...Total volym kommer att bli 1000 för värmesystemet och 120 för tappvattnet. Sen går vattnet vidare till en Nibe varmvattenberedare som går på el. Som jag tänker så ska eluppvärmningen gå igång när vattnet understiger en viss temperatur...

Precis så har jag tänkt att göra (har gjort rördragningen för VVB i serie med kamflänsbatterislingan, men har inte hunnit koppla in VVB än)! Skönt att slippa elda eller köra stora elpatronen bara för att få lite VV i utbyte. Eller att komplettera värmen från solfångaranläggningen under sommarhalvåret när det är mulet och slippa elda ö.h.t. :-)

P.S. Den utlovade tryckfallstabellen är på väg till dig! :-)

Varför svetsar man inte om man kör med blåa rör?
Måste bli ofantligt mycket billigare än alla dessa kopplingar och t stycken?

För mig är valet enkelt. Jag kan helt enkelt inte svetsa.

Brandrisk i samband med svetsning, risk att svetsen blir otät pga porer, svårt att komma åt på baksidan av ett rör som ligger nära vägg.

Hej, Jag vill ha pex eftersom det är lättast att arbeta med och tål frysning. Tänkte ha fördelare för returerna i pannrummet och ventiler på varje retur. DÅ kan jag ställa in flödet och justera in varje radiator från pannrummet. Jag har dessutom köpt en cirkulationspump med möjlighet att ställa in flödet digitalt genom mätning av resp radiator och då blir det så lätt att göra det från pannrummet. Förstår inte varför unionskopplingar skulle läcka efter ett tag. Det borde vara ett väl beprövat system. Undrar om det är ett snack som går runt. Vad tror du? Jag tror att om man har unionskoppling av bra kvalitet håller de hela livet. Men intressant att höra din åsikt.

Hej, tack för input. Jag har en gammal Norrahammar vedpanna som är kopplad i serie med en Parca el-kassett. Vedpannan motsvaras av CTC300. Sen har jag en gammal Borö tank utan slingor men ska köpa till en lämplig tank med värmeslingor för uppvärmning av tappvatten. Total volym kommer att bli 1000 för värmesystemet och 120 för tappvattnet. Sen går vattnet vidare till en Nibe varmvattenberedare som går på el. Som jag tänker så ska eluppvärmningen gå igång när vattnet understiger en viss temperatur. Har inte kommit så långt ännu i planeringen. Huset som ska värmas upp är källare och två bostadsvåningar på totalt 210 kvm.

Värmesystemet fungerar bristfälligt eftersom förra ägaren hade huset uthyrt till en hyresgäst som stack och stängde av strömmen under vintern, vilket ledde till att element och rör frös. Därför byter jag hela värmesystemet.

I pannrummet kopplar jag vedpannan/el-kassetten via en laddomat till acktankarna med blårör DN32. Returerna får också vara blårör DN32. Från acktankarna dras blårör DN25 till en shunt och sedan fördelningscentral i pannrummet. Därifrån drar jag 2 pexrör till varje radiator i huset.

Först hade jag tänkt använda Uponors pexrör och koppla med expander-tool. Men nu har jag ändrat mig därför att det är så svårt att få bra information om uponor-systemet från a-o. Har gått över till LK och kommer att dra LK PE-X i värmesystemet och LK Universal för tappvattensystemet. Istället för expander blir det alltså press.

Arbetet kommer att påbörjas i maj nästa år så det finns gott om tid för planering.

Rörskruvstycket är en god idé. Eftersom jag har två skruvstäd så ska jag testa först med dessa, eventuellt med kedja.

En sak jag tänkt på är att man kommer att behöva unionskopplingar i blårörssystemet. Hur planerade du för att slippa ha så många? Och vad händer om du drar ihop rören och det ena kommer åt fel håll? Går det att backa utan risk för läckage? Vilka svarta rördelar behövde du?

Jag är intresserad av att höra vad det är för material du har.

Hej Per!

Det var ju tråkigt att förra hyresgästen har slarvat med värmesystemet, men å andra sidan så har du ju nu chansen att bygga något från grunden...

Vad är tanken bakom en fördelningscentral från värmekällan till radiatorerna i stället för att dra runt tur och retur i hela huset? (Gissar att främsta orsaken är att PeX är betydligt mera lättarbetad än blårör).

Skruvstäd+kedja kan funka mycket väl, men jag skulle rekommendera ett rörskruvstycke, då det är en liten investering i sammanhanget, men ökar produktiviteten betydligt. :-)

Rörande unionskopplingarna, så försökte jag hålla antalet sådana till ett mininum, då de kan ibland börja läcka med tiden. Jag byggde mitt system genom att börja från den längst belägna radiatorn och successivt fram till pannrummet. Jag gjorde ett tryckprov med tryckluft för varje slutförd raksträcka för att minimera den nödvändiga demonteringslängden vid en eventuell läcka. Sedan (innan vi monterade gipskivorna på väggarna) tryckprovade vi båda stammarna med vatten (1,7bar) då trycket fick stå på över natten. Det går förstås att göra rördragningen från båda hållen och skarva de med en union, men det känns ju bättre att slippa sådana skarvar.

Efter att ha beräknat/modellerat husets effektbehov, beräknade jag antalet nödvändiga radiatorer vid 55/45-graders systemtemperatur, därefter rördimensionerna genom att hålla tryckfallet i ledningarna under 80Pa/m. På detta sätt fick jag fram de erforderliga rör- och skarvdelarna för respektive sträcka. 90-graders böjor utgjorde nog majoriteten av komponenterna... :-)

P.S. Om du PM-ar mig din e-postadress så kan jag maila över lite tryckfallstabeller och övriga artefakter som har kommit mig till stor nytta!

Ha en god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar,
Aron

Hej Aron, hoppas jag kan få lite input från dig. Ska börja med ett liknande projekt. Ska koppla ihop vedpanna, elpatron, laddomat, två acktankar med blårör dn32 (42 mm). Från tankarna ska jag dra dn25 (35 mm) till en fördelningscentral i pannrummet från vilken ska dras pex till husets radiatorer. Planerar för fullt hur rören bäst ska dras och vilka kopplingar som behövs och vart. Ska gänga med Ridgid i skruvstäd och använda svarta kopplingsdelar.

1. Om det var några problem att få rören att sitta i skruvstädet hur gjorde du för att de skulle vara fixerade?
2. Hur korta rör kunde du gänga utan problem?
3. Vad använde du för att bocka rören?
4. Hur hängde du rör i tak eller vägg?
5. Om du ställer shunten så att rören från acktankarna stängs, hur gör du så att cirkulationen i primära systemet inte stannar?
6. Såg att du fick råd att använda elförzinkade rör. Vad säger du nu i efterhand när arbetet är gjort? Skulle det ha varit värt att köra med elförzinkade rör och de dyrare kopplingar som tillhör detta system?
6. Hur du gjort några dyrbara erfarenheter som du tror jag kan ha nytta av i min planering och arbete?

Jag ska också lägga till att jag även varit inne på att köra med koppar men valt blårör eftersom det blir mest ekonomiskt. Hellre lite mer arbete än mindre i kistan.

Mvh
Per

Hej Per!
Vad trevligt med likasinnade, som vill arbeta med blårör! ;-) Jag delar gärna med mina erfarenheter och inköpskällor!

1. Till mitt projekt köpte jag ett rörskruvstycke från Harald Nyborg (https://www.harald-nyborg.se/rorskruvstycke.html), som har funkat över förväntan! Jag använde en Ridgid gängningssats och rören satt riktigt stabilt i skruvstycket även vid gängning av DN32. Ett rörskruvstycke minimerar också risken att rören deformeras om man behöver dra åt lite hårdare.

2. Med Ridgids gängningssats kunde jag gänga ner till 11cm, medan de få antalet kortare stycken jag hade fick gängas i svarv.

3. För bockningen använde jag en gammal hederlig rörbock där själva fixturdelen sattes i skruvstädet. Funkar riktigt bra, faktiskt. Blev dock inte många bockningar för projektet.

4. I huset har jag hängt rören i väggarna med hjälp av rörsvep, medan i pannrummet har jag använt montageband för att hänga upp tilloppsledningen i taket mellan acktankarna.

5. Har inte reflekterat över detta, då jag inte har hunnit montera min ESBE CRB122-shuntstyrning ännu, utan kör med öppen shunt och förlitar mig på radiatortermostaterna i skrivande stund. Detta är inte optimalt, men jag var tvungen att prioritera annat. Återkommer med mera info när jag har monterat styrningen! :-)

6. Jag utvärderade en rad olika alternativ av rördragningstekniker till mitt projekt, allt från PeX, elförzinkat till Prisol, men valet föll på blårör+svarta skarvdelar av flera anledningar.
Huvudsakliga skälet är att priset blev ca en tredjedel av vad det hade kostat med exempelvis kopparrör i grovlekar som medgav samma tryckfall (80Pa/m) vid det givna flödet. MaPress föll bort direkt, dels då jag inte ville ha några presskarvar i dolda utrymmen då dessa har en gummipackning som kan åldras med tiden, men också på grund av det sinnessjukt höga priset på skarvdetaljer(!!!).
Jag ville ha ett system som håller minst 30 år, så blårör+lin kändes som det skottsäkra valet.

Jag ser heller inga direkta fördelar med att använda elförzinkade rör och tillhörande kopplingar såvida man inte kan få tag i de väldigt billigt (eller har en kort deadline för projektet som motiverar teknikvalet enbart på grund av den ökade produktiviteten). Att man fortfarande ser en hel del blårörssystem idag som är 50+ år gamla och fortfarande är i bruk är i sig också ett ganska gott kvitto på dess hållbarhet.

7. Jag har en del material som är nyttig vid projektering/planering/dimensionering som jag kan dela med mig om du är intresserad! :-)

P.S.
1. Vad har du för panna?
2. Hur stora acktankar har du?
3. Hur stort utrymme ska du värma upp?

Hälsningar,
Aron

Respekt, vilket hästjobb.
När jag läste tråden första gången då du gjorde dina första inlägg, tänkte jag, det här en som vill men inte kan och dessutom inte förstår vad han ger sig in på.

Det är bara lyfta på hatten, RESPEKT.

Haha, tackar! Man har lärt sig en del under färden! :-)

Jävlar vilket projekt! Ser riktigt fint ut, en annan sak jag la märke till är planeringen av gängade skarvar är ju inte alls många unionskoppl. Snyggt

...och några bilder på arbetet med att koppla in pannan... :-)

I kallt läge (~20-30C) ligger trycket på ca 0,5bar och vid ca 80-85C ligger den strax under 1,4bar. Luften stör urladdningen av tankarna, då tank 1 kan laddas ur till ca 30C medan tank #2 och 3 fortfarande ligger på 60-70C. Luftade systemet igår, så blev det mycket bättre. Det kom inte så jättemycket luft, men det räckte tydligen till för att stoppa upp maskineriet...

Det varsin 1/2" kulventil för avluftning på toppen av själva laddröret på tanktoppen för tank #1 och 3.

Jag ska undersöka vattenkvaliteten hos oss (koka i en kastrull) för att se när syret börjar frigöras från vattnet, i enlighet med föregående inlägg... :-)

Kan vara att vattnet inte orkar trycka ner i kärlet då. Är där någon luftficka som luften kan ställa sig i innan kulventilen? Är säkert ingen fara lufta ur de nu i några dagar sen är säkert det mesta borta, är trotts allt ganska många liter vatten som frigörs syre i

Hej där! Nu har det hänt en del sedan mitt senaste inlägg, så anläggningen är äntligen igång (bilder och skisser kommer, som jag har lovat tidigare)! :-)

Anläggningen fungerar tillfredsställande, dock får jag på något sätt in ganska mycket luft i systemet, varför jag behöver avlufta typ varannan vecka. Detta känns konstigt, då jag har noggrannt tryckprovat samtliga slingor samt naturligtvis även systemet i sin helhet. Detta skedde med både tryckluft (1,6bar samt vatten). Är det normalt med så mycket luft?? 

Systemet består av:
- Baxi Solo Innova 50
- Skorsstenslängd/dimension: 7m/135mm
- Acktank #1: Dalatanken, 950l
- Acktank #2 och 3: Strömsnäspannan, 1500l
- Total ackvolym (inkl rörledningar, panna och ackumulatortankar: ~4,6m3)
- Inkoppling av acktankar: parallellkoppling, med laddning från toppanslutningen
- Antalet vedinlägg (blandved+gammalt pallvirke) för att ladda tankarna från ~35C till ~80C: 2,5
- Expansionstyp: Sluten, 600l (fördelat över 4 mindre kärl)
- Shuntstyrning: Esbe CRB122 (ej monterad i skrivande stund)
- Laddomat: Termovar
- Rörtjocklek/typ för primärkretsen: 1 1/4" blårör
- Antalet huvudstammar: 2
- Rörtjocklek/typ för distributionsledningarna: 1 1/4" blårör, som successivt minskar ner till 1/2" (beroende på flödesbehov vid dimensionerande tryck)
- Dimensionerande tryck: 80Pa/m
- Cirkulationspump: UPS 36-20 F 200
- Antal radiatorer: 31 st
- Antal golvvärmesslingor: 9 st

/Aron

Skönt att det är klart! Vad har du för tryck i systemet? Kan vara att där är lite för mkt förtryck i något av expkärlet så det mer eller mindre står fullt med luft och då kan man få det bekymret som du har. Annars är det rätt vanligt att det frigörs ganska mycket syre nu i början när du eldar!

Hur har du utformat luftarna?

har du automatluftare nå´nstans?

Nej, blev starkt avrådd från att använda automatluftare, så jag har endast två avluftningsventiler på laddröret (toppen av tank #1 samt #3).

Gött! Det lär nog underlätta ditt projekt ganska mycket

Hej där! Nu har det hänt en del sedan mitt senaste inlägg, så anläggningen är äntligen igång (bilder och skisser kommer, som jag har lovat tidigare)! :-)

Anläggningen fungerar tillfredsställande, dock får jag på något sätt in ganska mycket luft i systemet, varför jag behöver avlufta typ varannan vecka. Detta känns konstigt, då jag har noggrannt tryckprovat samtliga slingor samt naturligtvis även systemet i sin helhet. Detta skedde med både tryckluft (1,6bar samt vatten). Är det normalt med så mycket luft?? 

Systemet består av:
- Baxi Solo Innova 50
- Skorsstenslängd/dimension: 7m/135mm
- Acktank #1: Dalatanken, 950l
- Acktank #2 och 3: Strömsnäspannan, 1500l
- Total ackvolym (inkl rörledningar, panna och ackumulatortankar: ~4,6m3)
- Inkoppling av acktankar: parallellkoppling, med laddning från toppanslutningen
- Antalet vedinlägg (blandved+gammalt pallvirke) för att ladda tankarna från ~35C till ~80C: 2,5
- Expansionstyp: Sluten, 600l (fördelat över 4 mindre kärl)
- Shuntstyrning: Esbe CRB122 (ej monterad i skrivande stund)
- Laddomat: Termovar
- Rörtjocklek/typ för primärkretsen: 1 1/4" blårör
- Antalet huvudstammar: 2
- Rörtjocklek/typ för distributionsledningarna: 1 1/4" blårör, som successivt minskar ner till 1/2" (beroende på flödesbehov vid dimensionerande tryck)
- Dimensionerande tryck: 80Pa/m
- Cirkulationspump: UPS 36-20 F 200
- Antal radiatorer: 31 st
- Antal golvvärmesslingor: 9 st

/Aron

Du har att hitta på! till sånt stort skulle du nästan ordnat en bänk med skruvstycke/mothåll när du gängar glöm inte spraya med gängolja

Haha, japp. Beställde faktiskt ett rörskruvstycke igår, som jag har tänkt att montera på en rejäl bänk där man kan kapa/gänga/bocka på ett fackmannamässigt sätt! ;-)

Jag mjuklödde mitt system.
19 radiatorer, arbetstank, och en golvvärmefördelare.
Sutteräng 2x128m².

Skulle uppskatta att det tog 40 timmar ungefär.

Som referens bara.

Tack!
Jag grovuppskattar arbetet såhär på förhand till ca 130-150h. Ska bli kul att se vad det verkligen landar på! Bifogar en sidovy på ena stammen för att ge en fingervisning om arbetets storlek. (Eftersom jag ändå ska göra arbetet själv, har jag inte bemödat mig att hålla mig till någon VVS-ritningsstandard)... :-)

/Aron

Hahah ja du skojade inte när du sa det var endel  du måste skicka lite bilder längs projektets gång! Lycka till!

Haha, ja, nu behöver man inte fundera på hur man ska tillbringa semesterveckorna... Bilder kommer! :-)

Vad skär du gängor med?

Kan ju kanske bli en del magnetit(?) med åren men är inte så farligt, systemet är ju syrefritt men visst absolut en filterball är ju aldrig fel

Då var jag igång! Detta kommer att ta......ett tag... :-D

Du behöver nog inte fundera så mkt på läckor då det är låga tryck plus att lin och rörkitt är bulletproof sk. Unionskopplingar hade jag försökt undvika på gömda/svåråtkomliga ställen då dom är mer läckbenägna

Det låter bra, tack för svar! :-)

Funderade på hur det blir med eventuella avlagringar/utfällningar... Är det rekommenderat att sätta något filter på returen på huvudstamledningen för att fånga upp sådant, eller är det onödigt? :-)

Kan vara bra att tänka på värmeutvidgning och upphängning om du har långa raksträckor! Rören ska kunna röra på sig och ibland kan ett par extra krökar vara bra för att göra systemet mer flexibelt.

Aha då förstår jag du tar lin så det täcker gängorna, men glöm inte raspa gängorna så att inte linet snurrar med när du gängar, vilket rörkitt du använder är inte av stor vikt, unipak är ju bra grejer

För att svara på din andra fråga i din andra tråd så kan du ta vilken ventil du vill men man brukar ta förzinkade, men du kan ta mässing med

Är röris själv och det enda vi använder förutom loctitelim(gillar inte det) så är det lin och rörkitt varför just blåa rör inte smidigare med elförzinkade rör och pressa?