48 och den ger det och jag har 2-4 grader mellan in o ut. Har inte mätt hetgas men det blir ordentligt varmt. Hösten har ju inte vart speciellt kall här i väst så den har ju inte behövt jobba så mycket! Maskinen har inte isat på en gång vad jag vet, inte ens dom få gånger vi har haft minus ute! Den frostar av fast den inte borde. Kan det vara dåligt flöde eller över-underfylld pump? Kan det vara så att den funkade bra när det var minus 10 men senare när det har vart mildare så storknar den?
Tobbe
-
Hej Tobbe
Låter som gasbrist igen , hetgasen blir för hög och
pumpen drar ner.
Hittades läckan föra påfyllningen ?
Att pumpen inte isar igen beror på att den pga gasbrist samt nervarvning,
inte kan ta så mycket värme från uteluften och då kyler förångaren inte
luften tillräckligt för att is kristaler skall bildas.
Mvh Teltur
-
Hej Teltur, när den fylldes förra gången så var den helt tät o den läckte vid rören ute. Får ringa till kylkillen igen. Han läcktsökte ordentligt och vi satte upp nytt stativ för pumpen så jag fattar inte hur det bara kan börja läcka igen. Förra gången den läckte så varvade den aldrig upp på 3:an utan stod bara o "småfes" :D och den frostade på ungefär till halva kondensorn./Mvh
Tobbe
-
Det kan vara också att du har dåligt vatten flöde genom växlaren.
Vad har du för :dt: över växlaren när pumpen ligger nervarvad på 2 staplar ?
Det bästa är om du även kan mäta hetgastempen.
Mvh Teltur
-
Hej igen, ungefär 2-3 grader, kollade precis! Pumpen levererar just nu 41, settemp. 48. varvade ner på 1:an nu. Har inget bra att mäta hetgas med men får väl ta stektermometern!!!/MVH Tobbe
-
Ok ,då lutar det absolut mot gasbrist.
Kan bara berätta att jag hade min kylpolare hos mig 3gg(gick åt mycket öl :)) när jag satte igång min pump.
Jag köpte färdigkonade rör när jag installerade och drog dit dom själv.
Han kom och kollade samt kände på kopplingarna , vaccumsög,kontrollerade
med sniffer så det inte läckte.Allt var frid och fröjd tills jag upptäckte
olje kladd vid den ena kopplingen i innedelen.Han kom igen kollade på konan och hittade en liiiten spåna i konan.Konade om , tömde pumpen osv.
Efter par månader upptäckte jag att det var oljit även vid en koppling på utedelen.Det slutade med att alla kopplingar konades om och nu har det
(tag i trä) varit tätt i 2,5 år.
Mvh Teltur
-
Tack för svar, då blir det till att ringa imorgon. Hoppas att det räcker med 2 ggr för mig a:gl/MVH Tobbe
-
Lycka till :)
-
Hej Teltur, då vart det felsökt igen. Ett mikroskopiskt hål vid kapillärrören på den tjockare ihopressade delen. Så om nån dag eller 2 så ska det funka igen. Det förklarar varför elräkningen inte sjönk så mycket i november. Synd för annars hade maskinen vart intjänad på 2 år nu blir det ett par månader till :) sen är det bara förtjänst, om allt håller./MVH
Tobbe
-
Bra att han hittade läckan Thumbsup
Se bara till så han återfyller den med max 1000 g.
Mvh Teltur
-
Hei!
Takk for all god hjelp her, fantastisk forum.
Har en Foma 6200i pumpe som rusler og går, etter god hjelp på forumet. Men nå har det dukket opp et nytt problem. Pumpen nullstiller seg. Kontrolleren går tilbake i utgangsstillingen. Ingen feilmeding. Jeg må trykke på påknappen og skifte til fast kondensering. Dette skjer ca en gang i uka.
Noen andre som har problem med dette?
Ellers går alle elektriske klokker feil her i huset for tiden! Klokkeradion går opp til 10minuter fortee på en dag! Kan dette ha sammenheng med problemet over?
Gisle
-
Hej Teltur,
Jag har kollat avfrostningsintervallerna ett tag och det är som du skriver 45-46 minuter mellan avfrostningarna som tar c:a 4 min och den är helt ren efter.
Jag har även mätt inkommande hetgas på innedelen med en stektermometer, nogrannhet 1 grad, som jag monterat tight med en stripe och isolerat runt den. Det högsta värdet jag fått är 59 grader och då var det milt, över nollan ute, men så lågt som 50 grader vid minustemp, -7 eller så. Det verkar som att det faller rejält vid minustemperaturer så min fråga är ; vad är normalvärdet för hetgas och du refererar till en manual, finns det en möjlighet att ladda ner den någonstans?
Hälsningar Makadam
-
Hej Teltur,
Jag har kollat avfrostningsintervallerna ett tag och det är som du skriver 45-46 minuter mellan avfrostningarna som tar c:a 4 min och den är helt ren efter.
Jag har även mätt inkommande hetgas på innedelen med en stektermometer, nogrannhet 1 grad, som jag monterat tight med en stripe och isolerat runt den. Det högsta värdet jag fått är 59 grader och då var det milt, över nollan ute, men så lågt som 50 grader vid minustemp, -7 eller så. Det verkar som att det faller rejält vid minustemperaturer så min fråga är ; vad är normalvärdet för hetgas och du refererar till en manual, finns det en möjlighet att ladda ner den någonstans?
Hälsningar Makadam
Hej Makadam
Hetgas temperaturen beror på gasmängd i pumpen , ute temp , vatten temp , påisningsgrad på förångaren och varvtalet på kompressorn.
Patentgunnar *vinkar* har gjort några bra tabeller tidigare i tråden.
Som exempel , har jag vid 0 ºC utetemp, max varvtal ,45 ºC vatten ut ,isfri förångare = 76 ºC hetgas.
Program/sevice manual hittar tex här (det finns andra men det skiljer väldigt lite) http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf (http://www.abatronic.pl/dopobrania/AHP12DCG/Abatronic_AHP12DCG_working_program.pdf)
Mvh Teltur
-
Hei!
Takk for all god hjelp her, fantastisk forum.
Har en Foma 6200i pumpe som rusler og går, etter god hjelp på forumet. Men nå har det dukket opp et nytt problem. Pumpen nullstiller seg. Kontrolleren går tilbake i utgangsstillingen. Ingen feilmeding. Jeg må trykke på påknappen og skifte til fast kondensering. Dette skjer ca en gang i uka.
Noen andre som har problem med dette?
Ellers går alle elektriske klokker feil her i huset for tiden! Klokkeradion går opp til 10minuter fortee på en dag! Kan dette ha sammenheng med problemet over?
Gisle
Hei Koh-i-Noor
Ja du , detta är inget som jag har hört om tidigare.
Nu har ni en huvudspänning på 3x220V och matar då pumpen med 2 faser men
detta borde inte spela någon roll.
Du skriver att dina klockor gå för fort vilket tyder på att du kan ha störningar på nätet.
Om dessa klockor är nätanslutna så andvänds nätets 50Hz för att synka dem och har man
störningar så kan det göra klockorna får extra pulser.
Om det beror på pumpen eller en annan störnings källa är det omöjligt att svara på utan
att utföra en nätanalys.
Du kanske har någonting i eller i närheten av huset som kan generera störningar typ svetsar ,
stora frekvens styrda motorer osv.
Mvh Teltur
-
Lågenergilampor kan också störa har jag för mig. Har en väckarklocka som inte gillar att sitta i samma uttag som sånna lampor.
-
Invertern i en sådan här värmepump har ju definitivt förutsättningar att sprida störningar på elnätet, men avstörningskretsarna ser åtminstone vid en hastig anblick ut att vara väl tilltagna.
Dock skulle jag kunna tänka mig att störningsrisken förvärras efter några år när de stora elektrolytkondensatorerna på utomhusdelens styrkort börjar åldras.
Problemet med att den nollställer sig känner jag igen, det har hänt några få gånger det senaste året men aldrig tidigare på den Foma som jag sköter driften på. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara dåliga elektrolytkondensatorer i den switchade nätdel som sitter på inomhusdelens kretskort, kolla om någon eller några av dem har börjat svälla upp eller läcka!
-
Hei, jeg har en Pioneer VVS015 2005mod. noenlunde samme pumpe som E.pumpen. Har fått en feil E12. Manual beskriver kun feil E1 til E7. Er det noen som vet hva dette er?
-
Kan det vara fel E1 och E2 samtidigt? Vissa värmepumpar visar felen på det sättet.
-
Hei, fant ut av det.
E12: Outdoor sensor malfunction.
En ledning på frostføler ute hadde løsnet. Nå går pumpa igjen som før.
Pioneer VVS015 har 2 utgaver 1. utgave 2005 mod. har andre følere/print og 4-veisventil enn 2. utgave 2006 osv. modeller. Ellers er pumpen lik som Energicentrap, Anslut osv.
Todos
-
Hei, fant ut av det.
E12: Outdoor sensor malfunction.
En ledning på frostføler ute hadde løsnet. Nå går pumpa igjen som før.
Pioneer VVS015 har 2 utgaver 1. utgave 2005 mod. har andre følere/print og 4-veisventil enn 2. utgave 2006 osv. modeller. Ellers er pumpen lik som Energicentrap, Anslut osv.
Todos
Intressant att det finns tidigare utgåvor av dessa pumpar med annat styre och larm.
Kan det vara så att Pioneer är urmoder till dessa pumpar. ;) ;D
I alla fall, tack för infon Todos.
Mvh Teltur
-
Hei Teltur *vinkar*
Ja det er nok urmodellen.
Utegiverne er 2stk 15k @ 25 og en en 2k. Den på 2k mener jeg er feil beskrevet fra fabrikk. Det er etter det jeg måler 10k @ 25.
Innedel har 15k@25
VVX har den grønne bråkete pumpa.
Pumpen kan kun kjøres etter innetemperatur. Ved å trykke på SW vises bare klokken.
Det er nok en bastard mellom luft/luft og luft/vann.
Jeg har med stor interesse pløyd igjennom alle sidene. Skal kjøre i gang med optimalisering etter deres metoder.
Utrolig kjekt å se Teltur, Greven med flere dele erfaringene. Thumbsup PS. Bilder og grafer er alltid det enkleste for en Nordmann å forstå. ;D
Kommer også til å jukse med regulering ved lodde meg inn på føler på styrepanel. 22k @25 eller 30k. og feste den til VVX ut.
Kan da styre etter vanntemperatur slik som dere gjør.
Ved 22k og 25grader setpkt. blir det ca 35 grader på vannet.
-
Lykke til Thumbsup
Mvh Teltur
-
Hej. Så var det dags för mig att få problem.Efter ett ganska långt stillestånd och byte av CP i inneenheten går pumpen inte som tidigare.Verkar vara köldmediebrist för förångaren blir bara påfrostad på den undre halvan och tillförd effekt går inte över ca 1000W, dvs ström ej över ca 4,5A.. Pumpen har efter CP-bytet verkat gå utan vidare försämring nu i flera veckor. Jag kan inte känna någon olja på anslutningarna ute eller inne eller vid givaren på hetgasröret inne. Kan jag haft/ha en läcka på annat ställe ? Är en tillfällig läcka en möjlighet?
Några typiska driftsvärden nu vid minus 6 grader:
Set temp 47 grader; vatten ut ca 39-41 grader; delta T ca 4-5 grader - tidigare ca 5-7 grader.
0 min Omslag till avfrostning med max ca 1,8 A. Ingen märkbar påverkan på frosten nedtill på förångaren.
+11 min Omslag ( dubbla avfrostningstiden )
+13 min 4,5 A 3 staplar
+17 min 4,5 A 70 grader hetgas inne
+18 min Går ner
+19 min 3,4 A 2 staplar
+20 min 1 A Helt av
+23 min Går upp 1 stapel
+25 min 2,8 A 65 grader
+30 min 3,0 A 71 grader
+32 min 3,2 A 2 staplar
+40 min 3,5 A 73 grader
+42 min Går ned
+44 min Helt av igen
+47 min Går upp 1 stapel
+51 min 3,2 A 2 staplar 69 grader
+55 min 3,5 A 71 grader
+60 min 3,5 A Går ned 74 grader
+64 min Omslag till ny avfrostning
Kommentarer, tack / Gunnar
-
Hej patentgunnar *vinkar*
Helt klart att någon begränsning går in och drar ner effekten.
Det kan vara en början på gasbrist men omkring 70 ºC låter
inte högt ,själv låg jag på 62 ºC vid -6 ºC med original fläkten.
Å andra sidan så mäter vi ju tempen vid innedelen och tempgivaren
sitter ju i utedelen direkt efter kompressorn ,så där är tempen högre.
Men
Jag hade i alla fall börjat med att mäta upp alla givarna ute samt vattentempgivaren i innedelen.
Mvh Teltur
-
Hej alla pumpägare.
Jag är sedan ett år tillbaka ägare av en Anslut 6200. Pumpen har tuggat på tills nu när jag har fått problem med avfrostningarna(igensatt med is, svalt i huset idag). Det verkar vara en givare som sitter längst upp på baksidan av pumpen. Den har lossnat nu två gånger, men jag vet inte riktigt hur den ska sitta. Någon som förstår vad jag menar? Sc:,h
-
den sitter i en hållare, lite svårt att förklara men titta längst upp bakom utedelen. Hållaren sitter bara intryckt mellan lamellerna. Jag kan ta en bild imorgon på min pump om du inte har löst det. Men jag är osäker på att den har med avfrostningen att göra, den givaren sitter inne i pumpen. Inte helt ovanligt att givarna ger upp.
-
Tack :) En bild skulle hjälpa. Den den sitter i en liten plasthållare. Ska givaren sitta mot lamellerna eller en bit ifrån? Min avfrostning la av först i söndags och då hittade jag denna givaren löst och tänkte att det kanske beror på den. Så då tryckte jag dit den lite provisoriskt och allt fungerade bra i några dagar men sen igår så var pumpen åter igenfryst. Och nu har jag provat lite med den där givaren men kanske det är nått annat som är på tok för nu avfrostar den inte i alla fall. :-\
-
hej..
har tyvärr inte fått tid till att ta någon bild men givaren sitter i överkant på lamellerna, givaren är till för att mäta ute tempraturen.
-
Jag såg till att givaren inte låg emot lamellerna och nu har den frostat av ordentligt hela dagen :D, och idag är en hård dag för värmepumpen med plus ett och regn och snö. Hoppas avfrostningen fortsätter gå nu.
-
Hei, trenger hjelp med bytte av sirk.pumpe på 2005 mod. Pioneer VVS015 på grunn av støy.
Prøvde å koble i fra den i veklseren og inn med en standard grundfos pumpe. Får da feilmelding på display E-02 (Indoor motor abnormal).
Ser at det er et printkort i koblingsboks på pumpe (bilde) kan dette evt. flyttes inn i annen pumpe? Eller er det annen mulighet til å lure systemet?
-
Hej Teltur. Åter i vardagen efter att ha tittat på djur i SydAfrika. Det var brist på köldmedium i pumpen. Efter påfyllning och förmodad tätning av en anslutning på uteenheten gick pumpen helt OK ett antal timmar. Är nu tillbaka i problem som tidigare och väntar på ytterligare service.
PatentGunnar
-
Hej patentgunnar, jag hade ett liknande fel. Vi hittade en läcka i maskinen, teknikern sniffade runt bra länge innan läckan upptäcktes, mikroskopiskt hål. Kollade ni i maskinen?/MVH Tobbe
-
Hej Patentgunnar
Har också varit iväg hemmifrån ett par veckor ,först i England och sedan
i närheten av Stockholm (nästan lika exotiskt ::))
Det var bra att du har konstaterat att det är en läcka ,
hoppas att du kan hitta den andra och berätta var den fanns.
Mvh Teltur
-
Hej Tobbe och Teltur
Gjordes ingen utförlig sökning eftersom teknikern ansåg sig hittat en anslutningsläcka. Nu får det naturligtvis bli en ordentlig genomsökning.
Återkommer.
Hälsningar
PatentGunnar
-
Hoppas att detta blir rätt. Frågan gäller luft-vattenpumpen, har dålig Cp, låter lite illa, någon inverkan på hetgasen ? nuvarande hetgas är ca 30 och vatten ut ca 28, inställt värde är 52. Detta innebär ju att elpannan får dra allt.
Tack för lite hjälp.
-
Lägesrapport
Har kört ett par veckor och nu är "Inverter Failure" borta. huuura
Ordnade en begagnad elbox till utedelen (TACK B_K tummenupp)
Eftersom version nummer på kretskorten inte var identiska så
tog jag det säkra och bytte hela boxen istället för bara inverter kortet.
Satte även i en termostat som saktar ner den kraftiga fläkten vid ca 7 °C.
Funkar kanon.
MVH Teltur
-
Hej på er alla kunniga i detta ämne!
Jag har haft en Foma 6200 i några år nu, mestadels strul med den då den läckte i skruvanslutningarna. Sedan förra våren är de dock bortplockade av installatör och inget mer läckage efter det. Den har alltså tuffat på riktigt bra sedan förra våren. Dock har den nu börjat bete sig mycket underligt, när det är kallt ute går den som den skall (under nollan) men så snart tempen stiger i alla fall upp mot 3grader och däröver så går den upp på full effekt (tre pluppar på inne delen), men efter bara någon minut så slår kompressorn av. Fläkten snurrar lite till sedan stannar den med, efter bara någon minut avstängd så startar allt igen, upp till full effekt, sedan drift någon minut eller två och så av igen, och så fortsätter det. Finns ingen is på, eller ens frost på utedelen, ingen avfrostning går utan den bara stänger av. Satt vatten temp är 38C, hjälper jag till med elpatron en stund så att pumpen inte behöver jobba till mer än två tredjedelar så tuffar den på som vanligt. Kan detta vara något givarfel eller vad? Har mätt alla givarna i utedelen, verkar inte vara något fel på dem, men man vet kanske aldrig riktigt.
-
Tjena i pumphuset !!
Har kollat igjenom eran tråd några gånger nu. sitter lite och avvaktar at skaffa en jula 6200 , den ligger til 21999.-
en sak jag inte helt ser varfør.. Några av innomhus skåpen har en stor electronik box.. andra inte. varførdå ??
(e det nån smart kille som flyttat all eelktroniken utifrån och inn? låter isåfall smart om man ser denna tråd och EL problemen..)
Jag har en RS300 oso vatten tank. den har en kopling nere (sitter en 9 bar trykkventil i den.) och en kombi skåldventil VV/KV inskruvat i en rørstuds i toppen.
Hadde planer at kopla en T och flytta ut 9 bars vakten - så jag kan ge jula pumpen "kaldvatten"
frågan blir om jag kan ta kapen och kopla et T rakt in på VV røret på toppen och kjøra VV från jula'n inn på VVtanken på det viset.
Viss't blir lite snikkarOlle. men vil det fungera ?? gjorde en ritning :))
Hadde lust at prova lite inna man øser inn mera kosing.
Ge mej en offert också !!
-
Hej på er alla kunniga i detta ämne!
Jag har haft en Foma 6200 i några år nu, mestadels strul med den då den läckte i skruvanslutningarna. Sedan förra våren är de dock bortplockade av installatör och inget mer läckage efter det. Den har alltså tuffat på riktigt bra sedan förra våren. Dock har den nu börjat bete sig mycket underligt, när det är kallt ute går den som den skall (under nollan) men så snart tempen stiger i alla fall upp mot 3grader och däröver så går den upp på full effekt (tre pluppar på inne delen), men efter bara någon minut så slår kompressorn av. Fläkten snurrar lite till sedan stannar den med, efter bara någon minut avstängd så startar allt igen, upp till full effekt, sedan drift någon minut eller två och så av igen, och så fortsätter det. Finns ingen is på, eller ens frost på utedelen, ingen avfrostning går utan den bara stänger av. Satt vatten temp är 38C, hjälper jag till med elpatron en stund så att pumpen inte behöver jobba till mer än två tredjedelar så tuffar den på som vanligt. Kan detta vara något givarfel eller vad? Har mätt alla givarna i utedelen, verkar inte vara något fel på dem, men man vet kanske aldrig riktigt.
låter som att det är lite förmycket gas så den löser på högtryckpressostaten.
låna en ah mätare med minne. prova mät efter maskinen varit urkopplad ca 30 min. skall helst inte överstiga 7.8 ah
krister
-
Nu har nya problem dykt upp på mors pump. Den håller inte gasmängden utan har gått ned sig helt nu.
En röd lysdiod lyser på vänstra pcb:n -riktigt ? På den högra lyser 19,20 och 22, dvs två röda och den gröna. Den gula är släckt. Vad indikerar detta ? Pumpen är Invests första variant från Trendimport.
/Erling
-
Hej! Nu har jag fått problem med min gamla foma igen. Denna gången så visar inomhus displayen FC som betyder att den saknar kommunikation med utomhus delen. Men låter jag den vara strömlös ett tag så startar utomhus delen för att sedan ge en del värme går upp till steg 2 och därefter stannar och visar FC igen. Har kollat kontakter och det verkar inte vara glapp där. Finns det någon serviceverkstad i närheten av Öland?
-
Jag kanske skulle tillägga att det inte är något felmeddelande på displayen. Bara lysdioden på utedelen som inte lyser.
/Erling
-
Hej! Nu har jag fått problem med min gamla foma igen. Denna gången så visar inomhus displayen FC som betyder att den saknar kommunikation med utomhus delen. Men låter jag den vara strömlös ett tag så startar utomhus delen för att sedan ge en del värme går upp till steg 2 och därefter stannar och visar FC igen. Har kollat kontakter och det verkar inte vara glapp där. Finns det någon serviceverkstad i närheten av Öland?
Hej. Gissar att du behöver ett nytt kretskort.
-
Nu har nya problem dykt upp på mors pump. Den håller inte gasmängden utan har gått ned sig helt nu.
En röd lysdiod lyser på vänstra pcb:n -riktigt ? På den högra lyser 19,20 och 22, dvs två röda och den gröna. Den gula är släckt. Vad indikerar detta ? Pumpen är Invests första variant från Trendimport.
/Erling
Hej Erling
Fick först inte ihop var du hittade lysdioderna 19,20,22 men nu är jag med.
Det är alltså D2 ,D3 ,D5 som lyser och D4 är släckt.
Detta kan innebära att du har "overcurrent protection" larm och pumpen slår ifrån pga att den tar för mycket ström .
Börja med att sätta en elmätare på pumpen och kolla hur mycket effekt/ström den tar.
Mvh Teltur
-
Hej Teltur,
Tack för svaret, ska mätas. Jag ser att jag förväxlat med motståndsbeteckningarna i samma radda. Det syns ju tydligt på ditt foto.
/Erling
-
Hej. Så är jag sedan juni på banan igen med en ny EC-pump, efter haveri på den förutvarande (från nov 08). Pumpen verkar gå bra, men det blir intressant att se funktionen när det blir kallare. Frågan är ju om denna pumptyp efter snart 4 år blivit bättre eller om det dyker upp "problem" av samma slag som förekom hos den förutvarande. En sak har jag dock redan noterat - skyddsgallret för fläktutblåset har även nu en tendens att skallra ganska hörbart. Försökte med diverse åtgärder på den förutvarande med inte särskilt lyckosamt resultat. Har ni andra noterat detsamma och har någon ett bra åtgärdsförslag ?
Gunnar
-
Upptäckte av en händelse idag att om man håller inne on/off knappen ca 6-7sek så piper det till och symbolen på displayen kommer upp. Gör man om samma procedur så piper det till och den försvinner igen. Detta oavsett om pumpen går på kyla, värme eller om man kör på fast vattentemp eller om man kör mot rumstemp. Är det någon som har nån aning om vad den står för/betyder? Jag inbillar mig att med denna "aktiverad" så går pumpen upp i högsta effektläge snabbare. Det kan dock vara jag som inbillar mig med. Vore kul om någon visste, då det inte står alls i manualen, och jag har inte lyckats hitta nåt på nätet heller.
(http://acl.nu/ovidkommande/varmepump.jpg)
-
Hej jag har lite problem med att pumpen inte avfrostar.
Har inga fel medelanden i panelen.
Var ute och kolla i utedelen dioderna lyser D2 röd, D3 röd, D4 gul, D5 grön.
Någon som vet vad det betyder eller om det är som det ska?
Mvh/
Thom
-
Hej jag har lite problem med att pumpen inte avfrostar.
Har inga fel medelanden i panelen.
Var ute och kolla i utedelen dioderna lyser D2 röd, D3 röd, D4 gul, D5 grön.
Någon som vet vad det betyder eller om det är som det ska?
Mvh/
Thom
Jag har på min värmepump råkat ut för detta problem att den inte avfrostar 2ggr. Varje gång har det varit givarna i pumpen som slutat fungera med ca 2års mellanrum. Det verkar vara livslängden på de givare som energicentra säljer. Tråkigt då de ändå kostar 300kr, då skulle man ju kunna förvänta sig att det håller i mer än 2år.
-
Hej. Innan du beställer nya givare så kontrollera så att de sitter på plats. Den givare som sitter längst ner hade hoppat ur sin plats och avfrostningen slutade fungera vid vissa temperaturer. Jag fixade det så sent som förra veckan och nu har den gått hårt sedan fredags med runt nollan temperaturer.
Hej jag har lite problem med att pumpen inte avfrostar.
Har inga fel medelanden i panelen.
Var ute och kolla i utedelen dioderna lyser D2 röd, D3 röd, D4 gul, D5 grön.
Någon som vet vad det betyder eller om det är som det ska?
Mvh/
Thom
-
/ThomHej. Innan du beställer nya givare så kontrollera så att de sitter på plats. Den givare som sitter längst ner hade hoppat ur sin plats och avfrostningen slutade fungera vid vissa temperaturer. Jag fixade det så sent som förra veckan och nu har den gått hårt sedan fredags med runt nollan temperaturer.
Ok tack för svar. någon som har några bilder på vilka givare ni menar?
-
Mitt problem uppstod i Mars eller nått så jag frågade Deg här på forumet och jag fick ett PM från honom hur jag skulle lösa det. Jag skickar med svaret jag fick från honom. Förresten stort tack till Deg som hjälpt mig med det här tummenupp Kan tillägga att jag beställde nya givare utan att först kolla i pumpen, och när jag hade mätt upp givarna så insåg jag att de var ok, men att givaren längst ner och bak som Deg skriver om hade hoppat ur sitt lilla rör. Jag har tyvärr inga bilder. :(
Jag beställde ett givar-kit från www.pudu.se (http://www.pudu.se) med art.nr: 144429 (med frakt
350:-) . Innehåller 3 givare monterade i en och samma kontakt (jag pillade
av den jag behövde och monterade i min orig-kontakt).
Om du inte redan har, så kolla först befintlig givare så att den sitter på
plats samt inte är inbäddad i is (blir felmätning för reglering i båda
fall). Verkar vara vanligt att givaren hoppar ur plats (antagligen pga
kondens/isbildning).
Sedan kan du kontrollmäta givaren urkopplad enligt bifogad tabell ( ex. ca
13 kOhm vid +2 grader C ) .
Om givare inte motsvarar förväntat mätvärde är det bara att byta. Inte svårt
om du är lite händig.
Givaren (för avfrost) sitter på utedelens baksida innanför täckplåtar runt
kompressor. Så montera av topp-plåt, höger baksida/hörn, samt
elektronikdelens lock (för givaranslutning). Bilder samt mer info hittar du
på forumet. Givaren ser ut som en "kopparcylinder" som skall vara nerstucken
i en rör-ände med fjäderbleck som klämma. Sitter strax under kopparspiralen
(kappilärrör).
Passa på att isolera lite i utedelen när du ändå är och rotar. Även runt
givaren så den förhoppningsvis inte isar ihop som tidigare. Jag borrade även
ett extra drän-hål i bottenplåt ungefär under givaren (obs var försiktig
isf. mot punka på kylkrets...) Låt isolering hänga fritt från botten så inte
vatten sugs upp :-O
Lycka till :-)
/Thom
Ok tack för svar. någon som har några bilder på vilka givare ni menar?
-
Upptäckte av en händelse idag att om man håller inne on/off knappen ca 6-7sek så piper det till och symbolen på displayen kommer upp. Gör man om samma procedur så piper det till och den försvinner igen. Detta oavsett om pumpen går på kyla, värme eller om man kör på fast vattentemp eller om man kör mot rumstemp. Är det någon som har nån aning om vad den står för/betyder? Jag inbillar mig att med denna "aktiverad" så går pumpen upp i högsta effektläge snabbare. Det kan dock vara jag som inbillar mig med. Vore kul om någon visste, då det inte står alls i manualen, och jag har inte lyckats hitta nåt på nätet heller.
(http://acl.nu/ovidkommande/varmepump.jpg)
Ingen som vet detta?
-
Ingen som vet detta?
En gissning: kan det ha något att göra med relät för tillsatsvärme som det finns förberedd plats för på inomhusdelens kretskort (fast det som regel inte är monterat)?
-
Hej igen, förra året gick knackigt med hetgastemperaturer på 51 grader men gav ändå lite utbyte i varmvatten. I år började problemen när det blev minusgrader i slutet av oktober och hetgastemp sjönk till 30 grader. Jag har införskaffat pump och gas och beslöt att evakuera systemet och fylla på 0,9 kg gas.
Efter att kontrollerat på manometern att systemet var tätt fyllde jag på gas men fick inte i mer än 150g. Jag körde igång och fick hetgastemp 51gr men inget utbyte i varmvatten, jag kopplade in en anslutning så jag kunde köra cirkulationspumpen och doppvärmaren separat och kunde då konstatera att det var inget luft i systemet. Gjorde ytterligare en påfyllning på 200gr när pumpen vilat över natten och fick hetgas temp på 62 gr men inget utbyte och vid en tredje påfyllning så hae jag totalt fyllt 0,6 kg gas och har hetgastemp 71-76 grader och lite varmvatten men då är det så att i Huddinge är det runt nollan idag. Jag tror att det finns en ispropp någonstans i utedelen, vatten som är medskickat från Kina och kanske är det även hemsnickrad gas också, Sverige ligger tillräckligt långt ifrån såsom Japanerna resonerade när dom började sälja bilar här.
Om det är ispropp så lär det inte gå att evakuera utedelen så länge som det är vinter eller vad tycker forumet?
-
Värm rör och förångare med varmluftpistol när du vakuumsuger. Och sug länge...
-
Ja tack Purjo för ditt svar. Jag har skalat av plåten från utedelen och lagt över en textilhuv med en kupevärmare på 1200/600W under fläkten och med vacumsugen på som jag tillsammans avser att köra 24 timmar enl. Kinamans rekomendationer tidigare på detta forum. Jag undrar ändå som gammal ingenjör "VAD ÄR DET EGENTLIGA FELET".
Här på forumet fåt man lösningar på diverse problem men ingen säger rakt ut varför dessa "fulpumpar" presterar såmre än andra och är behäftade med diverse fel.
Konstruktionen är identisk med t.e.x. med de Japanska och komponenterna är till stor del från kända tillverkare.
Min teori är att man inte har haft tillräcklig tid att evakuera systemen ordentligt och/eller man har inte fyllt tillräcklig mägnd gas och/eller man har inte fyllt rätt gassort som anges av märkningen. Någon, några eller alla av dessa punkter.
För varför?: Rekomenderas vi Svenskar av Chinaman att vacumpumpa i 24 timmar om det inte är så att dom levererat fulgas som innehåller en del skadliga ämnen såsom vatten som ställer till problem för oss. Det går ju faktiskt att använda andra gaser t.o.m. koldioxid.
Varför får jag en hetgastemperatur på 76 grader när jag fyllt med rätt gas även om jag inte gjort en 24h evakuering, jag var inte varit i närheten av dessa temperaturer tidigare.
Jag saknar faktiskt att Temtur och andra experter kommenterar detta.
-
Det finns nog många förklaringar till varför 'fulpumpar' är sämre än 'finpumpar'. Den största anledningen är nog kvaliteten vid ihopsättningen av prylarna - Man mer bråttom när man löder, hoppar över provtryckning, fyller kylmedia på känn istället för att väga upp exakt rätt mängd, etc.
Sen skiljer det ju lite i konstruktionen också även om dom vid en första anblick ser väldigt lika ut. Man har kanske lite billigare elektriska komponenter, Förångare med litet lamellavstånd som frostar igen fortare, Sämre mjukvara avseende värmedrift och avfrostningar, etc.
Dessutom säljs ju 'finpumparna' med garanti och nån form av professionell installation. Det gör att fler fulpumpar går sönder i förtid samtidigt som felande finpumpar tas om hand av garantier och göms i statistiken.
-
Jag undrar om du fyller pumpen när den är helt avslagen ? Det kan förklara dina problem i så fall för då fixar inte fyllnadstuben trycket i maskinen, den orkar helt enkelt inte.
Standard-förfarandet är att köra maskinen i kyldrift när du har någorlunda varmt vatten i systemet, då får du i kylmediet lättare i maskinen eftersom trycket blir lägre i köldmedie-kretsen v id service-uttaget där du ansluter manometer-klockan. Temp-skillnaden vid kyldrift brukar bli 2-3 grader över vad man har i värmedrift på in/ut i vattentemp från växlaren i skåpet..
Om jag exempelvis har 5 grader i diff i värmeläge på vatten in/ut i växlaren får jag 7-8 grader i diff i kyldrift.
Exempel: 35+ in / 40+ ut i värmedrift ger när jag slår om till kyldrift +40 in/ 33 ut.
Att också se upp med är att maskinen stegar upp varvtalet, har för mig att från startögonblicket krävs nästan 4 min innan maskinen stegat helt upp till max hastighet, du får 3 streck redan efter 2 1/2 min men den har fortfarande 2 steg till i hastighet som du inte ser på staplarna på tablån. Sen ännu en viktig detalj, när du kör maskinen i kyldrift för att ladda kylmedel måste du värma termostatet som sitter på förångaren i utedelen (en svart plupp med sladd högst upp), annars vägrar maskinen oftast att gå i kylläge när det är kallt ute, om det går så kan du lossa denna försiktigt, stoppa den i en liten plastpåse och sen ha en stor kaffemygg med varmt vatten runt 35 -45 grader som max, det brukar fixa de mest trilskande maskinerna, sen är det bara att fylla.
Jag minns när vi skulle fylla en maskin när det var minus 5 ute, trots att vi körde i kylläge så hade vi svårt att fylla då påfyllnadstuben bara hade 3-4 kg kvar, då tog vi ut en stor hink varmt vatten och ställde tuben i den i några minuter innan vi tog ur den, vände den rätt, ställde tillbaka på vågen och fyllde på, då gick det bra.
Om du nu ev gjort som jag beskrev och ändå inte får i "soppan" kan det vara en ispropp, den sitter en svart behållare direkt före kompressorn, det är där som filtret sitter som ska förhindra vätskeslag, och det är där som en ev ispropp hamnar.
Lycka till.
-
Ja tack Art Deco, det gick faktiskt att fylla 400g vid avslaget läge uppdelade på 4 ggr, men sen tänkte jag till under en vända med jycken och körde pumpen i kylläge när jag kom hem. Det gick alldeles utmärkt och jag fick i de resterande 450g så totalt har jag alltså laddat 850g. Det borde väl räcka för de sista grammen gick inte fort. Jag hör mycket väl när den slår över till avfrostning och är man ute så slår det ut en skaplig ångpuff från utedelen så avfrostningen fungerar. Men den blir svårt igenisad men det kanske beror på luftfuktigheten här, efter avfrostningen är den iaf helt ren.
Hetgastemp är nu 77 grader och returen knappt fingervarm men jag tycker ändå inte att jag får rätt utbyte i varmvatten, får för mig att cirkulationen av gas är strypt. Det borde inte finnas någon ispropp i maskinen då den fick sig 22h med cupevärmaren sammtidigt som jag sög. Jag låter mitt system gå på självcirkulation för med cirkulationspumpen sjunker temperaturen snabbt i tanken. Nåt är fel, den saken är klar, men vad?
-
Upp till c:a 40 > 45 °C brukar returen ut från växlaren vara fisljummen på vätskeröret, medans du bränner dig om du tar på gasröret före växlaren. Kolla om du får c.a 5 °C diff på in/ut på vattensidan, och läs av hur mycket Ampere som pumpen drar på full fart efter c:a 5-7 min om vattnet i växlaren ligger runt 40 °C.
Pumpen kanske ger 3 till 3,5kw nu när det är runt minus 4-5 ute, så med en 300L tank tror jag att den helt enkelt inte orkar, låt den enbart värma tanken ett tag så ser du om temp stiger, nu har du haft gasbrist tidigare som först nu börjat bli ok, så det är lätt att bli lurad. Om jag minns rätt nu ska din maskin dra c:a 7,4 - 7,6A vid 40 °C, ligger du under saknas det fortfarande gas, ligger du över har du för mycket kylmedium i, men tappa nu inte ur någonting innan vi vet var du får för värden när du mäter. Den finns en möjlighet till, nämligen att växlaren har beckat igen pga skitigt radiatorvatten, då får man kanske bara ut runt halva effekten,jag sköljde ur en växlare förra året, det var en rejäl svart krämig sörja som jag lyckades trycka ur och sen vart det fart ( se upp med denna skit-sitter som berg om du får det på kläderna).
-
Hej.
Efter en avfrostning hade jag 4.11 A och efter en halvtimme där temp och A-styrka ökade långsamt till gas temp var 75 gr med max 5,9 A. Delta t på vattnet var under nästan hela tiden ca 2gr, vid 74-75 ca 3gr.
Jag har ju fyllt 850 gram och jag har sett andra här på forumet andra som fyllt 900 gram med gott resultat. Är det någon som vet hur mycket som ska fyllas på?
Radiatorvattnet är säkert helt rent eftersom jag tappade ner tanken helt i somras vid pannbyte med omdragningar etc. Trycket på pumpen är 330, ska väl vara bar, såg jag när jag åter anslöt slangarna, är det normalt?
-
När du har fyllt i x antal gram får man köra värme/kyla ett par ggr så att pumpen verkligen cirkulerat ut det i systemet. På din beskrivning säger min ryggmärgskänsla att du fortfarande är kort på gas,, nu vet jag inte vilken rörlängd du har men du skrev väl att du hade typen Anslut tidigare (samma som Foma), så då är ju chansen att du kör med 7m kittet, så eftersom du nu noterat ned data skulle jag nog säga att det är värt att fylla i 100gram till, köra värme/kyla 2-3 ggr med 8-10 min drift, sen köra igång värme, stoppa värmen ut i systemet och bara fylla upp tanken, och sen se vilka värden du får vid vattentemp på 40 °C in i växlaren.
Dom 900 gram som det skrivits om är vid original-rör längden på c:a 3,8m, för varje meter extra räknar man runt 30-35 gram, så har du 7m rör blir det 3 x 35gram = 105gram med 7m rörlängd, och sen är riktlinjen på 900 gram framtaget vid 0-+7 °C i utomhustemp, ju kallare än 0 desto bättre går pumpen med lite kylmedel extra, men inte för mycket, så prova dig i så fall fram med 100 gram till först, kör flera ggr och fyll sen ev i med 50 gram till per gång, rikvärdena är delta 5 °C i värmedrift ( då måste du låta pumpen gå minst 5 min innan du mäter detta) och när vattnet in i växlaen når 40 °C ska du ligga mellan 7,4 - 7,6A om jag nu minns rätt, det står någonstans här i tråden längre bak. Trycket du hade är ok med 33 bar.
-
Hej.
Efter en avfrostning hade jag 4.11 A och efter en halvtimme där temp och A-styrka ökade långsamt till gas temp var 75 gr med max 5,9 A. Delta t på vattnet var under nästan hela tiden ca 2gr, vid 74-75 ca 3gr.
Jag har ju fyllt 850 gram och jag har sett andra här på forumet andra som fyllt 900 gram med gott resultat. Är det någon som vet hur mycket som ska fyllas på?
Radiatorvattnet är säkert helt rent eftersom jag tappade ner tanken helt i somras vid pannbyte med omdragningar etc. Trycket på pumpen är 330, ska väl vara bar, såg jag när jag åter anslöt slangarna, är det normalt?
hej.
jag skulle fylla på ca 200-250 gram gas. du skall upp till ca 7,5 AH vid vatten temp 40 samt (+5 till -5 ute temp)
krister
-
Kanonpris. Utförsäljning nu på Jula:s Anslut 6200+3000 W. 13995:-
Tänkte slåtill men efter att ha läst en del i den här tråden tror jag ändå att jag avstår.
Kvaliteten på lågprispumpar verkar inte ha blivit mycket bättre sedan ChunLan såldes.
Synd bara att ÅF provisioner osv. ska göra de bra luftvattenpumparna så onormalt dyra att man inte kan köpa dem.
Eldar vidare med pellets några år till.
-
Hei! Er det noe liv i denen tråden? Har fått mye bra hjelp her! Takk til alle dere som bidrar!
Pumpen har ruslet og gått i vinter, men når det slo om til mildvær i februar stoppet pumpen med feil F7.
Diodene i utedele er slik etter 1-5 minutter:
D2 lyser D3 av D4 av D5 blinker, dette betyr "inverter failure"
til slutt går D3 og D4 i blink og D5 slukker "Outdoor power failiure"
Dioden på de andre kretskortet (D2) er først blinkende , siden av
Spørsmålet er hva gjør jeg videre nå?
Gisle Nesodden
-
Hej, Finns denna pumpen för nyköp fortfarande?
-
Hej, Finns denna pumpen för nyköp fortfarande?
ja