0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har brutit strömmen och slagit på igen, VP startar och värmer VV, och går en tid men stannar på LP-larm efter några minuter.Vid starten så är KB fram +6 °C och KBretur +3 °C.Efter några minuter stiger KBretur till + 5 °C och VP stoppar.
Intressant att KB-r stiger efter några minuter, och om jag fattar rätt så stiger den före att LP löser?Ligger KB-f konstant under tiden?Det är ju nått knas med kylsystemet tror jag, du behöver en kyltekniker.
Om VP går i en kvart efter start och KBr sjunker , då funkar CP iaf då men har du kollat så den inte stannar efter ett tag , vet inte men stänger VP av CP vid larm , annars försök kolla om den står still efter larm , dom är lite kluriga CP , när man öppnar muttern så flyttar axeln sig lite utåt p.g.a. systemtrycket och kan gå igång , bara något som kan hända
De kan ha rationaliserat bort synglaset på denna modell..Inte helt ovanligt. Det ska sitta mellan torkfilter och synglas. (48-65)Känn på röret före och efter torkfiltret...ska inte vara någon tempskillnad.Skiljer det är filtret täppt.Vad är det för temp på röret jämfört med utgående värmebärartemp?Ska vara samma eller något svalare än utgående vattentemp.. är det varmare än utgående vattentemp är det brist.
Undertrycksventil?Det saknar i vart fall jag, så vitt jag vet.Var sitter en sådan?
lämnade ett förslag på undertryck i exp.tanken. du har övertryck och undertryckventiler. och det kom ingen köldbärare när du aktiverade dessa. börja med att trycksätta köldbäraren. varför det funkar 15 minuter och sedan stoppar kan vara att köldbäraren blir kallare och volymen minskar och därmed pumpen släpper. (en tanke)
Rent erfarenhetsmässigt känns det alltså som att läckage, eller nåt krångel med Cirkpumpen för KB skulle vara mest troligt.Det knepiga är ju att den går i 15 minuter innan den stannar...Du har väl en gammaldags cirkpump, skulle kanske kunna vara kondensatorn som är dålig som gör att den lägger av efter en kvart när den blir varm.När den stått ett tag och svalnat så går den en stund igen...Prova köra KB-cirkpumpen manuellt några timmar för att utesluta detta.Att trycksätta KB en aning kanske inte skadar heller, om det beror på luft/kavitation i pumphjulet.
Att det står 3bar på säkerhetsventilen innebär bara att detta är öppningstrycket. Halva kärlet ska vara sprit i om det är en plastbehållare.
Att KB ut stiger strax innan den stannar förstår jag inte hur man kan få till cirkulationspumpsproblem...borde varit tvärt om då..
undertryck i exp.tanken
du har en genomskinlig plasttank för köldbärare. lys med lampa på tanken från sidan och konstatera nivån, knacka på tanken för att se skvalpet så det inte är någon smutskant som förvillar. rita märke med tuschpenna vid nivån. starta kb pumpen. spärra upp säkerhetsventilen på tanken. stäng en ventil vid filtret medan pumpen är igång. nu skall nivån i tanken sjunka. när det inte sjunker mer stäng säkerhetsventilen på tanken, öppna ventilen vid filtret och låt köldkäraren cirkulera. stoppa pumpen. kolla nivån i tanken men öppna INTE säkerhetsventilen. nu är köldbärarsystemet trycksatt till vad cp klarar. provstarta vp. om du har en separat påfyllningspump så använd den för att trycksätta. nu kan jag inte mer.
Intressant att ni skriver att KB ska ha ett övertryck på 0,5 bar vid CP. Det finns ingen sådan information i min manual och VP har ju fungerat felfritt i 9 år, så det kanske är kunskap som tillkommit senare? Jag 0,5meter höjdskillnad, det är ju endast 0,05 bar.Finns det något skrivet om detta någonstans?
Nej, det behövs inte. KB systemet som du har det med ett genomskinligt expansionskärl på högsta punkten utan trycksättning är det överlägset vanligaste installationen i svenska hem. Fungerar normalt sett klockrent.Gravitation gör att KB naturligt luftar sig självt, och pumpen drar alltid vätska så länge du har nivå.Du har det precis rätt, med enT-koppling på returen upp till kärlet.Kvävebubblor av kavitation brukar höras tydligt om du startar,stoppar KB-pumpen manuellt.
Bara sprit !!! Var är vattnet ??
På returen? Nej mitt kärl sitter väl på framledningen? till CP och vidare till överdelen på förångaren
expansionsventilen som gett upp. Det kan ge både hp och lp larm. släpper nte igenom något köldmedium. Ett tips är att byta hela kylmodulen, för med tanke på de stigande kbtemperaturerna förutsatt att det inte är givare så verkar den ha inre läckage. Det är biligare att byta modul. Tar 4 timmar och du kan göra det själv.
Tack för info 25fOCUS, tipo874 och Smurfen!Under 8 år har ingen råkat öppna vv-kranen direkt efter en legionellakörning som görs var 14.e dag. Tur eller otur?Jag får lära hustrun att inte sätta duschen på max värme med en gång. Och byta till en svenskare blandar-kran i handfatet så småttingarna inte skållar sig, eller kanske bygga in en vv-blandare när jag installerar volymtanken Rättelse: inte kanske utan ska montera blandningsventil! Jag har fått ett vänligt SMS besked av en bekant att så ska det vara och har varit krav på sedan tidigt sjuttiotal
Kan man slippa blandningsventil får man väl vara glad för det, den tillför ju bara felkällor och en kostnad om man inte får över 55 °C vid tappstället. Och som Richard skriver är det nog inte så vanligt även under legionella körning om man har lite rörlängd från VP och kran. I mitt förra hus upplevde jag aldrig något plötsligt överraskande varmt vatten utan ventilen samtidigt som jag nu naturligtvis har en pga solfångaren. Har man en VP med HGV är det ju också naturligt att ha ventilen. // Magnus
Om du sätter in en blandningsventil så kan du ha kinagrejerna kvar , onödigt att byta
Tack 25fOCUS, självklart, , jag borde ha ändrat texten så också förstås!Men nu tycker jag att vi kan lämna ämnet blandarventil, min tråd handlar ju om varför har min VP stannat för LP-larm. Det var jag som drog upp det och jag är nöjd med att det kommit flera synpunkter, tack för dem.Kylnisse kommer den 7juli. Ska bli spännande att erfara vad han finner ut.
Godmorgon 25fOCUS, Tack så mycket för det! Än är det ju ingen panik map utetemperatur, men det är bra att veta vad som kan göras om nåt händer med VPn på vintern. Och vad jag vill veta är ju vad som kan göras för att koppla om till 9kW ifall VP havererar när det är smällkallt ute. Inget jag planerar att ändra nu. Men bra att veta!Just nu ringde kylkillen, ville skjuta på resan hit idag till på fredag. Det var inte vad hans arbetsledare lovade mig i förra veckan....Men vad gör man, är ju helt i händerna på fackfolk. Skiter det sig med nåt på fredag så måste jag skjuta på det en vecka eller ställa in en kryssning med frugan till Höga kusten...undrar vad han kommer med för ursäkt att inte komma på fredag...
...en kryssning med frugan till Höga kusten...
Efter punktlig ankomst fredag kl 9.15 och förnyad felsökning mha manometerställ oc tempmätningar så gör kylisen följande:Tömmer ut gasenTar bort expansionsventilen o torkfilter med brännare (och till sist bågfil)Hårdlöder dit ny ventil och filterVacuumsuger en halvtimme (endast, eftersom det inte var gasbristfel)Isolerar om anslutningarna till förångarenFyller kompressorn med 2,2kg R407CTäthetsprovar.Startar VPArbetstid 3 timmarMycket intresssant att få se ett proffs arbeta!Kvarstående fråga till forumet: Hur länge brukar expansionsventilen i Nibes värmepumpar hålla, den hade tydligen börjat hänga upp sig och orsakade isbildning så köldbärarflödet ströps
Du fick en riktig kylgubbe till hjälp , ålder på dom vet jag inte , Åk nu på resa
Va ju det jag sa!Alla ventiler kan gå sönder..Tyvärr är det vanligt att de börjar "glida iväg" i överhettning utan att en privatperson märker det..Man kan tappa effekt under en hel vinter utan att märka så mycket.(mer än att det går åt mer eltillskott)
gäster: 655
dolda: 0
användare: 0