Ämne: L/V-VP till liten fastighet med golvvärme och hög förbrukning

[luckyman]

CTC´s teknik är bara bäst om man har eländiga knäppningar i sitt radiatorsystem, annars är den inte ekonomiskare på nåt vis jämfört med de andra.
Men ditt golvvärmesystem så kommer även ctc´n ha lika mkt start stopp som de andra, du måste ha ett högre delta över golvvärmen ngt är fel där annars blir det inget bra oavsett vilket märke du behöver.

[Värmeslösaren]

OK, så CTC är alltså inte bättre på stopp/start egentligen, fördelen är snarare begränsat till att den har jämnare framledningstemp. I mitt fall funderar jag mest på att värmesystemet tar stryk av den ständiga uppvärmningen och avkylningen, liksom golvet som borde expandera och krympa ihop igen. Hur mycket golvet hinner värmas/svalna, alltså temperaturhysteresen, framgår inte av broschyrerna direkt...

Värmesystemet kommer nog tyvärr alltid att ha problem med låg temperaturdifferens. Litet hus, låga driftstemperaturer och mycket effekt som ska ut. Tyvärr var jag ju inte så förutspående att jag mätte detta i vintras, så lite gissning är med i bilden.

Det alltså verkar som om en riktigt bra lösning inte finns för ett hus som vårt. Ett bra system verkar vara (undantaget inverterpumpar som har andra nackdelar) ett upplägg med värmning av en större ackumulatortank för golvvärmen där sedan värmen växlas eller shuntas ut. Alltså en artificell hysteres så att pumpen arbetar länge och står still länge.

Värmer man en tank på cirka 1 kubik till 42 grader kan den köra ut 6kW i en timme innan temperaturen nått 37 grader. Sedan jobbar pumpen non-stop i 2 timmar om den ger 9 kW innan temperaturen är 42 grader igen (under tiden förbrukar golvvärmen 6 kW). Rätta mig gärna om matematiken haltar!

Problemet är plats: jag har helt enkelt inte rum för en ackumulatortank på 1000 liter bredvid elpannan...

[FRJO]

SÃ¥ länge man har ett lÃ¥gtempsystem spelar väl det ingen roll om man har lÃ¥g tempdiff pÃ¥ golvärmeslingan, man kommer väl aldrig upp i sÃ¥ höga returtempraturer sÃ¥ att pumpen stannar?   HÃ¥ller med om att verkningsgraden sjunker lite

[ROLPeR]

I praktiken borde detta också innebära att värme "läcker" från övre till undre delen (om delningsplåten inte är välisolerad), d.v.s. direktel-energi läcker till golvvärmesystemet helt i onödan. På sommaren, när golvvärmen ligger på 24 grader ungefär, blir temperaturdifferensen väldigt stor och därmed också läckaget. Å andra sidan, är systemet shuntat rätt så skulle man kunna ha 40 grader i undre delen året runt oavsett temperaturen på golvvärmen. Frågan är bara vilket som är mest ineffektivt...?

Här kommer några kommentarer från mig ang. CTC. Om skiktplåten skulle vara isolerad då skulle inte värmen från VP-delen kunna stiga upp och värma panndelen. Värmepumpens börvärde är 5°C högre än framledningens börvärde ner till 35°C VPtemp vilket ger en lägsta temp på 40ºC i VP-delen. Var fjärde kompressorkörning körs tempen i VP-delen upp till 55 ºC. Om man stänger av eltillskottet så får man vid 40 ºC i VP en temp på 35 ºC i panndelen och vid 55 ºC får man 50 ºC. Om man inte vill spetsa varmvattnet med el kan låta VP tillverka extra varmvatten på begäran eller tidsstyra detta via ett schema. När VP slår över till sommardrift kommer varje körning att göras till 55 ºC och då är inte varmvattnet något man behöver tänka på. Eftersom du bor i skåne skulle jag tro att du kan köra den största delen av året med eltillskottet avstängt.

MVH // Rolle

[Värmeslösaren]

I praktiken borde detta också innebära att värme "läcker" från övre till undre delen (om delningsplåten inte är välisolerad), d.v.s. direktel-energi läcker till golvvärmesystemet helt i onödan. På sommaren, när golvvärmen ligger på 24 grader ungefär, blir temperaturdifferensen väldigt stor och därmed också läckaget. Å andra sidan, är systemet shuntat rätt så skulle man kunna ha 40 grader i undre delen året runt oavsett temperaturen på golvvärmen. Frågan är bara vilket som är mest ineffektivt...?

Här kommer några kommentarer från mig ang. CTC. Om skiktplåten skulle vara isolerad då skulle inte värmen från VP-delen kunna stiga upp och värma panndelen. Värmepumpens börvärde är 5°C högre än framledningens börvärde ner till 35°C VPtemp vilket ger en lägsta temp på 40ºC i VP-delen. Var fjärde kompressorkörning körs tempen i VP-delen upp till 55 ºC. Om man stänger av eltillskottet så får man vid 40 ºC i VP en temp på 35 ºC i panndelen och vid 55 ºC får man 50 ºC. Om man inte vill spetsa varmvattnet med el kan låta VP tillverka extra varmvatten på begäran eller tidsstyra detta via ett schema. När VP slår över till sommardrift kommer varje körning att göras till 55 ºC och då är inte varmvattnet något man behöver tänka på. Eftersom du bor i skåne skulle jag tro att du kan köra den största delen av året med eltillskottet avstängt.

MVH // Rolle

Mycket bra information! Tack! Jag trodde baserat på tidigare inlägg att VP endast direktvärmde nedre delen av tanken, inte den övre. Och vid var fjärde körning stiger alltså temperaturen i VP-delen så högt att den kan värma panndelen.

Kan man då reglera hysteresen på temperaturen i VP-delen? Ju större desto färre starter naturligtvis, med nackdelen att VP måste höja temperaturen ännu mer och därmed sänks verkningsgraden något.

Jag kör ut lite lite värme i golven även på sommaren av komfortskäl, men denna lilla mängd energi borde vara en smal bit om pumpen kör upp till 55 grader. Då kan VP ändå vila långa stunder.

[ROLPeR]

Mycket bra information! Tack! Jag trodde baserat på tidigare inlägg att VP endast direktvärmde nedre delen av tanken, inte den övre. Och vid var fjärde körning stiger alltså temperaturen i VP-delen så högt att den kan värma panndelen.

Den värmer alltid panndelen, frågan är till vilken temp. Utan eltillskott ca 5 grader lägre än VP.

Kan man då reglera hysteresen på temperaturen i VP-delen? Ju större desto färre starter naturligtvis, med nackdelen att VP måste höja temperaturen ännu mer och därmed sänks verkningsgraden något.

Om du med hysteresen menar till- och frånslag så är standardvärdet 5 grader. Det går att ändra i den kodade menyn men jag vet inte om det har några negativa konsekvenser.

Jag kör ut lite lite värme i golven även på sommaren av komfortskäl, men denna lilla mängd energi borde vara en smal bit om pumpen kör upp till 55 grader. Då kan VP ändå vila långa stunder.

Man kan ställa en minsta framledningstemperatur som ett grundvärde på sommaren.

MVH // Rolle

[FRJO]

är det inte så att om man kör värme på sommaren så kommer den inte alltid köra upp den till 55 ºC, utan då kommer den att ligga på lägsta temp och bara köra upp tempen var fjärde gång när värmen är på

[Värmeslösaren]

Att direktkopplade VP som Nibe och IVT inte uppskattar låg tempdiff på framledning och retur är enkelt att förstå, men varför är det ett problem med CTC? Om systemet, som jag förstår, är shuntat (EcoEl + EcoAir) värmer ju VP inte golvvärmevattnet direkt.

Det låter snarare som det är skiktningen i VP-delen som styr, inte tempdiffen på värmesystemet? Eller missar jag något fundamentalt här?

[ROLPeR]

är det inte så att om man kör värme på sommaren så kommer den inte alltid köra upp den till 55 ºC, utan då kommer den att ligga på lägsta temp och bara köra upp tempen var fjärde gång när värmen är på

I sådana fall skiljer sig styren i EcoAir + EcoEl från EcoHeat (bergvärmepump).
Annars är det som styr detta parametern "Sommardrift" som har standardvärde= 16 ºC
Beskrivning i manualen "Gräns utomhustemperatur då produkten övergår att arbeta med maximal varmvatten komfort."

MVH // Rolle

[ROLPeR]

Att direktkopplade VP som Nibe och IVT inte uppskattar låg tempdiff på framledning och retur är enkelt att förstå, men varför är det ett problem med CTC? Om systemet, som jag förstår, är shuntat (EcoEl + EcoAir) värmer ju VP inte golvvärmevattnet direkt.

Det låter snarare som det är skiktningen i VP-delen som styr, inte tempdiffen på värmesystemet? Eller missar jag något fundamentalt här?

Jag håller med dig jag förstår inte heller. En CTC är ej beroende av flödet så tempdiffen skall inte ha någon betydelse.

MVH // Rolle

[Carl N]

Dessa värmepumpar ha separat cirkpump för värmebäraren (skild från laddpump) så du kan ha högt flöde på golvvärmen utan att det påverkar VP:ns funktion (hur det funkar på Thermia är jag inte riktigt säker på).

Det är just detta jag är ytterst konfunderad över. Blir VP:ns funktion inte påverkad om exempelvis, som i mitt fall, skillnaden på framledning/retur på golvvärmen endast är 2 grader?

Inte för kombinationerna IVt Optima/290 eller Nibe 2020/VVM. Dessa lösningar har separat VP-laddpump som man ställer delta VP på (VVM300 styr detta själv). Sen har de en annan VB-cirkpump som du styr tempdiffen över golvvärmen med.

[Värmeslösaren]

Min förvirring tar nya steg mot fulländning!

OK, så i praktiken lider ingen av dessa:

Nibe VVM300 + Fighter 2020-10
CTC EcoEl + EcoAir 109
IVT 290 A/W + Optima 1100

av sämre verkningsgrad p.g.a. liten skillnad i temperatur ut till golvvärmen och returen från densamma pga det höga flödet? Väldigt bra isf, det öppnar ju upp möjligheter.

Men påverkas av/på på VP av den låga tempdiffen? Jag vill naturligtvis, precis som alla andra, undvika att den stoppar och stannar hela tiden. Skiljer det mellan Nibe/IVTs lösningar och CTCs?

[FRJO]

sommardrift på ctc inebär inte detta av värmen stängs av?

[ROLPeR]

sommardrift på ctc inebär inte detta av värmen stängs av?

Jo det stämmer men om du sätter en minsta framledningstemperatur på exempelvis 27 ºC så öppnar shunten och radiatorpumpen startar.

MVH // Rolle

[Värmeslösaren]

Kan man då reglera hysteresen på temperaturen i VP-delen? Ju större desto färre starter naturligtvis, med nackdelen att VP måste höja temperaturen ännu mer och därmed sänks verkningsgraden något.

Om du med hysteresen menar till- och frånslag så är standardvärdet 5 grader. Det går att ändra i den kodade menyn men jag vet inte om det har några negativa konsekvenser.

Just korta körtider verkar vara ett problem för många på sommaren. Men om jag sätter panntemp på exempelvis 60 grader på sommaren (elpatronen avstängd) så skulle jag vilja sätta till-/frånslag till tio grader. En uppvärmning av 223 liter vatten (EcoEl) med 10 grader ger en körtid på 17 minuter om pumpen ger 10kW.

60 grader är högt, men om det är 10-20 plusgrader som på sommaren så borde ju det vara möjligt utan att VP behöva kämpa ihjäl sig. Men precis som du skriver, har detta några nackdelar egentligen? Finns det bra anledningar till att man inte väljer att göra så här?