Ämne: Vad behöver jag för tidrelä för att styra en extra shunt?

[Mr Henke]

Så som jag har det idag har jag i princip två "styrsystem" som ska synkas med varandra. Det är ganska drygt att få det att lira perfekt eftersom jag har två utegivare,två innegivare och två värmekurvor. Jag har en arbetstank som vp och vattenmantlad kamin är kopplad mot. En esbe 90 c shunt som styr framledningen. GT1 givaren har jag satt i ett dykrör i övre delen av tanken. Så kurvan i min rego 603 har jag fått öka finjusteringen ett antal grader för att parera in så att när shunten är fullt öppen så startar vp och går 5 grader upp. Under detta förlopp så stänger givetvis shunten efterhand.

Jag har testat innan med en vanlig motorshunt som styrs via regons andra värmekurva. Men ni som kan gamla ivt styrningar känner säkert till hur värdelös den styrningen är. Om tempen sjunker 1 grad(ställbart) under börvärdet så släpper den på ström till shunten. Men felet är att den har ström ända tills tempgivaren kommer in i sitt område igen. Och eftersom tempgivarna har en viss tröghet så hinner shunten öppna för mycket. Sen går tempen över och den stänger igen. Det blir en jojo effekt av det och är helt ohållbart.
Nu vill jag köpa ett relä på elfa som tidsstyr spänningen ut till shunten. Så när ivt släpper på spänning så går shunten en ställbar tid. Säg 3 sekunder kanske. Sen ska reläet bryta och vänta kanske 30-40 sekunder för att tempgivaren på framledningen ska hinna med att reagera. Räcker det inte så öppnar den 3 sekunder till och inväntar. Det kommer nog att fungera men jag har svårt för att veta vilket relä jag ska ha? Någon som kan tipsa mig?

[David Rinnan]

varför inte ta kontroll över situationen helt.

nu vet jag inte om din shunt styrs med 0-10v. Jag hade använt arduino. Till den kan du ju även koppla vilka tempgivare du vill.
http://www.nano-reef.com/topic/218115-arduino-0-10v/

[Mr Henke]

David. Jag är inte så duktig på sånt som gäller styrningar och programmeringar. Så här gäller det att hålla det basic . Jag har lite olika shuntar liggande som jag kan välja mellan. Men utgången från regon på ivt är en nolla och två faser 230 volt. Vilken fas som används beror på om den ska öppna eller stänga shunten. Jag tänkte bryta nollan med tidreläet. Då fungerar det ju åt båda hållen. Jag satt och kolla på omron på elfa innan men blir inte klok på vilket relä jag behöver till min applikation. Kan kanske ringa någon support på elfa.

[David Rinnan]

jag förstÃ¥r och är det 220v sÃ¥ är det inte lika kul med arduino 

[Fattiglapp]

Att få reläet att bara ligga i några sekunder kan inte vara så lurigt, men hur skall det veta att det skall (eventuellt) dra igen?

[Mr Henke]

Det kommer ju dra efter inställd tid om det behövs. För då ligger det ju fortfarande spänning på inkommande från mitt styrsystem. När framledningen blir +- 1 grad från börvärdet så bryts strömmen till mitt relä. Men utan ett sånt relä hinner shunten nästan gå från ände till ände(120 sek) innan tempgivaren reagerat. Jag har testat flertal gånger.det kommer fungera som så att vatten tempen i arbetstanken styrs av huvudvärmekurvan. Sen den andra värmekurvan som styr shunten kommer styra min radiator temp. Det blir så mycket exaktare då eftersom jag kan låta min ivt styra allt med sina egna givare.

[IVT Center 7h]

Det finns en uppsjö av programmerbara tidreläer i handeln som klarar funktionen du beskriver. Var du kan köpa den vet jag däremot inte.

[Carl N]

Jag tror du ska ha ett blinkrelä.

Den här borde fixa det i så fall.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-542-96&toc=19567

[patrikbn]

Ett sånt här ska du ha, det genererar en asymmetrisk puls, alltså du kan ställa till och från tid separat. Dom multifunktionsreläerna med blinkfunktion genererar en symmetrisk puls, alltså till och fråntid är lika.

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-542-99&toc=19567
Sidan 4 och sidan 8 i databladet är intressanta, reläet heter 87.91

Det här reläet klara av samma sak förutom att reläet ovan klarar av och starta med pausen, lite billigare.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-542-85&toc=19567

Elfa är luriga för dom beskriver hela produktfamiljens funktioner och inte just det reläet som är på sidan, därför måste man kolla i databladen.

[Mr Henke]

Patb. Det du hade i andra länken Borde ju fungera. Från shuntstyrningen på min ivt går en nolla och två faser beroende på vilket höll shunten ska gå så använder den respektive fas. Min tanke var att gå in och bryta nollan på tidreläet. Låta båda faserna gå direkt till shunten. Men sen tar det stopp ^-^Reläet måste väl alltid ha både fas och nolla inkopplat någonstans? Jag kommer nog behöva hjälp när jag har reläet i handen. Men syftet är att kunna släppa igenom spänning ca 3 sekunder och sen vänta kanske en halvminut för att se vad det gav för resultat på tempgivaren som är trög.

[Carl N]

Men ett pulsrelä genererar väl bara en puls per tillslag?
Jag uppfattade att TS ville ha ett relä som fortsätter att ge pulser så länge som värmepumpen ger utsignal till shunten?

[Mr Henke]

Men ett pulsrelä genererar väl bara en puls per tillslag?
Jag uppfattade att TS ville ha ett relä som fortsätter att ge pulser så länge som värmepumpen ger utsignal till shunten?

Carl du har rätt. Så länge min styrningen från pannan ger spänning ut till reläet så ska ju reläet kunna ge spänningen ut en stund och pausa en stund.
När väl tempen har stabiliserats så slutar ju styrningen att ge spänning ut.

[David Rinnan]

Nu har du chansen igen Mr Henke
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-255-36&toc=0&q=siemens+plc

eller siemens logo lite enklare enhet
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=25-704-97&toc=18822

[Mr Henke]

Nu har du chansen igen Mr Henke
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-255-36&toc=0&q=siemens+plc

eller siemens logo lite enklare enhet
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=25-704-97&toc=18822

Det såg kul ut Men det är nog inget jag skulle gett mig på mitt i vintern. Kanske inte ens på sommaren. Svårt att övertyga frugan om att duscha svalt några veckor pga att jag ska bygga om lite pannrummet för femtioelfte gången och inte får ihop det riktigt

Det blir nog art nr 37-542-85 på elfa. Borde gå att få ihop det då.

[patrikbn]

Om det är one-shot så genererar dom bara en puls. Dom jag länkade till kommer göra det som TS vill.

[purjo__]

Carl du har rätt. Så länge min styrningen från pannan ger spänning ut till reläet så ska ju reläet kunna ge spänningen ut en stund och pausa en stund.
När väl tempen har stabiliserats så slutar ju styrningen att ge spänning ut.

Iofs gör det ju inget om reläet står och pulsar hela tiden, men det förkortar väl livslängden en del...
Jag skulle ha satt två blinkreläer, en på respektive fas, så att dom bara 'blinkar' när det är spänning.

Går det inte att ställa öppnings/stängningshastigheten i Regon?

[Mr Henke]

Iofs gör det ju inget om reläet står och pulsar hela tiden, men det förkortar väl livslängden en del...
Jag skulle ha satt två blinkreläer, en på respektive fas, så att dom bara 'blinkar' när det är spänning.

Går det inte att ställa öppnings/stängningshastigheten i Regon?

Nä, det verkar inte så. Jag hade först en 90 sekunders shunt. Sen testade jag även med en 120 sekunders. Men man måste få den att pausa en stund för att vänta in och se vad sista shunt rörelsen gjort för resultat på temperaturen. Så har ju alla andra det på sina styrningar. Förmodligen nyare rego också än min rego 603. Jag beställer ett sånt relä så får jag lista ut något.

[Teltur]

Det kommer att fungera alldeles utmärkt med ett paus och gångtids relä.
Koppla ihop A1 med 15 och ut på 18 allt. 16 beroende
på vilken ratt du vill ställa paus respektive gångtid.

[Mr Henke]

Det kommer att fungera alldeles utmärkt med ett paus och gångtids relä.
Koppla ihop A1 med 15 och ut på 18 allt. 16 beroende
på vilken ratt du vill ställa paus respektive gångtid.

Kan du förklara lite utförligare

[Teltur]

Sorry , läste tråden en gång till och såg att det var två ledare som du vill
styra.Då kan man precis som du var inne på styra på nollan men då
kommer paus/gång reläet "jobba" hela tiden (vilket kanske inte gör nåt).
Eller så får man ha 2 st reläer. Se ritningen.

[Mr Henke]

Teltur. Stort tack. Svårare blev det alltså inte där kommer ju inte ligga spänning på reläet hela tiden då min styrning bara ger spänning ut till shunten om tempen avviker börvärdet.

[Mr Henke]

Satt och titta på kopplings schemat igen. Ser att relät ska ha fast spänning hela tiden. Det bli ju som purjo skriver att då kommer det stå och slå till och från hela tiden. Känns lite onödigt. Skulle ju helst bara haft ström när det väl behövs. Hmm.

[Carl N]

En idé är att bara koppla in det på ena hållet, dvs låta öppnandet av shunten ske med puls och stängningen får gå som vanligt.
Det blir kanske inte riktigt som du tänkt men med tröghet åt ena hållet som kommer det troligen funka ändå.

[Teltur]

Ja tyvärr så blir det som jag skrev ,"kommer paus/gång reläet "jobba" hela tiden".
Den snyggaste lösningen är med 2 st tidsreläer.

Sen finns det en lösning med 2 st vanliga reläer + 1 st tidsrelä samt
1 st relä med växlande kontakt + 1 st tidsrelä där
tidsrelät slipper "jobba" till ingen nytta

[Mr Henke]

Jag beställde ett sånt du länka till ikväll på elfa. Det fick räcka med ett då det ändå kosta en slant. Dom bukar väl klara rätt många till och frånslag? Jag hittade inga uppgifter om det men det lär nog bli ca 4 till och från per minut. Ca 240 per timme. Shit det blir ca 2.1 miljoner slag på ett år. Pallar dom det? Hade ju säkert lätt kommit ner till hälften om det bara hade varit aktivt när det behövs. Undrar om styrningen ut från ivt bryter även nollan när den står still. Så fall är det lugnt. Men det undrar jag om den gör.

[Teltur]

Jag hade nog satsat på lösningen med 1 st relä med växlande kontakt +
1 st tidsrelä och lagt till en hundralapp extra på det.
Exempel
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-2-pol-10a-p36101#ProductDetailedInformation
+ sockel
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/svagstrom/relaer/rela-sockel-p36103

[patrikbn]

Det står bara vad det har för elektrisk livslängd och det är menat hur många gånger man kan koppla till och från A1 matningsspänning och det är 10*10^3 = 10000 gånger.
På andra relä som dom specificerar den mekaniska livslängden så är det 10*10^6 = 10000000 gånger.

En lösning som bara innefattar ett relä extra är följande.
Köp t.ex detta relä:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-120-76&toc=18948
och denna sockel:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-142-68

Koppla enligt bifogad bild.
Funktionen är att när Signal Stäng kommer så går spänningen via R1's första kontakt i viloläge (NC) till tidreläet och startar detta, pulsen från tidreläet går sedan till den andra kontakten i R1 och via denna i viloläge (NC) till motorshuntens Stäng.

När Signal Öppna kommer så aktiverar denna R1 och spänningen går då via R1's första kontakt i aktivt läge (NO) till tidreläet och startar detta, pulsen från tidreläet går sedan till den andra kontakten i R1 och via denna i aktivt läge (NO) till motorshuntens Öppna.

[Mr Henke]

Skulle det stå ut med 10 miljoner till och frånslag så skulle det ändå hålla ca 5 år. Så länge lever nog inte min vp ändå. Jag får kolla om den bryter nollan också när den inte behöver ge ut någon signal. Annars får jag kanske komma på något som gör det. Jag gissar ju på 4 gånger i minuten. sluten i 3-5 sekunder och vänta i 30 sekunder. jaja vi får se. Ska bli spännande och framförallt jäkligt skönt om jag får till det. Det innebär att jag kan använda innegivare till ivt också vilket jag inte gjort innan. Istället för att köpa en IVT innegivare som inte är jättehet att titta på så beställde jag en sån här.
http://www.conrad.se/TERMOMETER%2fFUKTM%26Auml;TARE-MED-KOMFORTDISPLAY.htm?websale8=conrad-swe&pi=646471&ci=SHOP_AREA_17192_0510041
Jag tänkte försöka få in en tempgivare i denna. för det har jag över. För visst är det samma sorts tempgivare till rumsgivaren som till framledningsgivarna?
Eller förresten. Där kanske är inbyggt någon viss tröghet i rumsgivaren?

[purjo__]

Men, det är väl inte spännig på nån av utgångarna så länge tillskottet inte är aktivt? Kopplar du reläet så att det strömförsörjs av öppningsutgången och bryter densamma innan shunten så kommer det inte att vara igång så många timmar per år. Och som Carl säger så borde det funka hyfsat även om det bara är öppningen som går långsammare.

Vill du kunna bryta båda signalerna så kan du strömförsörja 'blinkrelät' via ett relä med dubbla spolar som du kopplar till respektive utgång och koppla det så att det bryter nollan.

[Mr Henke]

Purjo. Jag ska ju använda shunten till en andra värmekurva. Den som är tänkt att användas till exempel om man har golvvärme och radiatorer. Relät måste ha fas och nolla för att kunna fungera. Men hitta en fas i vp som bara har ström när shunten behöver röra sig är lite jobbigare. Jag kan ta den från en cirkpump så sparar jag kanske 1000 timmar per år. Men skulle velat spara mer på relät. Ska se om jag kan tänka ut något ikväll när familjen lagt sig och man får lugn o ro

[purjo__]

Men hitta en fas i vp som bara har ström när shunten behöver röra sig är lite jobbigare.

Antingen ett relä med dubbla spolar, eller två relän parallellt som drivs av utgångarna för öppna- och stängsignalen.

[Smurfen.]

Off topic kan jag berätta att min shunt styrning liksom hakar upp sig och glömmer av att röra sig vilket resulterar att det blir lite för kallt inne och sen när den vaknade så öppnade shunten och då blev det för varmt. Som det tekniska geni man är så löste jag problemet med en timer som bryter strömmen en kort tid 1 gång i timmen och då vaknar den till och kollar av tempen och jag får jämn och fin värme även vid vedeldning. Alternativet hade varit att köpa ny styrning men eldar så sällan så det kändes onödigt och vill inte koppla shunten till vp för vill kunna elda vid strömlöst och har endast 1 fas elverk.

[patrikbn]

A1 och A2 ska du undvika och slå till och från spänningen på ofta/via någon automatik eftersom elektrisk livslängd enbart är specificerad till ca 10000 ggr, då är det bättre och låta reläet stå och klicka i stället.

A1 och A2 är till för att spänningssätta elektroniken i reläet, B1 är till för att starta funktionen.

Första bilden styr endast aktiveringen av funktionen i reläet, reläkontakten har spänning hela tiden.
Andra bilden styr både aktiveringen av funktionen samt spänningssättning av reläkontakten.

[Mr Henke]

Nu har jag installerat relä och bytt shunt. Den shunten jag hade liggande var en 240 sek. Jag kör relät slutet i 10 sek. Öppet i 50 sek. Neutral zon pÃ¥ ivt sprÃ¥k är nu inställt pÃ¥ tvÃ¥. Det innebär att framledningen fÃ¥r avvika en grad under börvärde och en grad över innan den ändrar shunten. Än sÃ¥ länge fungerar det skitbra. Har öppnat upp alla termostater och satt rumsgivar faktorn pÃ¥ noll. Visserligen vet jag exakt vilken framledningstemp jag behöver i normalfallet. Men vill ändÃ¥ kolla. Min rumsgivare visar dock ganska exakt 1 grad för mycket. Verkar inte som man kan korrigera tempgivarna i min gamla rego 603?  Ska testa elda än kväll ocksÃ¥ för att kolla sÃ¥ det sköter sig. Men ser inte att det skulle vara nÃ¥gra problem. Stort tack för alla tips jag fÃ¥tt i trÃ¥den.

[David Rinnan]

det är ju bra att ha två grader extra i framledningen mot gällande kurva så får termostaterna jobba och skyffla värmen dit den behov. Beroende på varifrån det blåser och varifrån solen kommer in eller maten lagas eller folk sover.

Du kan inte se det som att du gör förlust på 2 grader för termostaterna jobbar ju aktivt.

då får du grymt bra komfort och god ekonomi tillsammans med din nya shuntlösning!

[David Rinnan]

men precis som du säger måste du först hitta rätt kurva. med öppna termostater. sen kanske parallellförskjuta en grad och aktivera termosater

[Mr Henke]

Vad mena du nu David. Att köra ca 2 grader högre än vad jag behöver och ändå aktivera termostaterna? Det är helt ok om termostaterna hade fungerat. Hatar danfoss som jag har i större delen av huset. Dom reglerar ju sämre än jag vet inte vad. Däremot mma gillar jag skarpt. Allra helst hade jag ju velat köra med termostater och rumsgivare. Då hade jag velat att termostaterna bromsade i rätt rum vid övertemp. Och rumsgivaren hade ökat framlednimgen vid blåst när ändå termostaterna står öppna. Det hade varit nice. Tänkte testa att köpa en digital danfoss termostat enbart för att se om den reglerar bättre. Känns som mina nuvarande alltid står halvöppna om man mäter fram och retur.

[Mr Henke]

Köra onödigt hög kurva är jag egentligen inte rädd för. Jag prioriterar komforten mycket mer än att spara några hundralappar per år i elräkning. Det jag är lite allergisk mot med en rumsgivare är ju att jag har källare. Och vissa rum mot norr givetvis. Till våren finns ju risk att rumsgivaren sänker framledningen så mycket att det känns i rum där solen inte kommer åt. Visst kommer det kanske spara mer pengar med innegivare men komforten blir ju inte så bra som med termostater om dom reglerat bra. Samtidigt kan man resonera att det man sparar på att rumsgivaren sänker värmen vid solsken förlorar jag en del av att den höjer framledningen även i källaren när det blåser vilket förmodligen inte behövs.

[David Rinnan]

vet man vilken ens kurva är menade jag att det kanske inte krävs en inomhusgivare om man har tank och termostater.

Men självklart kräver det att man har hyfsade termostater. Jag har elektroniska danfosstermostater. dom är bra.

När jag sa 2 grader menade jag på framledningen, inte i rumstemp. Jag skulle sikta på ungefär 1 grad högre i rumstemp.

Dvs om jag siktar på 21 grader så förskjuter jag kurvan så att jag får 22 grader. Sedan aktiverar jag termostaterna i ett läge som ger 21.

Då finns det en viss övertemp att jobba med. Man kan öka temperaturen i ett rum om man önskar. och det finns viss kapacitet att hantera blåst.

[David Rinnan]

Mängden energi som går åt i huset är mindre än utan termostaterna. Däremot är ju denna energi producerad till 2-3 grader högre snittframledning vilket innebär ett lite sämre COP. Man får gärna räkna på detta. Det blir inga stora pengar vill jag lova.

[Smurfen.]

Det bör gå åt samma mängd energi för att värma huset oavsett termostater eller inte om systemet klarar av att hålla rätt temp inne däremot blir ju cop lite sämre men knappast nått att ligga sömnlös för.

[Mr Henke]

David. I princip har jag kört så nu hela hösten. Haft ca 2 grader högre framledning än jag borde och sen strypt termostaterna. Det jag stör mig på med termostaterna är om vi säger den är inställd så att radiatorn har fullt flöde vid 22 grader inne så gör den inte så mycket åt det om tempen stiger till 23 grader. Stiger den däremot till 24 ( vid tex eldning i kaminen) då börjar dom stänga ju. Men sen när tempen sjunker tillbaka till 22 så är det om inte fullt öppna. Då ska tempen helst sjunka ner mot 21 grader för att termostaten ska öppna fullt igen. Har dom elektroniska danfoss samma karakteristik och gasbälg som dom traditonella?

[David Rinnan]

gasbälg. Nej det är en stegad motor med typ 100+ steg om jag inte missminner mig. Det kan vara 30 eller 300 också, jag vet inte exakt, och har inte 100% med saken att göra kanske.

tror den mäter av två temperaturer och i kombination med en algoritm kan den utifrån detta avgöra vad det är för temperatur i rummet. Jag kan också ställa in hur snabb regleringen ska vara i 3 nivåer. Alltså hur stor/liten eller normal radiatorn är.

Jag tycker dom gör ett riktigt bra jobb.

[David Rinnan]

Det bör gå åt samma mängd energi för att värma huset oavsett termostater eller inte om systemet klarar av att hålla rätt temp inne däremot blir ju cop lite sämre men knappast nått att ligga sömnlös för.

Mitt exempel handlar inte om framledningstemp. Tar vi bort den ut ekvationen så är en termostat effektivare utifrån att säkerställa att inte för mycket värme skickas ut i ett rum samt att eventuell övertemperatur hanteras. Det är det enda sättet som tillgänglig energi kan distribueras i huset utifrån behov, såsom dessa förändras.

Om inte termostater var effektiva på att säkerställa att minsta möjliga energi används skulle termostaterna inte vara så populära.

När vi sedan kommer till värmepumpar så finns det ju en annan sida av myntet. Framledningen. Som ju högre den är har ger sämre COP.

[Smurfen.]

Anledningen till att termostater varit så populära tror jag snarare varit att med endast utegivare till shunten om det nu ens har funnits shunt så har det varit ett effektivt sätt att få en bra inne temp utan nackdelarna man kan få med termostater i dag med vp. Däremot kan det i vissa fall vara bra med termostater även till vp om man använder dom med förstånd och tror och hoppas att nyare termostater är bättre på att reglera för mina TA är ungefär lika usla som danfoss beskrivits vara tidigare i tråden.

[David Rinnan]

Absolut. jag utgår från moderna termostater i detta fallet.

de jag har börjar strypa lite i taget. Dom reagerar ganska fort också. Sätter man sig i kontoret och slår på datorn så tar det inte många minuter förrän man hör att den börjar reglera ner lite.

[Smurfen.]

Hörs termostaten 

[David Rinnan]

preliminär beräkning ger 122kwh extra per Ã¥r i uppvärmningskostnad med förskjutning 3 grader pÃ¥ framledningen och termostater som hÃ¥ller samma temp som  utan termostater med 0 i förskjutning.

baserat på ett energibehov om 24 360kwh per år inkl VV och en värmepump som i snitt ger ca 3.5 COP.

[David Rinnan]

ja den låter "bjuzz" när den reglerar. om man vet att lyssna.

[Smurfen.]

preliminär beräkning ger 122kwh extra per Ã¥r i uppvärmningskostnad med förskjutning 3 grader pÃ¥ framledningen och termostater som hÃ¥ller samma temp som  utan termostater med 0 i förskjutning.

baserat på ett energibehov om 24 360kwh per år inkl VV och en värmepump som i snitt ger ca 3.5 COP.

Ja där ser du vilken katastrof det är med termostater 

[David Rinnan]

 

[Mr Henke]

Absolut. jag utgår från moderna termostater i detta fallet.

de jag har börjar strypa lite i taget. Dom reagerar ganska fort också. Sätter man sig i kontoret och slår på datorn så tar det inte många minuter förrän man hör att den börjar reglera ner lite.

Men dom danfoss jag upplever som dåliga är helt nya. Eller 2 år nu men var inte bättre när jag packade upp dom. Jag har även nya ventiler så där ligger inte problemet. Det låter intressant att den nya digitala danfoss är såpass vettig. Blir nog definitivt ett test av en sån. Fungerar dom bra blir det fler och innegivaren får stängas av igen. Termostater är givetvis det mest komfortabla och har funnits i många år. Så visst f-n borde det gå att få att fungera.

[Mr Henke]

preliminär beräkning ger 122kwh extra per Ã¥r i uppvärmningskostnad med förskjutning 3 grader pÃ¥ framledningen och termostater som hÃ¥ller samma temp som  utan termostater med 0 i förskjutning.

baserat på ett energibehov om 24 360kwh per år inkl VV och en värmepump som i snitt ger ca 3.5 COP.

Det känns ju verkligen som det kvittar. Räcker jag eldar 2-3 kvällar extra så är det intjänat.

[purjo__]

Ja där ser du vilken katastrof det är med termostater 

Termostater är ju inget problem om man vet vad man håller på med. Problemet är att dom döljer en alldeles för hög värmekurva och gör så att VP'n får för lite vatten att jobba med.
Har man rätt kurva och använder termostaterna till att strypa bort övertemp så kan dom till och med spara lite energi...

[Smurfen.]

Inte mina termostater med fel kurva skulle jag få övertemp i alla fall för dom funkar så uselt.

[Mr Henke]

Jag har 11 radiatorer uppe och 10 i källaren. Där uppe är 6 stycken mma och 5 stycken danfoss. Det är ju inte hela världen att köpa 5 elektroniska bara jag blir nöjd. Men var hittar man dom billigast? Ebay eller? Ska testa med en först.

[David Rinnan]

Termostater är ju inget problem om man vet vad man håller på med. Problemet är att dom döljer en alldeles för hög värmekurva och gör så att VP'n får för lite vatten att jobba med.
Har man rätt kurva och använder termostaterna till att strypa bort övertemp så kan dom till och med spara lite energi...

Ja termostater kan definitivt ställa till det i en standard värmepumpsanläggning. det tål att understrykas!

[Mr Henke]

Hej
Nu har jag kört med den nya shuntlösningen i ca 2 veckor med aktiv rumsgivare med faktor 5. Kan med glädje meddela att det fungerar fin fint. Trevligt tidrelä där jag kan ställa tiden för både slutningen och stilleståndet. En grej kan väl störa mig lite. Det är att shunten stänger helt när vp ska göra varmvatten. Det ligger ju i regons styrning och inte så mycket att göra åt. Det gör att vattnet svalnar i radiatorkretsen under dom ca 8 minuterna det tar att ladda VVB. För värmens skull spelar det ju ingen roll men jag har märkt att det har blivit en del knäppningar i radiatorsystemet och det måste bero på det. Som tur är kan jag ju justera tiden på reläet så tempen smyg höjs ju ganska försiktigt när väl VVB laddningen är klar. Förmodligen kommer knäppningarna när shunten stänger och vattnet svalnar. Väntar fortfarnade på rejäl blåst för att testa innegivaren. Däremot har det varit en del sol nu som gjort att framledningen oftast varit 2-5 grader lägre än innan nu när man kommer hem från jobb. Det är ju trevligt

[Smurfen.]

Av vilken anledning har dom gjort sÃ¥ att shunten stänger vid vv beredning 

[patrikbn]

Kan du inte göra så ett relä bryter spänningen för styrningen av shunten när VPn ska göra varmvatten?