Ämne: Trycket höjs i min radiator/acktankkrets

[vildevilde]

Det började droppa konstant från säkerhetsventilen i dag, trycket var dubbelt så högt som vanligt.

Jag kan komma pÃ¥ tvÃ¥ orsaker att trycket höjs.  Ett: expansionskärlen funkar inte. TvÃ¥:  det läcker in vatten frÃ¥n färskvattenledning.

Systemet värms av en värmepump, det finns två slutna expansionskärl, jag har tömt dom på vatten och tryckt in en del luft så att de båda har 1 bar grundtryck. Jag är 99 % säker på att det inte läcker in vatten via påfyllnadsventilen. Det hörs tydlig om/när det börjar komma vatten den vägen.

Värmepumpen är avstängd, inga elpatroner är inkopplade.

Det verkar som om trycket fortfarande höjs efter åtgärden i expansionskärlen.

Jag har ingen vattenmätare så jag kan inte se om det finns ett litet vattenflöde.

Jag kom på att det finns en till teoretisk väg från färskvatten till radiator/ackumulatortank-krets. Det finns en liten separat plattvärmeväxlare från Alfa Laval som med hjälp av en tryckgivare och en cirkulationspump förvärmer kallvattnet innan det kommer in i varmvattenberedaren. Om värmeväxlaren läcker invändigt skulle det ju förklara hur det läcker in vatten. Skulle tro att plattvärmeväxlaren är ca 10 år gammal, är det möjligt att den kan läcka invändigt, är det vanligt att de gör det?

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att koppla bort/förbi värmeväxlaren bara för att kontrollera om det skulle vara problemet.

Har jag tänkt rätt eller kan det vara något anat som händer?

[purjo__]

1 bar förtryck är lite väl högt. Testa att sänka till 0,5 bar. Sen har du väl nån huvudavstängning för tappvattnet du kan stänga av ett tag för att utesluta att det kommer in vatten den vägen?

[vildevilde]

1 bar förtryck är lite väl högt. Testa att sänka till 0,5 bar. Sen har du väl nån huvudavstängning för tappvattnet du kan stänga av ett tag för att utesluta att det kommer in vatten den vägen?

Tack för svaret, ok, det står en skylt på en av expansionskärlen, 1 bar förtryck men jag kan släppa ut lite luft. Det var kanske ok som det var tidigare.

Tyvärr så läcker huvudvattenkranen och där finns ingen avstängning efter det. Men jag har kunnat stänga den andra kretsen (radiator/ackumulatorvattenkretsen) på bägge sidor om värmeväxlaren och det ser ut som om det hjälper.

Jag ska montera en kulventil på vattenledningen innan värmeväxlaren i morgon. Då kan jag jobba sen med att koppla förbi värmeväxlaren på färskvattensidan utan att bli av med vatten i hela huset.

Tyvärr kommer det att bli krÃ¥ngligt att ersätta  värmeväxlaren för jag kan nog inte hitta en likadan värmeväxlare eller en med samma mÃ¥tt pÃ¥ och sinsemellan anslutningarna,det är hÃ¥rda grova rör som är kopplade dit och runtomkring. Dvs, det är liksom inget som är flexibelt pÃ¥ radiatorkretsens rör.

[25fOCUS]

Växlarna brukar inte paja, men kan hända, finns det nÃ¥gon skylt pÃ¥ växlaren ?  Det finns ersättningar för den om den inte vill vara med. Det med att trycket stiger i systemet och säken 1,5 bar löser. Var sitter växlaren, pÃ¥ utsidan eller inbyggd i VP ? Det gÃ¥r säkert att fÃ¥ fram uppgifter vad som sitter där.

[vildevilde]

Jag har försökt hitta en likadan men inte lyckats. Och, det är inte jag som har totat ihopa detta bygge, jag har däremot rensat upp det en hel del 

[25fOCUS]

Lite udda montage för VV -förvärmning, har du en VVB efter som spetsar tempen, sen det med växlaren, så ring Alfa Laval och uppge typen på den så får du ett bra svar, men tveksamt om den läcker.

[vildevilde]

Lite udda montage för VV -förvärmning, har du en VVB efter som spetsar tempen, sen det med växlaren, så ring Alfa Laval och uppge typen på den så får du ett bra svar, men tveksamt om den läcker.

Japp det går in i VVB efter värmeväxlaren.

Nu när jag isolerat växlaren från radiatorkretsen stiger inte trycket längre. Jag testar att ringa Alfa Laval. Tack

[vildevilde]

Jag gick ner och testade igen, la örat till kallvattenröret in i växlaren, öppnade kulventilen till radiatorkretsen under växlaren och dÃ¥ kan jag väldigt  tydligt höra hur det börjar susa, det smyger in vatten, dvs den läcker.

[vildevilde]

Jag fick svar från Alfa Lavall i dag, det finns en ersättare med samma mått och anslutningar för min värmeväxlare, ersättaren heter CB30-24H. Tyvärr kostar den nästan 8000 kronor här i Sverige, men den finns för ca 2900 i Indien på Ebay, fri frakt, uppskattningsvis en tusenlapp till i moms o avgifter så hamnar man på halva priset.

Tack för rådet att kontakta Alfa Laval, jag hade inte en tanke på att det skulle finnas ersättare som passar.

Frågan är om jag ska köra utan värmeväxlare. det gör att varmvattnet inte räcker till om det är flera som duschar, o andra sidan är vi normalt bara två i huset och då fungerar det utan värmeväxlare. Frågan är också hur mycket förluster jag får eftersom pump och värmeväxlare blir varma så fort jag tappar en skvätt varmvatten, och sen kyls de av. Men direktuppvärmt vatten tar ju mycket mer el än via värmepumpen? Förluster visavi vinster?

Nu kommer jag först och främst att bara koppla förbi värmeväxlaren, i andra hand blir det kanske ett köp från Indien....?

[HBerggren]

Kan du inte köpa en extra/större varmvattensberedare för pengarna? Blocket tänker jag på.

Annars säljs det ofta begagnade CTC-växlare på Tradera från säljaren Kat-Jask. 250-400 kr ungefär brukar de gå för. Rören kan du koppla om själv. Handla lite lödtenn utan bly, lödfett och några lödböjar för medelpris 15 kr styck. Löder gör du med vanlig gasolbrännare. Renlighet är viktigt. Så lite Scotch brite-putsning innan på berörda ytor så blir det bra. Det är ju bara 3 av rören som kan behöva flyttas.

Nibe tappman är också ett bra objekt att slakta som man vet att det gått rent vatten igenom.


Edit: Om du visar upp mer av systemet, husets specifikation och krav så kanske någon har ännu bättre förslag.

[vildevilde]

Kan du inte köpa en extra/större varmvattensberedare för pengarna? Blocket tänker jag på.

Annars säljs det ofta begagnade CTC-växlare på Tradera från säljaren Kat-Jask. 250-400 kr ungefär brukar de gå för. Rören kan du koppla om själv. Handla lite lödtenn utan bly, lödfett och några lödböjar för medelpris 15 kr styck. Löder gör du med vanlig gasolbrännare. Renlighet är viktigt. Så lite Scotch brite-putsning innan på berörda ytor så blir det bra. Det är ju bara 3 av rören som kan behöva flyttas.

Nibe tappman är också ett bra objekt att slakta som man vet att det gått rent vatten igenom.


Edit: Om du visar upp mer av systemet, husets specifikation och krav så kanske någon har ännu bättre förslag.

Sstemet är ett hemmabygge drygt tio år gammalt (förra ägaren) det fungerar men de kunde kanske vara bättre. Nibe luft-vatten som värmer en tank på 750 liter (tror jag) en Nibe SMH 10 som styr vp och en av shuntgrupperna (källaren). Det finns två shuntgrupper, jag har separerat källaren och markplan (det var på något knepigt sätt halvt separerat förut) Det stora problemet är att få till en bar styrning på värmen på markplan men det är ju inte rätt inlägg att diskutera det i.

Vi värmer 340 kvm, markplan, källare, garage (10-15 grader) med total elförbrukning på under 14000 kwh samt kanske 4 kubik staplad ved. det är ok.

Värmeväxlaren sitter i serie med en cirkulationspump som startar via en flödesgivare på kallvattenledningen in i värmeväxlaren och som sen går in i varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen drar vatten från ackumulatortanken igenom värmeväxlaren. varje gång vi tappar varmvatten startar pumpen och förvärmer kallvattnet innan varmvatten beredaren, men det betyder också att var gång man skvätter lite halvljummet vatten på händerna eller diskar av något snabbt för hand går pumpen igång, drar runt vatten från acktanken som då värmer rör och värmeväxlare som i sin tur får stå ock svalna i källare - förluster.

Varmvattenberedaren står nu på 1 kw bara men kan ställas på 3 kw i stället, då skulle jag tro att det räcker till. Vi kanske inte är kvar i huset mer än högst några år till så det är inte lönt att investera så mycket. Men begagnade värmeväxlare skulle ju vara ett alternativ.

Vad gäller lödning och sådant har jag byggt in en hel värmeanläggning med vattenburen värme, vedpanna, skorsten och solfångare samt byggt om hela färskvattensystemet och avloppssystemet i ett gammalt hus förut även om det är en 30 år sedan så jag ska nog klara detta om jag vill. Där hade jag istället för en "tom" ackumulatortank som det är här, en tank med slingor både för varmvatten och solfångare.

[HBerggren]

Vill du visa lite mer på tanken? Så kanske går att flytta värmepumpens ena anslutning ett steg uppåt eller neråt och få bättre varmvattenkapacitet med samma tank. Kanske speciellt bra om ni går i framtida säljtankar att rensa upp lite till i pannrummet. Ta bort lite solreserverat vatten i underkant permanent så det förvärmer vattnet mer.

Man kan ju göra en variant av poolfunktionen så den styr en växelventil som väljer hög eller låg returhöjd matchande solsäsongen. Billiga växelventiler även på Tradera.

Jag kikade lite i SMO 10-manualen. Ovanlig variant av två klimatsystem där tyckte jag. Men det borde ju funka att har det så manualen säger. Där källaren är "golvvärmen" eller vice versa. Kom just nu på tanken hur det schemat såg ut med primära shuntningen.. minns inte. Bara så det inte är shuntfri flytande kondensering där.. Aja,d et jag vill säga är att det går nog köra dubbla shuntgrupper med lite vilja från SMO10 så allt fungerar helautomatiskt om man vill lägga tid på det.

Det, det är bara 750L tank du har, inte extra beredare vid sidan om väl?

[vildevilde]

Vill du visa lite mer på tanken? Så kanske går att flytta värmepumpens ena anslutning ett steg uppåt eller neråt och få bättre varmvattenkapacitet med samma tank. Kanske speciellt bra om ni går i framtida säljtankar att rensa upp lite till i pannrummet. Ta bort lite solreserverat vatten i underkant permanent så det förvärmer vattnet mer.

Man kan ju göra en variant av poolfunktionen så den styr en växelventil som väljer hög eller låg returhöjd matchande solsäsongen. Billiga växelventiler även på Tradera.

Jag kikade lite i SMO 10-manualen. Ovanlig variant av två klimatsystem där tyckte jag. Men det borde ju funka att har det så manualen säger. Där källaren är "golvvärmen" eller vice versa. Kom just nu på tanken hur det schemat såg ut med primära shuntningen.. minns inte. Bara så det inte är shuntfri flytande kondensering där.. Aja,d et jag vill säga är att det går nog köra dubbla shuntgrupper med lite vilja från SMO10 så allt fungerar helautomatiskt om man vill lägga tid på det.

Det, det är bara 750L tank du har, inte extra beredare vid sidan om väl?

Nu missförstod du nog lite, jag har inga solfångare eller slingor här, det var i mitt förra hus. Det finns bara en "tom" ackumulatortank. Jag kan inte rita men har gjort en skiss på hur det ser ut. På tanken finns tre anslutningar, två väldigt grova uppe och nere och en 3/4 upp där inloppet från värmepumpen går in. Mellan de två grova uppe och nere finns då de två shuntgrupperna samt längst ut som på skissen värmeväxlaren och dess pump.

Det var mycket mer rör förut då det fanns en hemmagjord shuntgrupp till golvvärmen i utbygget på huset men den fugerade inte alls. Det är borta och lite annat också.

Vad gäller SMH 10 har jag trott att man kunde styra tvÃ¥ kretsar eftersom det finns sv1 och sv2 dvs tvÃ¥ shuntventiler pÃ¥ principritningen men dÃ¥ säger representanten frÃ¥n Nibe att sv1 är värmepumpens krets?? Det har jag inte förstÃ¥tt. Sv 2 styr källaren med utegivare.  Jag är inte hemma pÃ¥ all vokabulären om värmepumpar som exempelvis "flytande kondensering" mm.

Värmeväxlaren är inte så noga men hade jag kunnat styra båda kretsarna med smh 10, kunde det vara intressant.

Som sagt, ursäkta för "ritningens" kvalitet.

[HBerggren]

Oj, japp. Uppfattade precis tvärt om med vilken tank du hade och har nu.

Hur som, det är ju egentligen ett ganska bra system. Lite putsning så borde det gå få perfekt. Men den växlaren känns faktiskt som den är vettig att ha. Det är väl bara lite glest installerat, men ändå inga superlängder som ger nämnvärda förluster. Om du byter växlaren, se till att den hämtar så högt upp i tanken det bara går.

Flytande kondensering innebär att värmepumpen jobbar så nära som möjligt den temperatur som de mest värmekrävande elementen i ditt fall. T ex, när det behövs 40 grader i framledning så slutar värmepumpen gå när det finns 40 grader vid den givare som stannar värmepumpen. Ibland är det en funktion om två givare. Så pumpen ska överköra så lite som möjligt, men ändå inte få skadligt korta gångtider. Stoppen följer upp och ner med utetemperaturens svängningar. Gärna utan ackumulatortank.

Fast kondensering blir mer som en elpatron, strävar efter t ex 52 grader och startar inom en vald hysteres utan att anpassa sig efter utetemperaturen.

Om du vill ha extra varmvattenkapacitet utöver vad du har idag så kan du sätta växelventil där värmepumpen lämnar vatten, så kan du värma tanken lite extra varmt i toppen med värmepumpen, säg alltid 50 grader i alla fall. Då kan du ha kvar värmeområdet nedanför i tanken som ger bra verkningsgrad för pumpen. Om värmeväxlaren får 50 grader hämtat från toppen så vet man att VVB hinner nå över legionellatemperatur med sin 1 kW. När det är varmt ute så blir det inte så mycket värme från värmeväxlaren antar jag. Men det beror lite på om systemet går som fast eller flytande kondensering.

Den shunten med blått på, det är ingen vanlig shunt. Vad heter den?

Jag funderar lite på om Nibes shuntvariant verkligen fungerar för dig, jag tror inte det. Ska förklara imorgon hur jag tänker och föreslå en variant, om inte någon annan känner sig manad förstås.

Lite rörigt inlägg kanske, läggdags här.

Har en begynnad fundering på om du inte skulle byta ut varmvattensberedaren mot en som du primärt värmer med värmepumpen istället. Kika lite blocket om du hittar någon tank med förrådsberedare eller 1 slinga. Så kör du båda tankarna sen.

[vildevilde]

Jag kollade smh10 igen och ja, jag tänkte fel, det finns bara en shuntstyrning för värme, varianten med två kretsar där den ena måste ha mindre värmebehov än den andra fungerar nog inte då just det varierar med årstiden. På sommaren behöver källaren mer värme än markplan och på vintern är det tvärt om.

Lägg inte för mycket tid då jag inte är säker på att jag vill lägga tid och pengar på det hela, det finns annat som är högre prioriterat just nu.