Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Ämnet startat av: yeayeakalle skrivet 02 februari 2009, 16:04:05
-
Hej på Er
Jag har fått en lysande(kanske inte)ide. För ett tag sen så satte jag in en kamin, där jag använder befintlig skorsten, som förut användes till min fd CTC olje panna. Pannan är nu utslängd och nu har jag en NIBE VVM 300 och en Luftvatten 2025:6. Det fungerar kanon.
Men jag har ju rökröret som blir görvarmt när jag eldar i kaminen. Kan man inte på ngt sätt linda en kopparörs slinga runt detta rökör som man sedan värmer en acktank med. Slingan skall då vara ett kopparör med vatten i som cirkulerar till acktanken.
Hur lång måste denna slinga vara? Är det ngn som har ngra spontana ideer.
Jag bifogar en bild
Mvh
Jonas
-
Jag har själv lekt med den tanken eftersom jag också har en bit oisolerat rökrör på min kamin. Räknade ut att jag skulle få på ca 15 meter 12mm kopparrör tätt lindat. Det tror jag räcker mycket gott och väl. Frågan är väl vilket cirkulation man tvingas ha för att undvika kokning för röret blir vansinnigt hett precis ovanför eldstaden.
En anna fråga är om man vågar sig på denna installation.. Håller ett glödgat kopparrör för värmen från kaminen?
Dessutom lär man ha någon säkerhetsanordning som stänger flödet om röret skulle börja läcka.
Men att det skulle fungera värmeöverföringsmässigt är jag övertygad om. Räcker flödet skall man även isolera utsidan av hela rörslingan mot rökröret.
Mvh Thomas
-
Hej tillbaks
Jag har också funderat på detta, men jag har en stålskorsten(selkirk) som blir j-ävligt het utanpå.
Hade varit kul att testa :) jag har ju 30mm iso mellan ytter o innerröret så min värme dämpas lite :)
Mvh Mattias
-
Detta låter som en smart sak så jag sökte lite på kopparrör och hittade detta.
Hårda raka kopparrör i VVS-installationer klarar en kontinuerlig
drifttemperatur mellan minus 200° C till plus 200° C utan att
materialets egenskaper förändras. Överhettning av materialet d.v.s.
temperatur över 800° C försämrar kopparrörets egenskaper varvid
skador i godset kan uppstå. Smältpunkten för koppar är 1083° C.
Glödgade kopparrör med isolering klarar kontinuerligt en medietemperatur
på +95° C.
Hoppas att det kan vara till hjälp.
Ni får lägga upp mer info och bilder om ni provar.
-
Känns det inte säkrare att vattenmantla kaminen? Med ett litet kärl och riktiga anslutningar. Dom flesta kaminer e ju så man kan svetsa i dom. Och gör man så förlorar man inte lika mycket strålingsvärme.
-
Ni missar nog en sak, tror jag skall nog tilläggas. Har du ett vattenkylt kopparrör runt ett rökrör så är det nog lugnt smälttemperaturer är nog bara att glömma, dvs. inget att bry sig om, såna effekter kommer ni nog inte upp i så att det skulle påverka materialets genskaper negativt.
-
Jag är aboslut ingen expert, men har för mig att jag läst någonstans att det kan vara farligt att kyla ett rökrör.
Sot/tjära kan fastna där röret kyls ned och orsaka skorstensbrand när/om tjäran antänds.
Som sagt, jag vet inte, men kolla upp det med en sotare, de bör veta om det finns nån risk för nåt sånt.
I övrigt har jag inga synpunkter, borde väl bidra lite i alla fall, men inte lär det bli mycket effekt, i bästa fall några hundra watt.
Det bör också vara viktigt att få bra kontakt mellan rökrör och kopparrör, helst skulle de nog lödas mot röret.
-
Går själv i samma tankar och står lite i valet och kvalet mellan och plocka ut kasseten och svetsa "kanaler" på kaminen eller att lägga kopparör ovanpå kassetten som har en platt yta på c:a 50x50 cm med rökröret i mitten.Någon som har skridit till verket....man kliar sig ju i huvudet en den ang dimensioner och volym vatten osv för att få det ganska optimalt....eldar c:a 5 tim om dan i kassetten så kan man bidra med värme till acktanken "gratis" då och låta VP:n vila så är jag i mål....Sen är det väl så att det är ganska kul och pula med olika projekt...funderar på att prova med kopparör och en Kärl på låt säga 100 liter som är öppet och koppla på en lös circk pump och ha allt löst i vardags rummet(när frugan är bortrest) och laborera lite med längd på kopparslingan/flöde osv innan man gör några större ingrepp...då kan man ju enkelt mäta temp skillnad före och efter kamin....fungerar det hyffsat jag tänkt mig att använda mig av en laddningsventil tex esbe vtc300....vad tror ni jag spånar bara men är ganska sugen och komma tillskott
-
Såg för lite se`n i en annons, att det finns såna färdiga att köpa. de va rör lindat runt ett 125 mm:s rör, med en han resp. hon stos i vardera änden. Man får väl kapa rökröret i rätt längd, å trycka dit röret med lindningarna. Kan tyvär inte komma ihåg var jag såg annonsen.
Novisen *vinkar*
-
Den första frågan du bör ställa dig........... vad har du för rökgastemperatur nu??????
så att du får en uppfattning om hur mycket du kan sänka temperaturen utan att skada skorstenen...
För det andra. vilken typ an flödesstyrning ??? man vill ju ha riktigt varmt å inte jummet vatten till acctank.... laddomat? Tempstyrd C-pump...???
-
Jag håller med Rickard.
Sot/tjära kan fastna där röret kyls ned och orsaka skorstensbrand när/om tjäran antänds.
Har själv sett hur ett rökrör till en vedeldad bastu helt sotat igen där man värmt varmvatten mot rökröret. Varning!
/ErikB
-
Jag funderar också på en liknande konvertering - är det någon som " skridit till verket"? Jag har en brasinsats som fungerar utmärkt och det känns ju lite onödigt att köpa en ny för 10-20 000 med vattenmantel, svårt att få ekonomi i projektet då :-)
Jag tror den bästa lösningen är att tillverka en tank 10-20 liter som ligger ovanpå insatsen, eventuellt går ner över sidorna på kaminen. I tanken placerar man en temperaturgivare (med ficka!) som startar en cirkulationspump på tilloppsidan vid lämplig temperatur (95 grader?). För att höja effekten ytterligare kan man kanske senare komplettera med en kopparslinga runt rökröret.
När det gäller sot/tjära så är det helt riktigt att det finns en risk för detta om man kyler för kraftigt, man bör inte ha kallt vatten direkt mot eldstaden då det garanterat blir kondens med stora problem som följd. Genom en lös tank uppnår man en bättre temeraturgradient mellan kaminen/tanken. Skulle det ändå bli för kallt mot eldstaden kan man placera en distans mellan tank/kamin.
För att förbättra reglereffekten kan man komplettera med en termostatventil på utgående vatten, låt pumpen gå fullt och stryp så att det alltid blir 95 gradigt vatten som hamnar på toppen av ackumulatortanken.
Ha det bra/Peter
-
Finns färdiga grejer att köpa från Tyskland.
http://cgi.ebay.de/Abgaswaermetauscher-Waermetauscher-Kamin-Ofen-Rauchgas_W0QQitemZ120496141915QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item1c0e21365b
-
kan man inte skicka ner vattnet från denna slinga i borrhålet till en bergvärmepump, så att värmepumpen drar en stor fördel av det hela?
att leda brinevätska genom den slingan är ju lite för riskabelt, och det blir ju problem att isolera varmvattenröret om man ska leda det tillbaka till borrhålet, men om man leder detta varmvatten till en växlare på brinekretsen, vad tycker pumpen om det, det lilla flöde som finns genom denna slinga borde ju inte höja brinetempen till astronomiska nivåer, men kanske från +1 till +8?
-
Det sotar nog inte igen mindre för att det finns ett rör att köpa från tyskland?
Jag håller med Rickard.
Sot/tjära kan fastna där röret kyls ned och orsaka skorstensbrand när/om tjäran antänds.
Har själv sett hur ett rökrör till en vedeldad bastu helt sotat igen där man värmt varmvatten mot rökröret. Varning!
/ErikB
-
Killen som lagade min skorsten sa att alla sådana här "rökrörslösningar" är ajabaja, all värmeväxling ska ske inne i kaminen och ingen annan stans.
satsa på en vattenmantlad kamin i så fall...
-
Rent teoretiskt är det bättre att kyla röken när allt är slutförbränt än att kyla eldstaden med vattenmanteln.Sotar växlaren igen för fort så beror det på att eldstaden har dåligt förbränningssystem eller på eldaren själv.Economizer heter en svensk växlare, Heatack en annan.finns att läsa på www.brattnebruk.se
-
Du vill inte riskera att kondensera dina rökgaser i skorstenen, då får problem med tjära syra angrepp mm.
Att sänka temperaturen något är förstås möjligt vilket de färdiga lösningar som visats är dimensionerade för.
Jag ska kolla med en kollega om han har koll på vilka temperaturer man kan gå ner till innan man får problem.
Du kan också få problem med skorstenseffekten, dvs att rökgaserna inte stiger som de ska om de kyls för mkt.
-
Har frågat runt lite nu och rekomenderat är att returen du cirkulerar in ska vara c.a 80°C då slipper du problem. Så om du har en schunt som laddar ackumulatortanken är det inga problem men den föreslagna lösningen.
-
Rent teoretiskt är det bättre att kyla röken när allt är slutförbränt än att kyla eldstaden med vattenmanteln.Sotar växlaren igen för fort så beror det på att eldstaden har dåligt förbränningssystem eller på eldaren själv.
Gammal tråd men ja precis så här är det. Om det verkligen var så dåligt skulle inte kakelugnar funka t.ex. Kakelugnar har effektiv förbränning, när dom blir varma bränner dom så varmt och fullständigt att sotet på väggarna bränns bort. Rökgaserna i en sådan temp förbränns mera fullständigt. I ritningar jag sett på finska plåtugnar (kakelugn men modernare och mera utvecklad) hade man på 40 talet introducerat sekundärluft också.
Alla moderna och effektiva pannor så har keramisk eldstad och sekundärluft, sedan en separat konvektordel. Och det gör i verkligheten ingen praktiskt skillnad om konvektorn är inbyggd i pannen eller i rökröret. Man ska se till att det inte kyler rökgaserna till den punkt man får kondens. 120-180 grader kan röken vara då den kommer ut i skorstenen.