Ämne: inför vintern

[Sören]

skickar denna fråga med anledning att min bror installerade en villa 7.5 förra hösten och att den slår till på eltillskott redan vid 4-6 minus och om jag förstått rätt så är det integral inställningen som styr detta och den står ju på 600 som fabriksinställning, installatören svarade att han absolut inte skulle ändra den för då var det risk att det frös i hålet, är det någon som ändrat denna inställning och kan ge lite input ?

[Plumber]

Beroende på hur temperaturerna ser ut från borrhålet så kan man ställa Tillskottet på ca 700 men då med risk för pendlingar i temperaturen inomhus..

[Sören]

förra vintern låg det som lägst på 2+ in, men varför skulle det bli risk för svängningar ?

[Norrlänningen]

För att pumpen inte orkar värma huset, det kanske behövs eltapron, men det pågår fortfarande nedräkning för gradminuterna, innetempen kan då sjunka..åsså höjs den igen när patron går in etc, men prova har ju aldrig skadat nån.

+2 in från borran är mycket bra, ingen fara för permafrost då inte, orolig skulle jag först bli då det är kring -3/-4 och nedåt in under senvintern/tidig vår.

Blir smålur på en grej, vet du i vilket läge cirkulationspumpen för köldbäraren står?

[admin]

Mitt råd är som följer:

Säg att han ökar integralen så mycket att han börjar få klart märkbara tempsvängningar inomhus när han ligger i gränsområdet mellan att värmepumpen klarar av att värma huset på egen hand och att den behöver tillskott för att klara av det.

När han får klart märkbara svängningar i huset (kanske vid 1200) så backar han litegrann så att svängningarna minskar/upphör.

Varför uppstår svängningar undrar du, jo det beror på att integralen för tillskott är en justerbar fördröjning som gör att värmepumpen inte skall gå in med tillskott så fort värmepumpen arbetar med varmvattentillverkning eller vid kortare köldknäppar (t.ex. nattetid).

Intergral på 600 gradminuter betyder att reglerdatorns beräknade framledningstemperatur (börvärde) och det faktiska värdet (ärvärdet) används i en beräkning som fungerar så här.

Om börvärdet är 45 grader för framledningstemen och värmepumpen arbetar med varmvattentillverkning så kommer framledningstempen till radiatorerna att sjunka. Säg att framledningstempen sjunker till 35 grader vid varmvattentillverkning.
Då kommer man att ha en diff på 10 grader.

Tillskottet går till när integralen (gradminuterna) kommer till 600. I vårt exempel blir det efter 600 (gradminuter)/10 (grader börvärdesavvikelse) = 60 minuter.

Eller omvänt 60 minuter med 10 graders börvärdesavvikelse ger 600 gradminuters underskott och eltillskottet går till.

Som du nu ser så innebär i princip (teoretiskt, kan skilja mycket mellan olika installationer) detta att eltillskottet går till efter ca 30-90 minuter beroende på hur stor börvärdesavvikelsen är.

Detta innebär i sin tur att huset kan få en för låg tillförd effekt under den tid som eltillskottet inte tillåts gå in och stödja energitillförseln. Resultatet av detta blir en sjunkande inomhustemperatur i huset.

Detta exempel gäller vid varmvattentillverkning.

När värmepumpen tillåts arbeta ostört med uppvärmning av huset så kan är/börvärdesavvikelsen bli liten, säg att värmepumpen orkar höja temperaturen upp till 2 grader under det av reglerdatorn beräknade behovet. Detta ger då vid hand att för att uppnå 600 gradminuters underskott behöver värmepumpen gå med för låg framledningstemp i 300 minuter. (2 X 300 minuter = 600)

Det innebär alltså att värmepumpen går kontinuerligt i 5 timmar utan att riktigt nå upp till önskad framledningstemperatur innan tillskottet går till.

5 timmar med för litet energitillskott till huset kan ge en märkbar temperatursänkning i huset.

Men som sagt var, det är bara att prova sig fram, någon risk att hålet fryser fortare p.g.a. att man ökar integtralen föreligger inte.

I alla fall inte om eltillskott kan gå till utan att värmepumpen stoppar p.g.a. för hög fram/retur-ledningstemperatur.

Jag beklagar att din bror installerat en (enligt mig) för klen värmepump, att tillskott behövs redan vid -4-6 grader anser jag vara en ren felkalkylering vid projekteringen.

/Rickard

[Bertil]

installatören svarade att han absolut inte skulle ändra den för då var det risk att det frös i hålet, är det någon som ändrat denna inställning och kan ge lite input ?

Visst är det otroligt, varför bara hitta på svar när man inte har en aning.
Det installatören har sagt kanske har bärighet om borran är jätteklen så det är flera minusgrader in.
Din bror har jättekraftig borra ingen fara och det är ju där gratisenergin tas, man vill ju ta ut absolut max av den!!!!

Jag har oxÃ¥ en thermia 7,5 även farsgubben o en kompis farsa, ossÃ¥ en beknt med stenhus. Jag har själv driftsatt tvÃ¥ av dom, men ändrat integralen pÃ¥ alla fyra.  
Alla funkar idiotbra, tre med rejäla borror och alla har  rumsgivare.  

Att ändra gradminuterna pÃ¥verkar inte sÃ¥ mycket som man tror.  Som rickard sa det är bara att testa.
Men en rumsgivare kompenserar även "här" för ev. svängningar, genom att höja resp sänka börvärdet vid avvikelser.

Jag har ökat till -120 för start av VP och har -1500 för start av tillskottet!!!!!!!!!!!!!! På dom nyare kan man inte höja så mycket tyvärr!!! synd tycker jag

Jag har minimala pendlingar, men det krävs ett välisolerat hus för att ha så höga värden.

Det här "vinner" man på när pumpen nästan räcker till.
Så här funkar det då... dagtid: en hel del vv produktion, det stör värmeprod. (den upphör ju vid vv prod). gradminuterna halkar efter mer och mer.
Men egna aktiviteter, tex. datorer, lyse, vi tillför själva 100-200 w/person, även bruk av varmvattnet tillför värme i huset!!
Det gör att rumstempen är konstant eller tom för hög även om gradminuterna halkat efter en massa!!!!
På natten jobbar pumpen enbart med värmeprod. då knaprar den in en del gradminuter.
På det sättet har man utjämnat över dygnet och får optimal drift av VP innan tillskottet aktiveras.

Om det är behov av tillskott en längre tid, flera dar tex. då är det bara första starten av tillskottet som blir fördröjt, sen när den väl börjat aktiveras då funkar den lika oavsett inställning.

Ett grovt ex. frÃ¥n IVT´s  styr, sÃ¥ förstÃ¥r ni hur lite tex 1000 gradminuter är.
Den jobbar med start o stopptemp, om stopptempen är tex 45 grader (vid viss utetemp) dÃ¥ kan pumpen ligga pÃ¥ tex 44,5 hela dygnet vid konstant utetemp (om den inte orkar mera). Vid normal inställning av start o stopptemp ligger man dÃ¥ 2 grader över börvärdet. det blir 2880 gradminuter för mycket/ dygn utan nÃ¥n som helst kompensation.  
Inte lika illa blir det när tillskottet går där har man snävare till o frånslag.

Det funkar faktiskt helt ok i en villainstallation.
Men en rumsgivare som gasar o bromsar förbättrar IVT´s prestanda väsentligt.

Skruva pÃ¥ dé é ingen fara   var glad för gradminutstyrningen den ÄR överlägset exakt