Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 26 maj 2020, 18:13:54 »

Jag  kom på att det finns tyvärr en ytterligare svårighet här. Nibe smo 10 har fler delvis olika manualer. Smo 10 är alltså bestyckad med delvis olika komponenter och/eller programvara beroende på vilket år den är tillverkad. Det är därför sidonumren inte stämmer med min pappersmanual och den pdf som är länkad till tidigare här. Jag tror inte det skiljer mycket i själva manualerna men följande är den samma som jag har på papper och rimligen borde höra till den som finn installerad här.  https://www.nibe.eu/assets/documents/10501/511879-6.pdf
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 26 maj 2020, 17:44:32 »

Oj, missade det med radiatortermostaterna också. Kanske är mycket järnrör och vattnet har aldrig blivit "dödat" (nästan upp i kok). Har man ingen sol eller vedeldning så blir det väl så som du har det. Någon annan kan det ämnet bättre.

Jag tänkte på sidan 3 enligt Nibe manualen. Där SV1 sitter intill något form av förbränningspanna. Tänker att du borde den ju kunna shunta så som anläggningen kräver. Shuntning enligt FG1.

Klippte om en färdig bild och skrev lite hur jag tänker:

Om man läser på sidan 16 (Nibes numrering), Dockning-Oljetillsats (det måste ju vare det som vi ska använda till annat) används ju SV1 men den går bara när när "....panngivaren (PG) uppnår inställd startnivå börjar shuntventil (sv1 antar jag) reglera......." Då måste man lura systemet med hjälp av panngivaren PG, placera den på lämpligt ställe och ställa in den på lämpligt sätt. Jag får fundera vidare..
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 26 maj 2020, 17:21:37 »

Nu vet vi ju inte om det är plastslangar, det har ju varit så i 50 år snart.

Jag kör på som det är, kopplar förbi värmeväxlaren till att börja med. Hur det blir med det senare, får se om lusten faller på.

Ska fundera över shuntstyrningarna i alla fall.

Som jag skrivit förut så fungerar anläggningen ju hyfsat med förhållandevis lite el.

Tack

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 26 maj 2020, 15:15:52 »

Menar du det som finns beskrivet på sidan 26 (28 i pdf-en) "Dockninge -Extra Shuntgrupp". Fast där finns ju bara en shunt?

Vad gäller radiatortermostater tror jag att jag skrivit redan men de sätter igen direkt, fungerar inte här. Det var någon rörmokare som sa att det möjligen ligger svarta plaströr i källargolvet, man gjorde så ibland enligt honom, då kommer det in syre och vattnet blir mer aggressivt och skitigt vad jag förstår. Kanske kan det förklara en läckande värmeväxlare också?

Jag ska fundera om jag kan trixa lite med det.

Tack för hjälpen :)
Plast eller gummislngar i golvet, det finns ett Canadensiskt system med gummilangar, ca 10-12 mm tjocka. Dessa slangar är inte difftäta utan släpper in ca 3-5 % syre, det innebär att övriga systemet rostar sönder/blir  skit i . Ävensom att del del som har slangar ska växlas  med separat växlare/shuntgrupp och cirkump som tål färskvatten, det vatten som cirkulerar i GV/slangar får inte ha kontakt med andra delar i systemet
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 maj 2020, 14:09:56 »

Menar du det som finns beskrivet på sidan 26 (28 i pdf-en) "Dockninge -Extra Shuntgrupp". Fast där finns ju bara en shunt?

Vad gäller radiatortermostater tror jag att jag skrivit redan men de sätter igen direkt, fungerar inte här. Det var någon rörmokare som sa att det möjligen ligger svarta plaströr i källargolvet, man gjorde så ibland enligt honom, då kommer det in syre och vattnet blir mer aggressivt och skitigt vad jag förstår. Kanske kan det förklara en läckande värmeväxlare också?

Jag ska fundera om jag kan trixa lite med det.

Tack för hjälpen :)
Oj, missade det med radiatortermostaterna också. Kanske är mycket järnrör och vattnet har aldrig blivit "dödat" (nästan upp i kok). Har man ingen sol eller vedeldning så blir det väl så som du har det. Någon annan kan det ämnet bättre.

Jag tänkte på sidan 3 enligt Nibe manualen. Där SV1 sitter intill något form av förbränningspanna. Tänker att du borde den ju kunna shunta så som anläggningen kräver. Shuntning enligt FG1.

Klippte om en färdig bild och skrev lite hur jag tänker:
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 26 maj 2020, 13:34:19 »

Menar du det som finns beskrivet på sidan 26 (28 i pdf-en) "Dockninge -Extra Shuntgrupp". Fast där finns ju bara en shunt?

Vad gäller radiatortermostater tror jag att jag skrivit redan men de sätter igen direkt, fungerar inte här. Det var någon rörmokare som sa att det möjligen ligger svarta plaströr i källargolvet, man gjorde så ibland enligt honom, då kommer det in syre och vattnet blir mer aggressivt och skitigt vad jag förstår. Kanske kan det förklara en läckande värmeväxlare också?

Jag ska fundera om jag kan trixa lite med det.

Tack för hjälpen :)
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 maj 2020, 13:17:12 »

Jag kollade lite här i: https://www.nibe.fi/assets/documents/10752/511879-8.pdf (Svenska).

Jag tror inte systemet bryr sig som den ena shunten sitter efter den andra (som första figuren i manualen) eller om båda shuntarna sitter parallellt. Det är ju dubbelt av alla utgångar, ingångar och var sin värmekurva med egen förskjutning. Då kan man ju ställa så kurvorna korsar varandra för att få funktionen du beskrev i förra inlägget. Då ska den ju inte ge felkod på något tycker jag. Inställningarna för grupp 2 kan vara dolda beroende på någon viss tidigare inställning.

Men verkar som man bara kan ha en rumsgivare, men man kan välja vilken shuntgrupp den ska kopplas på. Man behöver inte ha någon rumsgivare.

Har du tråkigt någon dag så kan du ju dra kablar provisoriskt och testa. Allt enligt principen "så det borde vara". Men bara om båda shuntarna kan anslutas med kabel, rädd att den blå display är någon rumsgivar-variant. Om det inte skulle gå köra den med fristående ingång med bortkopplad ESBE-rumstyrning, byt ut den shuntmotorn. Tradera 250 kr.


Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha fungerande och injusterade elementtermostater överallt och bara en shunt. Med den tanken du har så går ju värmepumpen bra ändå.
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 26 maj 2020, 09:00:22 »

Jag kollade smh10 igen och ja, jag tänkte fel, det finns bara en shuntstyrning för värme, varianten med två kretsar där den ena måste ha mindre värmebehov än den andra fungerar nog inte då just det varierar med årstiden. På sommaren behöver källaren mer värme än markplan och på vintern är det tvärt om.

Lägg inte för mycket tid då jag inte är säker på att jag vill lägga tid och pengar på det hela, det finns annat som är högre prioriterat just nu.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 maj 2020, 01:18:01 »

Oj, japp. Uppfattade precis tvärt om med vilken tank du hade och har nu.

Hur som, det är ju egentligen ett ganska bra system. Lite putsning så borde det gå få perfekt. Men den växlaren känns faktiskt som den är vettig att ha. Det är väl bara lite glest installerat, men ändå inga superlängder som ger nämnvärda förluster. Om du byter växlaren, se till att den hämtar så högt upp i tanken det bara går.

Flytande kondensering innebär att värmepumpen jobbar så nära som möjligt den temperatur som de mest värmekrävande elementen i ditt fall. T ex, när det behövs 40 grader i framledning så slutar värmepumpen gå när det finns 40 grader vid den givare som stannar värmepumpen. Ibland är det en funktion om två givare. Så pumpen ska överköra så lite som möjligt, men ändå inte få skadligt korta gångtider. Stoppen följer upp och ner med utetemperaturens svängningar. Gärna utan ackumulatortank.

Fast kondensering blir mer som en elpatron, strävar efter t ex 52 grader och startar inom en vald hysteres utan att anpassa sig efter utetemperaturen.

Om du vill ha extra varmvattenkapacitet utöver vad du har idag så kan du sätta växelventil där värmepumpen lämnar vatten, så kan du värma tanken lite extra varmt i toppen med värmepumpen, säg alltid 50 grader i alla fall. Då kan du ha kvar värmeområdet nedanför i tanken som ger bra verkningsgrad för pumpen. Om värmeväxlaren får 50 grader hämtat från toppen så vet man att VVB hinner nå över legionellatemperatur med sin 1 kW. När det är varmt ute så blir det inte så mycket värme från värmeväxlaren antar jag. Men det beror lite på om systemet går som fast eller flytande kondensering.

Den shunten med blått på, det är ingen vanlig shunt. Vad heter den?

Jag funderar lite på om Nibes shuntvariant verkligen fungerar för dig, jag tror inte det. Ska förklara imorgon hur jag tänker och föreslå en variant, om inte någon annan känner sig manad förstås.

Lite rörigt inlägg kanske, läggdags här.

Har en begynnad fundering på om du inte skulle byta ut varmvattensberedaren mot en som du primärt värmer med värmepumpen istället. Kika lite blocket om du hittar någon tank med förrådsberedare eller 1 slinga. Så kör du båda tankarna sen.
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 25 maj 2020, 19:46:54 »

Vill du visa lite mer på tanken? Så kanske går att flytta värmepumpens ena anslutning ett steg uppåt eller neråt och få bättre varmvattenkapacitet med samma tank. Kanske speciellt bra om ni går i framtida säljtankar att rensa upp lite till i pannrummet. Ta bort lite solreserverat vatten i underkant permanent så det förvärmer vattnet mer.

Man kan ju göra en variant av poolfunktionen så den styr en växelventil som väljer hög eller låg returhöjd matchande solsäsongen. Billiga växelventiler även på Tradera.

Jag kikade lite i SMO 10-manualen. Ovanlig variant av två klimatsystem där tyckte jag. Men det borde ju funka att har det så manualen säger. Där källaren är "golvvärmen" eller vice versa. Kom just nu på tanken hur det schemat såg ut med primära shuntningen.. minns inte. Bara så det inte är shuntfri flytande kondensering där.. Aja,d et jag vill säga är att det går nog köra dubbla shuntgrupper med lite vilja från SMO10 så allt fungerar helautomatiskt om man vill lägga tid på det.

Det, det är bara 750L tank du har, inte extra beredare vid sidan om väl?

Nu missförstod du nog lite, jag har inga solfångare eller slingor här, det var i mitt förra hus. Det finns bara en "tom" ackumulatortank. Jag kan inte rita men har gjort en skiss på hur det ser ut. På tanken finns tre anslutningar, två väldigt grova uppe och nere och en 3/4 upp där inloppet från värmepumpen går in. Mellan de två grova uppe och nere finns då de två shuntgrupperna samt längst ut som på skissen värmeväxlaren och dess pump.

Det var mycket mer rör förut då det fanns en hemmagjord shuntgrupp till golvvärmen i utbygget på huset men den fugerade inte alls. Det är borta och lite annat också.

Vad gäller SMH 10 har jag trott att man kunde styra två kretsar eftersom det finns sv1 och sv2 dvs två shuntventiler på principritningen men då säger representanten från Nibe att sv1 är värmepumpens krets?? Det har jag inte förstått. Sv 2 styr källaren med utegivare.  Jag är inte hemma på all vokabulären om värmepumpar som exempelvis "flytande kondensering" mm.

Värmeväxlaren är inte så noga men hade jag kunnat styra båda kretsarna med smh 10, kunde det vara intressant.

Som sagt, ursäkta för "ritningens" kvalitet.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 maj 2020, 18:41:22 »

Vill du visa lite mer på tanken? Så kanske går att flytta värmepumpens ena anslutning ett steg uppåt eller neråt och få bättre varmvattenkapacitet med samma tank. Kanske speciellt bra om ni går i framtida säljtankar att rensa upp lite till i pannrummet. Ta bort lite solreserverat vatten i underkant permanent så det förvärmer vattnet mer.

Man kan ju göra en variant av poolfunktionen så den styr en växelventil som väljer hög eller låg returhöjd matchande solsäsongen. Billiga växelventiler även på Tradera.

Jag kikade lite i SMO 10-manualen. Ovanlig variant av två klimatsystem där tyckte jag. Men det borde ju funka att har det så manualen säger. Där källaren är "golvvärmen" eller vice versa. Kom just nu på tanken hur det schemat såg ut med primära shuntningen.. minns inte. Bara så det inte är shuntfri flytande kondensering där.. Aja,d et jag vill säga är att det går nog köra dubbla shuntgrupper med lite vilja från SMO10 så allt fungerar helautomatiskt om man vill lägga tid på det.

Det, det är bara 750L tank du har, inte extra beredare vid sidan om väl?
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 25 maj 2020, 14:49:00 »

Kan du inte köpa en extra/större varmvattensberedare för pengarna? Blocket tänker jag på.

Annars säljs det ofta begagnade CTC-växlare på Tradera från säljaren Kat-Jask. 250-400 kr ungefär brukar de gå för. Rören kan du koppla om själv. Handla lite lödtenn utan bly, lödfett och några lödböjar för medelpris 15 kr styck. Löder gör du med vanlig gasolbrännare. Renlighet är viktigt. Så lite Scotch brite-putsning innan på berörda ytor så blir det bra. Det är ju bara 3 av rören som kan behöva flyttas.

Nibe tappman är också ett bra objekt att slakta som man vet att det gått rent vatten igenom.


Edit: Om du visar upp mer av systemet, husets specifikation och krav så kanske någon har ännu bättre förslag.

Sstemet är ett hemmabygge drygt tio år gammalt (förra ägaren) det fungerar men de kunde kanske vara bättre. Nibe luft-vatten som värmer en tank på 750 liter (tror jag) en Nibe SMH 10 som styr vp och en av shuntgrupperna (källaren). Det finns två shuntgrupper, jag har separerat källaren och markplan (det var på något knepigt sätt halvt separerat förut) Det stora problemet är att få till en bar styrning på värmen på markplan men det är ju inte rätt inlägg att diskutera det i.

Vi värmer 340 kvm, markplan, källare, garage (10-15 grader) med total elförbrukning på under 14000 kwh samt kanske 4 kubik staplad ved. det är ok.

Värmeväxlaren sitter i serie med en cirkulationspump som startar via en flödesgivare på kallvattenledningen in i värmeväxlaren och som sen går in i varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen drar vatten från ackumulatortanken igenom värmeväxlaren. varje gång vi tappar varmvatten startar pumpen och förvärmer kallvattnet innan varmvatten beredaren, men det betyder också att var gång man skvätter lite halvljummet vatten på händerna eller diskar av något snabbt för hand går pumpen igång, drar runt vatten från acktanken som då värmer rör och värmeväxlare som i sin tur får stå ock svalna i källare - förluster.

Varmvattenberedaren står nu på 1 kw bara men kan ställas på 3 kw i stället, då skulle jag tro att det räcker till. Vi kanske inte är kvar i huset mer än högst några år till så det är inte lönt att investera så mycket. Men begagnade värmeväxlare skulle ju vara ett alternativ.

Vad gäller lödning och sådant har jag byggt in en hel värmeanläggning med vattenburen värme, vedpanna, skorsten och solfångare samt byggt om hela färskvattensystemet och avloppssystemet i ett gammalt hus förut även om det är en 30 år sedan så jag ska nog klara detta om jag vill. Där hade jag istället för en "tom" ackumulatortank som det är här, en tank med slingor både för varmvatten och solfångare.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 maj 2020, 12:42:22 »

Kan du inte köpa en extra/större varmvattensberedare för pengarna? Blocket tänker jag på.

Annars säljs det ofta begagnade CTC-växlare på Tradera från säljaren Kat-Jask. 250-400 kr ungefär brukar de gå för. Rören kan du koppla om själv. Handla lite lödtenn utan bly, lödfett och några lödböjar för medelpris 15 kr styck. Löder gör du med vanlig gasolbrännare. Renlighet är viktigt. Så lite Scotch brite-putsning innan på berörda ytor så blir det bra. Det är ju bara 3 av rören som kan behöva flyttas.

Nibe tappman är också ett bra objekt att slakta som man vet att det gått rent vatten igenom.


Edit: Om du visar upp mer av systemet, husets specifikation och krav så kanske någon har ännu bättre förslag.
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 25 maj 2020, 12:24:08 »

Jag fick svar från Alfa Lavall i dag, det finns en ersättare med samma mått och anslutningar för min värmeväxlare, ersättaren heter CB30-24H. Tyvärr kostar den nästan 8000 kronor här i Sverige, men den finns för ca 2900 i Indien på Ebay, fri frakt, uppskattningsvis en tusenlapp till i moms o avgifter så hamnar man på halva priset.

Tack för rådet att kontakta Alfa Laval, jag hade inte en tanke på att det skulle finnas ersättare som passar. :)

Frågan är om jag ska köra utan värmeväxlare. det gör att varmvattnet inte räcker till om det är flera som duschar, o andra sidan är vi normalt bara två i huset och då fungerar det utan värmeväxlare. Frågan är också hur mycket förluster jag får eftersom pump och värmeväxlare blir varma så fort jag tappar en skvätt varmvatten, och sen kyls de av. Men direktuppvärmt vatten tar ju mycket mer el än via värmepumpen? Förluster visavi vinster?

Nu kommer jag först och främst att bara koppla förbi värmeväxlaren, i andra hand blir det kanske ett köp från Indien....?

Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 20 maj 2020, 21:47:56 »

Jag gick ner och testade igen, la örat till kallvattenröret in i växlaren, öppnade kulventilen till radiatorkretsen under växlaren och då kan jag väldigt  tydligt höra hur det börjar susa, det smyger in vatten, dvs den läcker.
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 20 maj 2020, 21:31:25 »

Lite udda montage för VV -förvärmning, har du en VVB efter som spetsar tempen, sen det med växlaren, så ring Alfa Laval och uppge typen på den så får du ett bra svar, men tveksamt om den läcker.
Japp det går in i VVB efter värmeväxlaren.

Nu när jag isolerat växlaren från radiatorkretsen stiger inte trycket längre. Jag testar att ringa Alfa Laval. Tack
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 maj 2020, 21:22:32 »

Lite udda montage för VV -förvärmning, har du en VVB efter som spetsar tempen, sen det med växlaren, så ring Alfa Laval och uppge typen på den så får du ett bra svar, men tveksamt om den läcker.
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 20 maj 2020, 20:45:26 »

Jag har försökt hitta en likadan men inte lyckats. Och, det är inte jag som har totat ihopa detta bygge, jag har däremot rensat upp det en hel del  ;)
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 maj 2020, 19:26:05 »

Växlarna brukar inte paja, men kan hända, finns det någon skylt på växlaren ?  Det finns ersättningar för den om den inte vill vara med. Det med att trycket stiger i systemet och säken 1,5 bar löser. Var sitter växlaren, på utsidan eller inbyggd i VP ? Det går säkert att få fram uppgifter vad som sitter där.
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 20 maj 2020, 18:36:02 »

1 bar förtryck är lite väl högt. Testa att sänka till 0,5 bar. Sen har du väl nån huvudavstängning för tappvattnet du kan stänga av ett tag för att utesluta att det kommer in vatten den vägen?

Tack för svaret, ok, det står en skylt på en av expansionskärlen, 1 bar förtryck men jag kan släppa ut lite luft. Det var kanske ok som det var tidigare.

Tyvärr så läcker huvudvattenkranen och där finns ingen avstängning efter det. Men jag har kunnat stänga den andra kretsen (radiator/ackumulatorvattenkretsen) på bägge sidor om värmeväxlaren och det ser ut som om det hjälper.

Jag ska montera en kulventil på vattenledningen innan värmeväxlaren i morgon. Då kan jag jobba sen med att koppla förbi värmeväxlaren på färskvattensidan utan att bli av med vatten i hela huset.

Tyvärr kommer det att bli krångligt att ersätta  värmeväxlaren för jag kan nog inte hitta en likadan värmeväxlare eller en med samma mått på och sinsemellan anslutningarna,det är hårda grova rör som är kopplade dit och runtomkring. Dvs, det är liksom inget som är flexibelt på radiatorkretsens rör.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 maj 2020, 17:33:23 »

1 bar förtryck är lite väl högt. Testa att sänka till 0,5 bar. Sen har du väl nån huvudavstängning för tappvattnet du kan stänga av ett tag för att utesluta att det kommer in vatten den vägen?
Skrivet av: vildevilde
« skrivet: 20 maj 2020, 16:03:22 »

Det började droppa konstant från säkerhetsventilen i dag, trycket var dubbelt så högt som vanligt.

Jag kan komma på två orsaker att trycket höjs.  Ett: expansionskärlen funkar inte. Två:  det läcker in vatten från färskvattenledning.

Systemet värms av en värmepump, det finns två slutna expansionskärl, jag har tömt dom på vatten och tryckt in en del luft så att de båda har 1 bar grundtryck. Jag är 99 % säker på att det inte läcker in vatten via påfyllnadsventilen. Det hörs tydlig om/när det börjar komma vatten den vägen.

Värmepumpen är avstängd, inga elpatroner är inkopplade.

Det verkar som om trycket fortfarande höjs efter åtgärden i expansionskärlen.

Jag har ingen vattenmätare så jag kan inte se om det finns ett litet vattenflöde.

Jag kom på att det finns en till teoretisk väg från färskvatten till radiator/ackumulatortank-krets. Det finns en liten separat plattvärmeväxlare från Alfa Laval som med hjälp av en tryckgivare och en cirkulationspump förvärmer kallvattnet innan det kommer in i varmvattenberedaren. Om värmeväxlaren läcker invändigt skulle det ju förklara hur det läcker in vatten. Skulle tro att plattvärmeväxlaren är ca 10 år gammal, är det möjligt att den kan läcka invändigt, är det vanligt att de gör det?

Tyvärr finns det inget enkelt sätt att koppla bort/förbi värmeväxlaren bara för att kontrollera om det skulle vara problemet.

Har jag tänkt rätt eller kan det vara något anat som händer?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!