Ämne: Installera vattenburen uppvärmning själv

[Jarlingar]

Att mjuklöda tar för lång tid, därför det knappt används idag.
Säkert är det om man gör det korrekt, och visst handlag kräver det också. Till skillnad från en presskopplingar som bara är å trycka på en knapp.

Tunnväggiga elförzinkade rör är iofs knappt halva priset mot kopparrör.
Men presskopplingar är upp till 10x dyrare än lödkopplingar, så beroende på systemets uppbyggnad så behöver det inte bli så stor skillnad.

För mig var det inte mycket som skiljde.
Och i valet mellan lödning och press..
No brainer.. Ingen o-ring i mitt system.

[Rickard]

Jag körde med koppar och press, inte ett enda läckage (utom en koppling som var sprucken i själva kopparn).
Är 15 år nu.
Sen kan jag tycka att det inte är hela världen OM det skulle läcka litegrann, det är ju inte mycket vatten som kan läcka innan man upptäcker det genom att trycket i systemet sjunker, så några värre missöden ska ju inte kunna hända.
Att pressa är helt överlägset allt annat om man skall installera själv och är okunnig innan.
Lödningen i sig kräver sin kompetens, för man vill ju absolut inte chansa, och speciellt inte om man mjuklöder.
Jag tror allvarligt talat att risken för läckage, för en amatör, är större om man löder än om man pressar.
Kanske även för proffsen.

[Jarlingar]

Jag tror allvarligt talat att risken för läckage, för en amatör, är större om man löder än om man pressar.
Kanske även för proffsen.

Ja det är jag helt enig i.

Men ev läckor upptäcks ju när systemet fylls, ska väldigt mycket till om det ska börja spontanläcka i en lödd koppling.

Surrade med en rörkrökare i veckan på jobbet.
Han hade testat lödtång en gång.

Tyckte det gick för långsamt och hade vridit upp effekten..
Resultatet blev att han kokade ur lodet pÃ¥ nästan alla kopplingar istället.. 

Har precis lött min brinekrets med gasol (35mm).
Kräver betydligt mer vana än tången.. Lätt att värma för snabbt och lokalt med kallödning som resultat..
Vred ner gasen och fördelade värmen mer sÃ¥ gick det bra 

[kitco]

Som jag fattar det så mjuklöder väl ALDRIG en rörkrökare, då anses det säkrare med presskopplingar som jag förstått det.
Men utvecklingen kanske gått framåt.
Ralleballes (kan du inte byta namn?) första inlägg tycker jag visar på hur enkelt det egentligen är: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66077.msg699867#msg699867
Sen kan man visst försöka dimensionera, t.ex. med purmos program som kan laddas ned gratis, men rent allmänt så skulle jag säga att om du dimensionerar för ca 70W/m2 vid DT30 (= 55/45) så kommer du att få ett mycket bra system som troligen inte behöver mer än ca 45 graders framledningstemp på årets kallaste dag.
Dimensionera radiatorerna lite större i rum med många fönster och mer än en yttervägg.
På övervåningen behövs som regel bara ca 50% av effekten, men det är ju inga jättepengar att spara på att snåla, lite klenare raddar kan du dock ha där.
Sätt fullstora i källaren, den kan behöva rätt mycket värme på hösten, men mindre när det är som kallast ute, så på dessa radiatorer skulle jag dessutom sätta termostater, vilket oftast inte är nödvändigt i resten av huset, med undantag av sovrummen där man kanske vill kunna styra värmen mer exakt. (Kroppsvärmen från 2 personer gör att tempen annars kan stiga i rummet under natten om dörren hålls stängd.
Vi kör helt termostatlöst i vårt enplanshus, förutom i vardagsrummet som ligger i söderläge med många fönster.

I vårt hus dimensionerade jag för ca 65W/m2 i vanliga rum med en yttervägg, och upp till ca 75W/m2 i rum med stora fönster och två ytterväggar, det funkar mycket bra.
Kör ut 45 grader som varmast.

Detta med 70W/m2 gäller det ett rikssnitt? Ser att du bor i Piteå och jag bor i Södermanland, det blir inte kallare än -20 någon enstaka gång om ens det. Behöver man ändå utgå ifrån 70W eller skulle 60w gott o väl räcka för oss? Vårat hus är byggt -75 med kopplade fönster och tilläggsisolerad vind vad väggarna har för U värde har jag inge aning om.

[Josth]

Det beror på hur välisolerat huset är. Hus i Norrland har oftast en bättre isolering som åtminstone delvis uppväger det faktum att det är kallare vintrar där. För ett normalt halvgammalt hus i Mellansverige kan man nog uppskatta verkligt värmebehov till ca 55-60 W/m² när det är som kallast. Men dimensionerar man värmesystemet för uppåt 70 W/m² får man garanterat ett bra system ihop med värmepump. En framledningstemperatur som förmodligen hamnar på 50 grader eller t.o.m. under det när det är som kallast. Detta ger en bra verkningsgrad för värmepumpen och hög energibesparing.

[kitco]

Om jag utgår ifrån 55/45 DT30 behöver jag 11,2kw vid 70w/m2 frågan är hur stor pump man behöver, ska pumpen vara lika stor som förbrukningen 10-11kw eller ska man ha en mindre tex. 8-9kw? Hur beräknar man behovet utav pumpstorleken?

Grannens hus har de satt in en 9kw pump det är ett likadant hus som mitt, vet ej va de har beräknat för effekt /m2 hos honnom.

[DonPablo]

Skulle jag göra om systemet hemma idag, skulle jag hårdlöda eller pressa, synd bara att presskopplingarna är så fula på kopparrör, då är det smäckrare med hårdlödning.

[Rickard]

Om jag utgår ifrån 55/45 DT30 behöver jag 11,2kw vid 70w/m2 frågan är hur stor pump man behöver, ska pumpen vara lika stor som förbrukningen 10-11kw eller ska man ha en mindre tex. 8-9kw? Hur beräknar man behovet utav pumpstorleken?

Grannens hus har de satt in en 9kw pump det är ett likadant hus som mitt, vet ej va de har beräknat för effekt /m2 hos honnom.

Köper du en inverter så kan du väl jaq en av de som ger runt 12 kW, finns några olika tillverkare som har dessa, och de kostar ungefär lika meycket allihop, drygt 60 000 kr.
Väljer du en on/off så brukar man säga att man bör dimensionera för ca 70% effekttäckning, eller, om man vill ha 100% effekttäckning så kan man montera in en arbetstank så värmepumpen för mer vatten att jobba med.

[kitco]

Sådär nu har projektet efter mycket planerande dragit igång. Detta kommer att bli ett långtidsprojekt och jag tänker mjuklöda hela systemet.

Jag har en fråga angående hur jag ska passa in inkoppling utav element och rör. Har klammrat dit rören med falu klammer på väggarna och elementet bygger ut mer än vad lödkopplingarna når ut. Måste lödkopplingarna tryckas i hela vägen eller kan man dra ut dessa någon mm? Om inte har ni någe tips?

[Jarlingar]

Blev det att du köpte bockverktyget?

[kitco]

Köpte verktyget frÃ¥n jula, bockade en 90Ëš böj men böjen är för stor sÃ¥ det passar inte heller 😞

[Erk01]

Hej Kitco och ni andra! Även jag i prick samma läge. 237+174 m2, byggår 1979. Elvärme, två Luft/luft, braskaminer och takvärme. LVP väsnas som katten. Mycket intresserad av att följa denna tråd!

 

[Pickle_rick]

Köpte verktyget frÃ¥n jula, bockade en 90Ëš böj men böjen är för stor sÃ¥ det passar inte heller 😞

Du kan snedställa t-röret snett upp och bocka typ 30 grader så bör det passa men du får leka lite med hur mycket det ska bockas
Eller om du har köpt 45 graders böjar så 45 in/ut kanske med går för där var inte jättemycket plats från kopplet ner till t-röret

[kitco]

Bör man undvika att använda vinkel90˚ kopplingar till stammen och istället köra med 90˚böj? Stryper man mycket om man har flera vinklar, vart går gränsen? Om en stam är 20m med 22rör och man har 6 böjar med vinkel är det stor skillnad i flöde mot att bara köra med böj?

[Teknikern]

Vill man inte köpa kopplingar för att löda för en hel förmögenhet sÃ¥ gör man som pÃ¥ gammalt vis, löder direkt pÃ¥ rören. Visst, foscolod är dyrt men kopplingarna mycket dyrare och allt man behöver är en svets och en halvrund fil för att forma röränden och fila hÃ¥l i röret man vill ha ett pÃ¥stick pÃ¥ samt en morakniv och nÃ¥t att kapa röret med. Jag kan lova att det hÃ¥ller minst lika bra som färdigköpta löddelar och begränsningarna här finns bara i ens egen hjärna för allting är möjligt.