Ämne: Fast eller flytande kondensering och styrning bivalent shunt, lönar det sig?

[Graijn]

Hejsan,

Jag har flyttat till hus och därmed fått det tveksamma nöjet att ansvara för en berg/jordvärmeanläggning.

Jag tänkte med hjälp av all min oerhört begränsade kunskap börja detta inlägg med att beskriva mitt system. Hela härligheten står i Sundsvall förövrigt.

Värmepumpen är en Nibe Fighter 1320, två borrhål och en jordvärmeslinga. Till pumpen finns en ackumulatortank på 500 l kopplat. I toppen på ackumulatortanken sitter en bivalent shunt (hoppas jag fick namnet på ventilen rätt), efter den matas radiatorsystemet. Värmepumpen har två kompressorer varav den ena prioriterar varmvatten till det översta skiktet i ackumulatortanken. Den andra kompressorn producerar i huvudsak vatten för radiatorerna. Om jag förstått det hela rätt står den bivalenta shunten i manuellt öppet läge, det vill säga ingen styrning finns kopplad till shunten. Värmepumpen har en yttertemperaturgivare kopplad till sig.

Efter att ha klickat runt lite i värmepumpen förstår jag att den är ställd på fast kondensering. Detta fungerar ok när temperaturen håller sig strax under 0-an. När det kryper ner under -10 räcker krävs mer energi för att hålla huset varmt. Så första frågan är om det är korrekt att köra detta system med fast kondensering? Kan jag lika gärna köra med flytande kondensering mot ackumulatortanken och på så sätt hantera utetemperaturer under -10? Är flytande kondensering förenat med stora energiförluster eller oproportionerligt stort slitage på pumpen?

Min andra fråga rör den bivalenta shunten, skulle det löna sig att koppla en innertemperaturgivare till den och på så sätt kunna nyttja shunten till att ta vatten från det skikt i tanken som är bäst lämpat för att hålla en konstant innertemperatur? Är det någon som har något tips på var jag får fatt i kompetens för att installera detta och till vilken ungefärlig kostnad?

Trevlig helg,

[Carl N]

Om man ska ha flytande kondensering så bör man koppla om så att värmepumpen värmer husets system direkt utan nån shunt ellr tank.
Tanken används då bara som VVB.
Till detta behöver du en varmvattenstyrning (VST11 eller VST20) och kanske en elkassett (om elpatron idag sitter i tanken)?

[Graijn]

Hejsan,

Elvärmare sitter idag i tanken, ej inkopplad.
Vid fast kondensering var pumpen ställd mellan 33 och 38 grader. När framledningen sjönk till 33 startade pumpen och stannade först vid 38. Om inomhustemperaturen då sjunker under acceptabel nivå när det blir kallt ute är det korrekta förfarandet att öka intervallet på framledningen? Skall jag i så fall tänka 36-41 eller 33-41?
Det här skulle förstås sköta sig självt med den bivalenta shunten i drift.

Ställer jag pumpen i flytande kondensering justeras framledningstempersturen efter utomhustemperaturen. Jag får väl ändå någon form av automatik relaterat till husets värmebehov? Är det alternativet vansinnigt oekonomiskt?

Hur skall jag tänka när jag ställer Carl Ns förslag mot att styra framledningstempersturen med shunten?

[Carl N]

Hur gör den varmvatten?
Låter inte så bra med 33-38 C om det sitter en VVB i tanken, värsta temperaturen för tillväxt av legionella.
Eller är det undre delen som är inställd på detta och den andra kompressorn jobbar med högre temp i övre delen av tanken?

[Graijn]

Precis, övre delen av tanken går på den andra kompressorn för varmvattenproduktion och håller 51 grader.

[Carl N]

I princip skulle du kunna lÃ¥ta temperaturen i undre delen flyta, men det kan vara svÃ¥rt att fÃ¥ till en bättre skiktning än 20 C i en tank. 
Gissar att dina inställningar är rätt OK, men det du skulle kunna testa är att ställa in en kurva för undre delen av tanken.
Du sätter då en min temp på t ex 25 C och väljer sen en lämplig kurva (börja med typ 7) så kommer temperaturen i undre delen höjas när det blir tillräckligt kallt ute.
Det du då måste vara uppmärksam på är skiktningen i tanken, ha koll på att den inte rörs om.
Gör du detta så borde du kunna ha shunten på en fast inställning.

[Graijn]

Tack!

Nu till knäckfrågan hur kontrollerar jag skiktningen i tanken?

Jag har ju givare på returtemp, framledning till mitten av tanken och framledning till toppen av tanken.

[Carl N]

Varmvattengivaren ska ju sitta på övre delen av tanken.
Kan du sen flytta framledningsgivaren till själva tanken i nivå (eller strax under) anslutningningen från kompressor A mot tanken?
Det blir ju denna givare som styr temperaturen på undre delen av tanken.
Sen får du ställa in att värmebärarpump A går intermittent i meny 5.4.7

Du kan även ha framledning/retur på andra sidan tanken (efter shunten) om shunten kommer stå i samma läge hela tiden = endast ta från undre delen av tanken.

[Graijn]

Tackar tackar, det verkar som om givarna sitter på rätt plats, men min beskrivning lämnade övrigt att önska!

Skulle det gå att säga vad som blir det kostnadseffektivaste sättet att styra systemet på?

Flytande kondernsering mot ackumulatortankens mitt enligt värmekurva och utomhustemperatur?

eller

Fast kondensering mot ackumulatortankens mitt med en inomhusgivare kopplad till den bivalenta shunten?

[Carl N]

Jag skulle prova med flytande kondensering mot tankens undre del.
Ställ i så fall shunten i ett fast läge där den bara tar från tankens undre del.
Sen måste man nog aktivera termostaterna på värmesystemet, främst då det inte är så jättekallt ute, det kan annars bli svårt att få ner framledningstemp tillräckligt för mild väderlek.

[Rickard]

OM shunten är fullt öppen mot nedre delen av tanken vid 50% läge för att sedan börja ta värme från toppen av tanken så skall du alltså låsa den manuellt på 50%-läget så den bara tar vatten från nedre delen av tanken.
Kör sedan med parallellförskjutning 0 och kurva 5 eller 6.
Valet av kurva baserar jag på att du uppger att du klarar dig ned till ca -10 grader med 38 grader framledningstemp idag.
Kolla kurvan nedan. (Hoppas det är samma på din modell av värmepump)
Rådet gällande termostaterna håller jag med om, MEN, justera gärna in kurvan med fullt öppna termostater innan du ställer in termostaterna på normal rumstemp.
Försök alltså med fullt öppna termostater hitta den kurva som ger dig en OK innetemp i alla rum, gärna i ett rätt stort temperaturområde med avseende på utetemp, först när du vet att du hittat så låg kurva som möjligt tycker jag att du skall ställa in termostaterna på önskad temp - de fungerar då bara som värmebegränsare så att det inte blir för varmt inne, och låter värmepumpen arbeta med så låg temp som möjligt vilket gör högsta möjliga COP givet den lösning du idag har.

[Graijn]

Tackar tackar! Kurvan ser ut som den i manualen.

Jag har noterat att gradminutstyrningen gärna vill "översatsa" för att komma upp till 0. Detta gör att jag i mitten av tanken närmar mig temperaturen för varmvattendelen i toppen. Utgör detta något problem? Det finns också en spärr på max framledningstemperstur till mittendelen av tanken på 45C, det vill säga 1 grad lägre än för varvattendelen som börjar värma vid 46. Jag har också förstått det som att gradminuterna ökar snabbare ju större differensen mellan framledningens bör och ärvärde är, så för att korta driftstiderna funderar jag på att släppa spärren. Är det att rekommendera?

[Rickard]

När värmepumpen går mot en tank kan man behöva ställa ned värdet för gradminuter så att gångtiderna (och översvängningarna av temperatur över börvärde) inte blir så långa.
Standard brukar vara -60, om du halverar det värdet till -30 så kommer du att få en "tightare" drift på värmepumpen, den släpper inte ned temperaturen lika långt innan start och värmer inte upp temperaturen lika mycket över börvärde innan den stannar.
Du får lite fler start och stopp med med tank i systemet brukar det inte vara något problem.
Så långe du håller dig inom max 20 starter/dygn så är det ingen fara alls tycker jag.

OM du sänker värdet för gradminuter så ska du egentligen sänka värdet för tillskott också, jag brukar rekommendera att det värdet skall vara ca 5 X gradminutvärdet, alltså om du sänker till -30 kan du ha -150 på tillskottet. (Hellre mer än mindre, alltså hellre -300 än -100)
Nu var väl inte elpatron inkopplad så det lär väl knappast ha någon betydelse, men ändå.

[Smurfen.]

Du bör nog ha extern framledningsgivare eller flytta vanliga givaren till efter tanken och köra interna cp i intermittent drift för att förhindra onödig omrörning i tanken framförallt med vv i samma tank.