0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Edit:Eller kanske rättare, det lägsta börvärdet?
Du ändrade väl inte 55 Max?Endast 30 på MIN och VÄRMESTOPP 30Rör ej MAX, den ska vara 55.
Om skärmdumparna är gjorda med CP i läge 1 ska du nog gå tillbaka till det. Du hade då ett på 7 °C, vilket är helt enligt rekommendation. Ökar du CP sjunker ditt , vilket du ska kunna se på skillnaden mellan kurvorna för framledning och retur.Källarproblemet skulle kunna vara en strypning på raddarna. Kolla om skillnaden mellan raddarnas över- och underkant är stor, ju mindre flöde desto större tempskillnad här.Pumpen jobbade nära sin maxeffekt, dvs raddarna gjorde av med nästan all värme som tillförs, därför fick du platån på framledningen. När det blev kallare behövde tillsatsen gå in för att mata in mer värme än kompressorn orkar med.
Har du så att man kan se ThermIQn från nätet? Jag skulle vilja ta en närmare titt på den om det går. Jag tycker inte att de senaste kurvorna ser spec bra ut alls. Det ser ut som om den inte blir klar med körningarna, det borde gå att justera in på något sätt.
Hysteres tillsats 20C.
De e så jä..a många parametrar att hålla koll på. Ibland ångrar jag konverteringen, det var mycket lättare med direkt-el
Drift -> TILLSATS. Lägg upp nya bilder på då pumpen går på tillsats, men ta bort vv temp och sånt så det blir tydligare.
Har du blixten framme på displayen?
Ingen blixt = ingen tillsats.Den kör inte tillsatsen efter kl 16.00 för att den klarar att hålla framledningen över börvärdet med bara kompressorn från då. Integralen stiger från då.Edit:Ingen blixt, ingen *aktiv* tillsats.
2 villkor måste vara uppfyllda för att starta tillsats.1. Integralen lägre än integral A2 dvs -900 för dig2. Framledningstemperaturen är 2 grader lägre än den beräknade framledningstemperaturen
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1. Men själva inkopplingen av tillsatsen kommer bara när kompressorn inte orkar hålla framledning över börvärdet. Tillsatsen går då, indikerat av blixten, tills framledningen når 3 grader över bör.
Det står tillsats om integralen har varit under A2 och ännu inte återhämtat sig till A1.
Pumpen har inte långt kvar till A1 (som är inställd på 200 C*min) nu. Ska hålla järnkoll på displayen och se när texten försvinner.
Tack för den förklaringen. Dom nollställningarna har gnagt i hjärnkontoret hela dagen, jag kunde inte hitta någon vettig förklaring varken i kurvorna eller i manualen.
Min har gått konstant i mer än 48h. Den startade 19:30 den 5/1. Jag tror att den kommer få gå minst 1 dygn till Din kompressor kommer starta på -200, din elpatron kommer gå in när integralen är nere i -900, sen kommer 6kW när du är nere i -990 (A2+10%), så har iaf jag tolkat det i loggarna.
1. Mitt på dagen hade du en varmvattenkörning, den kom lite olyckligt medans integralen redan var mkt låg.2. Det ser ut som om du har en varmvattenkörning även vid 7, den kommer också när integralen redan är väldigt låg. Det gör att integralen rasar ner under 990 och 6kW blir ok och sparkar igång. Sen säger du att du har en varmvattenkörning vid 10, det är nog den som gör att du får framledning.är under framledning.bör och du har redan ok för 6kW så den sparkar igång. Den här är lite svår att se, så jag gissar lite.
900*0,1 = 90, så 990
Men varför har Thermia valt att ha A2 med en siffra mindre än A1, det tycker jag är knepigt
--- Edit ---Oj det är 2 timmar 6kW under 2 dygn.------------
OptimeringsförslagSänk a1 till -100. Minska vv tid till 30
(Ser att jag tidigare idag beskrev lite fel. Integralen är skillnaden mellan framledning är och framledning bör.)
Ert vv tar slut för att du har vv start till 35 grader. Höj det så blir det mera vv. Jag har precis samma problem själv. Alla duschar kvällstid, då den sista duschat börjar pumpen göra vv och tanken är varm och go hela natten och dagen, för att mot nästa kväll vara nedkyld till gränsvärden för start...
Jag brukar höja VV start så att den triggar en körning om jag vet att det är dax för legionella, eller om jag vet att vi ska spola mycket varmvatten.
Toppen! Jag brukar kolla till pumpen i ThermIQ när jag vaknar och ser jag då att VV-tempen är låg kan jag göra som du. När jag sedan ser i grafen att VV-produktionen startat kan jag ställa ned värdet igen. Då behöver jag inte gå upp ur sängen!
Men vill man ha en pump med värsta 4k touch skärm, som ibland kan haka upp sig då det är -20 ute, så att allt låser sig och pumpen inte går, eller vill man ha gammal beprövad teknik som fungerar? Igår pratade de om smarttelefoner och kyla på radion, många telefoner idag klarade inte av ett par minusgrader, men förr då t.ex. ericsson gjorde "tegelstenar" var det inga problem med att använda dem ute i kallt väder.
Vi är ju några som använder program i stil med ThermIQ att styra pumpen från datorn/mobilen, hänger sig denna enhet så fortsätter ju pumpen köra vidare med sitt eget styrsystem.
Det beror ju på att ThermIQ inte styr värmepumpen i egentlig mening. ThermIQ läser av ett antal parametrar och loggar dem i form av grafer, dvs den visar oss hur pumpens styrning har arbetat, och ger dessutom möjlighet att från datorn/mobilen manuellt ställa om samma parametrar som man kan ställa via displayen med pumpens egna knappar. Ta bort eller krascha ThermIQ, vad bryr sig pumpen om det?
Har du aktiverat "Varmvattenprod" eller "Kompressor" i grafen, de reagerar snabbast, kan det ändå ta en dryg minut innan något syns efter en åtgärd eftersom ThermIQ pollar bara en gång i minuten. Tyvärr talar pumpen inte om hela sanningen för ThermIQ, man kan inte se startgivaren eller den vägda starttempen, det är ju den senare som man måste gå över med sin inställning för att starta vvkörning. Att göra manövern direkt på pumpen är betydligt smidigare, men kräver normalt att man lämnar sänghalmen (om man inte har sin Diplomat i sovrummet, förstås).
Man kan inte heller se eller påverka pumpens inbyggda klocka (det är inte en begränsning i ThermIQ, utan i pumpens styrdator) , förutom med norsk reset. Därmed går det inte att schemalägga legionellakörningen. Här startar den ofta medan frun tappar upp ett varmt och därmed onödigt dyrt bad. All schemaläggning man kan göra i form av nattsänkning styrs av en extern klocka.
Jag läste ett ganska precis 1 år gammalt inlägg. Förra året klarade min pump precis -27C om den inte gjorde varmvatten. I år klarar den "bara" -24C under samma förhållanden. En sänkning med 3C. Det jag ser som skiljer är att KBin-tempen sjunkit med 1 grad, från -1 till -2. Kanske har KBin sjunkit lite för dig också och pumpen därför klarar lite mindre?
Det är mindre snö som isolerar nu, och så har det blåst hela tiden det varit kallt, är säkert bara det som spelar in, men visst, på marginalen kanske kallare brine påverkar.Ser att även vår värmepump får kämpa mer i år vid samma utetemp.
Integralen jobbas inte bort slaviskt.
Jepps, nu syns den. Om du tittar under textrutan när du skriver inlägget här så finns den en knapp där det står "Bilagor och andra tillval", klickar du på den så hittar du en ruta "Bifoga", där brukar jag skicka med bilderna
Ang vv som stör värmeproduktion.Jag har en 60L elberedare som jag kopplar över till vid sträng kyla, sen blockerar jag vv produktion i värmepumpen.VV produktion "stör" värmeproduktionen kraftigt vid sträng kyla.Tjänar jag pengar på detta... Svaret är nog ytterst marginellt, men det är såå kul att testa. Nördigt kan jag påstå
Hade vart skoj å testa - å mäta på det
Du har säkert varmvattentid och värmetid båda inställda på 20 minuter.
Jag har också en G3, men med inbyggd vv-beredare. På toppen av beredaren finns en blandningsventil som begränsar max varmvatten temp ut från beredaren, så att man inte ska skolla sig på vattnet. Kan det varit den du skruvat på? Några andra "rattar" har inte jag.