Bypassen är ett rör som går mellan returen till värmebärarens utlopp eller till acktanken. Bypassen ska säkerställa att radiatorvattnet kan cirkulera även när värmepumpen står still eller gör varmvatten. Det låter troligt att det är röret från returen till acktanken.

Att kopplingsdifferensen måste ökas när givaren monteras på framledningen beror på att när pumpen går igång kommer framledningstemperaturen på en gång att öka med 5 grader eller mer jämfört med när den stod still. Om kopplingsdifferensen är 5 grader kommer pumpen rätt omedelbart att stanna igen. Sitter den på returen kommer radiatorvattnet att kylas när det passerar radiatorerna plus att det tar kanske 10-15 minuter innan vattnet har hunnit cirkulera genom systemet.

Borrhålsdjupet är, som det redan har påpekats, egentligen ointressant. Det viktiga är temperaturen på ingående köldbärare och den är bra. Men jag skulle inte heller nöja mig med det svaret.

Det finns inget enkelt sätt, däremot två lite besvärliga. Det ena är att loda i slangen i borrhålet. Ofta sitter det en T-koppling i toppen av slangen i borrhålet för att underlätta avluftningen i stället för en vinkel. Då skruvar man av locket och lodar med en tyngd och fiskelina. Man känner bra när tyngden når botten. Sen är det bara att mäta hur många meter lina det är i borrhålet. Jag tog en bräda och slog i två spikar med 2,5 meters mellanrum. Sen var det bara att räkna varven.

Det andra sättet är att räkna ut strömningshastigheten för köldbäraren utifrån differensen KBin/KBut, effekt och COP. Effekt och COP kan man uppskatta från databladen för pumpen och temperaturer på varma och kalla sidan. Problemet är att få ett bra värde på temperaturdifferensen då givarna ofta visar fel. Man måste därför se vad det blir för differens vid rundpumpning när kompressorn står still och korrigera för det. Sen låter man pumpen stå still i några timmar, startar den och följer temperaturen på ingående köldbärare. När den börjar gå ner har köldbäraren cirkulerat ett varv i slangen. Utifrån tiden och strömningshastigheten får man ett värde på antalet meter slang. Värdet man får bör vara lite för lågt pga värmeutbytet med slangen. Jag vet inte hur metoden fungerar när man har två parallellkopplade borrhål. Med ett borrhål och snabba temperaturgivare är det inga problem. 

Använder man sig av pumpens givare får man skriva ner temperaturvärdena 2-3 gånger per minut och plotta dem i ett diagram. Tyvärr är pumpens givare ofta rätt tröga så det kan vara svårt att se när temperaturen ändras. Någon här på forumet stack ner en givare genom propp i en av påfyllninganslutningarna för köldbäraren och fick mycket bra resultat. Man kan t.ex. se att borrhålet är varmare i botten genom att temperaturen är lite högre efter halva genomloppstiden.

Ställ upp kopplingsdifferensen. 10 graders kopplingsdifferens kan ge problem höst och vår då det inte behövs så mycket värme men det kan man kompensera för genom att parallellförskjuta värmekurvan uppåt. Det kan kanske också ge lite temperaturvariationer inne. Men 7-8 grader tycker jag inte ska vara något problem.

I min manual som täcker pumpar tom 11 kW effekt sitter GT1-givaren i samtliga fall på returen. Dock bör man flytta den till T-stycket där bypass och retur möts om det är termostater på radiatorer eller golvvärmeslingor som kan strypa men det gäller oavsett effekt. Kan givaren sitta på returen på en 11 kW pump bör den kunna göra det på 14 kW också.

Jag antar att det finns en bypassledning på pumpen. Kontrollera att returgivaren visar ungefär samma temperatur som den för värmebärare in. Det är i så fall viktigt att det är flöde åt rätt håll i bypassen. Bypassröret ska ha samma temperatur som returen. 

Hålens djup är egentligen ointressant det som är viktigt är vilka temperaturer du har på kb när vp går mycket en längre tid som vid en riktig köldknäpp.

Det är bra temperaturer. Borrhålen måste vara djupare än 75 meter eller också så är det ordentliga grundvattenströmmar genom berg med mycket sprickor.

Det kan ju vara en missuppfattning eftersom det är dubbla borror brukar det oftast vara minst 200 meter totalt djup. Med tank till en vp så bör inte behövas mer än 20-25 starter per dygn för jämn värme och ok drift av vp.

De kanske finns här?: http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/

Är det gamla borrhål eller varför 2*75 meter till 14 kw vp ?

Låter mkt med 2-3 starter i timmen om du har arbetstank, mitt i vintern.
Vad har du för framledningstemp?