Ämne: Trycket höjs i min radiator/acktankkrets

[HBerggren]

Jag kollade lite här i: https://www.nibe.fi/assets/documents/10752/511879-8.pdf (Svenska).

Jag tror inte systemet bryr sig som den ena shunten sitter efter den andra (som första figuren i manualen) eller om båda shuntarna sitter parallellt. Det är ju dubbelt av alla utgångar, ingångar och var sin värmekurva med egen förskjutning. Då kan man ju ställa så kurvorna korsar varandra för att få funktionen du beskrev i förra inlägget. Då ska den ju inte ge felkod på något tycker jag. Inställningarna för grupp 2 kan vara dolda beroende på någon viss tidigare inställning.

Men verkar som man bara kan ha en rumsgivare, men man kan välja vilken shuntgrupp den ska kopplas på. Man behöver inte ha någon rumsgivare.

Har du tråkigt någon dag så kan du ju dra kablar provisoriskt och testa. Allt enligt principen "så det borde vara". Men bara om båda shuntarna kan anslutas med kabel, rädd att den blå display är någon rumsgivar-variant. Om det inte skulle gå köra den med fristående ingång med bortkopplad ESBE-rumstyrning, byt ut den shuntmotorn. Tradera 250 kr.


Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha fungerande och injusterade elementtermostater överallt och bara en shunt. Med den tanken du har så går ju värmepumpen bra ändå.

[vildevilde]

Menar du det som finns beskrivet på sidan 26 (28 i pdf-en) "Dockninge -Extra Shuntgrupp". Fast där finns ju bara en shunt?

Vad gäller radiatortermostater tror jag att jag skrivit redan men de sätter igen direkt, fungerar inte här. Det var någon rörmokare som sa att det möjligen ligger svarta plaströr i källargolvet, man gjorde så ibland enligt honom, då kommer det in syre och vattnet blir mer aggressivt och skitigt vad jag förstår. Kanske kan det förklara en läckande värmeväxlare också?

Jag ska fundera om jag kan trixa lite med det.

Tack för hjälpen

[HBerggren]

Menar du det som finns beskrivet på sidan 26 (28 i pdf-en) "Dockninge -Extra Shuntgrupp". Fast där finns ju bara en shunt?

Vad gäller radiatortermostater tror jag att jag skrivit redan men de sätter igen direkt, fungerar inte här. Det var någon rörmokare som sa att det möjligen ligger svarta plaströr i källargolvet, man gjorde så ibland enligt honom, då kommer det in syre och vattnet blir mer aggressivt och skitigt vad jag förstår. Kanske kan det förklara en läckande värmeväxlare också?

Jag ska fundera om jag kan trixa lite med det.

Tack för hjälpen

Oj, missade det med radiatortermostaterna också. Kanske är mycket järnrör och vattnet har aldrig blivit "dödat" (nästan upp i kok). Har man ingen sol eller vedeldning så blir det väl så som du har det. Någon annan kan det ämnet bättre.

Jag tänkte på sidan 3 enligt Nibe manualen. Där SV1 sitter intill något form av förbränningspanna. Tänker att du borde den ju kunna shunta så som anläggningen kräver. Shuntning enligt FG1.

Klippte om en färdig bild och skrev lite hur jag tänker:

[25fOCUS]

Menar du det som finns beskrivet på sidan 26 (28 i pdf-en) "Dockninge -Extra Shuntgrupp". Fast där finns ju bara en shunt?

Vad gäller radiatortermostater tror jag att jag skrivit redan men de sätter igen direkt, fungerar inte här. Det var någon rörmokare som sa att det möjligen ligger svarta plaströr i källargolvet, man gjorde så ibland enligt honom, då kommer det in syre och vattnet blir mer aggressivt och skitigt vad jag förstår. Kanske kan det förklara en läckande värmeväxlare också?

Jag ska fundera om jag kan trixa lite med det.

Tack för hjälpen

Plast eller gummislngar i golvet, det finns ett Canadensiskt system med gummilangar, ca 10-12 mm tjocka. Dessa slangar är inte difftäta utan släpper in ca 3-5 % syre, det innebär att övriga systemet rostar sönder/blir  skit i . Ävensom att del del som har slangar ska växlas  med separat växlare/shuntgrupp och cirkump som tÃ¥l färskvatten, det vatten som cirkulerar i GV/slangar fÃ¥r inte ha kontakt med andra delar i systemet

[vildevilde]

Nu vet vi ju inte om det är plastslangar, det har ju varit så i 50 år snart.

Jag kör på som det är, kopplar förbi värmeväxlaren till att börja med. Hur det blir med det senare, får se om lusten faller på.

Ska fundera över shuntstyrningarna i alla fall.

Som jag skrivit förut så fungerar anläggningen ju hyfsat med förhållandevis lite el.

Tack

[vildevilde]

Oj, missade det med radiatortermostaterna också. Kanske är mycket järnrör och vattnet har aldrig blivit "dödat" (nästan upp i kok). Har man ingen sol eller vedeldning så blir det väl så som du har det. Någon annan kan det ämnet bättre.

Jag tänkte på sidan 3 enligt Nibe manualen. Där SV1 sitter intill något form av förbränningspanna. Tänker att du borde den ju kunna shunta så som anläggningen kräver. Shuntning enligt FG1.

Klippte om en färdig bild och skrev lite hur jag tänker:

Om man läser på sidan 16 (Nibes numrering), Dockning-Oljetillsats (det måste ju vare det som vi ska använda till annat) används ju SV1 men den går bara när när "....panngivaren (PG) uppnår inställd startnivå börjar shuntventil (sv1 antar jag) reglera......." Då måste man lura systemet med hjälp av panngivaren PG, placera den på lämpligt ställe och ställa in den på lämpligt sätt. Jag får fundera vidare..

[vildevilde]

Jag  kom pÃ¥ att det finns tyvärr en ytterligare svÃ¥righet här. Nibe smo 10 har fler delvis olika manualer. Smo 10 är alltsÃ¥ bestyckad med delvis olika komponenter och/eller programvara beroende pÃ¥ vilket Ã¥r den är tillverkad. Det är därför sidonumren inte stämmer med min pappersmanual och den pdf som är länkad till tidigare här. Jag tror inte det skiljer mycket i själva manualerna men följande är den samma som jag har pÃ¥ papper och rimligen borde höra till den som finn installerad här.  https://www.nibe.eu/assets/documents/10501/511879-6.pdf