Vill du avslöja vad tanken är ??

Att slippa problem att svallis samlar sig inne i utomhusdelen. På luftvärmepumpar med hel bottenplatta krävs en värmekabel (s k trågvärme) för att inte smältvattnet som rinner bort när den avfrostar ska frysa till på insidan av bottenplattan. Denna värmekabel innebär ju en onödig energiförbrukning som man gärna tar chansen att avskaffa. Dessutom brukar värmekabeln vara en svag punkt ur driftsäkerhetssynpunkt - det är t ex vanligt att den orsakar jordfel, och att den skadas i samband med rengöring eller reparationer.

Vill man samla upp vattnet behöver man ett kar under, precis som med alla andra pumpar med plåt under batteriet.
Jag tror inte du har förstått varför det är öppet under,
det finns en tanke bakom och det är inte för att spara pengar vid tillverkningen.
Mvh

okay men varför?
R32 ligger snubblande nära den gränsen som gäller from 2020 o 2025 så om EU får ett ryck åker den ut med.
att inte en R410A pump får säljas om 10 år kanske inte är relevant för valet av pump i dag?

förbjudet att sälja singelsplitar 2025 blir det.
men fyllning mm omfattar system på 40ton eller mer
men redan innan dess har EU-kommissionen olika utredningar som skall vara klara och vad de medför vet vi icke.

Syns någon frost längst ner och/eller på insidan av förångaren?
Hur länge hade värmepumpen gått efter senaste avfrostning när du tittade? Det kan vara lämpligt att bevaka den t ex var tionde minut under ett par timmar innan man säger något definitivt om hur den behagar frosta på.

I våras var hela paketet nedisat och det var oljud från pumpen. Det föranledde byte av sensorer.
Till e-luxaren Alla sensorer är på plats och oljade med rostlösningsolja.

Nu har jag höjt temperaturinställningen till 25 C och då kan jag se att det är isbildning  frost på en sektion som är mitt på paketet. Utetemp är 6 C , tyder det på vätskebrist ?

Kolla så att sensorn som sitter på kondensorn i utedelen inte har lossnat utan har bra kontakt.
De kan krypa ur sitt rör vid bla isbildning om de är dåligt fixerade.

Kylmediebrist kan man misstänka om värmepumpen ALDRIG - inte på flera veckor och under olika väderförhållanden och värmebehov - frostar på över hela förångarens yta - om det är några partier som alltid håller sig rena. Men de flesta luftvärmepumpar har förångaren indelad i flera parallellkopplade sektioner, så det vanliga i så fall är att varje sektion (t ex undre respektive övre halva) bara frostar på nedtill men inte upptill.  Kolla gärna även hur förångarens insida ser ut (kika in genom fläktgallret).
Om det skulle vara så att en av sektionerna i förångaren aldrig fryser på, så skulle orsaken möjligen kunna vara stopp i kapillärrör eller något liknande.

Ett annat tecken på kylmediebrist är om det aldrig går att få värmepumpen att dra så mycket ström som den ska kunna göra enligt typskylten. Det går bra att mäta med en billig effekt/energimätare av typ "mellanpropp", mät då kompressorn har gått på max varvtal i åtminstone 10 minuter och då det är 5-10 plusgrader ute. Lämpligt att först kyla ut huset före mätningen och sedan ställa upp fjärrkontrollen på t ex 30 graders innetemp för att försäkra sig om att värmepumpen verkligen går för fullt. Innedelens fläkt bör också gå på max varvtal vid mätningen.

Har en NE12GKE , den har problem med avfrostningen det är is på utedelens nedre del ca 2/3 när den börjar producerad värme igen.
I april byttes sensorer i både ute- och innerdelen eftersom det då var samma problem. Efter bytet tycktes det vara ok men nu har den börjat krångla igen.
Utblåsningstemperaturen är 52 C vid full värmen och 13 C vid kyla. 
Jag  har fått tips om att det är vätskebrist av några personer medan andra säger att det inte är vätskebrist med hänvisning till temp-värdena.

Finns det ngn på forumet som kan ge fler tips på fel och synpunkter