Ämne: Att konvertera till vattenburet

[Fredde N]

Hej gott folk..

Har just köpt ett hus med direktverkande el, planen vid köpet var att konvertera till vattenburet. Min fundering var om någon har erfarenhet att isolera/inte isolera rörstråken? Det är ett sutteräng hus med två våningar (3plan totalt), tanken är att dra ut ett a´ två stråk i taket i sutterängplan och sticka av med matarledningar upp vid lämpliga ställen.

Har man något ut av den strålningsvärme som blir eller värmer man bara taket och får värmeförluster fram till radiator?

[admin]

Man brukar aldrig/sällan isolera inändiga rörstråk, kanske främst p.g.a. det estetiska.
Dessutom är det inte billigt med isolering, tveksamt om det lönar sig...

I äldre hus med vattenburet och källarvånig brukade rören isoleras i källaren, ofta hade man du ved eller oljeeldning och pannan räckte till för att värma källaren i tillräcklig utsträckning.

[Fredde]

Det jag vill, är att ha så lite värmeförluster fram till radiatorn som möjligt. Visst kostar det att isolera, men i långa loppet känns det ändå som att det betalar sig. Rören skall ju ändå dit, så där rök ju det estetiska direkt, men isolering med plastplåt känns ändå ok. Ett stråk blir 2*28cu på ca 21m och det andra 2*28cu på ca 11m.

[admin]

Det kan ju aldrig skada att isolera, men som sagt var, om det bär sig eller inte är nog svårt att sia om.

Om det är så att rörledningsgatorna bidrar med lite värme till huset så krävs det lägre framledningstemp till radiatorsystemet, lägre framledningstemp ger högre verkningsgrad (COP) på värmepumpen och alltså lägrte driftskostnader.

Å andra sidan har du väl kanske rätt i dina misstankar om att värmen vid taket kanske inte är det allra bästa stället, detta gör då att värmeekonomin blir något sämre.

Alla dessa om och men utmynnar i alla fall enligt mina bedömningar i att det går på ett ut vare sig du isolerar eller ej.

Själv har jag dragit mina rörledningar under huset (krypgrund) där har jag isolerat ordentligt, men där är å andra sidan bara ca 4 grader varmt om vintern vilket leder till relativt stora värmeförluster om man inte isolerar.

[Alexander Pettersson]

Jag tycker....

Att du ska offra pengarna på större radiatorer(löjligt stora!).
Då får du lägre temperaturer = bättre COP och mindre förluster från rören.

[admin]

Exakt! Tack Alexander för att någon är "vaken" i forumet,

Lägg de pengar som isoleringen skulle ha kostat på att dimensionera radiatorerna rejälare - då får du garanterat bäst effekt per satsad krona.

Om du t.ex. dimensionerar varmepumpen att ge 50 Watt/m2 så bör radiatorerna ge ca 80 Watt/m2 vid 55 graders framledningstemp och 45 graders returtemp.

Detta kommer då att resultera i en framledningstemp som aldrig kommer att överstiga ca 40-43 grader, detta förutsatt att du inte låter termostater strypa systemflödet.

COP blir då ca 4.0!!!

[Fredde N]

Jag har löjligt stora som jag samlat ihop. Gamla stora typ kamfläns, ca 35st...  Mängden beror pÃ¥ stort hus ca 330kvm+45kvm garage. Kan nämna lite planer i övrigt i samma veva. Lutar mot en Nibe 1115, har inte bestämt storlek ännu, men klarar mig nog inte pÃ¥ ett borrhÃ¥l, oavsett storlek, en ack. tank med uttag för solenergi dÃ¥ planen även innefattar 10-12kvm solpanel. Solenergi för att ha billigt (kan man säga gratis) varmvatten under maj-september, men även att Ã¥terladda borrhÃ¥l, och ev. kunna ta lite värmebehov.

[admin]

Det där med acktank, solfångare och solfångarslinga...

Innebär det att du funderar på att köra fast kondensering mot acktanken, en shunt som styr utgående framledningstemp och en inbyggd vv-beredare alternativt genomströmningsslingor för varmvattnet.

I så fall vill jag göra dig uppmärksam på en del saker.

En värmepump som körs med fast kondensering mot en acktank med inbyggd beredare kommer att få en avsevärt lägre verkningsgrad än en värmepump som får arbeta med flytande kondensering direkt mot radiatorsystemet.
Detta trots det tillskott som solfångarna kan ge.

Jag skulle t.o.m vilja drista mig till att påstå att det är tveksamt om årsmedelvekningsgraden överhuvud taget blir bättre med ett sånt upplägg än med en (t.ex) Nibe 1215 utan solfångare.

Om du räknar ut vad det kostar att investera i solfångare, solvärmeslinga, styrning, cirkpump, shuntventil och shuntstyrning så kommer du att se att det inte är gratis...

Lägg till detta det utrymme som krävs för de saker du räknat upp, det arbete som krävs, samt det förmodade större underhållsarbete (och kostnader det medför) som uppstår så kommer du nog att tänka efter en gång till.

Är du väldigt tekniskt intresserad och/eller prylgalen så kan jag förstå vad du avser åstadkomma.

Men att det skulle bli lönsamt på mindre än 15 år ställer jag mig högst tveksam till.

Less is more.

[Fredde N]

Tanken var att köra med flytande kondensering med växelventil som antingen gör VV mot ack. tank med genomströmningsslingor eller Värme till radiatorsystem.

I vår familj har vi stor förbrukning av varmvatten och att motivera en 1215 med 160l beredare där VV tar slut och måste spetsa med eltillskott känns inte som en bra lösning. Därav valet med 1115 och ack. tank, att sedan välja en ack. tank med uttag för solslingor är ingen större skillnad i pris.

Till saken hör att jag är återförsäljare för både NIBE och Lesol Solprodukter, är rörmontör och driver eget VVS-företag med en granne två hus bort som driver borrföretag för brunns- och energiborr. Har väl lite andra förutsättningar då det gäller installation och inköp, dock kan jag inte allt i ämnet och har märkt att här finns det folk som kan.

Jag är inte sämre människa än att jag lyssnar på de som har något vettigt att säga, och drar mina egna slutsatser i ämnet.