Ämne: Anslutning av utegivare till gammalt system (Carrier Stinger Plus)

[drbacon]

Hej!

Har flyttat till ett hus från 91 med en luft/vattenpump som är några år nyare. Har ett vattenburet golvvärme system som fungerar bra, men kör endast på fast temp. Efter lite efterforskning har jag hittat att den är av fabrikatet Carrier och heter Stinger Plus (ett samarbete med en Norsk åf som har gått in konkurs). Som tillbehör till pumpen kunde man köpa en utegivare, något som köparen valde att inte göra.

Kundservice på JS Energi var extremt behjälpliga och hittade denna utegivare som skall vara kompatibel med systemet: https://jsenergi.com/https-jsenergi-com-carrier-utegivare-38xps065h7-html.html

Mitt mål är att koppla upp denna utegivare mot Ngenic Tune för att göra systemet lite smartare. För att göra detta måste kabeln på utegivaren skarvas med t.ex. en EKKX Telekabel på ett fuktsäkert sätt, kopplas in i Ngenic (inga problem) samt kopplas in i innerdelen (problem?).

Min fråga är i två delar:

• Kommer det uppstå problem när jag skarvar kabeln för utegivaren? Kommer bara behöva leda den ca 5m från innerdelen.
• Hur vet jag på vilket sätt jag skall koppla in kabeln från utegivaren mot innerdelen? Jag kommer ha 4 kablar som skall in i två "kopplingar" på kretskortet. Blir inte klok.

Bilder på innerdel:
https://ibb.co/rKPBjYq
https://ibb.co/z8V23rF
https://ibb.co/618vhcB

Kablarna som går från toppen av ingång 15/16 går in i vad jag antar är kretskortet som styr kurvor mm om de ställs in.

Har även lyckats hitta en gammal användarmanual till pumpen här https://drive.google.com/file/d/1qD3Fxn02VOaKMx2Ptd7Ox3wSXE01f9yR/view?usp=sharing

Bifogar även bilder och manual tillsammans med inlägget

Tacksam för all vägledning!

[torbjorn_forsman]

Givaren i länken tycker jag inte ser ut som en utegivare som är tänkt att sitta fristående, den borde vara kapslad på ett annat sätt och ha en kopplingsplint som en vanlig elektriker klarar av att skruva fast en kabel i.  Jag skulle tro att den givare som det länkas till snarare är tänkt som reservdel till någon värmepump som har en utegivare mer eller mindre inbyggd i utedelen.

Så vitt jag kan se så är det bara två ledare till givaren i länken.

Edit: i manualen finns det ju en bild på hur utegivaren ska se ut, sida 5.  Om det går att läsa av värde på utetemp i värmepumpens display, så går det ju att prova att koppla in olika fasta motstånd istället för utegivaren för att ta reda på dess karaktäristik, sedan skaffar man ett NTC-motstånd med motsvarande data hos första bästa elektroniknasare (TME, Farnell, RS Components, Conrad etc) och kapslar det i t ex en kuhlodosa.
Värmepumpen verkar vara betydligt modernare än "några år efter 1991". Manualen verkar vara skriven 2009, så gissningsvis är den tillverkad det året eller något år senare.

[drbacon]

Givaren i länken tycker jag inte ser ut som en utegivare som är tänkt att sitta fristående, den borde vara kapslad på ett annat sätt och ha en kopplingsplint som en vanlig elektriker klarar av att skruva fast en kabel i.  Jag skulle tro att den givare som det länkas till snarare är tänkt som reservdel till någon värmepump som har en utegivare mer eller mindre inbyggd i utedelen.

Så vitt jag kan se så är det bara två ledare till givaren i länken.

Edit: i manualen finns det ju en bild på hur utegivaren ska se ut, sida 5.  Om det går att läsa av värde på utetemp i värmepumpens display, så går det ju att prova att koppla in olika fasta motstånd istället för utegivaren för att ta reda på dess karaktäristik, sedan skaffar man ett NTC-motstånd med motsvarande data hos första bästa elektroniknasare (TME, Farnell, RS Components, Conrad etc) och kapslar det i t ex en kuhlodosa.
Värmepumpen verkar vara betydligt modernare än "några år efter 1991". Manualen verkar vara skriven 2009, så gissningsvis är den tillverkad det året eller något år senare.

Stort tack för ditt informativa svar Torbjörn! Hur jag har missat bilden på utegivaren i manualen har jag inte en aning om! Informationen bredvid bilden är den som jag skickade till JS för att få hjälp med vilken utegivare som krävdes. Har tagit din information och vidarebefordrat till dem för att se om de kan ha Carriers egna reservdel på lager.

Fortsätter samtidigt att utforska på egen hand då jag tror att det kan bli svårt att hitta en exakt reservdel. Det ser ut som att man kan läsa av temperaturen när man loggar in i service-läge. Bifogar en bild från manualen. Jag testade att sätta pumpen på kurva och då fick jag ett alarm om fel på utegivaren, vilket är lovande då den saknas.

Ber om ursäkt om detta är en dum fråga. När du säger "koppla in olika fasta motstånd istället för utegivaren för att ta reda på dess karaktäristik", hur exakt går jag tillväga för att testa detta?

Vänligen,
Daniel

[Ecoheater]

Har tagit din information och vidarebefordrat till dem för att se om de kan ha Carriers egna reservdel på lager.

Jag tror inte du ska ha Carriers utgivare. Det du behöver är utgivaren som KVT har valt att ansluta i sin hydrobox på plint 15-16.

torbjorn_forsman menar att man testar med olika motstånd, läser av värdet i panelen och sedan genom att jämföra tabeller hittar givare med rätt resistans.
Det finns detaljerade tabeller vilken resistans olika givare håller vid en specificerad temperatur, se regin-länken längst ner.

https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/motstand/playknowlogy-sortiment-med-resistorer-600-pack-p90646

https://www.regincontrols.com/en/se/products/sensors-switches-and-transmitters/temperature-/outdoor-temperature-sensor-with-housing-p11484/

Ser ut att vara en trevlig maskin? Rejäl hemslöjd 

[drbacon]

Jag tror inte du ska ha Carriers utgivare. Det du behöver är utgivaren som KVT har valt att ansluta i sin hydrobox på plint 15-16.

torbjorn_forsman menar att man testar med olika motstånd, läser av värdet i panelen och sedan genom att jämföra tabeller hittar givare med rätt resistans.
Det finns detaljerade tabeller vilken resistans olika givare håller vid en specificerad temperatur, se regin-länken längst ner.

https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/elektronik/motstand/playknowlogy-sortiment-med-resistorer-600-pack-p90646

https://www.regincontrols.com/en/se/products/sensors-switches-and-transmitters/temperature-/outdoor-temperature-sensor-with-housing-p11484/

Ser ut att vara en trevlig maskin? Rejäl hemslöjd 

Hej Ecoheater och stort tack för ditt förtydligande!

Idag åker jag och köper resistorer för att se om jag kan få fram temperatur vid olika motstånd och tar det därifrån!  Skulle jag få ut vettig data köper jag en motsvarande NTC termistor, kapslar in den och kopplar upp!

Stort, stort tack för hjälpen hittills. Detta är så långt från min kunskapsbank man kan komma! Har tidigare bott i hyresrätt i staden, och bor numera i villa i skogen. Så jag stöter på nytt och spännande hela tiden.

Både huset och maskinen är trevliga tycker jag! Det är en enplansvilla på 166 kvm med vattenburen golvvärme gjutet i plattan. Snickaren byggde huset för att själv bo i det, så allt känns väldigt gediget byggt.
Själva systemet var en gång i tiden uppvärmt av vedpannan, den finns kvar och fungerar än idag (dock har vi inte använt den). Värmen går ut via två fördelare av märket Wirsbo med ett gäng äldre styrdon & termostater som verkar fungera väl även de. Bifogar lite bilder på hur systemet ser ut för den intresserade

När vi flyttade in tog jag upp klinkergolvet som fanns i hela huset och bytte mot 14 mm parkett + ca 2 mm flytspackel. Så effektiviteten kommer gå ner lite, men det tycker vi är värt för skillnaden i känsla! När utetemp började gå ner mot 0 grader så hade vi 14 grader inomhus, testade att höja framledningstemperaturen från 32 till 45 (!) grader stegvis för att se om det var effektiviteten som var helt körd. Det visade sig såklart att det var cirkulationspumpen som gått sönder. Så nu har vi 20 grader med fast framledning på 35 och ca 21-22 varmt på golvytan vid utetemp 0.

Vi har även ett FTX-system som jag skall sätta mig in i som nästa projekt, men hoppas inte att jag behöver gå in på lika mycket detaljer där 

[drbacon]

Hej Ecoheater och stort tack för ditt förtydligande!

Idag åker jag och köper resistorer för att se om jag kan få fram temperatur vid olika motstånd och tar det därifrån!  Skulle jag få ut vettig data köper jag en motsvarande NTC termistor, kapslar in den och kopplar upp!

Stort, stort tack för hjälpen hittills. Detta är så långt från min kunskapsbank man kan komma! Har tidigare bott i hyresrätt i staden, och bor numera i villa i skogen. Så jag stöter på nytt och spännande hela tiden.

Både huset och maskinen är trevliga tycker jag! Det är en enplansvilla på 166 kvm med vattenburen golvvärme gjutet i plattan. Snickaren byggde huset för att själv bo i det, så allt känns väldigt gediget byggt.
Själva systemet var en gång i tiden uppvärmt av vedpannan, den finns kvar och fungerar än idag (dock har vi inte använt den). Värmen går ut via två fördelare av märket Wirsbo med ett gäng äldre styrdon & termostater som verkar fungera väl även de. Bifogar lite bilder på hur systemet ser ut för den intresserade

När vi flyttade in tog jag upp klinkergolvet som fanns i hela huset och bytte mot 14 mm parkett + ca 2 mm flytspackel. Så effektiviteten kommer gå ner lite, men det tycker vi är värt för skillnaden i känsla! När utetemp började gå ner mot 0 grader så hade vi 14 grader inomhus, testade att höja framledningstemperaturen från 32 till 45 (!) grader stegvis för att se om det var effektiviteten som var helt körd. Det visade sig såklart att det var cirkulationspumpen som gått sönder. Så nu har vi 20 grader med fast framledning på 35 och ca 21-22 varmt på golvytan vid utetemp 0.

Vi har även ett FTX-system som jag skall sätta mig in i som nästa projekt, men hoppas inte att jag behöver gå in på lika mycket detaljer där 

Nu har jag testat resistans och kunde läsa av 26 grader vid 10k ohm. Så jag förmodar att maskinen läser av ett nominellt värde på 25 c vid 10k ohm

Tänkte beställa https://se.rs-online.com/web/p/thermistors/2104374 och koppla in i min hemmasnickrade utegivare!

Återkommer med resultat när leverans skett 

[HBerggren]

Kolla gärna vid en till temperatur, det finns olika NTC10K. 3950 verkar vara den vanligaste.

[drbacon]

Kolla gärna vid en till temperatur, det finns olika NTC10K. 3950 verkar vara den vanligaste.

Hade även 11 grader vid 20k, påverkar det något?

[HBerggren]

Ganska nära, det är så liten skillnad att det van vara bra att testa lite längre bort.

[drbacon]

Ganska nära, det är så liten skillnad att det van vara bra att testa lite längre bort.

Tack!
Det verkar som att jag inte ligger rätt på någon av dessa, men närmst 3950.
Resistorerna hoppade från 6.8k till 10k. 6.8k och nedåt låg alla på 30 grader
När jag testar resistorerna studsar de ofta mellan två gradantal, vilket jag förmodar inte är så konstigt.

[drbacon]

Här kommer en uppdatering om någon i framtiden har samma frågeställnig.

Beställde denna 10K NTC Termistor https://www.electrokit.com/produkt/ntc-10k/ med rätt karaktäristik och har kunnat läsa av korrekt temperatur via den hemmasnickrade utegivaren. Utegivaren är byggd efter tips från forumet med en NTC termistor i kopplingsdosa med plint och en EKKX kabel in i boxen.

Stort tack för all vägledning i frågan, hade aldrig gått utan!

[Ecoheater]

Kul att det fungerar!

Kan du inte skicka någon bild på utedelen också? Blev nyfiken 

[drbacon]

Kul att det fungerar!

Kan du inte skicka någon bild på utedelen också? Blev nyfiken 

Absolut kan jag det! Skickar över imorgon när jag är hemma igen 

[drbacon]

Kul att det fungerar!

Kan du inte skicka någon bild på utedelen också? Blev nyfiken 

Bättre sent än aldrig, här kommer lite bilder på utedelen!  Brytaren för värmepumpen hade gått vid midnatt och varit av fram till ca 08:00 då jag upptäckte detta, därav en frusen pöl kondensvatten. Vattnet i ack. tanken låg då på 25 grader jämfört med 35 när pumpen var igång. Känns ändå bra att den lyckades hålla värmen så pass bra trots att pumpen var avstängd i 8h.

Har öppnat upp värmepumpsskyddet efter rekommendation från rörläggare, får snygga till den i vår.

Har även satt igång Ngenic Tune sedan förra veckan som fortfarande håller på att lära sig huset. Just nu drar jag faktiskt mer el än när jag körde på fast temp, men detta kommer säkerligen fixa sig när systemet lärt sig mitt hus.

[drbacon]

Hej!

Tänkte jobba vidare i denna tråd då det finns så många kloka som läser 

Förstår att det är mycket begärt att någon skall kunna gå in och lösa detta utifrån min beskrivning nedan, men ger det ett försök!

Sista steget i pusslet är att nu få ordning på värmepumpen! Jag kör just nu med värmekurva + ngenic tune + tibber och har en måltemperatur på 20.5 grader inomhus. Kan börja med att säga att jag inte är ute efter hur jag skall ställa in ngenic, utan hur jag kan ställa in värmepumpen så att den fungerar korrekt.

Det jag önskar är att pumpen bränner på när elen är billig och slappnar av när det är dyrt via elprisstyrning. Detta verkar dock svårt då av allt att döma verkar inte pumpen klara av att värma ordentligt när utetemperaturen går ner mot -4 till -7. Det jag önskar är att värmepumpen skall stå för det mesta av uppvärmningen och koppla på elpatron (har två st) så lite som möjligt vid behov för att hjälpa till.

Cirkulationspumpen är inställd på manuellt läge II (av III) då detta är ett krav från tillverkaren om pumpen är frekvensstyrd.

Just nu har jag kurvan inställd på max (5) där börvärde är 40 vid 0 grader utomhus. Den lilla referenstid jag har verkade en fast temp på 35 grader i VP ge 20-21 grader inomhus vid 0 grader utomhus.

Är det någon klok här som vet hur jag skall ställa in maskinen för att nå 20 grader inomhus med tillskott från EL om vattnet ut går under 35 (?) grader? Bifogar översatt information från manual samt bilder nedan.

Jag blir inte klok!

1b
Huvudbild vid Värmehantering=”KURVA Temp.” är vald.
Detta kan ändras i meny 3.
OBS!
Detta val förutsätter att förlaget är anslutet.
Börvärdet styrs i denna form av styrning med vilken kurva
vilken är vald, och utetemperaturen.
Se separat beskrivning.
Val av kurva ändras med upp- eller nedpiltangenterna och
börvärdet "SP" ändras automatiskt.
Giltiga värden = K1 till K5.

S1
Visar det uppmätta värdet för vattensystemets utloppstemperatur (
resa temp. ) och utomhustemperatur.
Om givare för utetemp. inte är ansluten, utetemp.
visa -30oC.
OBS! Stora variationer i uppmätt vattentemperatur är normalt,
speciellt i samband med väderförhållanden som ger frekventa
avfrostning av utomhusenheten. (här visar pumpen en fiktiv temperatur på grun av av Ngenic verklig temp -7 + fiktiv temp -7 = -14)

S3
Omkoppling av differential eller neutral zon för aktivering av
tilläggsvärme (Elvärme).
Fabriksinställning är 3oC. Giltiga värden är 1 till 5 oC, och
kan ändras med upp- eller nedpilarna.
Om värmepumpen inte kan hålla önskat börvärde,
vattentemperaturen från insidan kommer att sjunka, och a
tidsfördröjningen börjar. Se meny S6.
Efter att tidsfördröjningen har gått ut aktiveras utgången för elvärme.

S5
Stinger Plus kan styra elvärme (Tilläggsvärme) med 2
utgångar, och i maximalt 3 steg.
Beroende på vilken värmekälla som är ansluten måste värdena
kan anpassas i denna meny.
Ändra med piltangenten uppåt eller nedåt på rad 1:
- Antal steg # =0 :
Ingen utgång kommer att aktiveras.
- Antal steg # =1 :
Endast utgången märkt "H1" är aktiverad
- Antal steg # =2 :
Förutsätter att 2 lika stora El-kolvar är anslutna.
Först aktiveras utgången märkt "H1", sedan
utgången märkt "H2" är också aktiverad.
- Antal steg # =3 :
Förutsätter att 2 El-flaskor med olika effekt är
ansluten, till exempel 3 och 6 kW.
Först är endast utgången märkt "H1" som i aktiverad
exemplet ger 3kW och efter en viss tid (se S6
) endast utgången märkt "H2" är aktiverad som i
exemplet ger 6kW.
Slutligen, efter den inställda tiden (se S6) aktiveras båda
utgång "H1" och "H2" som i exemplet ger 3+6 =
9kW.
Fabriksinställning: Antal steg # = 1.
Den nedersta raden visar hur många minuter som återstår
tidsfördröjningen innan nästa steg Elvärme aktiveras.
Tidsfördröjning bestäms i meny S6.
Elvärmens anslutningsstatus visas i meny 1b.

S6
Ändring av tidsfördröjning i minuter, för aktivering av El-
värme ( Tilläggsvärme ).

Värdena ändras med upp- eller nedpilarna.
Växla mellan tid 1 - 2 och 3: tryck på knappen "0".
Giltiga värden är 1 till 90 min.
- 1 : Tiden från vattentemperaturen sjunker under
arbetstemp. minus kopplingsdiff till El steg 1
är aktiverad. Förutsätter att antalet steg som valts i
Meny S5 är 1, 2 eller 3.
- 2 : Tidsfördröjning för aktivering av steg 2
Förutsätter att myran. steg valt i meny S5 är
2 eller 3.
- 3 : Tidsfördröjning för aktivering av steg 3
Förutsätter att myran. steg valt i meny S5 är
3.
Fabriksinställning: 40 – 35 – 20 min.

S7
Gjelder for varmestyring med KURVE-temp.
Selv om kurvetemperaturen skulle tilsi at vannet ut fra
varmepumpen ville være kaldere, begrenses setpunktet til
verdien innstillt i dette menyvalget.
Verdien endres med piltast opp eller ned.
Gyldige verdier er 24 til 35oC.
Fabrikk-innstilling er 28oC.

S8
Gäller värmereglering med KURVA temp.
Även om kurvtemperaturen ska indikera att vattnet från värmepumpen skulle vara kallare är börvärdet begränsat till värdet som ställts in i detta menyalternativ.
Värdet ändras med upp- eller nedpilen.
Giltiga värden är 24 till 35oC.
Fabriksinställning är 28oC.

[drbacon]

Bifogar även bild från ngenic mm.

Bilden från ngenic visar att pumpen inte klarar av att nå måltempen på 20.5 vid denna utetemp, trots att den försöker maximera tillförsel av varmvatten i systemet.

[25fOCUS]

Att bygga in utedelen på ett sådant är att skapa sig problem. DEn får inte den luftmängd som den behöver och verkningsgraden kan avta dramatisk. Nu kanske det kommer i retur något, om att det har fungerat bra och inga problem. TJA då är det väl bara bygga vidare på det då. Men det går inte att förbigå naturlagarna.

[drbacon]

Att bygga in utedelen på ett sådant är att skapa sig problem. DEn får inte den luftmängd som den behöver och verkningsgraden kan avta dramatisk. Nu kanske det kommer i retur något, om att det har fungerat bra och inga problem. TJA då är det väl bara bygga vidare på det då. Men det går inte att förbigå naturlagarna.

Tack för din input! Det var förra ägaren som byggde skyddet till utedelen (vi har bara bott här sedan september). Anser du att jag bör plocka bort hela skyddet, eller tror du att det är OK så som jag gjort tillfälligt, att plocka bort varannan regel?

[torbjorn_forsman]

Att du har plockat bort varannan regel gör ju bara att fläkten kan blåsa ut luft lättare ur skyddet. Du måste också se till att det är fritt tillträde för luft från baksidan och vänster sida till förångaren och ingen risk att det så att säga pumpas runt samma luft som blir kallare och kallare i skyddet.
Jag föreslår att du tar bort det helt och hållet, behåller eventuellt taket och bärande reglar om det behövs för att skydda utedelen från takras. Om det är problem med kraftig sidvind som lurar avfrostningsautomatiken, sätt upp en skärmvägg på vänster sida av utedelen men en bra bit ifrån, minst en halvmeter.

[drbacon]

Att du har plockat bort varannan regel gör ju bara att fläkten kan blåsa ut luft lättare ur skyddet. Du måste också se till att det är fritt tillträde för luft från baksidan och vänster sida till förångaren och ingen risk att det så att säga pumpas runt samma luft som blir kallare och kallare i skyddet.
Jag föreslår att du tar bort det helt och hållet, behåller eventuellt taket och bärande reglar om det behövs för att skydda utedelen från takras. Om det är problem med kraftig sidvind som lurar avfrostningsautomatiken, sätt upp en skärmvägg på vänster sida av utedelen men en bra bit ifrån, minst en halvmeter.

Sagt och gjort! Tog bort allt utom taket igår kväll, märkte då att det droppat ner stora mängder vatten runt fläkten och skapat ett berg av is. Insåg att hela bottentråget & röret för avrinning hade isat igen. Antar att detta inte är något som skall ske så jag stängde av maskinen och använde en ångmaskin för att få bort all is. Allt vatten droppade ur röret och maskinen var fin.

Nu på morgonen ser jag att den isat igen helt ännu en gång. Var ute och kikade precis när den skulle avfrosta(?) och kunde ta lite bilder på hur det rinner..

Vi har 20 grader inne, men känns som att värmepumpen behöver jobba på maxkapacitet dygnet runt för att upprätthålla det. Har fyllt på systemet och luftat anläggningen.

Funderar på om trycket i ack. tanken kan vara för lågt? Teknikern som var här och bytte cirkulationspump sa att det inte krävs för att huset är på 1 plan, och att cirkulationspumpen skall lösa jobbet. Men man undrar ju

Känns som att nästa steg kanske är att kalla hit en tekniker för att titta till utedelen.

EDIT: Efter att ha läst på ordentligt verkar detta inte vara särskilt ovanligt. Ser att det finns en frostskyddskabel som tillval till tråget, troligtvis har den inte installerats. Känns som ett för stort projekt för mig att försöka beställa till denna gamla maskinen. Så jag kommer troligtvis bara köpa en frostskyddskabel och dra den genom ett isolerat rör från tråget till dagvattnet 1.5 m bort så slipper jag detta problem.

Kommer ändock att ta hit en tekniker som ger utedelen lite kärlek.

Känns som att jag numera använder denna tråd som dagbok för att lätta på hjärtat. Tack för all hjälp, helt ovärdeligt.

[torbjorn_forsman]

Ta bort plastpipen på första bilden, så fryser inte dräneringen igen så lätt. Den där pipen har man bara nytta av i varma tättbefolkade länder där det dels aldrig blir minusgrader och dels myndigheter kräver att kondensvattnet ska ledas bort till t ex stuprör istället för att droppa ner på grannens balkong när värmepumparna sitter på flervåningshus.

[drbacon]

Ta bort plastpipen på första bilden, så fryser inte dräneringen igen så lätt. Den där pipen har man bara nytta av i varma tättbefolkade länder där det dels aldrig blir minusgrader och dels myndigheter kräver att kondensvattnet ska ledas bort till t ex stuprör istället för att droppa ner på grannens balkong när värmepumparna sitter på flervåningshus.

Jag gjorde en lösning som leder bort vattnet (hoppas jag)
Om detta funkar så kommer vattnet att ledas ner i dagvattnet och jag slipper stora pölen under pumpen.

Köpte ett billigt frostskydd som leds genom en isolerad vattenslang ner i dagvattnet. Hade en jordfelsbrytare som den är kopplad i också. Fixar en snyggare lösning i sommar

Om det inte fungerar tar jag bort pipen!

Edit: lägger till bilder från isen inuti

[torbjorn_forsman]

Det skulle definitivt behövas en trågvärmekabel där. När det är tjock kärnis i botten av tråget, finns det risk att isen klämmer ihop den nedersta rörslingan i förgångaren så att röret spricker någonstans och kylmediet läcker ut.

[drbacon]

Det skulle definitivt behövas en trågvärmekabel där. När det är tjock kärnis i botten av tråget, finns det risk att isen klämmer ihop den nedersta rörslingan i förgångaren så att röret spricker någonstans och kylmediet läcker ut.

Tycker du att värmekabeln bör gå i hela bottentråget? Just nu har jag bara en som slingrar sig kring utloppet för kondensvattnet för att det inte ska bli stopp.

[torbjorn_forsman]

Den bör framför allt ligga under förångaren längs hela dess längd. Och värma mellan förångaren och dräneringshålet så det inte blir en isvall däremellan.

Om man vill undvika onödigt energislöseri pga värmekabeln så kan man mata den via en termokontakt som slår till t ex när utetemperaturen sjunker under +2.  Vill man spara ännu mer kanske man kan ordna ett tidrelä som styrs av signalen till värmepumpens fyrvägsventil, så att värmekabeln bara är aktiv under avfrostning och t ex en halv eller en timme efter avfrostning.

[drbacon]

Den bör framför allt ligga under förångaren längs hela dess längd. Och värma mellan förångaren och dräneringshålet så det inte blir en isvall däremellan.

Om man vill undvika onödigt energislöseri pga värmekabeln så kan man mata den via en termokontakt som slår till t ex när utetemperaturen sjunker under +2.  Vill man spara ännu mer kanske man kan ordna ett tidrelä som styrs av signalen till värmepumpens fyrvägsventil, så att värmekabeln bara är aktiv under avfrostning och t ex en halv eller en timme efter avfrostning.

Torbjörn, du är en pärla! Stort tack för all hjälp. Efter de senaste åtgärderna verkar pumpen jobba mycket effektivare och jag uppnår nu både måltemperatur och energibesparningarna jag har varit ute efter!

[Ecoheater]

Fick du ordning på det?

Vad är det för FTX du har?

[drbacon]

Fick du ordning på det?

Vad är det för FTX du har?

Värmepumpen verkar läsa av temperaturen helt korrekt med den lösningen jag fixade nu, pumpen verkar kunna hålla 20 grader utan några problem ner till ca -5 grader, sedan behöver den jobba lite mer.

Räcker då att jag stödeldar i kaminen 2-3h så får jag en behaglig temp på 22 grader hela dagen med hjälp av värmeåtervinningen.

Jag har verkligen ingen aning vad det är för FTX, kan inte hitta någonstans vad det kan vara, bifogar lite bilder

Något intressant verkar vara att vattnet från golvvärmen verkar gå genom här, kranen jag fyller på systemet via har en slang ner från taket som låter överflödigt vatten rinna ur systemet. Jag antar att det är samma slang som syns på en av bilderna här. FTX är i vinden precis ovanför pannrummet

[25fOCUS]

Har en lika på vinden, vanlig korsväxlare, enkel typ  och i den den sitter en elpatron som ska förvärma inkommande luft så inte utgånde luft med fukt i fryser i växlarpaketet. Den är termostatstyrd, blev nästan hysterisk när elmätaren visade 15 kW per dygn  mer när det blev kallt. Har för mig att patron startade i november och slog av i slutet på mars.  Patron är nu bortkopplad och kör med bara utsug.

Slangen är för kondensvattnet i FTX ska rinna bort.