Ämne: Undvika skarvar i dolt radiatorsystem i golvet?

[hasols_1789]

Hej,

Jag och sambon har köpt en sen 1700-tals kåk som vi helrenoverar. Vi har aldrig bott i huset pga att det inte var möjligt när vi köpte det. Vi planerar för att lyfta de kilsågade brädgolven och lägga in golvvärme och sedan lägga tillbaka originalgolven.
På övervåningen däremot har vi tänk köra med radiatorer och lägga matning och retur i golvbjälklaget då flera av golven måste lyftas av olika anledningar.

Men då till min fråga:

Eftersom jag såklart inte vill ha dolda skarvar på matningen och returen till mina radiatorer i bjälklaget blir jag alltså tvungen att dra separat matning och retur till varje radiator ifrån fördelarskåpet på övervåningen? Korrekt? Eller hur gör ni proffs?

En annan frÃ¥ga som dyker upp är vilket effektbehov vÃ¥rt hus har pÃ¥ 2:a vÃ¥ningen. DÃ¥ jag ska dimensiomera allt, Jag har letat och frÃ¥gat mig fram och fÃ¥tt svar frÃ¥n allt mellan 30-80w?!?!?  VÃ¥rt hus är en timmerkÃ¥k med 9 tums timmer,  1 tums pärlspont utvändigt, och ordentligt lerklinade väggar invändigt. Golvbjälklag och vindsbjälklag kommer nyisoleras med cellulosaull, pÃ¥ vinden kommer det att ligga ca 600mm över hela vinden och ca 300mm i snedtaken. Huset ligger i södra Dalarna.

Tack för all hjälp!

[rocas]

ni måste isolera väggarna också......

..jag bor själv i ett timmerhus...men i en varmare zon.

Jag isolerade totalt 140 mm glasull....45 inv, 95 utv

denna isolering gjordes för 30 år sedan. Innan isolering var det visst frost på insidan...berättade säljaren.

[Carl N]

Hej!
Du kan göra synliga skarvningar vid varje radiator om du drar upp 4 rör ur golvet vid varje radiator (utom vid sista på slingan).
Sen skulle jag dimensionera radiatorerna för minst 80 W/m2.
Ett vettigt sätt att tänka är radiatorerna ska leverera minst 50% av samma effekt som golvvärmen vid samma framledningstemp så kommer det sen bli fin COP på en värmepump.

[hasols_1789]

Tack för era synpunkter!
Okej Carl N, Du menar att jag kan använda sÃ¥dana quattrokoppel vid varje element om jag förstÃ¥r rätt.  DÃ¥ har jag alltsÃ¥ tvÃ¥ alternativ, quattrokoppel eller fördelarskÃ¥p och tvÃ¥ rör till varje element. 

Eftersom jag har stor övervÃ¥ning, ca 150kvm 10x15m  sÃ¥ kanske det blir enklare med tvÃ¥ slingor och quattrokoppel eller? 

Bifogar en lite skiss pÃ¥ övervÃ¥ningen som jag gjorde häromdagen dÃ¥ jag räknade pÃ¥ 80w/kvm men dimensionerade bara elementen efter den storlek som de passar in snyggt och som de fÃ¥r plats. Kanske fÃ¥r revidera den om jag mÃ¥ste upp i 80w överallt    Eftersom vi är tidigt i renoveringen sÃ¥ kan rören dras i princip hursomhelst förutom att matning och retur skall komma upp nÃ¥gonstans efter höger gavelvägg.  Förslag och ideer och synpunkter mottages tacksamt.

Hängde inte riktigt med pÃ¥ varför det är bra om elementen levererar 50% av golvvärmens effekt vid samma framledningstemp....... Har du lust att utveckla det Carl N? Hursomhelst! Tusen tack! 

[Josth]

Det är energismart om radiatorerna på övervåningen klarar sig med samma framledningstemperatur som golvvärmen där nere. Ger bäst COP på värmepumpen. Sedan brukar man ofta anta att övervåningen behöver ungefär hälften av den värmeeffekt som nedervåningen behöver eftersom värmen stiger uppåt. Men det beror på husets konstruktion om det räcker.

[Carl N]

Precis, förr dimensionerades radiatorer vid DT50 (50 °C skillnad mellan värmevatten och rumstemp), numera används DT30.
Ofta anges båda siffror på radiatorer, men jag anser nog att man får räkna om till DT20 eftersom du aldrig kommer ha varmare vatten i golven nere än 40 °C (för att skydda golvplankorna).
Då är det väl lite dumt att tillverka varmare vatten med den nya värmepumpen och sen shunta ner temperaturen, ger sämre COP.

Mellan tumme och pekfinger kan man då ta siffran för DT30 x 0,6 för att få fram radiatorns effekt vid DT20.
Om golvvärmen t ex ger max 100 w/m2 nere sÃ¥ kan du dÃ¥ räkna ut att du bör dimensionera för minst 50/0,6 =  83 W/m2 vid DT30 uppe.

[Perak]

Jag sätter mig på tvären kring resonemanget att "underdimensionera" övervåningen. Att värme stiger vet vi ju alla, men för att den skall stiga så måste värmen högs upp vara lägre en värmen nere. Eller hur? Mao. det man "underdimensionerar" uppe måste kompenseras med "överdimensionering" nere. För transmissionsbehovet i huset är ju konstant vid respektive ute temperatur.
Dessutom har jag svårt att tro att du kan få till 100 w/kvm på golvet, med trägolv. Max 50 w/kvm, utan att ha räknat på det.
Ett 9tums timmer har ca 0,6 i U-värde. Fönster ca 1,0. om det är nytt. Räkna på 0,3 i snedtaken och 0,1 i taket. för ventilation. Sen är ju frågan hur passningen är mellan timmer och knutar, men det är lite svårt att spekulera i.
Fram med tumstocken och anteckningsblocket och räkna på ytorna så har du snart effektbehovet.
Hur är det med ventilationen. Tilluft via fönster eller ftx? Du måste ta hänsyn till det oxå vid beräkning av rad, om det är fönsterventiler.
Ps. Jag skulle välja fördelarskåp. Quattrokopplen är så j-vla fula.

[Carl N]

Nu var det ett exmpel, man måste ju räkna på det faktiska fallet med alla förutsättningar som golvbrädornas tjocklek osv för att kunna dimensionera korrekt.
Eftersom det är för lite information så drog jag till med en siffra.
Att värmen stiger uppåt när det är kallt ute vet alla med fleråningshus och trapphall, behöver inte vara varmare nere för det.

[Churchill]

Vi har golvvärme nere och uppe och det kommer inte upp mycket värme nerifrån förän det är sor okonfertabel temperaturskilnad mellen neder och övervåningen.
Jag naser att man bör räkna på varje rumms yta mot oisolerat utrymme p ventilationsbehov för att kunna dimmensionera rätt.

[kuntri]

Golvvärme under kilsågat golv, blir det inte väl ineffektivt? Antar att ni har ganska tjocka plank. En tum eller mer? Hur påverkas golvet?

Eftersom ni har lerklinade väggar (är väggarna lerklinade eller ska ni lerklina dem?) invändigt, kan det vara en idé att istället för att dra golvvärme, dra golvvärmeslangen i lerkliningen i några av innerväggarna. Då får ni ett effektivare system och en skön värme, lite som en ljummen kakelugn.