Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HermanS skrivet 21 mars 2012, 20:06:23
-
Hej på er alla, jag skrev precis denna frågan till experterna för energi och värmepumpar i tidningen Vi i Villa, har ni några svar eller lösningar? Kanske har ni varit med om samma problem och hittat en lösning. Vi vädjar då om er hjälp.
Hej...vi bor i Småland och köpte ett hus i maj 2011 så detta var första vintern i huset. Det är borrat bergvärme 2005 och det är en bergvärmepump nibe fighter 1215, 7 kw med 6 kw elpatron. När det var som kallast nu i vinter funkade det inte riktgit och då ringde vi till en kyl å värmetekniker som kom och tittade på den och det var elpatronen som hade slagit ifrån. När de då kollade värdena på pumpen såg de att det var mycket dåliga värden på köldbäraren, -2 in och -4 ut. De sa att borrhålet troligtvis inte klarar en tredje vinter efter 2 så här kalla vintrar vi har haft och att man måste göra något åt det inför nästa vinter, antingen borra djupare nu är det borrat 134 m enligt borrprotokollet (de som borrade 2005 skulle kunna kompleteringborra detta för 15000 kr minus rotavdrag) eller att sätta in en 9kwh elpatron för att inte belasta hålet så mycket som nu. Hur ser ni på det hela som kan de här med borrhål och bergvärme, är det för dåligt borrat 134 m 2005 och vad skulle det kosta att borra djupare och när kan man göra det? Eller har ni förslag på någon annan lösning för att värdena ska bli bättre och det inte ska bli en ispelare ner i backen. Det svåra är ju att alla säger olika, en del säger att man inte kan borra ett gammalt hål djupare då deras borr kan förstöras och en del säger att vi både måste borra djupare och sätta in en större värmepump då vi tar ut för mycket energi ur hålet utifrån vårt energibehov, vårt hus är ett gammalt två planshus från 47 med två x 90 kvm plus källare 90 kvm. Läser man dock på energimyndighetens hemsida skriver de dock att man kan ha en mindre värmepump typ 7 kwh och sen komplettera med elpatron och på så vis få en pump som går mer jämt under hela året, stämmer det. En ytterliggare tanke är att installera en kamin som komplement under vinter, men kan man tänka så? Vi är oroliga inför nästa vinter vad vi måste göra för att få värme i huset, det hela handlar ju om att vi inte får har så här dåliga köldbärarvärden. Värdena har blivit något bättre nu när det är mildare runt 0. grader in och -2 ut. Det handlar ju om så stora pengar så vi vill ju inte göra något förhastat, vi ber er svara på denna fråga då vi verkligen behöver ett expertutlåtande då alla borrare å rörmokare säger olika. Tack på förhand Mvh Herman
-
Hej!
Nu är ju inte jag någon höjdare på det här faktiskt.
Men jag har sett folk här på forumet med sämre värden på KB in än vad du har :)
Men vad jag förstår så har du alltså 270 kvm som du värme upp till rumstemperatur med en 7kw VP?
I mina ögon låter det som att det är lite för klen pump för huset om det inte är väldigt mycket tillägsisolerat och golvvärme kanske?
Dom flesta vill ha en värmepump som klarar av husets behov eller iallafall 80-90 % UTAN eltillskott.
Min tanke är att du borde ha en större pump, och ska du ha det så måste du ha ett bättre hål..
Eller ett hål till helt enkelt.
KB temperaturen är inte ditt problem i det här fallet.. Inte än iallafall :)
Nu kan det ju vara så att jag är helt ute och cycklar... Och det är jag säkert, jag är fortfarande i "upplärnings stadiet". Det kommer nog komma folk och ställa många frågor och komma med bättre svar :)
tummenupp
-
Det skulle vara intressant att få lite mer driftdata.
Vet du hur många drifttimmar kompressorn har haft sedan Ni flyttade in?
Även antalet drifttimmar för elpatron.
Vilken framledningstemperatur behövs vid rejäl kyla?
Är 134 meter det aktiva djupet eller det totala borrdjupet?
-
Det går att komplettera en borra med jordvärme om du har plats 200 meter slang gör stor skillnad fast egentligen så har du inte så dåliga värden så du ska egentligen inte behöva göra nått. En större elpatron ska normalt inte göra nån skillnad elpatron ska endast gå tillsammans med kompressorn aldrig utan att kompressorn går så borran kommer inte (och ska inte) att vila med en kraftigare elpatron. Om du tycker elräkningarna verkar ok skulle jag köra på som det är.
-
Det jag skulle göra är att se över följande:
Isolering på vind, ett hus från 1947 har i bästa fall ett lager sågspån på vind, lägg då dit nått cellulosabaserad isolering (om det inte är snetak men 90+90 m2 antyder att det inte är det?).
Temperatur i källare, hur varmt måste ni ha där? själv skruvar jag ner där till 12-15 °C på vintern, gamla källare är riktiga energitjuvar.
Funderar ni på att dränera om källaren så se till att isolera utvändigt med t ex isodrän, det hjälper också lite grand.
Sen kan man överväga att lägga pengar på värmepump, men det kostar tyvärr.
Räkna inte med att få några stora pengar för den ni har och sen behövs mer kollektor, idén med att komplettera med jordvärmeslang är mest ekonomisk om det finns tomtmark (du behöver inte så jättemycket mark, troligen 300-400 m2).
-
När de då kollade värdena på pumpen såg de att det var mycket dåliga värden på köldbäraren, -2 in och -4 ut. De sa att borrhålet troligtvis inte klarar en tredje vinter efter 2 så här kalla vintrar vi har haft
Det var inte speciellt bra värden men ingen katastrof. -2 in var vanlig dimensionering för 10 år sedan när elen var billig i förhållande till meter borrning. Numer är det inte ekonomiskt optimalt. Tekniskt sett fungerar det och kommer att fungera i framtiden. Det finns massor av gamla borrhål som är som ert. Borrhålet kommer att klara en tredje kall vinter. Ur den synpunkten behöver inte borrhålet fördjupas.
Hur många timmar har pumpen gått sedan 2005 och när under 2005 installerades den? Den uppgiften säger en hel del om hur hårt borrhålet belastas. Har ni någon uppfattning om vilken utetemperatur pumpen klarar utan tillsatsel? Värms källaren?
-
Hej igen och ett stort tack för alla dess bra och även lugnande svar......
Vindnen har som ni skriver bara sågspån men funderar på att byta...likaså funderar vi på att göra något åt frånluftsventilationen som vi kopplade in i höstas, antingen sätta in en värmeväxlare (ftx) ca 20000 eller om man ska dra tillbaka ett rör till en ny värmepump och använda energin där, det finns även nått som kallas frånluftsmodul, vad är det? Tanken på kamin finns även, vad tror ni om det som komplement?
Nu när det blir varmare fick jag tipset från en kyl och värmetekniker att stänga av vp-driften en vecka och bara köra på elpatronen så igår stängde jag av den i inställningarna, inatta på 7 timmar hade elpatronen varit aktiv i 5 och det var go värme när jag gick upp, 3 grader ute å 21 inne. Sen ska jag köra igång vp igen efter en vecka och se om kb värdena gått upp igen och om de då ligger stabilt. Vad tror ni om detta, är ju medveten om att de kostar några kronor att göra detta experiment.
När det var som kallast i vintras slog ju elpatronen ifrån och vi hade svårt att få upp värmen under ca 1 vecka sen kom ju teknikern och tryckte på överhettningsskyddet, lampan för elpatronen lyste dock under hela denna veckan så jag trodde den var aktiv, direkt efter han tryckt på överhettningsskyddet gick värmen upp, vi höll ca 17 grader utan elpatronen. Tror ni detta kan ha gjort att kbvärdena gjorde att de skönk till nästan -3 in och -6 ut eller hade de varit samma om elpatronen varit aktiv under denna veckan i vintras?
Jag återkommer med fler driftsvärden, några speciella som önskas, har en del dokumenterats från i feb...
-
det finns även nått som kallas frånluftsmodul, vad är det? Tanken på kamin finns även, vad tror ni om det som komplement?
Frånluftsmodul växlar av den uppvärmda inneluften (frånluften) till brinet, det är en bra lösning särskilt som du verkar ha ett energihål som inte riktigt räcker...
Vattenmantlad kamin är ett bra komplement till elpatroner, men kostar en slant i installation och det krävs en tank att köra den mot plus lite shuntar och en villastyrning mm. dyrt!
Nu när det blir varmare fick jag tipset från en kyl och värmetekniker att stänga av vp-driften en vecka och bara köra på elpatronen så igår stängde jag av den i inställningarna, inatta på 7 timmar hade elpatronen varit aktiv i 5 och det var go värme när jag gick upp, 3 grader ute å 21 inne. Sen ska jag köra igång vp igen efter en vecka och se om kb värdena gått upp igen och om de då ligger stabilt. Vad tror ni om detta, är ju medveten om att de kostar några kronor att göra detta experiment.
Jag förstår inte riktigt varför? självklart kommer brinetempen gå upp om du stänger av värmepumpen, och att det blir kallt i hålet när du kör värmepumpen vet du ju redan så jag kan inte se nyttan med att stänga av en vecka dontknaow
Dessutom kommer experimentet att utföra sig själv när det blir varmare ute
-
Frånluftsmodul och en ordentlig översyn av vinden verkar mest försvarsbart i sammanhanget. Att bygga om och installera FTX kommer du inte ha igen i pengar på många många år, däremot i inomhusklimat eventuellt.
-
Nu när det blir varmare fick jag tipset från en kyl och värmetekniker att stänga av vp-driften en vecka och bara köra på elpatronen så igår stängde jag av den i inställningarna, inatta på 7 timmar hade elpatronen varit aktiv i 5 och det var go värme när jag gick upp, 3 grader ute å 21 inne. Sen ska jag köra igång vp igen efter en vecka och se om kb värdena gått upp igen och om de då ligger stabilt. Vad tror ni om detta, är ju medveten om att de kostar några kronor att göra detta experiment.
Jag tycker det var ett ovanligt korkat förslag av teknikern. Det är självklart att temperaturen går upp. Det kommer inte heller att bli några stabila värden. När pumpen startar kommer temperaturen att börja sjunka igen.
När det var som kallast i vintras slog ju elpatronen ifrån och vi hade svårt att få upp värmen under ca 1 vecka sen kom ju teknikern och tryckte på överhettningsskyddet, lampan för elpatronen lyste dock under hela denna veckan så jag trodde den var aktiv, direkt efter han tryckt på överhettningsskyddet gick värmen upp, vi höll ca 17 grader utan elpatronen. Tror ni detta kan ha gjort att kbvärdena gjorde att de skönk till nästan -3 in och -6 ut eller hade de varit samma om elpatronen varit aktiv under denna veckan i vintras?
Om pumpen är rätt inställd hade det blivit samma värden. När tillsatsel behövs skall pumpen på hela tiden. Gör den inte det är det något fel på inställningarna. Det skall aldrig bli så att den stannar och tillsatselen står för uppvärmningen.
Om elpatronen gick 5 timmar kan den ha dragit max 30 kW vilket i medel på 7 timmar bli ca 4 kW vilket, med tanke på husets storlek, inte är så farligt om det var +3 ute.
PS: Skulle vi kunna få drifttidsvärdena för pump och tillsatsel och helst uppgift om när under 2005 pumpen togs i drift.
-
Om överhettningsskyddet på elpatron varit utlöst så har nog timmarna för tillsats ökat så mycket att det inte ger något att läsa av de timmarna, styrsystemet tror ju att det kört el men det har ju inte fungerat.
Dåligt att det inte kommer larm när överhettningsskyddet löst ut.
-
Antalet tillsatstimmar talar i alla fall om när tillsatsel skulle ha behövts och det säger en del om dimensioneringen. Kompressorn skall gå i vilket fall som helst. Att det sen inte blev någon värme är en annan sak.
-
Men om tillsatsen fungerat så skulle ju temperaturen stigit och tillsatsen slått ifrån.
-
Det är riktigt, då räknas det betydligt fler tillsatstimmar än vad som skulle ha behövts. Tänkte inte färdigt där.
-
Om endast vp klarar att hålla 17 grader inne när det är som kallast så bör inte dimensioneringen på vp vara helt fel. Vad är du orolig för -3 på kb in är ingen katastrof kör på nått år och håll koll på tempen och sjunker den borra eller gräv.
-
Har du redan i dag central frånluft så är nog en FLM den bästa investeringen.
-
Om endast vp klarar att hålla 17 grader inne när det är som kallast så bör inte dimensioneringen på vp vara helt fel. Vad är du orolig för -3 på kb in är ingen katastrof kör på nått år och håll koll på tempen och sjunker den borra eller gräv.
Min åsikt också. Borrhålet är lite för grunt men det kan man leva med, det kostar lite extra. 30 meter till 2005 hade inte varit dumt, men komplettering idag? Tveksamt om det lönar sig. Jag tycker nog att innan man börjar försöka lösa ett problem bör man fundera över om det verkligen är ett problem.
-
En FLM eller en utedel till brinen som kopplas in vid en viss utetemp. typ +7 °C. Då används inte borrhålet vilket gör att det får vila mycket längre.
Sen tycker inte ja att -2 är någon katastrof. Jag menar hur ser det ut på en uteluftvp en vinterdag med -10 °C? I bästa fall -13 °C in på brinen kke.
-
Jag är överens med de andra att en FLM är en bra idé.
Detta tillsammans med en översyn av vindsisoleringen kommer troligen förbättra situationen och till en vettig peng.
Jag skulle vänta med en kamin, om det inte är en grej du vill ha som mysfaktor också?
-
En FLM eller en utedel till brinen som kopplas in vid en viss utetemp. typ +7 °C. Då används inte borrhålet vilket gör att det får vila mycket längre.
En utedel som kopplas in när det är varmt är meningslös. Den kommer bara att bidra med värme när borrhålet inte belastas speciellt hårt och då behövs den inte. Det är i januari-februari som borrhålstemperaturen är som lägst. Ett borrhål behöver inte vila sig.
-
Hej igen och återigen tack för alla svar, ni verkar så kunniga, vore intressant å veta om ni bara är allmänt insatta för att ni har VP själva eller om ni jobbar med detta på något sätt..
Ok en frånluftsmodul låter ju intressant, vad kostar en sådan och hur funkar det. Vi satte ju in mekaniskt frånluft i höstas som suger från tvättstugan i källaren samt badrum plan 1 och 2 och fläkten sitter på vinden och går sedan ut genom skorstenen. Måste inte en flånluftsmodul kopplas in mot VP på något sätt så vi måste dra ett rör från vinden ner i källaren igen och går den koppla in mot min pump nibe Fighter 1215?
Läste precis av elmätaren och nu på ett dygn har det gått åt 94 kwh med VP av medan det under 15-21 mars (6 dygn) gick åt 265 kwh (ca 44 / dygn) samt 381 kwh för de 8 dygnen innan dess (ca 47/dygn) med VP på. Är det normalt för detta dygnet tycker ni? Det blir ju ca 100 kr/dygn så frågan är om man ska slå på VP igen nu till helgen då om ni inte tycker att det är någon vits att ha den avstängd en vecka som teknikern sa.
Här kommer några värden från feb.
VB-Fram 36 (54) grader
Varmvatten 48 grader
utetemp -3 grader
VBr 29 (A)
VV start 49 (44)
KB-f -3 grader
KB-r -6 grader (-12 (har nu ställt om till -8 av teknikern))
Kurvlutning 9
VB-Fram min 10 grader
VB-Fram max 54 grader
VP Starter 33628 (tror den aldrig är nollställd sen 2005)
VP till
Vp-tid 29483 h
Ts-tid 4498 h
Grundinst 0 00
Grad-min -660
VP- grad min 60 (Standard)
TS- grad min 300 (Standard)
VB diff VP 13 (Standard)
Diff VP-TS 3 (Standard)
VP-intervall 20 min (Standard)
VVB-stopp 50 grader (Standard)
XVV-stopp 65 grader(Standard)
XVV-intervall 14d (Standard)
DriftP 1= sluten (Standard)
HP/MS 1 LP 1 (Standard)
KB-pump 0 (Standard)
EP-drift 0 (Standard)
Kal.ute 0 (Standard)
Rum 0 (Standard)
KB -f 0 (Standard)
KB -r 0 (Standard)
Statistik jag fört sedan sep. 2011 (datum, VP starter, VP-tid, TS-tid, tid/start sen sist.)
24/9 31261 27186h 3632h
26/9 31381 27204h 3632h 9 min/start
1/10 31629 27320h 3632h 6,3 min/start
15/10 32407 27373h 3633h 11 min/start
23/10 32800 27510h 3654h 21 min/start
26/1 33628 29466h 4482h 141,7 min/start VP 21h/dag, TS 8,9h/dag
30/1 33633 29566h 4528h 20h / start VP gick nästan konstant
21/3 34080 30582h 4848h 136,4 min/start
Från den 31/1 till den 10/2 kollade jag KB f och retur nästan dagligen och fram låg konstant på -2 eller -3 medans retur låg mellan -3 till -6
Tack än en gång för alla bra svar! Ser nu fram emot er analys efter att ni läst detta.
//Herman
-
Frånluftsmoduler finns i lite olika modeller och storlekar, men dessa är väl ganska typiska:
http://www.vvs-boden.se/nibe-flm-30-franluftsmodul-p-1864.html (http://www.vvs-boden.se/nibe-flm-30-franluftsmodul-p-1864.html)
http://www.vvs-boden.se/bosch-el-280-franluftsmodul-p-6006.html (http://www.vvs-boden.se/bosch-el-280-franluftsmodul-p-6006.html)
Modulen kopplas på frånluftkanalen på nåt lämpligt ställe och till den behöver du dra el och isolerade kopparrör för brine.
-
Antar man att pumpen installerades våren eller sommaren 2005, alltså mellan två uppvärmningssäsonger, har den gått 4200 timmar/år. Det betyder att pumpen är lite klen, min går 4100 timmar/år och lider av samma åkomma. Antalet tillsatstimmar är högt men med tanke på att elpatronerna inte har fungerat en tid känns det vågat att basera någon analys på den. För perioden 1/10 till 30/1 gick pumpen 2246 timmar, min gick 2058. Det understryker att pumpen är lite för liten. Jämför jag med mina värden skulle jag gissa att en optimalt fungerande värmepump förbrukat el för 1000 till 1500 kr/år kronor mindre vid samma innetemperatur.
Det verkar vara korta drifttider. 21 minuter per start i slutet av oktober är inte mycket under en tid då pumpen gick 127 137 av 192 timmar. Alla inställningarna är standardinställningar. Jag skulle öka gradminuterna från 60 till ett högre värde. I så fall behöver gradminuterna för TS ökas i motsvarande grad.
Vad är det för typ av radiatorer i huset? Sektionsradiatorer (typ dragspelsbälg) eller platta plåtradiatorer? Troligen behöver radiatorerna trimmas in (kontrollera temperaturdifferenserna över dem), det har säkert inte gjorts om pumpen går på standardinställningarna. Värmekurva 9 är rimligt för området så det kan inte vara något uppenbart problem med radiatorer med för låg temperaturdifferens.
Förbrukningssiffrorna är rimliga med tanke på husets storlek och ålder men det är svårt att analysera siffror från den här årstiden. Solen värmer och försvårar analysen.
En FLM kan man montera uppe på vinden men köldbärarrören måste isoleras diffusionstätt så att det inte fukt vandrar in. Man får inte använda slang inomhus i och med att köldbäraren räknas som brännbar.
En lite konstig sak är de låga köldbärartemperaturerna. Borrhålet är 134 meter och pumpen tar ungefär 4,3 kW värme från berget. Ett normalt borrhål borde ge KBin på -1 till noll grader. Är det långt ner till grundvatten eller är det något speciellt med berggrunden i trakten? Det borde inte bli så låga temperaturer om grundvattnet och normalt berg finns på ca 5 meters djup.
-
Kan det vara så att KB tempmätaren visar fel? Min erfarenhet är att det ärsvårt att få rättvisande temp.
Jag har gjort en egen tempmätare. En kalibrerad termometer vars känselkropp sitter på en tunn metallstav och som jag kör ner genom expansionskärlet rakt ner i KBledningen. Går bra i mitt fall. Sedan beror det på hur kärlet sitter. Man kan t.o.m se att temp är olika i olika delar av flödet.
Jag har sett att det vanligtvis avviker. Upp till flera grader. Större variationer än vad man förväntar sig. Vp-instrumenten ser så förtroendegivande ut så vi ifrågasätter dem inte ens.
-
Ok att en givare visar fel men att bägge för det så att differensen är rimligt verkar lite osannolikt.
Pumpen gick 137 av 192 möjliga timmar, dvs en start var 20:e minut. Vilket betyder att den stod still ca 8 minuter per driftcykel. Men är det möjligt, är det inte en minimitid på 20 minuter på Nibepumparna, det som kallas vp-intervall?
-
Ok att en givare visar fel men att bägge för det så att differensen är rimligt verkar lite osannolikt.
Pumpen gick 137 av 192 möjliga timmar, dvs en start var 20:e minut. Vilket betyder att den stod still ca 8 minuter per driftcykel. Men är det möjligt, är det inte en minimitid på 20 minuter på Nibepumparna, det som kallas vp-intervall?
Det är väl tid mellan starterna, gång 12, stilla 8 -> 20min.
-
Är VP-intervall tiden mellan starterna går matematiken ihop. Det är bara det att i manualen till min pump står det "Observera att värmepumpen inte kan återstarta inom 15 minuter efter stopp. Den tiden behövs av tekniska skäl." Därför trodde jag att det var 20 minuter vilotid. Är det tiden mellan två starter kan det bli så att den står still bara någon minut innan den startar igen.
-
Kollade i manualen, där står det "tid mellan VP-starter".
Sedan så verkar det finnas nån minsta tid på nån minut mellan start och stopp.
Nån gång när jag velat tvångsstarta min ganska direkt efter en körning som varit längre än 20 min så står det "VP start om 3min" som räknar ner.
-
Lite synd att man redan gjort jobbet med frånluftsfläkt...
I mitt fall ligger tvättstugan mycket närmare värmepumpen och så brukar det nog vara för det mesta. Kan man vända på flödet i frånluftskanalen och sätta FLM i tvättstugan och skicka frånluften ut genom en vägg? Det skulle bli mycket kortare dragning av brinerör då i mitt fall. Jag grubblar ibland på FLM och frikyla... Min frånluftsfläkt är sedan huset byggdes och den vibrerar lite, som ett lågfrekvent muller, ganska obehagligt. Måste nog göra något åt detta snart.
I Hermans fall, vad skulle det kosta att isolera vinden och hur mycket skulle det ge?
-
VB-Fram 36 (54) grader
Varmvatten 48 grader
utetemp -3 grader
.........
KB-r -6 grader (-12 (har nu ställt om till -8 av teknikern))
Kurvlutning 9
Jag blir lite brydd, hur kan börvärdet på framledningen vara 54 °C om utetemp är -3 °C och kurva 9 är vald?
Hur står ratten vid denna avläsning?
Varför ställde teknikern upp min KB-r?
Dessa temperaturer på KB är inte farliga.
-
Hej igen och tack för alla svar än en gång!
Carl, kan inte svara på hur ratten var ställd, men troligtvis på +2
Jag ringde en borrkille i fredags och berättade situationen och han sa som många andra att det inte är bra värden och att elpatronen får jobba med på vintern. Hans rekomendation var att ta det bra priset på 15 000 - rot för att kompleteringsborra hålet djupare från 134 m till 180 m. Det är samma kille som borrade hålet första gången som gett det priset som en muntlig offert men jag ska nu begära detta skriftligen. En del vill ju inte borra djupare i samma hål om borret skulle nypas och skrotas men om man borras i samma hål med sina egna grejer ska det tydligen gå bra. Sen tyckte han jag skulle vänta tills efter nästa vinter och se hur värdena ligger då, funkar det inte då tyckte han man skulle byta ut enbart kompressorn i VP till en större KW, 9 eller 10 eller vad nästa steg var istället för att installera en FLM, han tyckte att det bara blev ytterligare en till pryl som kan strula.
Vad tror ni om detta inför nästa vinter? I bruksanvisningen står det att man ska borra 130-140 m till en 7 kw nibe figter 1215 men borrkillen jag pratade med sa att man kan borra upp till 200 m utan problem till en 7 kw VP. Vad är erfarenhet av detta?
När det gäller aktivt djup så står det följande i borrprotokollet, men vet inte hur man kan utläsa aktivt djup ur detta?
Totaldjup från marken 134 m
0-4 m sand
4-10 m trarig svart (svårt att se vad det står men vad kan det menas med det, det kan även stå trang svart eller något i stil med det.)
10-134 m svart
Borrhål fodrat med stålrör
ytterdiameter 168,5 mm godstjocklek 5 mm djup från 0 till 12 m
Jorddjup från markytan 4 m
Borrhålets diameter 140 mm
Pump eller blåsdjup under markytan 134 m
pump eller blåstid 0,5 tim
Vattemmängd 100 lit/tim
Ska stänga på VP igen ikväll eller imon och se vad jag får för KB-värden när pumpen går igång igen.
Ser fram emot era svar!
//Herman
-
Det är 12 meter foderrör, dvs 2 meter under zonen 4-10 meter "trarig" svart. Foderrör kostar en hel del så det använder man inte om det inte behövs. Därför undrar jag om det kan stå trasig svart, att berget var så söndrigt att borraren bedömde att det behövdes foderrör genom den zonen.
Det går inte att avgöra hur många meter aktivt borrhål det är i och med att det saknas uppgift om hur långt ner det är till grundvattnet. Finns det något som tyder på att grundvattnet skulle ligga djupt, t.ex. huset ligger på en liten kulle? Normalt brukar grundvatten ytan ligga mindre än 5 meter under markytan.
Det är inga problem med betydligt djupare borrhål än vad som rekommenderas. Det blir lite extra tryckfall i köldbärarkretsen men det skall inte vara några problem. 130 - 140 meter till en pump på 7 kW är vad som fungerar bra i de flesta fall och ger en temperatur på ingående köldbärare runt noll grader. Här är det ett fall som inte är som de flesta och då får man rätta sig efter det.
Priset på fördjupning av borrhålet är troligen lägre än vad en FLM skulle kosta monterad. Är det räknat med köldbärarslang eller räknar borraren med att skarva den befintliga?
Har pumpen varit avstängd en vecka borde det bli ungefär 3-4 grader på ingående köldbärare de första 10 minuterna pumpen går. Bergtemperaturen varierar en hel del i Småland så det är lite av en gissning.
-
Carl, kan inte svara på hur ratten var ställd, men troligtvis på +2
Kurva 9/+2 och -3 °C ute borde ge ca 43 °C i börvärde på framledningen, antingen läste du av fel eller är nått skumt med värmepumpen. :-\
-
Inte så att ratten är ur sitt rätta läge? Den ska kunna rotera symetriskt runt 0-läget, dvs lika myvket + som -. (Man kan med lite våld vrida den ur sitt rätta läge) Jämför skalan med värdet i meny 17.
-
Hej Verkar vara något konstigt med tanke på att kompressor gick när ts läste av med tanke på börvärdet på (54)
-
Hej igen!
Nu när jag körde igång pumpen hade jag 0 in och -3 ut när den hade gått över natten, så det är väl helt ok?
Jag ska först kolla med Nibe också ang. att borra ett djupare hål också innan jag begär skriftlig offert av borraren på 15 000 minus rot. Det är väl bra om man göra det så sent på sommaren som möjligt då väl pumpen måste va avstängd ett tag innan så hålet tinar helt, så han kan få upp slangen med. Undrar hur han gör med foderrören, de måste väl tas upp när man borrar, men man behöver väl inte göra något inne i källaren utan allt jobb sker väl ute vid en kompleteringsborrning.
Det sista jag hörde nu var att jag inte behövde byta hela VP om jag efter nästa vinter vill byta till en med mer kw utan att man bara kunde byta någon del, tror han sa kompressorn, kan det stämma?
//Herman
-
Foderrören tas inte upp vid borrningen man borrar ett hål med mindre dia än foder rören. Du behöver nog inte vänta länge på att hålet ska tina tempen höjs fort när det inte tas ut energi från hålet.
-
Det går att borra när som helst på sommaren när huset inte behöver värmas. Även om borrhålet i utgångsläget är totalt genomfruset tinar isen på ungefär ett dygn när värmepumpen stängs av.
Det kan stämma med kompressorn, i många fall är det så att pumpar med närliggande olika effekt bara skiljer sig åt genom kompressorns storlek. Värmeväxlare och cirkulationspumpar är desamma. Vet dock inte hur det är med Nibes 7:a och nästa kraftigare pump. Frågan är dock om det kommer att löna sig. Det kostar förmodligen mer än 20 000 kr, vinsten i form av mindre tillsatsel kommer inte att betala det. Det är bättre att vänta tills kompressorn havererar.
0/-3 är rimliga värden nu när pumpen inte går hela tiden.
-
När temperaturen från berget blir högre så kommer värmepumpen ge lite mera effekt.
Lägg pengarna på isolering av vinden i stället för ny kompressor.
-
Precis. Jag ser inget större fel på bergvärmen förutom att den är lite klent dimensionerad. Rent ekonomiskt finns det ingen anledning att börja ändra på kompressor och borrhål så länge anläggningen den fungerar som den skall.
-
Helt enig med Olle61 och Purjo. Min VP 8kW och 140m borrhål var (medvetet) för klent dimensionerat vid installationsstart. Nu efter tilläggsisolering, framförallt efter vindsisoleringen så räcker den bra till.
-
Sen tyckte han jag skulle vänta tills efter nästa vinter och se hur värdena ligger då, funkar det inte då tyckte han man skulle byta ut enbart kompressorn i VP till en större KW, 9 eller 10 eller vad nästa steg var istället för att installera en FLM, han tyckte att det bara blev ytterligare en till pryl som kan strula.
Jo, men å andra sidan ersätter den ju befintlig frånluftsfläkt, så det blir inte bara nya prylar som kan strula. Om den fläkten dessutom är gammal så kanske det ändå är läge att skaffa en ny och då är steget till en FLM inte så stort.
Skaffar man dessutom en frånluftmodul med energisnål fläkt och cirkpump så kan man spara in hela investeringen bara på fläktens minskade strömförbrukning plus att man får bättre verkningsgrad på VP'n och färre tillskottstimmar...
-
Problemet i det här fallet tycker jag är bristen på information om det befintliga systemet.
Antalet meter aktivt borrhål är inte känt, det gör att det är svårt att uppskatta vad en fördjupning av borrhålet skulle ge. Det kan vara normalt grundvattendjup och dålig värmeledningsförmåga hos berget. Då är extra meter inte värda lika mycket.
Pumpen går uppenbarligen med fabriksinställningar som är helt felaktiga med tanke på husets värmesystem. 20 minuter mellan starterna i oktober är inte bra. Det finns säkert förbättringspotential vad gäller inställningarna. Radiatorerna behöver säkert trimmas in också.
Antalet tillsatstimmar displayen visar kan vara alldeles för högt. Utetemperaturen pumpen klarar utan tillsatsel är inte heller känd. Det gör att det är svårt att bedöma hur pumpen är dimensionerad i förhållande till husets uppvärmningsbehov. Det är klart att den är för klen men hur klen?
Det vettigast vore att försöka göra det bästa av det som finns och sedan se vad som kan förbättras. Byte av kompressor, FLM eller djupare borrhål utan närmare kunskap om befintligt system känns lite som skott ut i mörkret.
-
Jag ska först kolla med Nibe också ang. att borra ett djupare hål också innan jag begär skriftlig offert av borraren på 15 000 minus rot.
Hur mycket kostar det efter ROT-avdraget?
Priset från borraren gäller väl bara borrningen? Kollektorslangen måste ju lyftas ur och bytas till en längre också, ingår det?
Att borra djupare kan ju ses som en investering inför nästa värmepump som förmodligen blir större och effektivare och tar mera värme ur berget.
-
Hej igen och tack för bra service sist...
Jag har hört lite nya uppgifter som jag vill få beräftat med någon...
Jag hörde att det felet många gör är att byta från oljepanna till bergvärme och ha kvar samma värmebärarsystem dvs samma element vilka är dimensionerade för temp 80 fram och 60 tillbaka med panna men med bergvärme är det lägre temp, vilket gör att man skulle behöva ha större element till bergvärme.
Kan detta stämma, har ni hört det tidigare och kan det ha å göra med våra låga köldbärarvärden..
Mvh Herman
-
Har man 80/60 värmesystem ska man inte ha bergvärme, det fungerar inte bra alls. Är huset från 1947 och det är radiatorer från den tiden har ni säkert inte inte ett sådant system.
Det har inget med köldbärarvärdena att göra, hade det varit 80/60 system skulle temperaturen ha blivit högre eftersom pumpen hade fungerat dåligt och tagit mindre värmeeffekt från berget.
-
Roland .
ett hus byggt tex mellan 55-62 13kw i toppeffekt 35700kwh är schablonen på förbrukning.
lyckas man (och det är ofta ;)) räkna om det till ett 70/55 (ibland går 60/45 ) blir resultatet så här med en 10kw vp
70- 55 2002 kwh i spets energibesparing 21425 kwh
55-45 743 kwh i spets energibesparing 24117 kwh
klarar vi med rätt injustering /beräkning gå ner till 60/45 :) ser det ut så här
60-45 814 kwh i spets. energibesparing 23429 kwh
Så jag tycker absolut att det ska vara bergvärme i ett hus som har ett 80-60 system . Mina erfarenheter säger att det fungerar rätt bra ..
vill man tjäna dom sista Kwh så kan det bli rätt dyrt med radiator byte och i värsta fall även byte av distrubutions sytemet .
cocacola
-
Jag kör värmepump på ett taskigt radiatorsystem. Det går, men man får stressa prylarna ganska mycket (oljud i radiatorerna, lite sämre verkningsgrad pga fel flöde, etc). Jag tror inte man behöver riva ut och byta hela distributionssystemet, utan man kan komma ganska långt med punktinsatser på de värsta flaskhalsarna.
Sätt in en arbetstank redan från början och planera in ett byte av några radiatorer när du ser hur det funkar.
Hur det än är så kommer man att spara en massa pengar med värmepumpen.
-
Går det bara åt 3000 kWh mer med 70/55 håller jag med om att då är värmepump ett alternativ. Förmodligen lägger man på lite säkerhetsmarginal vid dimensioneringen så att 80/60 i praktiken blir lägre värden.
Men jag tror att 1947 var det inte aktuellt med en sådan installation.
-
Ja Roland :) skillnaden är inte större,
Får man bara en chans att på plats få göra lite kontroller beräkningar (visst är matte roligt) injustera flöden mm så får man en bra anläggning där med ..
@ purjo
ljudproblemet fixas lätt ;) --- tummenupp
cocacola
-
Hej igen!
Nu var det ett tag sen, nu har det varit lite kallare några dagar så idag drog jag upp värmen rejält på pumpen och lät den gå i lite mer än en halvtimme och då fick jag till slut KB in på 0 och KB ut på -3 vilket ju inte känns så bra med tanke på att vi hade KB in -1 och KB ut -4 som lägst i vintras. Tror ni vi måste hjälpa upp vårt stackars borrhål något under sommaren, servicekillen sa att man kan lägga ut en massa svart slang i solen som sen cirkulerar ner i hålet, eller ska vi avvakta och hoppas på att i juli efter flera dygn av sommarvärme har hjälp upp vårt hål till normala KB värden, för visst borde det iallafall ligga över nollan nu under sommaren för att det ska va bra inför vintern, dvs. att det har laddats upp som en del säger, eller vad menas egentligen med "laddats upp"?
Mvh Herman
-
Ja Roland :) skillnaden är inte större,
Får man bara en chans att på plats få göra lite kontroller beräkningar (visst är matte roligt) injustera flöden mm så får man en bra anläggning där med ..
@ purjo
ljudproblemet fixas lätt ;) --- tummenupp
cocacola
Vilken typ av värmepump och vilket köldmedium kör du med i en 75/55°C installation?
-
Ecozon viessmann tex Dryga 70 grader från kompressorn
Bosch/ivt med sin 65 grader och dom sista 10 graderna i spets
Ytterst få timmar per år det händer ,
Har man lite utrymme i pannrummet vilket oftast finns i dessa typer av hus
Fixar man det med tex en tanklösning ,
I Ecozonen och Viessmann är det 134 som köldmedel
Bosch har 407
Cc
-
Är inte problemet att pumpen suger ner hålet och ökad FLT och minskad elspets enbart kommer att förvärra situationen.
Enda sättet att lösa det borde vara att minska effektuttaget ur borrhålet alternativt se över inställningarna på värmesystemet så att energin sprids effektivare eller helt enkelt minska effektbehovet i huset så att energiutjämningen i berget kommer mer i balans och hinner återhämta sig under sommaren.
Kanske en LLVP som tar större delen av husets behov mellan april och oktober skulle kunna hjälpa borrhålet att återhämta sig bättre.
Finns det värden från tidigare år?
Hur är isoleringen i huset?
-
Nu var det ett tag sen, nu har det varit lite kallare några dagar så idag drog jag upp värmen rejält på pumpen och lät den gå i lite mer än en halvtimme och då fick jag till slut KB in på 0 och KB ut på -3 vilket ju inte känns så bra med tanke på att vi hade KB in -1 och KB ut -4 som lägst i vintras.
Vid den här årstiden borde KBin ha varit flera plusgrader. Vad blir det för temperatur när kompressorn står still och köldbärarpumpen cirkulerar spritlösningen (det finns en inställning för kontinuerlig drift av köldbärarpumpen)?
Med laddats upp menar nog de flesta att borrhålet har den temperatur berget hade innan man installerar värmepump, i Småland bör det vara 6-7 grader.
-
Vi köpte en totalentreprenad för installation av bergvärme. Bergvärmen är nu installerad och verkar funka. Vi har dock en fundering kring hålet i väggen där kollektorslangen går in, firman som vi anlitat menar att det inte ingår i deras jobb att isolera och täcka hålet i huset som de gjorde för att få in kollektorslangen, detta känns för oss helt orimligt när vi tagit en totalentreprenad. I offerten framgår ingenting om detta men vi har förutsatt att ingenting lämnas ofärdigt. Finns det någon här som vet vad som gäller??
-
Tycker det borde ingå, om jag vore i dina kläder skulle jag kontakta din kommuns konsumentvägledare och höra med hen, de brukar kunna hjälpa till rätt bra om de bara ringer företaget ifråga och säger vad som gäller.
Exakt vad står det i offerten?
-
För min innebär totalentreprenad att jag som kund inte ska lyfta ett finger om man inte kommer överens om något annat.
-
Tycker det borde ingå, om jag vore i dina kläder skulle jag kontakta din kommuns konsumentvägledare och höra med hen, de brukar kunna hjälpa till rätt bra om de bara ringer företaget ifråga och säger vad som gäller.
Exakt vad står det i offerten?
Tack för svar.
I offerten vi fått finns inte ordet totalentreprenad med men det är så vi har diskuterat det vid köpetillfället. Utifrån vad som är angivet i offerten så blir det ändå tydligt att det är vad offerten avser eftersom att där ingår allt ifrån urkoppling av befintlig vedpanna till färdig installation av den nya. Vi har inte tagit på oss eller fått veta att det finns saker i och med installationen som vi ska göra själva. Vi har kontaktat konsumentvägledare och bifogat bilder på hur det ser ut efter att företaget nu anser sig vara färdiga. Hoppas att det kan leda någonvart, vi passade då även på att ta upp andra brister i installationen...