Ämne: Installera själv ?

[Erland]

Nog är det frestande att själv installera värmepumpen, det vore intressant och det går tydligen att köpa grejorna bra mycket billigare utan att anlita installatören.

Borraren är snart på ingående och jag väntar med resten tills borrhål och anslutningsslangar är färdiga - det vore ju lite snopet att stå med en komplett bergvärmeanläggning utan borrhål (om det mot all förmodan skule visa sig att berget är hopplöst dåligt för borrning).

På kalla sidan -och det mesta på varma- planerar jag att hårdlöda. Jag kan det och har grejor. Lite klämkopplingar behövs nog. Använder ni teflontape för tätning av vanliga skruvgängor eller är det förlegat, skall man använda Loctite numera ?

Jag har handlat från Rinkaby ett par gånger tidigare och det fungerade alldeles utmärkt.

Det system som nog skulle vara bäst för mig är en Euronom Exotic 11 (10-11 kW) + acktank VPS 500 l med genomströmningsberedare för varmvattnet. Data anger högst 400 m total slanglängd. Det är lite pÃ¥ gränsen eftersom borrhÃ¥let skall vara ca 195 m (totalt) dvs gÃ¥nger tvÃ¥, och sedan ca 15 + 15 m slangar in till pumpen. Det är tydligen pÃ¥ gÃ¥ng nya regler att övergÃ¥ngen mellan plaströr och kopparrör bör läggas utanför ytterväggen (alt. ambitiösa brandisoleringar innanför väggen) och det passar mig bra. Tyvärr behövs det ganska mÃ¥nga rörkrökar in till pannan. Jag hittade beräkningsdata som tycks visa att 28 mm Cu-rör kommer att motsvara ca 10 % längre slang (40 m) medan 35 mm Cu-rör bara motsvarar ca 3 % längre slang (12  m). Har nÃ¥gon nÃ¥gra synpunkter om jag bör ha 28 eller 35 mm rördiameter in ??

Pump + acktank + all armatur på ingången kan köpas som ett paket viket ju underlättar en hel del. Är trycksättningen av kalla sidan en besvärlig procedur? Jag har inte riktigt koll på det.

Sätter man en säkerhetsventil på en genomströmningsberedare (som ju bara är en kopparslinga på ca 5 l volym) eller räcker det med en backventil ?

Man monterar väl en fast påfyllningsledning för kallvatten till acktanken? Med backventil?

Ingående kallvattenröret skall jag ochså byta, det är ett gammalt rostigt galvat rör och det känns som att sitta på en bomb. Detta tar jag nog hjälp med för säkerhets skull så att inte jag har ansvaret för anslutningen till servisventilen strax utanför min vägg. Brukar man isolera kallvattenröret (kommunala vattnet) inomhus?

Tryckexpansionskärl skall jag passa på att byta till, men har lite svårt att få plats med det mellan acktank och tak. Kan man montera ett tryckexpansionskärl på vilket håll som helst? Kan röret dit "slingra lite"? Kanske kan jag ha två lite mindre? Det brukar väl anges ca 7% av total vattenvolym?

Anslutningsdon för temperaturmätning kommer jag att passa på att montera på diverse intressanta ställen på rören.

DEt hade varit väldigt intressant att logga borrhålstemperaturen på olika nivåer men det verkar krångligt, så det får nog tyvärr vara.

[admin]

På kalla sidan -och det mesta på varma- planerar jag att hårdlöda. Jag kan det och har grejor. Lite klämkopplingar behövs nog. Använder ni teflontape för tätning av vanliga skruvgängor eller är det förlegat, skall man använda Loctite numera ?

Jag frågade samma sak där jag köpte grejorna, de fnös och sträckte mig ett nystan lin och en tub tätningspasta, locher pasta tror jag bestämt det stod på tuben, har sett att dom har den bl.a. hos rinkaby.

Pump + acktank + all armatur på ingången kan köpas som ett paket viket ju underlättar en hel del. Är trycksättningen av kalla sidan en besvärlig procedur? Jag har inte riktigt koll på det.

Antar att du kollat hos värmepump.biz...bra priser!
Jag använde tryckluft från min garagekompressor, satte helt enkelt blåsmunstycket på säkerhetsventilens utlopp, och vred upp (kalla) expansionskärlets säkerhetsventil på ratten som sitter där. Sen var det bara att blåsa på tills jag hade 0.5 bar:s tryck, enkelt.

Tyvärr behövs det ganska mÃ¥nga rörkrökar in till pannan. Jag hittade beräkningsdata som tycks visa att 28 mm Cu-rör kommer att motsvara ca 10 % längre slang (40 m) medan 35 mm Cu-rör bara motsvarar ca 3 % längre slang (12  m). Har nÃ¥gon nÃ¥gra synpunkter om jag bör ha 28 eller 35 mm rördiameter in ??

Jag skulle nog gå på 35 mm, om du dimensionerar lite tight vad gäller kollektorn vill du nog inte gå och grunna på om grövre cu-rör hade kunnat göra skillnad sen...

Brukar man isolera kallvattenröret (kommunala vattnet) inomhus?

Sällan eller aldrig, men jag som har bastu i anslutning har märkt att det kanske inte är någon dum ide, det droppar. . .Det gör det även (lite) vid varm/fuktig väderlek, så isolera du, så slipper du dropp. . .

Tryckexpansionskärl skall jag passa på att byta till, men har lite svårt att få plats med det mellan acktank och tak. Kan man montera ett tryckexpansionskärl på vilket håll som helst? Kan röret dit "slingra lite"? Kanske kan jag ha två lite mindre? Det brukar väl anges ca 7% av total vattenvolym?

Jag har kollat på mitt, och enligt fabrikantens dekal framgår inte något om placeringen, troligtvis så är det just det som är vitsen med tryckexpansionskärl, att de inte behöver sitta på en högsta punkt. Har sett installationer där det är vänt upp, ned och liggande. men vad som är bäst kan jag inte med säkerhet säga. Kan inte tänka mig att det har någon större betydelse, det är ju gummiblåsan som skall göra jobbet. Och den har ju alltid luft på ena sidan, så varför skulle den inte kunna ha luft på båda... Ur rost-synpunkt har jag dock monterat mitt kärl så att "luftkudden" ligger nedåt, och radiatorvattnet går in i toppen på kärlet, då har man bara torr luft på luftkuddesidan och helt vätskefyllt/syrefritt på "radiatorkretsens" sida.

Anslutningsdon för temperaturmätning kommer jag att passa på att montera på diverse intressanta ställen på rören.

Smart! Om du tänkt bli en äkta värmepumpsfreak sÃ¥ är det ett mÃ¥ste.  

[Erland]

Tack för svar Rickard!
En sak du skriver förstår jag inte riktigt. Pressade du in LUFT för att sätta lämpligt tryck på kalla sidan?? Luftblåsan i det inbygda expansionskärlet har väl ett visst förtryck. Är det inte vatten (vatten/etanol) man borde pressa in till lämpligt tryck?

[admin]

Jag vet inte vilken typ av expansionskärl euronom har, Nibe har dock ett externt expansionskärl - utan gummiblåsa. I detta skall man själv se till att skapa ett övertryck...Det är även lätt att avlufta (avluftar sig själv) tack vare att man sätter expansionskärlet på högsta punkten...

Men även i ett expansionskärl med gummiblåsa får man själv se till att fylla på luft, åtminstone bör man kontrollera vilket tryck det är, rekommenderat tryck brukar vara 0.5 bar. Fixas med luftpump eller luftkompressor.

Hur man gör för att uppnå rätt tryck i ett köldbärarsystem utan externt "öppet" expansionskärl kan jag inte svara på, antar att man använder samma pump som man fyller på brinen med...

NÃ¥gon annan som har erfarenhet av detta?

Hur avluftar man ett sånt köldbärarsystem?

[admin]

Test!

[Bertil]

Erland... på kalla sidan har du ett expansionskärl av plast utan blåsa, har du en borra
går det utmärkt att köra trycklöst oxå, jag har gjort det i 5 år snart. Men det är viktigt
för luftningen att du får jämn stigning från borrhålet och in i huset, osså monterar du
nipplar på högpunkterna på kalla sidan inne för luftning, då fixar det sig enkelt.... bara
att starta och lufta lite vartefter.
ligger borran högre då blir det svårare att lufta inne.
Men med extern pump och rörkoppel så att flödesriktningen går att ändra luftar man nog
även "svåra" installationer... men sånt har ju bara proffsen!?
Snåla inte på ventiler, du ska ha smutsfilter på kalla o varma sidan, intill dom skall du ha
stoppkranar. så inte hela systemet måste tappas ur när du ska rengöra filtren...
osså lutningsnipplarsom sagt på kalla sidan men även på varma sidan om du får lite
kringelkrokar innan du når anslutningen..... (viktigast på returen)

expansionskärlet kan du sätta nere vid golvet om du vill!!! men en luftnippel behöver
du på högsta punkten....
max slinglängd är  ingen exakt vetenskap.... men minimera
motståndet, genom att välja rejäl koppar oxå.... vid anslutningen.... helt ok med slang
ända in i huset, konstigt om nån brandmyndighet tycker nåt annat? vad skulle det göra
om slangarna brinner av?
Montera en backventil vid påfyllningen... liten risk iofs...
säkerhetsventil även på en batteriberedare (kamrör) ska du ha... vattnet går ju inte
komprimera så trycket stiger fort när vattnet värms upp även i en slinga...

Vattnet in... kanske kommunen hjälper dig vid anslutningspunkten!? vi brukar byta
ventil och stumpen ut till huvudledningen som oxå är galv om du har galv in!!!!
Men ibland krävs att resten utförs av installatör.... kanske kommunen hjälper dig
om du frilagt allt och bilat upp väggen in....
men jobbet är ju inte svÃ¥rt!!   akta avloppsledningen bara den ligger väl i samma "dike"...
Kondensisolering av kallvattnet kan du väl göra om det droppar så det stör, men det brukar det
göra. Bor du långt upp i landet kan det va idé att isolera biten ute i backen oxå... vid minsta
misstanke om framtida frysrisk....  (gäller oftast bara där snön skottas bort)

Kör hårt.... du é på rätt väg..

[Erland]

Bertil,
Tack för värdefulla synpunkter!
Borrningen är nu klar. Jag anlitade en Geotecborrare från västra Småland (jag bor i södra Halland) och jag tycker han skötte det mycket bra. Olika kalkyler hamnade alla på att jag till en 10kW Euronompump behövde 180 m aktivt hål, så ag specificerade borrning av 200 m. Jag visste att det inte säkert skulle gå att göra detta i ett hål. Berget visade sig ligga på 10m djup, något lite djupare än väntat. Sedan gick det bra och snabbt till 113 m där borren gick in i krossat berg med massor av vatten (20 000 l/h). De kämpade på tilll 121 m, men sedan blev det tvunget att starta ett hål till. Här är ont om plats så det nya hålet ansattes bara 5,5 m från det första men lutades i gengäld 17 grader bortåt. Denna borrning gick bra till det önskade djupet 121 m.
Hålens nederändar ligger ca 35 m från varandra så de stjäler inte mycket från varandra. Göran Hellström på matematisk fysik på Tekniska Högskolan i Lund har gjort mycket datorsimuleringar av borrhålsprestanda och jag drar slutsatsen att mina borrhål motsvarar ett hål på minst 210 m aktivt djup.

Så nu har jag två borrhål på vardera 121 m totalt djup, det ena med 10 m slangavstånd in, det andra 15 m.
Jag tycker knappt att jag skall behöva balansera hålen mot varandra när de är så lika. Möjligen skulle det vara om det första hålet som gav så mycket vatten är extra effektivt och skall ha lite mer än 50 % av totalflödet. Slangarna går in till väggen oberoende av varandra, alltså 4 slangar in till väggen. Skall jag månne ha en kulventil eller en skjutventil om jag nu skall ha någon ? Skjutventil är väl noggrannare för finjustering men jag tycker jag ser för många gamla sådana som läcker lite. Har de fullt flödestvärsnitt när de är öppna?
När det nu är två kretsar blir flödesmotståndet inget problem så jag väljer nog Cu28 mellan uppdelning och plastslang och Cu35 mellan förgreningsställe och VP. Fast kanske är det lite onödigt med Cu35 eftersom flexslangarna tycks vara rätt klena, särskilt i anslutningspunkterna.
Hoppas gtrejorna kommer inom ett par veckor, sedan blir det en utfärd till Rinkaby!

[SUNE73]

Hej

Hur mycket kostade dessa hål? Foderrör & borrn.?

Mvh

[Erland]

Rördrivning 24 m a 400 kr
Energiborrning 240 m a 210 kr/m
Isolering för slang 50 m a 43 kr/m
Slang in 54 m a 13 kr/m
+ moms.

[Bertil]

Erland... det finns särskilda strypventiler med uttag för mätning av flödet... dom är toppbra med
graderad skala..... men jag tycker inte att mätning av flödet är nödvändigt.
Bättre att strypa på framledningstemperatur precis som du säger kan borrorna ge olika
mycket energi... (tempen in kan bli olika vid samma flöde).
roligt om du skriver en rad när det är klart!!! du borde få jättebra temp in och bra verkninsggrad
med så djupa hål...
Lycka till med jobbet.....

[Plumber]

Jag skulle montera kulventiler på returslangarna som går till hålen från VPn.
Vatten e ju som elektricitet,det går den lättaste vägen och det kan ju bara bra att kunna balansera hålen ordentligt,så belastningen på dom blir ungefär lika.
STAD ventiler,som Bertil nämde, e lite "overkill" på en sådan anläggning,men kanske på en anläggning med ca 6 borrhål så kan dom vara bra att ha.