Ämne: Värmeproblematik i stort hus

[mattiasm83]

I somras blev jag och sambon husägare för första gången och nu när vintern varit här ett tag har vi märkt en hel del värmeproblematik. Denna problematik uppstår dels ekonomiskt (dyrt), och dels termiskt (inte så varmt). Dvs kombinationen dyrt och svalt!

Fakta angående bostaden:

* 154m² med källare, så ca 300m² uppvärmd yta. Tegelhus. Orginalisolering på vind (10cm + 3cm mineralull).
* Tidigare uppvärmining var olja, med en årsförbrukning på 3.5m³ olja.
* Totalt 27 radiatorer. Samtliga (utom 2 som kommit till i senare år) saknar termostater, och har så kallade Köping-vred samt strypning på returen.
* 3 av dessa radiatorer strular, varav en är det störta elementet vi har i vardagsrummet på 45m². Strulet på dessa elementet är att diffen på ingående och utgående vatten är väldigt högt, över 20 graders diff, så misstänker de är strypta på returen (antingen medvetet, eller att något har slammat igen). Jag tänkte justera returen, men vart nervös ner det började komma vatten ur strypningen, så jag drog på locket igen.
* Hålets djup är förmodligen runt 140m. Det var detta djup som var med i offerten, men borrarna har ej registerat hålet i SGU, så jag kan bara anta att djupet är detta.
* Huset ventileras av en Systemair VSR500 som kanske inte heller jobbar optimalt.
* Hittils i vinter har 164 tillskottstimmar förbrukats (där medel kanske är runt 5kW).
* Pumpen verkar bara klara av att höja ingående värmekrets med ~ 5 grader.

Huset värms av en gammal IVT GreenLine HT Plus C7 som installerades i början av 2007. Redan vid enstaka minusgrader klarar pumpen inte själv att värma huset, utan påkallar tillskott. En dag när vi hade runt -16 i medel över dygnet förbrukades totalt 180kWh, där majoriteten hör till pumpen och dess två tillskottssteg.
Min arbetshypotes är att pumpen och hålet är ganska kraftigt underdimensionerade (iaf i dagsläget, men har förstått att man dimensionerade på annat vis tidigare).
Jag lät IVT göra en service på pumpen i början av december, för att se om någon komponent håller på att haverera, men enligt servicekillen var det inga fel på pumpen. IVT gav mig en offert på Geo612 och tyckte jag skulle börja med att byta till denna, och ifall inte befintliga hålet skulle räcka till så kunde man tilläggsborra året efter.
Servicen bytte även en en trasig tempgivare (brinereturen), och sedan dess har jag noterat till/retur på brinen, där det idag ligger på -0.2 in och -2.7 ut (och då har pumpen i princip gått hela vintern).

Jag har spaltat upp en hel del åtgärder som kan avlasta pumpen från att behöva jobba så hårt, men jag misstänker att det inte är i närheten av nog ändå (fönsterbyte, tilläggsisolering, justering av radiatorflöden, byta till termosteter och nya strypventiler, byte av dörrar/garageport etc). Från början tänkte jag ge mig på sånt här först för att sedan byta pump, men det känns lite som att man kanske skulle byta pump ändå, då huset verkar behöva väldigt mycket mer energi än i dagsläget. Samt att det i min värld kanske inte gör så mycket om man byter till inverterpump, då den bara jobbar med lägre varv om jag utför energibesparningsåtgärder framöver.

Detta problem vill jag lägga krut på att komma tillrätta med inför nästa vinter, och efterfrågar därför tips på åtgärder för att komma tillrätta med det här! Tänker jag rätt/fel angående saker eller missar jag något? Antar att en 12kW är vad som krävs för att lyckas leverera värme samt att inte behöva köra så mycket tillskott?

[25fOCUS]

Hålet är precis för din nuvarande VP, så med en större så kommer hålet att kylas ner bra mycket. Och då avtar effekten på en VP med många minus in. Tar du in offerter, så kommer dom att säga, du behöver en större VP för att ge huset värme. Just nu är det någonlunda balans på hålet, ger ca 28 Watt/metern och minus redan nu. Som du säger, så räcker den inte till, utan går hela dygnet + elpatron.

[Börje__]

Kortsiktigt så kanske du kan sänka temperaturen i en del av huset för att få det bättre där ni är mest. 3 zoner. Förråd, sovrum, sällskapsrum/kök
Sedan först direkt +20-40 cm på vinden 👍 ☺️
Därefter rum för rum, de viktigaste först enl din plan, vad ni orkar med 😅

[mattiasm83]

Hålet är precis för din nuvarande VP, så med en större så kommer hålet att kylas ner bra mycket. Och då avtar effekten på en VP med många minus in. Tar du in offerter, så kommer dom att säga, du behöver en större VP för att ge huset värme. Just nu är det någonlunda balans på hålet, ger ca 28 Watt/metern och minus redan nu. Som du säger, så räcker den inte till, utan går hela dygnet + elpatron.

Det stämmer väl bara om den nya pumpen kör utan hänsyn till borrhålets temperaturer? Många moderna pumpar verkar ju undvika detta genom att ha koll på temperaturerna i hålet. Det är ju såklart inte heller bra, för då kanske man sitter med en ny pump som har dimensionerat ner sig till samma effekt som den pumpen jag redan har.

Hur räknade du ut 28 Watt/meter?

[mattiasm83]

Kortsiktigt så kanske du kan sänka temperaturen i en del av huset för att få det bättre där ni är mest. 3 zoner. Förråd, sovrum, sällskapsrum/kök
Sedan först direkt +20-40 cm på vinden 👍 ☺️
Därefter rum för rum, de viktigaste först enl din plan, vad ni orkar med 😅

I början var jag inne på något liknande med, men jag undrar om det ger så mycket. Om jag tex sänker temperaturen i några rum i källaren så blir dessa rum kalla, och golvet på rummet på ovanvåningen blir också kallare. Om jag istället har på elementen i källaren så stiger ju värmen uppåt. Att hålla lägre temperturer ger också lite motsatt effekt i FTXen då den hela tiden måste eftervärma luften (vilket den redan nu gör förvisso).

Vad rekomenderas för långsiktig lösning?
* Ny bergvärmepump
* Ny bergvärmepump och ett till hål
* Skippa bergvärme och gå på luft/vatten för att slippa borra ett till hål
* Annat

[Josth]

Låter som ni bor i Norrland? Huset byggt typ 1968? Skulle satsa på en ny bergvärmepump runt 16 kW och ett borrhål till.

[Rickard]

Isolera taket redan i vinter.
Fönster och dörrbyten kan också göra en hel del.
Vad har ni för typ av fönster idag?
Om det är kopplade tvåglasfönster utan dammtätningslister mellan bågarna kan du spara massor på att sätta in dammtätningslister, kostar bara småpengar och det kan du göra själv.

[Roland]

Tilläggsisolering av vinden är en självklar åtgärd som bör göras i vilket fall som helst.

Försök också få igång radiatorerna med högt temperaturdifferens in/ut. Sänk trycket i radiatorsystemet innan locket på returventilen öppnas. Det kan man göra via säkerhetsventilen på expansionskärlet. Då ska det inte komma mer vatten än att en trasa runt röret räcker.

Sen är min rekommendation att ta det lugnt. Värmepumpen kan gå många år till. Det är nästan aldrig en bra affär att byta ut en fungerande värmepump. Tänk på att en ny pump som håller i 20 år kommer att kosta ca 5000 kr/år i avskrivning plus kapitalkostnaden för investeringen i pump och ett borrhål till. Det räcker för att betala många kWh tillsatsel.

På lång sikt, när den gamla pumpen har havererat, tycker jag det vettigaste är en kraftigare pump plus ett borrhål till som då inte behöver vara så djupt.

[mattiasm83]

Låter som ni bor i Norrland? Huset byggt typ 1968? Skulle satsa på en ny bergvärmepump runt 16 kW och ett borrhål till.

Det glömde jag skriva! Jag bor i Falun, så inte så långt norrut. Och husets byggår är 1967, så väldigt bra gissat

[mattiasm83]

Isolera taket redan i vinter.
Fönster och dörrbyten kan också göra en hel del.
Vad har ni för typ av fönster idag?
Om det är kopplade tvåglasfönster utan dammtätningslister mellan bågarna kan du spara massor på att sätta in dammtätningslister, kostar bara småpengar och det kan du göra själv.

Tack för tipsen!

Angående fönstren så är det gamla kopplade bågar med 2-glas. Tror inte det sitter någon dammtätningslist mellan bågarna så det tipset tackar jag också för.
Jag får nog börja ta in offerter på tilläggsisolering, då det är en åtgärd jag förstått betalar av sig releativt snart, men också den åtgärd jag egentligen är mest orolig för att göra, då jag misstänker att det inte är helt tätt mellan den difftäta pappen som sattes 1963. När det varit många minusgrader ett par dagar så ser jag frostbildning vid takfoten på gavlarna på huset, och jag antar att detta problem skulle bli änu värre om man inte får till tätheten. Men jag ska ta in offerter på detta.
Har även börjat logga temp och luftfuktighet på vinden nu i några dagar för att se hur det ser ut där uppe under vintern.

[mattiasm83]

Tilläggsisolering av vinden är en självklar åtgärd som bör göras i vilket fall som helst.

Försök också få igång radiatorerna med högt temperaturdifferens in/ut. Sänk trycket i radiatorsystemet innan locket på returventilen öppnas. Det kan man göra via säkerhetsventilen på expansionskärlet. Då ska det inte komma mer vatten än att en trasa runt röret räcker.

Sen är min rekommendation att ta det lugnt. Värmepumpen kan gå många år till. Det är nästan aldrig en bra affär att byta ut en fungerande värmepump. Tänk på att en ny pump som håller i 20 år kommer att kosta ca 5000 kr/år i avskrivning plus kapitalkostnaden för investeringen i pump och ett borrhål till. Det räcker för att betala många kWh tillsatsel.

På lång sikt, när den gamla pumpen har havererat, tycker jag det vettigaste är en kraftigare pump plus ett borrhål till som då inte behöver vara så djupt.

Tack för tipsen och det är egentigen precis som du skriver som jag också vill resonera. Det känns helt enkelt dumt att byta ut en fungerande underdimensionrad pump mot en vassare variant i förtid. Så det jag gör nu är egentligen att antecknar antalet tillskottstimmar och försöker räkna om detta till kronor i vår någon gång. Då kan man ju ungefär räkna ut kostnaden för tillskottet.

Och även med flödena så är det en sak jag vill ge mig på som en av de första åtgärderna. Se elementet på bild. 4 paneler och 280cm långt, och det är ett av de som strular. De ger nog bra många W vid korrekt flöde.

[Börje__]

Jag har ett liknande lågt element ännu längre ca 4m och 2 paneler. Har alltid tyckt det varit svårt att få varmt, det blev bättre när jag bytte till en modernare cp med med "mer tryck".
Vore intressant med mer råd här ☺️

[Per Lu]

Det är förstås bäst att göra diverse isoleringsåtgärder och/eller en större pump men det borde också kunna fungera hjälpligt som det är!

Vårt hus (i Gbg) är ca 300 m2 inklusive uppvärmt garage och jag kör det också med en IVT C7 (från 2002) med 160 meter borrhål. Det är ett souterängshus med vidbyggt 2-bilsgarage. Sånär som på några få 3-glasfönster är det original från 1974. Dvs 2-glasfönster och dålig isolering på vinden.
Vi har elpatronerna helt avstängda så dom går aldrig in och stöttar upp.

Vi har 20-21 grader på övervåningen och vanligtvis 16-18 grader på nedervåningen (och i vardagsrummet på övervåningen) när det är riktigt kallt ute. Inga problem med kalla golv på övervåningen.
Garaget håller 5-10 grader. Där har vi också en luftvärmepump som används kanske 5 timmar per år

Min pump är ju egentligen underdimensionerad och när det blir dags att byta blir det en "större" men trots allt fungerar det rätt bra redan som det är idag med tanke på att jag har 0 timmar per år tillskott av elpatronerna (förutom legionellakörningarna förstås)

[vvik]

Tack för tipsen!

Angående fönstren så är det gamla kopplade bågar med 2-glas. Tror inte det sitter någon dammtätningslist mellan bågarna så det tipset tackar jag också för.
Jag får nog börja ta in offerter på tilläggsisolering, då det är en åtgärd jag förstått betalar av sig releativt snart, men också den åtgärd jag egentligen är mest orolig för att göra, då jag misstänker att det inte är helt tätt mellan den difftäta pappen som sattes 1963. När det varit många minusgrader ett par dagar så ser jag frostbildning vid takfoten på gavlarna på huset, och jag antar att detta problem skulle bli änu värre om man inte får till tätheten. Men jag ska ta in offerter på detta.
Har även börjat logga temp och luftfuktighet på vinden nu i några dagar för att se hur det ser ut där uppe under vintern.

Nu är jag ingen byggnadsingenjör men att kolla upp fukten på på vinden verkar vettigt med tanke på dina bilder på takfoten. Det ser ut att vara väldigt tätt byggt, dvs dålig ventilation. Misstänker också att frostbildningen just är ett tecken på detta. Jag hade nog anlitat någon expert för rekommendationer angående tilläggsisolering och vad det eventuellt kan krävas för åtgärder utöver själva isoleringsmaterialet.

[Roland]

Radiatorn ser ut att vara 300 mm hög och en typ som i Lenhovdas kalkylprogram kallas MP4. Med vatten 40 grader in och 35 ut ska den avge 622 Watt men jag är lite frågande till värdet. Enligt tabellerna är värmeavgivningen proportionell mot längden på radiatorn men undrar jag. Frågan är om inte den del av radiatorn som är längst bort utnyttjas sämre när det är en så lång radiator men det är en annan historia.

Mät temperaturen vid radiatorernas in- och utlopp med en IR-termometer. Det kan ju vara så att det finns några radiatorer som har låg differens in/ut och behöver strypas. Jag upptäckte ett par år efter att ha installerat värmepumpen att så var fallet och kunde efter strypning av en del radiatorer sänka värmekurvan från 4.5 till 3.9 för samma temperatur inne. Det verkar vara rätt vanligt med snedfördelning av värmebärarflödet. Har man olje- eller elpanna spelar snedfördelning ingen roll men med en värmepump som man vill ska arbeta vid så låg temperatur som möjligt är det en annan sak.