Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: fullMoffe skrivet 18 januari 2011, 22:56:01
-
Haloj!
Köpte mitt första hus i höstas och bergvärme var installerat. Nu är det ju så att jag kan ju inte ett jota om bergvärmepumpar eller hur man ska ställa in dom, för det funkar inte riktigt som jag vill.
Först och främst verkar energiförbrukningen vara väldigt hög när jag jämnfört med vänner och bekanta som har liknande boytor som mig. 20000+ kWh per år i runda slängar.
En liten beskrivning av huset är på sin plats:
1½ plan (118kvm) + källare (91kvm)
Tilläggsisolerat runtom, dock inte kattvindarna eller vinden.
Element överallt förutom källaren där den enda värmekällan är golvvärme på ca 26kvm.
Huset är gjort av trä och är byggd 1934. Stora gamla fönster och dubbla dörrar för att komma ut. Inte världens tätaste, ganska dragigt.
Finns det nått sätt att minska energiförbrukningen genom inställningar av pumpen?
Och/eller finns det nått man kan göra åt huset för att hålla nere förbrukningen?
Just nu har vi problemet när vi gick över nollgradigt att pumpen verkar stänga ner uppvärmningen, elementen är kalla och det blir bra kallt. Hur fixar man till så att man får värme igen? Och finns det nått sätt att undvika de stora temperaturskillnaderna när utetemperaturen går från minus till noll. För det går ju verkligen från varmt till jättekallt!
Vore tacksam för svar, vet att den information jag lagt fram må vara knapphänt men jag lägger till mer om det är nånting ni undrar!
// bjeRven
-
Läs manualen, om du inte har en, sök rätt på en. (på nätet)
Kan "sommarläge" vara ställd på 0°C?
Då stannar kompressorn.
Andra vanliga fel med CTC är att elpannans börvärde är ställd högt, detta innebär att elpatronen gör en massa värme i onödan, ställ ned elpanna till 45 grader.
Ofta är även kurva för högt ställd, och man låter termostaterna strypa bort värme om det blir för varmt inne, öppna alla termostater, och om det blir för varmt inne när det blir kallt ute, ställ ned värdet för "kurva".
-
Golvvärme i en gammal källare kan dra en hel del energi, ställ ner värmen på golvvärmen i källaren till absolut minimum.
-
Skriv ner lite temperaturer när kompressorn går, värmekurva, antal kompressortimmar/tillskottstimmar, etc så att vi har nåt att resonera runt.
-
Har kollat igenom lite med det du skrev Rickard.
Antar att sommarläge är "Värme från vid utetemp" på min display, den stod på 23 grader.
Elpannans börvärde var 55, ställde ner den till 45 nu!
Det jag dock inte riktigt förstår är hur man ska ställa in kurvan. Skriver ner lite vad pannan är inställd på så kan ni ju se om nånting ser helt galet ut :)
Max effekt elpanna: 6kW
Temperatur elpanna: 45c
Shunt fördröjd: 180min
Framl temp (vid -15 ute): 55c
Värme från vid utetemp: 23c
Max tillåten framl temp: 70c
Min tillåten framl temp: 24c
Drift kompressor: 33050kWh 2.2kW
Kompr senast 24h: 3h 6min
Kompr starter senast 24h: 9st
Elvärmedrift: 65075kWh
Nu har jag skruvat på shuntventilen manuellt för att få värme, bra eller dåligt? Ingen aning, men nu börjar åtminstone pumpen pumpa ut lite värme igen!
-
Framl temp (vid -15 ute): 55c = Kurva.
Med den inställningen kommer din värmepump mer eller mindre att vara en ren elpanna när det blir kallare än -10 grader ute.
Värdet Värme från vid utetemp: 23c borde vara ställd på ca 16°C istället för 23.
Vad visar utetempgivaren, stämmer den?
Har du rumsgivaren monterad och aktiverad?
Du måste öppna alla radiatortermostater, det får inte finnas termostater som stryper bort värme!
Golvvärmen skall dock, då den är/kan vara så energikrävande ställas ned så mycket som möjligt, om du inte vet att det är VÄL isolerat under golvet.
CTC:s värmepumpar i hus med radiatorsystem som kräver hög framledningstemp är inte lyckat.
Om jag vore i dina kläder skulle jag stänga av eltillskottet helt, och om det blir för kallt inne när det är kallt ute spetsa med en eller ett par elradiatorer, det är FÖRÖDANDE om elpatron går in för att värma acktanken, det gör att kompressorns maxtemp (55 grader) överskrids, och enbart elpatron går.
Detta är också något man kan se utifrån de siffror du redovisar för värme från kompressor respektive elpatron, nästan hälfen av alla värme som producerats sedan starten har elpatron stått för, det borde vara mindre än 10% på en väl fungerande anläggning.
Elpatron borde gå ca 200 - max 1000 kWh/år i ett optimalt system med en CTC installerad.
-
Framl temp (vid -15 ute): 55c = Kurva.
Med den inställningen kommer din värmepump mer eller mindre att vara en ren elpanna när det blir kallare än -10 grader ute.
Herregud, det har ju varit mer än -10 grader en längre period denna vinter. Vad borde detta värde stå på igentligen?
Värdet Värme från vid utetemp: 23c borde vara ställd på ca 16°C istället för 23.
Inställd på 16c nu!
Vad visar utetempgivaren, stämmer den?
Har du rumsgivaren monterad och aktiverad?
Rumstempgivare är monterad på första plan, Rumsgivardrift: Med. När man ska in i menyerna så är det första jag ser 19.3c och ett mål på 24c så jag antar att detta ska funka som det ska.
Visste först inte vart utetempen visades men hoppade in på diagnostiken och kollade, nånting lär ju vara bra knas med utegivaren för den är inte placerad i florida!
Brine -1/-2
H.gas: 121c Ute: 31c
Golvvärmen skall dock, då den är/kan vara så energikrävande ställas ned så mycket som möjligt, om du inte vet att det är VÄL isolerat under golvet.
Golvet är inte isolerat tyvärr. Jag ska alltså strypa termostaten för den slingan och bara den? Resten av huset fullt öppna.
Om jag vore i dina kläder skulle jag stänga av eltillskottet helt
Ställer man "Max effekt elpanna" på 0kW eller hur stänger man av det?
Tack för alla svar och att ni står ut med mitt okunnande!
-
Att det blivit kallt inne beror på att utegivaren visar fel, du måste skaffa en ny omgående.
Det KAN hjälpa att värma den med typ en hårtork om det kommit in fukt, prova också "dra" plintarna där givaren är ansluten, det kan vara bara det som är problemet, glapp.
Om inget av detta hjälper, ring CTC och fixa en ny utegivare, den borde dom ge dig.
Kurvan bör stå på typ 45°C för att du skall få kompressordrift ned till ca -15 till -20 grader, men det är viktigt att hålla koll på elpatronen, den får aldrig gå!
Då är det mycket bättre att spetsvärma med elradiatorer, typ fläktradiatorer du kan köpa för 200 kr på Jula.
Helst av allt skall du köra med öppen termostat även på golvvärmen, och istället strypa in ett lågt grundflöde över golvvärmslingan, liite värme vill du väl ha i källaren?
OM jag hade golvvärme i ett oisolerat källargolv skulle jag bara köra lite komfortvärme på golvet när det är så kallt ute att det riskerar behövas eltillskott, och i övrigt värma direkt i luften med en elradiator, eller en vattenburen radiator.
Under vår och höst när huset inte har så stort värmebehov kan du brassa på lite mer på golvvärmen så du slipper köra elvärme där.
När du fått utegivaren att visa rätt skall du dra ned målet för rumsgivaren till typ 22 grader, annars får du för varmt inne.
Ställ ned max eltillskott till 0, men lämna aldrig huset mer än 1 dygn med eltillskottet avslaget.
-
Har kollat igenom lite med det du skrev Rickard.
Antar att sommarläge är "Värme från vid utetemp" på min display, den stod på 23 grader.
Elpannans börvärde var 55, ställde ner den till 45 nu!
Det jag dock inte riktigt förstår är hur man ska ställa in kurvan. Skriver ner lite vad pannan är inställd på så kan ni ju se om nånting ser helt galet ut :)
Max effekt elpanna: 6kW
Temperatur elpanna: 45c
Shunt fördröjd: 180min
Framl temp (vid -15 ute): 55c
Värme från vid utetemp: 23c
Max tillåten framl temp: 70c
Min tillåten framl temp: 24c
Drift kompressor: 33050kWh 2.2kW
Kompr senast 24h: 3h 6min
Kompr starter senast 24h: 9st
Elvärmedrift: 65075kWh
Nu har jag skruvat på shuntventilen manuellt för att få värme, bra eller dåligt? Ingen aning, men nu börjar åtminstone pumpen pumpa ut lite värme igen!
hej . trevligt med en från grannbyn Thumbsup
är det en version 3 du har?
hur har du fått fram drift kompressor:33050kWh
låter också som kort drifttid/24h:3h6min
du får styra el-tillskott med shuntfördröjningen. spärras vid 241min
el patronen kan behövas för en god VV komfort.
skriv in värdena från aktuell driftinfo när kompressorn går.
och byt utomhusgivaren.
-
Ett tips är att när de ställer in vp' är stäng av inne sensorn. Den ställer bara till det du bör ha en någorlunda rätt temp innan den kopplas in
.
Vilken version av ctc ecoheat har du ? borde vara vara v3.
-
När du fått in dina parametrar på vp-en och det blir vår, vore det bra kolla upp varför huset är så dragigt, tätningar i fönster och dörrar och andra tjuvläckor kanske. Enkla och billiga åtgärder. Onödigt värma upp för att sedan skicka ut 10-20 % av värmen på direkten. ;)
-
Ska elementen vara kalla i botten och ett litet stycke upp och har det med hastigheten på cirkulationspumen till elementen att göra,jag vet inte om det är en för eller nackdel för värmepumpen om vattnet cirkulerar fortare, skillnad mellan tillopp och retur är cirka 5 grader
-
Ska elementen vara kalla i botten och ett litet stycke upp och har det med hastigheten på cirkulationspumen till elementen att göra,jag vet inte om det är en för eller nackdel för värmepumpen om vattnet cirkulerar fortare, skillnad mellan tillopp och retur är cirka 5 grader
Hej,
Under förutsättning att det behövs värme till huset och du eftersträvar 5 graders delta, då ska elementen inte vara kalla i botten utan bör vara ca 5 grader svalare än vad framledningen är. Är tex framledning=40ºC ska dom definitivt inte vara kalla i botten, då är det för lite flöde i det elementet.
Hastighet på cirkulationspumpen behöver inte vara högre än att det blir tillräckligt flöde i det elementet som är längst bort från vp, högre fart kostar bara mer el utan att ge mer värme i huset. Lycka till med injusteringen *vinkar*
-
okej då är det ingen vinst med att köra cirkpumpen på tean,jag tänkte om värmepumpen fick tillbaka varmare vatten behövde den inte gå så mycket,
-
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)
Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig
-
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)
Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig
nej jag tror inte 5° diff är ett måste, jag har typ 1-2° nu. det ökar om det blir kallare.(cirkpump läge 1)
om jag stryper för att få större diff så blir det kallare inne och jag måste öka kurvan. huvuddunk
-
Jag vet inte om det fram gick riktigt (lite trött när jag skrev).
CTC jobbar mot tank och returen går ut i tanken, sedan jobbar kompressorn mot tanken dvs ej mot returen:)
Sedan fungerar shunten på så sätt att den tar bort lite av det kalla returen och fyller på med varmt från tanken för att
uppnå önskat utgående temperatur.
Så jag föreslår att jobb för så lite diff som möjligt, utan att cirkpumpen gående jetmotor :)
-
Jag har länge haft samma åsikt som du ME men numera har jag börjat tänka om. En bidragande orsak är att manualen anger det här:
"Värmepumpen arbetar med radiatorreturtemperaturer upp till cirka 48°C (lägre temperatur om ATA aktiveras) och lämnar som mest 55°C. EcoHeat tar visserligen ingen skada av högre returtemperaturer, men kompressorn stoppas och den önskade besparingen uteblir."
Varför returen bara skulle få vara 48 grader förstår jag inte. Min Ecoheat5 har en VBdiff på 4.2 så då borde 50-51 grader radiatorretur vara säkert. Men det kanske finns viss modeller som har VB diff på 7.
Jag tolkar texten som att om bottentempen på VP-delen är högre än 48 så kan vissa modeller av Ecoheat få problem med att hetgastempen stoppar 55-graderskörningen i förtid. Och för de som har ogynnsamma förutsättningar (hög max husvärme + eltillskott) så måste de verkligen se upp så att de inte har någon radiator som kortsluter för då kan elförbrukningen börja skena.
-
Det hade jag missat!!! Står även i manualen för V2 också. men med 50 grader som max istället för 48 som i V3.
Det måste vara som du säger...
Men det är bara aktuellt, som jag ser det måste jag tillägga, om du måste höga temperaturer (hög temperatursystem,eller extremt kallt ute) och riskerar att nå max temperaturer och returen riskerar att nå 48 alt 50 på returen. Det kan säkert få VP'n att bli en el panna om du når dessa höga temperaturer speciellt om du har hög tempsystem och liten VP (5-6 kw), den har faktiskt en elpatron på 9 kw. Den kommer att ta över helt och hållet när tanken når 48 grader :(
Tänk på att max inte alltid är 55 grader utan minskas om ingående brine sjunker under +2 eller om det var +1 kommer jag inte ihåg. detta har &så med hetgas temperaturen om jag inte minns fel
-
Jag tycker jag har mycket starter på min pump på 24 tim Drift: 9.11 tim starter 35 st, 9.03 tim starter 38 st, 8.28 tim starter 32, vad tycker ni, man läser ju här på forumet att det ska ligga på cirka 20-25 starter på 24 tim.Kan man ändra bara startfördröjningen och få färre starter utan att man förlorar på något annat??
-
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)
Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig
Håller helt med, diffen kan vara både högre och lägre utan några problem, eftersom ctc jobbar via shunt mot pannan.
Däremot heter det inte "hårddra", det heter "hårdra".
erp
-
Däremot heter det inte "hårddra", det heter "hårdra".
ja, ja :) dessutom skall man dra i sär ordet :) Grå lite fort i bland.
@boax :
38, starter ... kanske lite mycket men ingen katastrof tycker jag, det blir väl mindre när det är varmare eller kallare.
-
Man ska inte alls dra isär ordet, det heter hårdra.
Svenska Akademiens ordlista godkänner bara hårddra som teknisk term, alltså när någon tagit i med skiftnyckeln så att muttern blir riktigt hårt dragen. Då är den hårddragen.
Annars ska det vara hårdra, vilket kommer från ett fornsvenskt ord, hardragha,som betydde att någon bokstavligen drog en annan i håret
erp
-
Jag bommade ett "INTE" där verkar som att det inte var min dag :)