En tank är i många fall en smidig lösning på diverse problem. Men rena fel är något annat och dessa skall så klart åtgärdas oavsett om man har en tank eller inte!

Och TS har det ju så bra att han redan har tankar och CPs om det skulle behövas eller önskas i installationen.

 Thumbsup

Kanon  Thumbsup
Har du fortfarande kallare vbf till garaget än till huset?

Men nu är det ju de facto så att det inte hjälper med arbetstank om radiatorystemet inte kan ge ut den effekt som krävs för att hålla huset varmt trots att VP:n löser på driftspressostaten.
Att då investera i en arbetstank istället för att åtgärda radiatorsystemet är bortkastade pengar, och just därför anser jag att man skall rekommendera arbetstank när de behövs och/eller gör nytta - inte som lösningen på all världens problem - för det är de inte.

En arbetstank löser inte problemen med en felaktigt inkopplad värmepump - eller kulvert.
Däremot, om man löser problemen i radiatorkretsen kan man mycket väl komma tillrätta med flöden OCH deltaT på en och samma gång, utan arbetstank.

Det jag ser framför mig är "installatören" som rekommenderar arbetstank som en lösning på alla problem ("för det har han sett i värmepumpsforum") och lurar på kunden en lösning som ändå inte löser grundproblemet.
Det är sånt jag inte vill bidra till.

Sen vet jag, och har tiotals gånger också skrivit, att det i vissa särskilda fall kan krävas en arbetstank.
Att en större volym är bra i mer eller mindre alla lägen har jag heller aldrig haft någon synpunkt på.
Däremot är det väldigt sällan det lönar sig ekonomiskt att sätta in en arbetstank.

Har du provat att stänga av den externa cp för att säkerställa att den är rätt inkopplad vattnet kommer att cirkulera tack vare den inbyggda cp.

Det du skriver stämmer ju förvisso Rickard men bara i driftsfallet med kontinuerlig kompressorgång. Det händer ju inte så ofta och dessutom har vi väl ingen aning om ts dimensionering. Hos mig inträffar det aldrig. För alla andra driftsfall fungerar det ju som David beskriver.

Jag har aldrig påstått annat än att problemet bara uppstår om det finns behov av kontinuerlig drift av kompressorn.
Runt 90% av alla installationer kräver det + eltillskott när det är som kallast, I Kalix är risken stor att kontinuerlig drift kommer att krävas, så att vi skulle anta att det aldrig finns behov av kontinuerlig drift och/eller eltillskott måste bara vara mer fel än att anta det.
Jag tycker dessutom i fall som dessa när man ser att det kan komma att bli problem försöker testa sig fram till anläggningens potential att i vart fall kunna leverera kontinuerlig värme från kompressorn, sånt skall man inte pyssla med när det är -35°C ute!

Det ter sig för mig som att ni letar fel i mina resonemang bara som en sport?
Varför?

Jag tror inte alls att Kalix skall behöva ha 20 graders deltaT i sitt system, speciellt inte vid så låg vbf som vi ändå talar om - även om det är enrörs - det måste bara vara bättre att hitta orsaken till flödesproblemen än att sätta in en arbetstank för 10 000 - 15 000 kr, och trots detta ha ett radiatorsystem som inte är anpassat för värmepumpsdrift.

Hm. Du måste ha råkat mäta tempen när den gjorde varmvatten. Annars fattar jag ingenting!  Mät igen när kompressorn går och den jobbar med Värme.

Men appropå dina cirkulationspumpar; kolla hur stor diffen/deltat blir över värmepumpen med den externa grundfos-pumpen av repskektive på. Det borde ju bli skillnad om den funkar. Samma sak med den menystyrda pumpen i 1245:an. Diffen borde ändras om du ändrar ner från 100%. Dessa övningar borde visa om pumparna funkar.

Men har du kollat smutsfiltret på värmebärarsidan? Kanske är igensatt? Stäng värmepumpen och cirkulationspump, och stäng eventuella kulventiler runt filtret innan du öppnar det och kollar (om det är det kassa nibe-filtret som följde med min som inte har en sån där integrerad spak på == "filter ball").

Men sista stycket i Rickards senaste anförande låter intressant, en annan möjlighet är att om slingorna
är kopplade baklänges jämfört tidigare, men inte ens de borde medföra så stor skillnad jämförd titigare.
Det är inte omöjligt att han tänkte så som Rickard beskriver det.
Davids i de om kulverten är en annan bra ide att utesluta en felkälla, och om det nu är seriekopplad med
radiatorer så stängs jo av hela värmen och då märken man det direkt, om man inte kan följa rördragningen
på annat sätt hur dom är kopplade.

I det fall du beskriver så är det väl så att värmepumpen kommer stanna efter ett tag genom att gradminuterna är hemräknade (eller returtemp om man styr på hysteres). Och under detta stopp kommer radiatorerna fortsätta få värme från tanken. Och VP kommer inte starta igen förrän nytt värmebehov föreligger såsom indikerat av gradminuter eller hysteres, vilken styrning man nu har.

500 liter borde väl inte vara omöjligt att använda som en arbetstank på en 10kw värmepump. Jag vet inte vad det är för tank men endera har jag eller installatören missat något.

I övrigt håller jag med om att något verkar vara fel
Går det att stänga av kulverten (om den är fryssäker) för att ta bort denna ur ekvationen.
Det är ju det enda nya i systemet så att säga.

Hej David Mina rörisar tycker att en 500 liters acc tank är för stor, igår stängde jag shunten på vedpannan som jag provat andvända som volymförstorare en Albin 720 med ca 280 liter,  provade även att stänga av den sekundära cirkpumppen men upplevde då att framledningen steg dramatiskt fort med en ca 5 min gångtid som följd, ibland så innbillar jag mig att värmen har svårt att lämna pumpen kan ett radiatorsystem som funkat klockrent med ved vara så helvetes trögt. Öppnade även alla strypningar men fick två svala radiatorer i slutet på köpet. Har nu strypt ett och etthalvt varv i början 8 raddar (tot 16) och värmen kommer smygande tillbaka. Ingen skillnad på retur temp fortfarande mellan 20/25 grader diff. Kör på kurva 7+2 130 gradmin   6 minusgrader ute och 21 grader inne. Mååånga starter. Försökte även logga men tror jag måste ladda ned någon loggfil till usb. Tack så mycket alla som kommer med förslag, själv känner jag att man håller på och bryta ihop  . Skall testa lite av förslagen efter jobbet.

Antalet starter är inte dramatiskt många, som jag ser det är dock risken för att din värmepump blir till en ren elpanna när/om det blir riktigt kallt ute.
Med så stor deltaT mellan vbf och vbr behöver du ett högt värde på gradminuterna för att få färre starter, jag gissar att ett lämpligt värde på gradminuterna vore ca 160-200 (går det ställa upp så högt?) och 4-5 gånger så mycket på TS-min (startvärde för eltillskott)
Öka också värdet för "start stopp kompressor" 25 så att den inte genererar onödiga starter (Du kan börja med det så du ser om det är den som stör redan nu)

För att se om ditt radiatorsystem alls kan ta emot den effekt din värmepump genererar utan att värmepumpen löser ut på driftspressostaten skulle du kunna göra som följer:

Blockera eltillskottet helt.
Ställ upp kurva och parallellförskjutning så att värmepumpen går kontinuerligt tills vbf inte längre stiger.
Om detta är möjligt utan att driftspressostaten löser ut för högt tryck/hög temp så finns det förutsättningar för en problemfri drift förutsatt att din värmepump klarar att hålla värmen i huset utan hjälp av eltillskott, och inga större åtgärder behöver vidtas.
Du får inte optimal COP, men du får så bra COP du kan utan att göra ingrepp i radiatorsystemet, och då kommer att ha ett system som värmer huset utan att krångla.

Skulle det visa sig att driftspressostaten löser ut relativt fort när du pressar värmepumpen på detta sätt måste du göra någon form av åtgärd, arbetstank hjälper inte, ej heller volymtank, utan du måste åtgärda radiatorsystemet på något sätt.
Rengöring av filter och urspolning av radiatorsystemet kan öka flödet och värmeavgivningen om det är ett enrörssystem med klena radiatorer som har ett antal år på nacken.
Andra lösningar skulle kunna vara att försöka dela upp de två befintliga enrörsslingorna i ytterligare två om det går att komma åt rören på något sätt.
Ligger rören i golv/dolt eller finns de synliga, så att det är enkelt att dela upp befintliga slingor i fler?

Min teori är att värmeförlusten när vattnet passerat alla radiatorer vid enrörssystem gör att deltat blir 20 grader vid vp, kan man göra något åt det eller är det så här med enrörssystem. Att strypa in systemet för att minska deltat vid vp känns inte rätt men kanske är enda lösningen. För visst startar ju pumpen på returtempen eller är jag helt ute och cycklar ??

Det stämmer vad du säjer man får köra så hård med Cp:n som övriga omstädigheterna tillåter.
Enrörssystem är det inte lätt att komma till rätt delta. Systemet borde ha konstruerat så att radiatorerna
blir större mot slutet av slingan beroende av att vattnet är inte lika varmt som i början av slingan.
I mitt fall har dom faktiskt lyckat dimensionera rätt så jag behöver inte strypa någon radiator och kan
köra Cp:n för fult men delta varierar ändå mellan 9 till 11grader beroende på ute temperaturen.
Jag har två slingor vardera  8 radiatorer (16 totalt). På enrörssystem är det ingen risk för kortslutning.
För starter är det bara att satsa på en tank om man är orolig.

Kontinuerlig drift ska inte göra nån skillnad förutom att den inte stänger av sig till sommaren när inte huset behöver värme.

Det är framledningen som styr när pumpen ska stanna samt stoppa men när kompressor står blir ju framledning lika som retur vp styr efter gradminuter 1 grad över börvärde framledning = +1 gradmin eller 3 grader under börvärde framledning i 2 minuter = -6 gradmin. Är du säker på att du justerat hastigheten på cp rätt det finns olika värden att justera läge värme är när kompressorn går läge ekonomi när kompressorn står. Har du provat att logga via usb minnet lägg gärna upp en log på forumet.

Hej Erik under vedpanne tiden hade jag inte så bra koll på deltat. Jag eldade på mot en 500l ac tanck och styrde pannshunten med Ta 230 och utegivare. Huset är byggt 1990 och jag köpte det för 8 år sen. Allt har fungerat perfekt och man lyxade till det med 23-24 grader. Största bekymret var att bära in ved. Jag tror det är två enrörsslingor för två rdiatorer i slutet av huset blev bara ljumna när minusgraderna kröp på. Fick då rekomenderat att strypa på några radiatorer i början sett från vp, samt att starta cirkpumpen som sitter efter pannshunten för att trycka på lite extra. Jag har efter det provat både minsta fart och högsta fart men märker ingen skilldnad. Det sitter en termostatventil vid golvet i tvättstugan som verkar vara ämnad till slingorna i golven. När jag tänker efter så har det varit lite trögt i den bortersta toaletten, däe finnes även en vatten buren handdukstork som bara blev varm när pannan shuntade ut mycket vid kall ute temp. Jag blir så less på dessa starter ångrar nästan att man började rodda i allt för i övrigt är jag väldigt nöjd. Ps har 800 m slang i separata diken två slingor a 400 m i perfekta förhållanden. (blött och lerigt ett hellve att skyddstäcka slangen men bra effekt)

Jag vet inte i skrivande stund hur många timmar, men den går en 15 20 min sen har den nått en framlednings temp på ca 53, gradminutrarna  räknat ned och pumprn stannar. Returen är då endast 33 grader, är det därför den startar upp så fort igen. Har ändrat gradminuter till 130 och start stopp kompressor till 15,tillsats -550, diff mellan tillsats steg 100.
Inkopplad 8 november
2354 starter
drifttid 712 t
varmv  66 t
Huset i ett plan med 160 kv med fristående dubbelgarage 100 kv var av uppvärmt 65 kv

Garaget ca 65 kiv både hus och garage väldigt bra isolerade med fasad tegel och gjuten sula på båda. Stigaren till garaget blir inte lika varm som framledningen till huset utan ganska sval dock håller jag lätt 14-15 grader utan att kräma på vredet vid kollektorn. Vp går ca 15 till 20 min vid 22 minus ingen el spets håller 21 till 22 grader inomhus. Jag är nöjd med installationen och värmen, det som bekymrar mig är dom täta starterna vare sig det är varmt eller kallt ute. Jag glömde säga att jag konverterade om garaget med kulvert och konvektorelement vid vp installationen.

Har du diff på 4 grader på radiatorerna men 20 grader över vp måste du ha stor diff på nån radiator eller golvvärme blir till att leta.

Rören är kopplade så att det går genom pannshunten med en förgrening till kulverten, jag tror att det är två slingor i huset och möjlighet att strypa vid varje radiator. När pumpen tillverkar värme och gradminuterna räknat ned är skillnaden 20 grader mellan stigaren och returen. Har läst att optimalt skall vara 7-8 grader ?. KB in 0,8 ut -2,3 Jag tycker det kommer väldigt svalt vatten i retur från kulverten kan den vara strypt för hårt obs det är varmt och gott i garaget.

Hej har installerat en nibe 1245 10 kw i ett 160 kv hus med en 11 m tvåvägs kulvert till garaget med en fläktkonvektor som värme källa.
Mitt problem verkar vara att hela radiator systemet är trögt, när kylan kom 22 minus var både huset och garaget visserligen varmt men, retur tempen på varma sidan hadde en kelvin på 20 grader. Det verkar som mitt hus har ett enrörssystem med totalt 16 element och en del golvärme slingor i kaklade utrymmen. Har provat andvnända vedpannan som volym förstorare samt även aktiverat sekundär cirk pump danfos läge 3. Vb cirk pump på 100 procent. Trots det stor skillnad på stigare och retur. Kan man göra något åt detta för det är väl detta som gör att jag får för många start och stopp  upp till 38 stopp i dygnet. Tacksam för förslag.