Ämne: Dimensionering bergvärme (igen...)

[Saxarn]

Ok.

Vad tror du är att föredra av följande:

1) Ställa in värden enligt ditt tidigare inlägg och låta värmesystemet se ut som det gör

2) Använda den gamla (kanske 15-20 år gammal) 300-liters VV-beredaren i värmeslingan som volymförstorare?

3) Kanske det mest logiska.... Behålla VVB och se om den behövs

Mvh,
Klas

Ps:
Status - Ansökan om borrtillstånd inlämnat 26/10. Offert Nibe1135/10-VPA300/200-200meter-totalentreprenad-148.000ink.moms

[Rickard]

Alternativ 3, förbered gärna med ett par avstick så att det är enkelt att komplettera senare.

[Saxarn]

Vi gör så!

Nu en fundering på om jag beställt lite fel...¨Fick en mtrl-spec från LK när de dimensionerade golvvärmen. Då var det inkluderat en shunt och CP från dem i specen.

* Min fråga är om det inte varit bättre att köpa Nibes shunt (ESV 20) som går att styra separat från VP?
* Eller går det att göra det med LK:s shunt också?
* Eller är det inte ett problem att man inte kan köra separat kurva för golvvärmen?

Mvh,
Saxarn

Status: Har precis fått borrtillstånd. Rekordsnabb handläggning på 6 dagar Beställning lägger jag i morgon.

[Rickard]

Om jag vore i dina kläder skulle jag höra med LK om jag fick returnera shungruppen och cirkpumpen, om de godkänner det skulle jag montera upp allt utom shuntgrupp och extra cirkpump och trimma in systemet helt utan shunt och extra cirkpumpar.
Med de rejäla radiatorer du satt in tror jag du klarar dig med den inbyggda cirkpumpen och utan shuntgrupp eller shunt överhuvudtaget.

Förbered dock gärna med plats för shuntgruppen om det skulle visa sig att den behövs.

"Alla" installatörer förutsätter shuntgrupp och extra cirkpump för att slippa krångla med intrimmningar av systemet, om du bestämt dig för att få en så effektiv anläggning som möjligt, även om det kräver lite jobb så anser jag att du har stora möjligheter att lyckas utan extragrejer som kostar mer att drifta.

När det gäller Nibes egen shunt är jag för dåligt påläst för att säkert säga hur den fungerar, men jag antar med rätt stor säkerhet att du skulle klara dig lika bra med den.

[Saxarn]

LK-shunten är redan monterad men systemet är ju inte driftsatt ännu så det borde bara vara att skruva ner den och returnera till Ahlsell (kollar med dem innan förstås).

Det lÃ¥ter som en mkt intressant lösning att kunna köra utan shunt men man vet ju inte om det fungerar innan man testat  Kan bli en blixtinkallad röris om det blir en sträng vinter för att kunna höja tempen till radiatorerna utan att riskera de där begränsande 27 graders golvtemp pÃ¥ trägolvsytan.

Låter som en intressant idé!!!

Tack så jättemycket för dina synpunkter igen!

Mvh,
Klas

[Saxarn]

Ser nu att det kan bli problem med att försöka återlämna shunten eftersom det kommit en del stänk av färg på den vid renoveringen.

Frågan kvarstår då:

* Går det att styra en annan shunt (än Nibes) på samma sätt som Nibes (ESV 20) med ngt extratillbehör eller är det bara att "kasta"?

Det borde väl gå att "stänga" shunten till en början för att se om det går att köra utan. Frågan är väl vad som sker med den CP som sitter vid golvvärmefördelaren. Den fungerar väl som ett motstånd för VPns CP om den står stilla??? Måste den kopplas bort då?

Mvh,
Klas

[Rickard]

Svårt att säga vad somkommer att hända om du provar koppla förbi shuntgruppen, men å andra sidan är det ju ingen rymdteknologi vi talar om här, prova - inte mycket kan hända.

Man brukar begränsa VBf till 45° när man kör värmepump mot golvvärme, det kan du göra i värmepumpens inställningar, så du borde inte riskera golvet även om du kör utan shunt, i alla fall inte så länge du kör med begränsningen på framledningen.

Skulle det visa sig att du behöver mer än 45 grader till radiatorerna så kan du alltid köra med en cirkpump i shuntgruppen men shunta med en vanlig strypventil, du shuntar ju bara tillbaks en viss mängd vatten från returen på golvvärmen till framledninge på golvvärmen, en fast strypning där ger rätt temp hela året om du kör hela ditt system utan rumstermostater eller radiatortermostater. (Minns inte riktigt hur du hade tänkt göra med termostater)

/Rickard

[Saxarn]

Inga termostater här inte ;-) Efter att ha läst en knippe trådar här så har jag bestämt mig för att komplettera med en rumsgivare. Det bör räcka.

Det var bara det att min entreprenör sa att man kunde behöva köra olika kurvor på radiatorerna och golvvärmen varför Nibes egna skulle vara att föredra. Vet inte hur mycket det ligger i det men det låter inte helt superologiskt även om jag inte har en bra motivering att komma med.

Jag provar med att begränsa VBf i pumpen så får vi se. Det är ju som sagt bara att sätta shunten i arbete om det visar sig nödvändigt med högre temp till radiatorerna. Det är ju en manuell shunt (vanlig strypventil) så det borde gå att lösa. Nu hade jag inte tänkt koppla förbi befintlig koppling utan bara stänga shunten samt låta CP vara strömlös. Min undran var då om CPn kommer att "strypa" eller hindra flödet i golvvärmekretsen så att man tvingas till att låta den gå (om man inte tar bort den helt).

Shunten heter LK Fördelarshunt VS och har RSK nr. 241 85 12. http://www.lagerstedt-krantz.se/index.php?id=341

//Klas

[Rickard]

Nja, de flesta cirkpumpar är rätt otäta, det kan därför gå med cirkpumpen kvar på plats men avslagen, men jag kan inte lova att det fungerar.
Utan cirkpump borde det fungera.

[Saxarn]

Nu frågar entreprenören om jag inte har lust med en 1125 istället för 1135 eftersom den är billigare samt att jag inte använder mig av funktionen med separat kurva för golvvärmen.

Vad säger ni? Finns det fler skäl som talar för 1135 än ovan nämnda?

Eventuellt börjar de borra redan i morgon....

Mvh,
Klas

[Saxarn]

Status:

Har bytt till 1125-10 och de skall dra av 7.000kr för detta. Idag på förmiddagen kom borraren och började borra. Verkade som han bara tänkt sätta 3m foderrör ("eftersom det bara var 30cm till berg") men jag påminde honom om Normbrunn 97 och då satte han 6m utan diskussion. Första dagen slutade på ca 19m och han borrar resten i morgon.

Info:
Jag frågade om det var vanligt om folk brukade "lägga till" borrdjup när han väl var på plats. Han sa att det aldrig händer på firman där han jobbar eftersom slangen måttbeställs i förväg. Skönt att jag la till 20 meter extra redan i offertskedet!

//Klas

[Saxarn]

Status:

De träffade på spricka med vatten vid 66 meters djup. Lite tyngre att borra nu...
Borrade idag ned till 180 meter. Lite mindre än de tänkt hinna med men de sa att det berodde på allt vatten..... Uppskattades till >1000liter/h.

De skall vara borta innan lunch i morgon. Brineslangarna kommer lite senare...

//Klas

[Saxarn]

Oj vilken tid det tog från borrning till färdigställande...

Idag startades pumpen för att köra VV. I morgon fylls värmesystemet med vatten

Det kommer nog komma en del frågor här de närmaste dagarna när jag skall lära känna anläggningen och "hitta rätt".

En fråga redan nu förresten. Jag frågade var man bör placera innegivaren. De tyckte att den skulle sitta i kallaste rummet - inte i rum som påverkas mkt av t.ex. sol eller kamin. Håller ni med?

Mvh,
Klas

[Rdx]

En fråga redan nu förresten. Jag frågade var man bör placera innegivaren. De tyckte att den skulle sitta i kallaste rummet - inte i rum som påverkas mkt av t.ex. sol eller kamin. Håller ni med?

Beror väl pÃ¥ vad du prioriterar och vad du vill skall hända vid givna tillfällen.  Vill du att det skall sluta produceras värme (även i andra rum) när du eldar i kaminen?  Vill du att det skall sluta produceras värme i rum pÃ¥ skuggsidan när solen ligger pÃ¥ pÃ¥ solsidan?

Jag har placerat min innegivare i ett rum som pÃ¥verkas av solen och där braskaminen stÃ¥r.  Nu är ju min innegivare deaktiverad iofs... 

[Saxarn]

Ok. Väntar med att installera den tror jag... Får se vad den behövs mest till!

Pumpen har gått lite drygt ett dygn nu.

Ligger på kurva 9 och det är lite olika värme i huset. Jag tror att radiatorerna är ok dimensionerade (skulle nog helst varit 22:or) men de fungerar bra.

Största problemet ligger i matningsledningarna. Hade en rörmokare här som rekommenderade 16mm Combi-Pex som framledare till 3 1100mm-radiatorer (35kvm) och sedan 12mm kopparavstick upp till resp. radiator. Efter att ha läst på forumet så verkade det dock vara lite litet men då var allting redan draget och inbyggt. Skulle så här i efterhand dragit 22mm PEX och 15mm avstick men det är så dags nu...

Har klart kallare i utbyggnaden som drabbas mest av detta. I gamla delen av huset så är det ju golvvärme där nere och den rullar på bra. Där uppe så är det uppdelat på två st. 16mm-stammar för resp. 20kvm. Värmebehovet på övre plan är ju också mindre.

Möjliga lösningar på problemet med låg temp i utbyggnaden:
* Öka cirkulationen på CPn och sedan strypa radiatorer på ovanvåningen för att uppnå bättre värmeeffekt i utbyggnaden?
* Separat CP på slingan till utbyggnaden? (drar ström.....)
* Försöka sig på ett konststycke att komplettera med ytterligare radiator i efterhand för utbyggnaden på separat stam?

Totala diffen mellan VBf och VBr ligger på ca 6-7 grader. Jag märker dock att det är betydligt mer temp.fall på radiatorerna i utbyggnaden än i gamla delen.


//Klas