Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 3 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: jonas_wahlfrid
« skrivet: 15 december 2021, 10:15:37 »

Hej,
Jag försökte att hjälpa en person på FB med deras VVM-320 + F2120 12.

Bilder https://photos.app.goo.gl/BeVbWyp74SSPYuM19 visar frekvens och framlednings temperatur samt bör och ärvärde på framledningstemperatur . Så länge som värmepumpen inte slagit i max eller min frekvens, borde den försöka att följa börvärdet på framledningstemperaturen. Då ska man inte använda grad minuter. Så fungerar det tyvärr inte, utan det är precis lika illa som https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0

Gradminuter är naturligtvis bra för att hantera reglerfel, efter avfrostning t.ex. har man lite energi att ta igen till huset. Men då adderar man naturligtvis extra energi till framlednings börvärdet, sen försöker man hålla börvärdet. Att hålla börvärdet ska inte vara några problem så längen man inte har nått min eller max på frekvensen till kompressorn.

Naturligtvis skulle det bli bättre med en liten tank till värmesystemet, men regler strategin bör kunna ses tydligt. Gradminuter behövs naturligtvis när man slår in min frekvens och måste stanna, samt när man slår i max frekvens och behöver hjälp av elpatron. Men i normalfallet ska man rimligen följa det beräknade framlednings börvärdet.

Problemet är att varje grad i onödan över vad som krävs i framlednings temperatur ger en lägre COP.

Blir det bättre om man manuellt ställer kompressorkurvan, manualen är inget vidare?

/Jonas
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 10 december 2021, 20:52:02 »

En kollega har en VVM320S och där har de definitivt fixat en smartare kompressorstyrning. Den lägger sig på -100GM (kompressorstart kanske?) och tuffar. Inga onödiga stopp vad jag kunde se.

Själv har jag problem med klimatsystem 2 med senaste mjukvaran, så jag har inte provat.
Skrivet av: jonas_wahlfrid
« skrivet: 07 december 2021, 23:39:07 »

Har regler strategin förbättras i nyare versioner av mjukvaran?
Skrivet av: Kreller
« skrivet: 05 februari 2019, 22:36:44 »

Vattenvolym är beroende på VP-uteffekt/lägsta uteffekt. Vid. 30 Hz och ca 0grader ute ger en 16 minimum 5kW. Det är ganska ordentligt med energi..
En 16 skulle jag nog inte ha mindre än 300-350liter till. Du har 50 + ?  Hur mycket vatten har du i ditt värmesystem?

Jeg ved det ikke. Har 25m2 gulvarme og resten radiator og panelvarme. 168m2 hus i to plan.
Forstår dog ikke hvorfor den kører med 60Hz og med 7 grader over beregnet, når den kunne køre 30Hz og måske passe med beregnet fremløb. Tænker frekvensen er styret er ude temperatur. At den er tvunget til at køre en givet frekvens ved en given temperatur.
Ved de 3 grader vi har i dag ligger den på 32 - 42Hz og kører næsten en 1 time før den slukker. Da vi havde -1 grad den anden dag kørte den med minimum 60Hz og ca 1 halv time.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 05 februari 2019, 21:40:33 »

Jeg kører auto frekvens igen, da den ikke går under 40Hz med egen frekvens kurve.
Nu siger du for lidt vand, ville det have været anderles med en mindre varmepumpe ?
Vølund/Nibe beregnede at det var en 16 jeg skulle have og en vvm310 fordi der var en buffer indbygget i den. Godt nok kun 50 liter.

Vattenvolym är beroende på VP-uteffekt/lägsta uteffekt. Vid. 30 Hz och ca 0grader ute ger en 16 minimum 5kW. Det är ganska ordentligt med energi..
En 16 skulle jag nog inte ha mindre än 300-350liter till. Du har 50 + ?  Hur mycket vatten har du i ditt värmesystem?

Skrivet av: Kreller
« skrivet: 04 februari 2019, 22:31:15 »

Jeg kører auto frekvens igen, da den ikke går under 40Hz med egen frekvens kurve.
Nu siger du for lidt vand, ville det have været anderles med en mindre varmepumpe ?
Vølund/Nibe beregnede at det var en 16 jeg skulle have og en vvm310 fordi der var en buffer indbygget i den. Godt nok kun 50 liter.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 04 februari 2019, 22:03:49 »

För liten vattenvolym. Kör du auto-kompressorkurva eller egen?
Skrivet av: Kreller
« skrivet: 04 februari 2019, 19:23:30 »

Er det sådan du vil se det eller hver for sig ?

https://imgur.com/a/ahz9hsH
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 04 februari 2019, 18:22:41 »

Om du har varmt inne så kan nog TS vara blockerat. Kan du bifoga graf på kompressorfrekvens och gradminuter?
Skrivet av: Kreller
« skrivet: 04 februari 2019, 16:52:59 »

Om du läser första inlägget så ser du att TS start diff används vid frekvensregleringen av kompressorn. Jag hade provat att sätta KS till -100 och Diff TS start till 300 (eller 600). Då får kompressorn ett större gm-intervall att jobba i.

Efter en vinter kanske du har märkt hur länge VP orkar värma huset utan tillskott. Då kan du sätta TS blockerad till den temperaturen. (Själv har jag TS blockerad till -9)

Nu har jeg sat TS Diff til 1000 og det syntes jeg ikke ændre meget på det. Er det fordi at tilskud er blokeret ?
Skal den være aktiv ?
Skrivet av: zdmh100
« skrivet: 04 februari 2019, 10:43:07 »

100 liter är låter alldeles för lite för en 2120-12, 70 liter ännu värre. En volymtank på 200l hade nog hjälpt mycket. Har du plats skadar det inte med både volymtank och vattenmantlad kamin.

Japp, lutar åt en Nibe AHPS (300L + VV-slinga), sen vid behov så kan jag utöka volymen med en eller flera AHP.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 22 januari 2019, 17:29:39 »

GM droppar så lågt att VP inte hann jobba upp VB innan det var dags för defrost igän. Som sagt; problemet oppstod i natt, med regn/snö och stärk vind. Har inte hunnit bygga skydd för VP än... Har inte gjord en bra beräkning av vattenvolym i systemet, men tacksam för hjälp med en lathund eller mall om det fins. Huset har i dag en mix av gamla svartrör, koppar och LK PAL. Har bytt ut en del radiatorer med fläktkonvektorer, som jag vill styra on/off med signal från VVM. Dom (fläktkonv.) är jävligt effektiva på att dra ner tempen i värmekretsen, som ger stort utslag vid defrost, så om jag stänger ner dom medan VP defrostar, så borde värmekretsen inte sjunka så lågt under defrost.

Uppdatering: bor i Malmö

Uppdatering 2: ca 100 liter i värmekrets (inkl. radiatorer) + VVM325, men planerar plocka bort ytterligare 3 gamla radiatorer med totalt ca. 2kvm yta pluss rör. Då reduceras vattenvolymen med ca 30 liter har jag beräknat.

100 liter är låter alldeles för lite för en 2120-12, 70 liter ännu värre. En volymtank på 200l hade nog hjälpt mycket. Har du plats skadar det inte med både volymtank och vattenmantlad kamin.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 22 januari 2019, 17:24:54 »

Jeg har også en f2120-16 sammen med vvm310 og den kan gå ned på 30Hz ved auto frekvens og 40Hz ved manuel frekvens.
Mit problem er at fremløb nogen gange er ca 9gr. over beregnet ved auto frekvens.
Ved manuel frekvens -30/0 så holder den sig på ca 5gr over beregnet ved ca 0gr ude temperatur og kører 2,5 time inden stop. Efter 1 times pause starter den igen.

KS -330
TS blokeret
Diff. tilskudsvarmetrin 100. Har vel kun en indvirkning, hvis tilskud er aktiv ?
Varmekurve 9

Om du läser första inlägget så ser du att TS start diff används vid frekvensregleringen av kompressorn. Jag hade provat att sätta KS till -100 och Diff TS start till 300 (eller 600). Då får kompressorn ett större gm-intervall att jobba i.

Efter en vinter kanske du har märkt hur länge VP orkar värma huset utan tillskott. Då kan du sätta TS blockerad till den temperaturen. (Själv har jag TS blockerad till -9)
Skrivet av: Kreller
« skrivet: 21 januari 2019, 23:55:56 »

Jeg har også en f2120-16 sammen med vvm310 og den kan gå ned på 30Hz ved auto frekvens og 40Hz ved manuel frekvens.
Mit problem er at fremløb nogen gange er ca 9gr. over beregnet ved auto frekvens.
Ved manuel frekvens -30/0 så holder den sig på ca 5gr over beregnet ved ca 0gr ude temperatur og kører 2,5 time inden stop. Efter 1 times pause starter den igen.

KS -330
TS blokeret
Diff. tilskudsvarmetrin 100. Har vel kun en indvirkning, hvis tilskud er aktiv ?
Varmekurve 9


Skrivet av: zdmh100
« skrivet: 18 januari 2019, 18:53:46 »

Låg GM blir bara ett problem om inomhustemperaturen påverkas. Hinner den sjunka under avfrostningarna? Vad är vb-temp efter avfrostning? Har du estimerat vattenvolymen i systemet? Färre avfrostningar kan betyda sämre effektivitet för pumpen, iom längre körning med mycket is.

GM droppar så lågt att VP inte hann jobba upp VB innan det var dags för defrost igän. Som sagt; problemet oppstod i natt, med regn/snö och stärk vind. Har inte hunnit bygga skydd för VP än... Har inte gjord en bra beräkning av vattenvolym i systemet, men tacksam för hjälp med en lathund eller mall om det fins. Huset har i dag en mix av gamla svartrör, koppar och LK PAL. Har bytt ut en del radiatorer med fläktkonvektorer, som jag vill styra on/off med signal från VVM. Dom (fläktkonv.) är jävligt effektiva på att dra ner tempen i värmekretsen, som ger stort utslag vid defrost, så om jag stänger ner dom medan VP defrostar, så borde värmekretsen inte sjunka så lågt under defrost.

Uppdatering: bor i Malmö

Uppdatering 2: ca 100 liter i värmekrets (inkl. radiatorer) + VVM325, men planerar plocka bort ytterligare 3 gamla radiatorer med totalt ca. 2kvm yta pluss rör. Då reduceras vattenvolymen med ca 30 liter har jag beräknat.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 18 januari 2019, 17:05:24 »

Låg GM blir bara ett problem om inomhustemperaturen påverkas. Hinner den sjunka under avfrostningarna? Vad är vb-temp efter avfrostning? Har du estimerat vattenvolymen i systemet? Färre avfrostningar kan betyda sämre effektivitet för pumpen, iom längre körning med mycket is.
Skrivet av: zdmh100
« skrivet: 18 januari 2019, 10:02:43 »

Slänger mig på då jag har nyss installerat en F2120-12 på min VVM325. Funkar hyfsad, men VP hade lite problem nu när tempen låg runt 0 med mycket vind som gav många defrostningar, som gör att tempen i värmesystemet rasar i botten. Har ingen arbetstank, men tror nog det hade varit bättre med en. Vill även utöka värmesystemet med en vattenmantlad kamin ila. året, så dreglar lite på en Laddotank eco combi 2.

Kör med kurva 9/7 på värmen (så platt som möjlig, med 55 grader vid 0 som mål), testar nu en rätt så aggressiv GM/TS inställning för att undvika att GM kommer för lågt. :
KS: -30
TS: -240
diff steg: 20

Testar även med start defrost på -5, som ser ut till att fungera bättre (mindre defrost = mer stabil temp i systemet).
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 31 december 2018, 13:53:44 »

Jag har också observerat att GM når ett min-värde vid TS start om eltillskott är blockerat.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 30 december 2018, 21:56:08 »

Intressant iakttagelse.

Har blockerat min tillsats till -5. (Den spetsar dock vid VV-legionella vilket är klokt)

Men hur som, har innegivare aktiv och faktor 2.8.

Nu har jag haft systemet i semesterläge och nu har den börjat köra igång full drift efter återgång till normal.

Av förklarliga skäl blir beräknad framledning ert par snäpp över kurvan samtidigt som radiatorkretsen efter en veckas semesterläge är rätt sval.

Gradminuter rasar såklart, fullt rimligt. Kompressorfrekvens stegar upp enligt föreskrivna (här i tråden) algoritmer.

Men sen hände nåt. Vid -919GM så slutar GM att räkna ner. (Här hade eldpetsen kickat in annars). Trots avfrostning så ökarcdwn inte, trots att det saknas en grad på framledning så ökar den inte. (Retur och framledning har ökat stadigt så den levererar så mycket den kan med givet frekvens-tak/kompressorkurva).

Om det är ett fenomen efter frånkoppling semesterläge så är det hatten av för att nån tänkt.

Tillägg, så snart framledning kröp över beräknar börja den omgående räkna upp.
Skrivet av: COlof
« skrivet: 09 maj 2018, 22:00:43 »

Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?

Med samma förskjutning av värmekurva som tidigare vid värmeproduktion har jag noterat att frekvensen sjunker när temperaturen stiger. Jag har sett att den vid tillfällen varit nere på 28 Hz. Det är märkligt att den tuffar på med ca 40 Hz och startar och stoppar när temperaturen sjunker, men tillåter en lägre frekvens när temperaturen stiger. Frågan är om det finns anledningar till detta eller om det bara är en dålig algoritm.

Det som irriterar mig desto mer är hur pumpen producerar VV nu när det är ca 20 grader ute. Den kör på konstant 44Hz och förbrukar då ca 2,5 kW (totalt) samt levererar ca 7,5-8 kW ==> ca COP 3. Det är lika eller något mindre än vad den levererade (COP) i vintras när det var kallt ute. Avgiven effekt kunde då beroende på Hz ligga på 10-13 kW. Jag kan tillägga att laddpumpen går på 70% vilket i mitt fall är ca 1,8 kbm/h. Jag har aldrig sett laddpumpen  gå på max 100%, varför?
Avgiven effekt och COP borde vara högre, Jag förstår inte.. Sc:,h

Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 05 april 2018, 21:22:10 »

Efter tre mail bad de mig ringa deras servicenummer för att prata med en tekniker om det. Jag har inte orkat ta tag i saken och ringa dem utan kör nu med väldigt låg kompressorkurva och blockerad tillsats ner till -9*C.
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 05 april 2018, 14:37:50 »

"Har även mailat Nibe men inte fått något svar på en vecka. Mitt mail vidarebefordrades tydligen till "berörd avdelning". Tänkte påminna dem varje söndag."

Ralleballe: Hur gick det med NIBE, fick du något svar? Konstigt att ett stort företag som NIBE inte kan lösa en sådan här sak. Eller finns det fler märken med samma problem?
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 10 mars 2018, 06:22:51 »

Ja det verkar ju så, för den har längre gångtider nu i auto än förut. Men det kan ju vara av andra skäl men av loggar att döma går den inte upp lika hastigt i frekvens vid samma utetemp som tidigare.
Det är lätt att lura sig när man tittar på kurvor och vill tro något. Det vore intressant att veta. Du har ju loggar, både i USB format och från NIBEUplink. Ett statistiskt sätt att testa vore att se om det finns en skillnad nu, med auto på, vida samma average utetemperaturer mot innan. Det vill säga i princip dela in loggarna där du har auto på i två halvor, och göra en jämförelse. Finns det statistisk skillnad mellan första halvans kompressorfrekvens per temperatur mot andra halvans så har systemet kanske lärt sig.

Personligen har jag svårt att tro att ett system som inte ens klarar av att hålla reda på att integralen av gradminuterna rusar neråt skulle ha någon mer avancerad inbyggd algoritm för beteende.

--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 09 mars 2018, 19:35:53 »

Hur menar du med "lär sig"? Är auto-kompressorkurva dynamisk tror du?

Ja det verkar ju så, för den har längre gångtider nu i auto än förut. Men det kan ju vara av andra skäl men av loggar att döma går den inte upp lika hastigt i frekvens vid samma utetemp som tidigare.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 09 mars 2018, 17:21:44 »

Har låtit min gå på autoläge medans jag varit borta. Nu blir jag mer övertygad om att den är halvsmart och lär sig. Den har nu tragglat på i 22tim vid ca 0 graders utetemp. Innetemp stabil på 21grader.

Hur menar du med "lär sig"? Är auto-kompressorkurva dynamisk tror du?
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 09 mars 2018, 16:34:50 »

Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?

Hej,

Har samma värmepump. Kompressorkurva -6,2. Den har inte gått under 40 sedan jag började använda kompressorkurvan. Men den går ner till 25 på auto. dock beror det på utetemperaturen. Även på auto skall snitt-temperaturen vara högre än 3.5 grader för att jag skall se den gå under 40. Är inte där riktigt ännu, så vet ej om den går under 40 även med kompressorkurvan påslagen. Från dina uppgifter verkar det inte så.

Ursprungsplanen var att använda varmvattenberedaren som en extra tank på 300 liter, men den sprang läck. Jag har planer på att skaffa en volymtank. Har dessutom flödesmätare. Dock visar den aldrig värden för strömmen.

--- Mats --
Skrivet av: Snok
« skrivet: 09 mars 2018, 14:44:38 »

Har låtit min gå på autoläge medans jag varit borta. Nu blir jag mer övertygad om att den är halvsmart och lär sig. Den har nu tragglat på i 22tim vid ca 0 graders utetemp. Innetemp stabil på 21grader.

Skrivet av: COlof
« skrivet: 09 mars 2018, 13:51:41 »

Mkt intressant tråd. Installerade min F2120-16 med SMO40 strax före jul. Då pumpen i dagsläget är överdimensionerad får jag givetvis problem med start/stop. Efter att läst tråden igår har jag skjutit min kompressorkurva till typ -15,-5. vad jag kunnat notera går den inte lägre än 40Hz. Vid något tillfälle har den begärt 36 men inte utför det. Pumpen drar då ca 1700 W och levererar ca 6600 W värme runt nollan ute. Levererad effekt blir givetvis för hög, huset är stort men nytt och välisolerat. Pumpen arbetar mot en Borötank på 1000L varav de nedre ca 300 litrarna används som värmebuffert/volymförstorare då huset bara har GV.
Det ser ut som att era pumpar är nere och vänder runt 30 Hz. Det hade varit önskvärt i mitt fall också. Någon som vet om lägsta frekvens skiljer mellan pumparna?
Jag stoppade in en USB för loggning igår. Ska bli spännande att se om jag kan utläsa något ur den.

Någon annan som har monterat värmemätare? och har koll på flöden, COP, avgiven energi mm?


Skrivet av: Snok
« skrivet: 26 februari 2018, 12:17:48 »

Nja. Eftersom vp värmer via slingan (indirekt slinga som du kallar det) ligger tempen ut till vp runt 40 när kompressor startar. Gångtid? 15min som mest tar det att ladda. Vet ärligt inte hur den ser ut inuti om det är en slinga eller det är mer åt en växlare i konstruktion. För det går fort att höja tempen.
Vid vv-ladd och -5 som idag lägger sig kompressorn på 79Hz och hetgasen på runt 100. Laddar till 53 i topp och 50 i botten. Har 4 grader hysteris.
Skrivet av: trademan
« skrivet: 26 februari 2018, 09:40:12 »

gott och hyfsad gångtid eller ?

förrådsberedare hm ja.. förmodligen har jag lite för stor effekt till alldeless för liten tank, bollar lite tankar, du tappar upp ett bad 300l nånting bla bla givaren startar vv men kyleffekten kommer med störttappning nedre delen blir kall du drar in kall retur till vp säg 25 grader, du får ut 30-35 grader, din beredare är fortfarande varm i toppen..
ingen kritik mot ditt system men rent allmänt måste det finnas bättre sätt än slingvärmd vvb/ slingtankar att göra vv säkert försumbart i villa, men för att få ut värmepumpsteknik behövs det bättre saker branchen är alldeless för fokuserad på villa marknaden.

såg ett frö från branchen som säger mej att det blir fler plattvärmeväxlare för vv i framtiden..
effsys+ tar upp 3 olika modeller ang vv varav en är plattväxlare pumpstyrd i deras case, pratat lite med branchfolk om detta och hör och häpna de är redan mitt uppe i test, skall se om jag kan få till en "test" anl, "branchen" ställer upp problemet är hitta lämpligt objekt..
blir detta genomförbart så blir det tom-tank + plattväxlare + 3-ventil + pump + stryp-ventil,, + 3-vägs "loop" före tank för att maxa temp till tank,, 0,8-1,5 liter per uttagen liter beroende på temp i tank borde fungera utmärkt till villapumpar oxå, kanske endast pumpstyrning till villa.
även i detta fall blir returen kall och kör vi med två givare start/stopp behöver vi "loopen" om vi skall försöka tömma/ladda tank optimalt men behålla ca60 grader i topp, kanske OT i tråden men provar för att få svar eller synpunkter.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 26 februari 2018, 08:27:49 »

Mycket text där...

Min uppfattning är att förrådsberedare medger bättre möjlighet till störttappning.
Har inga som helst problem att fylla mitt stora 2pers spa-bad och mer än så har vi inte behov av. Annars hade jag satsat på en VVM500 om jag nu skulle duscha ett fotbollslag samtidigt.
Skrivet av: trademan
« skrivet: 26 februari 2018, 06:03:47 »

misstänkte du hade lite fuffens för dej, ja förrådsberedare är väl rätt benämning jag syftar mer till typ av värmning, din volym av vv värms av en indirekt slinga medans ralle värmer sitt vv i/med slinga,, därav intresset att jämföra två system med samma drivkälla.
thermia var väl de som först kom med ind.slinga när deras envishet med dubbelmantlad vv-tank till slut gav upp, de försökte länga med olika lösningar. twc,wcs el för att få deras dm-tankar fungera tror de försökte med veckad plåt det sista..

är ingen fan av ind.slinga fungerar dåligt överlag, möjligtvis sol-vvb där hetgas-vxv går in i sol-slinga men då som spetsberedare, vv är ett problem i min värld, långa gångtider mot vv med växelventil och 1st kompressor, och långsam gradminut/timer tills värmespets går in, även i nya anl anser nibe det behövs "väljare" där du ställer max gångtid för vv resp värme vid samtidig drift, trots dubbla komp
ett annat bekymmer är nedkylning av vv-tankar vilket ger kall retur till vp som då pumpar in kall vv i topp och vi får omblandande rörelse i tank,, har lite med dimensionering att göra.
jag tror det är först på senare år konsulter mm börjat förstå hur system skall byggas, dimensioneras.
nibe, ivt har numer dubbla kompressorer vilket är bra för dimensionering men oxå att typ endast halva totaleffekten körs mot vv, thermia laborerar fortfarande med frekvensstyrning mot vv,, babblar på och inser jag pratar om bergvärme  :o
dessutom sitter ofta värmespets på fel plats typex villapump i fastighet och än idag får jag anl där de försöker driva värmesystemet med värmebärarpump som styrs på delta-T..
jobbar med lite större anl allt från 10-200kw är ingen specialist men har lite erfarenhet, de bästa vv-systemen jag har är med thermia där jag nyttjar hetgasväxling till spetsberedare ihop med slingtank (min två paralella slingor per tank), de gamla pumparna är on/off maskiner med 1st komp lite känsliga på hög returtemp varför givaren sätts till max 50 på slingtank för att inte slita för mycket på komp (jobbar hårdare och längre vid höga temperaturer) inte ovanligt jag får upp temp till 70-80 grader i spetsberedare med hjälp av hetgas så det brukar fungera bra.
nu finns det givetvis massor att önska i funktioner i gamla system men men, även nya system har beskymmer, och då är vi tillbaks till nibes ind.slingor vilka inte fungerar tillfredställande, som jag skrivet förut så startar vv på givare men stoppar ofta på hög retur eller max temp ut för att återgå när temp sjunkit, inga stopplarm men störningar som har jobbigt att återgå till normal drift, många korta starter mot vv som följd.
för att göra livet roligare styrs systemet av överordnat styr där värmeregleringen skickar ett uträknat börvärde till vp vilket ger mej möjlighet att styra elspetsen från överordnat.
för att undvika stora undertemperaturer i värmesystem har jag en mer aktiv styrning på spetsen i dom fall jag har växelventil emellan värme/vv antar jag ställer högre krav på innemiljön än kylkretsen..
att optimera värmesystem är inte alltid att sänka kostnader när systemet jobbar optimalt, allt beror ju på faktorer där vp sitter..

utvecklingen går framåt det är dags se över alla gamla principlösningar, någon fabrikant hade samlat på sej över 3000 olika principer genom åren..  .,;-
tror det är dags att släppa det gamla och öppna för det nya, varvtalstyrning är här för att stanna.
det ger oss oxå nya möjligheter till utformning av system, användandet av givare, logik osv.

förmodar du har nån form av styrning på 3-vägsventil, var sitter givarna som styr komp eller är det via börvärde ?
förstår inte riktigt det där med startfrekvens ? är det väderstyrt, kan vara bra men sätter det oxå min frekvens ?
enl min mening så bör kompressor styras mot givare vb-fram vars börvärde förskjutes x grader från bv-vs-fram,, vi har dynamiska svängningar hur vi än gör, ett bra system har en utjämning i form av "bypass" och alltid en sekundär pump, så styr vi direkt på framledningsgivare har vi en tröghet vi inte råder över, svår att adaptera, tydligt vid dåligt injusterade värmesystem flödessvängningar som följd ??
gissar att så är inte fallet med nibe ?

god morgon -9 grader, 7,1kw ut/4,8kw in, 53,9/47,8 grader, 8,7v/62hz (såg nu det var efter avfrostning)
                                 5,7kw ut/ca3,6kw in, 54,1/48,1 grader, 4,7v/ca49hz ungefärligt snitt tappar nog en del cop pga hög temp bv 51,1 värme..
Skrivet av: Snok
« skrivet: 25 februari 2018, 16:24:25 »

Ralleballe; Ja när min står still så brukar det röra sig om ca 60min, lite beroende på vad den pysslat med såklart. Har den avslutat med att köra vv så blir det runt 45. Ska laborera lite mer med kurvan och max diff senare. Just nu är jag tämligen tillfreds. Låg driftskostnad, jämn värme och få starter.


trademan; Om du avser mitt som 320 systemet så är det inte bara den ukvn jag har utan 1500lit (varav jag nyttjar övre halvan) ack-tank som ukv upptill..

320 bör väl klassas som förrådsberedare, inte ind.slinga?
Så du förstår hur mitt är byggt trademan se bild;

Skrivet av: trademan
« skrivet: 25 februari 2018, 11:46:33 »

här får vi en utmärkt jämförelse av två system 310 vs 320, ett med shunt och två zon-tank och ett med liten ukv.
mitt system är mer likt 310 pga sol, vet inte riktigt var styrande-givare sitter, systemet är utformat efter on/off fast körs variabelt, 320 är mer utformad för variabel drift direkt mot värmekrets,, går att optimera båda system mera än vad nibe lyckas med.

skulle vara intressant med en graf vv-laddning, värmebärare-fram/retur/frek-kom/pum/ och tanktemp två helt skilda system, 320 indirekt slinga vs 310 vv-slinga.
gillar tanken bakom 320 kompakta format, byt vvb nibe- satsa på direktväxlare, ha ett förråd hetvatten!!
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 25 februari 2018, 10:40:41 »

Ja det är väl där nere man får försöka ha den. Synd bara att den kör 80 Hz till GM0 för att stanna, du har ju ganska mycket energi i värmesystemet när du haft positiv kurva i flera timmar.

Själv har man (äntligen) fått syllen bytt, utedelen fick därmed kopplas loss för att flyttas ut från väggen. Har kört på direktel i 2 veckor nu. Typiskt att man prickat in de 2 vinterveckorna i Skåne, men blir spännande att se vad förbrukningen blivit. Någon som vet vad "Tidfaktor" i service info är? Är det i förhållande till den maxeffekt man satt (8 kW i mitt fall) eller enhetens maxeffekt (12 kW)? Regleringen för tillsatsstegen fungerar iaf ganska bra, det är bara mitt på dagarna när solen varit framme som den skjuter i höjden. Tillsats start -1100 GM, TS steg diff 100GM. Obs, hel vecka i grafen.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 24 februari 2018, 10:45:58 »

-12/3 På kompressorkurvan.

Börjar det likna nåt?  Sc:,h

Gårdagen med nollan i utetemp.

Skrivet av: Snok
« skrivet: 18 februari 2018, 20:25:07 »

Har successivt börjar justera om kurvan. Är uppe i -11/4 just nu. Jämfört lite, nu när den i princip slutat skjuta över (på frekvens/framledning) har den kraftfullt dragit ner på antalet avfrostningar. Vilket i sak är rimligt då förångaren inte blir lika kall vid samma utetemp men lägre framledning. Detta bådar gott på effektiviteten hoppas jag. (Jämfört med motsvarande utetemp.). Kör nu enbart mot värmekurva, deaktiverad innegivare. Stabil innetemp.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 12 februari 2018, 08:41:04 »

Första inlägget ska nu vara uppdaterat.

I veckan som gick fick jag ändra kompressorkurvan till -14/3 för att den inte skulle gå on/off då det var kallt ute. Hela -9 var det någon natt.

Har även mailat Nibe men inte fått något svar på en vecka. Mitt mail vidarebefordrades tydligen till "berörd avdelning". Tänkte påminna dem varje söndag.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 05 februari 2018, 19:16:39 »

Nu har det varit -10 celcius två senaste dagarna. Får ytterligare en förnimmelse av att den lär sig och justerat kompressorkurvan, för den beter sig lite olika mellan g Herman. Återkommer om det syns nåt i loggen. I övrigt så håller den galant mina 21 celcius g inne. Men starterna har blivit några fler. Den går inte lika länge innan den ”skjuter över mål”. Ännu ingen tillsats eller ens nära.

Däremot har jag ett högre  :dt: nu när det är med skånska mått mätt, kallt.

Den blir rätt "statisk" i sitt arbete?  .,;-

Skrivet av: Snok
« skrivet: 05 februari 2018, 18:08:23 »

Nu har det varit -10 celcius två senaste dagarna. Får ytterligare en förnimmelse av att den lär sig och justerat kompressorkurvan, för den beter sig lite olika mellan g Herman. Återkommer om det syns nåt i loggen. I övrigt så håller den galant mina 21 celcius g inne. Men starterna har blivit några fler. Den går inte lika länge innan den ”skjuter över mål”. Ännu ingen tillsats eller ens nära.

Däremot har jag ett högre  :dt: nu när det är med skånska mått mätt, kallt.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 04 februari 2018, 19:38:13 »

Nu börjar den se ut som min i gången nästan.
'Här är en från nån dag sen med medelutetemp på 3 celcius


Samt en två dagar tidigare, 2 celcius. Tydlig skillnad på antal avfrostningar!



Ett eller två stopp per dygn.

KS; -80
TS; -720
GM mellan effektsteg  100


Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 04 februari 2018, 16:27:18 »

Bah, nu har jag klantat till det. Jag har tänkt fel. Det är inte fjärdedelar av KS+TS som är brytpunkterna. Det är fjärdedelar av diff tillsats. Jag bifogar en bild som visualiserar det.

Jag kör nu med KS -200 GM och diff TS 900.
Kompressorkurva: -200 GM
Höjd frekvens 1: -650 GM
Höjd frekvens 2: -875 GM
Tillskott start: -1100 GM
Återgång kompressorkurva: -425 GM

Inte konstigt det skedde vid -425 GM, det var ju rätt hela tiden.

Bjuder även på en graf då kompressorn valde att köra till stopp, trots utetemperatur på -3,7 *C resepektive -5,1 *C denna helg.
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 28 januari 2018, 11:15:14 »

Dels är faktorn beroende på hus och värmesystem. Dels är givarens inverkan sannolikt efter ett visst genomsnitt. Det skulle bli svårtyglat om exempelvis en unge sticker ut genom ytterdörren och glömmer stänga efter sig.. med direkt reglering på innegivaren skulle det bli väl så fladdrigt, samtidigt som det finns en fysisk tröghet i systemet.

Om jag reglerar upp +3 grader framledning på mitt ved/ack-system kommer inte resultatet att visa sig fullt ut förrän efter ca 18 timmar. Allt från ytor till möbler ska inta ett nytt ”normaltillstånd”.

Som förra året när jag av misstag glömt slå till regleringen av shunten: hade dubbla framledningstempen, 70 istf 35grader. Då kunde man få till en rätt snabb tempförändring i huset. Men höjer vi med 3-4 grader så tar det gott om tid.
Tror inte du skriver om något vi inte redan skrivit om. Mitt mål är inte att ändra temperaturen, utan att hålla den så kosntant som möjligt. Att inte kunna ställa tiden på medelvärdet som används för reglering via innegivaren är en nackdel. Att gradminuterna i snitt innehåller olika temperaturskulder vid olika utemperaturer är ytterligare en. Båda gör att försvårar en bra inställning och gör det svårare att få en konstant innetemperatur.

--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 28 januari 2018, 10:24:41 »

Dels är faktorn beroende på hus och värmesystem. Dels är givarens inverkan sannolikt efter ett visst genomsnitt. Det skulle bli svårtyglat om exempelvis en unge sticker ut genom ytterdörren och glömmer stänga efter sig.. med direkt reglering på innegivaren skulle det bli väl så fladdrigt, samtidigt som det finns en fysisk tröghet i systemet.

Om jag reglerar upp +3 grader framledning på mitt ved/ack-system kommer inte resultatet att visa sig fullt ut förrän efter ca 18 timmar. Allt från ytor till möbler ska inta ett nytt ”normaltillstånd”.

Som förra året när jag av misstag glömt slå till regleringen av shunten: hade dubbla framledningstempen, 70 istf 35grader. Då kunde man få till en rätt snabb tempförändring i huset. Men höjer vi med 3-4 grader så tar det gott om tid.
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 27 januari 2018, 21:26:59 »

Min innegivare går på 3. Det stämmer bra överens med hur mitt radiatorsystem behöver i förhöjd framledning för att öka 1grad innetemp.

Då man bör vänta 18-20 timmar innan man läser av ”effekten” av sin ändring och eventuellt gör en till så får nog en viss spridning i temperatur ses som ofrånkomligt. Annars är också risken att man skruvar bort sig fullständigt.
En spridning i temperatur får man. Inte minst på grund av regleringen som gör att man har upp emot 600 gradminuter i skuld (1 grad för lite i framledningen under 10 timmar). Men inneregulatorn borde faktiskt kunna åstadkomma att snittet ligger på önskat värde. Det gör det inte på 3, nästan på 3.5.

Ett skäl verkar vara att innegivaren, trots att den visas momentant på värmepannan, tas som ett längre genomsnitt innan den används i regleringen. Ett genomsnitt man kan se tydligt i grafen på nibeuplink, men vars längd man inte verkar kunna ställa någonstans?

--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 27 januari 2018, 14:12:10 »

Min innegivare går på 3. Det stämmer bra överens med hur mitt radiatorsystem behöver i förhöjd framledning för att öka 1grad innetemp.

Då man bör vänta 18-20 timmar innan man läser av ”effekten” av sin ändring och eventuellt gör en till så får nog en viss spridning i temperatur ses som ofrånkomligt. Annars är också risken att man skruvar bort sig fullständigt.
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 27 januari 2018, 13:52:19 »

...Aktiverade även innegivaren med påverkan 1 för att se om det hjälper blåsiga och soliga dagar.
Det har jag också gjort sedan en tid tillbaka. På 1 hade jag ingen synlig effekt. På 2.5 reglerar den. Nu uppe i 3.5. Det räcker inte för att få en genomsnittligt rätt innetemperatur, men den är nära. Höjer troligen till 4 med tiden.

--- Mats ---
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 27 januari 2018, 06:11:16 »

.
.
.
Att den startar på fel frekvens är precis vad som styrs av kompressorkurvan i meny 5.1.23, den bestämmer kompressorfrekvens givet olika utetemperaturer.
Jag har inga problem med att frekvensändringar tar tid, det verkar ske direkt på F2120. Ingen upp/ner-trappning med 1 Hz/min sker, utan den hoppar mellan 38 Hz - 70 Hz och tillbaka till 38 Hz direkt.
Jag har också en F2120. Hoppen har jag med. Men titta på GM-kurvan så ser du att mellan hoppen, när du ibland har långa tidsperioder igång, att den har justerat en eller två procent. På min händer det när jag når 40%.

Det vill säga, om utetemperaturen kräver en frekvens på 30-39% så reglerar den rätt bra. Man kan tydligt se att den provar 32, sedan 38, hoppar lite upp och ned mellan dem, sedan hittar 34. Men när jag når till 40% ändrar sig förloppet. Då kör den 40, kan efter en halvtimme eller timme eller så ha ändrat sig till 41, det vill säga en långsam ändring. Sedan ger den upp och går till 50 eller 60 ett tag. Den täta reglering som syns i intervallet 30-39% syns inte efter den gått upp till 40%.

--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 26 januari 2018, 10:52:09 »

Min höjde istället frekvensen från 31 till 45 vid runt -80 gm (mitt ks) och till 50 vid -10gm. Som att den vill ”gå klart” innan den hoppar på VV-ladd vilket den gjorde direkt inpå (utan stopp)

Ska bli intressant att se hur den beter sig för dig när det blir neråt 8-10 under nollan

Edit; Har nu ställt manuell kurva -7, 5. Nu vid 4grader ute sjönk den då från 45 till 38hz.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 26 januari 2018, 09:03:45 »

Nu hände det igen, vid diff bör/fram 4 grader sänkte den frekvensen från 68 Hz till 35 Hz redan vid -424 GM. (Hm, GM underskott väldigt likt det jag observerade igår. Sammanträffande?)

Noterar också att den tar micropauser i 5 min var 10h 20min. Syns i bilden ovan mellan 8.00 och 12.00.

Det är nu 35h sedan senaste GM=0 kompressorstopp, den var uppe och vände vid -37 GM inatt. Medelutetemp 4,5 grader.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!