Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga fabrikat => Ämnet startat av: cigarren skrivet 02 oktober 2009, 08:41:21
-
Är det någon som vet något ang denna pump.
Priset är ju väldigt lockande. Håller mig kvar i lågprissegmentet med anl av att jag endast skall ha den som komplement och vv beredning. ::)
-
Jag funderade att värma upp garaget med en sådan eller motsvarande, att koppla till sol-slinga är jag lite skeptisk. Ingen har ju visat att det fungerar...
-
att koppla till sol-slinga är jag lite skeptisk. Ingen har ju visat att det fungerar...
?
Menar du inte att du inte sett det fungera.
-
Hej! Sfinx svarade är du den som säljer pumpen? Har du några referenser ang pumpen, eller har du provat den själv? Vilka är dina erfarenheter?
-
Jag har precis installerat sfinx "Sfinx Ackumulatorpanna 1 paket" vilket inkluderar den mindre LV pumpen på 6 kw.Info om paket finns på deras sida under kompletta paket så ser man även kopplings schema under flera bilder.Jag har kopplat efter det kopplings schemat och har endast låtit pumpen gå några timmar under gårdagen för att se så att allt är tätt osv men det verkar lovande och hittils är jag väldigt nöjd men det vore intressant och koppla in en elmätare till pumpen så man ser precis hur lång drifttid och förbrukning.
Tanken har jag kopplat mot golvvärme och gör tappvatten via slinga i tanken vilket funkar kanon...håller just nu på med och göra en enklare vattenmantling av kaminen för att docka den mot acc tanken vilket kan bli intressant då vi endå eldar ganska många timmar om dygnet för att det är mysigt och värmer skönt.
Någon mer med samma paket eller pump?
-
Hej! ::) Kul att höra vidare om din installation och erfarenheter.
Vill du ha koll på elförbrukningen kan du köpa en " insticks elmätare" (för stickproppsanslutning)
finns på Clas ohlsson och kostar nån el en hundring då ser du tid och Kw, kanske du får sätta stickpropp och komplettera med ett uttag, håll reda på fas och noll bara!
-
Ska köra systemet ett tag till innan jag varken säger bu eller bä men hittils känns det väldigt positivt och pumpen går tyst och fint och jobbar snabbt upp tempen i acctanken.Har kört nån dag nu och endast värmt tanken för tappvatten och då har pumpen endast gått ett fåtal timmar varannat dygn och då har vi duschat ganska friskt flera gånger om dagen och vi är 3 stycken i huset.Allt känns ganska enkelt och logiskt både när det gäller installation och inställning av Pumpen.Har dock inte haft nån direkt kyla ute ännu.Kan tillägga att jag aldrig håll på med varken värme eller vvs installationer och jag har installerat både acc tank , solvärme och L/P pumpen utan någon hjälp utifrån.Vi gick från direktverkande el innan så det har vart lite pyssel men jag tycker jag har fått bra hjälp från Stig på Sfinx som jag ringt och terroriserat ett antal gånger med olika frågor.Så man behöver inte vara raketforskare för att få ihop systemet.Sen drog det väl iväg lite grann med alla kopplingar och rör osv men då har jag oxå bytt ut allt från det inkommande vattnet och ut till kranarna vilket jag inte riktigt hade räknat med i min kalkyl men så är det väl när man inte hållt på med det innan.Tog c:a 1 månad från jag började tills det var i dift men då kan man nog räkna av en hel del tid på att jag har fått byggt ett pannrum i huset och murat en pelare från ett källar utrymmme och upp för att förstärka upp där tanken står.Sen har man ju familj och en liten grabb så det är väl en månad med sena kvällar i stort sett och en gnällig fru:)
-
Även jag har köpt en sfinx.
Håller på med installationen och är inne på andra veckan då jag bara kan jobba några timmar var kväll efter jobbat och någon enstaka helgdag.
Det har blivit minst tio meter rördragning och en väldans massa böjjar. Jag dockar värmepumpen mot returvattnet på radiatorkretsen och måste passera några väggar.
Precis som du säger så kostar rör, kopplingar och kranar fantastiska summor, är nog uppe i fyratusen spänn för den biten just nu och då är det ändå köpt på postorder till lägre priser än vad lokala vvs-leverantören ger.
Nu när jag är nästan klar med rördragningen inser jag att det enklaste kanske hade varit att använda en TIG svets för att skarva rören och skippat rörbocken helt. Att bocka ett 5m långt 22mmm tjockt rör i en trång källare var inte helt enkelt och krävde musklstyrka på gänsen till vad en statsanställd tjänsteman kan frambinga.
Hoppas kunna avlägga rapport i veckan.
Kanske så är rörmockarna inte så dyra ändå, vet inte vad dom tagit för ett jobb som detta och vad dom skulle satt för priser på materialet.
Förmodligen hade dom vägrat koppla in en kinesisk noname värmepump till en gammal kombipanna, jag hade åtminstonde inte gjort det om jag skulle lämnat garanti på jobbet :-)
-
Haha , ja jag känner igen mig lite i det du säger ...Det är lätt att vara efterklok,i efterhand hade jag oxå lött allt istället för klämrings kopplingar.För min del blev det nog 15-20k i rör och kopplingar men då har jag installerat acc tank , solfångare ,lv pumpen samt kopplat in golvärme och bytt ut det mesta i rörväg i huset...
Just nu ligger pumpens förbrukning på c:a 13-15 kwh / dygnet men jag har c:a 22 grader inne och har inte eldat nått alls och duschat ganska friskt.Bor i dalarna så nätterna har legat runt 5 minus och c:a noll gradigt på dagarna men det finns säkert mer att optimera för att sänka kostnaden lite...Men jag är nöjd,bara att få ta bort elradiatorn på toa som drog c:a 10 kwh / dygnet + att köket saknade värme innan och jag fick elda otroligt mkt.
Kul och se hur du tycker det fungerar.Jag kör med 2 graders diff på start och stopp på pumpen vilket jag tycker verka funka bäst för mig
-
Japp instämmer med känslan av att bo i källaren .
har också installerat sfinxens paket med sol/lvp,tank
har i stort gjort om hela rör dragningen i pannrummet
kronorna har rullat i takt med inköpta rör och kopplingar
men det är installerat och fungerar .
billigare med rörmokare njae, lokala vvs butiken i stort idiot förklarade mig som kostade på sol paneler enligt dom kostade det 60-70tkr att bygga upp ett sånt system.då hade man haft värme bara på sommaren med med vad man nu har kostat på kåken(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grin.gif)
-
Hejsan !
Undrar bara Hur det går för er andra med sfinx pump?
Och hur är det i övrigt har kungborè slagit till för er med.
(kanske inte rätt tråd för detta)(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_scratch.gif)
-
Förlåt en yngling....
men varför kör ni inte med lödkopplingar/böjar? Plus litet silverlod och en gasollampa. Dyrköpta klämkopplingar bara där det är svårt att komma åt, eller där man kanske vill lossa någon gång.
En lödkoppling kostar någon tia på Hornbach. Billigare än en varm korv.
-
Om man nu ska vara riktigt billig, varför inte bara koppla in den med PEXslang?
Mer än 50-60C kommer ju aldrig gå genom den slangen (termostaten i tanken ser väl till att den inte går igång om botten på tanken inte är kall nog).
Annars är även jag sugen på att höra hur det går för sfinx pumparna. Priset är ju helt klart frestande.
-
Fast...
1 tum PEX slang är inte så lätt att hantera och böja. Och absolut inte gratis per löpmeter. Dessutom är kopplingar och böjar svindyra.
Vad var det som blev "riktigt billigt" ??
-
Är också sugen att höra hur det går för Sfinx'arna då priset är frestande.
Nu har det åtminstone varit minusgrader ute så någon värdemätare bör det ju vara ::)
-
Fast...
1 tum PEX slang är inte så lätt att hantera och böja. Och absolut inte gratis per löpmeter. Dessutom är kopplingar och böjar svindyra.
Vad var det som blev "riktigt billigt" ??
Om man inte bygger med en massa extra kopplingar och böjar. Bara slang + koppling i var ände.
Och 1" slang?? Inte genererar väl denna pump sådana ofantliga kW siffror så 1" är aktuellt.
Kör 28mm Cu på vår vedpanna som ger 35kW ut. Gissar 6kW ryms i mindre...
-
Mjae...
4.5+ kW tar 22mm, 6+ kW tar 28mm anser jag.
Men det beror naturligtvis på längd och antal krökar oxå. Är det bara rakt, kan man köra mindre dimension. Men då är det ju enklare, och snyggare att bara köra ett rakt kopparrör.
-
diametern beror väl på vilket flöde värmeväxlarn behöver inte på hur många kw vp avger.
Själv kör jag 28mm koppar, men har i bakhuvudet att det skulle räcka med 22mm till niben 10kw
-
Ursäkta mig jag kanske inte beskrev i detalj
kopplat med löd koppling men även klämmisar
och metall rör delar.
Men gör man om hela rör dragningen från gammal vedpanna
som man sedan dockar mot ny acktank och värmepump samt solpaneler(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_scratch.gif)
varmvatten kallvatten samt radiator slingorna dras till tank.
så det blev några meter rör samt kopplingar.
Angående sfinx pumpen så har den spunnit igång dagtid och hållit tempen i huset(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/smiley.gif)
när den ackumulerade värmen från ved pannan har sinat ett stort plus när man som jag
har ett gammalt trä hus i kalla norrlands inland.
(senaste veckan har tempen pendlat mellan -5till-10)
MVh
taiga
-
[q
Om man nu ska vara riktigt billig, varför inte bara koppla in den med PEXslang?
Mer än 50-60C kommer ju aldrig gå genom den slangen (termostaten i tanken ser väl till att den inte går igång om botten på tanken inte är kall nog).
Annars är även jag sugen på att höra hur det går för sfinx pumparna. Priset är ju helt klart frestande.
Nä pumpen kanske inte ger topp grader men koppla till vedpanna eller solpaneler och du kommer lätt upp i100 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif) +hur beter sig plast slang då vid en kokning av en ved panna jag skulle då inte prova(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/azn.gif)
Är också sugen att höra hur det går för Sfinx'arna då priset är frestande.
Nu har det åtminstone varit minusgrader ute så någon värdemätare bör det ju vara ::)
Jodå minus har det varit hos mig i alla fall, pumpen snurrar på bra men är bara lite liten för mitt kråkslott .
Som tur var finns det en större en på väg från sfinxen(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif)
-
Nä pumpen kanske inte ger topp grader men koppla till vedpanna eller solpaneler och du kommer lätt upp i100
Vem föreslog att du skulle koppla in solpaneler eller panna till acktanken med plast? ???
-
Jag har L/V pumpen kopplad mot slinga i tanken som den delar med solfångar kretsen så i mitt fall är det inte aktuellt med plast men enbart till L/V pump som värmekälla borde det funka med pex om man får ihop det med dimensioner osv...
Hur som helst så har vi haft några dygn nu som legat under nollan dygnet runt med c:a 5-7 minus nattetid och runt 2-3 dagtid.Klart att pumpen går oftare och längre nu mot när det låg på + dygnet runt men förbrukning ligger runt 20 Kwh/dygnet nu dom sista dagarna men då värmer jag huset enbart med L/V pumpen samt tappvatten som spetsas ytterst lite med elpatron....Garaget på 50 kvm värmer jag men en luft /luft och den vill ha c:a 15 kwh / dygnet till enbart garaget.
När det låg runt nån plus grad ute så förbrukade L/V:n mellan 13-15 kwh /dygnet.
Avisningen funkar klockrent så jag har kunnat korta ner avisningstiden då den avisar helt på ngr minuter...Huset jag värmer är på 130 kvm men så har jag frusen tjej så det ska vara runt 22 grader inne för att hon ska vara nöjd...
Hittils uppfyller den min förväntningar och man får inte glömma priset + att man utan problem fixar installationen själv och där spar man ett par slantar.Allt handlar väl igentligen om vilka krav man har..
-
Det före slogs pex här i tråden för värme pumpen (eller hur)
Men som i dom allra flesta fall köper du en större mängd av något så får man bättre pris.
Där av valet koppar som går i hela det övriga systemet.
Och har precis som loggan pumpen på sol krets där det sitter solkulvert(rostfritt böjbart rör)
håller med om att installationen var ganska lätt även för ett icke proffs.
samt att jag bara beskrev en fråga om det inte var billigare med pex och böjar
nej inte i mitt fall och skulle tro att dom som jag satsar på ett paket med acktank
har nån form av biobränsle som toppar den, och då kommer upp i hög temp.
Koppla pex på värmepump ok ,golvvärme ok
info om sfinx pumpen den snurrar på även hos mig ute temp mellan -5till-10
håller en acktank på cirkus 30+ inne temp på 20 i mitt kråkslott
har diskuterat med sfinxen och ska byta upp till den större pumpen.
åter kommer om intresse finns om info då.
-
intresse finns det så håll oss informerade..
Jag har precis höjjt börvärdet till 40 grader och ställt max framlednings tempratur på shunten till 35 grader....Körde innan på ett börvärde på 37 men ibland tappade jag nån grad när pumpen går igång och jag tex eldat ett tag i kaminen och tappat temp i golv osv eftersom rumsgivaren sänker tempen på vatttnet succesivt så får ju pumpen jobba hårdare då och även mot golvslingorna iomed att shunten står i princip helt öppen då men det borde minimeras nu när jag höjjt med 3 grader men sen får man väl se vad som är mest ekonomiskt...
-
Nu är min sfinx inkopplad och det verkar onekligen fungera. Pumpen brummar och det kommer ut varmvatten i ena ändan :)
Pumpen är kopplad till returen från radiatorerna.
Jag inser att precis som vissa på detta forum sade så är min gamla kombipanna av märket ctc171 inte den bästa av acctankar och värmeväxlare.
Just nu är tempgivaren tejpad direkt på röret och inte fastsatt i själva acctanken såsom det föreskrivs, har något här delat på en ctc171 och hittat något bra ställe att montera den?
Mer bilder och frågor kommer.
-
Hej,
Hur fungerar installationen. Drar man ut vatten utomhus?
Och hur styr man värmen, är det "bara" med ett börvärde som pumpen försöker att leverera?
/N
-
Svaren på frågorna är ja och ja, sfinxen klarar inte flytande kondensering.
Efter att jag påbörjat installation så slängde en polare ut sin gamla oljepanna och gissa vad jag hittade där, jo en värmeväxlare som verkar vara ganska ny och fin.
Så jag funderar på att koppla in den eftersom jag i min nuvarande installation har lite för dåligt flöde för att få ut maxeffekt.
Förrutom ökad verkningsgrad och effekt så är det en poäng att köra någon spritblandning i utomhuskretsen, även om jag inte tror att någons värmepump frusit sönder än.
Så det finns en lösning som är "rätt" och en budgetlösning.
Även om pumpen bara kostar 15.000 så räkna med 5-8.000:- i övrig kringliggande utrustning vilket alltid blir mer än vad du tänkt dig även om du gör all rördragning och elinstallation själv.(elen får du inte koppla eftersom det är en nyinstallation)
-
Värmen styr du från en display som du monterar inomhus."Huvudmenyn" är otroligt enkelt där du kan ställa maxtempen och även en timer.Sen finns det en undermeny där du kan ändra efter behov tex differans på start och stopp temp osv.Men standard inställningarna är väl att föredra.
Som peptk skrev så drar man vatten utomhus men jag ser det inte heller som någon nackdel ,snarare fördel.Kresten för LV pumpen blir ju en sluten krets med glykol blandning där du enkelt kollar fryspunkten med glykolprovare.Du kör pumpen mot slinga i tanken alt värmeväxlare.Du slipper vakumsugning efter som pumpen kommer fylld med köldmedium och du endast ansluter "vattenbiten".
Elen ansluter du på en märkt plint i LV pumpen enl manualen som även har bilder på installationen.Där ansluter du även circkpumpen till Värmepumps kretsen och displayen.
Monteringen av LV pumpen inkl rördragning till acctank,håltagning i vägg,inkoppling av el,montering av stativ tog mig c:a 6 timmar innan jag kunde starta upp.
Jag luftade kretsen enbart genom skruven på circkpumpen och har ett jämt flöde på 20L/min.
Sista dygnen har legat mellan 2-5+ ute och jag har värmer huset just nu enbart med LV pumpen då jag monterat ut kaminen.c:a 21grader inne och 2 duschar / dygn.Shuntar ut mellan 27-35 grader i golven + vattenburna handtukstorkar som värmekälla i badrummet.Förbrukning sista dygnet 12KWH.
Vore kul och höra vad era förbrukningar ligger på respektive utetemp osv.
Har lite funderingar på något åt det här hållet som man kan köra vid behov endast
http://www.solvarme.com/AR-670.htm
/Loggan
Får man ut någon effekt ur en fläkt konvektor om man endast ger den c:A 30-35 graders framledning?
.
-
Ja kan bar hålla med.
Installationen av pumpen är ganska lätt och elen ska som sagt göras av behörig elektriker.
Och det här med vatten på utsidan, om man har den i en separat krets med glykol är det ganska säkert ja om man nu inte bor på nordpolen förstås.
I bilen har man glykol blandning 50% och dom fryser inte så ofta ofta
och inte en vattenkyld snöskoter hellre vad jag vet.
Och visst kommer det till kring kostnader men det beror nog mest på hur det ser ut i det hus
man installera en anläggning, oavsett om det är berg , jord eller luftpump även
biobränsle anläggningar .
Själv hade jag ingen acktank så det blev från den och till övriga systemet det blev knivigt.
om dragning radiator krets samt slinga till ved panna (också hem pulat av under tecknad)
så i mitt fall så har det kostat skjortan vad jag än har installerat(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/sad.gif)
Har inte lika varmt som hos sfinxerna i egyptien men en god bit på väg(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif)
-
Jag luftade kretsen enbart genom skruven på circkpumpen och har ett jämt flöde på 20L/min.
Hej
Har du mätt temphöjningen över pumpen med det flöde? Skulle vara intressant att veta avgiven effekt vid olika utetemperaturer :)
-
Hej på Er
Detta är egentligen en fråga till alla sfinxare? Är det 11kw:s pumpen eller den mindre ni har installerat om ni satt den mindre, känns det som om ni skulle tagit 11:an istället med tanke på effekten. Har ni sett dom olika modellerna, det jag tänker på är om den ena är bättre i uppbyggnaden el. den andra.
vpbacken
-
Jag personligen har haft nöjet att prova båda.
mitt byte var till den större på11kw
nu kan jag inte säga något annat än den fungerar,
installerade för en vecka sedan blev sedan sjuk så har inte kollat parametrar eller grader.
men huset har hållit 21(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif) och frugan samt barnen har haft 45(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)duschvatten
ute tempen har legat runt nollan
fungerar det så pass bra att allt e tyst i en vecka efter installation
och gumman nöjd är det bara och hoppas det fortsätter(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/wink.gif)
kråkslott i västerbottens inland under ständig förändring.
-
Jag har 6kW modellen installerad.
Har ännu inte fått upp någon mätutrustning så jag kan säga något om verkningsgrad.
Har inte ens fått min första elräkning Sc:,h
Men varmt blir det och om elräkningen inte överstiger tiotusen spänn på ett år så har pumpen betalat av sig på ett år, vilket nog får betraktas som smått fantastiskt.
Två/tre år är kanske mer rimligt.
Men nu jämför jag med oljepannan som redan fanns i huset när vi flyttade in. Förra ägaren brände nästan tre kubik om året.
I vår kan jag berätta om värmepumpen klarade hela vintern utan hjäl av ved eller olja.
-
Ok redan nu vi 7-10 minus kan jag berätta att värmepumpen inte levererar det som behövs för mitt hus, har nitton grader nu
Det kan man förmodligen inte klandra pumpen för det då det i princip saknas isolering på vinden och jag känner hur det blåser om fötterna i källaren.
Jag får räkna lite baklänges på vad mitt effektbehov egentligen är.
Vanligtvis gör man väl sådant INNAN man köper pumpen Thumbsup
Och före man köper pumpen tar en förnuftig och rationell människa och isolerar vinden.
Och före det så kollar man listerna runt fönsterna.
huvuddunk
-
Jag kanske är helt ute och cyklar men om man sänker flödet när det är kallare ute tex vid 5 minus och neråt så levererar pumpen varmare vatten alså att differansen mellan tank temp och vad pumpen ger utblir större.Sänker jag flödet från 20L/min till c:a 12L/min när det är ett par minus grader ute så ger det pumpen några graders större differans men sen funderar jag på om det så oxå tar längre tid att värma vattnet i acc tanken eftersom det är ett mindre flöde igenom men dock med en högre tempratur så det kanske går på ett ut?
Vore kul med nån kunning som vet hur det fungerar annars kanske det kan vara en hake för att få ut lite mer vid kyla,som sagt bara en teori som jag funderar lite på...
Jag körde förövrigt pumpen igår kväll när det var 14 minus ute men då gick den konstant men gav c:a 32-33 grader ut i framlednings temp till golvärmen.
peptk: vad har du för flöde nu och hur stor tank kör du emot och vilken temp som börvärde?
Just nu vid 3 minus ute så har jag 37 grader i tanken vid givarn till pumpen och pumpen ger 44 grader.
-
Ok redan nu vi 7-10 minus kan jag berätta att värmepumpen inte levererar det som behövs för mitt hus, har nitton grader nu
Det kan man förmodligen inte klandra pumpen för det då det i princip saknas isolering på vinden och jag känner hur det blåser om fötterna i källaren.
Jag får räkna lite baklänges på vad mitt effektbehov egentligen är.
Vanligtvis gör man väl sådant INNAN man köper pumpen Thumbsup
Och före man köper pumpen tar en förnuftig och rationell människa och isolerar vinden.
Och före det så kollar man listerna runt fönsterna.
huvuddunk
Tja i bland kan man vara efterklok ,jag hade nog minus i matte i skolan men efter att ha räknat om och byt till en effekt som passade bättre så blev det bra med vp.
Kallt och dragit hus gör inte saken bättre, vet av egen erfarenhet några dm isolering på vindan
blev som en rysk vinter mössa på kåken(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif)
kanske det läcker mycket värme igenom din panna(visst var det så du dockat pumpen)
Körde min pump i dag några timmar 10- ute
42(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)i framledning
ca36(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)retur
isolerad solkulvert och acktank spetsar med ved och troligast ved vid temp under10-
fel tråd men hur går det med kaminen loggan fungera det??
Mvh taiga
-
Loggan: flödet är enligt mätaren max 12 liter per minut.
Efter att talat med en rörmokare så misstänker han att mätaren är lite snål eftersom pumpen jag har kan leverera mycket mer än så. Rörsystemet i huset är väldimensionerat då det mestadels är gamla 1" och 1"1/4 av järn. Fast vem vet vad som finns i 60 år gamla rör och radiatorer.
Har en plattvärmeväxlare som jag funderar på att koppla in för att få mer flöde genom pumpen.
Taiga: Jag misstänker också att kombipannan snor en del. Men för att veta måste jag ha bättre mätutrustning vilket är på gång.
Just nu har det blivit plusgrader i stockholm igen så lite andrum har jag fått.
Har precis inhandlat en begagnad 300 liters varmvattenberedare(tack Kerstin för ditt tålamod) så att det ska gå att bada även om det är allt annat än värmepumpsvänliga temperaturer utomhus.
Denna kopplar jag in efter pannans varmvattenberedare så att vattnet höjs till 50-60 grader.(sök på legionella på forumet)
Om jag då samtidigt kan få värmepumpen att jobba med 35 gradigt vatten istället för att den siktar på de standardinställda 55 graderna borde detta öka det totala effektuttaget. Ju högre flöde och lägre temperaturdifferens mot utomhustemperaturen desto högre verkningsgrad. Förmodligen kan den höjas ytterligare om jag lägger golvvärme i de flesta rummen.
Så jag tycker att det är som vanligt, produkten fungerar, men handhavandefel är desto svårare att lösa.
-
Ibland är det lättoch vara efterklok och man tänker kanske inte på vad pumpem ger i kw när det är kallare och man mest behöver det men samtidigt står det på sfinxs hemsida
"Värmepumpen är framförallt tänkt att vara komplement till solfångare och annan uppvärmning.
Det är inte alltid man är hemma och kan elda. Eller vill för den delen.
Men givetvis kan man använda den som huvuduppvärmning och komplettera med någon annan uppvärmning under de kallaste perioderna på året"
vilket man lätt glömmer bort ibland,mitt problem är väl egentligen att jag inte har golvvärme i hela huset ännu utan jag har 3 rum som saknar golvvärme varav det ena är vardags rummet som är ganska stort.Har inga radiatorer på dom rummen heller förutom en luft/luft på lillgrabbens rum som blåser varmluft ner på golvet.
Taiga: kamin projektet har stått otroligt still ett tag nu tyvär men det beror mest på att jag inväntar en ny gastub som kommer på lördag sen har jag haft ganska mycket jobb på firman...Dubbar motocross däck och just nu är det den där perioden då alla ska ha sina däck.Men kaminen är efterlängtad och jag hoppas innerligt att det funkar såpass att jag kan stänga av elpatronen som jag spetsar vv med samt köra upp tanken rejält i temp så pumpen slipper gå så mycket.Funakr det som planerat blir det nog en fläkt konvektor kopplat till tanken så man kan få lite go värme när man önskar det snabbt.Golv värmen blir ju ganska trög
-
Är inte en fläktkonvektor ganska dyr...?
Kanske bättre och billigare och effektivare med en liten luft/luft värmepump? Tex On-off/QC.
-
Är inte en fläktkonvektor ganska dyr...?
Nej jag tycker inte att en fläktkonvektor dyr
om man ska jämföra med en fläktkonvektor som klarar av att avge 3450w så kostar den 4230:- på rinkaby medans en L/L QC (Jula)som avger 3520w kostar 5995:-
Ström förbrukningen på på fläktkonvektorn 42w
förbrukning L/L QC pump ca 900-1000w
-
Är inte en fläktkonvektor ganska dyr...?
Nej jag tycker inte att en fläktkonvektor dyr
om man ska jämföra med en fläktkonvektor som klarar av att avge 3450w så kostar den 4230:- på rinkaby medans en L/L QC (Jula)som avger 3520w kostar 5995:-
Ström förbrukningen på på fläktkonvektorn 42w
förbrukning L/L QC pump ca 900-1000w
Men...
en LL ger ju 3500W extra värmeenergi, högre verkningsgrad(COP) och dubbel säkerhet. mot fel.
Tror att du tjänar in merkostnaden 1500kr på mindre än ett år, genom högre COP.
Dessutom kan du köra LL som aircondition de få dagar vi har varmt i Sverige
-
Jag tänkte avakta lite tills jag vet hur mitt kamin projekt fungerar och sfinx kommer börja sälja fläkt konvektorer inom kort som kommer ligga runt 2500kr om jag minns helt fel och det är ju ganska rätt i pris eftersom drifts kostnaden blir lägre gentemot att köpa en billig luft luft,speciellt när jag dockat kaminen emot ack tanken.Tror den kommer ge 5.5 kw på högsta flöde men då vet jag inte vilken framlednings temp den vill ha iofs...
-
Jag tänkte avakta lite tills jag vet hur mitt kamin projekt fungerar och sfinx kommer börja sälja fläkt konvektorer inom kort som kommer ligga runt 2500kr om jag minns helt fel och det är ju ganska rätt i pris eftersom drifts kostnaden blir lägre gentemot att köpa en billig luft luft,speciellt när jag dockat kaminen emot ack tanken.Tror den kommer ge 5.5 kw på högsta flöde men då vet jag inte vilken framlednings temp den vill ha iofs...
Tycker det verkar klokt i alla fall om man vill spara slantar och göra lite själv.
Jag sparade min gamla panna som nu spetsar tanken samt ger den högre effekt
som jag behöver när det går över 10- och mot25- har ytterst sällan lägre ute temp.
Är nöjd nu med 11kw pumpen hade siktat på att kunna köra den till 10- och det kan
jag nu och säkert lite till på bekostnad av vv men den håller i alla fall grund värme i kåken och
det med gamla sektions radiatorer som inte är in trimmade.
Billigare med ved än med el(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/wink.gif)
Peptk,
Om du bara kör pumpen och inget annat i pannan plugga rök röret mycket värme går
nog ut där annars.
det beror väl lite på huset och så men ni borde ha lite bättre ute temp där nere
när jag körde den lilla pumpen på mitt kråk slott här uppe i norr så fick jag i alla fall
en tank temp å 30(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif) och med ett flöde på 14 liter även ner mot -5(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)men då gick pumpen hela tiden,därav bytet till den större pumpen som nu har kapacitet så den får vila ibland(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif).
Är det inga av proffsen i forumet som har några syn punkter skulle va kul att höra nåt
eller är vi helt ute och cyklar.(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_scratch.gif)
Mvh taiga
-
Jag kan säga vad proffsen skulle säga.
-Köp ett beprövat märke, gärna svensktillverkat om du vill undvika trubbel.
Chansa inte med gamla prylar utan riv ut hela pannrummet och köp allt nytt.
Det hade jag sagt om jag varit värmepumpsinstallatör och inte privatperson som ska köpa prylarna.
Misstänker att sfinxen framförallt köps av privatpersoner, dom rörisar jag känner skulle inte ta i en värmepump för 15.000
Om pålägget är 10% på värmepumpen säljer jag hellre en för 45 än 15
Den som lever får se vem som hade rätt.
-
Skrivet av: peptk
Infoga citat
Jag kan säga vad proffsen skulle säga.
-Köp ett beprövat märke, gärna svensktillverkat om du vill undvika trubbel.
Chansa inte med gamla prylar utan riv ut hela pannrummet och köp allt nytt.
Det hade jag sagt om jag varit värmepumpsinstallatör och inte privatperson som ska köpa prylarna.
Misstänker att sfinxen framförallt köps av privatpersoner, dom rörisar jag känner skulle inte ta i en värmepump för 15.000
Om pålägget är 10% på värmepumpen säljer jag hellre en för 45 än 15
Den som lever får se vem som hade rätt.
Nej kanske det men då är ju frågan om man kanske ska riva kåken och bygga nytt om man inte ska ha gammla grejor då(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_scratch.gif)
för om jag inte har tolkat alla trådar här på forumet så kan nog alla pumpar jäklas(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/undecided.gif).
dom rörisar jag känner skulle inte instalera en luft/vatten pump och avråda från solpaneler
i alla fall här jag bor och då har inte jag så stort utbud att välja av.
jord och berg går bort av vissa anledningar så då skulle det bli biobränsle enbart(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/cry.gif)
Och då tycker jag att lite billigare gds grejor även om man tummar på kvaliteten lite
var ett bra alternativ 75000 för sol ,vp acktank,villastyrning ja dom pengarna har jag nog
fått en märkes pump installerad samt lite nya rör i pannrummet..
Nu har jag sol,vp,ved,el,villastyrning för samma peng svårt då att låta bli att installera(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif)
-
Hejsan igen .
Ja då kom varga vintern, föra dygnet var utomhustempen24(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)-.
Trodde nog att min (skräp enligt vissa) l/v pump skulle ha stannat betydligt tidigare(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_scratch.gif)
Men den stretade på i kylan och gjorde 34grader+ in från pump till tank iofs med bara 14l i cirk
på slingan , och med lite plus inte bra ett till ett om jag förstår det hela rätt.
Men kan inte vara annat än nöjd den klarade att hålla en inomhus temp på 17(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)+
och vi (hela familjen) var bortresta ett dygn och hade jag inte haft "kinesen" hade det varit riktigt kallt inomhus.
spetsen från vedpannan kvällen vi åkte bort räckte nog bara till morgonen vid den snabba temp skiftningen som blev.
Hade beräknat vp drift till -10 till -15max sedan enbart ved vid kallare väderlek
men som det ser ut i dags läget ??? ja håller den bara i hop några år så är det toppen.
Vet inte om man får skriva så här i forumet ? men tack till sfinxen för trevligt bemötande vid frågor .
Med ett kallt info från
taiga
I en kall kommun i västerbotens inland
-
Jag kan bara hålla med.
Nu visar yttertermometern -17 grader och sfinxen som verkade tveksam vid -7 grader håller huset nästan lika varmt vid -17.
Jag är imponerad. Min inomhustemperatur är 18 grader vilket är OK för mig när jag har möjlighet att elda om det blir kallare.
Nu har jag bara luft/luft att jämföra med, men jämfört med dom är sfinxen en kvalitetsprodukt som fungerar långt ner på temperaturskalan.
-
Intressant läsning!
Jag har oxå varit fundersam hur långt ner i temp pumpen kan leverera varmvatten.Vid ett par minus grader har den fått jobba ganska hårt och ja förmodade att vid c:a 10 minus så är det nog dags att gå över på elpatronen men nu visar termometern minus 23 ute och pumpen levererar i skrivande stund 36 gradit vatten och den har fått upp tempen i ack tanken till 33 grader.
Visst den går 24/tim dygnet vid sån här kyla och jag får stöd elda lite inne men det beror inte på pumpen utan på att jag endast har golv värme i halva huset än så länge.
Jag har den lille modellen på 6 kw och mer rätt tror jag hade varit 11kw modellen om jag enbart hade värmepumpen som värmekälla.Mitt hus drar lite mer än vad pumpen klarar att leverera vid sån här kyla men det är där den vattenmantlade kaminen kommer in i bilden(så fort jag blir klar med den) och då är man ju lixom helt i mål och är det sol ute så laddar solfångarna.Kort och gott är jag nöjd om om jag kollar på vad jag lagt ut på värmepumpen då den faktiskt bevisat att den går ner till iallafall minus 23 och då räcker det men nån brasa för att ha det varmt och skönt (c:a22 grader.
Kvaliten på sikt kan jag inte utala mig om men går den ett par år så har man nog tjänat in pengarna och då kanske "lågpris pumparna" utvecklats ännu lite till....I nuläget är jag glad att jag inte köpte en luft vatten för 45k.
-
När vi enda är inne på "låg pris pumpar" som den här tråden handlar om så tycker jag att det är ganska kul att så många talar emot det att man ska köpa kända märken och betala mer och få kvalite...Hittils har jag bara värme källor hemma som jag har kunnat installera enkelt själv och där oxå sparat in en del surt förväravde slantar...
Hör egentligen inte hit men i garaget har jag satt in den lilla coolixen luft/ludt som ger 3,5kw och den ska gå ner till -15 med betydligt sämre cop naturligtvis men till saken så var jag ute i garaget sent inatt och jobbade och jag hade sköna 20 grader inne och friska 23 minus ute.
C:A 45 kvm halvbra isolerat fristående garage och av nyfikenhet kollade jag pumpen innan jag gick in för att se hur det var med is men den var i princip helt ren....En L/L pump för 4999 kr,tycker det är ganska bra för dom pengarna.Ett par El radiatorer kostar ju faktiskt oxå att köpa...
Lånade tråden lite men jag tyckte att det hade en poäng
-
När vi enda är inne på "låg pris pumpar" som den här tråden handlar om så tycker jag att det är ganska kul att så många talar emot det att man ska köpa kända märken och betala mer och få kvalite...Hittils har jag bara värme källor hemma som jag har kunnat installera enkelt själv och där oxå sparat in en del surt förväravde slantar...
Hör egentligen inte hit men i garaget har jag satt in den lilla coolixen luft/ludt som ger 3,5kw och den ska gå ner till -15 med betydligt sämre cop naturligtvis men till saken så var jag ute i garaget sent inatt och jobbade och jag hade sköna 20 grader inne och friska 23 minus ute.
C:A 45 kvm halvbra isolerat fristående garage och av nyfikenhet kollade jag pumpen innan jag gick in för att se hur det var med is men den var i princip helt ren....En L/L pump för 4999 kr,tycker det är ganska bra för dom pengarna.Ett par El radiatorer kostar ju faktiskt oxå att köpa...
Lånade tråden lite men jag tyckte att det hade en poäng
Som du själv skrev loggan lågpris då är det väl intresant(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/wink.gif)
Har själv också installerat allt själv (förutom el med behörighet,jo viss 220), som jag skrev förut i tråden så kanske man hade fått en märkes pump och lite rör till pannrummet för samma pris som detta paket även om jag nu byte upp till 11kw pumpen.
Håller med om att det kan vara en risk med oprövade märken men man kan som sagt tjäna in pengar som man kan bygga ut/utveckla sitt värme system med eller kanske gör nåt helt annat.
Trodde faktisk pump fan lagt av en kväll ja kom från jobbet in och kolla på displayen?
inget fel ut igen jo det rök om fan skapet fortfarande(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/angry4.gif)-10 just snyggt ,visade sig att den var fränare än jag(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/angry9.gif)
kallt ute /skitbra avfrostning= snygg rök(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/xxrotflmao.gif)stor glädje och sen ett as garv in och hämta frugan också ,vi titta och tyckte skit fränt.
undrar om man ska sätta en spottlight så för bipaserande har nått att stirra på(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/rolleyes.gif)
Och på tal om kyla får hoppas att nån testar sfinx pumpen där det är riktigt kallt
tror att jag har nått max i vinter brukar ytterst sällan ha mer än 25-.
Funkar dina solisar bra även nu Loggan hur många grader hinner dom upp i på dagen?
har inte monterat mina ännu men ser fram mot när det är klart.
Mvh taiga
-
Jag funderar också på paketet 'Ackumulatorpanna 1'...
Räcker systemet (inkopplat enligt Sfinx skiss) till ett varmt bad, eller bör man komplettera med en mindre beredare och/eller elpatron?
-
Det ÄR en 6 KW elpatron med i paketet.
Sitter ungefär vid mitten av acctanken under övre slingberedaren. Därmed i storleksordning 250 liter varmvatten som man kan spetsa till valfri temp högre än VP grundlast temp.
Är man storförbrukare av varmvatten kan man sätta elpatronen på mycket hög temp och blanda ner till uppemot 500 liter varmvatten.
-
Det ÄR en 6 KW elpatron med i paketet.
Sitter ungefär vid mitten av acctanken under övre slingberedaren. Därmed i storleksordning 250 liter varmvatten som man kan spetsa till valfri temp högre än VP grundlast temp.
Är man storförbrukare av varmvatten kan man sätta elpatronen på mycket hög temp och blanda ner till uppemot 500 liter varmvatten.
OK. I bilden står det 3 kW...
Jag återkommer med en beställning så fort det blir tillräckligt varmt ute ;)
-
Hejsan.
Kan bara säga att en normal familj nog klarar vv ur slingan.
Ok många het diskningar,långa duschningar går bort .
Vi är två vuxna & tre barn om alla tar normal tid i duschen (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/azn.gif) så kan jag själv stå där lääänge(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/icon_thumleft.gif)
Borde nog räcka till ett normal badkar .
Samt att som sfinxen skrev det beror ju lite på tanktemp, öka temp till 90(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif) det blir många badkar med varmvatten(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/cheesy.gif)
Måste lägga till att julhelgen kördes med lvp på börvärde 32(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif) och el spetspå 55(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)
shunt max45(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)rumsgigivare21(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)och inne tempen låg på 18(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/grader.gif)efter fyra dygn ute temp runt 20-
Betydligt lägre förbrukning än tidigare år i alla fall (har ej kollat i detalj så lägger ej ut det)
upvärmd yta ca160-170 kvadrat
Mvh taiga
nöjd Ackumulator panne pakets ägare (än så länge i alla fall)
-
Angående tappvatten så fungerar det utmärkt att höjja tempen på elpatronen efter behovet.Jag har c:a 45grader i toppen av tanken dvs elpatron på 45 grader och det räcker för frugans långa duschar och jag har inga problem alls...Ju högre temp desto mer kallvatten spär du varmvattnet med och då får du ett mindre flöde igenom tappslingan och varmvattnet räcker längre innan tanken tappar temp.
Har kört pumpen i rejäl kyla nu och utan el tillskott så leverar den c:a 30-32 grader varmt vatten vid 20-22 minus och det räcker för att shunta ut c:a 27 grader i golven.
Jag har gjort så att jag har en ballofix på matningen till shunten som sitter ovanför elpatron och när jag öppnar den så får jag en framledning på runt 38 grader nu och pumpen orkar leverera c:a 36 grader vilket förvärmer till c:a 33-34 grader i tanken sen spetsar jag med elpatron men nu har det varit svinkallt ute med runt dom minus 20 dagtid och neråt 25 nattetid.
Annars så har jag alltid den ballofixen stängd för då vet jag att shunten inte "smygtar" över elpatronen utan golvärmen endast går på LV pumpen och elpatron används till spetsa tappvattnet.....Brukar vara lagom för mig att öppna den när det närmar sig minus 20 eller så kan man ju elda istället om man vill det...
Vart säkert ett rörigt inlägg men jag tror du klarar dig utmärkt med ackumulatorpannan paketet och inte behöver oroa dig för duschningen.
Själv önskar jag att dygnet hade 34 timmar istället för 24 så kanske man skulle hinna med hälften av det man vill iallafall....
-
Jag valde en annan lösning på "varmvattenproblematiken"
Allt varmvatten till kranar, diskmaskin osv går via värmepumpen, detta vatten landade på kanske 32 grader när det var som kallast. Detta räcker för att diska och tvätta tycker jag. Större delen av året är det ju varmare, ja redan nu vid -2 är skillnaden stor.
Däremot så går varmvattnet som är avsett för badkaret via en 300liters varmvattenberedare efter värmepumpen. Tanken här är att varmvattnet större delen av året ändå är så varmt att det inte går åt många watt för att bibehålla temperaturen i varmvattenberedaren.
Varmvattenberedaren liksom värmepumpen står på 55 grader.
På detta sätt kan jag garantera att badvattnet alltid är varmt och finns i riklig mängd.
Jag köpte varmvattenberedaren begagnad för 1000:-
Några dagar detta året har jag behövt starta oljepannan eftersom det i systemet inte finns några elpatroner förrutom i varmvattenberedaren.
Då hade det varit 15-20 minus, några dagar i sträck.
Men detta är kanske inte en rekomenderad installation, bara ett resultat av de förutsättningar jag har haft att arbeta med och ett utslag av min snålhet.
Allt är än så länge teorier eftersom jag ännu inte gjort seriösare energimätningar.
-
hejsan!
Funderar på det lilla paketet (sol+VP) från sfinx. Har tänk att ha det i fritidshuset.
Har nu en vedpanna med (trasig) acctank från 80-talet. Tyvärr sitter expansionskärlet
uppe på vinden utanför isoleringen så det har frusit att antal gånger vilket har lett till
att några svetsar på acctaken har spruckit.
Det jag funderar på är om jag ska satsa på att behålla pannan och komplettera systemet med en slavtank
på 700l så att man kan elda ordentligt (miljövänligt) eller om det räcker med sol+VP?
Huset är byggt 1930 och tilläggisolerat '82, 79kvm. Isoleringen är bra, det går att värma huset (och hålla värmen)
med vedspisen i köket och 2 värmefläktar - fast det tar ett tag att värma upp det:)
En annan undran är hur det är med inställningarna, går det att ställa ner temperaturen till ca 15grader då vi inte
är i huset?
En tredje undran är att några ev er skriver att ni har installerat allt själva(utom elen då...). Hur krångligt är det?
Hur funkar det med garatiner och sånt om man gör allt själv?
-
hejsan!
Funderar på det lilla paketet (sol+VP) från sfinx. Har tänk att ha det i fritidshuset.
Har nu en vedpanna med (trasig) acctank från 80-talet. Tyvärr sitter expansionskärlet
uppe på vinden utanför isoleringen så det har frusit att antal gånger vilket har lett till
att några svetsar på acctaken har spruckit.
Det jag funderar på är om jag ska satsa på att behålla pannan och komplettera systemet med en slavtank
på 700l så att man kan elda ordentligt (miljövänligt) eller om det räcker med sol+VP?
Huset är byggt 1930 och tilläggisolerat '82, 79kvm. Isoleringen är bra, det går att värma huset (och hålla värmen)
med vedspisen i köket och 2 värmefläktar - fast det tar ett tag att värma upp det:)
En annan undran är hur det är med inställningarna, går det att ställa ner temperaturen till ca 15grader då vi inte
är i huset?
En tredje undran är att några ev er skriver att ni har installerat allt själva(utom elen då...). Hur krångligt är det?
Hur funkar det med garatiner och sånt om man gör allt själv?
Hejsan
Det beror nog lite på vart huset ligger i vårat avlånga land samt hur hög temp du brukat
köra ut på elementen förut.
tänk på att värmepumpens 6kw inte är konstant över hela temp skalan +20- -20
utan att det faller med sjunkande temperatur.
Att ställa ner tempen borde nog gå med rums givaren (om det finns i lilla paketet)
eller ställa bör värdet på pumpen lågt har inte kollat om den går ner till 15grader?
Installation enkel ja om man kan och har tillgång till några verktyg samt har lite koll på
vad som ingår i ett värme system ,men mycket och omfattande i mitt fall eftersom jag
behöll gamla vedpannan samt drog nya radiator slingor i källare.
Är själv mekaniker utbildad samt uppvuxen på bondgård så svets samt rörtång och skiftnyckel
var nog inga problem,lite av elen kan man montera själv styrningen till pump samt shuntstyrning
(låg volt med typ mobilladdare) pump och cirkpump blir ny fast elinstallation och om jag förstår
rätt behövs behörig eletriker.
Men jag är hitintills väldigt nöjd med både pannpaketet samt servicen från sfinxsolar
-
Hej alla sfinxägare och alla ni andra.
Min 6.8kW pump dog i förra veckan efter att ha levererat rätt så dåligt och låtit mycket sista tiden.
Smällde säkringar direkt efter det att jag bytt.
Fick en ny på posten några dagar senare som jag nu monterat in.
Bra respons från företaget!
Effekten är nu högre än på den gamla pumpen så allt var nog inte rätt från början.
Helt plötsligt kan jag köra -10 grader och fortfarande hålla 20 grader inomhus.
Monterade samtidigt en effektmätare när jag bytte pump.
När den jobbar som hårdast ligger belastningen på 7-8A och pumpen ger 55 grader
Men om tempen på vattnet går under 40 grader går belastningen ner till kanske 6A
Är detta den berömda skillnaden i verkningsgrad beroende på temperaturskillnaden?
Eller något helt annat fenomen?
-
min drar också mindre när det blir kallare ute helt normalt
-
Hej alla sfinxägare och alla ni andra.
Min 6.8kW pump dog i förra veckan efter att ha levererat rätt så dåligt och låtit mycket sista tiden.
Hur länge hade du haft pumpen som dog?
-
Tror den dog efter tre månader.
Den nya verkar piggare.
-
hallåj ni som har köpt sfinx pumpar är ni nöjda med pumpen funderar själv på ätt köpa en 11 kw så berätta gärna om dom "problem" som har uppstått + fördelar med denna pump för det har ju varit (är) en fantastiska vinter ::)
-
Jag har 6.8 kW modellen, men det är inte fel att ta till i överkant på effekt eftersom pumpen ändå inte är så dyr.
Fördelar:
Enkel att installera då det bara är ström och vatten in och ut.
Riktigt billig!
Bra support.
Enkel att anpassa föra att komplettera befintligt olja/el/pellets system.
Nackdelar:
Klarar inte flytande kondensering.
Inte så billig som du tror beroende på hur mycket annat du måste göra om i pannrummet(en vvb med solslinga exempelvis och 10-20 meter kopparrör)
Ja och så gick den ju sönder efter tre månader, men jag förutsätter att det är en engångsföreteelse.
Nu i efterhand hade det varit värdefullt att kunna styra den från något eget styrsystem typ PC/plc/arduinio eller liknande men det kanske man inte kan göra med andra system heller.
-
studs
Hej,
Vilket bra inlägg. Varje gång jag hitta något nytt ( denna gång - sfinx ) - jag koppla alltid in på forumet och läsa typ Er - en enorm erfarenhet samlas här. Mycket bra fortsätta.
En enkel fråga -" klara inte av flyttande kondenser "- betyder detta att det fryser någonstans ?
Man måste har en värme slang ?
Annars är jag sålt på Sfinx
B
-
Funderar på någon typ av Luft/Vatten för att hjälpa min gaspanna och plånboken. Har indata på temperaturena från framledning och retur. Kan det fungera med att sätta en luft/vatten på returen?
-
Jag har 6.8 kW modellen, men det är inte fel att ta till i överkant på effekt eftersom pumpen ändå inte är så dyr.
Fördelar:
Enkel att installera då det bara är ström och vatten in och ut.
Riktigt billig!
Bra support.
Enkel att anpassa föra att komplettera befintligt olja/el/pellets system.
Nackdelar:
Klarar inte flytande kondensering.
Inte så billig som du tror beroende på hur mycket annat du måste göra om i pannrummet(en vvb med solslinga exempelvis och 10-20 meter kopparrör)
Ja och så gick den ju sönder efter tre månader, men jag förutsätter att det är en engångsföreteelse.
Nu i efterhand hade det varit värdefullt att kunna styra den från något eget styrsystem typ PC/plc/arduinio eller liknande men det kanske man inte kan göra med andra system heller.
Hur har du dockat den mot din panna?
Med ack tenk eller. Vilken styrning har du?
Vore snällt om du kunde dela med dig
-
studs
Hej,
Vilket bra inlägg. Varje gång jag hitta något nytt ( denna gång - sfinx ) - jag koppla alltid in på forumet och läsa typ Er - en enorm erfarenhet samlas här. Mycket bra fortsätta.
En enkel fråga -" klara inte av flyttande kondenser "- betyder detta att det fryser någonstans ?
Man måste har en värme slang ?
Annars är jag sålt på Sfinx
B
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv (http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv)
-
Tack Purjo, en bra länk.
Nu undrar jag .... Jag har en ack tank - 750 lit ( tidigare kopplat till ett hemgjorde vatten-vatten pump - men för mycket järn i vattnet - jag letar efter LV istället.
Jag har tidigare styrt tanken med en utomhus shunt reglage - fungerade bra, temp alltid mellan 35 - 40 grad, dimensionerade radiatorer för 35.
Jag kopplade kamrör ut till en 50 lit VVB för tappvatten ( tanken i framtid kanske något med solvärme ).
Är detta då fast kondensering eller flyttande ?
Jag behöver LV att producera ca 40 gradigt hela vintern ( kör en låg kurva 20/40 på LV).
Ser ni något fel med Sfinx här ?
Brian
-
Lånar tråden lite
Är det någon som kör Sfinx mot en ecoel jag spar ju massor med stålars på detta bygge som sagt på en låggprislösning med beggat och eget arbete.
Men det vore ju inga problem med fast kondensering mot botten på ecoel tänkte at 6.8 får duga då jag tror 11an kräver mer volym iofs kan jag sätta en acktank före ecoelen.
Vad tror ni och du Sfinxen ::)
-
inga problem att köra 11 kw mot ecoel den har ganska stor volym
-
hallåj ni som har köpt sfinx pumpar är ni nöjda med pumpen funderar själv på ätt köpa en 11 kw så berätta gärna om dom "problem" som har uppstått + fördelar med denna pump för det har ju varit (är) en fantastiska vinter ::)
Blev det någon ny pump. Är intresserad av dina erfarenheter.
-
Angående min dockning mot pannan.
Nu när det blir varmare så har jag bara vattenvolymen i pannan och resten av systemet att jobba mot. Redan nu måste jag stänga alla element som inte är i källaren.
Detta är inte så bra för pumpen och jag borde köpa en rejäl acctank.
Men jag behöver isolera huset lite till och sätta in en insats i öppna spisen för att klara de kallaste vinterdagarna.
Tills dess får jag ändra inställningarna i pumpen för att få så långa gångtider som möjligt.
Eller så får jag tänka ut något annat.
För att styra tempen inomhus håller jag på med ett egenutvecklat styrsystem. Fram tillls det är klart får jag själv vrida på shunten.
-
Hej alla!
Har lite funderingar ang. sfinxpumpen ( tänker köpa 11Kw, om jag får rätsida på mina funderingar...)
Är det någon som med gott resultat har kopplat in på solslingan?, jag är lite rädd att värma taket istället för tanken...
jag har solfångare på garagetaket och 15mm rör hela vägen, av "monteringstekniska skäl" vore det bra om jag kunde använda dessa rör att koppla in L/V pumpen via , men undrar då över om flödet räcker till, ( det blir c:a 20m T&R i 15mm rör ) eller vilken rördimension rekommenderas om vp står c:a 10m ( 20m rör) från solslingan i tanken?
Hoppas någon kan hjälpa mig lite med dessa funderingar.
( är det någon i GBG området, norrut som har denna typ, och man kan få komma och titta på så vore jag tacksam)
/Groland
-
Tänkte du ha någon växlingsventil mellan vp och solslinga, annars lär du värma taket när solvärmaren är kallare än vattnet:-)
Eller är det separata slingor och du är rädd för självcirkulation?
15mm rör är definitivt för litet, det funkar kanske, men det påverkar verkningsgraden och du riskerar att få en VP som slår av pga den klena dimensionen, snåla inte på det.
Vilken dimension du ska välja tycker jag du ska fråga leverantören om, jag gissar 1"
Jag själv lade kopparrör för en rejäl slant men har efteråt förstått att PEXrör förmodligen skulle fungerat minst lika bra.
-
Är det någon som har ett pris på Sfinx maskinen??
-
Är det någon som har ett pris på Sfinx maskinen??
http://sfinxsolar.e-butik.se/ (http://sfinxsolar.e-butik.se/) kanske?
-
Kan man BARA köra med Sfinx värmepump eller MÅSTE man använda alla solargrejerna? Det jag menar är; fungerar den som en vanlig LV-pump om man inte ha solargrejerna med???
-
Kan man BARA köra med Sfinx värmepump eller MÅSTE man använda alla solargrejerna? Det jag menar är; fungerar den som en vanlig LV-pump om man inte ha solargrejerna med???
Det är en helt vanlig VP med styr för fast kondensering. Sen kan man välja att köpa den i paket med solpaneler, ack-tank, mm.
-
Värmen styr du från en display som du monterar inomhus."Huvudmenyn" är otroligt enkelt där du kan ställa maxtempen och även en timer.Sen finns det en undermeny där du kan ändra efter behov tex differans på start och stopp temp osv.Men standard inställningarna är väl att föredra.
Som peptk skrev så drar man vatten utomhus men jag ser det inte heller som någon nackdel ,snarare fördel.Kresten för LV pumpen blir ju en sluten krets med glykol blandning där du enkelt kollar fryspunkten med glykolprovare.Du kör pumpen mot slinga i tanken alt värmeväxlare.Du slipper vakumsugning efter som pumpen kommer fylld med köldmedium och du endast ansluter "vattenbiten".
Elen ansluter du på en märkt plint i LV pumpen enl manualen som även har bilder på installationen.Där ansluter du även circkpumpen till Värmepumps kretsen och displayen.
Monteringen av LV pumpen inkl rördragning till acctank,håltagning i vägg,inkoppling av el,montering av stativ tog mig c:a 6 timmar innan jag kunde starta upp.
Jag luftade kretsen enbart genom skruven på circkpumpen och har ett jämt flöde på 20L/min.
Sista dygnen har legat mellan 2-5+ ute och jag har värmer huset just nu enbart med LV pumpen då jag monterat ut kaminen.c:a 21grader inne och 2 duschar / dygn.Shuntar ut mellan 27-35 grader i golven + vattenburna handtukstorkar som värmekälla i badrummet.Förbrukning sista dygnet 12KWH.
Vore kul och höra vad era förbrukningar ligger på respektive utetemp osv.
Har lite funderingar på något åt det här hållet som man kan köra vid behov endast
http://www.solvarme.com/AR-670.htm
/Loggan
Får man ut någon effekt ur en fläkt konvektor om man endast ger den c:A 30-35 graders framledning?
.
Tjena Loggan..
Håller på med en Sfnix pump och den funkar väldigt bra, men skulle vilja ställa om diff tempen på start och stop. har läst instruktionerna på pumpen men blir inte klok på hur man kommer in i "Undermenyn" för att ändra denna parameter.. vore tacksam för hjälp..
M.v.h Tjompo
-
Hej! för att komma till inställnings meny tryck "set" ca10 sekunder.
sedan slår du in lösenordet som står i manualen .
?för du har väl en manual?
nyfiken storlek på vp (själv 11kw lvp )
Mvh
taiga
-
Även jag är nu en lycklig ägare till den mindre pumpen.
Har den till sommarstugan och har satt tempen till 30° som sedan går ut till golvvärmeslingorna. Då vi håller på med en "total makover" av stugan så har vi rivit ut det gamla golvet och grävt ut lite. Fick dock bara plats med 10 cm issolering innan vi la golvvärme och göt igen med cement.
Idags läget så jobbar pumpen "nästan" med flytande kondensering, då jag håller på att torka ut plattan och skaffa en "värmekudde" under huset.
Tror jag läste någonstans att den startar när temperaturen har gått ner 4° innan den startar igen. Är det någon som har ändrat detta värde till 5 eller 6°. Det jag ser, att jag får något mindre start/ stopp utan att skillnaden blir för stor till golvslingorna.
Kör förövrigt mot en 500 liters tank och kulvert in till huset och har tänkt att kanske sätta ner tempen till 20° till vintern, men frågan är väl då hur avfrostningarna funkar då.
I övrigt har jag ingen styrning av golvslingorna över huvud taget, förutom att jag håller på att strypa in dem så alla håller samma temperatur på returen.
Varmvattnet görs med eftervärme med en elberedare och förvärmning via tanken.
En sak jag möjligen kan ha något att säga om pumpen är de dåliga elkopplingarna som går till kretskortet, för de ser inte bra ut över huvud taget, men jag skall löda dessa när jag får med mig lödkolven vid något tillfälle.
I övrigt så värmer den tanken och huset alldeles utmärkt.
-
Hej! för att komma till inställnings meny tryck "set" ca10 sekunder.
sedan slår du in lösenordet som står i manualen .
?för du har väl en manual?
nyfiken storlek på vp (själv 11kw lvp )
Mvh
taiga
Hej.. och tack för svaret..
Nu är det inte jag som har denna pump, utan min morfar, och jag hjälper honom lite med den tekniska biten.. men nu körde jag fast.. :D
Är iaf en 6.8kw som vi hade kopplat ihop med solpanelerna.. men det fick vi riva, då vp:en tankade upp vattnet upp på taket ist för ner i tanken..
Så vi beställde 2 värmeväxlare som är kopplade i serie med varandra och som vi fälde in på laddröret från pelletspannan in på topp av tanken.. Funkar kanon.. just nu är bara problemet att den inte startar av sig själv då jag misstänker att start tempen ligger lägre än eltillsatsen som sitter i tanken. Och eltillsatsen vill man juh inte sätta ner alltför långt då den ska vara en säkerhet om övriga system lägger av..
Laddar 55 grader på primärsidan och får ut 55 grader på sekundärsidan.. väldigt lyckat.. är hur nöjd som hellst med pumpen..
Detta är inte paketet från sfinx utan pumpen är eftermonterad på befintligt system..
Tack igen för svaret angående menyn.. jodå, har manualen..
M.v.H Tjompo
-
Hej där igen
Har kommit in i själva undermenyn nu.. men förstår inte riktigt vart man ändrar lägsta tempen den ska starta igen
max temp 55 ºC (den parametern har jag hittat)
men var finns minsta tempen då den får signal att starta igen..
tex så vill jag att pumpen ska starta då tempen i tanken understigit 45 ºC och stannar gör den juh redan då på max 55 ºC
Och när jag gick igenom menyn så verkade en massa parametrar vara ändrare från standardvärdena...? är det en beg kontrollenhet vi fått? eller stämmer inte standardvärdena som finns i manualen? nån som vet?
Tacksamm för svar..
M.v.H Tjompo
-
Hej jag funderar på att köpa Sfinx nya kombivärmepump. Jag har en borra på 60m som jag tänkte använda som spets på vintern när luftvärmeväxlaren blir ineffektiv. Är det någon som har erfarenhet av denna pump och om detta skulle kunna fungera?
mvh
Jörgen
-
Undrar bara hur det är tänkt att ladda vp i via solslingan? Tittar på inkopplingsskissen men som jag ser det kommer det att självcirkulera varmt vatten till taket när solfångarna är kalla? Eller har jag missat något?
-
Hej alla!
Skulle faktiskt också vilja veta om det är någon som med gott resultat har kopplat ihop ( framför allt 11Kw pumpen) med ack tank via solslingan...
Även andra synpunkter och erfarenheter vore väldigt nyttigt, har tänkt köpa 11Kw pumpen, men vill helst ha synpunkter från någon/några som har erfarenheter av denna pump ( sfinx kanske inte av "otillåten reklamskäl" vågar svara??), men skulle vilja ha lite referenser innan jag investerar pengarna.
tråden handlar ju faktiskt om denna pump....
/ Groland
-
Kan väl svara utan att ställa till det.
Viktigt är att slingan är tillräckligt bra dvs lång och har en dimension som tillåter ett rejält flöde.
Räcker befintlig slinga inte till att kyla VP ordentligt får det bli värmeväxlare på returen.
Referenser kan jag inte sätta ut här i forumet utan det får du ta med oss direkt eller de som kontaktar dig.
15 m slinga Cu22 kamrör brukar vara ok om den inte slammat igen i botten på gammal tank.
Viktigt är att få upp flödet annars kyls VP med för stor tempdiff i över slingan och det medför att VP får arbeta med onödigt och oekonomiskt hög intern temp.
-
Hej alla!
Skulle faktiskt också vilja veta om det är någon som med gott resultat har kopplat ihop ( framför allt 11Kw pumpen) med ack tank via solslingan...
Även andra synpunkter och erfarenheter vore väldigt nyttigt, har tänkt köpa 11Kw pumpen, men vill helst ha synpunkter från någon/några som har erfarenheter av denna pump ( sfinx kanske inte av "otillåten reklamskäl" vågar svara??), men skulle vilja ha lite referenser innan jag investerar pengarna.
tråden handlar ju faktiskt om denna pump....
/ Groland
Tja jag har kört nästan ett år med den typ av pump &slinga i tank
har fungerat bra ,visst inkörnings störningar har det varit men dom har löst sig med hjälp av
bra och utförlig beskrivning av sfinx.
Och som bekant var inte förra vintern någon lek(http://;))
men trots det har i alla fall min anläggning sköts sig bra
och det trots att jag gjorde hela jobbet själv.
/ taiga
-
Har just kört igång min 11kw modell för en vecka sedan.
Kopplat till 500 lit kombi tank över solslinga.
enda anmärkning :- denna pump kan aldrig har varit provkört - vilket jag tycker är ett måste om det kommer från utlandet !
Huvudplint var fel kopplat - jord kopplades till plint 2 ( avsett för pumpen - vilket är vad min säkringar gjorde !).
Körde först med standard inställningar 55 grad. Tanken kom upp i temp om ca 2 tim - ute temp just nu ligger på 14 grad.
Successivt körde ner till 35 grad - vilket br vara winter ställning.
Allt har fungerat annars - men ljudet ! Arrrg
jag var in på att köra 60 grad på sommaren - men redan nu har jag fått en del kommentarer från granarna - med IVT pumpar - och jag måste håller med - jag kan aldrig kör detta oljud på sommaren - det kanske går an på vintern och 35 grad.
Jag köpte 11kw model för att ha lite marginal, men tror att det kan vara för stor.
Just nu går vp på 20min och är av 50 min - på riktig vintern hamna det kanske på 20 på och 20 av - känns det rätt ( för min hus behov alltså )
Pumpen ger 40 gradig värme - varför det går fort att lyfta 5 grad ( min hysteres inställning ).
Min frågan är :-
1. Är det kompressor eller fläkten där ljudet kommer ifrån ?
2. Kan man fyller insidan med sten ull ?
3. Kan man köra anläggningen med en tyristor styrning för att köra på lägre effekt ? Säger 1 kw när värme behov är minst, och full effekt under en sträng vinter.
Annars allt hjälp / kommentarer välkommen
Brian
-
Det finns tre källor till ljud
Fläkt, kompressor, resonans ljud, dvs något som skramlar, durar.
Fläkt och kompressor är normalt ganska tysta. Resonans brukar vara enkelt att hitta och åtgärda. Oftast är det en plåt/galler som behöver skruvas fast ordentligt.
Man kan också få resonans på annat sätt. Ex via träfundament
Jord skall kopplas till cirkpumpen på plint 2.
NEj ingen stenull. Aldrig.
Nej ingen tyristor.
-
Min frågan är :-
1. Är det kompressor eller fläkten där ljudet kommer ifrån ?
2. Kan man fyller insidan med sten ull ?
1.Tja det det är nog fläkten som låter (eller resonans ljud)
2.Hur ska luften passera genom pumpen om man fyller den med sten ull (http://Sc:,h)
Med stor undran
Taiga
-
Hi Hi, trodde alla skulle vakna med det där sten ull, men på min luft - luft - var kompressor delar inkapslade från kyl rören - då kunde man fylla hela med sten ull, eftersom det var kompressor som vibrerade mest.
Saken med kabeldragning var - L ok N ok Jord - en ynklig blå kabel 1 ok 2 alla grön/gula kablar låg här - omöjliga att köra overhuvudtaget . Byte jag jord och 2 - bli allt rätt.
Ayabya.
Men ingen agera för oljudet ? Bor alla ute på landet eller på en gård ?
Jag har monterat VP på 40 mm plattor som sitta på 50 mm gummiplattor, som sitter i stenmjöl. På burken har jag satt vibrationsfötter.
Plåt burken vibrera - rent naturlig med en så enkel burk konstruktion. En 3 kg sten på rätt plats hjälpa mycket det värsta ljudet - nu tror jag att det är fläkten som är boven.
Hur fungera effekten - är det alltid 100% under hela tiden den arbeta ?
-
Hei,
Jeg skal starte min Sfinx 11kw rett over helgen, gir deg en tilbakemelding på hvordan min låter :)
MVH
Spawn
-
Men ingen agera för oljudet ? Bor alla ute på landet eller på en gård ?
Jag har monterat VP på 40 mm plattor som sitta på 50 mm gummiplattor, som sitter i stenmjöl. På burken har jag satt vibrationsfötter.
Plåt burken vibrera - rent naturlig med en så enkel burk konstruktion. En 3 kg sten på rätt plats hjälpa mycket det värsta ljudet - nu tror jag att det är fläkten som är boven.
Hur fungera effekten - är det alltid 100% under hela tiden den arbeta ?
Tja jag bor iofs på landet men har grannar inom 40m och dom klagar inte.
Tycker själv att den inte stör nämnvärt och har den då på altan vägg vid ingång.
Tycker det låter som den är lite stumt monterad om hela burken skakar,
är rören stumt monterat ?
Tja effekten är nog i det närmaste 100% med en gång det är ju en on/off
och inte en inverter.
Och måste bara fråga Sc:,h
står pumpen 20 min för att starta och gå 50 min för att sedan stå 20 min och sedan
starta igen och gå 50 min hela dygnet runt? och den går mot 500l ack tank Sc:,h
/taiga
-
Det var faktiskt tvärt om - går i 20 min stanna 50 min - dygnet runt, instållt till 35 grad.
Nu är jag i test mode - vill se vad det går för, ej färdig med all isolering osv
ca 15 grad ute, ca 40 grad framledning ca 26 grad i retur. Ca 22 l/m på 22 mm rörledning. Ut effekt konstig nog ligger på 14 kw. Trots att nederste slingor är varm hela tiden.
Huset har golvvärme och radiatorer för ca 120 kv m och ca 40 kv m som ha elgolv. Mycket öppen plan.
Jag ska testa att byta ut Sfinx vatten pumpen med en som ger större flöde för att få en bättre verkningsgrad.
Brian
-
..... Ut effekt konstig nog ligger på 14 kw. ......
Thumbsup
-
Hej på er *vinkar*
Japp då var allt installerat i pannpaketet :)
har sölat med instalationen av solpanelerna och det ångra jag djupt :'(
Men det verkar bli bra gratis värme &vv större delen av året (nästan)
med tillskot av lvp när solen är ur räckhåll samt pannan när det blir svinkallt.
lvp & pannan har nu samkört ett år funkar perfekt Thumbsup
komforten höjd mot när man bara hade pannan då variationerna var stora
på inomhus tempen nu nära nog konstant 20 grader ^-^
kan inte bli annat än nöjd nu åter står bara att se hur många decennier annlägningen
stoppar så den blir gratis ;D
-
:( Nu har vi fått första natt frost i Skåne - och resultat är inte bra. 11kw maskinen är över isad.
Jag tror jag satt för låg avisningstemp ( det är nog motsats tänk ) - 2 grad
Höjde nu till 5 grad - men mistänker det är för sent - måste stänga av maskinen för att få bort isen. Inget skriven i felsökningen.
Retur media mäta bara 3 kg/cm2 och pumpen stanna och stampa på 32 grad - kommer inte upp i 35.
Blir det rätt nu vid nästa omstart ?
-
Hej alla!
Var i Fjärås igår och hämtade min Sfinx 6Kw pump, kommer att koppla in den till bef. solslinga och troligtvis testköra idag! ( kväll )
Vet inte om det är nödvändigt, men sätter en avluftare (kran) på övre kopplingen direkt på pumpen för jag hittar ingen avluftare i pumpen...
Pumpen står under altanen (markplan ) och ack. tanken är i källaren så pumpen blir högsta punkt. (c:a 2m höjdskillnad )
någon som har synpunkter innan jag kör igång?
Anledningen till att jag blir lite osäker är att jag vill ha så lite kopplingar som möjligt ( läckagerisk ) och på solfångarslingan behövs det ingen avluftning...luftar sig i exp. kärlet, men det beror nog på att det är mindre rördiameter och därmed lättare cirkulerar med luften , eller??
/ Groland
-
Nu går pumpen, men inte som jag vill riktigt...
Den orkar inte ge mer än 46 grader, utetemp +4 inställt börvärde på 50,och det kommer den aldrig upp i med en ut temp. från vp på max 46...
(flödet över solslingan ligger på c:a 16L/min )
I manualen finns inget som beskriver a-parametrarna som man kommer åt i undermenyerna...kan det vara någonting där som är fel??
Pumpen har gått oavbrutet i 2 dygn förbrukar ungefär 25Kwh/dygn
Detta måste väl vara något fel, eller kan den inte ge mer vid 4 graders utetemp???
/ Groland
-
Hur varmt vattnet blir är ett resultat av tillförd effekt och förbrukad effekt.
Om du plockar ut 4 kW värme ur din tank, och värmepumpen orkar tillföra 4 kW värme vid +4 grader ute, och 46 grader i tanken, ja, då blir det inte varmare än så.
Om du minskar ned din förbrukning av energi kommer tempen att stiga.
Kom ihåg att uteffekt och COP blir lägre ju varmare vatten du tvingar värmepumpen att tillverka.
Om du måste prioritera vad värmepumpen skall producera skall du prioritera värme till radiatorkretsen, och låta el värma tappvarmvattnet.
-
Tack för snabbt svar...det jag är bekymrad över är framför allt att den inte orkar ge mer än 46 grader ut från värmepumpen...vid 16L/min i manualen sägs det att ett flöde på mellan 20-30L är önskvärt...då hade jag väl fått nöja mig med 25 grader eller liknande?
jag trodde faktiskt att den kunde producera mer, har inte räknat på flödet/förbrukningen ännu, men var nästan orolig att mina 16L skulle vara för dåligt, rädd då att den skulle stoppa och starta oavbrutet, men den har inte stoppat en enda gång...
/ Groland
( ingen som vet vad jag menar med parametrarna som inte finns i manualen?, a-parametrarna alltså ?)
-
Hur varmt vatten den producerar har inte bara med effekten att göra, eller flödet.
Tempen ur från kompressorn avgörs av vilken temp det är på inkommande vatten till pumpen, hur stort flöde du har, OCH hur hög uteffekt det är på värmepumpen.
Skulle du låta tanken bli +5 grader skulle värmepumpen bara ge ifrån sig 15 grader vamt vatten.
Det är skillnaden mellan inkommande och utgående temp som kan ge dig en indikation på hur många kW värmepumpen tillför.
Vet du dessutom flödet kan du räkna ut effekten rätt exakt.
(Jag har inte formeln i skallen)
-
Du skulle köpt den större modellen du har troligtvis högre förb än vad vp orkar ge.
Mitt hus tar ca 5kw vid 0 ºC
-
Inställningar görs väl bara i
b,c och d parametrar, om jag inte har fel så är (a) bara inställning för att komma åt menyn
men det kan du nog ringa och höra med sfinx,
(d) är för avfrostning
och resten i b&c (stopp temp och diff bla)
blev det en 6kw eller 11kw?
/taiga
-
Hej
Ursäkta att jag inte svarat/uppdaterat tråden tidigare, det blev till slut 6Kw, och jag hade väl lite bråttom i mitt "förrförra" inlägg...
Nu fungerar det 100% !!
Hade lite problem med att mina givare ( från solfångaren och 1-wire) inte matchade med Sfinxens men det är fixat nu, och då förstår jag bättre.
funkar som sagt perfekt till mitt ändamål.
Använder värmepumpen när det är + ºC och eldar med ved vid - ºC, höjd komfort, alltid "varmvatten" ( 40-44 ºC räcker till att duscha )
+ att den räcker att hålla c:a 21 ºC inne i huset ( lite hjälp av Panasonic L/L i källaren )
/ Groland
-
Har fått en felkod E1:51 på min Sfinx VP6..
Enligt manualen Elfel fläkt spänning...spänningsreläet för fläkt slår ifrån..
Någon som haft samma fel, vad göra på en Söndag relä byte eller ????
-
Har du kollat så att fläkten inte sitter fast?
-
Kors vad gör man en Söndag när Värmepumpen lagt av.......Har man köpt den av Sfinx så kan
det hända att dom läser det här o så får man ett personligt meddelande .......
Det var lite inställningar bara så nu går den igen...
Tack Stig för supporten
//Hasse
-
jag sitter med samma tankar som jorthu har ett borrhål på 80m som borde funka att använda för mitten dec->feb eller manuellt när det är under -15 ?
Borrhålet är gjort för en 4Kw bergsvärmepump ca 96-97, kommer det frysa ihop direkt ?
Har någon installerat en kombi pump ?
idé'er ?
-
jag sitter med samma tankar som jorthu har ett borrhål på 80m som borde funka att använda för mitten dec->feb eller manuellt när det är under -15 ?
Borrhålet är gjort för en 4Kw bergsvärmepump ca 96-97, kommer det frysa ihop direkt ?
Har någon installerat en kombi pump ?
idé'er ?
Kan vara värt ett prov, en bergvärmepump bör vara effektivare än en luft/vatten-värmepump även om borrhålet fryserm värmeöverföringen upphör ju inte för att vattnet blir till is, men visst, tempen in blir nog någon minusgrad, dock aldrig lika kallt som det en luft/vattenvärmepump tvingas arbeta med.
Risken med ett fruset borrhål är att slangarna kan komprimeras om vattnet inte kan smita iväg i sprickor i berget, men det händer inte så ofta.
Innan du chansar ta ett snack med Sfinxs.
-
Tack för svaret Rickard,
Jag ska prata me sfinx, frugan är lite sugen på solpanel för varmvattnet också (inte för ekonomin då).
Jag hade en idé om att köra kyla från borrhålet via en värmeväxlare till en fläktkonvektor också, så då värmer man ju upp hålet lite på sommaren.
Det blir ju en "roligare" lösning än att köpa allt klart med bergsvärme.... men det lär man väl ångra när man står där och skruvar med en hustemp på 12 grader huvuddunk
//jocke
-
Min Nya Sfinx 11 Kw snurrar och går! Jag har ingen aning om inställningar o.s.v. men brummar fint gör den! Nu ska vi se vad den går för
-
Nu har den rullat ett par dar men är nerisad? det verkar inte som om avisningsfunktionen årr med att få bort isen och frosten. några tips ska jag stänga av pumpen tina den med varmluft???
-
Nu har den rullat ett par dar men är nerisad? det verkar inte som om avisningsfunktionen årr med att få bort isen och frosten. några tips ska jag stänga av pumpen tina den med varmluft???
Problem här också med avisningsfunktionen.. Sfinx jobbar med problemet..
Märker du om den går in i avisningscykeln med ej fullföljer hela cykeln utan avbryter mitt i ???
Testa och höj börvädet(P1) till 50gr för och se om det hjälper.
/Goliath
-
Avisningsfunktionen sätter igång men bara delar av den totala ytan blir avisad varpå smältvattnet som samlas på de "kalla" ytorna återfryser och bildar tjockare isbildning på de ytorna. känns spontant som pumpen består av två slingor varav den ena avisas som den ska. Jag ska höja tempen på avisningen som du sade kommer inte riktigt överens med menyn bara :)
-
Avisningsfunktionen sätter igång men bara delar av den totala ytan blir avisad varpå smältvattnet som samlas på de "kalla" ytorna återfryser och bildar tjockare isbildning på de ytorna. känns spontant som pumpen består av två slingor varav den ena avisas som den ska. Jag ska höja tempen på avisningen som du sade kommer inte riktigt överens med menyn bara :)
Höj då avfrostning parameter d4 till max (25gr) och testa. ;)
/Goliath
-
Kanonbra jag fick hjälp med hur menyn fungerade nu så löses det mästa.. Tack alla
-
Hej,
Jag har idag märkt att under avisningen kyls mina tankar, då cirkulationspumpen snurrar på. Vet inte om det är normalt men det känns inte bra att värma tankarna i kanske 30min för att sedan kyla ner dem i 10min. Är det nån som har samma problem? Har sfinxens 11kW pump kopplad med 60 rörs solfångare till 2X500l tankar, hittills har jag inte lyckats få tankarna att vara varmare än 40 grader, även om jag spetsar med elpatron på 3kW.
/Alaa
-
Så gör alla L/v, värmen tills avfrostningen tas från tanken
nibe anger avfrostningen till 10% av vad den lämnar.
4 vägs ventilen slår om och då sätts pumpen i ac läge, värmen tas från vattnet och värmer upp kondensorn
-
Det är nackdelen med luft/vatten jämför med berg eller jordvärme, avfrostningarna.
Sen kan de optimeras olika bra, och där har du skillnaderna mellan en bra och en mindre bra luft/vattenvärmepump.
Bäst är de värmepumpar där du själv kan ställa in parametrarna för avfrostning på, eller de som har en riktigt intelligent avfrostning som anpassar sig efter vädret.
Intelligent avfrostning är allra bäst, men kan man ställa parametrarna kan man nog komma rätt långt även med en enklare avfrostningsautomatik.
-
Hej,
Jag har idag märkt att under avisningen kyls mina tankar, då cirkulationspumpen snurrar på. Vet inte om det är normalt men det känns inte bra att värma tankarna i kanske 30min för att sedan kyla ner dem i 10min. Är det nån som har samma problem? Har sfinxens 11kW pump kopplad med 60 rörs solfångare till 2X500l tankar, hittills har jag inte lyckats få tankarna att vara varmare än 40 grader, även om jag spetsar med elpatron på 3kW.
/Alaa
Avfrostar den verkligen 20 min per drifttimme? runt nollan avfrostar min 1 gång i timmen och det brukar max ta 3 min, men det beror lite på utetempen samt hur varmt det är i pannan, brukar bli ett rejält ångmåln Thumbsup
-
Tack för svaren!
Nu vet jag i alla fall att det är inte backventilen från solslingan som ställer till det. Nu är jag ingen VP expert, så avfrostningsparrametrar låter jag vara så länge det är ca -15 grader ute om nätterna :D. Har försökt några gånger tidigare men det slutar med att VPn fylls med is och då måste jag stå ute i kylan med värmepistol.
FRJO: Den avfrossar i ca 10 min efter ca 30 minuters gångtid. Det blir rejäl moln här med speciellt nu när tempen är mindre än -10 ºC
-
går det inte det ändra avfrostning parametrarna ? borde räcka att avfrosta en gång i timmen men det beror lite på lamellfördelningen man kan väl prova att ändra om det går
-
Kors använder ni era Sfinx 6Kw nu när det är så kallt...Min har jag stängt av förlänge sen har provat den lite i veckan
ställer min bivalenta shuntventil på mitten för att inte kapa all värme i toppen då ger den ca 30' i botten o 25' till elementen
o svinkallt i huset lite dåligt tycker jag..Hur har ni kopplat era pumpar min är kopplat enligt Sfnix bild http://sfinxsolar.e-butik.se/show_product_pictures.asp?artnr=accpanna_1
-
går det inte det ändra avfrostning parametrarna ? borde räcka att avfrosta en gång i timmen men det beror lite på lamellfördelningen man kan väl prova att ändra om det går
Jo det går det både starttid ,temp,gång tid :,v(
Kors använder ni era Sfinx 6Kw nu när det är så kallt...Min har jag stängt av förlänge sen har provat den lite i veckan
ställer min bivalenta shuntventil på mitten för att inte kapa all värme i toppen då ger den ca 30' i botten o 25' till elementen
o svinkallt i huset lite dåligt tycker jag..Hur har ni kopplat era pumpar min är kopplat enligt Sfnix bild http://sfinxsolar.e-butik.se/show_product_pictures.asp?artnr=accpanna_1
Precis så är min anläggning kopplad men med 11kw pump körde förra vintern ned till20 ºC
Har fungerat ganska hyfsat iofs lite pill med inställningar men de har löst sig med hjälp av sfinxen. Spetsar när det är kallt med ved(varmt &gott).
För låg temp vid kallväder kan nog bero på högt effektuttag samt att lvvp ger ju inte full effekt vid minus grader.
/taiga
-
Vad fick du till för inställning är det nåt du berätta här fick lite inställning hjälp jag också så pumpen går men känslan säger att effekten har blivit lite sämre och gastrycket när pumpen går har sjunkit till ca 20kg-25kg pendlar lite har varit ca 35kg från början och nåja jag tror jag plockar ur minimalt med värme skickar ut ca 30-35 ut på elementen ...
Har haft lite sol mitt på dagen här i Dalarna då sprättar det till i tanken direkt så om jag visste hur många kw jag ficka av solen känns det som minst 15kw jämfört med 6kw pumpen som tuggar hela tiden..men den drar lite ström 1600-1800w ska det va så lite..
//Hasse
-
Tjena alla ni med sfinx solar pumpar, 6.8 eller en 11:a.
Hur funkar de nu när det är så kallt ute?
Eftersom det inte skrivs så mycket om problem här så antar man ju att de fungerar bra.
Har själv en 11:a till sommarstugan, fick byta upp mig ifrån en 6.8:a till en 11:a utan krusiduller (Tack Stig) då det inte blev tillräckligt varmt inne.
är jag tyvärr utomlands, nu när det är som kallast och vet inte riktigt hur allt fungerar hemma.
Så det vore skoj att höra lite hur era maskiner går.
-
Jaha,
jag får väl svara på denna själv då!
Var nere och tittade till stugan och det var relativt varmt inne. Dock fick jag hälla varmvatten på väl valda delar då den var ganska isig på sina ställen. Undertill var det rena rama isgatan, skall nog försöka få upp den ca: 20 cm till när våren närmar sig och isen har smält.
Ändrade även avfrostningen till 35 minuter för att se om det hjälper på lite.
-
Tidigare i tråden så nämndes det om inställning av avfrostningsparametrar.
Standardinställningarna är säkert bra, men jag provade precis att öka gångtiden mellan avfrostningarna från 60 minuter till 80.
Jag ser inte att min 6.8 kw sfinx "frusit igen" någon gång än.
Målet är naturligtvis att få så lång gångtid som möjligt och ta ut så mycket effekt som möjligt nu på vintern när pumpen går dygnet runt.
Har någon av er erfarenheter av intrimmning att dela med er av?
Vad bör jag sträva efter?
-
Jaha,
nu vet jag varför min pump isade igen lite. det var ett intermittent fel på en givare. Glappkontakt med andra ord. Nu funkar den kanonbra! Thumbsup
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den
Har dock inte provat detta själv ännu, men har tänkt att göra detta i helgen när jag kommer ner och kan ändra tillbaka ifall det inte fungerar.
-
Vilken givare hade du fel på har du bilder aller annat...
-
Hetgasgivaren.
Den med röd sockel på kretskortet. Kabelbrott pga "överambition" vid montage.
Kabeln lades snyggt men för kraftit böjd med sprickbildning som följd.
Vid fukt blev det kortis ==> fel tempvärde och maskinen idlade.
Felmeddelandet syntes bara så länge kortisen varade dvs allt från någon sek till mindre än en minut.
Men den omstartade maskinen.
-
Tack för inputten Stig, jag hade redan glömt av vilken givare det var... Thumbsup
Och det verkar ha blivit ett riktigt bra lyft med den större pumpen för vår renoverade gamla Hallandslänga trots svinkylan när vi var där förra helgen och hade bra temperatur inne trots att det var nedåt 16 minusgrader. Thumbsup
-
Har nu provat detta under helgen och det verkar fungera bra, satte dock D3 till 10 grader för säkerhets skull.
Har dessutom ändrat tillbaka till normala värden och sänkt värmen i huset innan vi åkte, då vi inte kommer att vara där just nu.
Jaha,
nu vet jag varför min pump isade igen lite. det var ett intermittent fel på en givare. Glappkontakt med andra ord. Nu funkar den kanonbra! Thumbsup
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den
Har dock inte provat detta själv ännu, men har tänkt att göra detta i helgen när jag kommer ner och kan ändra tillbaka ifall det inte fungerar.
-
Nu har även jag lyckats få igång min sen hundra år köpta värmepump modell VP6. Om jag trycker på mode-knappen börjar en sol blinka på displayen. Hittar inte riktigt funktionen i manualen, vad gör det för skillnad mot när solen lyser konstant? :)
Den har även gått sen 22-tiden igår och tanken håller nu 43 grader mot kanske 17 när den började. Har gått lite golvvärme samtidigt men det känns ändå som den borde lyckats få upp lite högre temp. Ska hacka på lite bra inställningar en stund får vi se.
-
Nu har den orkat lyfta från 37 grader i tanken till 45 på 2 timmar. Det känns uselt. 6 grader ute så den borde rimligen leverera runt 5-6 kW men så känns det inte alls.
(500*4,18*8 )/7200=2,32
Förbrukning enligt elmätaren är 1,9-2,0 kW. Blir inte bäst COP på det inte. :(
Hetgasen ligger på 78-80 grader ser det ut som, 45 grader ut till pumpen och 51 tillbaka med ~14 liter/minut i flöde. Vad är fel och trasig? Vad ska jag slå på? :)
-
(500*4,18*8 )/7200=2,32
Förbrukning enligt elmätaren är 1,9-2,0 kW. Blir inte bäst COP på det inte. :(
Hetgasen ligger på 78-80 grader ser det ut som, 45 grader ut till pumpen och 51 tillbaka med ~14 liter/minut i flöde. Vad är fel och trasig? Vad ska jag slå på? :)
Dom där två går inte ihop nu när jag stirrat på dem.
(14/60)*6*4,18 ~ 5,8 kW
(8*4,18*500)/7200 ~ 2,3 kW
Fast nu när jag mäter på rören (med tejp på och IR-mätare från B&D) får jag följande:
Ut: 39,9
In: 43,6
Det blir alltså:
(14/60)*(43,6-39,9)*4,18 ~ 3,6 kW
d1: 44 (ut vp)
d2: 46 (toppen tank)
d3: 05 (ute)
d4: -01 (förångare i vp)
d6: -24 (hetgas 76 grader that is)
Kommer tyvärr inte upp i mer än 14 liter/minut i flöde men det känns inte som dagens största bekymmer riktigt.
-
Hej Sege
Har du möjlighet att sätta in en till cirkpump i serie med den du har (billigt på jula) så tror jag du ser en
stor skillnad på effekten du bör nog upp i 20L/M för att få ut full effekt ..Men hur hade du kopplat in den enligt Sfnix ide med solslinga i tanken eller extern plattvärmevxl på accutank..
//Hasse
-
Hej Sege
Har du möjlighet att sätta in en till cirkpump i serie med den du har (billigt på jula) så tror jag du ser en
stor skillnad på effekten du bör nog upp i 20L/M för att få ut full effekt ..Men hur hade du kopplat in den enligt Sfnix ide med solslinga i tanken eller extern plattvärmevxl på accutank..
Allt kopplat enligt Sfinx schema och det är ackpaket 1 där jag köpt. Har varit i kontakt med Stig på Sfinx som konstaterat att den inte presterar som den ska så det blir utbytesmaskin.
Vi får se vad jag gör åt cirkulationen sen, eventuellt blir den för dålig när maskinen presterar som den ska så den går varm. Nu var ju snarare problemet att jag aldrig fick någon vettig temp tillbaka från pumpen. Även med 10 l/min blev DeltaT bara 3-4 grader.
-
Ok jag har fått min bytt också i vintras..Tyckte att den nya var bättre än den gamla
men det var efter dubbelpumps montage som jag vart nöjd..
Hade min kopplad efter Sfinx schema men jag kunde inte köra så när solen
börjat titta fram solpanels pumpen fick inget vatten så antigen risig Vp eller kokande solpanel
så därför har jag köpt en värmevxl av Sfinx ock kopplat så här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=31749.0;attach=19181
Orginaltråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31749.0;all
-
Ok jag har fått min bytt också i vintras..Tyckte att den nya var bättre än den gamla
men det var efter dubbelpumps montage som jag vart nöjd..
Hade min kopplad efter Sfinx schema men jag kunde inte köra så när solen
börjat titta fram solpanels pumpen fick inget vatten så antigen risig Vp eller kokande solpanel
så därför har jag köpt en värmevxl av Sfinx ock kopplat så här
Blir ju lite delat flöde där när båda ska gå samtidigt men det borde ju inte behövas. Om solen värmer borde inte LVVP gå tycker jag? Jag har iofs satt LVVP-givaren högt i min tank, hade du den lågt?
Jag har faktiskt en cirkpump till liggande som jag tänkte ha till vattenmantlad kamin men det projektet är eventuellt nedlagt så då kan jag sätta en likadan Grundfos i serie.
-
Nja jag hade min vp givare ganska högt mitt i mellan topp o mitten..
Men specialkopplingen som Sfnix har gjort som du såg i mitt förra inlägg
kommer att kräva lite styrning från antigen 1-wire systemet eller
min UVR-1611 ska labba lite imorrn få se om jag kan få till nåt vettigt..
//Hasse
-
Hejsan!
Följer denna tråd med stort intresse. Har beställt en VP6 från sfinx som kommer att gå mot en 10m solslinga i botten på en 2500l acktank.... vad tror ni om det!? :D Effektmässigt bör den klara mitt värmebehov ner till ca -5 ºC, teoretiskt........
Iden är att pumpen ska minska/ersätta vedbehovet vår till höst (har idag en 45kw vedpanna).
-
Hejsan!
Följer denna tråd med stort intresse. Har beställt en VP6 från sfinx som kommer att gå mot en 10m solslinga i botten på en 2500l acktank.... vad tror ni om det!? :D Effektmässigt bör den klara mitt värmebehov ner till ca -5 ºC, teoretiskt........
Iden är att pumpen ska minska/ersätta vedbehovet vår till höst (har idag en 45kw vedpanna).
Ska du hålla 2500liter varmt så gäller det att acken är bra isolerad.
-
Det känns som lite väl stor volym för den värmeeffekten...
-
Jo, det är ju lite volym att värma, att systemet blir trögt är ju givet. Men jag har försökt dimmensionerat mot effekt- och energibehov, inte ackumulatorvolym. Där acktankförluster är inkluderat (mer eller mindre...;) Det kanske är fel, men det har jag blivit lärd... ???
-
Du kommer ju kunna få långa gångtider för värmepumpen iaf! ;D
-
en 6 kw ger bara 3 kw när det blir neråt -10 minusgrader, skulle utan tvekan valt en den större modellen om du inte har litet hus/bra isolerat
-
en 6 kw ger bara 3 kw när det blir neråt -10 minusgrader, skulle utan tvekan valt en den större modellen om du inte har litet hus/bra isolerat
Vilken tur att jag då har en fullt fungerande 45 kW vedpanna med 2500l acktank jag kan nyttja... ;)
Cop blir ju dåligt med lvvp vid dessa temperature oavsett storlek. Jag avser alltså inte att sluta elda helt. Annars hade jag nog tittat på en annan lösning, jordvärme tex.
-
Men priskilnaden är inte så stor. Skulle du tröttna på att elda så finns effekten där. Jag eldade med ved när jag köte min vp. Har knappt eldat ett vedträ sen dess när man såg hur billigt det gic och hur mycket jobb det var med veden
-
Jag är inte helt nöjd med inkopplingen av min LVVP/solpaneler, kör båda mot slingan i tanken enligt Sfinx standard. Jag har en backventil som inte alltid slår igen som gör att när solen värmer går vattnet ut och snurrar i slingan ut mot LVVP och när LVVP-cirkpumpen går får jag cirkulation upp på taket.
Båda känns rätt dåligt, borde mest bara cirkulera i slingan i tanken. Solstyrningen tycker ju att det är god värme i panelerna och börjar snurra runt det vattnet själv också.
Funderar nästan på att skaffa en plattis och köra LVVP mot den istället?
-
Hej!
Har just slutfört en installation av en 11 KWh pump från Sfinx. Hade en del initiala diskussioner med Stig innan jag valde lösning. Jag har ”bara” en 10m solslinga, vilket ev kunde leda till problem med tempdiffar etc. Jag gick därför på en ”plattislösning” med en värmeväxlare jag köpte av Sfinx. Jag har nu två tankar, där slavtanken och undre halvan av huvudtanken kommer att ligga på maximal radiatortemperatur, som skall tillverkas av pumpen. I toppen av "huvudtanken" har jag en elpatron som slutvärmer varmvattnet och ev skjuter till extra i radiatorsystemet om pumpen inte räcker till. (vedpanna om det blir riktigt djävligt) Detta har jag en 4-vägs biv shunt som sköter. (Se bild) Denna lösning har sina fördelar med flöden etc, men kostar givetvis mer. Skulle tro att du får hosta upp kanske 3-4 tusen om du behöver köpa in alla dessa grejor. Detta får du jämföra med de förluster du ev har i befintligt system.
Mitt system är inte testkört för att kolla prestandan, då solen fortfarande ger ”för mycket”. Får återkomma till hur det funkat efter vintern…
-
Hej!
Ni som använder Sinx 6kW, hur är ljudnivån?
Dvs, om ni jämför ljudninån med utedelen till en konventionell luft/luft punp...
Väsnas Sfinx värre eller mindre än en vanlig värmepunp?
/A
-
Hur skall/bör Sfinxen dockas till en gammal panna? Det nämns överallt att man skall ha solslinga men det finns inte och jag har svårt för att förstå varför inte sfinxen kan dockas precis som NIBE gör i sin beskrivning. Och varför måste(?) sfinxen ha glykolblandening när inte andra vp har det (jag är med på att det är smart pga frysrisken, men hur stor är frysrisken? )?
Eller är allt detta bara förbättringar av dom generella metoderna?
Även jag undrar över ljudnivån på Sfinxpumparna.
/JH
-
Hmm, har kollat runt lite till och trots att Sfinx låga pris är väldigt tilltalande så lutar det nog åt en NIBE, då vet man hur det skall kopplas och man vet att den är väldigt tyst. Och troligtvis får man aldrig veta om man la ut >30k i onödan...
-
Sfinxen måste inte ha glykolblandning, den kan kopplas hur du vill och ja, den låter. Jag har VP11-varianten nu och spånar lite på hur man skulle kunna bygga in den för att dämpa ljudet något.
Funderar på tak och vägg framför med något ljud-dämpande material av någon modell som 'suger upp' och dämpar. VP11 har STOR fläkt. :)
-
Ok, bra att man kan följa normal inkoppling. Oroväckande att den låter så mycket, vi har sovrummet 4 meter ovanför där den kommer att bo. Är ljudet väldigt riktat ut från pumpen (då får vi bara ut det över öppen åker) eller kommer vi att lida av det i sovrummet tror du?
-
Jag har min precis utanför tvättstugan och hör ingenting när jag är på insidan. Grannarna säger sig höra den dock men inte in.
Om ni sover med öppet fönster dock, då kanske det kan störa.
-
Ok, det känns ganska OK. Tack för svaren.
-
Hej!
Har den nya varianten av 11 KWh modellen - har isolerat plåtskåpet för någon hundring med grejor från biltema, för att göra plåtarna lite stumma - ljudet inga problem för mig och mina grannar. Skall bara köra på vinterhalvåret - och då är alla ev problem ännu mindre. Man måste väl alltid fundera var man placerar en luftvärmepump. Att blåsa för fullt på 5 meters håll in i grannarnas sovrum är väl aldrig en hit... ;D
-
Grannarnas synpunkter är inte helt oväsentliga. En placering som vetter mot deras uteplats gör att man stör dem även på sommaren då pumpen används för tappvarmvatten. En LL stör inte lika mycket eftersom den i princip är helt avstängd när man sitter ute.
Det finns, som du skriver maos66, en del enkla trix för att dämpa ljudet men en pump som sitter kanske 20m från grannarnas uteplatser kanske inte heller är någon hit eller kan det gå ändå ???
/Al
-
Hej!
Har den nya varianten av 11 KWh modellen - har isolerat plåtskåpet för någon hundring med grejor från biltema, för att göra plåtarna lite stumma - ljudet inga problem för mig och mina grannar. Skall bara köra på vinterhalvåret - och då är alla ev problem ännu mindre. Man måste väl alltid fundera var man placerar en luftvärmepump. Att blåsa för fullt på 5 meters håll in i grannarnas sovrum är väl aldrig en hit... ;D
Har du satt vanligt dämpmatta på plåtarna eller hur har du gjort? Tänkte göra något dylikt samt även bygga en 'mur' framför som sagt.
Jag har solfångare så sommarhalvåret är inget problem, det nu först nu det börjar bli ett bekymmer när solen värmer dåligt och tappvarmvattnet vill ha bättre uppvärming än VVB. :)
-
I princip så - Biltema har en lite dyrare variant (tung och kompakt) som jag stoppade i och byggde upp en liten mur runt kompressorn (fortfarande liten luftspalt) samt att jag använde deras självhäftande varianter på topp-, front- och bakre luckan. Inget avancerat - skulle hävda att det är bara fläkten som "väser" lite nu. Senast igår tyckte en polare att de flesta små l/l låter mer.
-
I princip så - Biltema har en lite dyrare variant (tung och kompakt) som jag stoppade i och byggde upp en liten mur runt kompressorn (fortfarande liten luftspalt) samt att jag använde deras självhäftande varianter på topp-, front- och bakre luckan. Inget avancerat - skulle hävda att det är bara fläkten som "väser" lite nu. Senast igår tyckte en polare att de flesta små l/l låter mer.
Var det sån här du använde då: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta1/
Och sån här till plåtlocken: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Damppapp-Bitumen/
Projektbilder önskas nu så jag kan härmas och få tyst på besten! :)
-
Rätt på No 1
No 2 är:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta/
Svårt att få bra bilder på No1. Denna isolering känns som en blyskiva i vikt - otroligt effektiv. Jag offrade några mattknivar och delade upp den i tre "lagoma" delar och ställde/fäste upp kring kompressorn som en cirkel.
Det finns rejält med plats i burken för att fästa upp isoleringen på de tre plåtlocken. Skruva av locken när du jobbar. I toppen fäste jag en bit i locket och lade en överbliven bit under den. För några hundralappar är ljudbilden från kompressorn som natt och dag.
-
Tackar! Det blir kvällens projekt känner jag!
-
Nu har även jag lagt en beställning på en Sfinx, 11kW. Sitter nu här och nojjar över om denär onödigt stor och drar onödig mycket, men en 6kW hade nog kroknat lite för tidigt.
-
Så, pumpen isolerad. Byggde lite väggar runt kompressorn och satte dämpmatta på mer eller mindre alla plåtar jag kom åt och lite sån dyrfintungplatta runt kompressorn.
Blev lite mindre resonanser och ett lite lugnare ljud. Jag är nöjd.
Var tvungen att lägga lite energi på att mäta upp också, började på 40 grader i hela tanken (körde solslingan för att jämna ut temp) och sen fick pumpen värma till 55 grader. Tog 45 minuter vilket borde ge effekt på 11,6 kW med 14 grader ute.
Hur har ni gjort med värmeslinga och dylikt? Har ni lagt något i botten eller?
-
Glad att du tycker den blev tystare. Min fick en helt annan ljudbild efter att ha isolerat så som du nu också gjort - klart värt det lilla besväret.
Om du med värmeslinga i botten menar hur få ur/bort vattnet från pumpen när det blir vinter?? För detta har jag skaffat en bit plaströr som går mot dräneringshålet mitt under bakkanten på pumpen. Har köpt en värmekabel på 2 m från Claes O där jag tänkte gå via kompressordelen in i förångardelen och ned i dräneringshålet, vidare ned i plaströret som går ned i dagvattnet. Borde funka - har sedan strömbrytare inne i huset för att stänga av när det off-season. Det finns ett till dräneringshål i bakre hörnet - det lämnar jag som det är. Nu blir ett hål i vart fall "alltid" isfritt.
-
Nu har även jag lagt en beställning på en Sfinx, 11kW. Sitter nu här och nojjar över om denär onödigt stor och drar onödig mycket, men en 6kW hade nog kroknat lite för tidigt.
Den lär inte dra onödigt mycket - Snarare tvärtom. VP'n producerar den värmeenergi som huset behöver. Så länge pumpen räcker till så spelar det ingen roll om den är lagom stor eller för stor. Det enda som händer är att den större pumpen går kortare tid.
Det man riskerar med en för stor pump är att gångtiderna blir för korta och starterna blir för många, men om det blir ett problem så kan man komplettera systemet med en volymtank.
Fördelen med en större pump är att den kräver mindre eltillskott när det blir kallt, så rent driftekonomiskt är den bättre.
-
Det var så jag tänkte med och när jag jämförde COP på 6resp 11 så var den dessutom bättre över nästan hela temperaturspannet på 11an, dock får man kanske lite mer förluster med större tank (dock inte troligt vid fast kond i mitt fall då tanken lär vara bättre isolerad än pannan...).
En undran är om man vid behov av tank skall ha den som volymförstorare (i serie med slingan) eller som acktank paralell med pannan och laddkrets mellan panna o tank.
-
Med fast kondensering måste du köra parallellt med shuntautomatik till radiatorerna.
Varför skall du ha fast kondensering?
-
Oj, kunde det tolkas som att jag *ska* ha fast? Jag funderar på att köra "flytande" vilket då (tror jag) får göras/styras på returtemperaturen till pumpen. Är det någon av er med sfinxen som kör (semi-)flytande?
Min plan är att koppla in så att jag kan välja flytande eller fast med några kranar (blandning av NIBEs schema för flyt och fast), håller på att försöka rita upp systemet men jag har lite till att fundera på innan jag skall börja handla och koppla.
-
Äääh, nu när jag har VP11 istället för VP6 får jag hetgaslarm E1:31 när jag närmar mig 52-53 grader. 22mm rör och med dubbla pumpar får jag runt 18 l/minut i flöde. Det är tydligen för lågt.
Suck. Kul med större pump, tråkigt att behöva riva ner typ 10 meter rör. :'(
-
LÅter inte kul, men behöver du ha högre temp än 50 nu? När det blir kallare och huset förbrukar mer så kan du kanske höja utan problem? (jag bara spekulerar, är inte insatt *ännu*).
p.s Är det någon som har manualen i elektronisk format som kan/vill dela med sig?
-
LÅter inte kul, men behöver du ha högre temp än 50 nu? När det blir kallare och huset förbrukar mer så kan du kanske höja utan problem? (jag bara spekulerar, är inte insatt *ännu*).
p.s Är det någon som har manualen i elektronisk format som kan/vill dela med sig?
Jag förvärmer tappvarmvatten i slingan i tanken så jag vill helst upp runt 55 grader så VVB inte behöver gå. För värmen i huset kan jag ligga på 35 grader, golvvärme överallt.
Jag har manual till VP6, det är samma styrning så ropa till kan jag maila den någonstans. :)
-
Äääh, nu när jag har VP11 istället för VP6 får jag hetgaslarm E1:31 när jag närmar mig 52-53 grader. 22mm
Se vad du har för värde på parameter C5 (Högtrycks temperatur) så inte den står på min 0 (100gr)
Standardvärde är 25 (125gr)
Jag har manualen till VP11 om någon vill ha.
/Goliath
-
PM med mejladr skickat.
-
Se vad du har för värde på parameter C5 (Högtrycks temperatur) så inte den står på min 0 (100gr)
Standardvärde är 25 (125gr)
Jag har manualen till VP11 om någon vill ha.
/Goliath
Som jag förstår manualen ska E1:31 gå mot värde C3 och inte C5. C3 står dock på 22 och C5 på 25 så det är så högt det går.
Nu har pumpen gått 1 timme, hetgas är 97 grader och tanken håller 50.
-
Kul att ni (maos66 och sege) lyckats ljudisolera maskinen på bra och effektivt sätt!
Jag är i valet och kvalet att välja en VP6 eller en jordvärmepump.
Det hade varit en finess att lägga ytjordvärme då det blir bättre verkningsgrad när det blir svinkallt, när man som mest behöver det. Det blir lite att gräva men man jag fick lite erfarenhet i somras när jag lånade en mindre grävare och gjorde om markinfiltrationen. Är det någon som har erfarenhet från Sfinx jord-v-pump?
/Al
-
Är det någon som varit i kontakt med Stig/Sfinx på sistone? Svar på mina mejlfrågor lyser nämligen med sin frånvaro (>1vecka).
Jag har dock inte ringt honom.
/G
-
Mail verkar tyvärr inte alls vara deras grej. Ringer man får man alltid hjälp direkt men när man mailar.. suck. Synd, för dom är SJUKT hjälpsamma (över tfn).
Jag mailade och behövde fraktsedel, fick inget svar på mailet men igår (2 dagar efter mailet) låg en fraktsedel i brevlådan. :)
-
Ok. Synd men OK att dom föredrar telefon, själv gillar jag mejl bättre i dom flesta fall då man kan svara på dom när det passar och man stör /blir inte störd i det man håller på med.
Nåja, jag får ringa om jag vill något viktigt.
/
-
Jag köpte en 11kW pump i december förra året, men har inte haft tid för installation förrän sommaren och nu tidig höst.
Eftersom jag har tänkt mig att även använda vattenmantlad vedkamin så köpte jag till en 500l tank så att ajg ska köra pumpen mot 1000l ackvolym.
Efter en hel del rördragning så har det äntligen varit dags att få el på pumpen också så att man kunde börja testa såhär på den ruggiga hösten.
Dock får jag hela tiden ett felmeddelande E1:01, vilket ska vara att det saknas flöde i glykolkretsen som jag kör in i 15m solslinga. Jag har inga solpaneler så de kan inte strula till det.
Jag fick ju med en flödesgivare som jag monterade och den hade en backventilsfunktion. Eftersom jag misstänkte den så har jag plockat bort delen som fungerar som backventil och nu är det öppet hela vägen igenom. dessutom bytte jag pump utifall att jag hade kört den andra innan jag fått i tillräckligt med vätska i slingan och därmed i så fall förstört den.
Hur jag än gör så får jag samma fel hela tiden, jag får inte ens pumpen att starta ute innan E1:01 larmet blinkar.
Jag vet inte om jag använt fel pump, jag fick ju med 2 olika storlekar och använde den lilla till värmepumpen och den stora som cirkulationspump till radiatorerna eftersom ajg tyckte att där har jag ju en massa förgreningar och grejor som ska få cirkulation. I vilket fall tycker jag att jag borde på lite cirkulation så att pumpen åtminstone startat.
Jag har kopplat slingan med 22mm kopparrör, jag tyckte det borde räcka eftersom ingången på solslingan inte är större än så heller.
Är det någon som har en idé eller varit med om samma sak? Är det någon givare i pumpen kanske som inte är kompis med mig?
Glömde kanske säga att jag har den gamla varianten som suger in luften ovanifrån.
-
Jag hade nog satt största CP till pumpen och minst ut till raddar. Pumpen vill ha högt flöde.
Om du VET att du har flöde konstant så är något givare trasig. Den startar först CP som får gå en stund och sen rasslar resten igång.
Sätt en vanlig stickkontakt på CPn och låt den gå och snurra en stund själv så du vet att det snurrar runt utan luftfickor och dra sen igång pumpen och se om det funkar?
-
Ja, för att vara efterklok så kanske det hade varit bättre med den stora pumpen till VP:n...
Men jag tycker fortfarande att jag inte får ihop ekvationen med det här riktigt.
När jag hade delen för flödesmätaren i som även är backventil så fick jag inget flöde när jag körde pumpen med stickpropp. Jag anade så att flödesmätaren spökade med backventilen eftersom den hade ramlat isär under transporten och därmed fick jag montera ihop den som jag trodde det skulle fungera. Dock så kunde jag tidigare se att jag inte fick något flöde, för glaset i flödesmätaren fylldes ej.
Nu vet jag ju att det inte är det här som är fel, men likförbannat så verkar jag inte få något flöde. Om jag skruvar bort överdelen på pumpen så har jag alltid glykol där, inte så mycket att det puffar till och skvätter ut när jag öppnar pumpen, men det är ju inte tomt.
Jag tycker därför att jag borde ha cirkulation.
Nu är det ju svårt att kontrollera, men det kanske är så att flödet forfarande inte finns?
Finns det några saker i värmepumpen som kan stoppa flödet?
Jag blir inte klok på det här...
Jag har en högt belägen luftventil på slingan och där får jag inte ut någon luft. Det låter inte heller i pumpen som om det är luft i när jag pumpar.
-
Jag får inte ut luften i min slinga i tanken + ut till LVVP utan att använda extern monsterpump eller låta vatten från kran/slang trycka genom länge.
-
Ok, det låter som att nästa steg för mig då är att försöka få ett övertryck i slingan med hjälp av vattenslang e.d.
Jag kan ju inte säga att jag för något pysljud när jag öppnar luftventilen. Så det kan helt enkelt vara att jag har för dåligt tryck i slingan och därför får jag inte cirkulationspumpen att "greppa"?
-
Juck-t
Om du har en trefaspump och har kopplat faserna fel så får du detta problem - kolla att slå av fasskyddet och kolla om den går igång... (been there) Annars har du 6 varanter att byta faserna för att få den att rulla. Detta fel ger ditt felmeddelande
-
Om du har fel fasföljd så räcker det att byta plats på två faser. Du behöver inte testa en massa olika kombinationer *vinkar*
-
...förklarar varför min gick igång på första försöket när jag ändrade... ;D
-
Nope, har 1-fas pump så fasfel är det inte...
Fick en parameter att titta på av Stig på Sfinx, men det var heller. Jag har rotat fram en tryckmätare som jag ska koppla in mellan min påfyllning och slingan så får jag se till att få lite mer tryck i slingan till helgen och testa om det är därför det inte fungerar.
-
Jag har också haft samma problem med E1:01.
För mig hjälpte det att trycksätta systemet med trädgårds slangen och samtidigt köra vattenpumpen. Jag misstänker att det i mitt fall är en kombination av luft i systemet och att jag har hittat några ställen där jag inte dragit åt ordentligt (tjuvluft).
Jag hade ett kort rör på en T-koppling på den högsta punkten som "luftfälla" men jag misstänker att det var för kort så nu har jag ett rör på c:a 1dm som luft fälla.
-
Nu vet jag absolut ingenting om flödesmätaren som levereras med pumpen men ser framför mig den enkla varianten med en flärp inne i flödesvägen som öppnar i framriktning och stänger bakåt eller vid nollflöde. Är det en sådan och du tagit bort flärpen så mäter den inte flödet. Kan det vara ett så enkelt fel?
-
Är det någon som har dockat en VP11 direkt mot gammal kombipanna här? Mot hur stor volym låter ni den jobba?
Varöfr är sfinx så glada för slinga i tank? är det bara för att deras fokus är mot solslingor och då blir det en enkel/bra inkoppling?
-
Dom har inte fokus på slinga, fokus är mot acktankar eftersom dom startade med att sälja solpaneler som ju med fördel dockas mot tankar sen har dom bräddat sortimentet men inte glömt historien. Men som svar på din fråga så kan man säkert docka mot kombipanna, jag föresår att du tar kontakt med företaget som jag upplever alltid lämnar kompetenta svar. *vinkar*
-
Anledningen till vi gillar slinga i tank är att de flesta med acctank är ved eller pelletseldare. När det är riktigt kallt eldar man och eldar man eldar man vanligtvis ordentligt. Dvs tanken bli så varm att VP stannar. Med kallt en längre tid vill vi att VP har glykol i kretsen. Det blir så tråkigt annars.
Att köra en L/V VP mot pannan direkt går bra. Men vi förordar glykol i VP ==> värmeväxlare
Vår VP arbetar med fast kondensering och det innebär antingen att den går mot mot hög framledningstemp = låg COP eller mot bra COP + VV spets. Att ordna VV spets på en kombipanna innebär i 99 fall av 100 en separat VVB.
-
ok, tack för svaren. Jar borde nog invänta min tank med slinga innan jag intallerar VP då.
-
Hej gossen
Jag har dockat en sfinx värmepump på returen från radiatorerna till en gammal kombipanna.
En shunt finns för att kunna koppla förbi elementen helt när dom inte används.
Det är en bra och billig lösning för att kunna elda upp den sista oljan i tanken men förr eller senare så måste pannan ut och då är en ackumulatortank ett måste eftersom volymen på systemet blir för liten annars. Att elda med ved skulle kunna leda till att allt för varmt vatten körs ut i värmepumpen som då pajjar.
Mitt alternativ till en ackmulatortank med slingor är att ha en ackumulatortank för volymökning av systemet och via en värmeväxlare förvärma vattnet till en vanlig varmvattenberedare.
accktankar utan slingor finns det gott om på blocket men varianten med slingor finns vanligtvis bara nya för 15.000 spänn och uppåt.
-
Ja , det är ju en av möjligheterna. Just nu har jag en kombipanna som har gått med olja tom förra vintern och just nu kör vi med elpatron i pannan (TMV alpha från -91). Jag har en känsla av att min vattenvolym i pannan kommer att vara för liten vilket ger många start/stopp, pannan har 180 liter volym och 80 eller 120 liter förrådsberedare.
Jag ser tre alternativ:
1. Docka direkt eller via vv mot pannan med fast kondensering och sedan shunta mot elementen.
2. Koppla mot radiatorreturen och använda pannan som volymförstorare, detta är ju dock svårt då vp har fast kondensering och man kommer troligtvis aldrig att ha rätt gränsvärden för start/stopp.
3. Installera en acktank(som jag kan köpa av en kompis andra sidan landet) som har två slingor, en högt och en lågt och då koppla vp mot nedre slingan och sedan använda den övre för förvärmning av vv innan en vvb. Denna tank kommer jag att sätta in är planen men den kan jag inte få hem förrän om cirka en månad och jag vet faktiskt inte hur långa slingorna är i den...
Det negativa med detta alternativ är ju kostnaden då det behövs laddomat eller liknande (om jag mot förmodan vill elda upp tanken med ved) mellan panna och tank, troligtvis måste man trycksätta slingan ut till vp vilket ger ett behov av en trycktank/expansionskärl till. Och man behöver forfarande en shunt med styrning mot elementen.
jaja, jag bara spånar och funderar över möjligheter, det är nog bäst att göra det rätt direkt...
/G
-
För att få ner antalet starter så så går det att ställa ner "känsligheten" på sfinxen så att den är riktigt trögstartad, typ temperaturen ska vara tio grader under målvärdet i en minut innan den startar.
Men har du möjlighet att göra det rätt från början är det naturligtvis bästa lösningen.
Så kul är det inte att tappa systemet på vatten...
-
Tack för tips och synpunkter.
Är det 6 eller 11kw vpn som du har? HUr många liter är det i CTC171 som du kör pumpen mot?
Blir det många starter?
EDIT: Ash, jag skulle ju kunna börja med att läsa tråden... du har en 6kw och ca 230liter.
mvh
G
-
Det blir inte så många starter, då jag optimerat inställningarna för att hålla nere antalet starter.
Med lägre framledningstemperatur så minskar antalet starter ytterligare.
Även om det fungerar "bra" så betraktar jag det inte som en permanent lösning.
Mot alternativet att beställa hem några kubik olja för att värma huset så är det däremot en briljant lösning.
-
Har en undran med det där att sänka tempen ner mot kanske 10°, vad sker om du låtit den sjunka 10 grader och sedan startar. Efter 45 minuter så har den jobbat upp tempen kanske 4 grader i tanken och så går den över i avfrostning. Ja då sätter den ju inte igång igen för att hämta hem resterande 6° eftersom den inte har sjunkit ner till "start" temperaturen. Det låter lite som att skjuta sig själv i foten och tro att man tjänar pengar på det. Detta senario uppstår naturligtvis bara när man närmar sig noll grader eller under. Funkar säkert bra över +2°.
Tänker jag rätt eller fel? Sc:,h
-
Nu har jag glömt meddela folk här att jag faktiskt har fått snurr på min pump numera.
Felet var för lågt tryck i slingan, så jag fick aldrig något flöde alls. Löste sig med slang till kranen och lite rörkopplingar.
Nu har jag fortfarande lite problem med detta felmeddelande, men tror att det beror på att lag missade stänga luftningsnippeln ordentlig en gång så jag fick nog in ny luft i systemet igen.
-
Hej Juck-t...
Vad har du använt för expansions kärl till ditt system...
//Hasse
-
Har en undran med det där att sänka tempen ner mot kanske 10°, vad sker om du låtit den sjunka 10 grader och sedan startar. Efter 45 minuter så har den jobbat upp tempen kanske 4 grader i tanken och så går den över i avfrostning. Ja då sätter den ju inte igång igen för att hämta hem resterande 6° eftersom den inte har sjunkit ner till "start" temperaturen. Det låter lite som att skjuta sig själv i foten och tro att man tjänar pengar på det. Detta senario uppstår naturligtvis bara när man närmar sig noll grader eller under. Funkar säkert bra över +2°.
Tänker jag rätt eller fel? Sc:,h
Intressant fråga, har inte funderat på det. Det skulle i så fall tala för att ha en så pass liten vattenvolym att pumpen hinner jobba färdigt innan det är dags för avfrostning. Förmodligen säger styrlogiken till pannan att efter avfrostningen köra klart och komma upp till målvärdet eller vad det heter.
Verkningsgraden ökar markant om du bara ska producera tiogradigt vatten.
Om du lägger dig så nära nollgränsen vill du ha glykol i vattnet och då får du automatiskt skaffa dig en värmeväxlare.
Men du vill ju inte dra ner ditt hus för nära nollan heller.
-
Intressant fråga, har inte funderat på det. Det skulle i så fall tala för att ha en så pass liten vattenvolym att pumpen hinner jobba färdigt innan det är dags för avfrostning. Förmodligen säger styrlogiken till pannan att efter avfrostningen köra klart och komma upp till målvärdet eller vad det heter.
Verkningsgraden ökar markant om du bara ska producera tiogradigt vatten.
Om du lägger dig så nära nollgränsen vill du ha glykol i vattnet och då får du automatiskt skaffa dig en värmeväxlare.
Men du vill ju inte dra ner ditt hus för nära nollan heller.
Jag menade ju naturligtvis 10° ifrån utgångstemperaturen. Låt säga att den är 40°. Tror jag sett det själv någon gång att den har uppfört sig på detta viset.
Den har värmt upp till över börvärdet och börjat frosta av, men sedan inte startat igen eftersom den inte har kommit över lägsta värdet för att börja igen.
Kan dock minns fel ifrån förra vintern hur det var.
-
Hej Juck-t...
Vad har du använt för expansions kärl till ditt system...
//Hasse
Jag har inget just till den separata slingan, till tankarna har jag ett 150 liters slutet kärl.
Nu funderar jag på det här med defrost inställningar. Tänker jag rätt att jag fördröjer starten av avisningen om jag ökar värdet på parameter d4? Jag har ju ställt hysteresen så att pumpen inte startar så ofta, men sett problemet som man pratar om här att den använder värmen till avisningen och inte får upp driftstemp av den anledningen.
-
Har du en separat slinga mot tex plattvärmeväxlare måste du ha ett extra expansionskärl. Kör du mot solslinga eller radiatorsystemet så är det inga problem. Finns små billiga kärl för några hundringar.
D4 parametern är ett stoppvärde - dvs vid vilken temp i pumpen avisningen stoppar.
D1 = tid innan första avfostning
D2 = max tid avfrostning
D3= tempdiff mellan givare 3 och 4 innan start
Då det är kanske D3:an du skall labba lite med
Jag har inget just till den separata slingan, till tankarna har jag ett 150 liters slutet kärl.
Nu funderar jag på det här med defrost inställningar. Tänker jag rätt att jag fördröjer starten av avisningen om jag ökar värdet på parameter d4? Jag har ju ställt hysteresen så att pumpen inte startar så ofta, men sett problemet som man pratar om här att den använder värmen till avisningen och inte får upp driftstemp av den anledningen.
-
Hej!
Var hittar jag små expansionskärl? Jag lyckades få Sigro att ta in ett 2liters från Flamko. http://www.sigro.se/sv/expansionskaerl/flexcon-expansionskaerl-2-liter.php
Annars är det minsta 8liter.
-
Det är nog där man hamnar vad det gäller priser och storlek. Det finns billigare men något större. Jag kommer inte ihåg riktigt var jag letade. Jag fick tag på ett begagnat från en solanläggning som jag fick alldeles gratis, så jag släppte letandet. Den händige kan väl i och för sig snida ihop ett öppet kärl - men kärlet du hittade är väl lämpligt - om du dessutom kostar på en tryckmätare så får du koll på detta också.
-
Jag kör pumpen mot solslingan i den ena tanken och tänkte väl inte på det eftersom det inte varit något exapnsionskärl medritat på några kopplingsscheman jag tittat på. Dock så har jag själv senare funderat på om det inte hade varit lämpligt precis som ni säger.
Nu har jag iaf satt dit en tryckgivare på slingan så att jag kan ha lite koll på trycket i den.
Jag fick dessutom hjälp av Sfinx som upptäckte att jag monterat min pump på felaktigt sätt, och nu går det som sjutton! Jag kommer gladeligen rekommendera Sfinx till bekanta som är intresserade av värmesystem.
Jag skrev nog fel, det var d3:an jag menade. Men har jag förstått rätt att högre värde ger längre tid mellan avisningarna?
Vad innebär d1, tid innan första avfrostning? Tid från vad?
Har du en separat slinga mot tex plattvärmeväxlare måste du ha ett extra expansionskärl. Kör du mot solslinga eller radiatorsystemet så är det inga problem. Finns små billiga kärl för några hundringar.
D4 parametern är ett stoppvärde - dvs vid vilken temp i pumpen avisningen stoppar.
D1 = tid innan första avfostning
D2 = max tid avfrostning
D3= tempdiff mellan givare 3 och 4 innan start
Då det är kanske D3:an du skall labba lite med
-
Hej Juck-t kan du med en enkel skiss visa vad som var fel och hur det skulle vara enligt Sfinx när det vart rätt..
//Hasse
-
Jag fick dessutom hjälp av Sfinx som upptäckte att jag monterat min pump på felaktigt sätt, och nu går det som sjutton! Jag kommer gladeligen rekommendera Sfinx till bekanta som är intresserade av värmesystem.
Jag skrev nog fel, det var d3:an jag menade. Men har jag förstått rätt att högre värde ger längre tid mellan avisningarna?
Vad innebär d1, tid innan första avfrostning? Tid från vad?
Kan bara hålla med - Stig är extremt trevlig att ha och göra med.
Ang D1 så är jag faktiskt lika frågande som dig. Det enda jag fingrat på är lite temperaturparametrar då jag tyckte den avfrostade vid temperaturer som inte bildade is/frost. Dock beredd att ändra tillbaka när temperaturen sjunker.
-
Vad beträffar intrimmning så fick jag tipset om att ställa avfrostningen till 20 minuter och ändra D3 till mellan 10-15 graders skillnad.
Vad som sker då är att den kollar om det har blivit ispåfrysning var 20:de minut, är det inte det så fortsätter pumpen bara, och när skillnaden är ca: 10-15 grader så avfrostar den
Har dock inte provat detta själv ännu, men har tänkt att göra detta i helgen när jag kommer ner och kan ändra tillbaka ifall det inte fungerar.
Denna intrimmningen kan man också pröva, har själv gjort det och det funkar men man bör vara någorlunde hemma så man kan ha koll på att den inte isar igen. För ögonblicket kör jag äggklocke avisning. då jag inte har så stor koll på den för ögonblicket.
Har igentligen stenkoll (på inne, ute temp, framledning och ventilläge) men kan inte göra några ändringar på LVVP om jag skulle vilja.
-
Hej!
Ni som vill ha sfinx LV till nåt befintligt och vill ha det enkelt och billigt och inte har en solslinga.
Hade det då inte varit idé att hälla glykol i hela systemet om det inte rymmer mer än ett par hundra liter, för att slippa extra vvx och meck.
VP brukar funka bättre om dom har en del vatten att jobba mot.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Urban
-
Hej!
Ni som vill ha sfinx LV till nåt befintligt och vill ha det enkelt och billigt och inte har en solslinga.
Hade det då inte varit idé att hälla glykol i hela systemet om det inte rymmer mer än ett par hundra liter, för att slippa extra vvx och meck.
VP brukar funka bättre om dom har en del vatten att jobba mot.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Urban
Jag tror det är bättre att kosta på sig en plattis och en extra CP istället. Blir lite mer 'mek' men ~250 liter glykol sparat.
-
Hej!
Tja, totalvätska 250 liter=100 liter Glykol = 2500kr till 3000kr kanske.
+Man kan ha billigare tankar, bara att koppla på solfångare, värmepumpar och annat. En tank med beredare i räcker.
+Inga extra växlare, kopplingar, expansionskärl och pumpar som tar ström.
+lite högre verkningsgrad för växlare höjer tempen några grader.
+ingen frysrisk vid långa strömavbrott på hela radiatorsidan.
-man har förlorat all skiktning i i tankarna om man är beroende av det.
-dåligt för somliga komponenter???
-Man måste vara extremt noga med att ta tillvara spillvätska.
-måste pumpas på när man fyller systemet vid scervice.
-tråkigt att få ut vid eventuell kokning eller annat läkage.
-kanske olagligt att ha fyllt hela systemet pga miljöhänsyn vid läkage???
Tja, jag vet inte. Kanske till system upp till några hundra liter, men om man är vedeldare så är det kanske inget vidare?
Urban
-
Lånar tråden lite då det inte verkar vara någon fart i Sfinx delen av forumet.
Funderar på att använda en Sfinx VP6 och ladda min gamla Nibe EVC300 vad tror ni om det?
Nackdelen som jag ser att använda EVC300 är väl att man får antingen vanligt radiatorvatten ut till VP6 med frysrisk vid strömavbrott eller så får man stor volym med glykolvatten i hela radiatorkretsen.
Yttermanteln är på 80L Övre beredaren på 120L nedre på 95L. Fungerar det att köra glykolvatten med tanke på evt skiktning i tanken? Klarar VP6 att ge nog hög temp för tappvarmvattnet? Den gamla flvp´n Nibe VPF 2000 klarade det galant. VP6 får ju relativt bra med volym att jobba mot med över 80L i yttermantel+radiatorslingan. Alt 2 är väl en värmeväxlare som skiljer på glykol mediat från VP6 och EVC300 för / nackdel att köra så? Många frågor blir det men vill ju gärna ha ett fungerande koncept innan jag köper på mig mer prylar.
(http://forumbilder.se/thumbs/901620111053038fed.jpg) (http://forumbilder.se/show.aspx?iid=901620111053038fed)
-
Hej!
Ni som vill ha sfinx LV till nåt befintligt och vill ha det enkelt och billigt och inte har en solslinga.
Hade det då inte varit idé att hälla glykol i hela systemet om det inte rymmer mer än ett par hundra liter, för att slippa extra vvx och meck.
VP brukar funka bättre om dom har en del vatten att jobba mot.
Eller är jag helt ute och cyklar?
Urban
Den dagen det blir en läcka eller något behöver bytas blir det inte kul :'(
Det går ändå inte koppla in solvärme (om panelerna är på taket) direkt i tanken beroende på det statiska trycket som ju blir betydligt högre i solsystemet (större höjdskillnad), nä tror inte det är ett smart förslag *vinkar*
-
Ja , det är ju en av möjligheterna. Just nu har jag en kombipanna som har gått med olja tom förra vintern och just nu kör vi med elpatron i pannan (TMV alpha från -91). Jag har en känsla av att min vattenvolym i pannan kommer att vara för liten vilket ger många start/stopp, pannan har 180 liter volym och 80 eller 120 liter förrådsberedare.
Jag ser tre alternativ:
1. Docka direkt eller via vv mot pannan med fast kondensering och sedan shunta mot elementen.
2. Koppla mot radiatorreturen och använda pannan som volymförstorare, detta är ju dock svårt då vp har fast kondensering och man kommer troligtvis aldrig att ha rätt gränsvärden för start/stopp.
3. Installera en acktank(som jag kan köpa av en kompis andra sidan landet) som har två slingor, en högt och en lågt och då koppla vp mot nedre slingan och sedan använda den övre för förvärmning av vv innan en vvb. Denna tank kommer jag att sätta in är planen men den kan jag inte få hem förrän om cirka en månad och jag vet faktiskt inte hur långa slingorna är i den...
Det negativa med detta alternativ är ju kostnaden då det behövs laddomat eller liknande (om jag mot förmodan vill elda upp tanken med ved) mellan panna och tank, troligtvis måste man trycksätta slingan ut till vp vilket ger ett behov av en trycktank/expansionskärl till. Och man behöver forfarande en shunt med styrning mot elementen.
jaja, jag bara spånar och funderar över möjligheter, det är nog bäst att göra det rätt direkt...
/G
Volymen räcker gott och väl till kollade till min vp för ett tag sen och hade ca 11500 driftstimmar och 12000 starter mätt på en 4,5 års period. Så snittet över ett år är nästan en timme per start då har jag samma volym som du har. Då kör jag start på returen 38 grader och stopp 45 grader med fast kondensering. Har för mig att nibes rekomendering är 20 L per kw på vp borde vara samma på sfinxen
-
Det låter ju bra, men din panna har 50liter mer väl (230 resp 180)?
Dock ser det ju ut som att din driftstid har marginal för lite större pump :)
-
Jag är nöjd klarar -12 kontinuerligt utan drift på elpatron. En del kalla nätter ner mot-18 går också bra om det bara är lite varmare på dan, men då rekommenderas inte lång dusch eller badkar. Då orkar den aldrig hämta igen detta då kan man få ha på elpatronen en timme eller två.
Den sista vintern hade den tufft gick om inte jag minns fel 900 timmar mer än normalt.
-
Fått vidarbefodra ett tips från kund om "Kajsa Warg" expansionskärl. Dvs man tager vad man haver.
Pexrör i petflaska.
Tätar direkt, utan gängtejp eller annan tätning.
-
Hjälp!
Har precis installerat 2st vp6 men har på nåt sätt lyckats försnilla manualen (och en panel så bara en pump igång :'( ska ringa sfinxen i morrn gällande panel) igångsättning var ju problemfritt att få den att generera värme men panelen och inställningarna är ju inte direkt självförklarande, och det skulle ju vara trevligt och kika på manualen.
Nån vänlig själ som skulle vilja maila den till mig?
-
http://db.tt/HKLk4lMY
-
Jag har problem med is på min VP11. Kör nu helt enligt standard-inställningar på avisningarna enligt manualen.
Jag tycker dock inte att min pump kör avisningscykeln och sen fortsätter utan snarare när den gått 40 min stänger den ner utan att köra avisning och sen fortsätta.
Provade köra d1=20 minuter inatt men då håller den knappt temp och den verkar köra avisning betydligt längre än d2=8 minuter som jag har inställt.
Kan någon med en VP6/VP11 delge lite bra saker? :)
-
Har precis haft samma fel som dig tror jag, jag har dock inte varit hemma men med fjärrstyrningen har jag fattat att något var fel och hade elektrikern där.
Han ringde Stig och har ändrat C8 ifrån -1 som jag hade till +5.
Dock bör du dubbelkolla detta med Stig ifall jag inte fick med mig rätt bokstav och nummer, men jag är tämligen säker på det.
-
Vi har ju i princip samma maskin och min avisar väldigt bra. Vad säger temperaturerna för utetemp och förångarens temp? - något tjall på givare? Det är väl lite av extremväder för påisning nu med temperaturer kring nollan och 80% luftfuktighet.
Jag tappade ur hela mitt system (2 * 500L) i morse för att fixa en par extra ventiler på ett par positioner på tankarna. Nu på förmiddagen (1C och 75% luftfuktighet) skulle allt värmas upp från 8C, när jag fyllt upp igen - maskinen startade givetvis att bygga på is från start - men den första avfrostningen, då jag bara hade 17C i systemet städades all is av - helt ren. Trodde att den kanske skulle få problem då det fanns så lite värme att hämta ifrån - men det funkade perfekt. Jag kör i princip på standardinställningar.
Jag har gjort samma ändring av C8:an - det tipset fick jag från start. Måste erkänna att jag inte har en aning om vad parametern styr... Sc:,h
-
Den verkar ju gå att ställa p å-5 till +5, standard 0 och manualen säger ingenting om vad det är. Grr. :)
Ska prova ändra.
-
D3 är diff mellanförångarens givare och inkommande luft temp dvs den som man läser av via search som d3 och d4
C8 är d4 värder temp för att starta avfrostning. Sätter du den på +5 kommer man få tidigare avfrostning De är dessa två villkor som skall var uppfyllda. Tempdiff(D3) OCH temp(C8).
-
Tackar- men avser det förångartempen eller utetempen? Eftersom de lagt in utetempgivaren (undvika att hamna i isklump)bland elektroniken nu så visar den alltid för hög temp nu - men du får en diff som triggar avisning efter givet tidsintervall.
-
Tackar- men avser det förångartempen eller utetempen? Eftersom de lagt in utetempgivaren (undvika att hamna i isklump)bland elektroniken nu så visar den alltid för hög temp nu - men du får en diff som triggar avisning efter givet tidsintervall.
C8 checkar värdet på förångartempen (d4) när det är tillåtet att gå in i avfrostnings mode.
Ett problem jag hade var att tempgivaren för förångartempen satt på ett rör som inte blev kallt, så jag fick flytta den. Fick då ingen tempdiff mellan luft temp(d3) och förångartempen (d4).
OBS! Jag har den modellen med fläkten uppepå.
-
Jag har tagit min utegivare från elektroniklådan och satt den utanför pumpen. Det kan väl omöjligt ha varit en dålig idé? :)
-
Undrar vart ute givaren sitter på en VP6..
//Hasse
-
OK - Tack då förstår jag... Kör man D4 på -5C vid när det ligger kring nollan så får man problem. Kikade på min inställning och jag har den på 0. Inser nu att detta är den parameter som man bäst använder för att trimma in för att undvika onödig afrostningar på höstkanten.
//M
-
Den verkar ju gå att ställa p å-5 till +5, standard 0 och manualen säger ingenting om vad det är. Grr. :)
Ska prova ändra.
Hur gick det? Blev det något bättre?
-
Mycket snällare väder nu men det har fungerat bra över natten iallafall. Vi får se när det kryper neråt nollan igen. Kan ju ha varit den härliga fuktigheten som varit gigantiska problem också, bor hyfsat sjönära så det hjälper ju inte till direkt.
Dock märkt att cirkpumparna har gått konstant mellan två körningar vid ett par tillfällen. Bugg i styrning eller finns det någon poäng?
-
Det låter ju bra, min verkar också fungera nu men kan ju inte skicka elektrikern varje gång det strular och man inte är hemma. Det skall ju bara fungera liksom!
Jag har koll på den varje dag genom att mäta framledningstemperatur, ute/ inne temp och ventilens läge via SMS.
Det fungerar väldigt bra måste jag säga. Skickar en mail om "Mätningar" till Ouman eh-800 som styr reglerventilen. och får ett svar tillbaka nästan omgående. Ibland tar det dock lite längre tid.
-
Mycket snällare väder nu men det har fungerat bra över natten iallafall. Vi får se när det kryper neråt nollan igen. Kan ju ha varit den härliga fuktigheten som varit gigantiska problem också, bor hyfsat sjönära så det hjälper ju inte till direkt.
Dock märkt att cirkpumparna har gått konstant mellan två körningar vid ett par tillfällen. Bugg i styrning eller finns det någon poäng?
Har inte det att göra med problemen med avfrostning - dvs den frostar av hela tiden mellan körningarna - bara en tanke?
-
Funderat på det men man ställer ju en maxtid för avfrostning, har den ingenting med någonting att göra? Trodde den bestämde verklig maxlängd på avfrostning?
-
Min tanke var att kriteriet för stopp ev inte var uppfyllt.
-
Min tanke var att kriteriet för stopp ev inte var uppfyllt.
Jag vet inte vad det är faktiskt. Skickar med grafer på temperatur och energi från natten. Kör följande avfrost:
D1: 30 (kör jag längre avfrostar den aldrig, pumpen går nästan aldrig mer än 30-45 minuter än så länge)
D2: 5
D3: 5
D4: 15
Det känns som den fastnar i avfrost-läge eller inte går igång ordentligt när den kört avfrostning. Stod och glodde på den igår ett varv och temp förångare är långt över D4-värde, den är avfrostad och ser strålande ut efter några minuter men ändå står den och snurrar cirkpumpar i 20 minuter.
Topp-temp i grafen ska upp mot ~33 grader så den har inte värmt tanken som den ska under natten. Ibland verkar den lägga av istället för att avfrosta när den är 'nära' stopptemp, inom 2 grader eller dylikt?
-
hmm... Jag skall försöka klocka/logga lite på min maskin. Jag har inga "fancy gadgets" utan får plocka ut moraklockan och rutpapper.
Den allmänna känslan är att maskinen (50 min mellan avfrostningar) nu strax under nollan avfrostar klart på ca 5 min och går igång igen. Avfrostning är riktigt effektiv. Jag har byggt på en frostsäkrad vattenavledare av ett 50 mm avloppsrör. I slutet av avfrostningscykeln rinner det som en trädgårdsslang ur röret och ned i dagvattnet.
Återkommer med lite tider.
-
Sege;
Maskinen har bara gjort 4 kompletta avfrostningar enligt grafen. Men många försök.
Stoppen utan avfrostning beror antingen på att 1)villkoret för avfrostning inte uppfyllts eller att den stannat pga annat skäl som 2)uppnådd temp eller 3)annat larm.
För att åtgärda 1) sätt parameter D3 till 2 (tempdiff över förångaren) och C8 till +5 (utomhustemp för att tillåta avfrostning)
alla parametrar B1-B7 =0
2) felsökes genom att temporärt höja börvärdet.
3) se så att du inte får en felkod när den slår av. Beroende på felkod kan vissa slockna av sig själv.
-
Sege, det ser ut som att temperaturen bara sjunker med 2 grader i tanken mellan start. Vore det inte bättre att ha lite större diff så går pumpen under lite längre tid?
Min håller på runt en timme om jag inte minns fel.
-
Tack Stig, tänkte precis slå dig en signal så nu slapp du det. :)
Jag har hysteres 5 grader, anledningen till start/stopp är att den inte kommer upp i satta 35 grader utan 32-33, sen avfrost och sen startar den inte igen. Det jag inte förstår är när den gör en okej avfrostning och sen kör cirkpumpar i 30 minuter utan att starta igen utan att ha uppnått börvärde.
Jag har inte sett någon felkod förutom E1:31 uppåt 50-55 grader i somras.
Börjar med att ställa om enligt Sfinxs förslag får vi se om det bättrar sig.
-
Som jag har förstått så kommer den inte att starta heller, har du kommit upp i 32-33 grader så behöver den ju inte starta heller eftersom du är innom det område du vill att pumpen skall tillåtas sjunka till. Har du satt den på 35 grader och du tillåter att den går ner med 5 grader. Första gången fungerar det säkert om du redan har en hög temperatur i tanken men sedan när du behöver värme så värmer den bara upp så länge tills det blir dax för avfrostning. Är detta värde innom den tillåtna hysteresen så ser ju pumpen det som att den kan vänta tills den har sjunkit ner till 30 grader igen innan den behöver börja värma vatten igen.
Kanske blev otydligt det här men så tolkar jag hur det fungerar, jag kan dock ha fel. Har jag då därimot rätt så kanske man hellre skall ändra hysteres till 2 grader under vintertid och kanske ändra tillbaka till 4-5 grader när det är garanterat över 5 grader plus vår och sommar.
-
Abuquir: Min pump kör klart till uppfyllt villkor efter en avfrostning - även om den är inom hysteresen. Jag har i och försig bara hystersen på 2 gr - men det är mer för att jag jobbar mot ca 600-700 liter - så gångtiderna blir tillräckligt långa ändå.
-
Är du helt säker på det? Nu kan jag ju ha fel iofs, det var väl förra vintern jag tittade på detta och vad jag kommer ihåg så stannade den om den var innom hysteres värdet och startade inte förrens den hade sjunkit ner till "start" värdet igen.
Har du en hysteres på 2 grader är ju inte detta särskilt mycket jämfört med utgångsvärdet, plus dålig skiktning i tanken under uppvärmnig. Kan säkert bero på var i tanken sensorn sitter också, så efter en avfrostning så har det virvlat till i tanken och just då så är tempsensorn under det värde som pumpen skall starta på.
Jag är ju inte säker på detta, men det låter ju i allra högsta grad vettigt, eller?
-
Min verkar ju definitivt inte fortsätta efter avfrostning om den är innan hysteres iallafall. Men det känns ändå buggigt att den låter cirkpumparna gå då. :(
Du verkar dock ha rätt! Nu har pumpen uppnått börvärde och efter avfrostning stänger den cirkpumpar och är 'klar'. Frågan är då varför den inte fortsätter efter avfrostning eller åtminstone stänger cirkpumpar. Något av det är buggigt.
@Sfinx: Är det något av B-värdena som styr detta?
-
Ja, det där med pumparna verkar ju vara mysko. När du skriver pumparna, innebär det då att du har 2 stycken som går på samma relä?
En sak som slog mig är att ditt relä kanske "klibbar", mao innebär detta att det inte släpper kontakten när inte reläet är draget. Botemedlet på det är att antingen försöka göra rent kontakterna eller att byta reläet.
Vet inte riktigt hur du skall kunna kolla detta, jo nu kom jag på det, pröva att knacka lite lätt på reläet med handaget på en skruvmejsel under en avfrostning då skall pumparna stoppa ifall reläet klibbar.
Fast jag kanske är ute och cycklar helt nu, pumparna skall ju gå under en avfrostning, du får kolla efter att en avfrostning skall vara klar. Programmet kanske säger till att reläet skall dra och köra cirkulationspumparna ändå av någon underlig anledning. Dock kan du ju ha ovanstående i bakhuvudet fall i fall.
Du kanske kan titta på displayen också, för där ser man om cirkulationen skall gå eller ej, är den släckt och pumparna fortfarande går så kan det vara reläet eller också har du något annat fel på kortet som gör att reläet drar hela tiden.
-
Sege,
varför är pumparna av mellan 7 och 8 och sedan efter 15 är de också av. har du gjort något då?
-
Sege är du säker på att det är pumparna som går? Det verkar ju inte bli tätare intervaller mellan körningarna. Skulle pumparna ha gått så kör de ju ut varmvatten utomhus och detta kyls ju av och då borde ju pumpen starta oftare och inte ser jag något särskilt på din tanktemperatur heller. Du verkar ju ha ganska konstant värmebehov under den tiden jag kan se staplarna.
Har du värmeslinga i botten på din pump, kan det vara den som drar el isåfall?
-
Pumpsymbolen lyser så styrningen till att pumparna ska gå. Och ja; jag har två cirkpumpar för att få lite fart på flödet.
-
Ja, då har jag ingen aning. Det måste vara något med programvaran då antar jag.
Sfinxen får svara på detta, skall kolla detta på min om de går emellan körningarna eller ej, när jag kommer hem igen.
-
Vet inte hur det är på Sfinx pump men på vissa kina pumpar (EC ,Foma mfl,)
så måste set tempen vara över 46 ºC för att cp skall stanna , kanske är det så på Sfinx pumpen också.
Mvh Teltur
-
Vet inte hur det är på Sfinx pump men på vissa kina pumpar (EC ,Foma mfl,)
så måste set tempen vara över 46 ºC för att cp skall stanna , kanske är det så på Sfinx pumpen också.
Mvh Teltur
Inga sådana beroenden i denna pump (i vart fall inte min -har haft den på 35C tidigare och nu 40C) - måste vara något annat.
Kollade denna morgon på avisningen - underkylt regn etc - rejäl vit täckning när det drog igång - helt ren efter några minuter - och fortsatte att köra efter ytterligare några. Kring nollan och underkylt regn - måste var något av det ultimata påisningsvädret.
-
Hur lång leveranstid hade ni på era sfinx värmepumpar? Är det någon mer här som väntar på levarans nu?
/G
-
Lång - men det var i generationsskarven + att jag SKULLE ha 3 fas - fråga...
-
Lång - men det var i generationsskarven + att jag SKULLE ha 3 fas - fråga...
Vadå, typ ett halvår eller? Inte så konstigt om det var i tre-fas övergången iofs.
-
"TYP" - men det var i skarven mellan modellerna. Är grymt nöjd med vad jag fick.
-
Bra det :)
Kommer nog jag med att bli, bara drygt att köra elpatron tills det blir leverans.
God kväll/natt på er.
-
Punktmarkerade just en avfrostning för att inte fara med oriktigheter. Efter avslutad avfrostning var hysteresvillkoret egentligen uppfyllt - men maskinen startade och fortsatte att producera mot börvärde på tank.
-
Okej, det var något nytt. För jag är tämligen säker att min pump stannar om den är innom hysteresvärdet.
Jag har ju den gamla modellen iofs, så det kanske är annan styrning på den nya?
Olof
-
Jag kör på minimivärdet 2 i hysteres - skall vara att det spelar in...
-
Det kan ju vara det, efter den tolkningen jag skrev om innan, man jag är ju inte säker på detta.
-
Hur lång leveranstid hade ni på era sfinx värmepumpar? Är det någon mer här som väntar på levarans nu?
/G
Jag väntar också, Beställde en 6KW LV/VP den 26/10. Jag ringde och kolla och det verka som om att de var på gång denna vecka som kommer.
/M
-
Ok, *hoppas* studs. Beställde min vp11 en månad innan ungefär (se tidigare i tråden).
Dock inte sfinx fel att frakten tar tid, sådant man får leva med när man köper kina saker.
/G
-
Pumpen levererad, nu skall den bara installeras.
-
Thumbsup
Lycka till
Thumbsup
-
Pumpen levererad, nu skall den bara installeras.
Solslinga eller plattis? "Snåla" inte på rördimesionerna - ju högre flöde desto bättre...
Lycka till!
-
Och min anländer imorgon :) Idag inhandlades en del rör och kopplingar, dock inte allt.
/G
-
Det blir inkoppling via värmeväxlare till 750L ackumulator.
Pumpen kommer att stå en meter från ackumulatorn.
Beställt prylar till inkopplingen för nästan 5000kr och då ingår inte cirkpump och växlare.
Sen skall jag hitta ett lämpligt fundament, fundera på Julas värmepumpskonsol men den är för liten.
http://www.jula.se/konsol-416000
Nu blir det kanske betong plintar.
Jag vill ha upp den en bit om det läcker kondensvatten som blir till is.
-
Jag köpte Julas konsoll till 6kW-varianten som jag sen bytte ut till 11kW som nu också står på konsollen. Jag har lagt två impregnerade reglar ovanpå som pumpen står på.
Det blev rätt rangligt och rekommernderas nog inte, är lite rangligt men den står nog i rätt många år innan det går åt skogen. Min pump kommer dock inte bo så i evighet då den ska flyttas och då tänkte jag gjuta.
-
Jag gjöt en platta för min 11 kw modell. I plattan sitter 4 st biltema volvo 142 motorkuddar som pumpen står på. Vattnet kommer ur två hål på bakre delen av pumpen. 95% av vattnet på min pump kommer ur hålet på mitten. Bifogar bild på det avlopp jag riggat från det hålet. I röret ligger en värmekabel som jag aktiverar när det blir riktigt kallt. Jag har tom pluggat det andra hålet i bakre hörnet. Funkar till 105 % so far...
-
Då tror jag att det blir en gjuten platta.
Tack för tippsen.
-
Det har ju inte varit kallt nog för att ha några is-problem än efter mina omställningar, däremot så går den inte alltid 'klart' till börtemp utan när d1 'Tid innan första avfrostning' uppnåtts stannar den ofta även om den inte avisar.
Jag har börtemp 35 grader, hysteres 5 grader och får ofta stopp vid 32-33 grader istället för upp till börtemp. Det gör att jag får fler starter och kortare gångtider.
Jag har inga felmeddelanden och den stannar precis som om den nått börtemp, kompressor stannar, fläkt stannar och den kör cirkpumpar en liten stund och sen stannar allt.
-
Sege,
Eftersom din maskin stannar efter avfrostning om du ligger inom hysteresen är uppfylld (jag har märkt att min stannar ibland om det är en grad kvar (kanske varit uppfyllt under avfrostningen), men inte två grader) kanske du skall trixa lite med avfrostningsparametrarna. Om det är +3-4 grader ute bygger min maskin normalt ingen is men förångartempen går ned till -2 men inte -3 (inte vetenskapligt dokumenterat - men väl noterat) kanske du skall fingra på C8 till -3 som jag har satt den till. Ev hitta en D3 som inte triggar.
Afrostningen ser ju ut som: (Citat "Sfinxstig")
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
-
Det är lika på min VP6 ofta fuskar den med börtempen har hysteres på 5grader jag kör min än för varmvatten 53 grader ibland stannar den redan vid 49 grader..
Synd att Sfinx inte har någon support på hemsidan ex FAQ och senaste manualer eller inställningar..
//Hasse
-
Pumpen levererad, nu skall den bara installeras.
Hur går det, har du fått fart på den ännu? *vinkar*
-
Det är ju faktiskt ganska tyst i denna tråden, vilket förhoppningsvis innebär att allt fungerar som det skall! Thumbsup :) men är det ingen som har något skoj/ intressant att säga? Sc:,h
Jag kan iaf säga att min funkar bra verkar det som, jag har koll. Detta trots att jag är i svarta havet precis utanför Samaun, och ja havet är svart. Jag har koll via sms. Det ligger ett sötvattenslager ner till ca: 200 meters djup och under det är det saltvatten. Kan även tillägga att i röda havet är vattnet faktiskt rött, ja i solnedgången då alltså! :)
Inne temperaturen ligger på ca:12 grader och jag pyttsar ut mellan 17 och 20 grader till golvvärmen. Det skall bli intressant att se hur mycket el det har gått under tiden jag har varit borta.
-
Nja, här har inte hänt jättemycket. Jag har mjuklödat ett av rören som ska gå mellan panna/vvx och pumpen i veckan och idag har jag grävt en bit ner och murat upp lecablock som pumpen skall bo på.
Jag är lite sugen på att följa idén med att montera på motorkuddar men är lite fundersam på om dom är för hårda.
/G
-
Jag är inte helt nöjd med inkopplingen av min LVVP/solpaneler, kör båda mot slingan i tanken enligt Sfinx standard. Jag har en backventil som inte alltid slår igen som gör att när solen värmer går vattnet ut och snurrar i slingan ut mot LVVP och när LVVP-cirkpumpen går får jag cirkulation upp på taket.
Båda känns rätt dåligt, borde mest bara cirkulera i slingan i tanken. Solstyrningen tycker ju att det är god värme i panelerna och börjar snurra runt det vattnet själv också.
Hej, jag har samma grejer som du Sege och ser ut att ha samma problem. Jag har i alla fall tidvis cirkulation upp i solfångaren.
Har du löst detta problem?
-
Gossen: Pumpen är en tung best - tror inte du kan ha mjukare kuddar. Mina Biltema -142 kuddar är klockrena - funkar jättebra. Elsvetsade på armeringsjärn som ett "T" som går ned i plattan. Fixade en rigg som jag satt så att kuddarna kunde skruvas fast i rätt position innan gjutning. Ligger prixsis i nivå med plattan nu.
Thojak - en till backventil uppströms mot solfångare?
//Mats
-
Ok, skall åka ner till biltema och köpa ett par kuddar isåfall. Jag tänkte som så att en volvo B20 väger ca 100 kg mer och rör sig mer vilket borde innebära att kuddarna behöver vara hårdare, men om jag tänker till så behöver det ju inte vara på det hållet (om kuddarna skall ta upp större rörelse så kanske dom tom är mjukare för att mindre rörelse skall ut i bilen)
/G
-
Tyvärr är den inte inkopplad ännu.
Det har varigt mycket med jobbet.
Jag har alla prylar hemma, så nästa steg blir att gjuta en sockel.
Hoppas det milda vädret håller i sig så blir installationen mellan jul och nyår Just nu väntar jag på taxin som skall ta mig till Kastrup och flyg till Spanien för en veckas jobb. tomte::
-
Hej, jag har samma grejer som du Sege och ser ut att ha samma problem. Jag har i alla fall tidvis cirkulation upp i solfångaren.
Har du löst detta problem?
Jag satte en fjädrad backventil upp mot solslingan, det räckte för att hindra självcirkulationen och hindrar att pumpen börjar cirkulera bakvägen.
Efter lite forskning här blev jag övertalad att köpa en som klarar höga temperaturer och valet föll på:
http://www.solvarmeshop.se/product_info.php/products_id/201?osCsid=8ih360t55pduerkvgdlbhgn8p2
-
Hur många timmar tar det för att värma upp tanken nu när det är 4-5 grader ute?
Jag försöker räkna ut hur många timmar min maskin går per dag.
Jag har en 500 liters tank och har 40 graders börvärde hysteres 5 grader och den verkar skikta sig väldigt bra.
Håller en inne temperatur på ca: 12 grader.
-
Mellan -2 och +2 senaste dygnet, någon dusch och ett bad. Har börvärde 35 och jag har haft cirka 10 gångtimmar dygnet som gått.
-
Tack Sege,
men du har mer normal temperatur inne va, runt 20°?
Så då bör min pump dra något mindre per dygn mao eller en hel del mindre.
Du har inte koll på hur lång tid det tar vid varje cykel att värma upp tanken?
-
Hmm, kan man räkna så här?
Volym ca: 450l (Utnyttjbart i en 500 liters tank)
:dt: 40-ca:17=23
40 är tanktemperaturen och 17 är en ca: temp i golvvärmeslingorna när shunten är stängd.
Konstant 1.163
Delat med 1000 för att få Kw
Effekt =v* :dt:*1.163 /1000 => 450*23*1.163/1000 = 12.037 Kw
Om nu då tanken tömms på ca: 7 timmar (håller på att ta reda på detta) så innebär ju detta att jag behöver fylla på tanken ca: 3ggr per dag och då bör det ta lite mer än 1 timme att göra detta varje gång.
Låt säga 1,15 timmar utan att veta exakt... Blir då 3.45 timmar * 2.8 kw (märkeffekt på kompressorn) = ca: 10 kwh / dygn.
Det ger ju ca: 300 kr / månad för underhållsvärme till sommar kåken, det är ju inte så farligt tycker jag eller har jag räknat helt åt tjosan?
-
Jag satte en fjädrad backventil upp mot solslingan, det räckte för att hindra självcirkulationen och hindrar att pumpen börjar cirkulera bakvägen.
Efter lite forskning här blev jag övertalad att köpa en som klarar höga temperaturer och valet föll på:
http://www.solvarmeshop.se/product_info.php/products_id/201?osCsid=8ih360t55pduerkvgdlbhgn8p2
Det visade sig att det bara var att sätta parametern "vacuumrör" i solstyrningen till nej. Tydligen var denna inställning för U-pipe(har heatpipe) där man måste cirkulera vätskan för att få reda på rätt temperatur. Beror på var givaren sitter. Med den aktiverad kördes cp i 30 sekunder med jämna mellanrum å då blev det lite varmt däruppe...
Så ni som har Watts styrningen, sätt inte vacuumrör till ja men det vet ni säkert!
Hursomhelst, problemet är borta och jag är glad.. :D
-
Hur har ni gjort med värmekabel för att värma tråget? Bara lagt en i botten eller? Börjar nog bli dags för det snart innan allt blir en stor iskub. :)
@Abuquir: oooh, alldeles för trött för sånt där nu. Återkommer imorgon!
@thojak: hoho, inte riktigt samma problem som jag. Skönt att det löste sig!
-
Sege - postar en bild i morgon - har dragit ett avloppsrör från dräneringshålet mitt bak på maskinen. I detta har jag dragit en värmekabel. Den är installerad via "elskåpet" på maskinen. 230v sladden för detta har jag har dragit in med resten av elsladdarna. Mellan elskåpet och fårångardelen finns en liten genomföringsmöjlighet för värmekabeln i framkant. Sedan följer värmekabeln vattnet ner i dräneringshålet och hela vägen ut. Inne i huset har jag en strömbrytare så att det går att bryta stömmen till kabeln. Dräneringshålet i bakre vänstra hörnet är pluggat.
-
Va, har ni värmekablar i era Sfinxar, jag trodde inte man behövde det?
-
forts...
det beror nog på hur det ser ut om man behöver värmekabel. Man kan bara konstatera att det kommer vatten ur maskinen som om man spolat i toaletten, när den kör en riktig avfrostning. Jag delade ett avloppsrör i plast så att det blev som en hängränna samt monterade en gavel och sköt in under dräneringshålet. På denna skarvade jag på ett helt rör. Genom detta har jag en värmekabel som jag aktiverar vid behov (avslutning på denna syns syns i röret på bilden). Det hela handlar nog om att bli av med vattnet runt maskinen utan att maskinen hamnar i ett isberg. Denna billiga lösning funkar till 100 % "so far"... Min brunn går ut i dagvattnet.
-
ja, jag får se hur det ser ut när jag kommer hem, fast det är ju inte minusgrader ännu iof men man kanske ser om det är mycket vatten på marken.
-
maos66. Vad har du satt för isolering runt rören ut från VP
//Hasse
-
Inget än så länge. Behövs det så fixar jag det. Har kört ett dygn vid ca -10C - och det rann i vart fall rakt igenom utan isbildning. Botten på pumpen skall enligt utsago värma på vattnet en del också+värmekabeln, så hittills inga problem. Har funderat på något grövre rör utanpå med isolering i mellan. Men än så länge ser det ut att kunna gå ändå.
-
Min står ~3 dm upp i luften med berg under som jag inte alls bryr mig om det fryser på. Behöver jag värmekabel då eller kan jag bara låta det skvala ner på berget och bilda en rutschkana över vintern? :)
-
maos66. Ajdå missförstånd. Jag menar rören med nån blank tejp på
vv ut o in. Är det nån isolertejp av nåt slag det såg bra ut
har vanlig skumisolering på min vp6.
//Hasse
-
Thumbsup - Då är jag med. Till pumpen följde det 1 tums D-nipplar. Men för att få bättre vinkel på slangen satte jag dit 1 tums mässingsvinklar. Vinkeln isolerade jag med någon form av silverfärgad bubbelplastisolering (http://www.wiedland.se/thr/) som jag fick av en polare som använt det till garaget - den är riktigt effektiv. Över den har jag dragit svart eltejp - var riktigt noga med att få det tätt/bra varv för varv.
Isoleringen på själva slangen - dvs ca 1 dm upp från vinkeln, är den isolering som satt på den "slang" (http://www.sfinx.se/?category_id=8&item_id=10015) jag köpte av Sfinx. Känns ungefär som Armaflex, men med en glattare yta. Kolla med Stig på Sfinx, det kanske är den rörisolering som de säljer "löst" på hemsidan...
-
Min står ~3 dm upp i luften med berg under som jag inte alls bryr mig om det fryser på. Behöver jag värmekabel då eller kan jag bara låta det skvala ner på berget och bilda en rutschkana över vintern? :)
Fick tips om en bit gammalt liggunderlag under pumpen och få en lutning på detta. Vattnet skall inte frysa på det underlaget, utan först när det lämnar själva liggunderlaget. Kanske ingen prydnad för omgivningen, men kanske en praktisk lösning i vissa lägen...
-
Någon som vet om man kan kalibrera utegivaren på vp11. Har flyttat ut den utanför pumpen men den visar fortfarandet fel dock inte lika mycket.
-
Hur ska/kan jag optimera det här? Dels förstörs all form av skiktning så fort pumpen börjar gå och dels, som jag nog tagit upp någon annanstans, är tempen ut mot pumpen betydligt högre än temp i acktank.
Jag kör genom solslingan i en KW-500, 22 liter/minut i slingan med dubbla pumpar. Det är en VP11. Enligt beräkning har jag ungefär ~7,5 kW ut från den ((20/60)*4,18*5,5=7,66) nu när det är ~5 plusgrader. Men då är det nästan 50-gradigt vatten ut från pumpen också.
Får jag lägre temp ut mot pumpen om jag kör en plattis istället? Idag går det ju ut vatten 7 grader varmare än acktank vilket gör att pumpen måste arbeta mot onödigt hög temperatur -> sämre COP än nödvändigt. Eller blir det inte bättre än så här? Ska jag bara sluta glo på siffror och vara nöjd med att allt fungerar? Känns tråkigt! :)
-
22 liter/min är nog högt flöde genom en slinga den hinner inte med att avge värmen du har inga fler slingor lediga i tanken som du kan köra genom ?
-
Som vi pratat om tidigare ligger jag på ca 5C diff mellan tanktemp och uttemp från pump i full drift med min plattis. Enligt alla instruktioner så skall flödet vara över 20l/min för att inte överhetta pump. Vad har du för slinga? Kan det helt enkelt vara så att du har för dålig effekt på slingan?
-
Som vi pratat om tidigare ligger jag på ca 5C diff mellan tanktemp och uttemp från pump i full drift med min plattis. Enligt alla instruktioner så skall flödet vara över 20l/min för att inte överhetta pump. Vad har du för slinga? Kan det helt enkelt vara så att du har för dålig effekt på slingan?
Kan verkligen vara så, osäker på om den är 10 eller 15 meter. Men du ligger ut från pumpen ungefär som jag ligger ut från tanken så det är ju stor skillnad.
Argh.
-
Min 10 meters slinga in min Borö-tank trodde de att var lite för klen när jag installerade - därför gick jag direkt på plattislösningen. Kanske parallellkoppla plattis med solslingan... Då har du i vart fall gjort vad du kan - men plattisen blandar tanken på nolltid - så någon skiktning får du inte då. Min skiktning har jag i en parallell tank som har en elpatron i toppen för varmvatten och en lugn blandning via två riktigt låga övergångar i tanken som går mot pumpen.
-
Min 10 meters slinga in min Borö-tank trodde de att var lite för klen när jag installerade - därför gick jag direkt på plattislösningen. Kanske parallellkoppla plattis med solslingan... Då har du i vart fall gjort vad du kan - men plattisen blandar tanken på nolltid - så någon skiktning får du inte då. Min skiktning har jag i en parallell tank som har en elpatron i toppen för varmvatten och en lugn blandning via två riktigt låga övergångar i tanken som går mot pumpen.
Jag skulle ju egentligen haft VP6an och då hade säkerligen slingan räckt. Blir ändå totalt blandat som det är nu, så fort pumpen går igång blandas det i tanken så det spelar nog ingen roll känns det som.
Får ringa Stig och höra vad han ska ha för en plattis kanske. Som det är nu har jag ju två pumpar i serie för att nå upp till 20-22 liter/min i flöde, vore tråkigt att behöva ytterliggare en cirkpump. 150w cirkpumpar, suck. :)
-
Jag gav 2500 Kr för den plattis som sitter på mitt system. Lägger du värmeväxlarna parallellt så tror jag att det gott och väl räcker med de pumpar du har i dag - dvs du flyttar extrapumpen och kör den topp botten på tanksidan av plattisen i stället...
-
Ska jag göra om blir det att göra om ordentligt, solen mot solslinga och LVVP mot plattis.
Enligt Sfinx är siffrorna vid utetemp/temputfrånpump om vi jämför vid +2:
2/35℃ 9.5/2.6 3,65
2/50℃ 7.8/3.15 2,48
Skiljer alltså 1-1,5 kW ut från pumpen med sån temp-skillnad.
Om vi tar 0/45 istället:
0/45℃ 8,2/2.95 2,78
Säg att jag får en kW mer ut från pumpen om jag byter till plattis och jag har ~10 gångtimmar vintermånader så är det ~1200 kWh bara där om jag inte räknar fel. ~1500 pengar då en vinter. Jag har golvvärme så har börvärde 35 men kommer ju producera varmare vatten än så i LVVP så 0/45 är ändå intressant att jämföra med.
Gör jag egen slinga av det behöver jag expansionskärl och tömma/fylla igen så det är väl säkert ett par tusen där i material. Kör jag parallellt behöver jag inget exp-kärl.
Svårt, känns inte värt att göra enbart det jobbet, kanske ihop med något annat. Känns dock surt att inte ha optimal drift. Frågan är vad man tappar i en plattis i effekt också. Argh! :)
-
Nu vid nollan har jag max 5C i diff mellan tanktempen och ut från pump, så visst finns det pengar att hämta.
Kostnaden för plattisen var 2500 Kr för mig och ett expansionskärl kan vara vad som helst, minsta billigaste varianten för 400-500 kr eller ett hembygge. Jag fick ett knöligt ruturex från en kontakt. CP:n är den största kostnaden annars, men den har du ju redan. Men visst - kopplingar på plattisen och något T-rör skall ju till också...
-
Hej på er Sfinxfantaster ..
Har följt era inlägg med intresse och som ganska färsk VP6 ägare har jag lite funderingar. När 11 kw-killarna pratar med 6 kw-killarna , verkar det som att inställningsvärdena är jämförbara mellan pumparna ? De har alltså samma automatik ?? D4/D5 i en 6Kw motsvarar D4/D5 i en 11kw ?
Har själv haft problem med ständigt återkommande E1:31.. varefter cirkulationspumpen fortsätter att gå och kyler effektivt ner tanken till låg temp om jag inte passar och stänger av på displayen. Som längst har det hela fungerat några dagar och då har det varit lite kallare, någon - grad.
Då hade jag även valt ett lågt börvärde på 40-45 grader. Nu när tempen ligger runt nollan, erhåller jag E1:31 ganska omgående.
Har försökt strukturera inställningarna excel-skadad som jag är... Vill gärna ha synpunkter på mina listor (bifogar) inställningar.
-
Hej använder du solslinga eller plattis?
-
Hej!
Jag har läst igenom tråden igen och undrar ett par saker. Själv har jag beställt en 6kW VP sedan någon månad tillbaka men ännu inte bestämt mig för acktank. Jag kommer att använda VP för golvvärme i delar av huset (på 45m2 av 110m2 bottenplatta) samt att värma tappvarmvatten, under sommarsäsongen låta VP värma VV till 55grader. Huset har haft direktel tidigare, sedan 5år finns en L/L VP, så den nya L/V VP är ett komplement för att få jämnare värmefördelning med vattenburen golvvärme i delar av nedervåningen plus minska behovet av direktel vid extrema köldknäppar. Övervåningen ser jag inget behov av extra tillskott just nu, där är varmare än nedervåningen. Från drygt 45m2 kan man som mest plocka ut 2,5kW om golvet håller 27grader (om jag räknat rätt), så L/V VP kommer aldrig att kunna klara hela husets behov, därav nöjer jag mig med 6kW VP. Kommer heller inte att ha solpaneler inom närmaste framtiden.
Jag hade tänkt att med acktanken få tappVV från kamrörsslinga i toppen och plocka ca 35grader från mitten av tanken till golvvärme, men detta förutsätter att skiktningen fungerar under vintersäsongen med VP ansluten till solslingan.
Jag ser just nu två alternativ,
1. Beställa tank med dubbel solslinga i botten som VP ansluts till för att få bättre värmeväxling och minska förlusterna (minska risken för E1:31) samt lite lugnare värmeavgivning via solslingorna till omgivande vatten. Elpatron i toppen av acktanken fixar tappVV under vintern. Ingen plattis behövs. Detta alternativ förutsätter att skiktningen fungerar?!
2. Köra med separat VVB där acktanken bara förvärmer inkommande vatten via kamrörsslinga. VP ansluts via plattis, ingen solslinga behövs (men kanske väljs till ändå om man vill vara framtidssäker). Säkrare lösning men fler prylar som kan krångla och större installation.
VP har begränsad livslängd men acktanken överlever nog ett par/tre VP under sin livslängd...
Frågorna:
Som maos66 säger blir det ordentligt blandat i tanken med 20 l/m med VP via plattis. Kan man överhuvudtaget få någon form av skiktning om man kör med plattis?
Sege säger också att skiktningen blir kass även om man ansluter VP till solslingan vilket är mer märkligt. Om jag tolkar dig rätt sege, så har du ingen elpatron på toppen i övre delen av tanken, då kan jag förstå att du får samma temperatur i hela tanken, är det rätt uppfattat? Förutsatt detta, om du hade haft elpatron skulle man inte fått skiktning i övre delen av tanken med VP ansluten till solslingan?
/Al
-
Svar på "min" fråga - tror aldrig du kan få skiktning i EN tank med plattis. Jag har två tankar och den andra tanken har perfekt skiktning - men det är kanske inte aktuellt i ditt fall. Jag TROR att du kan uppnå skiktning om du maxar storleken på solslingan. Dvs ingen 10m/22mm slinga. Prata direkt med Stig på Sfinx så tror jag att du kommer rätt från start.
-
Hej på er Sfinxfantaster ..
Har följt era inlägg med intresse och som ganska färsk VP6 ägare har jag lite funderingar. När 11 kw-killarna pratar med 6 kw-killarna , verkar det som att inställningsvärdena är jämförbara mellan pumparna ? De har alltså samma automatik ?? D4/D5 i en 6Kw motsvarar D4/D5 i en 11kw ?
Har själv haft problem med ständigt återkommande E1:31.. varefter cirkulationspumpen fortsätter att gå och kyler effektivt ner tanken till låg temp om jag inte passar och stänger av på displayen. Som längst har det hela fungerat några dagar och då har det varit lite kallare, någon - grad.
Då hade jag även valt ett lågt börvärde på 40-45 grader. Nu när tempen ligger runt nollan, erhåller jag E1:31 ganska omgående.
Har försökt strukturera inställningarna excel-skadad som jag är... Vill gärna ha synpunkter på mina listor (bifogar) inställningar.
Det är samma logik i parametersättningarna mellan modellerna - så vad som pratas om i tråden stämmer även på 6:an.
Vad har du för flöde? - låter som ett flödesproblem då du inte orkar kyla pumpen med det flöde du har nu. Problem med luft?
-
maos, hur är dina tankar dockade när du får skiktning i en? Självcirkulation eller?
Beror inte skiktningen i tanken på hur stort flöde man har till plattisen och skulle det bli skillned om man testade med olika flöden på tanksidan? Eller får man för dålig kylning igen av vp då?
Jag hade tänkt att docka mot 180liters panna och en 300liters tank men har inte riktigt bestämt hur det skall kopplas, men vvx är inköpt.
/g
-
Sege säger också att skiktningen blir kass även om man ansluter VP till solslingan vilket är mer märkligt. Om jag tolkar dig rätt sege, så har du ingen elpatron på toppen i övre delen av tanken, då kan jag förstå att du får samma temperatur i hela tanken, är det rätt uppfattat? Förutsatt detta, om du hade haft elpatron skulle man inte fått skiktning i övre delen av tanken med VP ansluten till solslingan?
Jag måste nog backa lite på det, jag har för att det är varmt höjt till 40 grader i tanken och då ser jag inte alls samma fenomen när pumpen går igång utan då håller sig topp-temp hyfsat stabil och den arbetar upp temperatur från botten. Så skiktningen verkar fungera med solslingan.
Det som störde mig var att jag hade 20 grader i botten när pumpen började gå och topp/botten möttes i mitten eller vad man ska säga, topp-tempen droppade massor när pumpen startade. Nu har jag in det fenomenet. Titta på min gamla graf i tråden och jämför med den som är med här så ser du skillnad! Kan vara att golvvärmen behövde så nära topp-tempsvärme att den drog ner tempen i toppen också så det blev sammarbete mellan solslingan och golvvärme för att jämna ut tempen.
-
maos, hur är dina tankar dockade när du får skiktning i en? Självcirkulation eller?
Beror inte skiktningen i tanken på hur stort flöde man har till plattisen och skulle det bli skillned om man testade med olika flöden på tanksidan? Eller får man för dålig kylning igen av vp då?
Jag hade tänkt att docka mot 180liters panna och en 300liters tank men har inte riktigt bestämt hur det skall kopplas, men vvx är inköpt.
/g
I grund och botten självcirkulation - jag får en omblandning i absoluta botten av båda tankarna. Bifogar bild på hur botten ser ut på mina tankar. Till höger (ej med på bilden) ligger solslingan.
Att sänka flödet på tanksidan är nog ingen bra idé - får nog överhettningsproblem då...
-
Vad har du för flöde? - låter som ett flödesproblem då du inte orkar kyla pumpen med det flöde du har nu. Problem med luft?
Hej maos66
Mina data som påverkar flödet:
SFINX VP6 kopplad parallellt med solslinga. (Stigs förslag).
Backventil på returen – både på solfångarkrets och VP6 krets.
Har inte haft problem med att VP6 värmt upp solfångaren.
Solfångarkretsen fungerar fortfarande utmärkt (10 år gammal ).
Det som är lite udda är att jag har 10m mellan VP6 och tank ( ca: 20m 22mm prisol t.o.retur )
Även kabeln mellan display och VP6 är skarvad för att få displayen i pannrummet.
Tanken är på 800 l Stocksbroverken Dalarna, med 15m 22mm kamfläns solslinga.
Ingen luft I systemet vad jag kan förstå. ca: 1,5 kg tryck
Data enl. märkskylt VP6 Rated Hot Water delivery : 140 l/h
CirkPump VP6 original WILO STAR RS 17/6 46-93 watt ( Står på max 93watt)
Q= 13 l/min ( = 780 l/h )
Antar att Q är något slags maxflöde ??
Flödesmätare QN 2.5 Energibutiken.
Kapacitet: For best performance should flow be no higher than 2200 l/h or 37 l/min.
Data: 2 pulses / liter of water. ( Den lilla plåtflärpen snurrar 2 varv / liter )
Mitt flöde när jag räknar pulser i 1 min: 12 pulser/min = 6 l/min = 360 l/h
Om jag jämför mitt flöde enl. flödesmätaren 360 l/h med VP6 Dataskylt
Rated Hot Water delivery : 140 l/h tycker jag det skall funka aldeles utmärkt ??
Är jag helt ute och cyklar ?
-
Flödet på 11kw-modellen skall vara högre än 20liter/min - hur detta förhållande är på 6:an har jag ingen koll - men jag tror att det är där problemet är. Storleken på solslingan ser bra ut efter vad jag förstod när jag kollade upp för min 11:a. (jag har för liten slinga) Men vad jag förstår har du CP:n på högsta läget - om inte luft i systemet återstår kanske ytterligare en CP. Men kolla först med Stig på Sfinx - mitt förslag...
-
Tack, maos66 och sege!!!
Utgående från seges snygga kurvor borde jag för mitt alternativ1 med mindre VP (6kW) och två solslingor kunna minska temperaturdiffen mellan inkommande vatten och tankens temperatur från 10o till kanske bara 3o. Det vore t o m lite bättre än många plattislösningar?! Det borde ge bättre COP och jag slipper då också en extra CP, VVB och det tar totalt sett mindre plats.
Får fundera och kolla vidare om man kan få någon att stoppa i så mycket koppar i en tank, det kanske inte går, men stort tack till er båda så länge! Thumbsup
/A
-
Jag hann aldrig köra min VP6 i nuvarande lösning men den var köpt rakt av Sfinx och tänkt att köra mot solslingan som Stig då uppenbarligen ansåg vara tillräcklig för VP6an.
-
Men vad jag förstår har du CP:n på högsta läget - om inte luft i systemet återstår kanske ytterligare en CP. Men kolla först med Stig på Sfinx - mitt förslag...
Tack maus66 ** Gott Nytt 2012 **
Antar att det är värt 1 försök med en cp till.. Just nu fungerar det dock ..när det är lite kallare .. någon minusgrad..
Har någon av er tillgång till sprängskiss, som beskriver de olika delarna på VP6 / VP11 ?
Mailade till Stig för någon månad sedan om ytterligare data eller länk till den Kinesiska tillverkaren för att få lite mer kött på benen när det krånglar... men ej fått svar. Antar att den heter något annat, när den säljs på andra marknader.
Kan vara av intresse om man skulle vilja sätta in en egen tempgivare för att kolla t.ex hetgastemp värmepump.
Känns som en ganska väsentlig parameter.
Den manual som jag fick rådet att ladda ner: "Tack för att du valt värmepump från Sfinx Solar AB! " är ju inte direkt uttömmande.. Snälla Stig.. ge oss mera data !! Gott Nytt År !
-
I grund och botten självcirkulation - jag får en omblandning i absoluta botten av båda tankarna. Bifogar bild på hur botten ser ut på mina tankar. Till höger (ej med på bilden) ligger solslingan.
Att sänka flödet på tanksidan är nog ingen bra idé - får nog överhettningsproblem då...
Ok!
Pluto, ensprängskiss eller liknande hade nog varit intressant men troligtvis så är den uppbyggd som precis vilken LVVP so helst så var tex hetgastempen skall mätas borde vara rätt lätt att fixa.
Att få svar från Sfinx via mejl är som tidigare nämnts i tråden inte lätt, bättre att ringa.
Manualen är ganska tunn och beskriver i stort sett bara manöverenheten (och inte alla parametrar där heller), hade varit trevligt med lite dockningsförslag osv med i den tycker jag. Sfinx (Stig) har ju lagt en del skisser här i forumet men dom skulle man gärna vilja kunna hitta i manualen eller på hemsidan.
Idag har iallafall jag satt upp rören från utsida och fram till tank/panna. Fick ändra lite mot planen för att få bätrre hanterbarhet av rören så det får bli en beställning från rinkaby idag för inkoppling av resten i veckan.
Elektrikern kommer och drar kabel och kopplar in elmätaren+säkerhetsbrytare på tisdag, vilken dimension har ni med vp11 på kabeln?
/g
ps (edit). Det blev motorkuddar till amazon som min vp11 med skall bo på.
-
Gott nytt år på er också -
Kabeldim har jag ingen koll på - det är en rätt fet 3-faskabel som svärfar hade liggandes... Men det är ju inga stora strömmar då den maximalt drar strax över 3Kwh.
-
Elektrikern kommer och drar kabel och kopplar in elmätaren+säkerhetsbrytare på tisdag, vilken dimension har ni med vp11 på kabeln?
Hej Gossen
Borde duga gott 5x2,5 mm2 3 faser 1 nolla + 1 jord
Nollan behövs för att reglerautomatiken matas antagligen med 240V även på din 11kw pump
Kolla manualen (Hehe) tomte::
-
Ja, 2,5mm2 borde ju vara mer än tillräckligt.
**kollar manualen** ;)
-
Jag har också komit igång med installationen.
Ackumulator tanken är nu försedd med värme växlare och cirkpump.
Plint till pumpen gjuten. Så nu skall pumpen på plats och kopplas in med rör och el.
Så till nästa helg skall den vara i drift. Thumbsup
-
Pluto, en sprängskiss eller liknande hade nog varit intressant
Hittade denna Kinesiska pumptillverkare efter ngt. surfande..
http://xsdxny.en.made-in-china.com/product/YbBnQEqAOjkI/China-Dwelling-Heat-Pump-KF80-B-.html
Väldigt lik min VP6 till det yttre, men inte riktigt samma data.
Här heter den KF120-B. Här kan man handla direkt från Kina, verkar det som..
-
Var inne och kollade på sfinx.se nu och insåg att VP11 hade gått ner 5200kr sedan jag köpte min (26000->20800) och VP6 kostar nu 12000.
Solladdaren jag gav 2500 för kostar nu 2000.
Retligt är bara förnamnet
EDIT: Ser ut som att det är momsen som har trillat bort på alla priser, även i kundvagnen (där momsen ska vara specad separat)
/G
-
Nu är den igång :)
Allt verkar funka, just nu -1gr ute, flöde 20l/min och delta på 5grader => ca 7,6kw om jag räknar rätt. Känns bra och enligt spec, då har jag dock tyvärr ett litet läckage vid inkopplingen av flödesmätaren (blev aldrig några unionventiler vilket man kan ångra nu...).
Go natt
/G
-
Låter bra - vi hade kring -10C i tre dygn i helgen. Min VP11 gick nog i 72 timmar i sträck - orkade inte riktigt hålla mitt börvärde som jag hade på 43C. Däremot shuntade jag hela tiden ut rätt temp till radiatorerna så att vi hade mellan 20-22 C i huset (har en lite kallare del av huset byggt på platta utan golvvärme på 80-talet). Eftersom min shuntautomatik inte funkar som den skall,
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45368.0
så shuntar jag manuellt - har därför koll på att ingen elspets behövdes.
Pumpen levererar enligt plan...
-
Lite fundersam på tempgivarna...
Rent logiskt tycker man att om det är 9 grader kallt ute och pumpen stått stilla i flera dagar...
borde samtliga avläsningsbara givare monterade i pumpen visa -9 grader om man stegar igenom
D1 , D3 , D4/D5 , D6/D7 ,D8 , D9
Den enda som borde avvika är referensgivaren i tanken D2 ...
Innan jag startade upp häromdagen efter att anläggningen stått stilla visade D1 8 grader (+) ,
trots att det bevisligen var -9 grader ute. Kan någon förklara detta ?
Antar att givarfel på Sfinx är uteslutet ... a:gl
-
Då var även min igång.
Startades i Lördags kväll, det första dygnet var helt perfekt men sen börja det strula lite.
Ute temperatur på noll till tre plus grader och ett mycket fint regn är inte ett optimalt väder.
Med 40 minuters intervall på avfrostningen så blev det mycket is, lamellerna sitter så tätt så det är inte mycket is som skall till för att det skall bli stopp i luftflödet.
Nu efter att jag ändrat avfrostningen till 25 minuters intervall så verkar det fungera bättre.
En temperatur som verkar vara fel i displayen är ute temperaturen (d3), antingen är givaren kass eller så sitter givaren på fel ställe. Nu i kväll visa den +16ºC grader när ute temperaturen var +2ºC.
Jag kör via VVX till 750L ackumulator.
Har monterat tankgivaren i toppen av tanken.
Cirk pumpen går på max när LVVP värmer, specat maxflöde på cirk pumpen är ca 5m3/h.
Detta gör att tanken värms till en jämn temperatur och när jag sen utnyttjar det varma vattnet så kyls det från botten och jag får en längre gång och stopp tid på LVVP:en hoppas jag.
/M
-
Har monterat tankgivaren i toppen av tanken.
/M
Grattis Månsson ! Kul att det funkar ! *vinkar*
Har du tankgivaren i toppen ? Har satt min på ca: 1/4 avstånd från botten .. Inbillar mig att pumpen skall gå under längre intervaller då det är kallast längst ner och större volym att värma upp ovanför ?? Vad säger Maos ?
-
Hej - nu är väl jag ungefär lika grön som er på denna pump - min gick igång i oktober/november.
D3 visar inte längre utetemp - den är flyttad till inne bland elektroniken i pumpen, för att den lätt frös igen annars. Läs ett par sidor bak i denna tråd (kring sid 15-16 eller så) pratas en hel del om avfrostningarna där. Jag styr avfrostningarna främst via förångartempern som skall vara -3C innan min bygger is (se tidigare i tråd) För mig funkar 55 min mellan avfrostningar riktigt bra nu när det blivit kallare.
Jag har min givare rätt lågt - men eftersom jag har en plattvärmeväxlare och lurar cirkpumpen att gå någon minut längre via villkor Cd (flödesvakt) som är satt till 60 sec. Sedan har jag en hysters på bara 2C. På så vis behöver jag inte tillverka varmare vatten än jag behöver samt att hela tanken sjunker ung 2C innan den VP drar igång igen. Uppfylls hysteresvillkoret under tiden cirkpumpen cirkulerar vatten i någon minut (lås blandar om tank), så går den inte igång. Jag har en blandtank för radiatorrerna och en tapp- och spetsvärmetank som håller radiatortemp i botten och VV-temp i toppen (elpatron)- som givetvis förvärms till radiatortemp först via VP.
Kör man via solslinga är väl det viktiga att man får givaren under elpatronen (om sådan finns i toppen) , sedan labbar man med hysteres etc för att få lämpliga gångtider. När pumpen gått klar är allt vatten under elpatronen jämnvarmt.
-
Här är ett exempel på hur temperaturerna kan se ut i min tank.
Eftersom jag just startat min pump så är kanske inte hysteres och tank temperatur det optimala.
/M
-
Min isade också igen ganksa bra lör-sön med en temperatur runt nollan så parametrarna fick justeras lite, dom flesta fanns det bra info om här i tråden så nu verkar den snurra hyffsat stabilt. Hade tidigare lite problem med att den avfrostade för länge och därmed försvann det mesta av värmen den hade kört upp.
Lite frågetecken som kanske någon har koll på:
Parameter bd "Temperatur kompensering" vilken temperatur kan man kompensera på denna?
Tidsstyrning P2 vad gör tidsstyrning parametern?
Det finns många parametrar i manualen som är tomma/blanka (Blank = används ej), jag har i tråden sett att C8 är gränstemperatur för avfrostning är det någon som har koll på fler av dessa?
/G
-
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
-
Om man vill använda skiktningen i tanken och pumpen är det enda som värmer acktanken ska givaren i tanken sitta högst upp. Då 'tömmer' du tanken innan tempen droppar i toppen på tanken och pumpen får en massa att jobba mot.
Om du sätter den lågt ner börjar pumpen gå redan när 1/4 är 'tömd'.
Jag har tagit och flyttat min utegivare, som har rätt lång sladd, och verkligen satt den ute en bit bort från pumpen så den visar ute-temp.
-
Exakt - måste man sätta den lågt i en sådan tank, så får man kompensera med större hysteres.
-
Kör man via solslinga är väl det viktiga att man får givaren under elpatronen (om sådan finns i toppen) , sedan labbar man med hysteres etc för att få lämpliga gångtider. När pumpen gått klar är allt vatten under elpatronen jämnvarmt.
Verkar vara så min anläggning funkar... Min innegivare sitter mitt på solslingan som finns i nedre halvan av tanken i samma hål som givaren för solfångaranläggningen.
Tjatar lite om tempgivarna..
Rent logiskt tycker man att, om det är 9 grader kallt ute och pumpen stått stilla i flera dagar...
borde samtliga avläsningsbara givare monterade i pumpen visa -9 grader om man stegar igenom innan start.
D1 vattentemp D4/D5 Temp förångare , D6/D7 Hetgastemp ,D8 , D9 ??
Den enda som borde avvika är referensgivaren i tanken D2 ...
och tydligen D3 utegivaren som kan visa vad som helst ?
-
Mitt förslag är att du ringer Stig på Sfinx, så reder ni ut detta på 5 min. Är maskinen "strömsatt" så kanske elektroniken genererar viss värme...
-
Min inkoppling/pump fungerar inte alls så bra som jag trodde :(
Vid kontroll av elmätaren visar det sig att förbrukningen är i princip helt oförändrad sedan byte från elpatron till VP11.
Jag har efter det kommit fram till två saker, mitt flöde är för lågt och ligger på ca 12 liter/min, trots mitt låga flöde har jag endast 3-4grader i delta över pumpen vid +5 grad ute.
Om det var flödet som är problemet så borde pumpen bli varm och få ett för högt delta vilket alltså inte sker.
Jag har ca 8m 28mm och flödesmätare, backventil och sedan ca 1,2m 22m rör enkel väg, totalt då 18,4m varav 2,4m är 22mm.
Jag skulle kunna ta bort flödesmätaren som är en QN 2.5 för att testa men då vet jag ju inte flödet sedan... Och frågan är om det verkligen är flödet som är mitt problem med tanke på deltat.
Vad tror ni experter?
mvh
G
-
Verkar inte alls riktigt. Om det stämmer ger pumpen drygt 3kW bara.
12/60*4,18*4=3,34 kW.
Vad säger d1-d4 när pumpen går?
-
Senast jag kollade stod d1-d4 på:
d1 44
d2 44
d3 14
d4 02
Tyvärr så stämmer din beräkning med ~3,4kW precis med vad jag får det till när jag jämför med elpatrondrift (samma temphöjning tar dubbel så lång tid som med 6kw elpatron)
Edit: Ny mätning:
d1 43
d2 43
d3 18 <- Det är i verkligheten 3 grader ute
d4 01
Mätta temperaturer på rören ut/in är 41 grad ut och 43 in.
/G
-
Det där är ju helt galet. Om du inte har grym skiktning i din tank verkar det där helknas. D1 är ju tanktemp och D2 är temp ut från pumpen om jag minns rätt (kan vara tvärtom?).
Ring Sfinx imorgon, helst när du kan stå framför panelen, måste vara något fel på pumpen. Du bör få en diff uppåt 10 grader vid någon plusgrad.
-
Låter helskumt - ring och kolla - vad får du för hetgastemp när den går för fullt?
-
Kollade hetgasen och nu ligger den (d5) på -26 vilket bör betyda 74grader, är det rimligt?
Ja, jag ringer sfinx imorgon.
-
Min ligger också i de trakterna... Så den jobbar trots allt på...
Skillnaden i D1-D2 brukar ligga på en 5-6 grader för mig nu kring nollan ute. På mitt flöde på strax över 20l/min stämmer det riktigt bra med Sfinx COP-tabell och den effekt den förväntas.
(Beräkning vid ung 0C ute)
20/60*4,18*6=8,4 kW.
Kollar man att jag försöker hålla en tanktemp på strax över 40C och vi utgår från tabellen så skall maskinen vid 45C ge ungefär 8,2 KW och dra 2,95 Kw.
-
Har fått min cirkpump och hoppas kunna testa med 2 pumpar i serie nästa vecka..
Om VP11 har samma reglerautomatik som VP6 , måste D1 vara Temp ut från Värmepump och D2 tankgivaren inomhus. --/
-
Tänkte bara poängtera angående mina d1-d2 så sitter tankgivaren en bit över mitten på tanken, för tillförlitliga siffror på temphöjningen är det bäst att kolla på mina uppmätta värden med IR-termometern. Men dessa ligger som bäst på 4 grader, med ca 12liter/min.
Så jag får tillbaka ungefär den effekt jag stoppar in ~3kw, COP=1.
Jag har lite mer kött på benen efter att ha pratat med Sfinx idag och igår, som var väldigt hjälpsamma. Idag har jag loggat lite temperaturer så att dom kan utröna vad som är galet.
/G
Återkommer med uppdatering.
-
Tänkte visa resultatet av den utvändiga installationen av min 6:a.
Grunden är ett 150 kg tungt fundament. Gjutet inomhus och buret ut på plats.
Mellan fundamentet och pumpen så sitter Rickards extra mjuka vibrationsdämpare.
Mellan marken och underkant pump är det 50cm.
I fundamentet finns det hål för att lägga avloppsrör för att leda bort vatten från avfrostningen. Detta skall snart monteras.
Det dåliga planket bakom pumpen skall ersättas med nät eller glesare ribbor för att öka luft tillströmningen.
För övrigt håller jag på med intrimningen för den går inte så bra som jag vill i minus grader
/M
-
Snyggt!!
-
Hej Månsson Snyggt jobbat ! Var hittade du ..."Rickards extra mjuka vibrationsdämpare" ? Mina är i hårdaste laget..
Provade att ta bort min bamse backventil BEV25 i VP6-kretsen helt -- ligger paralell med solfångarkretsen och fick genast mera sprutt på flödet.. Nu fungerar VP6 utan att lösa för E1:31.
Skall montera BEV backventil av patrontyp som är mer lättöppnad för låga flöden, när leveransen från Rinkaby kommer..
-
Flödet är nyckeln... Thumbsup
-
Var hittade du ..."Rickards extra mjuka vibrationsdämpare" ? Mina är i hårdaste laget..
http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare (http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare)
-
http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare (http://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampare)
Ja dessa är det. Fungerar mycket bra
/M
-
Hej!
Min cirkulations pump blir väldigt varm när min VP6'a går kontinuerligt. Jag misstänker att det är backventilen (patron typ) som hindrar flödet. Finns det en bättre lösning för backventilen, typ en extra "slinga" rakt ned direkt efter ingången?
-
Den blir alltså mycket varmare än det varma vatten VP:n tillverkar?
-
Ja den blir brännhet.
-
Låter den illa också - luft i systemet - "lagerproblem"?
-
Min är fortfarande halvdöd och ger <3kw, dock har Stig varit och kollat och verkar ha en plan för åtgärd och vad som kan vara fel. Hoppas på åtgärd tidigt i kommande vecka.
-
Programmerade in nattsänkning till 18 grader på min reglerutrustning och shitt ... E1:31 >:D
Har tagit mig tid att lusläsa hela tråden... Ett ständigt återkommande problem är för lågt flöde..
När jag kollar i min VP6, visar det sig att installerad pump WILO STAR RS 15/6 är ansluten till CU22 rör på bägge sidor -
I beskrivningen över pumpen som man hittar hos Wilo står:
Nominal width of the pipe connection 15[mm](15/) Pumpen är alltså avsedd för 15 mmCU.
Om jag sedan fyller i Wilos emminenta WioSelectOnline
med de förutsättningar och önskemål jag har Värme-- 15 L/min 50% Glykolblandning 2 m höjdskillnad,
får jag helt andra förslag på lämpliga pumpar.. Wilo Startos Eco med 25mm anlutning till 22mm CU verkar mera lämligt..
Vad sitter det för pumpar i era maskiner ??
Skall man verkligen behöva seriekoppla 2 pumpar för att maskinerna skall gå vettigt, som många gör ??
Funderar på ersätta den medlevererade Cirkpumpen med ett 22mm Cu-rör och sätta en rejäl cirkpump inomhus..
Flödet är som sagt A & O ...
Bifogar uppdaterad inställningslista, med förklaring hur avfrostningen påverkas av olika prametrar.. Om ni ser fel.. Fräs till huvuddunk
-
Hej - tror inte du tjänar något med nattsänking - det skall vara om du vill ha de svalare på natten. Pumpen får jobba utav bara den när det skall tillbaka med en högre temp - sämre cop. Jag körde detta när jag tidigare eldade med ved - då var det en annan sak. Nu har jag generellt mycket lägre framledning som ger ett bättre klimat inne...
Vad det gäller avfrostningen så tycker ajag att du kan trimma alla parametrarna. Nu får du alltid en rätt lång avfrostnig vad 40 min. Testa C8 till -3. Det är först då min börjar bygga is. D2 och D4 har jag oxå lägre. Men jag tror man skall testa sig fram.
-
Hej Maos
"Hej - tror inte du tjänar något med nattsänking - det skall vara om du vill ha de svalare på natten."
Just så.. tack vare E1:31 har hustrun och jag kommit på att vi sover mycket bättre med rimfrost i näsan..
Vi sover faktiskt "hela natten" oavbrutet när tempen ligger runt 17-18 grader..
Djupsömn och hela rasket.. vad det nu heter. känner mycket piggare ..Det betalar jag gärna lite extra för.
Kostar säkert en del att dra upp tempen till 21-22 ºC som vi vill ha om vi är hemma på dagen.
*roflmao*
Vad tror om min ide med endast en kraftigare pump monterad inomhus ?
-
Idag är man riktigt på hugget.. ;D
Maos eller nån som känner sig manad..
Låt oss säga att pumpen knallar på och drar drygt 2 kW. Utetemp ligger runt 0 och några - grader. Håller inomhustempen på 21-22 grader..
Hustrun meddelar.. nu får du sluta exprimentera .. jag skall duscha! och tänder upp i vedspisen som ger 10kW på raken inom 20 min..
Fattar VP6 Automatik varför det så plötsligt blir hett i tanken ?
Om jag fortsätter elda någon timma, har jag 80 grader i topp i tanken och säkert
60 grader att pytsa ut på elementen .. Inomhustemp reglerautomtik stryper shunten..
Låt oss säga att jag valt börvärde 50 grader på VP6.
Pumpen borde ju stanna hela helt .. även cirkpump när alla önskade värden överskrids..
Vilka parametrar påverkas då hos VP6 ?? och i vilken ordning ??
Skulle sitta fint med ett villkorsschema .. Om parameter X > Y händer Z
-
VPn kommer att stanna direkt som tanken blir 50 grader och förbli av tills tempen är under 50 grader (om tankgivaren sitter på tanken). Pumpen brys sig inte om vad som skapat värmen, den ser bara att "nu är mitt jobb klart".
Sedan när tanken sjunkit till 50-hysteres startat pumpen igen.
/G
-
Hej sfinxare.
Jag har också haft problem med flödet till min 11:a. Jag tror att problemet är backventilen, kan ju bero på vilken typ man använder. Hade själv problem med E1:31 om jag körde med börvärde över 48 grader vid minusgrader ute, vid plusgrader ute fick jag sänka börvärdet ytterligare. Nu har jag kört i ca 1,5 månader med magnetventil och inga felmeddelande. Har ingen flödesmätare så jag har ingen koll på flödet men det känns som att det löst problemet för mig iaf.
-
1) Det är väl en bra ide att dra in pumpen om man har problem - bara att förlänga kablen in.
2) Uppnås börvärdet mha veden så stannar pumpen. Du får passa dig lite så att du inte får in hetvatten i pumpen - då pajar den. Jag testade att elda med min panna mot min spets- och vv-tank nu i helgen, som bara är förvärmd av värmepumpen - elpatron i toppen. Det var -15 ute och VP orkade inte hålla börvärdet. Vartefter jag sakta blödde in vedvärme i systemet - steg även VP:tanken tills börvärdet uppnåddes.
-
Luftfällan är tom på luft och inget missljud. Det är under längre körningar som det blir varmt och det sker gradvis.
Jag hängde på lite "skrot" som har fått tjänstgöra som lutkylning och det verkar "fungera". Det är därför jag misstänker backventilen. Jag kanske skulle pröva en magnetventil som verkar ha löst Mr marts problem.
-
Är det jag som missförstått om att det skulle följa med en backventil eller fungerar flödesmätaren även som backventil?
Har själv en större pump än orginal som går på hela systemet så när jag får felmeddelande är det pga lite vatten i hela systemet vilket händer en bit in på vintern om jag inte fyllt på sedan förra året.
-
Det följde väl varken med backventil eller flödesmätare? Inte till min iallafall.
-
Nä, inte till min heller
-
Hej Gossen !
"Sedan när tanken sjunkit till 50-hysteres startat pumpen igen"
Förklara " 50 hysteres " ? för mej som är mera elektriker än pumpmänniska..
Hej maos ! "2) Uppnås börvärdet mha veden så stannar pumpen"
Skall även cirkpumpen stanna då efter någon minut ?
"Det var -15 ute och VP orkade inte hålla börvärdet"
Så VP11 Kroknar vid -15 , då får jag vara glad om VP6 klarar -6 om vi har lika dragiga kåkar..
Hej Mr Mart ! " kört i ca 1,5 månader med magnetventil och inga felmeddelande"
Var köpte du magnetventilen ??
Tackar !! studs *vinkar* studs
-
Vid -15C behöver mitt hus mer än vad pumpen kan ge. Pumpen jobbar på men täcker inte hela behovet...
Helt enligt min förväntan.
När börvärdet uppnås stannar VP och tillhörande cirkpump.
-
Hej Gossen !
"Sedan när tanken sjunkit till 50-hysteres startat pumpen igen"
Förklara " 50 hysteres " ? för mej som är mera elektriker än pumpmänniska..
Med 50-Hysteres menade jag "50 grader minus hysteres", dvs säga pumpen är av tills tanken har nått sin undre gräns som är inställd i sfinxen med hysteres parametern. Tex Om pumpen har börvärde 50gr och hysteres 5gr så kommer den atta starta när tanktemperaturen sjunkit till 45grader.
/G
-
44C för att vara petig.. :,v( Thumbsup
-
Ok, när tanken är *under* 45 grader :) Eller är det just 44grader? Eller som jag tror under 45?
-
*vinkar*
-
*vinkar*
Maos ..
Har du 22 eller 28 mm Cu till din VP11 ?
Hur långt har du mellan pump och tank ?
b00k
-
Börjar fundera på om man skulle valt den större modellen..
Har svårt att öka rumstemp vid -5 ute, utan tillskott från elpatron, eller ved. :'(
-
Det kanske finns andra lösningar?
Efter att ha bytt en sned balkongdörr, fönsterlister och lagt på ett lager isolering till på vinden så fick jag några grader till godo.
Sedan beror det på var i landet man bor om det är acceptabelt att slippa elda vid fem till tio minusgrader.
-
DN20 slang och ca 1,5 m 22mm. Men det är totalt 2,5-3 m ToR dvs 5-6 meter totalt.
Maos ..
Har du 22 eller 28 mm Cu till din VP11 ?
Hur långt har du mellan pump och tank ?
b00k
-
Tack Maos
:D* tomte::
Pratade med Stig.. Byter till 11kW 3-fas
Tror knapp det är sant.. Jag har felbedömt värmebehovet..
Ett fång rosor till Stig och Sfinx.
-
Hej!
Jo - det är svårt att veta behovet när det blir kallt - var hittar du en brytpunkt i "utetemp" som är acceptabel. Kör man med en 4-vägs biv shunts om fixar spetsen med el/ved/pellets, så har man i fart fall varmt.
Hoppas der blir bra. Min 3-fasare går helt perfekt - vad har du fått för leveranstid på nya pumpen?
-
Brytpunkten för utetemperaturen är väl när du eller någon annan i din familj börjar tycka att det är kallt :-)
Det behövs egentligen inte någon extra ventil för varmvatten om man har en separat varmvattenberedare som värmer på de grader extra som behövs när värmepumpen inte kan leverera via värmeväxlaren.
Om spetsen för inomhustemperaturen går att ta med ved eller något annat liknande så är även den biten löst.
Jag misstänker att sfinxägare tilltalas av enkla billiga lösningar på komplexa problem, just därför valdes en sfinx i första hand.
-
Kan inte ha någon enklare styrning än mig. (ödmjuk som man är...)
1) - Vanlig shuntautomatik a la EVR - men den styr en biv 4-vägs shunt i stället för 3-vägs - ungefär samma teknik och pris.
2) I en acktank håller jag max radiatortemp - kör tom lite humanflytande kondensering -IE kollar på YR:s prognos och lägger börvärdet på några dagars sikt lite efter denna väderprognos... Tillverkar inte högre än vad som behövs
3) Tank 2 är "din" vv-beredare - i toppen sitter en El-patron och slutvärmer varmvatten som är förvärmt av VP. Kan även värmas upp av vedpanna
Om VP ej klarar av att leverera från VP tanken vad shuntstyrneingen anser att den bör leverera så spär den in varmvatten som är toppad med el/ved.
Enkelt och bekymmersfritt - värmen i huset är en funktion av vilken värmekurva jag ställer in på shuntautomatiken.
April/maj-september/oktober fixar solfångarna det mesta...
-
Maos
"Min 3-fasare går helt perfekt - vad har du fått för leveranstid på nya pumpen?" Har skrivit en betällning till order med hänvisning till Stig.. Har inte fått svar än.. Antar att det blir när dom fyllt en container med order från China..
Peptk
Jag misstänker att sfinxägare tilltalas av enkla billiga lösningar på komplexa problem, just därför valdes en sfinx i första hand."
Klart att priset gör Sfinx interessant..
15.000 ju ett pris som gör det möjligt för hemmakucklare med mindre erfarenhet att försöka sig på att lösa ett ekonomiskt problem och samtidigt få testa gränserna på vad man kan åstadkomma.. Jag har i alla fall kul.. samtidigt som det i bästa fall lönar sig i slutänden.
Min solfångaranläggning som jag drog igång 1998 av ren nyfikenhet.. kan det fungera ? har gått som en klocka och betalat sig flera gånger om. Enda problemet på 14 år var att åskan slog ner i min 12 m2 rigg som ligger i en slänt nedanför huset och slog ut givarna + en laptop som jag hade ett kort i för att logga effektiviteten på anläggningen..
Skulle man tänka krass ekonomiskt och inte har intresse av att göra så mycket som möjligt själv.. för att det kul och intressant att lära sig nya saker.. då skulle man nog satsa på en nyckelfärdig anläggning från en känd Svensk firma och ta ett lån på banken.. eller ??
Tror dom flesta här är ett gäng glada hemkucklare.. *vinkar*
-
Jag har en anläggning som har en pay-off på kanske 1,5 år - känner mig rätt nöjd där...
-
känner mig rätt nöjd där...
Låter bra.. Klokt val med 3-fas maskin.
Fick egentligen inte riktigt koll på hur min anläggning fungerade förrän jag fick fart på min logger
som jag kan rekommendera.. Energibutiken Loggersoft.. Nu kan jag sitta i bekvämt tillbakalutad i fåtöljen våningen ovanför och kasta ett öga på hur anläggningen sköter sig, samtidigt som jag sysslar med annat. Tycker jag att det inte ser maximalt ut.. går jag ner och pillar lite med inställningsvärden .. sjunker sedan tillbaka i min fåtölj och ser resultatet efter några minuter..
Vi är sista hushåll i änden på 400 V - linjen från transformatorn sett
och är därmed känsliga för lägen med hög belastning på elnätet vintertid.
- Spänningen blir lägre och Ampere-utaget högre för samma belastning ( Watt )
( Effektutaget P=UxI är konstant och sp U sjunker ökar I och säkringarna går snabbare.. )
Det gör att det är händigare med en 3-fas maskin, som belastar nätet jämt och man kan välja en lägre taxa för fastigheten.
Fick flytta runt min 1-fas Sfinx till annan fas en gång för det visade sig att om vi satte på
ugnen 1-fas + spisen 3-fas + tvättmaskinen startade centrifugen 1-fas - gick huvudsäkringen på 16 A.
Man lär så länge man lever.. ;D
-
Sitter med min 11kw från sfinx. Jag har 9 st element i huset. Huset är 120 kvm. Jag har ett behov av 38 grader framlednings temp nu när det är 3 minus i halland. Jag får inte pumpen att gå över 36 grader i tank sensorn. Pumpen går kontinuerligt. Hur ser det ut hos er. Är det fel på min pump eller ser det likadant ut hos er med?
-
Annars låter det Har du någon elpatron du kan jämföra med för att veta hur mycket effekt ditt hus behöver?
Det är väldigt svårt att uttala sig om det är ok eller inte om man inte kan mäta effekten på något vis.
-
Jag har kört med en 6 kw elpatron innan. Dock har den som lägst jobbat mot 0 grader. Vi har då haft lika "kallt" i huset men varmvattnet har inte blivit riktigt lika varmt. Men dock har det aldrig tagit slut heller. Men nu jobbar den ju både på pump och patron. Ser även att shunten står öppen så att den stjäl värme från elpatrondelen som är menad att bara köra till vv. lite besviken måste ja säga.
-
har 6 graders skillnad på framledning (42 C) och retur (36 C) på radiatorerna om man kan räkna ut något med hjälp av det.
-
Temperaturen över elementen säger inget utan att man vet flödet, med känt flöde kan man räkna ut effekten mha flöde och temperatur.
Hur ser det ut ifall du stänger pumpen och låter elpatronen värma huset? Om dom 6kw räcker så ger pumpen under 6kw vilket är för lite.
/G
-
ska testa det så får vi se.
-
Titta i databladet du fått med sfinxen.
Där står det hur stor effekt pumpen lämnar vid vilken utetemperatur och vid vilken framledningstemperatur du har på elementen.
Om du behöver 6kw vid 45 graders framledningstemperatur vid 15 minus så är du rätt körd om jag inte kommer ihåg fel.
Däremot tror jag det går bra att leverera samma effekt till en golvvärmeanläggning som nöjer sig med 25 grader.
Har inte databladet framför mig just nu.
Att göra badvatten vid 15 minus och samtidigt värma huset går inte för mig i alla fall.
-
Fick tyvärr inte något datablad du får gärna skriva vad den ger vid olika temperaturer.
-
Det står väl på sfinx hemsida med.
/G
-
Hur går era pumpar nu när det är "lite" kallare ute?
-
Inte särskilt bra alls, vid tio-tolv minusgrader så levererar pumpen 37gradigt vatten.
Det hade förmodligen räckt för att värma mitt hus om jag hade haft golvvärme, nu har jag sextio år gamla radiatorer som förmodligen är det näst bästa alternativet efter fläktkonvektorer.
Förr eller senare så kommer jag behöva komplettera med med en luft/luft, ftx eller någon annan lösning om källaren ska bli bebolig vid tio minusgrader. Eller kanske köpa en kamin att sätta i källaren.
Den som tror att en luft/vatten värmepump ska leverera 100% året runt måste nog ta i rejält i dimensioneringen.
-
Tja kall som f-- men torr luft
38ut från pump ca 2kw enligt effekt mätarn(http://Thumbsup)
tycker jag i alla fall.
ska väll tilläggas att vedpannan gör ett mycket bättre jobb vid den kyla som är nu hos mig. pumpen den står på bara som back upp så att det inte blir
totalt ut kylt billigare än elpatron.
-
Den levererar ca 38C nu när det närmar sig -15C och jag behöver 40-41C i framledning. Följer mina ursprungliga planer, men något sämre än jag trodde för någon månad sedan. Men det beror ju mer på mitt missbedömda behov än vad pumpen kan leverera. Jag har passat på att köra vedpannan i dag - två ilägg och spetstanken uppfylld till 80C. Räcker rätt länge. Eller så väler man att låta elpatronen skjuta in några Kwh på toppen. NP för mig...
-
ja jag hade bara beräknat att ha hjälp av pumpen ner till -10
men den stånkar på om än med liten hjälp nu när det är över -20
men hellre den en patron som hjälp när man inte är hemma.
har precis som du maos behov av +40 på framledning när
det är kallt
-
Då är det ungefär samma som jag har att vänta mig med. Om jag kollar senaste tre dagarna så har huset behövt 37grader i snitt med -9ºC ute i snitt för att ha 19ºC i genomsnitt inne.
Nu är det -15 ute och det eldas i pannan och en runda i kaminen på kvällarna.
/g
-
-19C ute nu - pumpen levererar 37C och framledningen ca 42C. Offrar några halvmöra torraksbitar till så har jag spetstanken varm till i eftermiddag i vart fall. Tycker nog att maskinen stretat på rätt tappert!!
-
Hade +15 inomhus när jag vaknade...
Hos mig sjönk utetempen från ca: 12 grader vid midnatt till -16 till strax efter 7:00 när jag petade in en pinne i brasan
för att hjälpa solen på traven.. som inte verkar komma fram överhuvudtaget..
Skall bli fint med en 3-fas VP på dubbla effekten..
Har dock bra skiktning i tanken hela tiden.. (positivt) man kan se att värmen i Tank Top sjunker långsamt hela natten,
medan VP:n kämpar från 35-30 grader i mitten av tanken med att hålla uppe tempen på elementen.. men inte lyckas ...
Längtar efter vårsolen.. fiR:
-
Japp solen får gärna göra sig påmind.
Men det dröjer nog minst 1månad till :'(
innan man kan gör sig någon nytta av den i form av nämnvärd värme till tank.
Men sfinx pumpen gör det den kan och vedpannan får toppa tanken.
minus25 ºC ute >:(
-
Ja, här på Grand Bahamas är det runt 23 ºC, lite skillnad gentimot hemma men det har varit ganska målnigt de senaste dagarna. Eftersom jag sitter och väntar på att hitta några tomma kontainrar, som tydligen är görsvårt att hitta. Så har jag varit ute och dykt på lite båt vrak, koraller och hajar. Kanonfina vatten här och kristallklart.
Ser dock att pumpen hemma fungerar som den skall, pytsar ut ca: 20 grader till golvvärmen och har en innomhustemperatur på ca:10-12 grader.
-
Hej Abuquir i värmen.. Man blir lite avis ..
"Ser dock att pumpen hemma fungerar som den skall, pytsar ut ca: 20 grader till golvvärmen
och har en innomhustemperatur på ca:10-12 grader."
Har du Loggersoft eftersom du kan se hur värmen sköter sig från Bahamas ?
-
Nej, jag har en Ouman EH 800 reglerutrustning, inköpt av Sfinx, med SMS styrning. Med Hemma/Borta funktion. Jag kan dock skicka ett SMS med "Mätningar", så får jag ett svar med Framledningstemp, utetemp, innetemp och ventilens läge. På så sätt håller jag koll på att pumpen funkar. Jag har 2 givare jag kan sätta i tanken, men har inte kommit så långt ännu.
-
Var borta 4-5 dagar här under den kallaste perioden hittills med pumpen. Den orkade inte riktigt, kom hem till 17 grader. Ungefär som förväntat kanske. Hade klarat mer med en plattis istället för solslingan tror jag.
Hursomhelst så ballar min avfrostning ur lite då och då. Jag har ju min ute-sensor verkligen UTE och inte hos kretskortet och när det är -14 eller under så verkar det bli för liten diff mellan d3 och d4 när förångaren byggs över med is och då triggar inte avfrostning. Förut hade jag d3 (diff förångare/ute) på 5 men nu har jag fått sätta ner den till 2 för att hela tiden trigga när det gått 45 minuter annars kan den bli en isklump helt enkelt.
Det har bara hänt 2-3 gånger men jag vågade inte chansa när jag var bortrest. Lite surt.
Ska även sätta ner tank-sensorn till nedre halvan och sätta upp elpatronen lite så den får toppa om inte pumpen orkar.
-
Sege,
jag flyttade lite på min ute sensor. Petade först in den mellan lamellerna och flyttade ner den något och sedan ut igen. Det fanns ju inte så mycket kabel att dra ut den mera, där den redan var. Nu sitter den säkert 7-8 cm utanför och har inte sett röken av problem efter detta +bytet av en annan sensor för ett år sedan. (Beskrivet tidigare i tråden)
-
Nej, jag har en Ouman EH 800 reglerutrustning, inköpt av Sfinx, med SMS styrning. Med Hemma/Borta funktion. Jag kan dock skicka ett SMS med "Mätningar", så får jag ett svar med Framledningstemp, utetemp, innetemp och ventilens läge. På så sätt håller jag koll på att pumpen funkar. Jag har 2 givare jag kan sätta i tanken, men har inte kommit så långt ännu.
Abuquir,
Jag har en likadan Ouman styrning med SMS styrning. Kompletterade med rumsgivare nyss å då kan jag se hur varmt det är inne. Väldigt smidigt att hålla koll på bygget nu när det är så kallt eftersom jag inte är där så mkt.
Det finns ju möjligheter att ändra på styrningen remote via SMS men det förutsätter ju att man styr allting via framledningstemperaturen och inte har termostater på golvvärmen(eller om man har radiatorer) eller hur? Har du funderat på hur du ska göra?
Kanske ska starta en separat tråd runt detta... i och för sig köpt styrningen av Stig...
-
Tja,
kanske skulle vara en ide med en egen tråd för EH 800. Har dock inte så mycket att fråga om eller så just nu men det kommer säkert. Den sköter sig rätt så bra också tycker jag.
Jag kör innomhustermometer och golvslingorna något sånär injusterade. Dock måste jag ha fullt ös i storarum och kök för att få hyffsad innetemp. Det läcker nog en del neråt trots att jag har extra isolerat runt huset med cellplast i sommras. Det har dock blivit bättre gentimot förra året. I år funkar den vattenmantlade kaminen också som får hjälpa till.
-
Inte vet jag hur många Sfinxpumpar som finns där ute, men det verkar inte vara så många som har bekymmer med dem nu när det är kallt. Inte vad man kan läsa sig till här iaf och det är ju ett bra betyg för pumparna.
Jag kan ju se att min tuffar på i lugn och ro iaf och den jobbar inte ihjäl sig heller. Kan dock inte se hur många timmar om dygnet den går men det pytsas ut runt 20 grader till golvet och innetempen ligger runt 10 grader. Skall nog öka kurvan med en 1 grad varmare vatten när det är minusgrader, då innomhustemperaturen sakta sjunker.
Thojak vi kanske skulle starta en tråd för EH 800 iaf, frågan är bara i vilken del av forumet den skall vara?
-
Ja det kan vi göra. Det finns inga bra kategorier som passar men det kan väl gå bra under Övriga fabrikat där vi är.
Den första grejen tycker jag är om man ska köra med termostater eller inte, dvs om man ska låta framledningstempen styra värmen i huset eller inte men det tar vi där.... Finns ju massor av trådar redan om detta. Sc:,h
Jag kör igång en ny tråd om Ouman får vi se.
-
Gör så,
så kan vi ju börja där.
-
Inte vet jag hur många Sfinxpumpar som finns där ute, men det verkar inte vara så många som har bekymmer med dem nu när det är kallt. Inte vad man kan läsa sig till här iaf och det är ju ett bra betyg för pumparna.
[BITTER]
Nej, här verkar det bara vara min som inte fungerar :( Jag börjar ju således ångra mitt köp men det är ju kul att alla andra är nöjda. Änsålänge har min bara kostat i både inköp och extra elförbrukning, undrar om den någonsin kommer att ge besparing.... eller om man tröttnar och köper ny innan dess.
[/BITTER]
Nåja, det kommer nog att lösa sig :)
-
Off-topic, men ändå.
Lite kul att ditt "nick" är gossen.
Min granne, och promenadkompis, som är pensionär - kallas gossen, jag trodde det var unikt, men tydligen inte. ???
-
Nej, här verkar det bara vara min som inte fungerar :( Jag börjar ju således ångra mitt köp men det är ju kul att alla andra är nöjda. Änsålänge har min bara kostat i både inköp och extra elförbrukning, undrar om den någonsin kommer att ge besparing.... eller om man tröttnar och köper ny innan dess.
Du kanske har skrivit det men vad är det som går dåligt? Min ger inte mest när det är -15 men det hade jag heller inte räknat med, LVVP är sällan en höjdare när det är kallt.
Jag hade en VP6 först förra våren som dock inte gav med än jag stoppade i den när det var +15 ute så vi är nog fler som haft problem men ett par samtal till Sfinx så blev allt strålande.
-
Nej, här verkar det bara vara min som inte fungerar :( Jag börjar ju således ångra mitt köp men det är ju kul att alla andra är nöjda. Änsålänge har min bara kostat i både inköp och extra elförbrukning, undrar om den någonsin kommer att ge besparing.... eller om man tröttnar och köper ny innan dess.
Nu vet jag ju inte vad du har för bekymmer med din pump, men den kanske är för liten, om du har den lilla?
Detta hände mig, men Sfinx var ju smidig och tillmötesgående så jag fick uppgradera till den stora pumpen och det blev ju mycket bättre då.
Har du andra bekymmer bör du nog ta kontakt med Stig och få det utrett vad som felar.
-
Nej, här verkar det bara vara min som inte fungerar :( Jag börjar ju således ångra mitt köp men det är ju kul att alla andra är nöjda. Änsålänge har min bara kostat i både inköp och extra elförbrukning, undrar om den någonsin kommer att ge besparing.... eller om man tröttnar och köper ny innan dess.
Kan bara fylla i vad de andra sagt - om du har problem skall du inte försöka lösa detta själv allt för länge - Stig är mycket hjälpsam.
En annan fråga - jag fick en av de absolut förstaleveranserna av den nya 11:an. Den hade ingen kompressorvärmare. Jag skall dock få en sådan att komplettera med efteråt. Har ni någon kompressorvärmare på era maskiner? Ligger den även på och värmer när det är +10C?
-
Jag har enfas VP11 och den har ingen kompressorvärme vad jag sett.
-
Min pump ger helt enkelt långt under vad den ska.
Stig jobbar på att hjälpa mig och ska komma hit igen för att försöka åtgärda felet, så jag har visst hopp.
Tyvärr så behöver vi ha lite högre temperatur ute för att Stig ska kunna justera in den så att man kan få lite mer tillförlitliga mätvärden. Skulle helst ha runt 0grader, nu är det -6.
Jag har fått min kompletterad med värmare och jag tror att den alltid är på. Den skall kopplas direkt på inkommande matning och den verkar inte ha någon tempgivare/termostat som stänger av den. Det kan man ju dock lätt komplettera med externt om man vill.
Det vore också lätt för utvecklarna av styrsystemet att lägga in det på ett av reläerna som inte används så det kanske kommer en uppdaterad mjukvara *hint*.
/g
-
Som jag trodde ungefär vad det gäller kompressorvärmaren. Jag har redan en avisningsvärmekabel för avrinning som jag har en strömbrytare innomhus för - IE - när det börjar gå under nollan så kopplar jag på den - blir nog en parallelkoppling med den...
Pratade lite med Stig om en annan grej i veckan och frågade bl a om hur många han sålt av den nya modellen och hur de gick. Det han nämnde var att av alla han sålt (rätt många) så var det bara en som inte gick - jag misstänker att det var din han syftade på...
//M
-
Det ligger nog nära till hands att tro att det är min ja.
Kan nog vara en bra idé att lägga den på samma brytare, men jag vet inte hur pass varm man behöver hålla oljan så det kan ju vara bra att kolla med Stig.
-
Hmm, har ingen avisningskabel heller, den verkar sköta det så fint ändå. Däremot har jag ett berg av is under pumpen men det ser bara fräckt ut. :)
Värma tråget på kompressorn alltså? Kanske..
-
Min värmekabel ligger i ett avloppsrör som jag leder bort vattnet från undersidan. Kompressorvärmeren är till för att oljan inte skall lägga sig kall i botten av kompressorn. Den får enl Stig lite problems med kapaciteten då...
-
Precis, grejen är den att om oljan är kall när kompressorn kör igång så kan oljan börja skumma och följer skummande olja med ut i kylkretsen tappar man effekt. Jag har däremot ingen aning om hur varm oljan skall vara för att inte skumma och det är säkert beroende av vad det är för olja.
Om pumpen ska kallstartas så bör man se till att ha värmaren igång 12-24 timmar innanför att undvika problem.
-
Ach so. Hmm, när det är svinkallt går pumpen dygnet runt här så det är kanske inget problem. Inget har märkt iaf men det kanske sliter på kompressorn.
Det börjar samlas en del is under iaf! :)
-
Sålänge pumpen går typ hela tiden så bör det inte vara några problem, då kallnar aldrig kompressorn.
Fin is du har fått där :) Dags att ta en grogg så de tar på isen kanske?
p.s Din ställning ser lite vek ut, är de julas?
-
p.s Din ställning ser lite vek ut, är de julas?
Den ÄR vek. Skulle ha en VP6 egentligen och ställning temporärt. Ställningen temporärt kvarstår men den var inte riktigt gjord för en VP11.
Ska gjuta i sommar tänkte jag. Det står hålla tills dess helt enkelt. :)
-
Nice ice...
När era maskiner samlar frost på lamellerna - är alla varv täckta eller vilka var förblir "rena"...?
-
På min (VP6) är alla lameller täckta med ett jämt lager med frost. Likadant på alla..
Har flyttat runt min tankgivare till olika uttag på tanken och testat vad pumpen ger.
Kom fram till att den ger mest effekt när man placerar den där Stig och "Einstein" tycker att den skall sitta.
Inte i ett dykarrör i tanken utan på inloppet i tanken, där varmt vatten från VP6 och solfångaren ansluter till övre del av slingan i tanken. Isolera runt givare och rör ordenligt.
Tankref givare (Grön) följer då i stort sett Varmt från VP6 (Rosa) vilket är samma värde som D1 på Sfinx Display under Search. Verkar som att E1:31 inte visar sig heller.
Min VP6 är lite klen för mitt värmebehov så det är lätt att se när pumpen jobbar bra / dåligt...
Hade 2 grader minus kl 22 igår och 9 grader minus kl 8 nu på morronen.
Tycker att pumpen jobbar bra trots att den får jobba mot ett system som egentligen behöver en 11 kW VP.
Hade 20 grader inomhus då jag vaknade.. Skapligt.. :D
-
Hej!
på min VP6'a är nedersta raden fri från frost och det är flytande vatten i hörnan vid lamellerna.
-
Min VP 11 (Gamla enfasmodellen) har ett "band" isfritt längst ner och ett i mitten. Har undrat om detta är riktigt igentligen, för över allt annars man läser så skall det ju vara jämnt med frost uppifrån och ner annars har man gasbrist. Kollade med Stig om detta en gång men det skulle visst vara så. Sc:,h
Skulle faktiskt vara interssant och veta om ni andra också har det på detta viset?
I övrigt funkar pumpen bra verkar det som.
-
Nedersta skall nog vara ren, överhettning av något slag - bra för avisning om inte annat. De andra frostfria linjerna kan nog vara problem med skummande olja. Jag har ett par ränder som ser ut så - dock inte nedersta) Skall lösas med kompressorvärmaren som numera är standard. Jag skall efterhandsinstallera en på min.
-
Abuguir min pump ser ut på samma vis
(har den gamla enfas vertikal 11kw)
Mvh taiga
-
Man kan ju igentligen undra om det skall vara så eller ej, för hade det varit lite mer gas så kanske pumpen hade gett lite mer? Men då kanske det hade varit något annat som inte håller istället, ja inte vet jag?
-
Gossen. Hur har det gått? Jag tycker att min pump inte är så himla bra heller. Skulle vilja höra mer om hur det går för dig. Gärna om du fått igång skiten än.
-
Hej!
Vad är problemet - ger den inte vad den skall? Skillnad när det blir riktigt kallt ute? Har du kompressorvärmare på din? Annars kan du få problem med skummande olja när det är kallt och då tappr den kraft - tecken, fårångare frostar inte på...
-
Känns som det inte ger fullt ut. Menar är det 0 grader tycker jag att det ska kunna drivas med enbart pumpen. Jag har 11kw lvvp och måste hela tiden stödja med elpatron. Skulle vilja veta enklaste sättet att få veta effektbehovet på mitt hus. Kompressor värmare har jag. Dock skulle jag vilja se en bild på hur någon monterat jag satte den precis ovanför gummifötterna. Är det fel ska jag försöka få fast den under ist?
-
Det handlar ju mycket om vilken temp du kräver på radiatorerna och hur måna KWH ditt hus behöver. Karar du att värma huset med 8 kwh?
När det är under 10C klarar min inte att leverera mer än knappa 40C och jag behöver strax över - så där går min brake even.
Har ingen värmare - vet inte placering. Min kommer att eftermonteras.
-
Jag vet inte mitt effekt behov men jag behöver runt 40 grader. Nu har jag börjat få lite felmeddelande. Jag 1:21 hetaste Temp för hög.
-
Hej Checkulator.
Jag hade besök av stig i veckan och han gjorde en del åtgärder som jag har utvärderat idag, tyvärr utan lyckat resultat.
Vi kom fram till att det förmodligen var skummande olja eller något i kondensorn för att temperaturen över den inte stämmer, Sfinx får gärna fylla i om han läser min förklaring.
Detta gjordes det en åtgärd mot med en värmare även där för att få upp temperaturen, men det verkar inte ha hjälpt särskilt mycket på effektproblemet.
Som du kanske har läst tidigare i tråden så ger min ungefär 3kw vid 0gr ute, detta vet jag dels genom att jag mäter flödet och temperaturer till/från VP och samma resultat får jag när jag jämför elförbrukningen med att köra elpatron mot att köra VP (har dock inte kunnat jämföra elförbrukningen efter senaste åtgärden).
Angående temperaturer ut från VP så har jag idag som bäst lyckats komma upp i 42grader ut, 4,2 graders delta över VP vid 12liter/min.
Jag tycker mig dock se på mina loggor att den uppför sig bättre nu så imorgon skall jag göra rejäla avfrostningscykler för att se om det kan lossna.
Min VP får bara isbildning på lite mer än halva förångaren.
/G
-
Jag vet inte mitt effekt behov men jag behöver runt 40 grader. Nu har jag börjat få lite felmeddelande. Jag 1:21 hetaste Temp för hög.
Vad har du för flöde i slingan ut till pump?
-
Jag har tyvärr inte någon flödesmätare på vp för tänkte att det skulle störa flödet i sig. Det jag kör 28 mm koppar rör och har inte hittat någon flödesmätare som har den diametern. Det är runt 15 meter rör plus solslingan i tanken. Vet inte riktigt hur jag ska göra.
-
Jag har tyvärr inte någon flödesmätare på vp för tänkte att det skulle störa flödet i sig. Det jag kör 28 mm koppar rör och har inte hittat någon flödesmätare som har den diametern.
Diametern på mätaren är inte så intressant, utan tryckfallet. En sån här mätare borde funka:
http://www.energibutiken.se/sv/vattenmatare/76-flodesmatare-qn-25.html (http://www.energibutiken.se/sv/vattenmatare/76-flodesmatare-qn-25.html)
-
Men en flödesmätare på pumpen hjälper väl inte om jag inte har en på raddarn? förutom om jag bara vill ha en flödet?
-
Om du vill veta flödet genom VP'n så hjälper en flödesmätare. Eller vad menar du? Om flödet i radiatorslingan är separerat från det genom VP'n och du vill veta flödet även där så behöver du en till flödesmätare.
-
Jag har tyvärr inte någon flödesmätare på vp för tänkte att det skulle störa flödet i sig. Det jag kör 28 mm koppar rör och har inte hittat någon flödesmätare som har den diametern. Det är runt 15 meter rör plus solslingan i tanken. Vet inte riktigt hur jag ska göra.
1) Står cirkpumpen i maskinen på fullt?
2) Vad har du för storlek på solslingan? Tror att 15m slinga är min för 11 kw pumpen.
Börjar den överhetta redan vid 40C så är det något problem?
Läste att någon som hade problem med flöden bytte backventilen som följer med mot en magnetventil och det hjälpte upp flödet. Men det är flödet eller dimensionen på slingan det brukar handla om...
//M
-
Jag har tyvärr inte någon backventil pumpen är maxxad har ingen solpanel på systemet än. Bara ackumulatortank, elpatron shuntstyrning och 11kw lvvp. Mer ska till men just nu vill jag få det här att fungera som det ska.
-
OK - men du har CP på max så att du inte "fingrat" där? Vad har du för storlek på solslingan?
Om den överhettas vid 40C och denna utetemp, så borde det vara något sådant problem.
-
Cp är max och slingan är en tum.
-
Cp är max och slingan är en tum.
Längden på slingan? Jag har en på 10m och den är för kort - därför lade jag till en plattis. Vad har du för tempdiff in/ut på slingan?
//M
-
maos, används inte slingan då eller är slingan kopplad mot plattisen?
/G
-
Vet inte hur lång den är. Ska kolla på måndag när jag kommer hem. Kommer inte ihåg vad det är för skillnad. Det är ju skillnad på början till slutet men runt 4 till 5 grader mot slutet. Ska kolla upp det när jag kommer hem.
-
Eftersom min slinga på bara 10m kunde leda till problem med överhettning etc, valde jag att köpa en plattis som jag kör helt utan att använda solslingan. Vill man göra detta ändå bättre kan du givetvis köra plattisen parallellt med solslingan - via T-koppling. Då skall fan till om du överhettar med 28mm rör till pumpen...
-
Ok. Jag har en varmvattenberedare på 300liter som jag funderar på om jag skulle kunna förvärma mha värmepumpen, den är uppbyggd ungefär som OSO RTV (http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=varmvattenberedare%20med%20slinga&source=web&cd=2&ved=0CHwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tateknik.se%2Fproducts%2FLesol%2FVARMVATTEN%2520OSO%2520mars%252008.pdf&ei=LhFAT7zQMtTb4QSHuuyaCA&usg=AFQjCNF7PS5A0k27Rn0CzLlPcgiHgnN0lQ&sig2=11xT4PvPYNUKA_qAi9mviQ&cad=rja) men med en slinga högt också.
Tyvärr har den så klena slingor så att VPn kommer att överhettas, typ 12mm 10meter.
TYvärr kommer jag inte på något smart sätt att använda den :(
/G
-
Cp är max och slingan är en tum.
Det finns en parameter inställning för max temp
kolla så att den inte står lågt typ 50 grader gjorde det på min vid leverans
är det den nya 11kw så kan säkert någon tala om vad den heter
har för mig att det är en C parameter i inställnings menyn.
Annars skulle jag tippa på att flödet är för lågt eller att det är luft i slingan.
-
Garanterat att jag inte har luft i slingan. Jag har ett 1 och halv meter rör på systemet med avluftninsnippel och expansionkärl plus en hemma gjord avluftninsnippel på högsta punkt.
-
I´TS ALIVE AND ROCKING!! :P
Nu är min VP11 i livet och ger vad den ska eller väldigt nära (vet inte exakt för jag har ändrat om lite och ser inte flödet för tillfället)
Det som behövdes var en värmare till och injustering av strypventilen.
just nu är den på väg att nå 55gr temp i "tanken" för första gången sedan den "flyttade in" och ett delta mellan in/utgående vatten på 6grader. (Skall inte ha 55gr sedan men man måste ju testa :) )
/G
-
Gossen du vill inte göra mig en super tjänst. Ta ett kort på Kompressor värmaren jag är rädd för att jag monterat den fel.
-
Ett fot här vore ju super, jag vill också se. :)
-
Det fixar jag ikväll :) Men som en kort beskrivning så skall den sitta så långt ner som möjligt på kompressorn, precis ovanför foten som den är skruvad i.
/Gossen
-
Vad kostar den kompressor värmaren ni har fått eller har ni fått den på garantin?
//Hasse
-
ring och prata med stig han har de. det e en enkel värmekabel som man bara kopplar mot inkommande ström. Den är alltid på. har en enkel "slangklämma" så man kan skruva fast den. tar typ 10 min max att koppla på.
-
Hej
jag glömde att ta bilden igår, men jag hittade en i mobilen där man kan se värmaren med lite god vilja.
(http://ladda-upp.se/data/wtpggsrdwveas/)
fullskala på http://ladda-upp.se/image.php?id=5318&size=full (http://ladda-upp.se/image.php?id=5318&size=full)
Värmaren skymtas längst ner på kompressorn (burken till höger)(sitter så långt ner jag kunse sätta den)
Vita kablarna är till mina 1-wire givare och bilden är tagen uppifrån med locket av.
/G
-
Vad kommer er hetgas temp upp i med runt 0-5+gr ute och 50grader från pumpen?
-
kör inte upp den riktigt dit, brukar vara kanske 48 när min stannar - men skulle tippa på 78C (-22 på displayen)
Min är 3-fas med 404-gas.
//M
-
Tack maos66, då vet jag hur det ser ut hos dig i allfall.
En annan fråga, jag försöker fördröja starten för att få mer än 8 graders skillna mellan start/stopp för att utöka körtiderna och effektiviteten men lyckas inte.
Jag har testat att maxa BC men det verkar inte göra någon skillnad, finns det någon annan parameter som styr något beroende till detta?
/G
-
Jag har maxat flödesvakten till max tid - då får du 90 sec extra...
-
Ahh, bra idé även om det bara är 90sec :)
Tack
-
bC skriver du? Det är väl bE som styr hysteres tank? Vad gör bC? Manualen är lite knapphändig där tycker jag. Min bC står på 1.
-
bE är helt riktigt hysterse och den har jag satt till max (8), utöver hysteres troddee jag att man kan sätta en tidsfördröjning för start och försökte då med bC (Tidsfördröjning) men det verkar inte ha någon verkan.
-
hemma nu - det är Cd som kan fördröja start med 60 sec extra (mindes fel). Min tank är helt jämnvarm innan om jag kör upp den till 60. Den känner av i 60 sec extra om det finns ett flöde innan den startar - den extra tiden fick mitt system att funka riktigt bra.
-
Men om den känner av flöde i 60 sec extra så innebär det att man kyler tanken med att dra ut vattnet i 60sec extra, kanske ingen vinst då?
-
Mycket marginellt - jag har min givare rätt lågt i en tank och shunten hämtar i ett läge över givaren. Det som händer mig är att den startar några gånger i 30 sec eller så, blandar om tanken, hysteresen blir inte uppfylld efter blandning och pumpen startar inte. Jag får mycket längre gångtider på detta vis och klarar mig med en hysteres på 2C. Pumpen går kanske 30 min/gång även när det inte är riktigt kallt. Med den låga hysteresen kan jag hålla en mycket lägre temp på tanken, vilket ger mycket bättre cop - överväger nog de ev förluster som uppstår vid cirkulationen. Min radiatortank är helt blandad - så det är syftet - i min vv tank är blandad i botten - där vv förvärms, för att slutvärmas med patron i toppen. Denna tank spetsar även till radiatorerna om det skulle behövas. Det sköter 4vägs biv shunten om.
-
Blir man imponerad av kundservicen eller! Höjde temperaturen i veckan till sommarstugan för helgen. Kommer ner fredag eftermiddag och ser att pumpen inte går, snabb felsökning indikerar att innedelens elektronik kort felar. Snackar med Stig och kommer överens om att kunna hämta nya elektronik kort omgående både för inne och utdelen. Bestämmer mig dock för att vänta tills lördagen, då det är varmt inne och vi även har en kamin ifall det hade varit outhärdligt kallt. Åkte och hämtade på lördagsmorgonen och fick igång det hela efter att ha bytt innedelens elektronikkort.
Det kan bara bli Thumbsup för detta!
-
Jag har fortfarande problem med avfrostning när jag höjer tank-hysteres (bE) till mer än 2-3 grader. Jag har flyttat min givare till lågt i tanken och vill köra bE på 8 grader för att få längre gångtider.
Problemet är, som jag skrev i höstas, att om börvärde är 40 grader kan den lika gärna stanna på 36 när den tycker att det är dags att frosta av istället för att frosta av och fortsätta tills den når börvärdet. Detta gör att den blir en isklump, otroligt störande.
Någon som vet någon bot på detta? Något av det odokumenterade som ska vara 1 istf 0 typ? Stig själv kanske kan hoppa in och svara?
-
Har du kollat vilka temperaturer du har från givarna när detta händer? (var länge sedan i höstas och jag orkar inte leta efter vad som skrivits innan)
Frostar den inte av när den stannar eller frostar den av och sedan stannar?
Jag har inte sett något liknande beteende på min, den stannar och avfrostar och fortsätter sedan vidare upp till börvärdet.
Det är inte som den stannar på hetgaslarm?
/G
-
Nej nej, inga larm. Jag vet att den stannar för avfrostning men bestämmer sig för att det är 'varmt nog' och det är bara när jag har större hysteres än 3-4 grader kanske.
Det är efter ~40 minuters gångtid vilket är vad min D1 är satt till. Jag har absolut inga problem när jag kör bE på 2 grader.
Bifogar skärmdump. Bör är 40, hysteres 8.
-
Det blir ju en avfrostning ibland vilket får mig att tro på givarfel eller fel värde på C8 eller d4. Vad visar d4 när den försöker gå in i avfrostning?
Placeringen av d4 givaren skulle med kunna påverka, tex om den blir uppvärmd av luften i "kompressorutrymmet".
EDit:Orsaken då till att det fungerar med lägre diff är kanske att den aldrig hinner bli lika nerkyld med kortare gångtid.
-
D4 sitter helt utanför maskinen. Med givaren högt i tanken får jag långa gångtider med korrekta avfrostningar så det hänger bara ihop med ändrat bE värde. :/
-
Mycket konstigt, du får nog kolla med Stig.
Var har du satt d4 om du har den utanför maskinen? Hur är den fäst till förångaren? Min satt nere vid förvärmningsslingan(?) längst ner och där blev det fel värde lästa från den.
-
Mycket konstigt, du får nog kolla med Stig.
Var har du satt d4 om du har den utanför maskinen? Hur är den fäst till förångaren? Min satt nere vid förvärmningsslingan(?) längst ner och där blev det fel värde lästa från den.
Nej, fel av mig. D4 sitter som vid leverans, ärligt talat ingen aning man visar ett, i mitt tycke, korrekt värde varje gång jag kikar. D3 är det jag flyttat ut från kretskortet till riktigt 'utomhus'.
Hade D4 visat fel hade ju inte avfrostning funkat med givaren i topp och bE till 2 så det känns inte som givaren. Petat på Stig och bett honom svara i tråden och händer inte det får jag använda analoga hjälpmedel såsom telefon. :)
-
jag hade ett liknande beteende tror jag när jag hade varit och pillat på C8, är dock inte säker på att det var då jag hade ett liknande beteende men jag har haft liknande...
jag kan ju aldrig tro att det är börvärdesändringen som gör att den beteer sig så, men för att testa kan du ju ha kvar 2gr men hänga tankgivaren i luften och se hur den uppför sig (så att pumpen går mot 2gr diff men den uppnås aldrig)
/G
-
Jag har haft långa gångtider med 2 grader bE också utan problem. Om den bara börjar tillräckligt 'långt ner' för att inte komma 5-6 grader från bör avfrostar den och fortsätter som en gud. Har provat detta genom att stänga av pumpen nu vid temp runt nollan för att kolla.
När det var svinkallt förut gick flera dygn i rad med avfrostning som tänkt utan problem också.
Jag har för mig att några andra i tråden har upplevt samma sak med just hysteres på över 3-4 grader så det är nog inte bara jag tror jag.
-
Har du kompressorvärmare på din maskin? (för det är väl 3fas 11kw du har?)
Då undrar jag, hur beteer den sig om du sätter bE till 2gr och börvärde till 50-55grader?
I övrigt om man tittar på funktionen som en påminnare:
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen *Uppfyller du iom att den stannar*
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning *Uppfyller du inte om regleringen är rätt, alternativt...*
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4 *uppfylls denna redan efter maskinen stannat och väntar på att starta kompressorn för avfrostning*
Tid: max D2
-
Jag har haft långa gångtider med 2 grader bE också utan problem. Om den bara börjar tillräckligt 'långt ner' för att inte komma 5-6 grader från bör avfrostar den och fortsätter som en gud. Har provat detta genom att stänga av pumpen nu vid temp runt nollan för att kolla.
När det var svinkallt förut gick flera dygn i rad med avfrostning som tänkt utan problem också.
Jag har för mig att några andra i tråden har upplevt samma sak med just hysteres på över 3-4 grader så det är nog inte bara jag tror jag.
Jag har samma problem när det är mellan 0 och ca 8 minus grader. Just nu är det +8 ºC och då kan jag ha vilken hysteres som helst utan problem.
//M
-
Har du kompressorvärmare på din maskin? (för det är väl 3fas 11kw du har?)
Då undrar jag, hur beteer den sig om du sätter bE till 2gr och börvärde till 50-55grader?
I övrigt om man tittar på funktionen som en påminnare:
<klipp>
Jag har VP11, enfas.
Om jag börjar på låg tanktemp eller höjer börvärde går den strålande tills den närmar sig börvärde, sen är det samma skit igen. Kör jag bE till 2 beter den sig ALLTID bra, jag hari nga haft några som helst problem med bE på 2. C8 är satt till -2, kan prova höja den till 2 eller dylikt för att se men när jag hade den i standard 5 så gick allt sämre minns jag.
Degens graf, samma skit inatt. Tankgivare till pumpen sitter vid 'botten-sensor' i grafen, så fort den är uppe i 34-35 grader lägger den ner istället för att köra upp till 40 grader. I eftermiddags när den gick igång vid 18 var det så varmt så den aldrig ville frosta av alls.
-
Nu glodde jag på den en körning och konstaterade att d4 var ~-15 eller dylikt, C8 är satt till 0. Tank är 38 grader, börvärde 40 och inte frostar den av och fortsätter inte. Den stannar och fikar.
Nu är den återigen en isklump. >:(
-
Hej - tror det är läge att ringa Stig. Det du beskriver är inte friskt. Kan det vara något givarfel/glapp?
-
Jo, får nog göra det. Har petat på honom i den virtuella världen men dåligt med svar. :) Fast som sagt, bE=2 så går den som en klocka så det känns mer som programfel/inställning än något hårt.
-
Hej!
Jag har precis samma beteende på min 6kW pump. Vad jag kommit fram till efter en tids ändrande av parametrar så verkar det som om när ÄR värdet i tanken når över start värdet (BÖR - hysteres) och alla villkor för avfrosting är uppfyllda så stannar maskinen istället för att frosta av, för att sedan starta igen när tempen sjunkit under start temp.
Detta gör den ända tills effekten blir så pass låg att den inte orkar upp till start temp inom den tid som är inställd i parameter d1 för att då göra en sjuhelsikes avfrostning och sedan börja om igen.
Så jag har sett detta även med en hysteres på 2 grader men risken är ju betydligt mindre då "temperaturfönstret" är mindre.
Fenomenet har visats sig nu när jag förstått att parameter d3 är när temp diffen blir större än skrivet värde mellan D3 och D4 som villkoret för avfrostning blir uppfyllt. Körde tidigare på Std 2 grader vilket innebar att det villkoret var nästan ständigt upp fyllt och avfrostningen kördes bara på d1 (tiden).
Jag tror nog stig är den enda som har möjlighet att rätta till detta problem.
//Gustaf S
-
Hej!
Jag har också haft problem med avisning p.g.a min utetempgivare satt buntad i den undre grå kabelhållaren. Värdet såg helt rätt ut när pumpen inte gick. När pumpen började gå visade den mer än maxtempen för att starta avfrostning p.g.a värmen från kompressorn. Det löste sig när jag flyttade utegivaren utanför maskinen.
Nu gör maskinen en koll var 20min om tempdiffen är större än -13 grader och det verkar fungera.
-
Hej!
Jag har precis samma beteende på min 6kW pump. Vad jag kommit fram till efter en tids ändrande av parametrar så verkar det som om när ÄR värdet i tanken når över start värdet (BÖR - hysteres) och alla villkor för avfrosting är uppfyllda så stannar maskinen istället för att frosta av, för att sedan starta igen när tempen sjunkit under start temp.
Detta gör den ända tills effekten blir så pass låg att den inte orkar upp till start temp inom den tid som är inställd i parameter d1 för att då göra en sjuhelsikes avfrostning och sedan börja om igen.
Så jag har sett detta även med en hysteres på 2 grader men risken är ju betydligt mindre då "temperaturfönstret" är mindre.
Fenomenet har visats sig nu när jag förstått att parameter d3 är när temp diffen blir större än skrivet värde mellan D3 och D4 som villkoret för avfrostning blir uppfyllt. Körde tidigare på Std 2 grader vilket innebar att det villkoret var nästan ständigt upp fyllt och avfrostningen kördes bara på d1 (tiden).
Jag tror nog stig är den enda som har möjlighet att rätta till detta problem.
//Gustaf S
Stig är ute och reser för stunden men lovade sätta sig in i ärendet när han var tillbaka på lördag så vi hoppas på lite klok input.
Skönt att höra att någon annan har samma problem/fenomen/upplevelse som jag. En stund här trodde jag att jag var tokig men nu tror jag inte att jag är det längre. Skönt! :)
Det blir ju sjukt ineffktivt när den gjort så 3-4 rundor och allt är en stor isklump, mer elpatron än värmepump då. Detta sker, i mitt fall, gärna kring någon plusgrad också vilket känns ofantligt tråkigt. Jag har börjat stänga min pump 11-16 på dagarna, dels för att ge solen en chans och dels för att få ner tanktemp ORDENTLIGT så jag får lång fin gångtid på eftermiddagen.
-
Hej!
Det är därför jag har satt tiden d1 till 20min. Om tempdiffen efter 20 min inte är större än -13 grader fortsätter pumpen som vanligt i 20 min till.
Om pumpen inte avfrostar ordentligt på sista 20min körningen kommer det "bara" vara 20min "inneffektiv" körning innan nästa avfrostning.
-
Bifogar en trend med d1 på 20min. Kurvan på effekten är med ett fast flöde då jag inte har en flödesmätare med någon utgång. SP är 37 ºC, hysteres 4. Jag har sett att problemet kan uppstå vilken tid man än satt, det är bara tiden mellan stoppen som blir där efter.
Jag är ganska övertygad om att problemet uppkommer när tempen i tanken överstiger start tempen (33 ºC), allt går ju hur bra som helst så länge pumpen försöker jaga ikapp (mellan kl 21 och 23) för att sedan balla ur igen när topp temp passerat 33 ºC.
Man kan även se på senare delen av trenden när hysteresen ändrades till 2 och SP till 35 ºC vad som kan hända...
Hoppas Stig har en lösning. Jag tror att det är en miss i programmet, isåfall borde jag och sege inte vara själva om problemet men det är inte lätt att se heller, jag märkte det inte förrän jag fick kurva på effekten, (skrev tidigare vid ändring av d3 men såg nu att problemet fanns tidigare)
Kan tillägga att pumpen jobbar mot 500l med plattväxlare med fullt flöde så ingen skikning vid laddning. Pumpens givare sitter i toppen på acken.
-
Helt klart så borde även andra ha samma fel om det är en mjukvarumiss, men jag verkar inte ha det.
Jag har även loggor där jag har interna VP-temperaturer och dragen effekt om någon vill logga och jämföra sina med mina.
EDIT IGEN: Vad har ni för hetgastemperaturer? Jag ligger ganska högt vilket jag misstänkt är pga lågt flöde men det skulle kunna vara att min expansionsventil är ställd hårdare (jag kan se i min energilogg att jag ligger lite över i dragen effekt jämfört med Sfinx COP tabell vilket indikerar att kompressorn jobbar lite extra hårt tror jag...)
-
Din verkar helt klart frosta av och fortsätta upp till börtemp som jag misstänker är ~50 grader? bE 8 grader?
Vad hade du för pump? VP11 trefas? Vi har ju båda enfas VP6 resp. VP11 men det kanske är annan styrning till din pump?
Skumt.
-
Min är en VP11 3-fas ja.
Jag kör på Börtemp 48gr och 8graders hysteres.
-
Som jag skrev innan så har jag samma problem/fenomen.
Gjorde i dag en test med en hysteres på 5ºC i stället för 2ºC, jag kör med en tank temp/börvärde på 35ºC och temperaturen sjönk ungefär med 3ºC, fullt jämförbart med ändringen av hysteresen. Jag stod och titta på displayen vid ett tillfälle när det var tid för avfrostning (d1) 40 minuter, förångartemperatur(d4) var -14 och ute temp 0 ºC. Har d3 (utetemp förångartemp diff) ställd på 8 ºC. När kompressorn stanna så steg d4 till -2 innan avfrostningen hann börja och då stanna cirkpumpen också. Alltså var inte värdena uppfyllda för en avfrostning och det blev ett stop i väntan på att hysteresen på börvärdet skulle uppfyllas för en normal start. Tank temp vid detta tillfälle var 32ºC. Här skulle maskinen gjort en avfrostning och sedan startat igen om det hade fungerat som det skall.
-
Hej!
Tänkte bryta av avfrostningsinläggen med lite surr kring kompressorvärmare. Jag monterade värmare på kompressorn och oljeavskiljaren nu i veckan. Det har varit varmt och soligt sedan dess. Jag har dock märkt att den även då jobbat bättre. Men nu när jag har -7C märker jag att den ger avsevärt mer. Har ni inte kompressorvärmare - bör ni montera dit dessa. 3-fasen kräver två värmare medans enfasarna klarar sig med en.
-
Månsson: Då beror det med största sannolikhet på att givaren blir uppvärmd av kompressorrummet. Om du vill kolla/fixa det själv så får du minst lyfta locket och säkert även lossa på baksidan så att du kommer åt givaren som sitter långt ner på rören som till förångaren. Givaren sitter med ett buntband långt ner och givaren är inte särskilt bra utformad för att sitta på ett så tunt rör men det funkar hjälpligt. Se till att den ligger dikt mot röret och flytta gärna upp den högre. Har du ett band längs ner som det *inte' blir frost på vid körning så se till att givaren inte sitter där.
Jag har funderingar på om man skulle kunna flytta ut den så att den sitter mitt på förångaren, vad tror ni om det?
Maos66: Kul att den gör så stor skillnad även på din som ändå har gått bra tidigare, jag hade ju inte riktigt något bra utgångsläge att jämföra med.
-
Vad kommer er hetgas temp upp i med runt 0-5+gr ute och 50grader från pumpen?
kör inte upp den riktigt dit, brukar vara kanske 48 när min stannar - men skulle tippa på 78C (-22 på displayen)
Min är 3-fas med 404-gas.
//M
Detta tidigare svar stämmer inte riktigt längre efter montering av kompressorvärmarna. Nu vid -2C ute hade jag 20 min efter avfrostning, när pumpen producerade +48C varmvatten, 85C (-15C) i hetgas
-
Månsson: Då beror det med största sannolikhet på att givaren blir uppvärmd av kompressorrummet. Om du vill kolla/fixa det själv så får du minst lyfta locket och säkert även lossa på baksidan så att du kommer åt givaren som sitter långt ner på rören som till förångaren. Givaren sitter med ett buntband långt ner och givaren är inte särskilt bra utformad för att sitta på ett så tunt rör men det funkar hjälpligt. Se till att den ligger dikt mot röret och flytta gärna upp den högre. Har du ett band längs ner som det *inte' blir frost på vid körning så se till att givaren inte sitter där.
Jag lyfte på locket för att se om det var dålig kontakt mot röret.
Som syns på bilden så sitter givaren i ett rör som har lödats fast, Så kontakten är säkert tillfredsställande men för att skärma av värmen från omgivningen så montera jag lite Armaflex rörisolering runt givare och rör.
Jag har ett band/rör som det inte blir frost på, men det är det åttonde röret från botten och där sitter inte givaren.
Får se om isoleringen gör någon nytta?
//M
-
Den givarplaceringen och fastsättningen kan jag inte se några problem med, ser ju bra ut.
Min sitter inte lödad utan endast fäst med buntband vilket jag trodde att var ditt problem, blir intressant att se om armaflexen hjälper men jag har svårt att förså vad som ger ditt problem med stigande förångartemp. Skall gå och kolla hur min ändrar sig när den stannar för avfrostning (har satt en webkamera som får spela in det som visas på displayen så kan jag sedan spola fram till det jag söker, har kollat hetgastempen så under dagen idag)
Som fortättning på hetgas diskussionen så går min upp till 95gr i slutet av en 48gr körning.
-
God afton.
Det var en del att läsa sig in på men jag skall försöka svara på de mesta frågorna.
Börvärdet i avfrostningsmenyn d3 är tempdiff mellan givare D3 och D4. Den bör stå på lägsta värde pga av att när maskinen stannar sker en tryckutjämning + kort paus och då kan D4 värdet visa för hög temp så att villkor för avfrostning inte uppfylls. Värdet ändrar sig så avfrostningen inte sker. d3=2 minvärdet.
Maskiner som inte avfrostas tillräckligt ofta kan få oljeansamlingar i förångare som "lurar" d4 värdet tilll att visa uteluftstemp. Den delen av slingen kan vara täppt av olja så d4 visar utetemp istället för förångartemp. Avfrostningar måste alltså genomföras av två skäl: avisning + renspolning av förångare.
Det är därför avfrostningen bör gå till ganska hög temperatur. Det är därför viktigt att C8 värdet är +5. Dvs temperaturen på förångaren för att avfrosta. Det beror inte på is villkoret utan oljerenspolning
En låg förångartemp D4 kan vara tecken på att olja accumulerats i förångaren pga för få avfrostningar.
Normalt värde ca 10 grader kallare i förångare D4 än utetemp.
Om maskinen inte uppnår avfrostnings villkor när den stannat för avfrostning pga ex ovan startar den inte förrän den nåt börvärde - hysteres. Den börjar om helt enkelt.
Senare modeller har därför givaren D3 vid kretskortet så den alltid visar för högt värde. ::)
Givare D4 skall aldrig visa utetemperatur vid normal drift. Bara lägre temp. Typiskt 10 grader som mest.
Börjar maskinen missa avfrostningar blir mätvärdena fel och färre avfrostningar med än lägre förångartemp och hårdare is. Vanligt är bandningar över maskinens förångare. Dvs felet blir värre och värre. Men det är lätt att åtgärda med tuffa avfrostningar.
OBS lägsta delen av förångaren skall vara isfri.
-
Fast jag tycker fortfarande inte det här förklarar varför beteende skiljer när man har bE 2 och bE 8, för det är så jag uppfattar min pump.
Om jag har bE satt till 2 och låter temp-tank sjunka till ~30 grader kommer den köra tills den är uppe i min börtemp 40 grader. Om jag sätter bE till 8 grader så kommer pumpa starta när tanktemp är 32 grader och gå till första avfrostning, som den inte gör och sen avslutar den istället.
Samma utetemp, samma förutsättningar för allting förutom just bE som skiljer.
Läs nedan, jag var kass. :)
-
Fast jag tycker fortfarande inte det här förklarar varför beteende skiljer när man har bE 2 och bE 8, för det är så jag uppfattar min pump.
Om jag har bE satt till 2 och låter temp-tank sjunka till ~30 grader kommer den köra tills den är uppe i min börtemp 40 grader. Om jag sätter bE till 8 grader så kommer pumpa starta när tanktemp är 32 grader och gå till första avfrostning, som den inte gör och sen avslutar den istället.
Samma utetemp, samma förutsättningar för allting förutom just bE som skiljer.
Äh, nu läste jag och om och läste ordentligt. Dåligt av mig, raden "Om maskinen inte uppnår avfrostnings villkor när den stannat för avfrostning pga ex ovan startar den inte förrän den nåt börvärde - hysteres. Den börjar om helt enkelt." missade jag helt.
Jag hade D3 vid kretskortet men tyckte det verkade så där för den visade vansinneshögt så jag flyttade bort den utanför maskinen. Får väl sätta tillbaka den.
Ändrar följande och ser vad som händer helt enkelt:
bE 2 -> 8
C8 -2 -> +5
D3 5 -> 2
Får vi se hur livet beter sig ett par dagar. :)
-
Hej Stig!
Ang att parameter d3 bör vara satt till 2 så innebär detta vad jag förstår att pumpen bara kommer frosta av efter tid d1 och villkor C8?
-
Jag har en låång serie missade avfrostningar inatt. ~-9 som kallast inatt men den missade även avfrostningar igårkväll när det var -5 ungefär, C8=+5, D3=2 och den har bommat massor.
Det här hänger verkligen ihop med tank-hysteres (bE), jag är övertygad igen. När jag kör låg tankhysteres får jag aldrig missade avfrostningar med mycket hårdare avfrostningsinställningar. Med bE=8 går den ur cykeln och börjar om och gör om pumpen till en elpatron. Alla stopp som inte går neråt ~25 grader på röd (retur LVVP) är missade avfrostningar. Det sker aldrig någonsin med bE=2, jag glor mina fina grafer dagligen så jag är säker.
Igår 18-21 gick den konstant med fina avfrostningar på grund av duschar, bad och relativt låg starttemp för att pumpen varit avstängd hela dagen för att ge solen en chans, vid 22 ändrade jag som jag skrev där uppe:
C8: -2 -> +5
D3 5 -> 2
bE: 2 -> 8
That's it och efter det bommar den avfrostningar.
-
Jag bombar på med mitt fina bE-problem en stund till! Imorse vid 08:30 ställde jag om till följande:
D1=20
D2=15
D3=2
D4=30
C8=5 (fortfarande)
bE=8 (sen igårkväll)
Nu ser det ut som grafen. Ett par bra avfrostningar och sen ballar den ur igen, ungefär när tempen där givaren sitter är högre än bör-hysteres, istället för att frosta av stannar den och eftersom tempen är 32-33 grader (står och svajjar mellan) så startar den nästan direkt men utan att ha frostat av.
Jag upprepar: med bE=2 går den som en klocka, ger effekt som den ska och frostar av som en gud. 'Lösningen' i mitt fall är att flytta givaren till toppen istället och köra bE=2 men då kan jag inte spetsa med elpatron.
-
Sege;
Var sitter givaren i tanken?
-
Sege;
Var sitter givaren i tanken?
Hejsan! Den sitter just nu i undre dykröret. Sensor till grafen sitter också där och benämns 'Tank - botten'.
Jag körde i höstas och stora delar av vintern med tankgivaren till pumpen i övre uttaget och bE=2, det gick fint. Sen ville jag börja spetsa med elpatron när det blev svinkallt i februari, flyttade ner tankgivaren och körde så ett tag med spets upptill. Nu när tempen började krypta uppåt tänkte jag få lite längre körningar och ändrade bE -> 8 och där började det här beteendet.
Jag vet även att jag hade lite konstiga fenomen i höstas när jag körde bE > 2-3 och givaren i övre röret men då hade jag så många andra fel samtidigt så jag trodde det var annat men det var nog samma fenomen då också.
-
Jag har sedan några dagar vänt lite flöden i mina tankar och låter solen värma nederdelen av soltanken för förvärming av varmvattnet och låter värmepumpen värma upp toppen av tanken till tappvärmetemperatur - mot slutet av dagarna stoppar pumpen då solen värmt upp hela tanken till över börtemp. Fungerar riktigt bra. Pumpen går riktigt bra på de höga temperaturerna. Med de soliga dagar som vi har nu med riktigt milda temperaturer känns denna optimering bra. Nattetid går det ut en del värme på elementen. Visst tappar pumpen lite i cop - men nu är elpatronen för slutvärmning satt ur spel.
Känns detta som en bra optimering vid denna väderlek?
-
Verkar vara en bra optimering tror jag, sålänge man slipper elpatron är det ju bra, slipper man sedan el till VP under dagarna så e de ännu bättre :)
Hade varit najs med en solpanel, men det får vänta...
/G
-
Här är ett tungt argument för solfångare!
När det är fint väder och soligt vill jag sitta på altanen och dricka kaffe i lugn och ro.
Med solpaneler slipper jag lyssna på värmepumpen just då!
-
Verkar vara en bra optimering tror jag, sålänge man slipper elpatron är det ju bra, slipper man sedan el till VP under dagarna så e de ännu bättre :)
Hade varit najs med en solpanel, men det får vänta...
/G
Exakt - känns som VP behöver köras ur lite efter en klen vinter och 40C körningar hela tiden.
Här är ett tungt argument för solfångare!
När det är fint väder och soligt vill jag sitta på altanen och dricka kaffe i lugn och ro.
Med solpaneler slipper jag lyssna på värmepumpen just då!
Kan bara hålla med
-
Här är ett tungt argument för solfångare!
När det är fint väder och soligt vill jag sitta på altanen och dricka kaffe i lugn och ro.
Med solpaneler slipper jag lyssna på värmepumpen just då!
Var inte det ett bra argument för bergvärme :)
-
Men då får man ju sitta och lyssna på den när man dricker kaffet inne :)
-
Har min vp i källaren och där dricker jag inte kaffe men har man vp i köket så stör den säkert en hel del.
-
Hejsan!
Jag har 11KWattaren 3fas mot platt VVX och acktank. Den verkar bara producera upp till ca 50grader varmvatten (framledning). När den når dit så stannar och startar den med några sekunders intervall, inget felmedelande dock. Är det någon annan som upplever detta fenomen, vad beror det på och kan det vara skadligt för pumpen?
-
Där börjar min hacka också, vid kanske +57C eller så ut från pump - tror inte det är skadligt - du tappar cop då fläkten stannar men kompressorn går pga risk för "överhettning"?
Har du kört upp c-parametrarna till max och testat?
-
Intressant!
Skulle också vilja se 57 grader... Vilka c- parametrar ska jag maxa?
-
Det är väl C3 och C5 som det handlar om i första hand.
-
Ok, ska prova!
Fläkt styr max temp samt högtrycks temp alltså?
-
Om fläkten stannar så sjunker effekten rejält - ingen "varm" luft in i maskinen.
-
Jag blev konfunderad över att ni pratade om fläkten och C3,C5 för jag kunde inte minnas några fläktparametrar i manualen, kollade i manualeerna och insåg att C3 ändrats mellan september och oktober utgåvan av manualen. Detta var väl i övergången till 3-fas?
I september är C3 "Max Hetgastemperatur som öppnar reduceringsventil" medan i oktober var C3 "Fläkt styr max temperatur"
-
Det är väl C3 och C5 som det handlar om i första hand.
..och i andra hand..?
-
I andra hand tror jag att det handlar om att få upp flödet...
Vad har du för flöde/tempdiff?
-
Ca 6grader över VP, ingen fflödesmätare dock.
-
6C låter bra OM flödet är juste...
Det är summa energi som flyttas - IE "flödet ggr tempdiff" som bestämmer hur mycket av värmeenergin du lyckas flytta från VP till tank. Om du t ex har ett flöde på 25l i min och 6 C i tempdiff så är det OK. Flödet är nyckeln...
-
Effekten tvivlar jag inte på, dock skulle jag gärna se att den producerar lite högre temp än 51 grader framledning...
-
Jag TROR att den inte klarar av en högre temp pga ett för lågt flöde - den klarar ej av att leda bort all energi. Viktigt att inte blanda ihop energi och temperatur.
-
Vet inte om det har med ovannämda problem att göra men åtminstonde min "vatten ut" givare visar lägre temp än vad som verkligen går ut (eller också tillverkar mina flexslangar värme). Jag har 1-wire givare väl monterade på insidan i pannrummet där rören kommer in och där visar det 6-7grader högre temp än vad den i VP11 visar.
Jag testade en 55graders körning men nådde "bara" 52 i pannan, då stannade pumpen. Jag var tyvärr inte vid panelen då så jag vet inte om det var något skydd som gick in men det får jag kolla på vid nästa körning.
-
Mina påmonterade Jula inne/utetermometrar (monterat de avskalade utegivarna med mot rören) visar också ett antal grader högre än vad pumpen (D1) visar. Nu vet man inte hur dessa 49 kronors högprecisionstermometrar tummenupp ligger i sanningshalt vid dessa temperaturer. Men jag har två stycken och de visar lika... Använder för att mäta tempdiff.
-
Vilken parameter styr antifrysfunktion? Nu när det är någon minusgrad ute men solen dundrar upp tempen i tanken startar min VP11 cirkpumpen någon gång i timmen och snurrar en stund. Jag inbillar mig att det är för att förhindra frysning men jag har fint med glykol och vill inte ha några såna fasoner för mig.
Hur stoppar jag? :)
-
I manualen för den gamla 3-fas duopumpen är det b5 som styr frysskydd. b5 är inte namngiven på den nya pumpen, men den fins likväl i systemet. Testa och fippla med den.
-
Gokväll!
Jag minns från tidigare i tråden att vissa har haft problem med för hög hetgastemp, detta har berott på för lågt flöde och en del har då också åtgärdat det med tex dubbla cirkulationspumpar.
Hur ändrades delta över VP av att ni fick upp flödet? Begränsades det tidigare av kondensorn och pumpens styrning så att det blev oförändrat eller blev deltat högt när ni hade hög hetgastemp?
mvh
G
-
INte mycket aktivitet här men när jag ändå är "inom" för att kolla efter svar så är det lika bra att bomba in med en fråga till.
Ni som har en eller flera av dom här cirkulatiionspumparna som sitter i Sfinx vp, wilo RS15/6. Blir inte dessa väldigt varma?
Den i min VP blir varm, inte så varm så att man inte kan hålla handen på den men varmare än vattnet som går igenom den och helt klart betydligt varmare än tex min Grundfos som sitter mot elementen.
Jag funderade på om jag hade lågt flöde och då kopplade jag in min anda CP av samma typ från Sfinx, båda känns lika varma och jag tror ingen av dom har gått torrt, åtminstonde inte den nya men det känns för varmt för att vara nyttigt.
-
Hej - aktiviteten går ned mot sommaren - har inte kollat på CP:n i pumpen - men den externa jag har till att cirkulera på andra sidan plattisen, blir klart varnare än vad vattnet är. Det är dock en Jula de Luxe...
-
I manualen för den gamla 3-fas duopumpen är det b5 som styr frysskydd. b5 är inte namngiven på den nya pumpen, men den fins likväl i systemet. Testa och fippla med den.
Tjo! B5 var det inte tyvärr, den var satt till 0 och jag satte till 1 men den snurrar fortfarande cirkpump då och då.
Stig pratade om en engelsk manual sist jag pratade med honom, ingen som har den? Där verkar alla parametrar beskrivna.
Jag fick för övrigt aldrig ordning på mitt hysteres-pillande. Styrningen verkar tycka att P1-bE = börvärde.:(
-
Icke - jag har manualen till nya 3-fas maskinen, 6kw maskinen och den gamla duo-pumpen.
I och med att jag kör mot stora vattenvolymer skulle jag nästan vilja ha ett hysteresval på 1C att använda på vintern. Vad säger Stig om ditt problem?
-
Icke - jag har manualen till nya 3-fas maskinen, 6kw maskinen och den gamla duo-pumpen.
I och med att jag kör mot stora vattenvolymer skulle jag nästan vilja ha ett hysteresval på 1C att använda på vintern. Vad säger Stig om ditt problem?
Han gav tips om B4 men den hjälpte inte och sen har jag inte ringt igen. Ska ta tag i det efter påsk.
Cirkpumpar verkar bara snurra runt när pumpen är avstängd..
-
Cirkpumpar verkar bara snurra runt när pumpen är avstängd..
Vad menar du här? Kör inte cirkpumpen när pumnpen är igång?
-
Jag har inte heller någon engelsk manual, eller ens hört talas om en tidigare. Jag har dock suttit och dammsugit internet nu ett tag och har hittat ett intressant dokument som är till en värmepump och parametrarna stämmer ganska väl mot sfinx, dock inte fullt ut.
Jag hinner inte kolla noggrannare just nu, för nu e det bastu och öl som gäller :) men om någon annan vill fortsätta att jämföra och leta så är www.econo.nl/shop/info/pdf/CWW.pdf (http://www.econo.nl/shop/info/pdf/CWW.pdf) en bra början.
-
Vad menar du här? Kör inte cirkpumpen när pumnpen är igång?
Tvärtom, när det är under X grader ute går cirkpumpen en gång i timmen även om värmepumpen är avslagen.
-
I den pdf-filen jag länkar till som är till en vatten-vatten pump så används C8 för att ställa skyddstemperatur och b8 används för att sätta frysskydd av/på. Kan du ha samma styrning? (longshoot jag vet....)
Det skulle ev isåfall även kunna förklara andra problemet du har kanske.
-
I den pdf-filen jag länkar till som är till en vatten-vatten pump så används C8 för att ställa skyddstemperatur och b8 används för att sätta frysskydd av/på. Kan du ha samma styrning? (longshoot jag vet....)
Det skulle ev isåfall även kunna förklara andra problemet du har kanske.
Nah, B8 verkar vara 'maxtemp' och C8 är ju inblandad i avfrostningen så dess effekt har jag märkt.
-
Ok.
Jag har nu hittat fler VP med ungefär samma styrning, men det är aldrig helt överensstämmande vad dom kända parametrarna gör så det verkar inte ge något. Verkar som att Sfinx har fått egen mjukvara i sina pumpar.
Den med mest likheter är www.econo.nl/shop/info/pdf/car-xb.pdf (http://www.econo.nl/shop/info/pdf/car-xb.pdf)
-
Monterat en Multical 401-värmemängdsmätare i dagarna, det var ju tråkigt. Flöde på, enligt den, 1050 l/h (17,5 l/min) och jag har aldrig sett den gå över 6,5 kW i effekt med +2 ute och ~45 graders framledning från pumpen. Känns lite halvkass för en VP11 enfas. Frågan är om flödet är boven.
När den gått en kvart cirkus:
d1: 44
d2: 40
d3: 04
d4: -02
d6: -15
Fråga: hur många frostfria 'band' har ni på pumpen? Läste igenom lite gamla inlägg och det står på fler än ett ställe att 'det ska vara frostfritt längst ner', är det när den frostat av eller när den går? Mitt första isfria 'band' är ~15 cm upp från botten.
-
Den *skall* vara frostfri längst ner när den värmer, annars är det något fel (gäller iallfall 3-fas varianten).
Köldmediet går från kondensorn (värmeväxlaren mot vattnet) ut via nedersta slingan och vidare via expansionsventilen ut i förångaren, blir det is på nedersta slingan så är något lurt på G.
Ring genast Sfinx
I övrigt ser det rätt ut med ~6°C diff mellan d3 och d4, troligtvis är hetgasen för hög med 85°C vid 44 ut på vattnet från kondensorn?
-
Sege - har du kompressorvärmare? Minnet är kort...
-
Sege - har du kompressorvärmare? Minnet är kort...
Nä, har jag inte.
Vad har ni för hetgastemp med ~40-45 grader ut från pumpen?
-
Har du nya horisontella varianten?
-
Har du nya horisontella varianten?
Jopps. Du körde plattis va? Har du bara inbyggda cirkpumpen till 'yttre' delen av slingan mot plattisen? Och 22 eller 28mm-rör? Jag kör idag dubbla cirkpumpar och ~20 meter 22mm-rör tur/retur + solslingan. Sen skulle det bli typ 10 meter 22mm-rör tur/retur in mot plattis och då vill jag veta att jag får ordentligt flöde där på 22mm-rör så får optimala driftsförhållanden.
Om jag ändå måste bygga om till 28mm-rör och grejjer vet jag inte riktigt om jag orkar faktiskt. Blöh! :)
-
Dagens värden efter 30 min gångtid:
d1: 50
d2: 40
d3: 06
d4: 01
d6: -04
~6-6,5 kW enligt beräkningar och Multical-mätaren.
-
Prata med Stig - tror du behöver montera kompressorvärmare - får den gratis.
-
Borde man ju kunna prova själv med hjälp av hårtork eller dylikt? Sätta sig och mysvärme lite en stund så man vet att allt är varmt och fint och sen köra igång och se hur det går. :)
-
Visst kan man det, men det är svårt att komma åt runt hela kompressorn med värmepistolen och sedan skall värmaren helst vara igång 24h innan start av kompressorn.
-
Så, nu har jag pratat med Stig. Blir ombyggnad deluxe med plattis istället samt kompressorvärme så ska det nog bli ordning och reda.
Ser inte riktigt fram emot att köpa plattis och lägga ner en massa jobb på att bygga om man om jag VET att det blir bra efteråt är det värt det, är ju insparat på ett år och det känns bättre i magen. :)
-
Vad sa han om att du får is på nedersta slingan?
-
Vad sa han om att du får is på nedersta slingan?
Det pratade vi aldrig om, jag är lite osäker där. Vill bara ge så säker info jag kan så han fick mest drift-uppgifter från panelen. Skulle behöva neråt nollan en kväll för att verifiera.
En idé, som kanske är trolig, är att varma sidan går upp i 63 grader och då släpper en ventil trycket. Ska hem och kika på manometern under en körning och se var jag ligger och då är det för dålig kylning. Jag fick även bra tips om hur jag kan få till en plattis utan att bygga om allt för mycket med befintligt expansionskärl och dylikt så jag tar mig nog jobbet och gör det.
-
Om du har en ir-termometer så kan du ju svepa med den över förångaren och se så att inte undre slingan är kallare än övriga, så slipper du vänta till minusgrader.
-
Om du har en ir-termometer så kan du ju svepa med den över förångaren och se så att inte undre slingan är kallare än övriga, så slipper du vänta till minusgrader.
Det har jag förstås men den är hos mina föräldrar för felsökning av bergvärme där. Det är inte lätt med värme inte! Tack för tipset, får hämta den på vägen hem imorgon och köra en översyn!
-
Nu har jag gjort lite COP mätningar på min VP11, jag utgår från följande för testen:
Fall 1 Elpatron: I detta test låter jag vattnet i tanken cirkulera ut genom varmepumpen för att säkerställa likvärdiga resultat som vid pumpdrift (jag har inte glykolslinga med vvx), sedan värms tanken upp 10*, från 35* till 45*.
Fall 2 VP11: Samma fast värmen skapas ju då av VP11.
Testet med VP11 har utförts dels inatt, då med +7* och nu idag med +17* ute (skulle varit 15* men det får duga med 17*).
Och jag har igentligen inte mycket att rapportera förutom att Sfinx tabell verkar stämma, om än något blygsam alternativt att min testmetod är lite snällare. Nåja, här är mina resultat:
7/50(*) COP : 3,74
17/50(*) COP : 4,08
(*) När min tank når 45* är vatten ut från VP 50* som är specat i Sfinx tabell
Testet är inte överensstämmande med något EN test men för lite jämförande så duger det för mig och jag är nöjd :)
-
Hur har det gått med din pump sege? Fungerar det som det ska nu?
/G
-
Hur har det gått med din pump sege? Fungerar det som det ska nu?
Nä, väntar på Stig. COP 2 konstant, vet inte riktigt orsak än. Antingen för lågt flöde eller felställd växelventil typ. :(
-
Nu har jag fått kompressorvärmen i allafall, väntar på leverans av plattis. Känns inte som värmen gör mig någon större skillnad när det är 20+ ute. :)
Hursomhelst har pumpen stått still sen före midsommar och solen gör jobbet så.
-
Har du en trefasmaskin? I sådant fall är kompressorvärmaren en baggis att montera - men oljeavskiljarburken är en mardröm. Boka in en blodtransfuation efter avslutat jobb om du har en sådan ::)
Vad jag förstår å har enfasaren ingen sådan att montera...
-
Enfas, värmaren ser mest ut som ett stort buntband som ska runt och dras dit så vitt jag kan se. Räknade med tre minuters jobb? :)
-
Max två minuter på kompressorn - skall läggas så långt ned det går...
-
Max två minuter på kompressorn - skall läggas så långt ned det går...
Varav en minut är att komma fram till vilket håll det är snyggast att "gå ut" med kabeln :)
-
Gött. Hur kör ni era slingor? Jämt? Under viss temperatur? Manuellt med en knapp någonstans när andan faller på? Kopplad på plinten i själva pumpen?
-
De skall vara på jämt - de skall enl "utsago" vara självbegränsande. Jag öppnade min maskin någon gång i somras och slingan var kall då. När den är på så kan du koka ägg med den. Jag kör de direkt på plinten där trefasen går in - men givetvis på olika faser... :)
-
Gör den någon nytta på sommarhalvåret då?
-
Näe - men drar ingen ström så länge det är varmt - och jag tror Stig sa att de drog 30 watt på full effekt.
-
Min är med inkopplad jämt och nu med varmt väder drar pumpen 13-14W i stand-by.
-
Min är igång nu, drar konstant 50-60 watt faktiskt. Ska se när den varit igång ett tag men på ett dygn borde den ju fått upp tempen på sig själv och så tycker jag.
-
Självreglerar dåligt, 50-60w konstant. Vad har ni för lyx? :)
-
Jag stoppade i handen för ett tag sedan och de var iskalla. Då hade inte maskinen gått på veckor. Slog på strömmen för att kolla en grej och värmarna aktiverades ej - skumt att dina står och drar.
-
Så då, först provkörning efter kompressorvärmare, nu är livet lite bättre och något sämre. Nu får jag 8 kW som bäst nu, klart bättre än 6 kW innan och nu är det lätt att konstatera att det är för dålig kylning. Jag får E1:31 vid ~45 grader i tanken, ungefär 60 ut från pumpen. Jag har även klart sjunkande effekt när hela tanken är över 40 grader, troligtvis för att säkerhetsventilen i pumpen släpper > 63 grader på gasen.
Så, nu blir det värmeväxlare för hela slanten! Stig pratade om ett dubbelrör man kunde sätta i undre stora uttaget (för elpatron) för att ta/skicka tillbaka vatten långt ner. Något någon av er använder? På så vis skulle man kunna bibehålla lite skiktning fast pumpen går.
-
Jippi och tack snälla Sfinx för att jag fått en värmekabel till min 6Kw pump...
Ni som satt i era värmeslingor vart sätter ni slingan längns ner på kompressorn eller..
Hur har ni gjort med torkfiltret det blir ju helt igenisiat på utsidan
har ni satt någon där eller isolerar ni bara
//Hasse
-
Lägg kabeln längst ned på "roten" av kompressorn. Lätt att komma åt, i vart fll på 11 KW-modellen.
-
Länge sedan något skrevs här, är era pumpar igång och värmer husen nu?
Min startades igår och går nu lite varannan timme för att hålla 30grader i pannan :)
11*C ute, pumpen går ca10 min med 2h mellan starterna med (ful-)COP=6 när den bara värmer till 30*.
-
Jipp - drog igång min för några veckor sedan. Har varit ute och rest hysteriskt i jobbet de senaste veckorna och drog igång den innan detta. Det märks en "viss" skillnad i effekt nu när det pendlar mellan 5-10C, mot för när det kryper en bit under nollan.
-
Japp, starta min i dag.
Vi är två stycken här som är väldigt förkylda och frusna så vi behövde lite extra värme. :)
-
11*C ute, pumpen går ca10 min med 2h mellan starterna med (ful-)COP=6 när den bara värmer till 30*.
Vad är definitionen på detta mått...? ^-^
-
I mitt fall baseras det på ett uträknat flöde, som har beräknats från hur lång tid det tar att värma pannan med elpatron (uppmätt strömförbrukning och tid) med cirkulation ut till pumpen för att säkerställa samma omröring som vid VP-värmning.
Sedan har samma gjorts med värmepumpen och utifrån vilken tid laddningen tog har flödet räknats fram(effekten är ju känd sedan elpatronstestet).
-
OK - då är jag med.
Spetsa till beräkingen med denna:
http://www.uhrzeit.org/atomuhr.php (http://www.uhrzeit.org/atomuhr.php)
-
Så då, dags för värmeväxlare. Hur ska jag koppla in den? Om jag väljer att ta kallt från botten där golvvärmen går in och varmt in i uttaget ovanför undre elpatronshålet, kommer jag få rundgång då? Någon som kör så? Har för mig att någon byggde om på grund av rundgång?
Alternativet blir ju att ladda i toppen men då kommer det blandas totalt så fort pumparna går igång, det känns lite tråkigt kanske. Är det värt att sätta ventiler så jag kan styra mot toppen eller nedre uttaget beroende på säsong? Toppladda på sommaren och låta botten gå på sol?
Finns det någon risk att jag trycker värmen genom golvet istället för tanken om jag använder T-kors på anslutningarna till golvvärmen?
-
Jag tycker nog att det är en bra idé att sätta kranar så att du kan välja, men efter vad jag har läst här så kommer du troligtvis att röra om i hela tanken även om du bara kör mot undre halvan.
Hur blev det förresten med att din pump inte nådde upp till börvärdet om du hade högre ställd hysteres?
/G
-
Jag tycker nog att det är en bra idé att sätta kranar så att du kan välja, men efter vad jag har läst här så kommer du troligtvis att röra om i hela tanken även om du bara kör mot undre halvan.
Hur blev det förresten med att din pump inte nådde upp till börvärdet om du hade högre ställd hysteres?
Jag har inte kommit någonstans med det, lagt ner sen jag kom fram till att jag inte får över COP 2 på pumpen överhuvudtaget. Fick några tips av ändringar på B-inställningar av Stig men inget som gjort skillnad. Nu ska jag bygga om till växlare och få vettig effekt i pumpen, sen ska jag fortsätta med andra bekymmer.
Läste dock igenom tråden igen och det känns som det är många som har hysteres-problemet, finns ett antal tidigt i tråden som upplever samma sak. Något är fel i styrningen, helt klart.
-
Appropå börvärde hysteresfrågan löste jag det med en extern termostat med inställbar hysteres från conrad Beställningsnummer: 194883 samt 2 fasta motstånd, 3300ohm=54c och ett på 12000ohm=20c som då ersätter ordinarie givare i tanken. Den har ett växlande relä som då växlar att ge pumpen antingen 12000ohm (start) eller 3300ohm (stopp) Termostaten har ingen kapsling och ingen gradering på pottarna vilket är lite jobbigt.
Men det löste problemet med att den stannar istället för att frosta av när temp i tank ligger mellan start temp och stopp temp iochmed att pumpen tror att det är antingen kallare (20c) än starttemp eller varmare än stopp temp (54). Rörigt skrivet men ni kanske förstår hur jag tänker.
Gustaf S
-
Så du använder inte styrningens egen givare alls utan ger den bara ett värde som är 'kör' eller 'stanna' helt enkelt? Vad har du styrningen inställd på då? 50 grader typ? Smart, helt klart men det känns vansinnigt tråkigt att behöva bygga för att få en funktion i styrningen att fungera. Kan inte alla som upplevt problemet bomba Sfinx så vi får en uppdatering eller lösning, en så banal funktion som hysteres ska fungera anser jag nog och som det är nu är den totalt oanvändbar.
-
Ja precis, pumpens egna givare är borta ur leken.
BV i pumpen kan stå hur som imellan 21 och 53c annars blir det tok, över 53 så stoppar inte pumpen och under 21 så startar den inte.
Håller absolut med att det är konstigt att inte programeringen är som den ska, men stig gav någon förklaring tidigare i tråden i vintras när det här var på tapeten...ska läsa det igen.
Tror inte så många som har problemet vet om det heller.
Det kanske inte gäller alla pumpar/modeller.
-
Bra lösning på ett dåligt problem.
Det finns (minst) en ny och en gammal styrning och i den nya används b4 för att bestämma ifall vp:n skall fortsätta värma efter en avfrostning. med b4=0 kommer laddning av tank att avbrytas efter avfrostning ifall tanktemperaturen är över [P1]-[bE] (börvärde - hysteres) vilket såklart är helt meningslöst när den enda styrningen av temperatur man har är hysteresen.
Men detta har ni (åtminstonde sege) redan testat utan positivt resultat, men det skulle kunna vara ett problem pga olika versioner av mjukvara i inne och utedel.
-
Så då, dags för värmeväxlare. Hur ska jag koppla in den? Om jag väljer att ta kallt från botten där golvvärmen går in och varmt in i uttaget ovanför undre elpatronshålet, kommer jag få rundgång då? Någon som kör så? Har för mig att någon byggde om på grund av rundgång?
Plocka ur undre elpatronsuttaget och ta in det där via en bussning etc. Kanske fortfarande lite lågt. Kanske skall du prova att dra in ett rör som petar något uppåt för att styra om flödet något för att inte få rundgång. Du har långt upp till elpatronen - borde inte röra om ända dit upp.
-
Plocka ur undre elpatronsuttaget och ta in det där via en bussning etc. Kanske fortfarande lite lågt. Kanske skall du prova att dra in ett rör som petar något uppåt för att styra om flödet något för att inte få rundgång. Du har långt upp till elpatronen - borde inte röra om ända dit upp.
Fast då kan jag väl köra in värmen i uttaget precis ovanför undre patronuttaget? Fast då kan jag inte dra in något rör.
Jag tror jag gör så jag kan välja överst eller strax ovanför undre patronuttaget, funkar inte undre kan jag köra uppe och röra om skit'n, då slipper jag iaf bygga om igen och kan välja. Har ju ventil där uppe redan så det är en ventil till som behövs förutom lite rör. :)
-
Hej på er Maos och Sege
Tillbaka efter att ha varit Sfinxlös under några månader...
Har fått min nya 11 kw:are från Stig och är i samma situation som dig Sege..
Har förståss några frågor till er som fått era grejor att funka..
Skall satsa på en värmeväxlare där jag alltså skall köra in varmt från Sfinxen starx under Elpatronen ?
Vilken typbeteckning (Storlek) har din värmeväxlare Maos ?
Har du köpt den av Stig ?
Hade förra vintern en 6 kw Sfinx installerad, som funkade hyfsat,
men kroknade när det blev kallare än 15-
Skall bli spännande att se hur nya 11kw:aren beter sig när det blir dags. :)
-
Stig "grävde fram" en passande plattis i lämplig storlek. Kan vara lite trixigt att hitta en i rätt dimension annars. Du skall nog försöka få den en bra bit under elpatronen - kommer att få problem med skiktningen annars
-
Ganska tyst här, förhoppningsvis betyder det att allt fungerar som det ska.
Jag tänkte berätta om ett beteende som jag märkte inatt/imorse när vi hade lite kallare och det blev påfrysning på förångaren.
Jag hade problem med att maskinen stannade för avfrostning men det blev aldrig något avfrostning, jag kontrollerade när maskinen stannat för avfrostning ifall något krav inte uppfylldes.
Alla krav var uppfyllda men när den stannat för tryckutjämning gick cp under ett tag men sen stannade den och ingen avfrostning skedde. Jag kontollerade och testade lite olika inställningar på parametrar jag var osäker på men det blev ingen skillnad.
När jag kollade och jämförde vad jag hade ställt in och vad som hade varit inställt ursprungligt blev jag påmind om att jag testat att ändra Flödesvakts tid detektering (Cd) till 60sek, efter att jag ändrade den till 2sek igen så avfrostade den som den skulle och det fungerar som det skall även nu ikväll.
-
Skumt - min står på max och avfrostar. Kör det för att kolla noga och blanda till hela tanken är nere på hysteresdiff - längre körningar så,
-
Blir nog att satsa på en plattis..
Finns det någon som har fått Sfinx 11kW att fungera på ett bra sätt ansluten till 15m 22mm solslinga i tanken ? ?? Sc:,h
-
Tror inte det går att få det vettigt, blir usel flöde, hög ut-temp mot pumpen och usel kylning. Jag har dubbla cirkpumpar, kommer upp i 17,5 l/min enligt min Multical 401-mätare, temp ut mot pumpen på ~8 grader över tank-temp när den är jämn i tanken och ~6 grader högre tillbaka.
Så har jag 35 jämnt i tanken får jag ut 43 mot pumpen och 49 tillbaka. Efter plattis hoppas jag på att kunna skicka ut temp som motsvarar lägsta i tanken och få tillbaka några graders höjning med betydligt högre flöde över pumpen. Time will tell, ska orka bygga om bara. Pöh.
-
"Tror inte det går att få det vettigt, blir usel flöde.... "
Kom fram till samma sak efter mycket om o men.. Har pratat med Stig, som lovat att skicka en lämplig plattis + ev. värmeslingor. Har fått några inkopplingsförslag. Nu blir det att tänka och dra rör så att det blir så lite luftfickor ock krökar som möjligt.. En bra grej med plattis är att man slipper backventil som bromsar, vad jag förstår, då plattisen har egen krets..
-
Hej Pluto.
Har du lust att dela ut dina inkopplingsförslag som du fått,
vore kul att få kanske några nya idéer..
//Hasse
-
Hur ser din tank/dina tankar ut?
//Maos
-
Här kommer inkopplingsförslagen jag fick av Stig.. Har ritat om min tank med förslag 1 som förlaga.. Funderar på om det kan bli någonslags flödesrundgång.. Att cirkpump för element och cirkpump v-växlare påverkar varann ? Bifogar .. även min tank om jag lyckas..
-
Gick bara att bifoga en Pdf i taget.. Här kommer tanken.
-
Jag tänker koppla enligt förslag ett i den där PDFen från Stig. Om man kör pump -> växlare -> solslinga -> pump får jag inte högre flöde än idag och det vill jag nog ha.
-
Jag tänker koppla enligt förslag ett i den där PDFen från Stig. Om man kör pump -> växlare -> solslinga -> pump får jag inte högre flöde än idag och det vill jag nog ha.
Tänker som du Sege.. Funderar vad som händer då shunten stänger och det varma flödet från plattisen vänder in mot tanken.. kan det ställa till nåt jävulskap ?? På min tankritning är det uttag 1 på 4-vägshunten som stänger.
Ni pratar om rundgång här på forumet ibland.. har inte riktigt fattat vad ni menar med det ?
Formodligen blir det väl bara så att tanken värms till Sfinxens inställda värde.. eller ?
-
Det jag menar med rundgång är att varmt vatten går i mitt fall in en bit under mitten och kallt hämtas i botten, jag är rädd för att jag mer eller mindre skickar runt samma vatten istället för att värma tanken.
Jag tänkte koppla in plattisen så jag kan köra både in mot toppen och 1/3 från botten om jag får problem eller om jag på sommaren till toppvärma. Har allt förutom lite rör så det blir nästan inget extra.
-
Hej! Har Sfinx Vp 11 3 fas, Sfinx stora VVX inkopplad till 750l acctank. Har använt 28mm kopparrör 2x3m från pump till vvx och 2x 1,5 från vvx till tank. Inkoppling till tank är 1/3 från botten och retur till vvx är från botten på tanken och den värmer upp till halva tanken. Kör pumpen för värme enbart och har ca 30 grader shuntat fram vid noll grader ute. Varmvatten gör jag med frånluft vp.
Fungerar bra väldigt. :)
-
Hej Glömde skriva att jag har tillslag på 31 grader och från på 36 grader.
-
Ni som har nya 11kW-pumpen med R407, brukar era pumpar frosta på jämnt över hela förångaren?
Så här ser min 11kW-pump (köpt september -12) ut efter ca 30 minuters drift i 3*C utetemp.
Verkar det normalt? Har kört tuffa manuella avfrostningar enligt tips från Stig, tills D4 sticker iväg uppåt 55*C och jag får E1:31, men den här bandningen verkar omöjlig att få bort.
D3=09
D4=02
D6=69
VP-fram=44
VP-retur=40
Kör med dubbla pumpar i solslingan, den i utedelen på fullt flås, andra pumpen på läge 2. Sänker jag till läge 1 på andra pumpen får jag upp delta över VP till 5-6 grader.
/Rikard
Bilaga 1: Pumpbild
Bilaga 2: Log. Fram/Retur-givare sitter precis innan in/utlopp till solslinga i tank (Sfinx VP11-Bas inkopplat enligt standardförslaget). Tankgivaren (ej loggad) sitter i nedre dykröret.
-
Ser inte bra ut...
Vad ger den i effekt?
-
Maos: Har ingen flödesmätare, så vet inte säkert.
Det känns som att den har svårt att hålla jämna steg med 6kW elpatron redan ner mot 3-4*C, men har inte hunnit logga och bekräfta det (väntar på fler givare för att kunna logga tanktemperaturer lite bättre).
Kör med ca 7 m DN22 koppar enkel väg till/från pump, och behöver stänga av extrapumpen helt för att komma upp i delta över pumpen på mer än 6 grader (kan maxa 8 grader ett kort tag). Det känns också lite konstigt med tanke på att "flödet är nyckeln" är den vanligaste kommentaren på koppling mot solslinga.
Pratade med Stig specifikt om frosten på nederkant, men enligt honom var det inte nödvändigtvis något fel på denna modellen.
Vid manuell avfrostning löser den på högtryck vid D6=75-76 grader, är det ungefär som förväntat?
Tillägg: Kompressorvärmare eftermonterat längst ner på kompressorn, men ingen till oljefällan.
/Rikard
-
Hej,
jag tror inte du skall sänka flödet dör att komma upp i ett högre delta - känns som fel väg att gå. Det är mängden energi som flyttas och inte temperaturen. Då får du förmodligen bukt med problemen att den löser ut om du ökar flödet. Det låter som om du har trefas-maskinen. I sådant fall är det R404 i den och då funkar det vad jag förstår att köra på lägre delta.
-
Tack för svar, uppskattas! =)
Men hm, enligt hemsidan är det R407 i trefaspumpen och R410 i enfasaren (jag har trefasvarianten).
Jag laborerar med flödet mest för att få en uppfattning om effekten. Den har hittills inte löst på högtryck vid värmeproduktion, bara när jag tvångsavfrostat. Den går upp till ca 50 grader fram vid börvärde 45 i tankgivaren.
Om det är R404 så har vi ju samma maskin - vad ligger du på i hetgas vid 40-45 grader framledning? Mitt styr anger enligt manualen inte D6=temp minus 100 som de äldre maskinerna utan direktvisande. Ligger på runt 65-74 grader.
Men är fortfarande fundersam kring bandningen på förångaren - det verkar ju som att det är stopp i rören. Hur mycket ska man behöva tvångsavfrosta för att spola rent tro? Sc:,h Har kört sju-åtta tvångsavfrostningar på raken (med lite väntetid mellan avfrostningarna så att D4 och D6 hinner sjunka tillräckligt för att den inte ska lösa på övertryck vid nästa tvångsavfrostning). Har även kört hel natt med avfrostning var 20:e minut till 25 °C, men ser likadant ut ändå. ???
/Rikard
-
Den nya 3-fas pumpen har R407 och annan kompressor med extra ingång för (eller liknande) EVI funktion.
jag får med frostfria band, men om den går under längre tid så har jag frost på hela (beroende av utetemp och luftfuktighet kan det ta 50->80min innan hela är helt täckt) Oberoende av temperatur och luftfuktighet kan jag därfär inte se någon orsak att ha tätare avfrostningar än 40min i mitt fall. Det bästa är såklart om man lyckas få till värdena så att den kollar ofta och avfrostar endast vid behov, jag har dock inte lyckats med detta så att jag vågar lite fullt ut på det. Och man måste ta hänsyn till oljereturen med...
/G
-
Gossen, tack! tummenupp
Får pröva att sätta upp avfrostningsintervallet ordentligt då, har inte kört längre tid än 70 min ännu (då ser den likadan ut som på bilden på förra sidan, men med kraftigare frost förstås). Däremot märker jag tydlig minskning i effekt efter ca 35-45 minuters drift ( :dt: över VP sjunker med en-två grader på kort tid), och då är det relativt kraftig påfrostning på de band där det blir frost. Kan förstås bero på minskad överföringseffekt i solslingan vid högre temperaturer också.
Är det möjligen så att R407-pumpar har en ordentlig dipp i effektkurvan precis runt nollan?
Har också problem (men det kanske är en feature?) med att D4 sällan visar mer än maximalt två-tre grader under verklig utetemp så att temperaturstyrd avfrostning känns opålitlig. Och så var det ju det där med oljerenspolning... :-\
Ställer upp avfrostningsintervallet rejält så får vi se.
/Rikard
-
OK - trodde att R407 på hemsidan var tryckfelsnisse. Jag har i vart fall R404 i min. Förklarar en del...
-
Jo, det är väl så att om 60% av förångaren är istäckt så faller effekten rejält. jag upptäckte att hela blev isig pga att jag hade meckat med "behovsstyrd avfrostning" och inte fått det rätt så på morgonen hade den gått i 2h utan avfrostning och hela förångaren var isig.
Det är säkert bäst ekonomi i att avfrosta efter typ 40min även om en del av förångaren är isfri iom att effekten faller, men efter min miss så fick jag iallfall sett att det verkar röra sig gas i hela förångaren :)
Tyvärr(?) så känns det som att förångarens tempgivare sitter just där som jag får is senast, det är ju teoretiskt rätt om man vill att hela ytan skall vara isig men svåranvänd annars.
Jag tror att alla LVVP har dipp runt 0grader iom att luften oftast är väldigt fuktig och förångaren snabbt bygger upp is, vid kallare väder innehåller luften mindre fukt och det byggs mindre is.
-
Gossen,
Så är det förstås, att effekten sjunker i takt med påfrostningen. Helt ovetenskapligt verkar det inte vara ett rent linjärt samband däremot, så kanske är värt att räkna på effektförlust vid långa gångtider+påfrostning kontra energiförlust vid avfrostning och följande uppstart.
Hur som helst, jag ställer upp avfrostningsintervallet för att bekräfta att jag inte har oljestopp, så får jag försöka tänka till på den (upplevda) låga effekten när jag vet mera.
Maos,
R404 ska enligt vad jag kan hitta nästan inte ha någon glide (mindre än en grad), så all diskussion om lämpligt delta på värmesidan för bästa effekt från VP borde du inte behöva bry dig om i alla fall! =)
Tackar för alla svar så här långt! :)
/Rikard
-
Om det inte blir frost på hela förångaren så måste väl något vara fel?
Där det inte blir frost går ingen gas eller? Så igensatt förångare (skit / olja inuti kanalerna?) eller vad kan det annars vara för orsak?
/hobbymekk
-
Hobbymekk,
R407 är en blandsoppa av olika köldmedier med olika förångningsegenskaper, vilket vad jag förstår kan göra att man inte får full påfrostning, lite beroende på utetemp (?). Jag har däremot inte riktigt fått klart för mig vad som "styr" gasen och förångningen. Har det kanske att göra med hetgastemperaturen? dontknow
/Rikard
-
OK
så olika fraktioner av gasen hamnar olika långt upp i förångaren i så fall. Skulle ju kunna vara en förklaring.
Men det gör då att förångaren inte utnyttjas optimalt, utan vissa delar sitter där i onödan.
/Hobbymekk
-
Hobbymekk,
Mja, en from förhoppning från en lekman är att olika höjder på förångaren i så fall utnyttjas beroende på förångartemperatur (momentant skulle förstås hela förångaren aldrig användas till 100%).
Det finns ett par trådar om glide (diffen mellan olika fraktioners förångningstemperatur om jag kommer ihåg rätt), där vissa anser att man inte behöver ta hänsyn till glide alls, medan andra menar att det i och för sig inte har med kondensortemperaturen att göra, men att man ändå bör ligga på delta över kondensorn på värmesidan = glide för att få maximalt COP ur pumpen. Jag kan för lite för att ha en åsikt, men blir ändå fundersam på min egen pump när jag verkar hamna på 4 grader delta snarare än 7 på värmesidan även med rätt normalt flöde.
Med lite tur kanske någon kunnig hoppar in och förklarar hur det hänger ihop. :)
/Rikard
-
Jag kör nu med läge två på pumpen som sitter i VP11 och deltat under dagen ligger på 5-6grader vid 7*C ute. Detta är dock med maximalt 39* ut från pumpen. Med kallare utetemp och/eller varmare vatten sjunker deltat. Jag har inte glykolvatten utan går ut med vanligt vatten till min.
-
Gossen,
jag ligger på ungefär samma men med VP11-pumpen på fullt och sekundärpumpen på tvåan (idag, 7,5 ute, 47/42 i fram/retur, bör =45). Kör också rent vatten nu under provdrift.
Har i och för sig skruvat ner radd-cirkulationen rejält för att få så låg radd-retur i botten på tanken som möjligt. Ligger på 38 fram till radiatorer nu enligt EC-Home-systemets framledningsgivare. Har ingen DS18S20 där ännu, så kan vara någon grads diff mot sant värde.
Tycker mig märka effektsänkning (VP-retur stiger utan att VP-fram följer med) när radiatoreturen återcirkulerar och solslingan får sämre kylning.
Edit: Kan kanske vara bra att nämna att jag har justerat upp visat värde från VP med +3K för att matcha mina 1-wiregivare.
/Rikard
-
Kollade förresten upp EVI som nämndes för några inlägg sedan och hittade denna tråd (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47574.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47574.0)). Där nämns att tekniken delvis kan användas för att hålla ner hetgastemperaturen. Jag ser på mitt synglas vid uppstart att tryck/temp stiger för att "ryckvis" sjunka en liten aning innan den fortsätter stiga igen - kan det vara en EVI-process i arbete jag ser där eller är det bara den vanliga instabiliteten innan kompressorn kommit upp i tryck ordentligt tro? Sc:,h
Konstigt för övrigt att Sfinx inte beskriver det närmare på pumpsidorna, står ju bara att det är termiskt styrd och inte ren kapillärventil. Fast kanske är samma sak om man vet vad man läser. ::)
/Rikard
-
Jag kör inte mot slinga och med 28mm rör så deltat är nog inte jämförbart.
Om jag har förstått rätt efter att kollat och förökt rita upp hur pumpen är kopplad så får jag det till att det sitter en termiskt styrd ventil (med bulb) för förångaren (det är denna som på billiga l/l pumpar kan bestå av ett kapillärör) och för styrning av EVI sitter det en elektrisk ventil som verkar styras av styrsystemet.
-
Nu provkör jag pumpen lite elakt.
Har ställt upp avfrostningsmenyns D3=14.
Pumpen har gått konstant sedan 22:50 till nutid=01:49 (se log).
Har fortfarande exakt samma påfrostningsmönster som i bilden på min första post i den här tråden. Inte tillstymmelse till frost på de band som är frostfria på bilden från min första post.
D3=07 (11 när pumpen startade).
D4=03
D6=78
Utetemp stabilt runt 5 grader(se log). Luftfuktighet vet jag tyvärr inte.
Logkurvorna är lite svajiga beroende på att jag flyttade innegivaren till shuntstyret, bortse från det.
Pumpen har alltså gått i 120 minuter utan att bygga på mer frost på förångaren.
Detta känns inte rätt. :(
(har ställt ner flödet sen senast för att komma upp i delta över VP på ca 6)
/Rikard
-
Hmm, nu har jag följt min med under flera långa körningar och den är likadan. Jag har ju dock sett den med is över hela tidigare(vid kallare väder och ingen avfrostning).
-
Jo, det är väl lite för varmt för att säga att det är något fel. Lurt tycker jag det är däremot.
Får du ut förväntad effekt med hänsyn till utetemp?
/Rikard
-
Låter som om du skall fortsätta diskussionen med Stig...
-
Jo, det är väl lite för varmt för att säga att det är något fel. Lurt tycker jag det är däremot.
Får du ut förväntad effekt med hänsyn till utetemp?
/Rikard
Ja, det tycker jag att jag får. Drar knappt 1/3 nu jämfört med förra året med elpatron vid samma utetemp.
Jag är helnöjd med sfinxen nu när den funkar (jag hade ju tyvärr lite strul med min första pump av tidigare modell, men Stig har hela tiden varit mycket hjälpsam och löste problemen.)
/G
-
Låter som om du skall fortsätta diskussionen med Stig...
Mjo. Fast nu med mer input från Gossen så är jag osäker på om det faktiskt är något fel - mer än lite pinsamt (och oförskämt) att ifrågasätta effekten om den faktiskt levererar enligt spec. Har sambofritt nästa helg, då ska jag kyla ner tanken och klocka uppvärmning med både elpatron och VP, se vad det ger eftersom jag inte har någon flödesmätare.
Har bara förbrukningsdata för lite drygt en vecka med VP-drift, och inte exakt jämförbara utetemperaturer, men visst har förbrukningen minskat. Inte till 1/3 (snarare med 25-30%), men kör med ganska hög framledning, vilket förstås påverkar rätt rejält (tjockare vindsisolering och radiatorfläktar är på att-göra-listan).
När jag pratade med Stig direkt efter driftsättning sa han ju faktiskt att bandning är normalt med R407C, och Gossen har samma utseende och är nöjd med effekten från sin.
dontknow Det är en djungel! :)
/Rikard
-
Ok, nu har jag provat att låta VP värma tanken från 29 till ca 39 på tankgivaren (just nu placerad i dykröret för "mittre" termometern på strömsnäspannan, alltså mitt på tanken).
Det tog strax över en timme vid 6 °C utetemp. Jag lät huset kyla ner tanken och slog sedan av cirkpump och stängde ventil mot radiatorerna precis innan jag startade VP, så jag hade säkert taskig skiktning. Låt säga att hela tanken, 500l, värmdes upp tio grader.
500*1,16*10=5800W: Rätt räknat och resonerat? Eller borde jag räkna med en betydligt kallare botten? Säg att hela tanken i snitt värmdes 15 grader (borde jag räkna högre?):
500*1,16*15= 8700W. Det är ju betydligt bättre, men inte riktigt som förväntat väl?
Tittar jag på loggen för VP-Retur så gick den från 32 (några minuter in i VP-körningen, därav högre temp än starttempen) till 42 grader på ca 65 minuter, med jämn :dt: mot VP-framledning.
Jag lät den gå i ett svep, alltså ingen avfrostning (ingen frost på förångaren heller).
Jag hoppas få hem fler givare på tisdag-onsdag, då ska jag börja logga temperaturer inne i VP.
Tänkte sätta en direkt efter expansionsventilen (kolla så att exp-ventilen jobbar) och en för att mäta hetgasen - var sätter jag den lämpligast? Något mer/annat jag borde logga?
/Rikard
-
Jag vet inte om detta är rätt plats i forumet, men:
Jag har just satt in en 6kW Sfinx pump och har lite funderingar ang cirkulation / cirkulationspump.
Först hade jag lite svårt att få bort luften i rören ut till pumpen men nu tror jag den är borta.
Problemet är att pumpen larmar för att det blir för varmt E1:31 och det har den nog rätt i. Utloppet blir väldigt varmt så det verkar vara dålig cirkulation. Jag har ca 6 meter mellan acctank och värmepump ochkör 22mm rör. kör radiatorvattnet ut till pumpen så det finns minst 1500liter tankvatten att cirkulera.
Så: är det fortfarande luft kvar som gör att det inte cirkulerar tillräckligt, eller är cirkulationspumpen för liten, kör den på max och det är en Grundfoss UPS 25-40 (enfas), den skall dra 80W på läge 3.
Om pumpen är för liten, så har jag även en UPS25-60, men räcker den i så fall?
Någon ide?
/Hobbymekk
-
Hej! Någon som har bild på en monterad värmekabel på Sfinx 11?
-
Menar du kompressorvärmaren eller för vattnet från avfrostning?
-
Hobbymekk:
Vid vilka temperaturer börjar den lösa (D1, D4, D6 i check-menyn)?
Vad har du för temperatur fram/retur på VP? Hög returtemp ger dåliga förutsättningar.
Pumpen vågar jag inte säga något om, men skulle tro att de som kan svara behöver veta lite mer om hur systemet är uppbyggt:
- Många krökar? Flödesmätare, backventiler eller andra begränsningar?
- Samma rörsystem (och pump) som radiatorerna eller separat koppling till VP?
Eller har VP6 också inbyggd CP?
Flödet över pumpen avgörs av vilket mottryck den jobbar mot - ju högre mottryck, desto sämre flöde (gäller för centrifugalpumpar). Med lågt flöde kan du få problem med att pumpen inte orkar dra med sig luften ordentligt. Hur låter pumpen? Tyst och fin eller "rosslig"?
Denna kanske ger dig en hint om pumpen (sid 31): http://cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfos.cbs/GSV_Sweden/downloads/Download_Files/Handbok_Varme_2008_GSV.pdf (http://cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfos.cbs/GSV_Sweden/downloads/Download_Files/Handbok_Varme_2008_GSV.pdf)
-
Röret ut från pumpen blir såpass varmt att man inte vill hålla i det...
Jag har kopplat ett 22mm rör på botten av acctanken (där även pannan tar sitt kalla vatten) via 4 st 90 graders kopplingar till cirkulationspumpen in i värmepumpen. (CP sitter en decimeter innan VP) Returen går via två 90 graders kopplingar tillbaka ganska högt upp i tanken (där shunten till radiatorerna har sin anslutning) Så det är rätt så öppet, inga flödesmätare eller backventiler eller så. Kan nog ta kort på inkopplingarna på acctanken.
Cirkulationspumpen är tyst, och funktionen är kollad utifrån med en "kompassnål" så den snurrar. Acctanken hade en temp av ca 15 grader vid senastetestet.
Så grundfrågan är om pumoen jag har är för liten "på pappret"
/Hobbymekk
-
Blir det så jä*la varmt direkt så har du nog nästan inget flöde alls, har du kollat om det står luft i cirkulationspumpen? Brukar gå att lossa en skruv på framsidan.
Jag tror inte att det beror på för liten pump utan forfarande luft eller att pumpen inte drar runt pumphjulet, för så dåligt flöde ger nog ingen normal cp att du skulle få typ 50* delta över vpn.
-
Tack för input Gossen, då får jag kolla vidare på vad som kan vara fel, pumpen är beg, men såg fin ut och jag testkörde den inte lös först... Skulle man kanske gjort. Så får ta loss den och kolla upp den. Då kanske jag ändå byter till den större (får väl testköra den innan) så man har lite extra power om det är luft kvar någonstans. När jag monterade trycksatte jag från acctanken och öppnade en skarv precis innan ventilen på returen in till acctanken (med ventilen stängd) så jag tycker att jag borde fått ut luften...
/Hobbymekk
-
Otydlig fråga, menar ju kompressorvärmaren, har försökt öppna en tidigare publicerad bild men den verkar vara borttagen, anledningen till att jag frågar är att på min pump skulle den vara monterad vid leverans men jag kan inte se den, bifogar bilder på förångare och kompressorn. ???
-
Den är inte monterad, skall sitta längs ner på kompressorn om den är monterad.
/g
-
Edit: Missade Gossens inlägg här innan
Den skall ligga längst ned på kompressorn. Ovanpå "flänsen" som ligger dår. Enkelt att montera dit.
-
Tack för svaret, vad anser ni om frosten på förångaren? Har läst ett tidigare inlägg att det längst ner ska vara frostfritt, kan någon förklara vad det gör för skillnad dontknow
-
MegaMedic:
"Det brukar heta" att frost på nedersta är ett tecken på mediebrist i förångaren, t ex beroende på faktisk köldmediebrist i systemet eller för snålt ställd expansionsventil (expansionsventilen pytsar ut lagom mängd köldmedium i förångaren så att allt medium hinner förångas innan returen till kompressorn.)
Om förångaren får för lite köldmedium utnyttjas den inte maximalt, vilket sänker COP - obra.
Om förångaren får för mycket köldmedium hinner inte allt förångas och kompressorn suger vätska - vilket tar livet av den på sikt - riktigt obra.
Pratade med Stig om det eftersom jag har samma fenomen på min, och han tyckte inte omedelbart att det behövde vara ett problem - om jag kommer ihåg rätt sa han att förångaren har fler ingångar än normalt och att det kunde vara förklaringen tillsammans med R407C som är en blandning av köldmedier med olika egenskaper.
Din ser betydligt bättre ut än min. Om du får ut förväntad effekt ur pumpen TROR jag inte du behöver oroa dig så mycket.
Andra med samma pump och köldmedium får gärna fylla på eller rätta!
En annan fråga: Har någon kikat på tryckmätaren på gaveln och jämfört med värdet för D6 i checkmenyn? Min ligger alltid 15-20 °C under D6 vid stabil drift. Normalt?
/Rikard
(edit: La till kommentar om R407C)
-
Det känns ändå förvånande för mig (som amatör) att vi faktiskt får is på den nedersta slingan, den nedersta slingan ligger ju efter kondensorn som någon typ av förkylning(inte den typen man får av virus :) ). Köldmediet efter kondensatorn borde ju vara typ 30 grader iallafall, och om det blir is då så måste det betyda att det är rejält tryckfall i slingan (vilket det kanske är och skall vara...).
-
Hm, har inte tittat så noga där inne i röran - nedre slingan, ligger den alltså inte efter exp-ventilen som de övriga? Sc:,h
Edit: Mailade just info@sfinx och bad Stig kika in och förklara. Får se om det krävs telefonkontakt också. ;)
/Rikard
-
Hm, har inte tittat så noga där inne i röran - nedre slingan, ligger den alltså inte efter exp-ventilen som de övriga? Sc:,h
Inte om jag har lyckats följa rören utan att gå vilse.
-
Gossen,
Ok, då förstår inte jag heller isen på nedre. Hoppas på Stig! tummenupp
Läste nån tråd från i våras där du hade riggat ordentligt med givare i din gamla pump - det är inte så att du har gjort samma med denna? (Jag fick mina givare idag men vete sjutton om jag hinner få dit dem innan helgen.)
/Rikard
-
Jodå, dom är på plats även i denna. Men jag behöver se över placering/kontakt mot rören för dom blev lite slarvigt fästa iom att det började bli mörkt och jag tappade tålamodet med att stå med huvudet i pumpen. Dom är dessutom tillfälligt frånkopplade från mitt 1-w nät pga "uppgradering" till raspberry pi som loggdator.
-
Ah, synd.
Gjorde en ny körning idag förresten, stängde av cirkpump och ventiler till raddar (ingen självcirkulation alltså).
Samma placering på givaren som sist, mitt i tanken. Fyra graders höjning på 50 minuter vid strax över nollan.
???
Rikard
-
Svar på div frågor:Det skiljer mellan värmepumparna. R410 kärrorna använder den nedersta slingan i underdelen av förångaren för underkylning/ (och därmed trågvärmare). Nyare 407 kärror använder inte den lösningen utan kör direkt, därför is på den nedre slingan på dessa modeller.
Större maskinerna har kretsen uppdelad i 4 delkretsar därför kan maskinerna vid vissa temperaturer få lite Zebra randning. Speciellt för 407 som behöver lite större överhettning än 410 pga att R407 är en blandgas med glide.
De mindre maskinerna( är R410 maskiner) har uppdelat i två kretsar fram och bak som växlas vid mitten av förångaren. Dvs där kan ena halvan ha is och inte andra vid temperaturer strax över nollan. Men där är nedre slingan isfri,
Normalt ligger temperaturen i siktglaset = (temp och tryck i kondensorn) ca 5 grader över d1 värdet = temp från VP
Hetgastempen d6 ligger över kondensortemp med värden som varierar inte linjärt med utomhustemperaturer och framledningstemperaturer.
15-20 är oftast helt perfekt.
Vanligaste problemet vid uppstart är luft i värmeväxlarna = inget flöde och därmed för varm pump.
Prova med att spola igenom rätt väg med vattenslangenstryck först för att jaga ur all luft.
Tempgivare speciellt i dykrör är ofta lite långsamma för att visa rätt värden. Se de mer som rekommendation. När vi mäter använder vi 3 givare på inlopp och 3 på utlopp. Ändå skiljer de sig sinsemellan vid snabba tempändringar. De tempgivare som maskinen har är inte något under av noggrannhet, då det inte behövs för driften. Vid mätning mot tank är det A och O att veta temperaturen i hela tanken dvs veta om den är skiktad då det får stor betydelse för energiberäkningen.
Att mäta är att veta, eller om det var: Att veta är att mäta.
Att sätta d3 vid avfrostning på 14 skapar problem då man därmed sätter villkoret att förångaren skall vara 14 grader kallare än utomhustempgivaren för att starta avfrostning. Sätt på min värde 2. Avfrostningar har två syften: ta bort frost och is men också spola rent förångaren invändigt med jämna intervaller.
Har du otur skapar långt mellan avfrostningarna att expansionventilens bulb stänger flödet av köldmedie nästan helt genom maskinen. Resulterande i hög hetgastemp d6, hög förångartemp d4 men usel värmeproduktion. Och ingen is på förångaren då man inte tar in mycket energi från luften.
De angivna värdena tyder på att väldigt lite flöde av köldmedia gått genom förångaren. Och frånvaron av is bekräftar detta.
Kan iofs bero på köldmediebrist men vanligare skäl är att strypventilen + bulb är lurad av olja i systemet som avfrostningarna behöver spola tillbaka ur förångaren ordentligt.
Kör därför med avfrostningar helst en gång för mycket än en gång för lite.
-
Snabba ryck Stig, tackar! tummenupp
Om du fortfarande är online - vad är din åsikt om delta över värmepump relativt glide på köldmedium och optimalt COP?
(och jag är fortfarande fundersam över mina temperaturer över tid. Kör med DS18S20 (+- 0,5 grader kalibrerade från fabrik och rätt snabba) tejpade och isolerade vid in/utlopp solslinga vid acktank, dubbla CP på fullt flås). Se gärna bifogat fortsättningen på loggen ovan - här syns det mycket tydligt när jag slår på cirk-pump: solslingan gillar kylflöde verkar det...)
-
Delta över VP på vattensidan ger inte så mycket info tycker jag.
Beroende på gas och andel hetgasenergi på högtryckssidan är det en parameter som, tycker jag, inte är användbar utan hetgaskylare.
Den är däremot mycket viktig för övehettningen från förångaren men det är i köldmediet.
Om du vill mäta något viktigt i pumpens köldmediekrets så mät temperaturen på kölmedieröret direkt efter förångaren och direkt efter oljeavskiljaren. Direkt på kopparrören. Se upp för fläkten bara!
Sjunker temperaturen på denna korta väg är det fortfarande något som kokar, men långsamt. Dvs mycket troligt en gas-oljeblandning där gasen bra långsamt tar sig ur oljan. Stiger temperaturen något är det som det skall då energi tillförs.
Är temperaturen konstant och nästan som utetemperaturen har du antagligen inget köldmedieflöde att tala om.
Stiger temperaturen mycket har du lite mer flöde men inte tillräckligt.
Alternativ metod:
Har du IR mätare kan du mäta oljeavskiljarens temp mha Ir mätaren och jämföra med D4 värdet i check menyn.
Lyckat till.
-
Kanon, det blir helgens projekt.
(svarar här, alltid är det någon som har samma eller liknande funderingar!)
Snabb utvärdering verkar som att du (Stig) förstås har rätt gällande effekt och och avfrostningar, i alla fall nu runt nollan. Körde manuell avfrostning ca 25 minuter efter senaste ordinarie. 10 min senare hade jag förångartemp på -3 (fyra under sann utetemp enligt DS18S20), vilket är bland de högre delta jag sett på de värdena i stabil drift. Förstås för kort tid att veta säkert, men verkar bra. D1 ställd till 30 tills vidare, D3 har alltid varit 2, utom vid det specifika experimentet med förångar-påfrostning.
Ett problem är förstås att avfrostningarna tar både tid och effekt - finns det _något_ sätt att utnyttja inställningar så att pumpen själv känner av när den behöver avfrostning? Lite trist att köra en gång i halvtimmen om det skulle räcka med en gång i timmen (beroende på utetemp osv).
Nu blir det avancerat: Det finns lite lediga ingångar på styrkortet - det är inte så att någon av dem kan användas för att kolla t ex de tempdiffar du beskriver i senaste inlägget och trigga en avfrostning den vägen (via extern utvärdering av delta och lite andra temperaturer i så fall förstås). Vissa andra maskiner gör ju vad jag förstår "oljekörningar" just för att rensa förångaren när avfrostning inte triggar pga hög utetemp.
(ps: OM det finns nån engelsk manual med mer heltäckande beskrivning av parametrar och styr som inte ligger bakom en NDA vore det himla käckt för en Tekniskt Överintresserad Person som mig att läsa. ::))
Tack för att du tar dig tid att svara här förresten, hoppas det leder till att du får färre telefonsamtal ett tag! :)
/Rikard
-
Jag tänkte återkoppla ang mitt cirkulationsproblem, även om annat hunnit avhandlas emellan.
Det visade sig att den cirkulationspump jag satt in hade kärvat lite, så när jag kollade funktionen utifrån med "kompass" så visade ju den att magnetfältet roterade, men det gjorde ju inte pumphjulet... Så det räckte med att öppna skruven på toppen av pumpen och skruva runt rotorn ett par varv med mejsel, sedan funkade allt finfint!!! Fick sänka hastigheten på pumpen till läge 2, och det kanske är för snabbt det med, får kolla tempdiff när allt stabiliserat sig. Så cirkulationspumpen var definitivt inte för liten.
/Hobbymekk
-
Alltid trevligt när Stig tittar in och berättar hur det är. skönt att man köpt en pump av företagare som är så hjälpsamma och kundvänliga.
hobbymekk: Vad bra :)
rsvenman: Visst tar avfrostningarna tid och effekt men min lekmannamässiga analys är att när man väl har fått bra snurr på maskinen så går avfrostningen rätt snabbt, likväl som förångaren blir kall snabbare när den är öppen blir den också varm snabbare vid avfrostning och har man dessutom loggning så märker man rätt snabbt om man behöver öka på avfrostningarna iom att uteffekten faller (och därmed deltat, deltat är däremot rätt individuellt beroende på flöde, glykolinblandning och slinglängd etc och därför omöjligt att jämföra mellan installationer).
Min förångartemp ligger normalt 6-7* under omgivande lufttemp, och jag tror det är dit du med skall komma.
jag har förresten labbat lite med flödet över pumpen och kommit fram till att för mig har jag bättre effektivitet med 7* delta över VP än med 4*, om det beror på att pumpen går effektivare eller mitt övriga system vet jag inte.
/G
-
Japp!
Bättre COP vid delta strax över glide ligger i linje med (om jag minns rätt) bl a Alberts åsikt i nån annan tråd.
Jag kör ett tag med extrapumpen avstängd och med betydligt lägre D1 (kanske ner mot 20) och högre D4 (25) ett par dar och ser hur det artar sig.
Hoppas det hinner lossna innan otäcka kylan som har utlovats bara. :P
Tack igen Stig! (och den där manualen som ryktats om... .,;- Sc:,h tummenupp :)
-
Jag skall i första hand köra min pump för underhållsvärme och kör shuntat ut i huset, från 1,5 kubik acctank. Jag kan stänga till ena tanken så det bara blir 750 liter aktivt.
Vad rekommenderar ni?
Vilken temp är lägsta temp på acctanken för att pumpen skall kunna avfrosta bra? jag kan ju egentligen nöja mig med att ligga på runt 20 grader (för små förluster och bra verkningsgrad på värmepumpen) men funkar avfrostningen bra då? Eller är det något annat som kan krångla?
Just nu har jag ställt in 30 grader för säkerhets skull, men tanken låg på 13 grader när jag fick igång värmepumpen. Så den får nog jobba några timmar innan temperaturen är uppe. Verkar ha delta på ca 5 grader över pumpen just nu. Alltså ca 18 grader ut från pumpen.
/Hobbymekk
-
Sådärja, nu med plattis istället. Härligt att vi fått vinterväder så man får riktig test. Mindre härligt att det var blandade strömavbrott hela natten när vi redan låg dåligt till på innetempfronten efter röris-besök en heldag med lite avstängda system.
Nu ska vi se hur man lär sig att få det här att fungera bra. Måste ha in en massa fler fina 1wire-sensorer på plattis-slingan också.
-
Blir nog kanonbra tummenupp tummenupp
-
Jag försöker lära mig allt om värmepumpen nu...
Så:
Det sticker ut en tempgivare på utsidan av värmepumpen och verkar vara till för att ta tempen på insugsluften till pumpen. Stämmer detta, och vad kallas den givaren i så fall?
Vilka parametrar bestämmer om den skall avfrostas, och går det att "tvinga" fram en avfrostning? Det är ju rätt fuktigt ute nu så man skulle vilja få den att frosta av lite extra just när det är höst och runt nollan...
/Hobbymekk
-
Jag vet inte hur vp6 ser ut så jag skriver endast om vp11.
VP11 har ingen tempgivare utanför, dom tidigaste vertikala varianterna hade nog utetempgivare utanför, är det så på vp6 tro?
Avfrostningen styr du med d parametrarna vilka beskrivs tidigare i tråden. På den nya VP11an kan man köra tvångsvafrostning genom att hålla inne "Temp ner" knappen. har du standardinställningarna och vill ha tätare avfrostningar så är det d1 du skall ändra, d1 är tid mellan avfrostning(i minuter, default typ 40min?).
-
OK
Manualen är rätt otydlig, D1 är angiven som tid till FÖRSTA avfrostning, men är alltså tid MELLAN avfrostningar. Låter bra, för jag ändrade den till lägsta värdet igår. Får väl stå så tills det blir kallare och torrare.
Parameter D3 förstår jag inte, det skall vara skillnad mellan kretskortstemp och förångartemp på kalla sidan, och en diff på 2 grader skall starta avfrostningen. 2 grader är väldigt lite och jag kan inte riktigt fatta logiken bakom detta.
Ang tempgivaren som hänger ut, mitt aggregat ser precis ut som dom som säljs idag och även likadant som VP11, så jag får väl fixa foto...
/Hobbymekk
-
(Stora bokstäver = givare)
Om D4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om D4 < d5 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp D4>= d4
Tid: max d2
På den gamla är C8 temperaturgräns för avfrostning, på den nya har jag för mig att d5 styr tillåten temp för avfrostning på förångaren och C8 tillåten temp för "utgivaren" d3.
-
(Stora bokstäver = givare)
Om D4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om D4 < d5 gör den en avfrostning
"OCH om d4 < C8" är det väl?
"
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
"
Har jag uppskrivet sen gammalt.
-
Rätt sege, den nuvarande varianten kollar dock även på d5.
d5 Temperatur på förångare för att starta avfrostning
c8 Avfrostning börjar (*jag* antar att det är utetemperaturen den tittar på här precis som förra modellen)
-
Nya versioner har flyttat c8 funktionen till d5 platsen i menystrukturen
Tidigare styrningar har inte d5 och d6. Men det var mer logiskt att ha alla avfrostningsvillkor (defrost) på samma meny, och då i d menyn. Därv flytten.
Den visar temperatur för förångarens tempgivare för att påbörja avfrostningar. Kan också läsas av genom D4 utan att gå in i menyerna.
Vanligtvis ligger förångaren på 5-7 grader under utetemp och det innebär att om givaren visar utetemp blir det ändå avfrostningar.
std var 0 förut, nu höjt till +5 för att undvika problem att givaren felaktigt visar utetemperaturen oistället frös ihop då den fick fel indata.
Med större marginal minskar risk och sannolikhet att maskinen skall hamna i en okontrollerbar infrysning pga felaktiga indata till logiken.
Återigen: avfrostning har två syften, frosta bort is och spola rent invändigt. Det senare orsakar okontrollerad isbildning om avfrostning inte görs med jämna intervall. Oavsett om maskinen är full med is på utsidan eller inte.
Givaren som sticker ut bakom maskinen är D3 givaren som visar uteluften. Villkor är att D4 skall vara kallare än D3 för att avfrosta men återigen om givare D4 visar fel värde fryser maskinen ihop. Alltså sätter vi tempdiffvillkoret så lågt som möjligt för att minska risken för att missade avfrostningar, och risk för kraftig infrysning.
För att tminska den risken är senare versioners d3 givare inlagd i utrymmet för kretskortet och visar därmed högre temp än utetemp. Det garanterat att tempskillnadsvillkoret alltid uppfylls även med fel värde på D4, förångarens givare.
Det är samma grundstyr för alla 410 maskiner men i lite olika versioner.
-
Hur justerar man bäst in flöden över plattvärmeväxlaren? Kan jag ha för stort flöde på sekundärsidan sett ur bara plattisens synvinkel? Bortsett att jag eventuellt rör runt i tanken för mycket osv osv.
-
Nu ser livet ut som följer efter ~20 minuters gångtid, frost på lameller men inte nedisat än. Flöde 960 l/h, dvs ~16 liter/minut, bara en CP på slingan mot LVVP nu, kanske skulle behållt två. Wilo-CPn verkar inte orka med högre flöde, har ett lyft på ~2,5 meter ungefär och cirka 12 meter 22mm-koppar fram och tillbaka.
Utetemp: -7
till LVVP: 35
från LVVP: 39,5
Gastemp mätare på pump: 45 grader
D4: -11
(aaargh, borde ju fått in D6 här såklart)
Ger följande: 960/3600*4,18*(39,5-35)=5,02 kW enligt 1wire-mätare och min Multical 401 säger 4,9 kW så de är hyfsat överens. Det plattisen har gett är lägre temp ut mot pumpen.
Jag blir då aldrig nöjd, med -7 och 50 fram ska pumpen enligt listan ge ~6,3 kW, vid -6 och 40 fram borde jag vara i närheten av det iaf. Jag ska logga den här pumpen upp i brygga, det här är ungefär samma siffror som jag fick mot solslingan tills min nyligen bytta pump la av helt. Den här ska vara testkörd innan leverans så den borde vara ok.
-
OM jag förstod rätt så har du en ny pump? Är det den med dom nya styrparametrarna?
-
OM jag förstod rätt så har du en ny pump? Är det den med dom nya styrparametrarna?
Nä, det är en bättre begagnad utbytespump. B4 gör ingen större skillnad här heller vad det verkar.
-
OK.
-
D1: 39
D2: 37
D4: -15
D6: -12
Till: 36,2 grader
Från: 40,1 grader
Drar: 2,4 kW
950/3600*4,18*(40,1-36,2)=4,3 kW
Multical säger 4,4 kW
-
Min pump verkar snurra på fint nu. -15 grader igår men den tuggar på. Jag får läsa igenom manualen igen och nöta in alla parametrar...
Men två frågor:
1) nu är det kallt och luften torrare, skall man öka tiden mellan avfrostningar nu? Blir inte någon riktig is längre utan mer lite grövre rimfrost ungefär, skall man låta det frysa på mer emellan avfrostningar för att få ut bättre COP?
2) Pumpen är kopplad till acctank, så nu när det är kallt kan jag även hjälpa till med vedpannan. Men då blir tanken så varm så VP behöver inte starta på ett tag, kan den frysa då, eftersom CP verkar stå still, eller kan man räkna med att självcirkulation håller pumpen (den inbyggda värmeväxlaren) varm? Eller bör man lägga en liten värmekabel som håller VVX frostfri tills VP behöver gå igång igen? (rören til VP är extremisolerade typ 20cm+ och även gaveln på pumpen)
/Hobbymekk
-
Jag funderade på samma sak med avfrostningarna inatt med 13-15 minus och pumpen lyckades hålla tillräcklig värme men varje avfrostning (var 40:e minut) säknte pannan så mycket att hela nästa värmecykel gick till att värma upp det den tappade under avfrostningen.
Stig brukar prata om att avfrostningen är viktig för oljeretur, men hur ofta behövs det?
Om det är för oljereturens skull så borde den vara viktigare och viktigare ju kallare det är iom att oljan blir tjockare vid låga temperaturer.
jag höjde iallafall till 50min imorse och "direkt" började den hämta hem det den tappat under avfrostningen. nu har yttertempen stigit till -4* så nu hade det inte behövts och den hade ändå hämtat hem det tackvare högre COP (nu är det väl snart fuktig luft igen med den vanliga isbildningen och runt nollan)
Angående frostskydd så skall vi enligt manualen ha det om b6 sätts till 1, då skall den circulera vattnet lite någon gång per timme. Om du eldar i pannan skall man dock se upp med att skicka ut för varmt vatten till VP (jag vet inte vad som kan hända men har läst det här tidigare).
-
Hej!
1) Låt bli det - du kan få andra problem i pumpen som avfrostningen hjälper till att städa bort.
2) Kolla på parametrarna D1-D4 (främst D2) när du eldar - då ser du om du cirkulerar ut varmvatten mha självcirk.
-
Förresten, du har väl glykolvatten? Då är det ju ingen frysrisk.
-
Nej jag kör utan glykol. Det skall ju funka om man har koll. Så jag skall skaffa mig koll! :-)
Nu kör jag avfrostning på ca 20-25 minuter, och jag antar att det är alldeles för ofta? borde öka till kanske 40 minuter?
/Hobbymekk
-
Ok
40 minuter är ju standardinställning så det bör räcka.
-
Min pump verkar snurra på fint nu. -15 grader igår men den tuggar på. /Hobbymekk
Har du en aning vad du får i effekt-väg vid -15?
-
Hej!
Är det tiden mellan avfrostningarna eller temperaturdifferansen (förångarens temp vs utetemp/kretskortstemp) som är viktigast i avfrostningscykeln för bästa funktion av värmepumpen?
-
Tiden i första hand. Det blir lätt en äggklocksavfrostning som inte går när det är varmt ute...
-
Sege, jag vet inte, jag loggar inte något ännu.
/Hobbymekk
-
För den tekniskt överintresserade:
http://wenku.baidu.com/view/4a141e262f60ddccda38a04e### (http://wenku.baidu.com/view/4a141e262f60ddccda38a04e###)
Om länken fungerar så ska den peka på en Application Engineering Bulletin från Emerson / Copeland som bör gälla för nya VP11-pumparna (ZW34KSE TFP står det på kompressorn i min).
Har inte hittat den i PDF, och den finns inte med i Emersons eget dokumentsystem vad jag har lyckats hitta, så läs med försiktighet.
Om det uppstår frågor, kan vi försöka ta dem här och inte överösa Stig med telefonsamtal? (Personligen har jag läst ett varv men nästan säkert inte förstått. ::) )
/Rikard (bidde inga givare inmonterade i helgen - iskyla och Jesus Christ Superstar kom emellan)
-
Hur hög temp kör ni avfrostningen till? Jag har min inställd på original 15*C, kör ni den högre?
-
gossen, jag har några grader högre, ovh den avfrostar så det blir helt fritt från rimfrost. Kanske skulle testa att sätta standardvärdet igen.
rsvenman, min 6kW har en Panasonic 5KS225EAA21 kompressor, finns det info om dom också?
/Hobbymekk
-
Min plan är snarare att höja temperaturen, med 15* blir den helt ren och fri från is men jag har fått för mig att när jag har kört en tvångsavfrostning som går till högre temp så ger den mer. Tex inatt har den gått med 40min mellan avfrostningarna och till 15* och max temp i pannan har blivit ~36* (bör 40), imorse när jag kollade till den hade den precis avfrostat och under nästa cykel lyckades den precis återhämta sig från förlusterna under avfrostningen. Jag körde en tvångsavfrostning (som kör upp till närmare 30*) och sedan steg den under nästa cykel till 40*.
Jag har fått för mig att jag sett samma beteende någon gång innan men jag är inte säker på att det är korrekt, men knappast otroligt att oljan blir kall och ansamlas nu vid kallare väderlek och att det då behövs lite hårdare avfrostningar även om förångaren är ren.
Jag får testa...
-
ja, man får testa...
/Hobbymekk
-
HobbyMekk: Hittar inget lika bra på den kompressorn. Det verkar finnas lite datablad på samma site som jag länkade till i förra inlägget (gjorde en snabbsökning där bara), men utan en kines i närheten är det svårt att bedöma innehållet. I övrigt verkar det mest finnas försäljningssidor. :/
Gossen: Jag kör avfrostning till 25*, 35 minuters intervall nu när det snöar. Har ingen trågvärmare och vill vara säker på att evakuera smältvattnet ordentligt. Det enda trista är att avfrostningscykeln tar ganska lång tid. Om man räknar med tiden innan pumpen ger fullt igen så tar det i mitt system ca 10 minuter från stopp för avfrostning tills pumpen ger i närheten av samma som innan stoppet. Nästan 1/3 av gångtiden alltså.
Jag håller med i din undran - hur ofta behövs oljeretur? Pumpen (VP11:an) har ju oljefälla och många andra pumpar med originalstyr verkar nöjda med behovsstyrd avfrostning (som då vid kall/torr väderlek kan gå betydligt över en timme utan avfrostning). Kan ju förstås vara att de andra struntar i livslängd på kompressorn - verkar ju nästan vara förväntat i konsumentledet att kompressorn rasar efter ca 6 år.
Jag kör säkert så länge, håller mig runt 40 minuter mellan avfrostning och till högre temp än original.
/Rikard
-
Jag höjde till 20* för lite sedan, får se hur det påverkar.
Angående avfrostningsvattnet så har jag inte haft problem med det, det var inte ens is under pumpen när det var -12*C men det beror ju såklar på hur pumpen är uppställd med.
-
Hur hög temp kör ni avfrostningen till? Jag har min inställd på original 15*C, kör ni den högre?
25C
-
Gossen: Jag kör avfrostning till 25*, 35 minuters intervall nu när det snöar. Har ingen trågvärmare och vill vara säker på att evakuera smältvattnet ordentligt. Det enda trista är att avfrostningscykeln tar ganska lång tid. Om man räknar med tiden innan pumpen ger fullt igen så tar det i mitt system ca 10 minuter från stopp för avfrostning tills pumpen ger i närheten av samma som innan stoppet. Nästan 1/3 av gångtiden alltså.
Jag håller med i din undran - hur ofta behövs oljeretur? Pumpen (VP11:an) har ju oljefälla och många andra pumpar med originalstyr verkar nöjda med behovsstyrd avfrostning (som då vid kall/torr väderlek kan gå betydligt över en timme utan avfrostning). Kan ju förstås vara att de andra struntar i livslängd på kompressorn - verkar ju nästan vara förväntat i konsumentledet att kompressorn rasar efter ca 6 år.
Jag kör säkert så länge, håller mig runt 40 minuter mellan avfrostning och till högre temp än original.
/Rikard
ja precis, det som dessutom gnager i bakhuvudet är ju att man både här på forumet och på sfinx hemsida kan läsa att långa gångtider är eftersträvansvärt och att då avbryta och starta om igen efter tex 30 min känns lite fel. nu hinner ju inte kompressorn bli kall så det är ju inte kallstarter man behöver oroa sig över men det tar ju tid innan (gas-)flödet och temp har stabiliserat sig och pumpen når stabil arbetspunkt.
Om man kollar på tex ekmans (http://thdata.no-ip.com/vp/Index.htm (http://thdata.no-ip.com/vp/Index.htm)) Nibe 2025-6 logg så kan man se att den gör 16-17 avfrostningar på ett dygn vid ~-5*C ute.
Sfixen har troligvis tätare mellan lamellerna och dessutom en betydligt större förångare men nerkylningen av oljan borde vara ganska lika(?) och sfinxen har dessutom oljefälla.
Gör "oljefällan" någon skillnad för detta förresten? den sitter väl precis innan kompressorns sugport(?) för att avskilja eventuell köldmedie i vätskeform och olja, och då har oljan redan börjat gegga i förångaren.
-
Hur rördragning och flöden ser ut inne i pumpen har du bättre koll på än mig, men filtret efter förångaren var väl vad Stig skrev i en tidigare post också (om intressant/viktig punkt att mäta före/efter för att kontrollera fullförångning), så det låter väl rätt. Om än lite konstig placering. Sc:,h
Det är klart, man borde kunna experimentera sig fram till "säkra" värden för olika temp/luftfuktighet baserat på lämnad effekt, men blir ju ett jäkla spring ner i källaren för att justera...
Ett par andra frågor (kan inte minnas att det varit uppe i tråden):
Får inte riktigt ihop skyddsparametrarna (c) med mina driftvärden.
* Skyddsparameter C3 beskrivs som "max Hetgastemperatur som öppnar reduceringsventil" i min manual och är inställningsbar från 0-122°C enligt manual. Standardvärde anges till 122°C. Vad är det för en reduceringsventil tro?
Min löser på E1:31 vid 75-85°C (vid avfrostning, aldrig sett högre än runt 82 vid värmedrift) beroende på dagsform så det kan väl inte vara högtryck.
* c5 - "max hetgastemperatur som stoppar kompressor (temperatur-100°C) är satt till min=100 (max 125). Är inte det vääldigt hög temp?
Bombar på med ett par till! :)
* Parametrarna bb och bc (hysteres nästa cykel samt hysteres drift): Hysteres på vilka värden?
* Parametrarna cE och cF (satta till 15/15 i mitt styr) - används de? Finns en teori om att de har med EVI-styret att göra - någon som vet?
/Rikard
-
Mina gissningar/svar i rött nedan.
Hur rördragning och flöden ser ut inne i pumpen har du bättre koll på än mig, men filtret efter förångaren var väl vad Stig skrev i en tidigare post också (om intressant/viktig punkt att mäta före/efter för att kontrollera fullförångning), så det låter väl rätt. Om än lite konstig placering. Sc:,h
Det är där den skall vara placerad, så nära kompressorn som möjligt precis innan sugingången. Detta för att skydda kompressorn (inuti ser dom ut lite som ett vattenlås och vätskan samlas då i denna istället för att sabba kompressorn)
Det är klart, man borde kunna experimentera sig fram till "säkra" värden för olika temp/luftfuktighet baserat på lämnad effekt, men blir ju ett jäkla spring ner i källaren för att justera...
Mm, och det är jävligt drygt om man väl går över gränsen så att olja ansamlas och avfrostningar missas pga det.
Ett par andra frågor (kan inte minnas att det varit uppe i tråden):
Får inte riktigt ihop skyddsparametrarna (c) med mina driftvärden.
* Skyddsparameter C3 beskrivs som "max Hetgastemperatur som öppnar reduceringsventil" i min manual och är inställningsbar från 0-122°C enligt manual. Standardvärde anges till 122°C. Vad är det för en reduceringsventil tro?
Min löser på E1:31 vid 75-85°C (vid avfrostning, aldrig sett högre än runt 82 vid värmedrift) beroende på dagsform så det kan väl inte vara högtryck.
C3 verifiererade jag till att vara "Stanna fläkt om hetgas är högre än C3", detta har även angetts i en del tidigare manualer.
* c5 - "max hetgastemperatur som stoppar kompressor (temperatur-100°C) är satt till min=100 (max 125). Är inte det vääldigt hög temp?
Vet inte... Någon annan som vet?
Bombar på med ett par till! :)
* Parametrarna bb och bc (hysteres nästa cykel samt hysteres drift): Hysteres på vilka värden?
Vet inte
* Parametrarna cE och cF (satta till 15/15 i mitt styr) - används de? Finns en teori om att de har med EVI-styret att göra - någon som vet?
Jag har verifierat att dom har med EVI att göra, dock inte helt 100 på funktionen.
/Rikard
-
Förresten, vad har du (rsvenman) för inställning på b3?
-
b3, "manuell avfrostning" = 1 (på).
Ang förra inlägget: Om man kollar på application notes jag länkade till tidigare, sid 4 under "oil dilution and compressor cooling" så verkar det som att problem med "oil dilution" främst har med utetemperatur att göra, och att EVI-systemet hjälper till att hålla oljetemp uppe och skumning till ett minimum i normalfallet. Tvärt om varnar man för att ha koll på oljereturen vid slutet på avfrostningscykeln.
Vi vet ju förstås inte vilka prioriteringar som gäller i systemet som helhet, men specifikt gällande kompressorn verkar problemen med oljespädning vara starkt relaterade till kallstart/lågtemp på kompressor och framförallt oljan - eller läser jag tokigt?
En kompressor som (i mitt fall just nu) går konstant borde hålla värmen uppe, och avfrostningarna borde kunna baseras på :dt:. Min pump har gått konstant sedan i lördags (när kylan slog till).
Feghare som jag är håller jag mig fortfarande till max 40-45 min mellan avfrostningar. :'(
/Rikard
-
Jag är med så feg att jag håller mig till >40min, ,men nyfiken är jag :)
Tyvärr tror inte att det hjälper för eventuella oljeansamlingar att pumparna går konstant, köldmediet är minst 7 grader kallare än omgivningstemperaturen och vid ett par minus ute är förångaren -10 och kallare vilket kan göra att oljan stelnar (läste någon appnöt om att vissa oljor i kylsystem kan bli trögflytande vid -9* men POE oljor som det skall vara i kompressorn borde inte bli trögflytande(pour point) förren vid <-40*C enligt copelands reckomenderade oljor).
-
Fast största problemet verkar vara just vid kallstart om man läser appnöten - kalla oljan riskerar att skumma och har större benägenhet att hänga med medieflödet ut i förångaren (efter omväg till kondensor, förvärmningsslinga och expansionsventil). För vedeldare och andra med stor andel (relativa) kallstarter köper jag ett tätare intervall, men det känns inte rimligt för mina förutsättningar (100% drifttid från ca -2 grader).
Innan man börjar experimentera: Ser man tydlig effektsänkning innan det blir skadligt för kompressorn? M a o - hur mycket vågar man experimentera?
Visst, jag förstår att jag inte tar livet av kompressorn direkt, men jag vill helst inte sänka livslängden alls om jag kan hjälpa det. Kalla mig snål. ;)
/Rikard
-
Jag blir inte riktigt klok på nånting. Ångesten är total snart. Känner att jag kastar tid och pengar och inte får ut mer. Jag har provat sänka flöde nu, kan köra 520/770/950 liter/timme med min cirkpump. Oavsett vilket flöde jag väljer landar jag på maxeffekt ~5,5 kW vid -4 grader med en ut-temp på ~35-45 grader, naturligtvis något högre med lågt flöde.
Om jag nu köper en dunderpump som kan trycka 1500 l/timme som det sägs i manualen vad säger att jag får ut mer? Kommer pumpen orka hålla deltaT på ~4-5 grader med högre flöde och därmed ge mig högre effekt? Är det teorin? Jobba med lägre gas-temperaturer?
Jag har nu 46-47 grader ute på mätglaset och D6 säger -17 med 41 grader ut från pumpen. Flöde 770 l/h och deltaT på 5,9 grader. ~5,3 kW.
-
Vad drar pumpen då? 2,6kw ungefär va? Då ligger du på 2,11 i COP och det är sämre än sfinx säger vid -7/50 men frågan är om det inte är inom ramen för OK värde? Det finns ju väldigt mycket som kan påverka när man inte är i optimala förhållanden (lab-miljö) som dom man testar pumparna i. Luftfuktighet, gångtid, flöde, spänningsnivå(?) medmera skule kunna göra att det skiljer mer än så kanske?
Jag tycke nog inte att det verkar *helt* tokigt, och om man läser andra trådar så så verkar inte andra märken heller uppnå databladsvärdena (inte i en del labb tester heller)
-
Fast mitt 0/35 är inte nära uppgivet -7/50 och då känns det som något är fel och måste lagas. Men jag kanske bara har för stora förhoppningar.
-
Om uteffekten är den utlovade så måste du strunta i framledningstempen, framledningstemperaturen är bara ett resultat av tillförd effekt, husets energibehov, och det värmeavgivande systemet.
Om du tänker dig till att du skulle försöka värma ditt hus med en elpatron på 1 kW så skulle vbf bli extremt låg, 5.3 kW värmer upp till 35°C, och om din värmepump istället gav 10 kW skulle du kanske komma upp till 50°C.
I ett mindre hus skulle alltså din värmepump klara av att värma vattnet till en högre temperatur.
Detta är ju den stora bristen med luft/vatten-värmepumpar rent generellt, de tappar ordentligt i uteffekt och COP när det blir riktigt kallt ute.
Skall tillägga att jag inte följt med särskilt mycket i tråden, det jag nu förklarar kanske du redan visste.
-
Jag pratar bara effekt. Jag pekade mest på att med betydligt mindre tempdiff ute/fram saknar jag nästan 1/3 effekt.
Pumpen klarar behövet ner till -10 och COP sjunker inte så mycket alls från 0 till -10 med samma framledning vilket känns fel.
-
Ni som har R407 maskinen, vad ligger hetgasen på vid tex 40* ut?
-
Vid 40 °C ut enl pumpens egen d1 ligger d6 på 76 °C.
Verklig temp ut enligt DS18S20 efter 6-7m hyfsat isolerat kopparrör = 43 °C.
Utetemp= -2 °C. (d3=6, så har höjt C7 till 9 för att trigga EVI.)
/Rikard
-
Tidig Julklapp till många användare av vår 3-fas Luft/Vatten värmepump:
Det har visat sig att vår leverantör mitt i en serie fått för sig att montera in en EVI kompressor i maskinerna utan att meddela oss. Och utan att slå på den funktionen i styrningen.
Genom att slå på den funktionen ökar uteffekt, COP och max varmvattentemperatur
Detta gäller de 3-fasmodeller där kompressorn är märkt ZW34KSE.
Kontakta oss per mail för att få instruktioner om hur man på ett enkelt sätt sätter på EVI funktionen.
EVI står för Enhanced Vapour Injection. Länk:
http://www.emersonclimate.com/asia/en-AP/Products/Compressors/Scroll_Compressors/Commercial/Pages/zw_water_heating_scrolls.aspx (http://www.emersonclimate.com/asia/en-AP/Products/Compressors/Scroll_Compressors/Commercial/Pages/zw_water_heating_scrolls.aspx)
-
tummenupp
-
Bara att hoppas att temperaturförändringarna jag loggar på EVI-röret inte betyder att EVI faktiskt är aktiverat. Så jag kan få ut meer effekt. 8)
/Rikard
-
Om EVI är aktiverat skall du kunna se att hetgastempen faller i stortsett omgående och om du loggar elförbrukning så ser man att den ökar.
C7 skall stå på ett värde under nuvarande temp på givare d3 (föredetta utegivare), och Ce>(hetgastemp - vattentemp) "större än skillnaden mellan hetgas och vattentemp (jag vet inte om det är tankgivare eller givaren som visar vattentemp i burken då dom är istort sett samma på min iom att givaren sitter högt i tanken).
-
Hetgasen har jag inte kollat, däremot loggar jag temperaturer på EVI-röret ca 20 grader under vatten ut på min pump (t ex 40 på vatten ut / 20 på EVI-röret, vid ett gäng minusgrader ute). Med reservation för exakta temperaturer, givaren är dåligt installerad.
Har verifierat att EVI är aktivt på min, tyvärr. ::)
Har iaf fått upp en femtedel av tilläggsisoleringen på vinden, så snart ska väl drifttiden gå ner. =)
/Rikard
-
Ok, då är den aktiv :) eller :( beroende på hur du ser det :)
Min ligger med på typ 20* under vatten ut, även jag får reservera mig mot en lite dåligt fastsatt givare. Utan evi aktivt så l
-
Jag höjde till 20* för lite sedan, får se hur det påverkar.
Angående avfrostningsvattnet så har jag inte haft problem med det, det var inte ens is under pumpen när det var -12*C men det beror ju såklar på hur pumpen är uppställd med.
Hur har det gått, ser du någon skillnad i effekt ut vid högre avfrostningstemp?
Ang avfrostningsvatten - var ute för ett par dar sen och frostade av oljefällan manuellt - den hade byggt upp is runt hela infästningen och upp till nederkant på själva fällan. Tänkte inte på att kolla hur den såg ut när jag var ute o kollade EVI i gårkväll tyvärr >:( (funderar allvarligt på att byta ut frontplåten mot plexiglas eller sätta på gångjärn! ::) ).
Edit: Just fällan är ju lite lurig, iom att den bara syns om man plockar bort frontplåten. Har inte haft överdrivet med is på förångaren (och som sagt avfrostningar med 35-40 minutersintervall till minst 25 grader).
/Rikard
-
Vet tyvärr inte, tror inte att jag har någon skillnad mer än mer värme som försvinner ur tanken vid avfrostning.
Angående fällan så är min isbelagd men inte i närheten av så mycket som du beskriver, jag har dock täppt till mellan fläktrum och kompressorrum vilket gör att det är varmare där.
Jag kan inte fatta varför dom bara har skurit upp den väggen :( Det borde räckt att skära upp så att evi-röret kom åt kompressorn.
Min frontplåt har jag inte satt tillbaka skruvarna i, dom är bara jobbiga...
-
Hur har du täckt över hålet?
Funderar själv på att bättra på isoleringen lite på varma rören sen när det blir lite trevligare klimat ute. Räknar med att läkarräkningen för förfrysta fingrar överstiger besparingen som det ser ut med vädret nu. >:(
Kanske vore läge att skapa lite varmare klimat för kompressorn också när man ändå håller på - men hur funkar det på sommaren, nån risk att det blir för varmt tro?
/R
-
Jag täckte med biltemas dämpmatta, den med aluminum på ena sidan. Då slog jag två flugor i en smäll för jag hade påhälsningar av möss i vpn innan (dom åt på rörisoleringen), och dom gillar inte att tugga på aluminum så sedan jag fick dit den har jag inte sett några spår av dom små liven och kompressorhuset är varmt o skönt :).
Det kan nog vara en risk om vp:n går under lång tid när det är varmt ute. Min pump används sällan när det är så varmt ute.
OM man gör som jag så måste dock ute-tempsensorn som är i kompressorrummet flyttas ut igen för annars är den varmare och avfrostningar kommer att startas betydligt senare på hösten.
-
Angående frostskydd så skall vi enligt manualen ha det om b6 sätts till 1, då skall den circulera vattnet lite någon gång per timme. Om du eldar i pannan skall man dock se upp med att skicka ut för varmt vatten till VP (jag vet inte vad som kan hända men har läst det här tidigare).
Detta har jag verifierat ikväll, ute är det -12* och jag bestämde mig för att elda i pannan och stänga VP.
CP går igång en gång per halvtimme och pyttsar ut lite varmvatten några minuter för att sedan stanna igen.
-
... och jag kan meddela att min pump har B6 satt till 0 men den startar CP ändå. Märkte jag igår när jag stod med huvudet i innanmätet o flyttade runt givare med pumpen avstängd.
Nu går ju min pump konstant (utom avfrostningar) så länge det är under nollan, men bra att veta för nån annan kanske.
NB: Min pump är från septemberleveransen med EVI-kompressor och EVI-funktionen aktiverad i styret vid leverans, så kan hända att B6 styr nåt annat i min pump. ::)
Har apropå ingenting en teori om att det är SPRSun som tillverkar pumparna, men hittar inga manualer från dem så kan inte bekräfta - om någon lyckats jaga rätt på en mer utförlig manual/teknisk beskrivning får ni gärna dela med er.
/Rikard
-
Dubbla cirkpumpar och värmeväxlare nu, nästan exakt 20 liter/minut ut till pumpen nu. Fortfarande ingen lycka dock. Toppar på 6 kW och COP ~2.1 ungefär över ett dygn där avfrostning inte är medräknat. Sammanställde historiska data och jämförde energi in och vad den har dragit. Inget skoj alls.
https://www.dropbox.com/s/fqm5bqemkn0eoly/Screen%20Shot%202012-12-28%20at%2014.28.17.png (https://www.dropbox.com/s/fqm5bqemkn0eoly/Screen%20Shot%202012-12-28%20at%2014.28.17.png)
Jag har nu bytt ALLT. Under november sjönk COP kraftigt som ni ser, då fick jag utbytespump av Sfinx. Den beter sig precis som min gamla. Jag har gått från ~14 liter/minut över solslinga till 20 liter/minut över värmeväxlare med två olika värmepumpar. Jag har dubbla mätmetoder för att räkna ut effekt varav den ena är kalibrerad värmemängdsmätare och den andra är 1wire-givare med analog flödesmätare. Detta har även dubbelkollats mot att 'tömma och fylla' tanken.
Jag vet f-n inte vad jag ska göra nu. Pumparna kanske inte är bättre men det känns fruktansvärt uselt. Som det är nu är det _aldrig_ över 45 grader ut från pumpen, långa stunder är det runt 35 grader ut från pumpen och det är 0 till -5 grader här i krokarna.
-
Har du fått in några sensorer internt i pumpen?
Om jag jämför med mina temperaturer så verkar du ha ganska hög hetgas D6 i relation till framledning D1 och låg temp vid evaporator D4 (men har R407C i min pump, du har väl R404 om du har "gamla" pumpen).
Skulle det kunna tyda på svältande evaporator, antingen pga för lite köldmedie eller snålt ställd expansionsventil? Men det borde ju Stig ha reagerat på direkt i så fall.
Frostar den på snabbt? Jämn frost över evap?
/Rikard
-
Mät tempskillnaden på förångaren och oljeavskiljaren, mät förångaren på flera ställen så du får ett snitt och varmast/kallast.
Jag misstänker att detta kan vara följdfel av att avfrostningar missas (pga tidigare nämnda fel i styret) eller felställd exp-ventil.
Hetgasen kanske är något hög men inte så hög att det är fel, R404 är varmare än R407 (har för mig runt 10-15* varmare)
-
Kört dunderavfrostningskonceptet i ~15 timmar, var 20e minut och till 30 grader. Ingen skillnad hittills vad jag märkt, precis ställt tillbaka. Kanske ska fortsätta en halv evighet till och se om något släpper? Jag har inga missade avfrostningar nuförtiden, kör stenhårt var 40e minut och enligt graferna som jag tittar löjligt mycket på frostas det av klockrent varje gång.
Jag har en R410-maskin, högre hetgas är nog inget konstigt även om jag tycker min är lite väl hög. Vankas plusgrader idag så jag är tveksam om jag kommer få någon påfrostning men bild kommer. Jag har ett band en decimeter uppifrån annars ser det jämt ut.
Ska försöka motivera mig att smälla in en massa 1wire-givare överallt i den där prylen men energin börjar sina så smått nu faktiskt. Det är något ont i luften här i krokarna som snor all energi.
-
Ok, nu vet inte jag hur dina grafer ser ut när avfrostningarna inte utförs men jag tycker att du har missade på dom som jag markerat på bilden.
Det ser ut som att maskinen stannar, cirkulationen fortsätter gå men ingen avfrostning. Eller också går avfrostningen väldigt mycket snabbare ibland.
Om du kör högre upplösning på effektavläsningen så är det enklare att säkert säga om det avfrostas (du kanske redan vet att det funkar som det ser ut nu men man får ju gripa efter halmstrån nu...). Om du kolla på min bifogade energi.png så ser man tydligt när avfrostning görs.
På tal om flöde, hur ser det ut på sekundärsidan mot tanken?
-
Jag tror det är så att när det är tillräckligt varmt går avfrostningen relativt fort och mina mätningar var femte minut hinner inte mäta samma låga temp. Är ju givare på rören, det är lite trögt. Jag har aldrig haft problem med att det bygger på is på maskinen.
Men det är bra, jag är desperat. Jag låter tanken gå ner till 30 grader, fortsätter med med var 20e min till 30 grader så kan jag hålla lite koll under dagen var D4-temp tar vägen i slutet på avfrostningarna.
Sekundärsidan hämtar i botten från retur golvvärme/botten tanken och skickar tillbaka 1/3 från botten ungefär, skulle tippa ~15-20 liter/minut i flöde där också, en Grundfos UPS 15-60 på cirka 2 meter kopparrör.
-
Låter rimligt att det går snabbare när tanken börjar bli varm och att det är därför det blir otydligare i grafen.
Jag loggar temperaturer med 2,5min upplösning och effekt med 1min.
Hur är glykolblandningen? Jag vet inte hur mycket det kan påverka värmeledningen med för mycket glykol? Tar du hänsyn till den ändrade värmekapaciteten med glykol vid COP beräkningen?
-
Läste på nåt amerikanskt HVAC-forum om olja i evaporatorer för ett tag sen. Där sas att "enda" sättet att spola tillbaka ordentligt var att antingen tvinga reverserat flöde vid hög temperatur under längre tid (temp nära utlöst säkerhetsventil sas det). Vet inte vad längre tid betyder i absoluta tal dock.
Kan notera två saker i mitt styr:
- Lägsta tid mellan avfrostningar som går att ställa (säger inte att det är nyttigt eller att du ska prova!) är 5 minuter (D1), inte min 20 som det står i manualen.
- Tvångsavfrostning går att avbryta med förnyat tryck på temp-minus.
Synd att det inte går att tvångsköra fläkten för att få längre avfrostningscykler.
/Rikard
-
Jag kan inte ställa lägre än 20 minuter på min styrning. Jag har ~30% glykol inblandat men räknar som om det vore vatten så det är alltså 'glädjesiffror' tyvärr. :)
Jag tjatar på med mina avfrostningar var 20e minut något dygn till kanske får vi se.
-
R404 maskinen har inte tvångsvafrostning och minsta tid mellan avfrostningar är 20min.
Vill man göra hårdare avfrostningar på den får man göra på annat vis i samrådan med Sfinx/Stig.
För att hålla lite temp på förångare/oljeavskiljare under längre tid kan man också stänga maskinen direkt efter avfrostningen har nått sitt max och avlutat avfrostningen, då kommer hela slingan vara >20* under längre tid än om den börjar köra värme direkt efter.
Jag tror att temperaturen mellan förångare och oljeavskiljare(ännu hellre suggastemperaturen men den är i stort samma som oljeavskiljaren) kan visa på om det är en strypning(olja) i förångaren. Mäts enkelt med IR-termometer.
Det kan även vara av intresse att bevaka oljeavskiljaren vid drift och avfrostning, om det blir en kant på isen/imman på dess utsida indikerar det mängden olja/flytande kondensat i denna.
MEN, vi har köpt en maskin med en utlovad prestanda och om det inte fungerar som det skall så tycker jag att det är säljarens problem (om det är problem, annars får säljaren förklara varför det inte är "rätt") och min uppfattning är att stig alltid är hjälpsam så det är nog något som uppfylls om man förklarar läget.
-
Om man ändå ska famla efter halmstrån - kan lutningen på pumpen spela någon roll? Man bör ju ha en viss lutning bort från kompressorutrymmet för att avfrostningsvattnet ska rinna ur tråget. Kan det också spela roll för var och hur oljan ansamlas i evaporatorn?
Typ, bättre att den "poolar" i bortre änden än att den ligger jämnt utspridd så att gasen kan flöda förbi ovanför?
/Rikard
-
Lutning har jag faktiskt funderat på om den kan spela någon roll men det känns riktigt riktigt långsökt. Nu lutar min bort från kompressor och lite 'bakåt' om jag minns rätt från montering.
-
Japp, visst är det långsökt.
Min amatörteori skulle i alla fall vara att när oljan börjar samlas vid högre lutning på pumpen så skapar den ganska snart en förträngning som gör att gashastigheten ökar och drar med sig en del av oljan så att det aldrig blir helt tätt.
Om lutningen istället är mindre krävs det mer olja i röret innan det bildas en förträngning, men då är en längre rörsträcka delvis blockerad, vilket skulle kunna göra att gasflödet inte orkar dra med sig oljan hela vägen förbi.
Om det å andra sidan redan är mer eller mindre bomtätt i en del av ett rör borde mindre lutning vara bättre för att sprida ut oljan vid avfrostning.
Ökade i alla fall lutningen bort från kompressorn på min idag med någon grad (fortfarande väl under 5 grader som anges som max lutning på pumpen), få se om det gör någon skillnad. Baklutningen oförändrad och räcker för att hälla ut allt frostvatten. Hos mig bygger det is under vätskefällan och jag ser eventuellt (svårt att få dit givarna pålitligt) en tempsänkning på en grad mellan evaporatorutgång och suggasledning.
/R
-
Efter avfrostning och innan pumpen startar igen - ska det vara "tyst" inne i pumpen då eller är det normalt att det bubblar och har sig?
Har märkt att det bubblar lite även när pumpen har stått ett tag. Har kompressorvärmare och nu sen några dagar även improviserad vätskefälle-värmare.
Som sagt, normalt, eller tecken på oljebundet kylmedium som kokar bort långsamt långsamt?
/R
-
Låter lite långsökt att lutningen skulle påverka, men det skulle kunna vara något bidragande kanske.
Det är nog fullt normalt att det bubblar lite efter att pumpen stannar, det gör min med och kompisens nibe. Jag tror det beror på tryckutjämning mellan hög och lågtryckssida.
Kul att du labbat dit en värmare på oljeavskiljaren, för det gjorde jag med idag för att testa. När satte du igång din och har du märkt skillnad? Vad har du för skillnad mellan suggas och utetemp?
-
Se bild.
För samtliga givare gäller "finn fem fel". De sitter hårt tejpade med vanlig eltejp, utan kylpasta. Isolerade med vanlig armaflex, försluten så tight det går med eltejp.
TXV-sensorn sitter antagligen för nära ventilen för att mäta rätt (sitter direkt efter 90-graderskröken efter ventilen). Dessutom apsvårt att få till vettig isolering där.
Suggas sitter på stigande rör ca 10 cm före inlopp till kompressor.
Kond retur sitter efter "klumpen" på röret ut från kondensorn.
Evap fram sitter före fyrvägaren.
Kör för tillfället med VP-cirkpump på läge 2.
Min arbetsteori för tillfället är att nedersta slingan i evaporatorn är oljeblockerad.
Jag har inte märkt någon skillnad med värmare annat än att jag slipper frosta av den manuellt. Har kört ganska hårda manuella avfrostningar. Värmaren är sluttampen på en 2m värmekabel lindad två varv runt mitten av fällan med sista biten ner under. Anläggningsytan är väl så där, men det håller borta isen i alla fall.
/R
-
Du har också kall suggas, som jag förstår det så borde den vara ganska nära utetemp ifall köldmediet är fullständigt förångat. Min är ungefär likadan och det skulle kanske kunna peka på för högt flöde genom evaporatorn och att en del medie går igenom oförångat.
Jag läste en del appnötter om värmare på separatorn och dom skall sitta så långt ner det går, rekommenderad effekt 25W för att det inte skall koka upp för snabbt. Jag satte 0,5M värmeslinga som körs på 12-13V för lagom effekt, nackdel jämfört med en riktig värmare är såklart att värmeledningen till separaton är betydligt sämre.
I övrigt för tidigt för mig att uttala mig om nyttan med det.
Länkar som jag hade sparat:
Om oljeretur
http://www.bristolcompressors.com/Docs/Application%20Bulletin%20101.pdf (http://www.bristolcompressors.com/Docs/Application%20Bulletin%20101.pdf)
Om oljeavskiljare
http://www.henrytech.com/Tips/HT-TT14.pdf (http://www.henrytech.com/Tips/HT-TT14.pdf)
-
Inte missade avfrostningar med högre upplösning så det kan vi skriva av tror jag.
-
Då var det uteslutet.
-
Ska läsa länkarna vid tillfälle - lördagsmys har beordrats. ::)
Högt flöde är en möjlighet, men då borde väl TXV kompensera för att hålla rätt superheat?
På min maskin tror jag mer på att nedre slingan är duktigt igenkloggad med olja eftersom det är precis de rören som aldrig frostar på (i utetempsintervall -25 till +5).
Jag har (troligen) tempsänkning från evap ut till suggasröret (inom felmarginalen för givarna dock). D4-sensorn sitter vid nedre slingan och visar oftast utetemp. Precis efter avfrostning kan den gå ner ca 2-4K under utetemp för att sedan ganska snart stiga igen.
Jag förstår inte riktigt varför den sitter där och inte på samlingsröret innan fyrvägaren (där jag har min givare "evap fram" sitter). Funkar iofs sämre vid avfrostning.
Ska flytta ner slingan enligt ditt förslag i morgon o se om det ger något (också frostvaktkabel, 20w/m).
För övrigt ser jag distinkt nedgång på kondensor-retur mot slutet av en värmekörning när evaporatorn är ordentligt påfrostad, kanske kan ge en signal om att det är dags att sänka avfrostningsintervallet.
/R
-
Nja, TXV´n försöker hålla sin överhettning men om den är för fett ställd (för låg överhettning) så att den försöker hålla lägre delta så kommer den att öppna mer och förångaren blir överflödad med oförångat kondensat ut.
Men jag är inte säker på att undre slingan skall få is. Är det längst ner eller typ 15cm upp som det inte blir frost på din?
-
De två nedersta rörvarven (slingan som går från kondensor ut via EVI-värmeväxlaren innan TXV) frostar alltid på. De sex följande rörvarven (som matas av nedre röret från fördelaren efter TXV) får aldrig ens tillstymmelse till frost.
Sedan är det ett par tre rörvarv högre upp som inte heller frostar på men det köper jag som egenhet i förångningsprocessen med R407C. Samma som på bilderna några sidor bakåt i tråden.
Hm, så med lite olja i evaporatorn som blockar flödet borde driftvärdena bli bättre? Insidious! :P
/R
-
Kikade lite snabbt på pdf:erna och framförallt installationsråd för ackumulatorer.
Har jag missförstått vad som är vad i pumpen? Sc:,h
Min "ackumulator" (märkt "oil separator") är inte isolerad och frostar på (appnotes rekommenderar isolering och värmare för system som går i kyla av den anledningen).
Sen sitter det en isolerad burk efter kondensorn, som jag utgått från är värmeväxlaren för EVI-funktionen. Från den går, som jag trott, en underkylningsslinga för kondensatet (nedre rörvarven på evaporatorn) innan kondensatet går till TXV:n. Sidoslinga med kapillärrör till EVI-porten på kompressorn.
Har jag lyckats röra ihop flödesvägarna?
Om inte så verkar det... obra... att inte ha värmare på ackumulatorn.
Jag får inte riktigt ihop att nedre rörvarven på evaporatorn frostar på vid värmeproduktion, om jag inte har kritiskt lågt köldmedieflöde eller mediebrist.
Lågt flöde/brist skulle kunna ge:
- hög hetgas (check),
- partiell påfrostning (check), och
- låg kondensorretur (check med CP på läge 2 eller 3, eftersom stig nämner kondensor ut normalt ca 5 grader över VP fram, jag ligger normalt lägre än det, med reservation för givarplacering en bit från kondensorut)
Gossen, du hade väl liknande funderingar för ett tag sedan?
/R
-
Lät VP vila sen igår kväll tills nu för en timme sedan. Värmaren på ackumulatorn nedflyttad en bit. Ser ungefär samma tempdiffar som igårkväll.
Länk: Felsökning av TXV:er från Emerson.
http://www.emersonclimate.com/Documents/FlowControls/PDF%20resources/2008FC-21Troubleshooting-TXV.pdf (http://www.emersonclimate.com/Documents/FlowControls/PDF%20resources/2008FC-21Troubleshooting-TXV.pdf)
-
Jag får med frost längst ner sedan ett parti utan, sedan täcks resten.
Hm, så med lite olja i evaporatorn som blockar flödet borde driftvärdena bli bättre? Insidious!
:) Ja, satsa på det :) Men troligtvis kommer mer gas då att gå igenom dom slingorna som är öppna(st) och därmed har man ännu sämre överhettning.
Du rör inte ihop det, separatorn/ackumulatorn är oisolerad vilker den appnoten avråder från. Jag håller med i dina funderingar förutom att du inte har hög hetgas, du låg väl runt 76grader vid 40 ut? Låter normalt.
Jag har med väldigt mycket kallare vätskeledningsttemp (ut från kondensorn) som ligger ca 10k under vatten ut, detta behöver inte va fel men kan peka på att inte hela kondensorns växlingsyta utnyttjas optimalt.
Om varken hela förångaren eller hela kondensorn utnyttjas så bara måste man ju tappa effekt där.
-
Vad får ni ut i effekt av era pumpar? Har ni koll på det?
-
Jag har ingen flödesmätare så riktig koll har jag inte. Har timat uppvärmning av hela tanken (längre bak i tråden), och nu på sistone jämfört med att bara låta 6kW-patronen värma huset (stabil utetemp, så lika inre förhållanden som möjligt).
6kW elpatron klarar det något bättre än pumpen vid utetemp runt -1, vilket känns lite lågt.
I kombination med frostmönster på evap och avvikande suggastemp så känns det lurt. Men det är en känsla fortfarande.
/R
-
[snip]
Du rör inte ihop det, separatorn/ackumulatorn är oisolerad vilker den appnoten avråder från. Jag håller med i dina funderingar förutom att du inte har hög hetgas, du låg väl runt 76grader vid 40 ut? Låter normalt.
Mja, mer än 30 över kondenseringstemp är väl högre än nödvändigt, speciellt med EVI.
Jag har med väldigt mycket kallare vätskeledningsttemp (ut från kondensorn) som ligger ca 10k under vatten ut, detta behöver inte va fel men kan peka på att inte hela kondensorns växlingsyta utnyttjas optimalt.
Om varken hela förångaren eller hela kondensorn utnyttjas så bara måste man ju tappa effekt där.
10K under låter väldigt mycket. Vid fullt flås på båda pumparna kan jag hamna 2-3K under vatten ut, oftast följs kondensor ut och vatten ut åt fram till sista 10 minuterna på en 40-minuterskörning.
Just nu har jag CP både i VP och min extrapump på läge 2 (båda Wilo RS 15/6), då ligger kondensor ut ca 1-2K över vatten ut (6-7K över vatten in, vilket anges som lagom på andra ställen).
Edit: Rent hypotetiskt borde man väl sträva efter att vätskeledning ut =VB in + max någon grad. Då nyttjar vi hela kondensorn till värmeöverföring. Underkylningen ska ju tas om hand i nedre slingan i evaporatorn.
-
Oj, tänkte inte på att det var med EVI aktivt. Då är det för högt (om du nu inte har cE satt till just 30...)
Jag får kanske labba lite med flödet men nu har jag 5*C ute, 6k delta över vattnet och typ 10k kallare vätskeledning än vatten ut. Är dock inte säker på hur väl givaren stämmer, den sitter efter klumpen under originalisoleringen.
Var ute och kollade till givaren på vätskeledning, den satt inte alls bra och nu har jag fäst den riktigt och det verkar nu ligga nära utgående vatten får se sen när hela laddfasen är klar.
Jag har tyvärr inte heller uppmätt flöde.
-
cE flyttar jag runt lite för tillfället. Oftast står den på runt 20-25.
Precis idag hade jag sänkt ner C7 för att fimpa EVI.
Gick ner nu, satte cE/cF = 15 (originalinställning vid leverans), och höjde C7 igen.
Temp innan: Vatten fram 39, hetgas 74.
Resultat: Reläklick, kompressorn går hörbart tyngre, och hetgasen... steg till 77. Sen gick eländet in i avfrostning.
De ä int lönt å förklare för en som int begriper, men försök gärna! =)
/R
Edit: Till pumpens försvar så höjdes derivatan på VP fram/retur markant, så effekten ut ökade.
-
Hade gärna förklarat det, men jag kan inte för jag vet inte...
-
Om varken hela förångaren eller hela kondensorn utnyttjas så bara måste man ju tappa effekt där.
Jag spånar lite på evaporator/TXV på min VP. Tänker högt mest, se inte texten nedan som en experts beskrivning av vad som faktiskt händer - snarare det motsatta!
Evapen består av fyra delslingor som alla matas via... Tja, inte direkt kapillärrör, men i alla fall rör med betydligt mindre diameter än matande rör från TXV-utgången.
Varje slinga kan betraktas som en separat evap, som kommer att matas med köldmedium beroende på mottryck i sig själv och alla andra slingor. Alla slingors gasproduktion samlas i ett rör efter evap. Slingan med lägst mottryck kommer att ta mest medium.
Samtidigt borde väl själva förångningsprocessen skapa ett mottryck, så att en slinga med hög förångningsgrad helt automagiskt kommer att få mindre medium i en kontinuerlig självreglerande process tills gasen "hunnit undan".
Fråga: Kan en hög förångningstakt i en eller flera slingor "mätta" gassamlingsröret så att resterande slingors matning också påverkas?
Spekulation: Ja, det borde kunna ske, men borde bero på mottryck i resten av rören och hela vägen fram till kompressorns sugport.
TXV:n strävar efter att balansera trycket från bulben (tempstyrt) mot trycket från evap-porten + fjädertrycket.
Bulben mäter normalt en temperatur som varierar med förångningen i evaporatorn. Sjunkande temperatur (=större mängd medium som förångas?) leder till lägre tryck från bulben och ventilen stänger för att hålla korrekt överhettning (sänker mängden medium som förångas för att tempen inte ska bli för låg). Stigande temperatur leder omvänt till öppning av ventilen eftersom det från TXV:ns perspektiv uppenbarligen går att evaporera mer medium med bibehållen överhettning - dvs evaporatorn utnyttjas inte fullt ut.
Tryck och temperatur balanseras genom att bulben och TXV:n samt fjädertrycket är avpassad för det köldmedium som används och systemet som helhet. Vid lägre temperatur i köldmediet (samma flöde till en början) kommer ju även trycket i evaporatorn att sjunka vilket gör att bulbens signal om stängning motverkas från andra sidan ventilmembranet. Men bara till en viss gräns? När köldmedium börjar passera evaporatorn utan att förångas fullständigt kommer temperaturen fortsätta sjunka varpå bulben vill stänga p g a lägre temp. Men vad händer med trycket i evaporatorn?
Om trycket sjunker motverkas bulbens signal och TXV:n fortsätter släppa på köldmedium tills ett nytt jämnviktsläge uppnås (nu eventuellt med otillräcklig överhettning).
Om trycket stiger borde bulben få som den vill, kanske till och med så snabbt att TXV:n börjar jaga.
Vad händer då med tryck och temperatur vid oljeförträngning i evaporatorn? Trycket i blockerad slinga stiger (eller rättare sagt trycket stiger i matarröret till blockerad slinga), och övriga slingor får större andel av medieflödet med risk att fullförångning + överhettning inte sker.
Om olja dras med/löses i högre andel i mediet så får vi situationen som stig beskrev för några sidor sedan och som jag eventuellt ser på min pump - sjunkande temperaturer från evap ut och fram till suggasporten. Bulben ser lägre temp pga pågående förångning i röret där bulben mäter och stänger ventilen/minskar flödet, vilket i sin tur gör att oljan inte dras med som den ska och problemet fortsätter eller förvärras.
Kan man tentativt spalta upp det så här:
- Påfrostning (fullständig eller partiell) på alla delslingor men låg suggastemperatur: Troligen för lågt inställd överhettning på TXV.
- Ingen påfrostning på en eller flera delslingor och låg suggastemp: Troligen för stor andel löst olja i mediet, möjligen i kombination med för hög överhettning inställd i TXV, eftersom det enligt fördelningsteorin ovan skulle göra att fullförångningen i vissa delslingor undertrycker flödet i andra slingor, och bulben ser en korrekt överhettning.
Eller har jag otur när jag försöker tänka nu igen? tOOmten
Edit: En kanske uppenbar effekt av samlingsröret efter evaporatordelslingorna borde ju vara att det där finns utrymme att jämna ut variationer mellan de olika delslingorna: högflödesslingor med ickeförångat medium blandar sitt flöde med andra slingor som kanske har en överhettning på fem-tio grader. I teorin borde det vara ett ganska robust system så länge TXV:n är rätt inställd.
/R
-
En relaterad fråga:
Jag ser bara mycket begränsad variation på tempgivarna vid evap-ut och TXV vid drift. Vilken hysteres är det normalt på en bulb - borde man inte se lite variation där?
/R
-
Skall läsa igenom dina funderingar sedan, orkar inte riktigt fokusera nu. Tänkte bara på en sak och det är ifall du har full koll på att du inte missar avfrostningar?
-
Missar bara vid hysteresgräns på tankgivaren, vilket vid nuvarande temp innebär att det är en akademisk fråga - pumpen går i princip dygnet runt.
/R
-
Efter två dygn med dunderavfrostning har jag nu ställt om till avfrostning var 45e minut istället. Så här frostar den på. Jag tror att R410-varianterna ska frosta på jämnt men jag är osäker faktiskt.
-
Jag kan inte förstå varför/hur det kan bli is på den nedersta slingan, varken på R410 eller R407 maskinerna.
-
Jag kan inte förstå varför/hur det kan bli is på den nedersta slingan, varken på R410 eller R407 maskinerna.
Stig beskriver här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27070.msg499876;topicseen#msg499876 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27070.msg499876;topicseen#msg499876)
Zebra verkar ju helt normalt strax över nollan också, jag har +2 här just nu när bilden togs så det är väl OK antar jag. Efter att ha läst om ovan tolkar jag som att 6 kW-maskinen ska vara isfri nederst men varken 407/410 modell 11 kW så det verkar ju stämma då.
-
Jag tolkar det inte så Sc:,h
R410 kärrorna använder den nedersta slingan i underdelen av förångaren för underkylning/ (och därmed trågvärmare). Nyare 407 kärror använder inte den lösningen utan kör direkt, därför is på den nedre slingan på dessa modeller.
Detta måste gälla din tycker jag, och enligt mig så används nedersta slingan för underkylning även på R407 maskinerna.
-
Jag lyckades hitta min skiss sedan jag försökte följa rören internt på R407 med EVI maskinen. Jag skall ha motsvarande för R404 maskinen någonstans... men vad jag kan minnas så var det lika förutom att den saknar värmeväxlaren för EVI och EVI-port på kompressorn. Samt att placeringen internt var annorlunda men schematiskt så har jag för mig att det var likt.
Jag kan ha missat något mindre rör som inte syns.
-
Jag fyller på med dagsfärsk bild på VP11 3-fas, R407C med EVI.
Bilden visar värmeväxlaren för EVI-funktionen sedd ovanifrån.
Port 1 går till nedre slingan.
Port 2 är EVI-bypassen som öppnas av solenoiden som syns i bild vid 2:an.
Port 3 är returen från nedre slingan, går till (duh) expansionsventilen.
Hela vätskereturen från kondensorn sticker ut o vänder i nedre slingan innan den går till TXV:n.
Det borde vara duktigt varmt där fortfarande, och ingen expansionsventil som sänker trycket. Trots detta frostar slingan på, vilket är vad både jag och gossen (om jag inte missuppfattat honom) tycker är lite konstigt.
[fel av oss, förvärmningsslingan ligger bara i inre varvet i evaporatorn, yttre som frostar på tillhör evap och ska frosta på]
Edit: Röret vid port 1 (ut till nedre slingan) ser oisolerat ut på bilden, det är det inte. Både det och röret från slingan fram till TXV:n är isolerade.
Edit 2: Jag kan bara komma på två alternativ för att få den slingan att frosta på. Antingen är det rejält tryckfall (som gossen skrev för några sidor sedan) över slingan fram till TXV:n, eller så är TXV:n löjligt öppen. Eller en kombination av båda. [Fel. Se ovan.]
Vad jag förstår vill man inte ha _för_ låg temp före TXV:n eftersom den blir duktigt kall på nedströmssidan. Man använder lite restvärme från kondensortemperaturen för att ventilen inte ska bli för kall.
/Rikard
-
Om du har din maskin öppen, kan inte du dubbelkolla min skiss?
p.s Du har inte missuppfattat mig :)
-
Ihopskruvad igen tyvärr, men från minnet så stämmer din ritning med min verklighet.
(Fyrvägaren är spegelvänd jämfört med faktisk placering av rören/utgångarna i pumpen, men spelar ju ingen roll på ett flödesschema)
En möjlighet till beträffande påfrostningen är ju förstås att EVI-växlaren är ohemult effektiv, men det frostar ju på även med EVI avstängt, så stämmer inte det heller. [Fel. Frost kan förväntas på nedre varvet. Se korrigeringar i tidigare inlägg av mig]
/R
-
Ok. Fyrvägaren ritades så av ritningstekniska skäl = > kändes enklare och rita den så för att slippa korsande rör :)
-
Gossen, har du kikat på kondensortryck/tempmätarn på gaveln vid avstängd maskin någon gång? Följer den utetemp då?
/R
-
Ja, den följer utetemp. Men alltid över utetemp, hur mycket över minns jag inte.
-
Med varning för viss bubbelkonsumption (gott nytt alla!) som kanske undertrycker normal synapsaktivitet...
Delta över VP på vattensidan ger inte så mycket info tycker jag.
Beroende på gas och andel hetgasenergi på högtryckssidan är det en parameter som, tycker jag, inte är användbar utan hetgaskylare.
Den är däremot mycket viktig för övehettningen från förångaren men det är i köldmediet.
Om du vill mäta något viktigt i pumpens köldmediekrets så mät temperaturen på kölmedieröret direkt efter förångaren och direkt efter oljeavskiljaren. Direkt på kopparrören. Se upp för fläkten bara!
Sjunker temperaturen på denna korta väg är det fortfarande något som kokar, men långsamt. Dvs mycket troligt en gas-oljeblandning där gasen bra långsamt tar sig ur oljan. Stiger temperaturen något är det som det skall då energi tillförs.
Är temperaturen konstant och nästan som utetemperaturen har du antagligen inget köldmedieflöde att tala om.
Stiger temperaturen mycket har du lite mer flöde men inte tillräckligt.
Alternativ metod:
Har du IR mätare kan du mäta oljeavskiljarens temp mha Ir mätaren och jämföra med D4 värdet i check menyn.
Lyckat till.
Gick tillbaka i tråden och läste om detta från Stig. Speciellt "Delta över VP [...]
är däremot mycket viktig för övehettningen från förångaren men det är i köldmediet."
Detta är värt att fundera på. Nästan oavsett vilket flöde jag ställer in på pumparna på VB-sidan hamnar kondensor ut (köldmediesidan) som mest 2K över VB ut. Evap ut ligger avsevärt under utetemp, men vad det verkar sjunkande fram till sugport. Kan det månne vara värt att sänka flödet rejält på VB-sidan (extrapump av, CP i VP på läge 1, ev halvstänga en kulventil) för att få upp kondensor ut och därmed få upp överhettningen tillfälligt för att hjälpa till att spola rent? Rent intuitivt känns det fel, men tror jag ska prova det i morgon. Om inte normal hjärnaktivitet då säger mig att detta inte borde ha skrivits.
Gonatt!
/Rikard
Edit: Provat lite snabbt med reducerat flöde. VB-delta höjs förstås, och absolut-temperatur efter evap stiger något, men inte speciellt mycket. Ungefär samma delta mellan VB-ut och kondensor ut.
-
Ifall någon oroar sig pga min och gossens fundering kring frost på nedre varvet på i alla fall R407-pumparna: Med gemensamma ansträngningar har vi nu gjort det vi förstås borde gjort från början o kikat lite bättre på flödesvägarna.
Det ÄR en underkylningsslinga, men den går bara på insidan av evaporatorn - yttre nedre rören tillhör evaporatorn och ska alltså frosta på.
/Rikard
-
Och så en pudel till.
Jag har ju funderat på om jag faktiskt får ut rätt effekt ur min pump, och därför börjat jaga avfrostningsmönster, tempdiffar och allsköns oknytt.
Jag är fortfarande misstänksam mot vissa temperaturdifferanser i min pump, men i det stora hela ser den ut att ge vad den ska, eller i alla fall tillräckligt nära för att jag med mina mätmetoder inte ska kunna säga annat.
Mitt misstag: Jag har underskattat avfrostningars och värmeväxlingens betydelse för tillgänglig effekt ut från pump. COP och effekt ut vid olika temperaturer är ju angivet utan avfrostning på Sfinx hemsida. Inget ont i det, det står klart och tydligt att effekt ut är angiven utan avfrostning. Mitt misstag var att "höfta lite" på vad det kunde betyda i minskad effekt istället för att faktiskt räkna ut det. tOOmten
Lät pumpen vila i nästan två dygn med kompressor- och filtervärmare aktiva i och för sig, kan hända att något lossnade då också, så att det inte baara var dåligt siffersinne på min sida. ::)
Iofs har jag en EVI-variant som borde ge lite mer, men efter vad jag kan förstå ger EVI som mest när det är som taskigast förhållanden rent tempmässigt (egentligen, ju högre tryckdifferens det är mellan kalla och varma sidan), så hoppeligen kommer det till sin rätt när det blir svinkallt.
Så... Nu börjar jakten på det optimala avfrostningsmönstret istället! ::)
Vad man vill uppnå är ju att säkert detektera när antingen
1. Förångaren har frostat på, eller
2. Förångaren börjar fyllas med olja.
Jag leker med tanken att flytta lite givare (inte utan att prata med Stig först dock, nota bene!).
Förångargivaren d4 sitter på en slinga nära underkylslingan och visar mestadels utetemp. Det är obra för behovsstyrd avfrostning, men inte så dumt för att avgöra när avfrostningen ska avslutas.
Mina logg-givare på förångarens samlingsrör och suggasröret visar alltid 5-7 grader under sann utetemp, utom när det börjar bli ordentligt påfrostat - då sjunker tempen där snabbt.
Utetempsgivaren sitter varmt till nånstans undanstoppat i kompressorrummet eller elektronikboxen - har inte rotat rätt på exakt var.
Jag funderar på om man kunde flytta d4-givaren till samlingsröret före fyrvägaren och d3-givaren till fläktutrymmet.
Då borde d3 ligga lågt så länge det är bra kyleffekt över förångaren, för att stiga när förångaren får sämre kyleffekt antingen beroende på frost eller olja.
d4 borde omvänt ligga snyggt och fint 5-7 grader under utetemp och börja sjunka samtidigt som d3 börjar stiga när det frostar på eller oljar igen.
Nackdelen är att d4 används för att styra avfrostningsstopp baserat på temp över förångaren, och det blir snabbt varmt på samlingsröret vid reverserat flöde. Frågan är om maxtemp på avfrostning (30 grader) räcker för att vara säker på att få isfritt och lättrinnande olja, eller om man skulle behöva två d4, kanske inkopplade över ett växlande relä kopplat mot fyrvägarens ventilrelä?
Vad tros?
/Rikard
-
Om man vill ha garanti på sin värmepump bör man nog inte flytta sina givare och ändra för mycket på avfrostningscyklerna.
För att göra ett bättre jobb än standardinställningarna bör du väl först logga alla mätdata för att se om du faktiskt får ut mer eller mindre effekt vid given yttertemperatur, luftfuktighet, vind och effektbehov.
Utan att mäta särskilt noggrannt upplevde jag det som att jag bara fick sämre resultat ju mer jag ändrade på min värmepump när det blev riktigt kallt och effekten behövdes som mest.
Min tanke var att haka på sig på databussen til panelen och låta en extern dator modifiera inställningarna i de temperaturområden det eventuellt var gynnsamt.
Men som så mycket annat så är planerna grandiosa och leverensen uteblir......
-
Jo, som sagt, pratar med Stig innan (om) jag gör något.
Hacka databussen hade varit kul, men tanken med det här är lite att försöka optimera med enkla medel och inte hamna i ett stort projekt. Styret har funktion för behovsstyrd avfrostning, och andra liknande pumpar använder det med vad det verkar acceptabla resultat. Sedan kan det förstås vara så att Stig har rätt, och att systemkonstruktionen är sådan att det behövs renspolning var 40:e minut, men det känns på något sätt som att det borde vara starkt beroende av yttre omständigheter. 40 minuter kan helt enkelt inte rimligen vara optimal drifttid i alla situationer.
Målet skulle bara vara att optimera säker drifttid, ingenting annat. I vissa fall kanske det innebär att den ska frosta av var 20:e minut. Normalanvändaren har inga loggar och springer inte ner i källaren flera gången om dagen för att titta till driftvärdena...
Men det är förstås möjligt att det bara blir problem om man flyttar på givarna - de kanske frostar på, fryser in, mäter fel. Kanske oljebemängd förångare inte går att fånga upp som jag tänkt, kanske det finns andra kombinationer av förutsättningar som jag inte förutsett och som flyttar pumpen utanför säker drift.
Men man kan alltid ha som hobby att spekulera! =)
/Rikard
-
Jag tror:
Med d4 givaren vid samlingsröret och d3 i fläkttunneln så kommer nog d4 att bli högre än d3 då maskinen stannar för avfrostning, detta kommer att göra att avfrostningen avbryts även om behov finns. Alltså kriteriet "OM D4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3" uppfylls inte (d4 kommer att bli uppvärmd av spillvärme i kompressorrummet)
-
Äsch, det lyckades jag förtränga.
Du har rätt, d4 stiger rätt bra vid stopp. Passade på att öppna maskinen precis vid en avfrostning en gång, frosten på sugsidans rör inkl separatorn försvinner blixtfort när fyrvägaren reverserar, så går inte att isolera bort heller.
Tillbaka till ritbordet! =)
/Rikard
-
Sålänge avfrostningscykeln kommer så långt att fyrvägaren väl aktiveras så kommer dock maskinen att att göra hela avfrostningen, men även innan den vänder kommer nog din idé att ha avbrutit.
-
Kan vara. Ska sätta mig i helgen o kika i realtid på tempgivarna, framförallt den som sitter isolerat på samlingsröret idag. Av graferna tycker jag det ser ut som att den stiger ca 2K vid stopp innan fyrvägaren öppnar, dvs fortfarande väl under utetemp. Vid avfrostning till 17 grader stiger den givaren till 30, så det är på gränsen även där.
Men även om det skulle fungera (isolerad d4) så är det inte säkert att d3 placerad vid fläkten fungerar. Kanske om man sätter den relativt högt och nära kompressorrummet så att den garanterat värms upp mer än d4. Fasttryckt mot plåt kanske, så plåten kan agera kylfläns eller snarare värmefläns.
/Rikard
-
Då denna tråd har blivit ganska lång vid detta laget så tog jag mig lite tid att läsa igenom den igen för att se vad som skrivits.
Om man bläddrar lite i tråden här så kan man sammanfatta det till:
1. Flödet är a & o, kör man mot slinga i tank så *måste* man ha rejält flöde. Eventuellt så är Wilo pumpen underdimensionerad. För att få upp flödet så verkar det som att man inte ska ha klenare rör än 28mm.
2. Pumparna har ett problem med avfrostningar då pumpen ligger inom hysteres inställningen som gör att avfrostningar kan missas. Problemet verkar vara tydligast vid utetemp runt nollan.
3. En del klagomål på ljudnivån (enkla tips i tråden för att dämpa finns)
4. Injustering av avisning har diskuterats mycket, ingen verkar riktigt få lyckat resultat med behovsstyrd avfrostning.
5. En del undrande om pumpen ger utlovad effekt, i en del fall har den inte gjort det och i en del (alla?) har pumpen då bytats ut.
Följande medlemmars kommentarer har jag läsi igenom och gjort någon liten notering om vilken pump som innehas.
Loggan:
Ackumulatorpaket1 med vp6 (slinga)
Peptk:
22mm rör mot returen på kombipanna 6kw
Första 6kw gick sönder
taiga
paket
Bytat frpn vp6 till vp11
Abuquir
vp6
bytat till vp11
skarebrian
VP11 22mm rör och 22l/min
groland
6kw
vastan
vp11
t99aal
vp11
subaru95
vp6
utbytespump
sege
vp6
bytat till vp11
Labmara
vp6 mot 2500 liter
maos66
vp11 med plattis (två tankar där en är slav)
juck-t
vp11
LeifB
storlek??
mrMagoo
2st vp6
Pluto
vp6
bytat upp till vp11
Allbert
vp6
Månsson
vp6
Mr mart
VP11
checkulater
vp11
rsvenman
VP11 R407
jag
VP11 R407
-
Ojoj, en sammanfattning. Galet, på sida.. en miljard. Borde egentligen ligga som förstainlägg. :)
-10 här idag, pumpen får slita på lite. Ut ~40 grader från pumpen och konstant kör. Håller dock utan större problem, pumpen ger lite drygt 5 kW som går nästan rakt till golvet. Retur golv -> vvx gör att jag får några grader lägre temp ut mot pumpen än botten i tanken när det går för fulla muggar. Retur golv 32, botten tank 37, till pump 36 grader.
-
Det är något jag ska fixa med, idag kör jag rakt in mot pannan vilket gör att den blandas och onödigt varm retur till VP. Kopplar jag ihop med radiator returen så kommer jag att sänka vpretur några grader och förhoppningsvis få lite bättre cop.
Det "roliga" med att sammanfatta tråden är att se hur många gånger vi har behandlat samma sak, 53 sidor för i huvudsak 5 frågor/problem. Även roligt och se att vi är 22 användare som har Sfinx VP.
-
Samma problem, men åtm tre olika varianter bara av 11kW-pumpen.
Och för övrigt i stora delar samma frågeställningar som alla andra VP-ägare också har, inte bara "sfinxare".
Är lite fundersam på om slutsatsen att högre flöde alltid är bättre om man kör med slinga verkligen är rätt. Slingan måste ju hinna lämna av all värme i tanken också. Borde inte skiktningen i tanken egentligen vara minst lika viktig? Ju bättre skiktad tanken är, desto effektivare bör slingan arbeta p g a högre tempdiff mellan slingmediet och tankmediet.
Kör man direkt mot tank utan slinga köper jag det, så länge skiktningen medger låg retur.
/Rikard
-
Högre flöde är säkerligen inte bättre, men tillräckligt flöde är ett måste, det finns ju dock ingen mening med att ha så högt flöde att slingan i tanken inte hinner "lämna av" energin eller att kondensorn inte hinner lämna över energin.
R407 pumpen jobbar vad det verkar dock med lägre hetgas (inte pga R407 utan för att den kan köra EVI) och är säkerligen inte lika känslig.Eller tänker jag fel?
-
Nu är det amatören spekulerar igen, bara varnar! a:gl
Så länge kondenseringstemp ligger över VB-in så borde man väl inte kunna få för högt flöde genom kondensorn sett från VB-perspektivet i kondensorn.
Däremot borde det påverka underkylningen på köldsidan. Säg att vi har fullkondenserat mediet redan halvvägs genom kondensorn. Resten blir underkylning, maximalt ner till samma temp som VB-in. Sen underkyler vi ännu mer ute i EVI-växlaren och underkylningsslingan i förångardelen.
Vilket är då bättre för effektiviteten:
- att ha lite/ingen underkylning ut från kondensor (lågt VB-flöde), och därmed relativt sett högre temperatur på kondensatet när det når expansionsventilen (och därmed mindre del av förångaren använd till upptag av praktiskt användbar energi), eller
- att kyla så mycket som möjligt (högt VB-flöde) så att praktiskt energiupptag sker i större del av förångaren.
Eftersom Sfinx rekommenderar höga flöden för att "VP internt inte ska jobba med onödigt hög temp" (parafraserat) så gissar jag att ordentlig underkylning är att föredra.
Gällande EVI kan jag inte säga att jag får nån direkt lägre hetgas när den triggar. Inte som du beskrivit det tidigare i tråden i alla fall - att man ser hetgasen sjunka omgående när den aktiveras.
/Rikard
-
Vad har du haft för värden på cE och cF? Med reservation för att EVI på dessa pumparna har varit en bonus och att Sfinx inte visste att det var EVI pumpar från början så vet jag inte om styret skiljer eller om min pump uppför sig rätt/fel.
Men om styret fungerar som mitt så bestämmer cE hur mycket över vb(pumpens d1) som hetgasen skall få gå och cF bestämmer hysteresen. I mitt fall just nu är d1=40* och d6=
Om jag sätter cE=30 och cF=15 och läser d1=~40*C (vatten i utedelen) så arbetar hetgasen upp sig till ~73*C för att där trigga EVI och hetgasen faller under några minuter till 56*C för att sedan börja stiga igen och så kan det hålla på.
Om jag sätter cE=cF=15 så ligger min hetgas konstant på lägre temp (jag tror knappt 50* men det är taget ur minnet)
Jag vet inte om man skall nyttja att styra evi med dessa parametrar(tex 30/15) eller om man skall köra det som rent on/off med 15* på båda. Min pump hade 30/15 när jag fick den, om jag minns rätt hade din 15/15.
-
Korrekt, min hade 15/15.
Har provat lite olika alternativ, inkl 30/15. Påverkar inte min hetgas nämnvärt.
Just nu:
d1 = 39
d6 = 74
c7 = 12 (kollade inte d3, men -6 ute så lär inte ligga högre)
cE = 30
cF = 15
Solenoiden får strömming.
Nåt gör den, jag ser ju tydligt högre derivata på vp fram och hör att kompressorn går tyngre när ventilen öppnar.
Kan det vara relaterat till mina temperaturer på sugsidan?
/R
-
Har du möjligen någon tempgivare på röret till eviporten?
Mitt evi rör blir nu med ett par minus ute ca 18*C (kan smittas något av värme från kompressorn men förhoppningsvis inte för mycket).
Om jag i Select väljer ZH09KVE som är EVI-modellen av den gamla kompressorn (ZW finns inte i programmet) och följande:
Förångningstemp = 0*
KondenseringsT = 45*
Underkylning = 4k
Suggasöverhettning = 5k
Så får jag tempen på evi till 17*, detta är ju helt klart i linje med min uppmätta.
Om jag gör samma sak men med -7* förångning blir EVI ca 11*C och vid -10 fås 8,1*C på evin.
Med högre underkylning sjunker evitempen några grader.
-
Hade logger på den tidigare, nu flyttat till kondensor ut.
När jag loggade höll sig EVI-röret kallt (ambient i kompressorrummet) tills aktivering, då steg det till runt 20* under vb-fram (du hade ungefär samma har jag för mig). Flyttade den eftersom jag ändå såg på derivatan när den kickade in.
Hur lång tid tar det innan din kommer upp i arbetstryck på hetsidan (definierat som 30 över VB-fram)? Min tar ca 10-12 minuter innan den börjar plana ut uppe vid runt 65, stiger sedan långsamt till 70-75* (vid d1=40).
Med cE=30 tar det oftast ca 25-35 minuter innan EVI triggar, och det är också därför jag experimenterar med olika värden på cE/cF. Det är ju kap-rör, så troligen är det optimerat för ett visst driftförhållande på kondensatsidan.
I brist på kunskap spekulerar jag: Kan flödande exv leda till att kompressorn har svårt att få upp hetgastempen? Mina givare och lånad IR-kamera är överens om att tempen sjunker från förångarens samlingsrör till sugporten. Givarna säger ca 2K, kameran 0-2 beroende på bild. Alltid kallare vid sugporten än vid samlingsröret dock.
Tempskillnaden är konstant över en värmekörning enligt mina givare, därför tror jag inte det är olja -då borde skillnaden väl bli större och större över tid?
Jag blir knäpp snart - börjar kännas som att jag bara ser fantomproblem. :/
/R
-
Om jag kollar loggorna så ser det ut som att den sticker upp runt 60-65* nästan omgående (kanske 3-4min) och stiger sedan i takt med framledningen.
På din fråga om txvn oxh hetgasen så ja, en för öppen txv ger lägre hetgas och rent logiskt så tar det längre tid innan önskat tryck är uppnåt (det senaste har jag inga belägg för).
Om din temp sjunker 2k på den sträckan (som mest) så tror jag att din txv står lite för öppen (för låg överhettning), men det kan säkert även bero på annat.
Updatering:
Det som talar för att din inte skulle ha högre överhettning är att sfinx skrev "Hetgastempen d6 ligger över kondensortemp med värden som varierar inte linjärt med utomhustemperaturer och framledningstemperaturer.
15-20 är oftast helt perfekt"
Det konstiga med den texten är att den skrevs innan sfinx hade noterat att det var en evi pump, innebär det isåfall att hetgasen skall vara så låg utan evi aktiverat?
Men nej, det stämmer inte med vad coolpack säger vid icke evi då det pekar på en hetgas runt 70* (+30k) vid några plus ute.
-
Ok, då beter sig min ganska annorlunda än din både vid uppstart och vid triggad EVI.
Flödande exv ligger i min amatörhjärna dessutom i linje med att EVI inte beter sig som hos dig - om kompressorn redan får i sig lite våt suggas så kanske man inte får så mycket mer kyleffekt heller...
Mailade termograferingsbilder på min suggas till Stig igår, får se vad han tycker.
Har för övrigt kikat lite på givarvärden vid avfrostning. Jag misstänker att du har rätt, tempen stiger för mycket på d4 för att villkoren ska uppfyllas. Man kan isolera själva givaren, men hela rörsektionen man sätter den på kommer att ta värme från kompressorrummet. Synd.
Edit, Svar på gossens uppdatering ovan: Vi har ju iofs en dedikerad underkylningsslinga, finns den även på icke-EVI-pumpar? I så fall kanske det talar för lägre hetgas. Sa inte du att temp innan txv var ca 22 grader på din utan EVI aktivt? Det innebär ju en subcool på minst 10-15K extra.
/Rikard
-
Jag blir knäpp på riktigt!
Satt o loggade manuellt nu och nu tog det 6-7 minuter innan jag hade 30 grader diff mellan D1 och D6.
Startvärde D1/D6: 32/28 (precis i uppstart efter avfrostning)
6 minuter efter start: 36/66, då triggade EVI, men hetgas fortsatte stiga.
11 minuter efter start: 37/71, sen planade det i princip ut. Hann inte ner innan nästa avfrostning, men om jag kan lita på mina givare så steg d1 och d6 kanske ett par-tre grader till efter det.
Jag börjar luta åt gremlins. >:(
/Rikard
-
Temperatur förändringen på hetgasen vid aktivering av EVI skiljer rätt mycket beroende på utetemp (överhettning/suggastemp kanske) och även på flödet. Om jag sänker min pump till läge ett så tar det väldigt mycket längre tid för förändringarna skall synas på hetgas och vätskeledningstempen när evi går in. Maxa ditt flöde och se om du får snabbare påverkan kanske?
Inatt har det snittat med -12* grader här, pumpen går konstant och snittar förbrukningen på 2,51kW med långa tider runt 3kW (lägre förbrukning under avfrostning och tryckutjämningstiderna sänker snitteffekten in/ut)
Tempen i pannan har den lyckats hålla runt 39 grader, vilket är på gränsen till vad huset vill ha men innetempen är drygt 20*C så det känns bra (eldade igårkväll så jag vet inte hur kallt det hade varit annars men det ser ut som att innetempen slutade falla runt klockan 2 i natt och sedan har pumpen hållt tempen)
-
Sfinx har nu lagt ut COP tabeller för EVI maskinen, finns på http://sfinxsolar.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=3 (http://sfinxsolar.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=3)
-
Nu när det är svinkallt och hemskt ute går pumpen dygnet runt, med nuvarande flöde får jag dT på ~3 grader. Det blir inte alls optimalt så den ligger och värmer nedre halvan av tanken medan kära golvvärmen tar vad den kan få från toppen. Effekten räcker ganska precis, innetempen sjunker inte nämnvärt, men jag skulle hellre ha större dT för att få ut värmen vettigt i golvet.
Jag har mer nytta av att få tillbaka 12 l/min 40-gradigt vatten än 20 l/min med 35-gradigt för lite problemet som är nu är att hela systemet blir lite efter, tanken förlorar för mycket energi och tillslut har jag en jämnvarm/kall tank, helt. Eftersom jag har effekt så det räcker kommer det sakta men säkert jobba upp tempen igen men pumpen är liksom tvåa på bollen även satt i nedre dykröret med hysteres på 2K. Eventuellt kommer 12 l/min sänka COP en skitaning men det kanske är det värt?
Det här innebär tyvärr att jag måste ha möjlighet att ändra flödet på sekundärkretsen mot växlaren också och det har jag inte riktigt.
I solvärmevärlden pratas det ofta om exergi, det måste ju gälla här också? Eller tänker jag galet?
-
Har du ingen "kran" som du kan stänga till lite på sekundärsidan? Är det inte separat CP som du kan ändra?
jag får med sänka min CP ett hack när det bli riktigt kallt, men jag har ju inga problem med andra växlare än den i VP´n.
Och i mitt fall verkar det som att det är gynnsamt även för COP att sänka lite, men det kan även vara räknefel som pekar på att jag får högre effekt ut när jag sänker flödet (jag vet ju inte exakt vad jag har för flöde utan har uppskattat utfifrån två olika beräkningar. elpatronsdrift och tryckfallsberäkningar för dom olika lägena på cp)
-
Både kran och CP men den står på lägsta hela tiden. Provade stänga kranen lite i förmiddags att sänka och fick samma effekt ut enligt värmemängdsmätaren men 'bättre' temp för golvvärmen så det är nog vinnande koncept.. de få dagar per år vi har under -5 här. Ibland bara önskar man ju att det var -15 några veckor i rad. :D
Har en flödesmätare med strypfunktion liggande, kanske ska smälla på den och lite tempgivare på sekundärkretsen. Mest för att jag nu blev vansinnigt nyfiken. Vill även bygga om så jag tar från LVVP även när fyrvägsshunten tar från toppen men backventil så LVVP inte trycker in vatten i toppen på tanken om inte en annan kran är öppen. Det där begrep nog ingen, skissa lite kanske.
Då skulle golvvärmen primärt ta från LVVP alltid, lösningen ovan gör dock att golvet aldrig kan ta från tanken och få högre temp än LVVP kan ge. Åååååh!
-
Samma problem, men åtm tre olika varianter bara av 11kW-pumpen.
Och för övrigt i stora delar samma frågeställningar som alla andra VP-ägare också har, inte bara "sfinxare".
Är lite fundersam på om slutsatsen att högre flöde alltid är bättre om man kör med slinga verkligen är rätt. Slingan måste ju hinna lämna av all värme i tanken också. Borde inte skiktningen i tanken egentligen vara minst lika viktig? Ju bättre skiktad tanken är, desto effektivare bör slingan arbeta p g a högre tempdiff mellan slingmediet och tankmediet.
Kör man direkt mot tank utan slinga köper jag det, så länge skiktningen medger låg retur.
/Rikard
Hej på er sfinx pump ägare
nu är det väll så att det är lite skillnad på dom nya och gamla enfasarna
men jag gör då som så att när det blir höst och kallt drar jag ner farten
på mina båda cp( båda wilo med 4steg)jag upplever att den hinner avge mer till tanken då, nu säger vän av ordning säkert att det förlora man effekt på
genom att sänka flödet. men jag säger att jag större nytta av högre temp.
T.e.x vad har man större nytta av 25grader i tank eller 45 okej säkert på bekostnad av förlorad energi och någon krona men det funkar.
ha det gott
Mvh taiga
-
Håller med, kan man få värmepumpen att klara husets behov vid kallare väder genom att sänka cp så man får varmare vatten så är det säkerligen det bästa. Jag skulle även tro att det faktiskt är positivt med lite högre delta över kondensorn när det är kallt.
Jag har kompletterat vår vp med lite gummi ringar på gallren idag, fläktgallret har tidigare vibrerat lite mot fronten och gallret vid förångaren tänkte jag att det kan inte vara fel att även det hänger lite mjukare och längre ut från förångaren.
-
Hej jag har en Sfnix vp6 som är ganska trött den har aldrig uppfyllt mitt behov av värme tyvärr. men nu har jag sett att loggen börjar se konstig ut har satt en Msure loggning på den kan någon se varför den börjar arbeta så bra och sen skrynkla till grafen för att sen börja arbeta upp sig igen..
//Hasse
-
Ser ut som att du lider av missade avfrostningar inom hysteres. INgen har hitentills kunnat förklara detta med annat än fel i styrsystemet (jag har gjort en del tappra försök i trådan att övertyga om att det inte är styret, men jag har fått ge mig då jag tyvärr har felet även på min "nya")
Det *kan* även vara tempgivare d4 "förångartemp" som visar fel värde och den visar då högre temp än vad förångaren verkligen är. Har du kollat ifall kraven på avfrostning uppfylls? d4 kan visa fel värde pga dålig fastsättning eller oljeansamling i förångaren.
Vad har du för inställningar på d1-d4?
Har du kollat på förångaren när den går dåligt? Den är troligtvis isig.
-
Hej igen,,d1-d4 är original inställt, oljeansamling i förångaren vad är det?
mina nedre rör 2st på förångaren blir det aldrig frost på är dom fulla av olja eller? Avfrostningarna verkar väl vara gjorda korrekt man kan se på tidsaxeln
att det är 40min i mellan stoppen..
//Hasse
-
Nedre slingan är OK, den skall vara frostfri på 6KWattaren om jag har förstått det rätt (har själv 11an).
Vad har du för hysteres (be)? Och vad kör du din vp6a mot för tank?
Det är möjligt att avfrostningarna görs, det går dock inte att avgöra från din kurva. Det enda jag kan se på den är att maskinen stannar för att göra avfrostning (se tidigare bilder i tråden som sege har postat), huruvida det utförs är omöjligt att säga säkert utan mer info/mätpunkter (givare på rören till och från vp avslöjar rätt bra eventuella problem).
Det kanske är så enkelt att effekten inte räcker för ditt hus?
-
Hysteres är 5 grader.. Tanken är en KV500 köpt hos Stig har provat mot solslingan men det störde solfångarna så det gick inte. Nu är den kopplad efter Stigs ritning som hittas en bit ner i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31749.0;all (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31749.0;all)
nu sitter Stigs solladdare (värmeväxlare) där
Så jag har ställt all värme som pumpen gör att gå till elementen.
Huset år på 127kvm har bott i det länge eldat olja ved o pellets så jag vet ungefär hur snålt huset är så det är nog tyvärr som ditt slutord effekten är för liten till o med Sfnix har ändrat informationen om VP6 till
Max uteffekt: 6kW, vintertid ca 4.5 kw hur det nu är möjligt..
//Hasse
-
Tyvärr så är det ju så det är, luft/vatten går bäst när man ingen värme behöver och på vintern har man inte mycket mer än hälften av märkeffekten. Tidigare framgick det av sfinx COP-tabell vilket dom senare kompletterade med "vintertid 6/8 kw" för att tydliggöra.
-
Jag har lite problem med E131, att värmepumpen slår ifrån för att den blir för varm antar jag.
Saken är den att jag kör mot acctank som även matas från vedpanna, och därt är när jag eldar som värmepumpen får felmeddelande, men då skall den ju inte ens gå! (ställd på bara 30 grader) Men eldar jag så jag får tanken en temperatur på uppåt 60-90 grader, och då självcirkulerar detta varma vatten ut i värmepumpen (vilket är skydd mot frysning då det är kallt) Så jag antar att larmet kan sättas även då värmepumpen är i viloläge, eller har jag fel???
För när jag eldat och tankarna till slut kallnat skall ju pumpen gå igång är det tänkt... Men då har den larmat och startar inte... Helkass... För då går elpatronen igång tillslut, och allt jag sparat på att elda går bort i elräkning :-(
Så hur fixar man detta? sätta backventil/strypning/elventil för att förhindra självcirkulation??? Egentligen jättedumt för det skyddar ju utedelen mot frysning.
Eller kan man ändra någon inställning eller flytta någon givare???
Pumpen är en 6kW med några år på nacken.
-
E1:31 ser ut att vara "Hetgas >C3" om jag kollar i manualen till 6kw från Nov 2010. Vad är dina C3 och C5 parametrar inställda till?
-
Jag får kolla i helgen och återkomma!
-
Jag tror att du får passa dig. Börjar du cirkulerera ut 90 graders vatten till pumpen, så är det stor riska att du pajjar den...
-
Du kan stoppa själv cirkulation genom att gå ner med övre röret till acktanken och sedan gå upp till acktanken men det stoppar inte mot frysning men de höga temperaturerna går säkert att lösa med nån typ av termisk ventil Sc:,h Ett alternativ vore ju att dra rad returen in till vp och vidare till acktanken för den blir ju aldrig så varm så vp löser men kräver vp högre flöde än vad radkretsen har blir inte det bra heller Sc:,h
-
Jag tror att du får passa dig. Börjar du cirkulerera ut 90 graders vatten till pumpen, så är det stor riska att du pajjar den...
Varför skulle en stillastående VP gå sönder av att man cirkulerar varmt vatten genom värmeväxlaren?
-
Det blir högt tryck (tror jag) Sc:,h
-
Trycket i vattnet ute i VP'n är samma oavsett om man cirkulerar det eller inte. Trycket i kylkretsen borde vara avsevärt högre när kompressorn går.
-
Man har läst här ganska ofta att det inte är bra för vp att cirkulera ut hetvatten, jag har aldrig förstått vad det skulle kunna göra för skada. Trycket i vp kan knappast bli högre än under drift precis som purjo skriver.
Jag har en fundering som *kanske* skulle peka på att det är dåligt och det är att normalt sett försöker man hålla kompressorn varm för att olja ute i systemet skall sträva mot kompressorn och ansamlas där istället för ute i andra delar. Om nu kondensorn är den varmaste delen så kanske oljan ansamlas där istället? med dålig smörjning av kompressorn vid (kall)start som följd?
-
Trycket i vattnet ute i VP'n är samma oavsett om man cirkulerar det eller inte. Trycket i kylkretsen borde vara avsevärt högre när kompressorn går.
Ställde frågan till Nibe vad som hände om jag körde ut 80 grader till vp och svaret jag fick var att det blev för högt tryck så det skulle inte vara bra men vp skulle tåla det om det nu skulle inträffa men har tyvärr inte kunskaper att avgöra om det stämmer men det finns ju kylkunnigt folk här som säkert kan.
-
Det enda jag vet är att den som säljer pumpen sa att han bytt ett antal pumpar som vedeldare sprängt pga varmvatten som cirkulerat ut till pumpen. Hurvida det är rätt eller fel kan inte jag med mina kunskaper värdera. Jag undviker detta i största mån när både solen och veden kan pocka på i vissa lägen...
-
Det skulle vara intressant att veta exakt vad som tar skada. Finns det nån maxtemp angiven nånstans? Vad har andra tillverkare för rekommendationer?
-
Den enda maxtempen som finns till min Nibe är ju när kompressorn är i drift när den står finns inga andra värden angivna men kanske funkar med några grader till då vem vet borde nog starta en ny tråd så kylkunniga hittar till tråden vore ju kul att veta.
-
Startade en ny tråd för se om nån kunnig hittar den http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51691.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51691.0)
-
C3=00
C5=20
Vad gäller att man skall kunna spränga pumpen vid för högt tryck, skall man få koppla en vp till värmesystemet så måste den ju kunna tåla trycket då säkerhetsventilen öppnar annars är den felbyggd och säkerhetsventilen fyller ju ingen funktion.
Hela listan på inställningar:
C1=75
C2=01
C3=00
C4=05
C5=20
C6=-20
C7=60
C8=05
C9=03
CA=03
Cb=10
CC=05
Cd=10
........
D1=30
D2=12
D3=03
D4=28
Dessutom har nu pumpen slagit ifrån med E1:31 även när jag inte eldar....
Vatten till pumpen ligger på ca 28 grader och ungefär 6-7 grader varmare ut.
-
Kan ju lägga till dom andra parametrarna eftersom jag ändå läste av dom. Kan tillägga att jag läste av allt då vp slagit ifrån med E1:31.
En annan fråga, hur återställer man larmet på snabbaste sätt? jag brukar få slå av vp och vänta några sekunder ochsedan slå på den igen, sedan försvinner larmet efter en halvminut eller så.
A1=55
A2=55
A3=55
A4=55
A5=55
A6=55
B1=00
B2=00
B3=00
B4=00
B5=00
B6=00
B7=00
B8=65
B9=00
Ba=01
Bb=01
Bc=01
Bd=00
Be=02
Ja det var väl allt.
-
Jag kan inte se något med parametrarna som tyder på att den skulle bryta, åtminstonde inte när den går med 28grader in.
Du har två parametrar som kommer att bryta vid eldning och det är C1 som är max temp i värmepump (cirkulerande vatten) denna står dock på 80*C så troligvis är ditt självcirkulerande vatten kallare än det innan det når ut i VP. Nästa parameter är B8 som står på 65*C vilket du säkerligen får ut till vp, denna går att höja något, enligt manualen jag har är 70*C max.
E1:31 skall enligt manuelen innebära att hetgastempen är över C3 vilket du har på 100*C och låter inte lika troligt.
Jag får dock för mig att E1:31 är högtryckspressostaten, dvs larm för högtryck. Enligt annan manual är E1:31 just högtryck och den larmar i den manualen vid "Högtryck över ca 4 mPa 40bar 63 grader"
Frågan då är ju om trycket kan bli så högt av att det cirkulerar varmt vatten ut i vp när den är av?
Vad har du för hetgastemperatur när pumpen kör (läs av d6 )?
-
Man har läst här ganska ofta att det inte är bra för vp att cirkulera ut hetvatten, jag har aldrig förstått vad det skulle kunna göra för skada. Trycket i vp kan knappast bli högre än under drift precis som purjo skriver.
Jag har en fundering som *kanske* skulle peka på att det är dåligt och det är att normalt sett försöker man hålla kompressorn varm för att olja ute i systemet skall sträva mot kompressorn och ansamlas där istället för ute i andra delar. Om nu kondensorn är den varmaste delen så kanske oljan ansamlas där istället? med dålig smörjning av kompressorn vid (kall)start som följd?
Söker inte köldmedium sig till de kallaste delarna i systemet? Drar inte det med sig olja då?
-
Nu har den slagit ifrån ett par gånger fastän jag inte eldar... Då är ju vattnet runt 30-36grader... Men jag har isolerat utedelen rejält, och jag tror den slår ifrån när den uppnått målvärdet på vattnet och att det kanske blir någon tryck/temperaturspik då kompressorn just stannat? Kan det vara så?
-
Hetgas under drift?
-
Jag var ute hos en kompis som har en maskin väldigt lik Sfinx 11KW.
Den larmade på E1:31 .Jag läste genom tråden som handlar just om det och
kollade upp hans vattenflöde genom värmepumpen.
Det visade sig att han varit på cp hastigheten och sänkt den till 1 ,efter
att ha satt den till 3 så har den fungerat utan att larma.
Så,har du bra vattenflöde genom VP ?
Vad har du för :dt: över VP ?
Mvh Teltur
-
Deltatemp ligger runt 5 grader
-
Ser normalt ut.
Då får man titta på det som gossen frågade efter.
Hetgas under drift?
Den skall finnas under d6
Search knappen visar värden under drift.
Tryck på “TIME△” knappen eller “TIME▽” för avläsa värden direkt
d1= vatten temperatur ut från värmepump.
d2= Vatten tank temperatur, sensorvärdet.
d3= Utomhus temperaturen
d4= Förångarens temperatur i värmepumpen
d6= Hetgastemperatur i värmepump. Lägg till 100C för att få värdet
Frågan är vad den visar samt vad den verkliga hetgastempen är.
Antingen så visar givaren fel(för högt värde) och larmet triggas eller
så visar den rätt och hetgas är för varm ,vilket kan innebära att du har gasbrist i pumpen.
Mvh Teltur
-
Nu försökte jag läsa av D6, men kan bara få fram D1-D4 sedan går det inte att komma längre.
Skall jag testa att höja hastigheten på cirkulationspumpen för lägre deltatemp? Eller sänka målvärdet, som idag är 30 grader, jag tycker den skulle klara det..
I manualen jag fick med står att E1:31 är högtryckspressostat löst ut.
Eftersom jag inte kan få fram D6 i menyn, kan jag montera på en tempgivare inne i pumpen någonstans och få ut ett relevant värde???
Eller finns det något annat förslag?
-
D6 ska du ha, du är inte inne på inställningar och pillar (set 10 sekunder)? I inställningarna finns D också, det är avfrostningsparametrar. Du ska trycka på Check-knappen så du har 'd' och 'e' där som visar driftsvärden.
-
Japp nu fattade jag vad Teltur menade...
Så:
D1=28
D2=22
D3=04
D4=-07
D5=-07
D6=-58
D7=-58
D8=-12
D9=-17
sedan kommer E:
E1=31
E2 till F2=00
mina egna termometrar visar in temp 22,6 till pumpen och 28,3 ut från pumpen
Jag tycker D6=-58 låter väldigt kallt! men så kanske det skall vara?
-
Nu läste jag på lite mera... -58+100=+42 grader hetgastemperatur. Det var väl inte så farligt högt.
-
Ser väl helt ok ut Sc:,h
42 °C i hetgastemp med 28 °C vattentemp ut från pumpen.
Borde inte trigga E1:31.
Kör pumpen och titta på D6 när larmet triggas ,kanske
värdet hoppar till eller ökar hela tiden.
-
Jo jag håller med, men det är ju fasligt tråkigt att sitta där och vänta på ett larm som kanske kommer om åtta timmar...
Men felet verkar ha kommit oftare nu när det är varmare ute. Jag funderar på om det kan triggas av mina avfrostningsparametrar som kanske är aggressivt satta, hade mycket is i början på vintern när det var fuktigt. Kanske skall korta av avfrostningstiden (d2) som idag är på max 12 minuter, det kanske får D6 att rusa i höjden?
Jag får väl åtminstone kolla pumpen under en avfrostning. Är detta problemet så är det ju lätt att ändra parametrar, och nu är det så torrt att det inte isar på alls, så jag kan ju även öka (d3) från 03 som jag har idag, till kanske 10 eller 15
-
Det låter troligt att det är under avfrostning den larmar, öka gärna d1 så du får längre tid mellan avfrostningarna till 40 min men det som nog kommer att hjälpa är att sänka D4. om du kör d4 till 28*C som kan det ta ganska lång tid och trycket i maskinen blir högt, testa att sänka till 15.
Nu när det är hyffsat varmt så bör risken för oljeansamlingar i förångaren vara ganska låga om inte förångaren blir väldigt mycket kallare än den behöver vara.
Efter du har testat med ovanstående inställningar kan du hålla koll på hetgasen (d6) under vafrostning och se ifall du har marginal till hetgas/trycklarm, om hetgasen håller sig under 60*C så kan du testa med att höja d4 lite igen.
Efter vad jag har läst om oljeansamlingar så verkar det vara viktigare att den får bli riktigt varm ibland än att det görs ofta, men tätare än 40 min känns onödigt nu.
-
Nu satte jag
D1=40
D2=8
D3=10
D4=15
Så får vi se om ett par dagar om den tuggat på utan att klaga...
-
Den har nu gått över ett dygn utan att larma så det ser bra ut!
Troligen var det avfrostningen som gick för varmt
-
Jag mailade till sfinx och frågade om mer info ang värmepumpen. dåligt med svar..?
Tänkte främst VP VV 9 KW.
Vad är det för köldmedia? Vad är det för storlek på cirkpumparna innuti? Vad är det för exp ventil (mek?)? Vad är det för styrning? Storlek röranslutningar? märke sort kompressor?
Lite bilder hade inte varit fel heller.
-
Daniel
Denna tråden ligger under luft-vatten värmepumpar. så det kanske är fel ställe för att fråga om en vatten-vatten, men det får framtiden utvisa :-)
-
Jag mailade till sfinx och frågade om mer info ang värmepumpen. dåligt med svar..?
Tänkte främst VP VV 9 KW.
Vad är det för köldmedia? Vad är det för storlek på cirkpumparna innuti? Vad är det för exp ventil (mek?)? Vad är det för styrning? Storlek röranslutningar? märke sort kompressor?
Lite bilder hade inte varit fel heller.
Testa att ringa, mejl kan vara lite segt. Om jag har förstått rätt (vilket jag såklart har) så sitter samma kompressor (Copeland zw34kse) i VVVP som i 11kw L/V och ködlmedie som den är godkänd för är R407C och det står även r407 på sfinx hemsida.
Röranslutningar har jag ingen aning om, citat från sfinx hemsida:
En robust värmepump för fast kondensering.
Cirkulationspumpar ingår inte för att kunna anpassas till olika förutsättningar.
Rostfritt hölje. Med nya Copeland EVI kompressor som ger mer effekt vid högre framledningstemperatur
R407C
~
Den har säkerligen mer eller mindre samma styrning som alla andra sfinx vpar, dvs samma som du kan läsa om här på ~850 sidor :) (utan avfrostning dock...)
Den har nog också samma termiska expansionsventil (BAE3HCA), men det vet jag inte.
-
Det har gått några fler dagar nu och E1:31 larmet har försvunnit när avfrostningen minskades. MEN istället ser pumpen nu ut som en isklump fastän det är varmt ute...
Så jag får väl försöka prova fram något mellanläge.
Är det någon som har tips om en inställning som kan funka? (helst en som funkar året runt...)
-
Sänk d3 till 2 för att säkerställa att avfrostning alltid sker ifall övriga krav är uppfyllda, det är än idag ingen som har kunnat använda sig av d3 för att få tillförlitliga avfrostningar efter vad jag vet.(se tidigare i tråden)
-
Jag gjorde det förut faktiskt. Satte D3-givaren utanför pumpen och körde bara avfrostningar under viss temperatur. Enda problemen om jag minns rätt för mig var när det var sviiiinkallt för då höll igenfrostad förångare samma temp som utomhustemp och triggade ingen avfrostning. Det var lite skitdåligt.
-
Intressant, jag har min d3 givare utanför men varje gång jag testat att styra utifrån "skillnad ute-förångare" så har det kommit till något läge då avfrostningar har missats. Framförallt har jag för mig att problemen kom när det var runt 0gr ute, då blev d4 uppvärmd av kompressorrummet så fort kompressorn stannade och kravet på differans var inte längre uppfyllt under tiden för tryckutjämning vilket gjorde att den lämnade avfrostningsläge.
-
Lite summering nu då.
Jag har kört med tre inställningar.
1)över vintern
2)mindre avfrostning för att slippa E1:31
3)lite mer avfrostning för att nr 2) gör att det blir isklump
Nr3 verkar funka, efter ett dygn är pumpen isfri och inget E1:31 larm har uppstått.
Så här är en tabell över inställningarna:
.........1) 2) 3)
D1: 30 40 40
D2: 12 8 8
D3: 3 10 6
D4: 28 15 22
Jag gissar att det är den kortade avfrostningstiden som fick bort E1:31 men hur skall man ställa den så den orkar avfrosta på vintern men inte larmar nr det är varmare ute??
Kan det vara som ni nämnde att D4 inte får stå för lågt för den temperaturen påverkas av kompressortemperaturen, och att det var anlednen till att min pump inte avfrostade nu? ar sitter givaren som känner temperaturen till D4? Kanske borde jag öppna och isolera kompressorn bättre så givaren visar mer korrekt temperatur?
-
Fortsatt uppdatering. Pumpen verkar gilla att vara en extremt dyr och komplicerad elpatron...
Den hade isat igen igår igen...
Så jag minskade D3 till 2 och ökade D4 några grader...
Så snart kommer väl larmet tillbaka...
Men går det inte att hitta en inställning som funkar är apparaten värdelös!
Man skall ju inte behöva ställa om avfrostningsinställningar efter årstid.
-
Om man kör standard-inställningar borde det fungera strålande, annat tyder nästan på att det är givarfel faktiskt. Har du kvar D3-givaren bland elektroniken eller har du hängt ut den?
-
Det finns en givare som hänger utanför, pumpen var sådan när jag fick den.
Nu har jag kört med:
D1=30
D2=6
D3=2
D4=28
och då har den inte frusit ihop igen, och inget E1:31 larm heller.
standardvärdena i manualen är 40,8,3,15. Kanske vågar testa det, men nu är det ju varmare så det mesta fungerar. Men slutsatsen verkar vara att D2 inte får vara för lång, för då kan det bli för varmt.
-
Istället för att styra med tiden d2 kan du ställa ner måltemperaturen d4. Om det då är varmt ute så går avfrostningen snabbare men bör ändå bli varm nog för att avfrosta fullssttändigt vid kallare väder utan risk för larm.
Sänk helst inte för mycket bara då det finns risk för oljeansamlingar.
-
Ok, kan testa senare att optimera lite.
Men nu har den missat avfrostning igen!!! Så det finns viktigare grejer att reda ut...
Sitter ungefär 1cm snö på alla lameller förutom vid de två nedersta rören...
Kan det vara någon givare som inte ger rätt signal? Kan ju nämna att jag har ställt in pumpen på att ge 20 gradigt vatten för det behövs inte så mycket värme i det huset just nu. Kan det göra att den missar avfrostningar??
Så nu tände jag i pannan så får naturen ha sin gång, det är ju +8 grader så det skall ju smälta av sig själv om det får stå några timmar...
-
Får du så mycket is vid +8*C ute? Låter konstigt. Men kolla vad du har för värde på C8, C8 är vid vilken utetemp avfrostning skall utföras. Om c8 är tex 8*C så utförs inga avfrostningar när utetempen är >8*C.
-
OK den har jag nog missat!
Får kolla
-
Bläddrade tillbaka två sidor i tråden och : C8=05
Det är nog svaret på mina problem... Kommer höja den till minst 10 grader ikväll...
Den är nog boven bakom flera av mina problem...
-
Den gick ju inte att höja.. 5 grader var maxvärdet...
Så det var inte mycket att välja på
-
Du missar inte avfrostningar på grund av bör-hysteres-buggen? Dvs, om du har börvärde 40 grader och hysteres 6 grader säger vi och går inte i 'avrostningsläge' vid 38 grader så stannar pumpen istället.
När den sen börjar igen är avfrostningstimern på 0 och så kan det hålla på.
-
Låter möjligt
Vilket värde skall jag kolla?
-
Låter möjligt
Vilket värde skall jag kolla?
Vad är bE satt till?
-
BE är 02, och när jag kollade till den idag är den helt igenfrusen fastän utetemp är ca 10 grader. Troligen fryser den igen på natten då det är nära noll och sedan tinar den aldrig upp. Utetempgivaren år infrusen i snön och visar runt noll grader, så den skall inte stoppa avfrostningen. Jag kollade D1 D2 D3 D4 och D6 och alla såg riktiga ut så det bör inte vara fel på någon tempgivare. När jag tittade till pumpen så stnnade den, troligen för att avfrosta men av någon anledning struntar den i att köra den cykeln. Finns det ingen möjlighet att tvångsstarta avfrostningen???????
Jag får väl ringa Sfinx imorgon...
Här är lite värden på inställningarna:
A1=55
A2=55
A3=55
A4=55
A5=55
A6=55
B1=00
B2=00
B3=00
B4=00
B5=00
B6=00
B7=00
B8=65
B9=00
Ba=01
Bb=01
Bc=01
Bd=00
Be=02
-
och här är resten av inställningarna:
C1=75
C2=01
C3=00
C4=05
C5=20
C6=-20
C7=60
C8=05
C9=03
CA=03
Cb=10
CC=05
Cd=10
........
D1=20
D2=8
D3=02
D4=24
Kan det vara någon lurig kombination av hysteres+placering av tankgivaren? givaren sitter på utgången på tanken, som sedan går till värmepumpen. Skall man sätta den en bit upp på tanken så pumpen aldrig får så varmt vatten som tankgivaren känner???
-
Det låter som att det är "avfrostningsbuggen" som stökar hos dig med, jag hade mest problem pga det när det var lite över nollan med. Nu kör jag med en egen styrning så jag slipper se problemet (temperaturgivaren i tanken som vp läser har jag manipulerat med ett relä och fast motstånd så att pumpen tror att tanken/pannan är kallare).
Ring och hör med sfinx om dom har fått fram en lösning på problemet.
Edit, jag testade med olika givarplaceringar och olika inställningar utan att hitta en lösning tyvärr. Eventuellt kan b4 göra skillnad.
Styr med hysteres (b4) 1(0-1) P1 P1-bE
-
Jag kan fixa så givaren blir lite kallare än tanken, bara att ta bort isolering på "utsidan" av givaren så får givaren en medeltemp mellan tank och omgivande luft, det går ju att labba lite med tunt lager isolering på utsidan.
Finns det någon beskrivning på avisningsbuggen?
Beskrivningen "Styr med hysteres (b4) 1(0-1) P1 P1-bE" var ju ganska kortfattad, finns det en länk till lite mer info?
-
Den enda infon som finns är tidigare i denna tråden, och då utspridd på i princip 59 sidor.
Men kortversionen är att värmepumpen struntar i att avfrosta ifall den stannar för avfrostning och tanktemperaturen är mellan börvärde (P1) och hysteres (P1-bE). Mina tester pekar dock på att det alltid är börvärde minus 2grader som ger problem, men tyvärr har ja inte riktigt lyckats dokumentera det.
b4 parametern beskrivs ibland som att man man välja ifall pumpen skall avbryta avfrostningen om tanken är uppe i temperaturen som motavarar P1-bE eller om den skall fortsätta med avfrostning och gå till tanken >=P1.
Och inställningarna betyder då att den ska fortsätta till P1 är uppnått ifall b4=1.
-
Låter som att jag absolut måste ändra B4 till 1, för jag ligger hela tiden på en temp i tankarna som är nära målvärdet... Eller skala av lite isolering utanför tankgivaren...
-
Det är ju flera parametrar på "b" listan som saknar förklaring i manualen, finns det en komplett lista någonstans? saknar b3-b7 och b9-bC i min manual...
Hade ju varit trevligt med komplett information!
-
hej alla!
efter att ha hängt här på forumet "ett tag" i det tysta och läst, begrundat och lärt mig massor, så kommer min första fråga...
det finns möjligtvis inte nån som har snubblat över ett elschema till vp6? vill in å pilla lite...
(ja, jag är elektriker och jag vet att jag sätter garantin ur spel) ^-^
-
Nu har jag satt B4 till 1 och samtidigt höjde jag måltemp till 25 grader (tidigare 20) så två saker som skall göra att man inte hamnar inom hysteresproblemet och nu avfrostar den. Får se om det håller i sig...
-
hej alla!
efter att ha hängt här på forumet "ett tag" i det tysta och läst, begrundat och lärt mig massor, så kommer min första fråga...
det finns möjligtvis inte nån som har snubblat över ett elschema till vp6? vill in å pilla lite...
(ja, jag är elektriker och jag vet att jag sätter garantin ur spel) ^-^
Har tyvärr inget elschema men blev vansinnigt nyfiken på vad du vill göra? :)
-
Och i morse hade den frusit ihop igen...
Så det var höjningen av måltemp som gjorde att den avisade (gav en temp utanför hysteresen), inte ändringen av B värdet
så det ser ut som att man får göra fulfix med egen termostat, hittade detta:
Appropå börvärde hysteresfrågan löste jag det med en extern termostat med inställbar hysteres från conrad Beställningsnummer: 194883 samt 2 fasta motstånd, 3300ohm=54c och ett på 12000ohm=20c som då ersätter ordinarie givare i tanken. Den har ett växlande relä som då växlar att ge pumpen antingen 12000ohm (start) eller 3300ohm (stopp) Termostaten har ingen kapsling och ingen gradering på pottarna vilket är lite jobbigt.
Men det löste problemet med att den stannar istället för att frosta av när temp i tank ligger mellan start temp och stopp temp iochmed att pumpen tror att det är antingen kallare (20c) än starttemp eller varmare än stopp temp (54). Rörigt skrivet men ni kanske förstår hur jag tänker.
-
Misstänkte det :(
Ja, det är den lösningen som är det enklaste du kan göra.
-
Jag tror jag testar med denna:
http://www.clasohlson.com/se/Anliggningstermostat/36-2072 (http://www.clasohlson.com/se/Anliggningstermostat/36-2072)
dels kräver den inte spänningsmatning, dels är den gjord för att sätta på rör (jag mäter på ett rör idag) Dessutom är den färdigbyggd och jag kan handla på väg hem från jobbet så jag kan testa ganska omgående...
Är man lite driven kan man ju ersätta termostaten med lite elektronik och fixa flytande kondensering senare...
-
Inte inställbar hysteres på den men spelar kanske inte någon roll för dig. En bimetall har ju ganska stort spann mellan till och frånslag, kanske 1-2 °C. Det funkar ju om du kör mot mycket vatten och det nu börjar bli varmt ute.
Man kan ju enkelt koppla ihop två separata termostater så ena ger startvärde och andra stoppvärde...
-
Hysteres hade nog jag med velat ha, men med tillräcklig volym så klara man sig säkert bra med 2-3*.
hobbymekk, var har du givaren idag? Med givaren på inkommande från VP så skall problemet vara mindre/obetydligt iom att hysteresen då är mer beroende av tankvolymen än styrsystemets värde. Problemet försvinner ju inte men det kanske inte är ett direkt problem då hysteresen justeras av volymen (lång gångtid med flertalet avfrostningar innan buggen syns)?
-
Hysteresen på denna givare bedömer jag till minst 3 grader när jag vrider fram och tillbaka på ratten, men jag får väl kolla när jag kör med den.
Jag har 1500 liter acctankar så någon grad innebär ju rätt mycket energi. Jag tror att om avfrostningsproblemet är hysteresberoende hade det varit bättre med mindre tank för då hade man det inte tagit så lång tid att värma sig förbi hysteresen i originalstyrningen. Nu kräver nog pumpen flera avfrostningar för att komma till stopptemp, och en enda missad gör att pumpen hamnar i ett läge den inte tar sig ur.
Jag har idag tankgivaren monterad en meter ut på ledningen från tanken till värmepumpen, på grund av att inte sladden räckte längre annars hade jag satt den på tanken. Sedan är det ca 5 meter rör till värmepumpen.
Jag skall försöka hinna montera termostaten imorgon, då blir det längre kabel så givaren kan monteras precis på anslutningen vid tanken.
Eller finns det några fina teorier om att sätta givaren någon annan stans?
-
Givarkablen kan man klippa och skarva med vad som, jag har använt högtalarkabel och gammal telefonkabel utan några märkbara avvikelser.
Jag är inte riktigt med på hur du kan ha givaren på röret mellan tank och vp, kallnar inte det röret väldigt fort efter att cp stannat eller kör du cirkulationspumpen hela tiden?
-
Jag hade antennkabel liggande så det fick det bli!
Men jag hade fått fel resistans för höga tempen så jag fick vänta med inkopplingen.
Tankgivaren sitter på röret och det är välisolerat så det håller tempen. Dessutom verkar det vara viss självcirkulation. Men jag funderar på om det varit bättre att ha röret oisolerat för att inte hamna i denna avfrostningsproblematik...
-
En lite lustig iakttagelse, när jag kopplade in termostaten stängde jag bara av pumpen med den lilla knappen i panelen.
Eftersom jag hade fel resistans så fick pumpen signal att det var noll grader i tanken och då startade pumpen fastän den var avstängd!!! Så panelen visade inget målvärde (den är släckt när pumpen är avstängd) men alla symbolerna för aktiv pump var tända och pumpen jobbade.
-
Det var ju en kul iaktagelse, jag har hört att cirkulationspumpen har gått igång när jag har pillat med givaren men jag kan inte minnas pumpen startat. Kanske har jag inte haft fel värde tillräckligt länge eller så har jag bara missat att den kört.
Det är ju iallafall bra att den startar om den ser att tanken är nere på 0grader så att inte hela huset fryser sönder pga att man råkat stänga på knappen innan man åkte på semester.... Undrar till vilken temp den hade värmt till om den fick fortsätta gå.
-
Eftersom pumpen fortfarande fryser ihop så mailade jag sfinx.
Då fick jag dessa inställningar som svar:
C8=+5 (hade jag redan)
b4=1 (hade jag redan)
d3=2 (hade jag redan)
d4=15 (jag hade 20 grader)
börvärde 35 (jag hade 20 grader)
Kan verkligen dessa ändringar hjälpa?? Att sänka stopptemperatur för avfrostning kan jag ju inte tänka mig hjälper ett dugg, snarare blir det värre.
Att höja börvärdet så pumpen får jobba mot högre vattentemp kan ju hjälpa om det finns något inprogrammerat specialbeteende om vattnet i tanken börjar bli kallt.
Verkar som jag måste rota fram mer motstånd och se till att koppla in den externa termostaten.
Det är ju tråkigt att en pump som skulle kunna fungera bra fallerar på dålig dokumentation och någon programmeringsbugg... Den har ju kostat rätt mycket i elström nu på sistone...
-
Nej, det kommer inte att hjälpa.
Jag tror att du gör bäst i att fixa det där motståndet, men du skulle även kunna testa att sätta din utegivare på ett varmare ställe. På senare pumpar är den inflyttad till elektroniken, det ska tydligen funka ibland.
Ett annat sätt du kan göra med din termostat är att istället för ett motstånd så sätter du sfinx tempgivare på den ena positionen , dvs om du har motståndet som ger ~45*C så växlar du mellan 45*(motstånd) och originalgivare (typ<30* för dig?) med pumpen inställd på 40*C i börvärde.
Jag har pratat med och skickat kompletta loggar och filmer på pumparnas beteende till sfinx i helgen, förhoppningsvis är kineserna igång med att leta bugg nu...
-
OK man kan hoppas.
Tills dess får jag leta rätt på rätt motstånd att koppla till externa termostaten... Upptäckte att jag tagit 33kohm istället för 3,3kohm.. Då blev det fel "temperatur".
Så rota i lådan igen och koppla om...
-
Helt uselt att den där buggen finns överhuvudtaget, den borde ha varit fixad för länge sen. Helst med ny firmware till befintliga kunder som märkt av den för det förstör verkligen all möjlighet att köra med hysteres över 2 och även då åker jag på den gång på gång med usel verkningsgrad som resultat.
Nu kör jag, med stor hjälp av gossen(!), egen styrning som växlar mellan 15 och 55 grader och pumpen ska nog avfrosta så fint så fint.
Dessutom kör jag nu mysigt flytande temperatur i undre halvan och skapar finvarmvatten i övre väldigt sällan. Efter att detta blev klart har varit konstant sol och pumpen har gått en gång eller nått. Typiskt! >:(
-
Nu är temperaturen säkert så hög ute med att avfrostning aldrig görs, men det finns ju risk för kalla nätter fortfarande...
Jag tror inte att problemets uppförande har varit tydligt för sfinx och det är inte helt självklart hur man skall få fram det, och när det inträffar är det väldigt lätt att luras så man tror att det beror på att d4 (förångargivaren) blir för varm under tryckutjämningen (vilket aldrig sker med extern styrning).
Jag meckade ganska mycket för att säkerställa att det var missade avfrostningar pga skillnaden mellan tankvärde och börvärde, bla bytade jag utegivare respektive förångargivare till fasta motstånd så att jag garanterat visste att tenperaturen inte ändrades.
Förhoppningsvis så vaknar kineserna och kan hitta/åtgärda buggen.
Jag personligen kommer inte att återgå till att använda originalstyret hur bra det än funkar då jag gillar min flytande kondensering ;)
-
Har man väl börjat mixtra med tempgivaren kan man lika gärna fortsätta och sätta på lite mer styrning där så man kan ordna flytande kondensering eller med hjälp av styrda shuntventiler skifta till bara varmvattentillverkning sommartid osv...
Jag funderar lite på om buggen även är beroende av temperaturen på vattentemp in och ut ur pumpen?
Vad är det för minne i pumpens styrning? Ligger programmet på ett separat E-prom som man kan plocka ur och läsa av??? Jag har tidigare gjort lite reverse engineering på Bosch LH jetronic insprutningar och detta kan ju knappast vara värre, om man bara kommer åt att läsa ut programmet...
-
Jag har för mig att det sitter en Freescale processor och minnet ligger internt i denna, nuvarande programkod kan vara spärrad så att det inte går att läsa ut binärdatat. Det finns en 4-polig plint med 2,54 delning som jag antar är programmeringspinnarna.
Som jag ser det så vill jag inte mecka med originalstyrningen då det kan sätta säkerhetsrutiner ur spel(och garanti), tankgivaren är dock inte en av dom kritiska styrningarna då både "vatten-ut givaren" i pumpen och pressostaterna skulle skydda i ett nödfall då det innebär fara för pumpen.
Ett alternativ till min nuvarande styrning skulle förr vara att kommunicera via gränsnittet ute/innedel genom att avkoda protokollet, men nuvarande lösning känns som att det fungerar så bra och enkelt att allt annat kräver onödigt mycket jobb utan att ge något mervärde.
Jag tror inte buggen bryr sig om temperaturerna in/ut ur pumpen mer än hysteresen, då borde jag ha sett problemet vid några andra tillfällen.
I sommar kommer jag att sätta in växelventiler för att kunna styra över pumpen till varmvattenberedning, var på posten(ICA..) igår och hämtade ventiler, en termostat och elektriskt motorstyrning till den ena trevägsventilen :)
En del rördelar, kopplingar och adaptrar kommer att inhandlas så snart som möjligt. Sedan är det dags för inkopplning och initiala tester...
-
Ok, det låter enklast att hålla sig i skinnet. Men springer man på en havererad pump för väldigt låg peng kanske man plockar kortet för närmre analys...
Men det verkar som att man kommer väldigt långt med att tricka med tankgivaren.
-
Men på sidan 52 och framåt i detta dokument:
http://us.sanyo.com/dynamic/LinkListingItems/Files/09KH12%20W%20X-1.pdf (http://us.sanyo.com/dynamic/LinkListingItems/Files/09KH12%20W%20X-1.pdf)
så finns många tips på saker om man vill programmera egen styrning...
Även hur man känner igen att utedelen håller på att frysa igen...
-
Den metod för att detektera påisning som beskrivs där verkar lite onödigt komplicerad. på min VP sitter det två tempgivare - En på gallret utanför förångaren som mäter temperaturen på luften som sugs in och en som mäter temperaturen på köldmediat som lämnar förångaren. Om skillnaden mellan dessa två temperaturer blir för stor så triggas avfrostningen.
Rent programmeringstekniskt är det lättare att mäta ett par värden och fatta ett beslut än att hålla reda på en trend över tiden och fatta beslutet när en viss process har pågått en viss tid...
-
Jo det har du rätt i, en tempdiff får du fram direkt.
-
Senaste dagarna nätterna har det varit lite kallt och inatt behövdes det lite värme igen, jag som trodde att det skulle vara sommar nu :(
COP ser ifallafall fint ut.
-
Också en högtempkörning. Notera toppförbrukning på >4kw (då med 13kw ut)
-
Bra jobbat av en kines
-
Jupp, och det roliga är att den presterar så höga temperaturer även vid kalla vinterdagar. Sämre COP såklart men det är ändå rätt kul.
Pga av en (eller flera) förvirrad kines så bryter den dock vid 57-58*C, tryck och temperaturer säger att den borde gå högre men fläkten stannas (väldigt lätt att åtgärda om det önskas av sfinx).
-
Kul för er att ni är nöjda. >:(
-
på min vp (VP11 3-fas) så stannar fläkten (startar och stoppar) vid redan strax över 50 grader ut från vp. Jag skulle gärna få högre temp ut nu på sommaren då jag vill ha varmvatten ur ackumulatortanken. Går detta att fixa alltså?
-
Kan tilläggas att modellen jag har är nog en av de första 3-fasarna, dvs ingen EVI skulle jag tro.
-
Vad har du för värden på B1, C1 och C3 i inställningarna?
-
Jag ska kolla ikväll!
-
B1=00
C1=75
C3=22
-
Det ser ok ut.
Det som gör att fläkten stannar (iallafall på min evi-maskin) är en högtryckspressostat som sitter i serie med fläkten och bryter fasen.
Alltså, det finns två ht-pressostater varav den ena går in och bryter fläkten någonstna runt 55-58*C ut och sedan finns den andra som ger E1:31 larm och stannar hela maskinen vid något högre tryck.
-
Jag har en fundering
Om ni kollar på bifogad bild/logg så ser ni när jag kör en laddcykel, initialt körs i normalt läge och klockan 23:10 aktiveras EVI. Som ni kan se så sjunker hetgasen drastiskt, vilkert säkert är ok.
Det jag funderar på är om man kollar på temperaturen på vätskeledningen så ligger den utan EVI några grader över vb-in (från_panna i grafen) men med aktiverad EVI så stiger vätskeledningen rejält och ligger då knappt en grad under vb-ut (till_panna i grafen).
Att vätskeledningen är så varm borde innebära att det finns mer energi att hämta ur kondensorn, tror ni att man skulle få en effetivare process (högre cop) om man ökade flödet när evi är aktivt?
Underkylningen kan ni bortse ifrån för den sköts av underkylningsslinga/trågvärmare vilket även kan ses i grafen på "Expventil in".
-
Borde väl vara beroende på kondenseringstemp?
Som jag tror mig ha förstått det:
Så länge kondenseringstemp enligt manometern på pumpen ligger mer än 5K (kondenseringsglide för R407C) över ledningstemp så har du fullkondensering, och därmed inte speciellt mycket mer energi att hämta i kondensorn eftersom huvudparten av energin hämtas i fasomvandlingen.
Ligger du däremot i närheten av kondenseringstemp så kan du tjäna på att höja flödet på VB-sidan.
Tycker mig ha läst nånstans att kondenseringstryck-temperatur för R407C eg är "median-temperatur" så för glide = ca 5K på kondensorsidan borde det räcka att ligga ca 3K under visad kondenseringstemp på vätskeledning ut för att säkert ha fullkondensering.
Som vanligt :Kan ha otur när jag tänker nu igen. ::)
/Rikard
-
Jag tror helt klart att den fullkondenserar, dom gångerna jag har kollat tryckmätaren så är det fullkondenserat ut ur kondensorn (temp ut kallare än kondenseringstrycket).
Sedan får jag nog inse att det nog skall vara såhär, för man vill ju ha en del värme kvar att växla in till evi-porten, och då är det säkert gynnsamt att inte underkyla i kondensorn utan i evi-växlaren.
Så jag släpper den tanken ;)
-
Mjä, inte nödvändigtvis bra att ha värme kvar - EVI-funktionen verkar ju vara kap-rörsbaserad, så borde vara viktigt att det inte flashar där för bästa EVI-effekt (på dina loggar ser det ju ut att funka fint dock).
Det jag spontant funderar på är vad som är "rätt". Tänk om så låga temperaturer ut från kondensor utan EVI är ett tecken på lågt köldmedieflöde?
/Rikard
-
Hmm, om det skulle flasha vid kapröret så skulle väl temperaturen på kondensor ut behöva vara högre än avläst tryck på manometern? Jag har aldrig sett detta.
Nja, jag *tror* inte att ett kondensor-ut strax över vb-in kan anses som lågt/fel utan snarare som normalt vid en normal (icke evi) uppsättning. Dock kanske det inte är rätt när en maskin skall vara optimerad för evi, jag kan ju tydligt se i mina loggor att evi inte förbättrar COP men det ger mer effekt till samma COP. Copeland/emerson hävdar ju att cop förbättras med evi aktivt vilket gör att min inte är optimal?
Om man kollar på tex emerson ae-1327 (application bulletin) så finns där en graf över injection temperature vid olika förutsättningar, denna verkar vara det man skall dimensionera en evi-maskin utifrån.
Min verkar ligga lite högt i temp men det verkar ju funka bra så...
-
Det beror på vilka tryckförluster vi har efter kondensorn tror jag - filtret efter kondensorn skapar ett tryckfall, och rimligen blir det ett mindre tryckfall när EVI-spolen drar också. Tror inte att vi ligger i farosonen dock.
Det är väl lite så - vi har fått en EVI-pump "på köpet" - motsvarande pump hos "etablerat märke" kostar nästan det dubbla. Kvalitetskontroll och 100% optimering av varje enhet är kanske det vi inte betalar för och heller inte får...
Tycker hur som helst det är riktigt trevligt att Sfinx inte höjt priset på evi-modellerna. =)
/Rikard
-
Hej.
Jag skulle vilja ställa lite frågor ang Sfinx LVVP 11
Jag har förra året byggt om mitt system från olja till ved (m elpatron).
Fungerar kanon men när jag inte eldar går elen in och jag känner att jag skulle vilja minska den förbrukningen ytterligare genom att installera en lvvp.
Som en del andra tycker jag detta är kul men är absolut ingen expert.
Vill gärna kunna fixa själv utan att ringa in ngn.
Känner att Sfinx låter spännande.
Vad jag läst kan man installera den själv och ingen vakumsugning krävs utan den körs på glykos blandning. Stämmer det?
Hur blir verkningsgraden om man jämför med en "vanlig lvvp pump med gas" ?
Hur förhåller sig inköpts priset om man jämför med "gas pump" och verkningsgrad dvs ägandes kostnader?
Det står inte mkt om fakta och information om Sfinxen på dess hemsida utan detta verkar vara där informationen finns vilket jag tycker är lite märkligt att dom inte skriver mer om den på dess sida!
Hoppas på er hjälp
Nicals
-
Sfinx pumpar är precis likadant uppbyggda som andra pumpar. Det vanligaste med tex Nibe,bosch etc är att man går med vatten mellan utedelen och tanken inne, sfinx har här valt att köra med en glykolblandning och värmeväxlare för att minska frysrisken.
Verkningsgradsmässigt så har glykol något sämre värmeupptagningsförmåga och en värmeväxlare för att växla mellan glykol till vatten i tanken tappar ytterliggare lite, det är dock inga stora skillnader och det kompenseras till stor del genom att man kör högre flöde mellan inne och utedel.
Jag har i min inkoppling inte glykol och ingen värmeväxlare inne utan pannans/tankens vatten är kopplat direkt mot värmepumpen precis som man "brukar" ha det.
Då gasen är i utedelen behöver inget vakumsugas.
-
Tack för ditt svar.
Du har ingen glykol säger du. Hur gör du och hur är du säker på att inte ditt system fryser under kalla nätter.
Är det vanligare att köra med värmevattnet direkt än att använda en värmevxl med glykolblandning ?
N.
-
Normalt sett så går värmepumpen i stort sett hela tiden när det är så kallt ute att det är frysrisk och då kommer den inte att frysa iom att det cirkulerar varmt vatten, om pumpen av någon anledning skulle stanna så kommer elpatronen att värma pannan/tanken och då blir det viss självcirkulation vilket gör att frysrisken är ganska låg.
Värsta fallet är såklart att strömmen går och varken vp eller elpatron kan gå igång, då är det givetvis frysrisk men jag hoppas att det tar såpass lång tid att jag antingen hinner få igång det eller att jag tömmer vattnet ur pumpen.
Om man som du har en vedpanna som du eldar i under vintern så vore det nog bra att köra med glykol till vp iom att du kommer att elda under tex en hel helg när det är som kallast och då behöver inte vp gå igång vilket gör att antingen har man frysrisk eller (om vattnet från tanken cirkulerar ut) riskerar man att vp får för varmt vatten vilket enligt somliga kan skada pumpen.
-
Nu har jag byggt om lite. Igen. Man kan aldrig bygga om för mycket. Jag har byggt om min fyrvägsshunt till en trevägs mer eller mindre.
Jag har ju härmat gossen med flytande temperatur men vill bara köra det i undre halvan av tanken så jag har nu gjort så jag kan krana om ifall 'varma varma' läget på min 4-vägsshunt hämtar från toppen av tanken eller från undre delen. Stänger kran mot tanken och öppnar mot VVX-kretsen så tar den från undre uttaget. Stänger jag mot VVX-kretsen och öppnar mot tanken tar jag från toppen, kanske behövs vid sviiiinkyla eller om Sfinxen stannar och jag måste leva på elpatron.
Min VVX hämtar även sitt kalla vatten från golvvärme-retur och lämnar varmt vid undre uttaget direkt till golvvärme. Kommer bli fantastiskt och lägre arbetstemperaturer för Sfinxen helt enkelt. VVX-kretsen har dock högre flöde än golvvärmen så lite kommer hämtas/lämnas i tanken.
Monterade även en backventil för att hindra självflöde mot VVX och en flödesgivare så jag kan styra flödet på sekundärkretsen.
Även köpt 20 meter armaflex och ska leka isoleringsmupp deluxe, nu är det slut på ombyggnation så nu ska jag isolera och klamra fast kabel. Sen ska jag vara nöjd. Tror jag! dontknow
-
Någon mer som har beställt Sfinx nya Luft/vatten värmepump?
-
Någon mer som har beställt Sfinx nya Luft/vatten värmepump?
Japp! Har du någon leveranstid? Får min panna på fredag och det är ju lite koppling att göra där innan pumpen ska på.
/adde
-
Jag väntar oxå på en L/V pump.hoppas på snar leverans.
-
Jag väntar också. Pratade med sfinxen häromdagen och då väntade nya pumparna på flygfrakt i Kina så dom lär dyka upp när som.
Var precis inne och kollade sfinxsidan och såg att det är en helt ny pump. 9kW står det nu på 3-fasaren. Innan var det en 11kW...Ska bli spännande det här! Den ser riktigt maffig ut på bilden!
-
Jag förväntar mig ordentliga rapporter när ni har fått dom ::)
Dom ser iallafall "feta" ut tummenupp
P.s Enligt uppgift så skall dessa även ha en ny styrning :)
-
Grävt upp rötter (och halva trädgården när minigrävaren ändå på plats).
Lagt plattor och dränering för kondensvatten.
Borrat hål i en massa väggar.
Jag är redo.
-
Grävt upp rötter (och halva trädgården när minigrävaren ändå på plats).
Lagt plattor och dränering för kondensvatten.
Borrat hål i en massa väggar.
Jag är redo.
Låter härligt. Väntans tider för oss båda. Köper du pumpen för att utöka befintlig installation eller är det en nyinstallation av hela centralvärmen?
-
Har höstens pumpar börjat komma till er eller?
-
Har höstens pumpar börjat komma till er eller?
Ingen pump eller tank i sikte så här långt. Får ringa och följa upp det hela snart.
Ser att dom har 2 olika 3-faspumpar nu. En 10kW och en 10kW+. Ska bli intressant det här.
-
Var nere hos Stig igår och de första pumparna är inne. Nästa lass kommer i början av nästa vecka.
-
Hur lång tid tar det innan era pumpar kommer upp i tryck? Min behöver gå nästan 10 minuter för att verkligen ge max-effekt givet framledning/utetemperatur. Är det normalt?
-
Enligt mina loggar under 5min, typiskt 2-3min innan den är uppe på max. Detta är samma tid som jag ser att det tar innan gastemperaturerna börjar stabilisera sig (inte som dom svänger direkt utan mer att det tar ett tag innan dom är nere/uppe i arbetstemperatur)
Så vad som är givarnas och rörens värmetråghet respektive pumpens fördröjning vet jag inte, det brukar ofta skrivas här att det tar upp mot 20min innan en kylprocess är stabil så jag tror inte att det är onormalt med dina värden.
Detta är kollat just nu vid ca 5*C ute.
-
Ok ok. Jag satte min körningstid till 30 min i min styrning men jag får bättre COP när jag kör 45-min körningar för att första 10 nästan är 'slöseri'. Känns tråkigt. :)
Jag får effekt mycket snabbare efter en avfrostning än kallstart. Ska prova med kompressorvärme och se om den vaknar snabbare då kanske. Har aldrig märkt någon skillnad med värmen förut överhuvudtaget men det kanske jag gör nu när jag har något fler men kortare körningar mot lägre temperaturer.
-
Suck, trodde det var min Plugwise som styr värmeslingan som var trasig men det visade sig att så inte var fallet alls. Värmeslingan drar dock aldrig någonting så den är nog helt enkelt trasig.
-
Är det den röda gummiklädda slingan eller den stålomspunna du har?
-
Är det den röda gummiklädda slingan eller den stålomspunna du har?
Vet ej, den sitter på baksidan av kompressorn så jag ser inte. Jag ser bara slangkläm-skruvdelen av den. Vit sladd har den ser jag också. Stålomspunna jag hade på förra pumpen såg likadan ut om jag minns rätt ås jag skulle gissa på stålomspunnen.
-
Ok, har du slangklämmetypen så är det den jag kallade för stålomspunna (samma som jag har). Verkar ju inte bra ifall den pajjar, borde ju vara byggt för att tåla kontinuerlig drift iom att den normat sett sitter inkopplad direkt på fas-nolla och du har ju stängt av din så man tycker att den borde hålla.
-
Hade lust att beställa en Sfinx men fem veckors leveranstid gör det ju omöjligt. :(
-
Det beror väl på hur bra framförhållning man har, eller?
-
Det beror väl på hur bra framförhållning man har, eller?
Jepp och det var inte meningen att vi skulle byta till luftvatten förrän nästa säsong, men en trasig cirkulationspump ställde till en massa bekymmer och gjorde så att regeringen förbjöd eldande, så jag har inget val nu...
-
Jag har en sfinx vplv 11 kw och har fått större problem än vanligt med mina avfrostningar. De har aldrig fungerat bra när det är mellan 0 och 5 grader, men då har det varit att en avfrostning inte alltid gjort pumpen isfri och sedan har det blivit en ond cirkel av det.
Nu är problemet att jag inte får pumpen att avfrosta alls, och isen bara bygger på.
Kontaktade sfinx, och fick rådet att flytta upp d3 givaren längre upp på värmepumpen. Det har dock inte hjälpt mig, och tror inte det kommer att göra det heller.
När jag kollar temperaturerna så har jag uppfattat d3 som utetemp. Den visar nu ca 17 grader när det är 5 grader ute. Men förångningstemperaturen d4 visar vad jag tror är b6 alternativt 66. Jag har försökt provocera fram en avfrostning med så korta tider och temperaturer som möjligt, men lyckas inte, troligtvis för att tempdiffen mellan d3 och d4 aldrig blir så liten att avfrostning ska starta.
Min gissning är att givaren d4 antingen är trasig eller visar fel värde, men var hittar jag den givaren och hur kontrollerar jag detta? Är det en givare som går att byta själv? Nu är pumpen i princip värdelös även om den fungerar bra när det inte är is på den.
Ni verkar ha mycket erfarenhet av dessa pumpar i den här tråden så jag tar tacksamt emot lite hjälp.
-
Sfinxs borde väl ha nya tempgivare.
-
Ring direkt till Stig på Sfinx. Detta borde inte vara något problem.
-
Sådär!
Då var pumpen och tanken/pannan inkopplad och tickar på!
Bytte från en gammal elpanna med fastkört shunt och en cirkulationspump som vibrerade så det ven i väggarna.
Har kört med tank+elpatron i 10 dagar och bara komforten med shuntautomatik och fullt flöde i radiatorerna har varit otrolig.
Pumpen gick igång i söndags och började med att larma. Det visade sig, till sists, att jag missat att dra åt en termostat som växlar laddningen av pannan så att det gick för varmt vatten tillbaka till pumpen.
Förutom detta så har det varit väldigt straight forward. Visst mera koppling än med en färdig lösning, mera tid i källaren, flera vakna nätter med funderingar på hur man bäst drar rören till värmeväxlaren.... Nu på plats och det hamnar under 60.000 inkl alla rör och kopplingar.
Nu återstår att lära sig avfrostningen mm. (och isolera rören. och snygga till i pannrummet...)
/adde
-
Hej Dradde Maos Gossen och alla andra..
Har precis som du Dradde, äntligen fått igång min "nya" VP11.. Hade en VP6 förut, men bytte då kapaciteten var i minsta laget, när kylan slog till.
Har kört lite provstarter, men det är ju så varmt.. + 7 grader, så just nu är den lite överdimensionerad.. Har en Luft-Luft som klarar kåken lätt, om tempen inte understiger 4-5 -grader.
Då jag är en sån där krånglig typ, som vill ha papper på allt jag gör, har jag modifierat mina excel-blad på VP6, som jag använde för ha kolla inställningar och ev. fel. Bifogar. Ha gärna synpynkter på ändringar, eller om ni tycker att jag fått något alldeles om bakfoten.
Har inte monterat den röda gummerade värmeslingan, som Stig skickade med än.
Tacksam för tips om hur man monterar den.. Bilder !!
Satte minVP11 på gummikuddar, ganska styva, denna gång, men funderar på att montera den direkt på stativet, som står på berg, för att minska vibrationerna. Läser man på skylten på sidan av pumpen står det faktist : " Principle engine shall be placed on a stable surfase".
Skulle kunna tolkas som att man skall skippa gummikuddarna...
tOOmten
-
Hej,
jag antar att det är r407 maskinen med EVI då du har samma parameteruppsättning som jag ifall det inte har ändrats och isåfall finns kompletteringar nedan:
Rad 33 "Max hetgastemp. Öppnar reduceringsventil" skall vara "Max hetgastemp. Stannar fläkt"
Rad 34 även den påverkar fläktstopp dvs Hysteres fläktstopp
Rad 39 Är "Aktivera ökad entalpi (EVI) vid lägre utetemp" Dvs med dina "5" så körs evi ifall utetempen är under 5*C
Rad 40 Tror jag inte används utan det är denna som flyttats till d5, den kan dock ha någon inverkan som jag glömt.
Rad 46 Har jag valt att kalla för "Diff vatten-ut och hetgas för start av EVI"
Rad 47 Hysteres för EVI
Dina inställningar för evi utifrån antagandet att din fungerar som min blir då:
Om utetemp <5 (c7), kontrolleras ifall hetgasen (kontrollmeny 'D6')är mer än 30 grader (cE) över vatten-ut (D2?) om sant så körs EVI
Evi är aktiverat tills hetgasen sjunkit 15 grader (cF)
Detta är vad jag har kommit fram till iallafall, input och tester från andra är välkomna ;)
-
Pluto: Är det den 'stora' eller 'lilla' nya pumpen du har?
Jag har koniska vibrationsdämpare men de känns lite mjuka. Tips på var man hittar bra dito?
/adde
-
Jag frågade Stig angående gummi eller inte för länge sedan och då ansåg han att det var onödigt på dessa iom att allt står på gummifötter inuti maskinen. Jag märkte ingen större skillnad med och utan men jag märkte att resonansfrekvensen flyttades något så det kan hjälpa(men troligtvis kan det också bli sämre)...
-
Hej Dradde och gossen!
Har horisontellt blåsande VP11 med ZW34KSE -TFP 582 kompressor, med EVI vad jag förstår...
Ingen koll på hur EVI fungerar annat än att det ska ge bättre effekt.
Skall göra en test med att byta ut mina gummibussningar mot avkapade rörstumpar , för att se om vibrationerna som fortplantas in i väggen minskar. Har 28 mm CU , med gummiflex slangar närmast pumpen för att slippa vibrationerna, men tycker att det bullrar rätt mycket ändå..
Gossen.. tack för rättelserna.. I den manual jag fått av Stig saknas alla upgifter om inställningar av AVI.
Har mailat honom, men det kanske är bättre att ringa..
Lite osäker på din första och andra rättelse..
Rad 33 "Max hetgastemp. Öppnar reduceringsventil" skall vara "Max hetgastemp. Stannar fläkt"
Är det c3 .. rad 34 ? du menar ?
Rad 33 är "Temp lägre fläkthastighet c2
Borde inte Max hetgastemp som ju är ganska dramatiskt.. Lätta på trycket och öppna reduceringeventilen, som det står i min manual ?
Rad 34 även den påverkar fläktstopp dvs Hysteres fläktstopp
Blir inte riktig klok på detta .. Sc:,h
Finns det bilder någonstans i tråden hur man monterar den röda gummerade värmeslingan på kompressorn ?
-
Vibrationerna - för något år sedan i denna tråd beskrev jag/vi hur vi tystade pumpen en hel del genom att fylla kompressorrummet med ljudämparmattor från Biltema - kolla upp detta. Pumpen blev mycket tystare och jag tror att du minskar de upplevda vibrationerna en hel del. Min pump står på Biltemas Volvo 140 motorkuddar, där jag elsvetsade på en del armeringsjärn på ena sidan. Denna sida gjöts sedan fast i betongplattan den står på.
-
Skulle vara rad 34(c3) och rad 35(c4) ja, jag hade skrivit fel nummer.
Det finns ingen reduceringsventil, fläkten stannas. På min fanns det även en tryckgivare som stannar fläkten om trycket blir för högt, denna ger ett felmeddelande och går in innan hetgasen är så hög att c3 påverkas. Tryckgivaren stannar fläkten vid ungefär 58*C ut på min(kan säkert skilja med utetemp etc då detta observerades vid varmare utetemp).
-
Har justerat listan.. bifogar.. Tacksam för alla synpunkter på ev. fel.. eller förbättringar .
Skall prova Biltemas mattor.. + ta bort gummibussningarna.
Stativet står på berg bakom kåken, så det behövs rätt kraftiga vibbar, innan det rör på sig..
Ni som har EVI , hur vet man om det är aktiverat eller ej ? dontknow
-
Man kan se på tempskillnaden mellan vatten in och ut ur vpn, det ska stiga vid aktiv EVi (varmare vatten ut).
Edit: Jag kan se på min att när evi är till så:
1. Temperturen på vatten ut från vp stiger (för att uteffekten ökar)
2. Elförbrukningen stiger (ca 1/3 av vad uteffekten ökar)
3. Hetgasen sjunker
-
Man kan se på tempskillnaden mellan vatten in och ut ur vpn, det ska stiga vid aktiv EVi (varmare vatten ut).
Ok . menade EVI.. är det bara värdet på c7 CE och cF som avgör om EVI hoppar igång eller måste man
göra någon annan åtgärd ?
-
japp, c7 CE och cF avgör. Om du ska testa så sätt cE=15, cF=15 och tryck ner c7 till klart under utetemperatuen. Detta gör att endast utetemp (c7 kontra d3) styr.
-
japp, c7 CE och cF avgör. Om du ska testa så sätt cE=15, cF=15 och tryck ner c7 till klart under utetemperatuen. Detta gör att endast utetemp (c7 kontra d3) styr.
Tackar !
Skall prova imorron när snöovädret Sven drar in.. tummenupp
-
Första mandomsprovet (eller Svendomsprovet) avklarat. Storm, snö, någon minusgrad och några elavbrott. Inget att klaga på. Avfrostning verkar ha fungerat bra och tempen återhämtar sig fort i tanken. Jämn och fin temp i huset med shuntautomatiken.
Jag har tankpaketet med värmeväxlar, ni som har liknande lösning vad kör ni på för flöden på pumpkretsen? Vad kan man räkna med för förluster över växlaren?
/adde
-
Jag har en plattvärmeväxlare och kör allt var tygeln håller - tror jag ligger på en 23l/M.
-
Jag har en plattvärmeväxlare och kör allt var tygeln håller - tror jag ligger på en 23l/M.
Samma på tanksidan?
Tack
/adde
-
Har ingen flödesmätare på tanksidan. Det är kanske totalt 1,5 M (0,75*2) 22mm rör mellan plattis och tank. Jag kör med en extra CP på full speed på tanksidan. Måste vara minst 30l/M i flöde. Ser inget skäl att fisköra där.
Jag har sedan ställt upp värmepumpen att köra max (parameter Cd?) på flödesvakttestet. Detta för att tanken skall vara helt nere på den temp som hysteresen är satt till - IE den startar inte förren i princip hela tanken är blandad och på "önskad" mintemp och du undviker en massa småkörningar utanför riktig värmesäsong.
-
Vibrationerna - för något år sedan i denna tråd beskrev jag/vi hur vi tystade pumpen en hel del genom att fylla kompressorrummet med ljudämparmattor från Biltema - kolla upp detta. Pumpen blev mycket tystare och jag tror att du minskar de upplevda vibrationerna en hel del. Min pump står på Biltemas Volvo 140 motorkuddar, där jag elsvetsade på en del armeringsjärn på ena sidan. Denna sida gjöts sedan fast i betongplattan den står på.
Finns det några bilder på hur mycket dämpning ni satte?
-
Nja - svårt att få en bra bild. Köpte material på Biltema. En tjock tung asfaltsliknande variant ställde jag runt kompressorn. Sedan lite lättare självhäftande varianter på plåtar där det går att komma åt. Detta fixade både ljud och resonans.
-
Vad ligger era hetgaser på som har R407?
-
Det finns en del skrivet längre bak i tråden.
Hetgastempen varierar med utetemp, vattentemp in/ut och påfrostningsgrad, och kanske beroende på vilken variant av Sfinx 11kW med R407 man har. :P
"Normaltemp" på min vid liten eller ingen påfrostning, utan EVI aktivt och med temp runt nollan verkar vara ca 30 grader över temp på vatten ut (d1). Högre om jag gör varmvatten (>50 grader)
Med EVI aktivt varierar det lite mer, men normalt ca 15 grader över vatten ut.
/Rikard
-
Min ligger på ca 74grader vid 40 grader ut nu med +5*C ute (utan evi aktivt)
-
Vibrationerna - för något år sedan i denna tråd beskrev jag/vi hur vi tystade pumpen en hel del genom att fylla kompressorrummet med ljudämparmattor från Biltema - kolla upp detta. Pumpen blev mycket tystare och jag tror att du minskar de upplevda vibrationerna en hel del. Min pump står på Biltemas Volvo 140 motorkuddar, där jag elsvetsade på en del armeringsjärn på ena sidan. Denna sida gjöts sedan fast i betongplattan den står på.
Kollade Biltema och fastnade för 4st växellådskuddar Art.63-1008 som jag upplevde som lite fastare än motorkuddarna.. Blev kanon .. tummenupp Vibbarna som fortplatade sig via rören in i väggen helt borta. ( Till o med hustrun verkar belåten ).. :-*
-
Har kuddarna lyckats tysta både pumpen och hustrun så måste man vara nöjd - bara och handla en trisslott... tummenupp
-
He He :)
Skojare där.. Har kvar att fästa fast, den röda värmeslingan av gummi som Stig skickade med.. Fanns det några bilder på detta i denna tråd eller nån annan ? Hoppas på tips hur den skall appliceras..
Har kuddarna lyckats tysta både pumpen och hustrun så måste man vara nöjd - bara och handla en trisslott... tummenupp
-
Är det kompressorvärmaren så är det bara att lägga den kring "roten" av kompressorn och dra åt den lite lagomt. Sedan ansluter du värmaren till elplinten.
-
Nu rullar maskinen stabilt. Sänkt från 3400 kWh (2012) till 1700 kWh (2013) när maskinen hann rulla 18 dagar i december. Ja det var varmare detta året. Men det pekar i åt rätt håll! Detta är total förbrukning.
På den nya 11kw maskinen sitter ingen cp i utan den styrs från kortet. Tyvärr så går cp hela tiden vilket både drar el och stör skiktningen. Någon som har koll på om man kan ändra detta? Finns inget logiskt i manualen.
/adde
-
Är där ingen CP i den längre? Var är den inkopplad?
På den modellen jag har finns ingen parameter för att sätta kontinuerlig cp-drift, men det är nog ny styrning/elektronik nu?
Bilder på elektronik och kompressorrummet hade varit kul att se ;)
-
Är det kompressorvärmaren så är det bara att lägga den kring "roten" av kompressorn och dra åt den lite lagomt. Sedan ansluter du värmaren till elplinten.
Har dragit fast den breda delen av gummislingan ca: 2 cm upp på den plana ytan, räknat från roten.. Verkar dra ungefär 35W. Kopplad fas-nolla.. Nu väntar jag på underverk... Hur påverkar den funktionen hos komressorn ?
-
Skall nog egentligen vara på någon dag innan VP:n körs igång. Skall värma upp oljan i kompressorn och förhindra att den skummar upp och cirkulerar runt och täpper till i systemet.
-
Värmaren ger ingen effektvinst normalt men om man har lite vätska som cirkulerar tillbaka till kompressorn så vill man att den kokar bort ifrån oljan innan den startar samt att värmaren ser till att kompressorn inte blir den kallaste delen i värmepumpen. Att oljan är varm ger ju även smörjningsmässiga fördelar.
-
Startade min Sfinx11 igår på kvällskvisten och lät den gå under natten.. Inte riktigt nöjd med kapaciteten..
Ca: -5 på kvällen som kanske kröp ned till - 7 under natten. Pumpen klarade inte att att hålla 22 grader inomhus utan kroknade till 20 på morronen.. Kräver 40-45 grader ut på elementen.. Funderar på om jag kan optimera inställningarna ..
Kan väl inte vara så att den inte ger mer ? Bifogar kurva på nattens övningar.. ( Har inte ändrat på texten i loggern.. Står fortfarande VP6 istället för VP11.. ) Bifogar nuvarande inställningar 2014-01-24.. Tacksam för åsikter.. dontknow
-
Bilden på kurvan blev inte så lyckad... Försöker med inställningsbladet.. Sc:,h Det går bara att bifoga en bilaga i taget..
-
OM du tittar på dig graf så ser du tydligt att effekten stiger efter ungefär halva värmecykeln, detta är när EVI triggar och gör att pumpen ger mer värme.
Om man sänker Ce från 30 till 20 så kommer du att få EVI tidigare vilket gör att mer effekt levereras innan det är dags för avfrostning.
Om du har lika torr luft som jag nu så skulle du även kunna öka på tiden mellan avfrostningarna, dom suger mycket effekt nu.
-
OM du tittar på dig graf så ser du tydligt att effekten stiger efter ungefär halva värmecykeln, detta är när EVI triggar och gör att pumpen ger mer värme.
Om man sänker Ce från 30 till 20 så kommer du att få EVI tidigare vilket gör att mer effekt levereras innan det är dags för avfrostning.
Ok Thanks ! Skall prova med det... Stoppade lite ved i spisen och slog av VP11 som du ser i slutet på kurvan..
Gör ett nytt försök inatt..
-
Stämmer det förresten att den blåa som ligger runt 32*C är retur till VP? Eller är det färgerna som blir fel när jag kollar på pdfen?
-
Den blå är kall retur till v-växlaren .. medan den Lila är Varm från VP11 in i V-växlaren.. Lite ologiskt...
Skall fixa till några mer mätpunkter och justera namn, så att det blir rätt.. Kan ju vara intressant att se hur mycket temp man förlorar genom V-växlaren.. och på vägen in genom väggen.. Har nyss bytt från VP6 utan V-växlare till VP11 med...
-
OK
-
Startade min Sfinx11 igår på kvällskvisten och lät den gå under natten.. Inte riktigt nöjd med kapaciteten..
Håller med Gossen, sänk startvärde för EVI så att du får effekthöjning tidigare. Dessutom slits scrollkompressorer in och inte ut (wear in, not wear out snitsar Copeland till det), så inte omöjligt att det tar ett antal gångtimmar innan den uppnår full effektivitet.
/Rikard
-
Just det, helt rätt av rsvenman. Det tar ett bra tag innan dom här pumparna börjar ge max, jag tror nog att både jag o Rsvenman märkt av det ;)
-
Noterar ett par saker från Plutos inställningar. Rekommenderar inte att någon ändrar inställningar baserat på detta, men lite kul att se om någon annans pump beter sig som min.
(min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion")
b2=1: Min ballade ur totalt vid avfrostning vid något tillfälle med denna inställning, nästan som att fyrvägaren inte växlade. Inte helt säker på att det var relaterat, men har aldrig inträffat igen efter ändring till 0.
Med b3=0 gör min ingen paus vid avfrostning, dvs kompressorn fortsätter gå och 4-vägaren växlar. På min pump medför det att jag inte får full avsmältning och det bygger is.
Ca=1: Jag får rätt hårt vätskeslag vid denna inställning när pumpen växlar till värmedrift efter avfrostning. Har min satt till 2. Ger kort vätskeslag i någon sekund, sen går den rent.
/Rikard
-
Pluto - du säger att du behöver 40-45 grader ut vid -7 och att pumpen kroknar framåt morgonen. Betyder detta att max framledning sjunker vid minusgrader? Är totalt novis på LVVP (men står i begrepp att köpa en) så hjälp uppskattas.
Gäller detta generellt för LVVP att man inte kan får ut max framledning när det blir kallt eller är märkespumparna bättre? Sfinx har ju fått in en ny pump (11kW+) som enligt reklamen skall ge max 65 grader ut (även om dom rekommenderar max 60) och bra COP även vid -20. Men jag får alltså bara typ 40 grader i framledning vid -20, eller? Är ju bra att veta när man köper nya radiatorer.
Bara för att kalibrera mig, Polarpumpen säljer LG Therma 14kW för 49 tusen plus vvb för 9 tusen. Detta kostar som Sfinx paket med 500 l tank och 11kW+ LVVP. För bara 4 tusen till får du Panasonic T-Cap 12kW Hur är jämförelsen mellan dessa rent prestanda/kvalitet? Eller är vitsen med Sfinx att man kan spara på att installera själv och att systemet är lättare för en hemmamekare att underhålla? Vore kul att få kommentarer från någon som köpt Sfinx senaste pump.
-
Alla paramterar hänger ihop. Ju kallare det är ute desto lägre uteffekt och sämre COP får man. Dessutom begränsas högsta framledningstemp av att hetgasen blir för varm.
De siffror tillverkarna redovisar vad gäller COP, effekt, lägsta utetemp och högsta framledningstemp inträffar tyvärr aldrig samtidigt.
-
Jag har inte haft kallare än -15 men då var det iafl inga problem att få ut 50*C, men det gåller ju att husets effektbehov inte överstiger vad vp ger vid dom temperaturerna.
-
Pluto. Har du satt temp från vp till max 48? med behov på 45 så hamnar du nog under gränsen om du tar hänsyn till förluster över vvx, Samt att det tar tid (efter tex en avfrossning) att komma upp i maxtemp.
/adde
-
Pluto - du säger att du behöver 40-45 grader ut vid -7 och att pumpen kroknar framåt morgonen. Betyder detta att max framledning sjunker vid minusgrader? Är totalt novis på LVVP (men står i begrepp att köpa en) så hjälp uppskattas.
Gäller detta generellt för LVVP att man inte kan får ut max framledning när det blir kallt eller är märkespumparna bättre? Sfinx har ju fått in en ny pump (11kW+) som enligt reklamen skall ge max 65 grader ut (även om dom rekommenderar max 60) och bra COP även vid -20. Men jag får alltså bara typ 40 grader i framledning vid -20, eller? Är ju bra att veta när man köper nya radiatorer.
Bara för att kalibrera mig, Polarpumpen säljer LG Therma 14kW för 49 tusen plus vvb för 9 tusen. Detta kostar som Sfinx paket med 500 l tank och 11kW+ LVVP. För bara 4 tusen till får du Panasonic T-Cap 12kW Hur är jämförelsen mellan dessa rent prestanda/kvalitet? Eller är vitsen med Sfinx att man kan spara på att installera själv och att systemet är lättare för en hemmamekare att underhålla? Vore kul att få kommentarer från någon som köpt Sfinx senaste pump.
Anders.. Som purjo säger hänger allt ihop.. Det viktigaste är förutsättningarna..Jag har ett gammalt hus på landet ca: 140m2 Delvis tillbyggt och delvis tiläggsisolerat.. Nu inatt låg utomhustempen på -5 / -7 och dessutom har det börja blåsa ganska kraftigt vilket gör att de delar av huset som ej är tilläggsisolerade kyls ned när nordanvinden pyser in mellan liggtimret.. Kör via värmeväxlare så den rosa linjen längs upp är tempen ut från VP11 och in i v-växlaren mätt på ingången av v-växlaren inomhus. Har nyss bytt pump från VP6 som jag upplevde för klen till VP11.. Är i "teststadiet" och kan inte säga vad som är bra eller dåligt förrän senare. Bifogar nattens kurva.. som visar på en klar förbättring med värde 20 på cE.. Pumpen har gått stabilt förutom att jag tycket att den stora fläkten vibrerar lite väl mycket.. Verkar antingen dåligt centrerad eller ha fått sig en törn vid transporten ? Positivt: EVI-funktionen verkar fungera mycket bättre nu. Negativt: Trots detta en nedåtgående trend (som dom säger på börsen) .. Kan bero på att pumpen från v-växlaren, håller på att jämna ut värmen i "hela" 800 liters tanken.. ? När bottenskiktet är lika varmt varmt som toppen, kan det vända .. eller? Dradde.. har VP till max 48.
-
Nu är jag ju extremt novis på lvvp... Men...
Varför inte styra på tanktemp och se till att hålla den på >45 grader. Sätta uttemp från pumpen på max? Sen styr du gångtiden mha hysteresen. Varför ha Max 48 grader ut från VPn när du (väl) shuntar?
Jag gör iofs även vv i min tank men även vid -7 så har pumpen inga problem att ge 55+ till tanken och hålla den på 54 med 4 hysteres. Jag shuntar ut 42 grader vid -5. Dock har jag nog lite mindre värmebehov i huset, men jag gör ju även vv.
EDIT: Pluto, är det 11:an med en eller två fläktar du har? Gissar att styrningen är olika och att jag kanske tänker fel om du har enfläktaren.
/adde
-
Pluto - du får ju bara 4 kW vid -7! Är detta max eller beror det på att pumpen behöver lägre framledning för att ge full effekt?
Dradde - har du den nya modellen med dubbla fläktar eller den med enkel fläkt? Köpte du tanken hos Sfinx? Är inte detta en Strömsnäs KV500 med extra allt? Tänkte i så fall kanske börja med en tank utan shuntautomatik för att hålla nere initiala utlägg. Kan ju alltid stoppa in en beg shuntstyrning från Tradera. Vad är din uppfattning om tanken?
-
Pluto - du får ju bara 4 kW vid -7!
Nix .. pumpkompressorn förbrukar max 3.8 kW vid fulleffekt det du ser längst ner i i diagrammet är förbrukad effekt.
Den värmer ett ganska stort dragigt hus med denna effekt .. motsvarar 4 st 1000W element om jag hade haft eluppvärmning.
Förhoppningsvis motsvarar den avgivna värmeeffekt från pumpen, 8 eller 10 st 1000W elelement.. Jobbar på det.. :)
-
Dradde - har du den nya modellen med dubbla fläktar eller den med enkel fläkt? Köpte du tanken hos Sfinx? Är inte detta en Strömsnäs KV500 med extra allt? Tänkte i så fall kanske börja med en tank utan shuntautomatik för att hålla nere initiala utlägg. Kan ju alltid stoppa in en beg shuntstyrning från Tradera. Vad är din uppfattning om tanken?
Jag köpte paketet med KV 500, stående solslinga och vv-slinga. Den nya pumpen med två fläktar. Det ingår el-patron, vvx, CP och två termiska ventiler som styr laddningen till under eller övre delen beroende på hur varmt vatten pumpen gör. Blandningsventil osv. Och så shunten och shuntstyrningen.
Jag har som sagt ingen tidigare erfarenhet av dylika system, men tanken lämnar inget att önska. Tyckte att det var viktigt att ha många möjligheter att bygga ut och ändra värmekällor. Detta är ju hjärtat i systemet och har ju betydligt längre livslängd än själva pumpen. Dessutom ville jag ha ett system som är så självgående som möjligt men som ändå tillåter att jag ändrar och bygger om (eller i alla fall har möjligheten).
Jag kör med bortkopplade termostater på alla elementen och styr med innegivare och framledningstempen. Nu när det är -3.5 grader skickar jag ut 37 grader och håller 20.6 grader inne.
Var också inne på att börja med bara tanken. För mig hade det då varit nödvändigt att byta alla ventilhus och termostater (14st, dvs 5-6000:-, har levt med en shiftnyckel och tång inom räckhåll sen vi flyttade in i huset), alternativt shunta värmen. Eftersom jag ändå planerade att vidareutbygga med LVVP så var det mycket billigare att gå direkt på shunt och shuntautomatik. Har du fungerade termostater borde du således klara dig utan automatik, men med en framtida LVVP vill du nog köra med shuntautomatik och öppna ventilerna.
Jag kör med tankgivare och låter pumpen värma till 54 grader och har en hysteres på 4 grader. Detta eftersom jag tillverkar vv i toppen av tanken.
Väntar spänt på januariräkningen(!!), december visade halva förbrukningen jämfört med 2012, men då gick pumpen bara halva månaden och det var rätt mycket varmare än 2012.
/adde
-
Noterar ett par saker från Plutos inställningar. Rekommenderar inte att någon ändrar inställningar baserat på detta, men lite kul att se om någon annans pump beter sig som min.
(min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion")
b2=1: Min ballade ur totalt vid avfrostning vid något tillfälle med denna inställning, nästan som att fyrvägaren inte växlade. Inte helt säker på att det var relaterat, men har aldrig inträffat igen efter ändring till 0.
Med b3=0 gör min ingen paus vid avfrostning, dvs kompressorn fortsätter gå och 4-vägaren växlar. På min pump medför det att jag inte får full avsmältning och det bygger is.
Ca=1: Jag får rätt hårt vätskeslag vid denna inställning när pumpen växlar till värmedrift efter avfrostning. Har min satt till 2. Ger kort vätskeslag i någon sekund, sen går den rent.
/Rikard
Knyckte dina inställningar. Rikard..då även min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion".
Funkar bättre nu.. Har väntat med din ändring av cA från 1 till 2 .. Vill se hur det andra funkar först.
Kom på att jag hade mitt värde P4 (42) för lågt "Börvärde CP2 Stop". Ändrade till 48. Tror att pumpen stannade regelbundet felaktigt för att P4 42 grader uppnåddes i stället för när det var dags för avfrostning ( Givare D3-D4). Verkar som att EVI startar lite senare i uppvärmningscyckeln.. efter halva tiden.. men nu ser avfrostningen ok ut.
Har lagt till några givare och modifierat mätningen att att passa VP11 lite bättre.. Skulle vilja att EVI: startade lite tidigare.. förslag ?
Skall jag pilla lite med värdet på cE (20) ? Bifogar kurva.. Lite instant driftvärden för koll av värmeväxlare..+ Inställn. .,;-
Kom på lysande ide... Ökade C7 från 5 till 8 ... gjorde att EVI startade på direkten.. Utetemp enl. givare vid kretskort är mellan 4-5 plusgrader.. I verkligheten är den 4- vilket blockerade Start EVI.
-
Mina Ce och Cf står på 15-15, då startar EVI nästan direkt.
C7 kan man enl Stig sätta rätt högt just för att utegivaren sitter i uppvärmt utrymme. Tror han föreslog 15, men har inte mailet kvar tyvärr. Jag har flyttat ut min d3-givare.
P3/P4 har jag inte lyckats lista ut någon användning för. Om man sätter b5=1 (tempstyr CP2) får man larm för saknad givare, så tror det är funktion som inte används i vårt styr. Om din stoppar obefogat, kan det vara hysteres-spöket? Dvs att om d2 är inom Be (hysteres) för inställd temp så stannar den istället för att avfrosta? Ingen här på forumet verkar ha fått ordning på det utan att bygga eget styr för att lura pumpens tempavläsning.
Gossen - visst har du effektmätning på elen till din pump? Ligger inte Plutos lite högre än din?
/Rikard
-
Mina Ce och Cf står på 15-15, då startar EVI nästan direkt.
C7 kan man enl Stig sätta rätt högt just för att utegivaren sitter i uppvärmt utrymme. Tror han föreslog 15, men har inte mailet kvar tyvärr. Jag har flyttat ut min d3-givare.
P3/P4 har jag inte lyckats lista ut någon användning för. Om man sätter b5=1 (tempstyr CP2) får man larm för saknad givare, så tror det är funktion som inte används i vårt styr. Om din stoppar obefogat, kan det vara hysteres-spöket? Dvs att om d2 är inom Be (hysteres) för inställd temp så stannar den istället för att avfrosta? Ingen här på forumet verkar ha fått ordning på det utan att bygga eget styr för att lura pumpens tempavläsning.
Gossen - visst har du effektmätning på elen till din pump? Ligger inte Plutos lite högre än din?
/Rikard
Rikard..
Enl. manual och märkskylt skall pumpen dra 2-2.8 kW. Stämmer nog med min. Elektroniken + värmeslinga runt komressorn + 2 pumpar som går på högsta fart.. ingår i mina siffror på effektförbrukningen.
Positivt: har nu en svagt uppåtgående kurva där alla parametrar går åt rätt håll vid -4 grader utomhus. Ca 20 grader inomhus önskat värde 23 för att testa om det går.
Avfrostningen är ett frågetecken.
Hur ofta och när.. min pump avfrostar styrs just nu enbart av parameter d1 (normalt 40 ) på prov vald till 45 min.
De andra d-parametrarna har ingen funktion med nuvarande inställningsvärden..
Förklara detta för mig som tänker trögt..
"om d2 "8" är inom bE "2" (hysteres) för inställd temp så stannar den istället för att avfrosta?"
Undrar om c8 verkligen är flyttad till d5 på denna pump .. fick dessa uppgifter från någon ?
Bifogar senaste rön...
-
c8 flyttad till d5, tror det var Stig själv som skrev det i ett inlägg bakåt i tråden.
Och sorry, med d2 menade jag check-menyns d2, dvs "tankgivaren".
I avfrostningsmenyn:
d1: Tidsintervall för kontroll om avfrostningsvillkor är uppnått.
d2: Maximal längd på avfrostning.
d3: Hur många grader under utetemp (d3 i checkmenyn) förångargivaren (d4 i checkmenyn) får vara innan avfrostning triggas.
d4: Hur varmt det ska bli vid förångargivaren innan avfrostning avbryts.
Med utetempsgivaren inne i elektronikskåpet och d3 satt till 2 kommer avfrostningsvillkoret alltid vara uppfyllt, dvs avfrostningen styrs av tid och inget annat.
Hysteresproblemet kommer när tankgivaren närmar sig inställt börvärde för pumpen.
Exempel: Börvärde P1=45, hysteres Be=2. Tankgivaren (d2 i checkmenyn) ser 43 grader när avfrostningsvillkor kontrolleras. I det läget stoppar pumpen, men ingen avfrostning sker. Rätt snabbt sjunker tanktemperaturen under 43 grader, och pumpen startar igen utan att ha frostat av. Efter några sådana vändor sjunker effekten från pumpen så mycket att den inte orkar höja tanktempen till 43 (i det här exemplet) innan det är dags för avfrostning - då frostar den av som den ska.
På min verkar det som att avfrostningsintervallen inte räknas från senaste pumpstart utan baserat på klocktid, vilket gör att min ofta gör en avfrostning efter 10-20 minuter när den startar om efter "missad avfrostning", så ofta går det rätt bra ändå. I värsta fall hamnar intervallen helt "rätt" eller fel om man så vill, och då blir pumpen en vacker isbit med usel effekt tills den går in i avfrostning. Om man har högre hysteres inställt blir problemet förstås värre.
/Rikard
-
Hej alla sfinxare, här hade det varit hallaballo medan jag var i köpenhamn.
Jag tänkte försöka delge lite tankar om era inlägg etc.
Inledande info:
Jag har min "utegivare" just ute, eller rättare sagt så har jag den halvvägs ute sittande i en av kabelgenomföringarna vilket gör att den är typiskt 2*C varmare än utetemp. Jag minns inte exakt varför jag flyttade ut den längre men jag har för mig att jag annars hade vissa problem med avfrostningar i somliga temperaturer.
Noterar ett par saker från Plutos inställningar. Rekommenderar inte att någon ändrar inställningar baserat på detta, men lite kul att se om någon annans pump beter sig som min.
(min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion")
b2=1: Min ballade ur totalt vid avfrostning vid något tillfälle med denna inställning, nästan som att fyrvägaren inte växlade. Inte helt säker på att det var relaterat, men har aldrig inträffat igen efter ändring till 0.
Minns inte vad jag har haft för erfarenhet av b2 men jag har den med satt till 0
Med b3=0 gör min ingen paus vid avfrostning, dvs kompressorn fortsätter gå och 4-vägaren växlar. På min pump medför det att jag inte får full avsmältning och det bygger is.
Stämmer precis med vad jag har fått det till, med 0 så görs ingen tryckutjämning vilket jag kan känna som onödigt slitage på kompressorn och stress på övriga komponenter samt lödningar av rör. Fördelen med att *inte* ha tryckutjämning är att man inte verkar få missade avfrostningar med original styrningen då, detta beror säkert på att någon parameter inte hinner ändra sig och förhindra avfrostningen.
Ca=1: Jag får rätt hårt vätskeslag vid denna inställning när pumpen växlar till värmedrift efter avfrostning. Har min satt till 2. Ger kort vätskeslag i någon sekund, sen går den rent.
Jag kollade och jag har tydligen Ca satt till 10min. Hur har du kommit till slutsatsen med vätskeslag?
Mina Ce och Cf står på 15-15, då startar EVI nästan direkt.
C7 kan man enl Stig sätta rätt högt just för att utegivaren sitter i uppvärmt utrymme. Tror han föreslog 15, men har inte mailet kvar tyvärr. Jag har flyttat ut min d3-givare.
Det låter vettigt, EVI börjar göra mindre nytta vid ungefär 5*C ute och iom att kompressorrummet är varmare än ute så kan man gott höja denna lite om givaren är i kompressorrummet.
När jag frågade stig om när man skulle ha evi aktivt så tyckte han inte att det fanns någon orsak att stänga den, iallfall inte om man körde upp höga temperaturer till varmvatten. Jag har dock sett en vinning hos mig i att stänga den vid strax under 5*C ute då jag slipper ett antal start/stopp och evi får aktiveras då det verkligen behövs men jag förvärmer ju bara vv till den temp som huset för tillfället kräver.
P3/P4 har jag inte lyckats lista ut någon användning för. Om man sätter b5=1 (tempstyr CP2) får man larm för saknad givare, så tror det är funktion som inte används i vårt styr. Om din stoppar obefogat, kan det vara hysteres-spöket? Dvs att om d2 är inom Be (hysteres) för inställd temp så stannar den istället för att avfrosta? Ingen här på forumet verkar ha fått ordning på det utan att bygga eget styr för att lura pumpens tempavläsning.
Saknas en tempgivare för att man skall kunna nyttja denna styrning tror jag, D5 i avläsningsmenyn är inblandad här och den har ingen kontakt ute i min pump och D5 visar därför 25*C konstant.
Gossen - visst har du effektmätning på elen till din pump? Ligger inte Plutos lite högre än din?
Nja, den verkar ligga ungefär som min eller något över. Min har senaste dygnet toppat på ca 3,4Kw. Ni kan se bifogad graf.
Som ni kan se på bilden så har jag här kört med variabla avfrostningstider och styrt på temperaturskillnaden, det har här funkat ganska bra vid kall torr luft men troligtvis spårar det ur när det blir varmare med högre luftfuktighet...
-
Gossen: Hm, ang Ca kan det vara felaktigt antagande från min sida. Jag hade fått för mig att det hade med uppstartsfördröjning efter avfrostning att göra, men ditt värde 10 stämmer inte med det antagandet. Hur som helst, när min går ur avfrostning och kör värme igen så har jag vätskeslag någon sekund direkt vid kompressorstart. Tyckte det blev bättre när jag höjde Ca lite, men kan ha varit en tillfällighet. :/
Antagande nr 2: Kompressorn "durar"/vibrerar ett kort ögonblick direkt vid start efter avfrostning, vilket jag antar beror på att den sörplar en liten mängd vätska som ansamlats i rören och inte hinner koka bort innan den startar. Enligt Copelands appnöt för kompressorn är detta inte farligt så länge det inte blir uppåt 10 sekunder, då lagerskador kan ske.
-
Hmm, jo jag har med fått för mig att Ca är något med minta stopp eller gångtid vilket då skulle vara minsta gångtid iom att C9 verkar vara minsta stopptid. Jag har dock aldrig verifierat vad Ca är men det får väl göras någon gång.
Xperiementlusten avtar lite när det fungerar bra och man har koll på det mesta.
-
Får ni med is som inte smälter bort längst ner mellan föångaren och plåtkanten på era?
-
Oh ja! :(
5-10 liter hetvatten i veckan i samband med avfrostning är min lösning.
/Rikard
-
OK, jag har aldrig brytt mig om det men jag blir lite orolig att det kan trycka mot förångaren och sabba den.
Insidan hålls rent av underkylningsslingan men just på utsidan ansamlas det :(
-
Du har lite varmare nere hos dig tror jag. Här uppe med veckor i streck med ordentliga minusgrader börjar det bygga på uppåt efter ett tag. Två nedersta slingvarven blir täckta om jag väntar för länge med att rensa.
Har för övrigt plockat bort bakre täck-gallret från min också - vid ymnigt snöfall byggs det upp som en isruta som blockerar ventilationsflödet.
/R
-
Provade att sätta d1 till 60 gör att pumpen avfrostar regelbundet var 60:e min.. Ett ganska bra genomsnitt av vad jag kan se på din kurva gossen.. Ibland har du ju betydligt längre mellan avfrostningarna..
Verkar funka bra - ingen is-påbyggnad vid -5 grader ute. Får väl leka med den automatiska avfrostningen vid ett senare tillfälle.. Pumpen levererar mer effekt än elementen kräver och strax efter 17:00 shuntade motorshunten om till kallare vatten..
Innebär att tanken laddas inför natten.. och kanske till o med når börvärde 50 grader och stänger av ett tag..
Får väl leka mer med automatisk start avvisning via givare vid ett senare tillfälle.
Verkar vara ett klart samband... färre avfrostningar.. längre gångtid.. högre temp ut från pumpen .. bättre COOP ..
Bättre alltså att köra på givare så att gångtiden blir så lång som möjligt..
Bifogar senaste övningar..
-
Pluto:
Längre gångtid ger absolut mer, men var försiktig i början om du ska laborera med tempstyrd avfrostning. Jag kör så på prov, och jag har rejäla problem vid snabba temperaturomslag.
Vid sjunkande utetemp hänger inte d4-givaren med lika snabbt som d3-givaren, vilket gör att det ibland blir mycket långa körningar utan avfrostning. Enligt Stig är detta obra då avfrostning enligt honom också sker för att garantera oljeretur till kompressorn.
Vid stigande temp har jag omvända problemet och får mycket täta avfrostningar.
Kan hända det går att lösa med god avvägning av afrostningsparameter D1. Just nu har jag den ställd till 5, vilket ger gångtider på ca 60 minuter med nuvarande väderlek. Så lågt värde har också fördelen att hysteresproblemet blir mindre - om den stoppar på hysteres-buggen och sedan startar en liten stund senare så går den in i avfrostning nästan direkt.
/Rikard
Edit: Jag har givare inne i pumpen och mäter bl a temp efter TXV och efter förångare, så jag ser direkt när värdena börjar sticka iväg. Utan den kollen skulle jag vara mycket försiktig med att laborera för mycket - det blir _kallt_ i kylkretsen om den inte får frosta av som den ska.
-
Sant, värt att notera är ju även att på den bilden jag har visat så är luftfuktigheten ute i snitt 73% vilket gör att ispåbyggnaden är väldigt blygsam. Man kan även se att direkt luftfuktigheten stiger så måste avfrostningarna ske betydligt oftare och det är ett problem vid väderleksomslag om givarna inte hinner med, det är även ett problem då det är varmare än nollan och några grader upp då det är ett nytt "normalläge" där skillanden mellan utetemp och förångare blir större.
-
Är det någon som har koll på vad era maskiner drar per dygn nu i snitt?
Kollade totala elförbrukningen under 2 veckor i sommarstugan och det har snittat på ungeför 57 KW per dag.... och då har jag ändå dragit ner temperaturen till 16-17 grader. Anledningen till detta är att den lägsta temperaturen på L/L pumpen som alltid också är på är minimum temp just 16 grader. och därmed satt golvvärmen på samma temperatur så att styrningen inte ställer sig helt på noll, som skulle eventuellt göra så att golvvärmen fryser.
-
Är hedrad .. Någon har ändrat den lilla texten ovanför min personliga bild .. från "Lär mig om värmepumpar" - till - "Kan värmepumpar" ... Vet inte om det är riktigt sant.. men tack i alla fall.. Admin ? a:gl
gossen : "Man kan även se att direkt luftfuktigheten stiger så måste avfrostningarna ske betydligt oftare och det är ett problem vid väderleksomslag om givarna inte hinner med, det är även ett problem då det är varmare än nollan och några grader upp då det är ett nytt "normalläge" där skillanden mellan utetemp och förångare blir större."
Vid -5 ute - har jag ingen rimfrost överhuvudtaget på pumpen.. Vid - 2 samt blåst och snöbyar - rimfrost på pumpen..
Känns som att tempen är fel sätt att att styra avfrostningen. Varför inte använda någon form av visuell styrning ?
En lysdiod som givare på insidan av förångaren.. kanske nedtill .. och en ljussensor på utsidan som aktiveras när ljuset försvinner ?? Liknande de som finns på garageportar och hissar som klämmskydd.
Finns varianter med givare och mottagare i samma enhet och en reflektor som skickar tillbaka ljuset.
Vore det inte ett smartare sätt att starta avfrostning ??
Mitt bidrag till mänskligheten.. nu när jag tydligen "kan" värmepumpar.. :)
Spinner vidare...
kanske någon av dessa varianter kan funka ??
Fotoceller - beskrivning:
Sändaren och mottagaren är i samma enhet, och strålen som skickas av sändaren reflekteras mot objekt (reflektor) och vänder till mottagaren.
Principen kallas tvåvägsavkänning
Finns några varianter :
-retroreflex - ljusstrålen reflekteras mot en reflektor. Detekteringen sker när ljustrålen bryts. Metoden är ej lämplig för detektering av blanka och transparenta föremål.
-retroreflex polariserat ljus - ljusstrålen som är polariserad reflekteras mot en speciell reflektor. Detekteringen sker när ljustrålen bryts. Metoden kan användas för detektering av blanka och transparenta föremål.
-direktavkänning - ljusstrålen reflekteras mot ett föremål. Avkännings avståndet är beroende av reflektionsförmågan som föremålet har. Ex vita föremål Sn=1, Svarta föremål Sn=0,5
Varför inte denna här ?
http://www.extronic.se/larm/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_css.tpl&product_id=254&category_id=74&option=com_virtuemart&Itemid=370 (http://www.extronic.se/larm/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_css.tpl&product_id=254&category_id=74&option=com_virtuemart&Itemid=370)
-
Är hedrad .. Någon har ändrat den lilla texten ovanför min personliga bild .. från "Lär mig om värmepumpar" - till - "Kan värmepumpar" ... Vet inte om det är riktigt sant.. men tack i alla fall.. Admin ? a:gl
Texten ändras automatiskt baserat på hur många inlägg man har postat (Allmänt forum och Off-topic räknas inte om jag inte minns fel).
-
Jag körde behövsstyrt på min förra pump och det fungerade vad jag minns rätt bra men när den väl isat ihop sig löste den aldrig det. Mest på grund av att D4 blev lurad när den satt i isen att det var varmare än det egentligen var på något konstigt vis.
Att den började isa igen fullständigt berodde dock på hysteres-buggen vilken jag nu byggt bort fullständigt med egen styrning.
Kanske ska prova behovsstyrt igen. Som det är nu behöver jag nog inte frosta av öht, bygger ingen is alls för stunden.
Helst vill jag iofs prova spränga skiten i bitar, slänga ut allt och köpa något annat.. men annars är jag positiv! :)
-
Efter avfrostning och innan pumpen startar igen - ska det vara "tyst" inne i pumpen då eller är det normalt att det bubblar och har sig?
Har märkt att det bubblar lite även när pumpen har stått ett tag. Har kompressorvärmare och nu sen några dagar även improviserad vätskefälle-värmare.
Som sagt, normalt, eller tecken på oljebundet kylmedium som kokar bort långsamt långsamt?
/R
Rikard.. Hur hittar man vätskefällan och hur monterar man vätskefälle-värmare ?
Verkar som min ide om någon form av visuell start av avfrostningen inte var någon större succe ??
Start o Stopp av avfrostning måste andå vara den viktigaste funktionen för denna häringa apparaten skall klara sig från utbrott typ " Spräng skiten i luften " eller.. hehe.. :)
-
PLuto, din idé om visuell avfrostning är visst bra och dessutom fullt görbar (och gjord av någon som jag läst). Problemet med den är som jag ser det att man vill ha en oljeretur även om det inte finns is på förångaren. Jag kan dock aldrig för mitt liv tro att den bahöver ske med 40-50min mellanrum.. Så om man skulle bygga visuell avfrostning får man nog bygga en egen styrning för det med.
-
Pluto, kolla mitt svar #776 skrivet: 31 december 2012, 13:45:56.
Svarta klumpen på bilden med blått längst ner är oljefällan. Min improviserade värmare var helt enkelt en blå värmekabel som jag lindade något varv runt fällan (följ kopparröret från sugporten bakåt annars så landar du i oljefällan).
I dagsläget kör jag helt utan extra värmare och märker ärligt talat ingen skillnad på effekt. Jag propsade på att få en kompressorvärmare från Sfinx eftersom 1. andra på forumet märkt bättre effekt, och 2. för att det stod på hemsidan vid beställning att det skulle ingå. Stig skickade en blixtsnabbt men ansåg att det egentligen inte skulle behövas annat än för vedeldare med långa stopp-perioder vid stark kyla.
Jag har varit ute och känt på pumpsumpen några gånger både under drift och vid avfrostning, och den verkar hålla sig varm och fin. Min pump stoppar vid temp under nollan i max 30-40 min. Under -5 går den i princip kontinuerligt.
Gällande optisk identifiering av avfrost: Idén är intressant, men det är också (tycker jag) intressant att ingen tillverkare vad jag känner till använder det. Man måste också hantera nedsmutsning av reflektor/optik/slingor, vilket kan ställa till det kanske.
Med mina loggar är jag mer intresserad av varför D4-givaren inte sitter ca 10-15 cm efter expansionsventilen, strax före fördelaren. Där ser jag alltid alltid ALLTID när det börjar frosta på och när det är mycket frost. Tempen vid stopp innan den går in i avfrostning stiger heller vare sig lika snabbt eller lika högt där som den gör på samlingsröret efter förångaren.
Tempen stiger också där vid avfrostning, men något långsammare än vid nuvarande placering av D4 - men inte långsammare än att en inställning på stopp avfrostning vid säg 15 grader skulle funka.
/Rikard
Edit: Det borde vara självklart, men: Flytta för allt i världen inga givare baserat på vad vi skriver om här! Garantier ryker all världens väg, och det är inte troligt att systemkonstruktören valt en dålig placering av givaren!
-
Hej,
Tänkte kolla hur det är med ljudnivån för er med nya 3-fas pumpen (den med två fläktar)?
Har gjort en egen högst ovetenskaplig analys med en db-mätar app till iphon 5 och konstaterar att pumpen ger en ökad ljudnivå på i snitt strax över 25dB i förhållande till när den står still, mätt ca. 1m från pumpen.
Utan pump igång: snitt 50dB
Med pump: snitt 75dB
Antar att själva siffrorna inte är så mycket att hänga i julgranen men skillnaden borde vara hyfsat noggrann.
(Mätningen gjordes med appen Decibel 10th ver 3.8.1 och mätte över ca. En minut i båda fallen och plockade ut snittet via excel)
-
Låter den mycket eller lite...? - Helt subjektivt
-
Ja, framför allt in i rummet den står utanför. (Står på dämpare på en platta 50cm från väggen)
Försöker få ett grepp om det är pumpen eller vägg & fönster som är svagaste punkten.
Alternativet för oss om det inte är något fel med pumpens ljudnivå är att flytta den och lägga en värmekulvert men det är inget jag helst gör.
-
Ja, framför allt in i rummet den står utanför. (Står på dämpare på en platta 50cm från väggen)
Försöker få ett grepp om det är pumpen eller vägg & fönster som är svagaste punkten.
Alternativet för oss om det inte är något fel med pumpens ljudnivå är att flytta den och lägga en värmekulvert men det är inget jag helst gör.
Har inte samma pump, men samma placering.. har du 22 mm Cu-rör som går genom väggen och ligger direkt mot trävirket någonstans..
fungerar hela väggen som en resonansbotten i en gitarr och förstärker vibrationerna som kompressorn avger..
Cu-rören måste var isolerade mot väggen också.. lärde jag mig den hårda vägen..
-
Memgard:
Jag kör 1 m flex-slang från pump genom yttervägg för att minimera ljudtransport via vibrationer.
Det som låter mest på min pump är plåtvibrationer. Det blev betydligt lägre ljudnivå när jag isolerade pumputrymmet från förångar/fläktutrymmet. Dels för att kompressorn hörs lite mindre, men främst för att skiljeplåten blev uppstagad.
Jag skulle prova med bitumenplatta eller något invändigt på stora plåtytor. Biltillverkarna sätter inte ens hela sjok bitumenplatta längre, bara så mycket att plåtens egenfrekvens flyttas nedåt, så tror inte man behöver tapetsera med matta heller. Har inte brytt mig om mer ljudisolering/dämpning på min dock, den är "tillräckligt tyst" som det är.
/Rikard
-
Memgard:
Jag kör 1 m flex-slang från pump genom yttervägg för att minimera ljudtransport via vibrationer.
Det som låter mest på min pump är plåtvibrationer. Det blev betydligt lägre ljudnivå när jag isolerade pumputrymmet från förångar/fläktutrymmet.
/Rikard
Har också flexslang och isolerat med biltemas 8 mm självhäftande isolermatta .. där det går. Gjorde mycket för att få ner oljudet..
Flexslangen har dock ett flätat stålhölje.. så alla vibrationer tas inte bort utan en del förs vidare genom väggen..
Min fläkt är dessutom lite o-centrerad.. eller har fått sig en törn i frakten från Kina.. får lite extra skakningar från den..
( Skall klaga hos Stig.. ) Sc:,h
-
Kanske självklart men kontrollera att alla skruvar är åtdragna, på min var dom översta skruvarna på en sidan lite dåligt dragna oc sfter dragning försvann iafl dom mest högfrekventa plåtljuden.
-
Tack för tips och frågor!
Jag kör med PEX från VVX till pump. Hålls på plats med konsoler mot husväggen och är avdämpade. Genomföringen är genom betongvägg som är skumtätad runt isolerade rör så jag tror inte jag har så mycket oljud som fortplantar sig den vägen.
Om det visar sig att det inte är något konstigt med pumpen skall jag testa att bitumen-dämpa inne i lådan så som ni föreslog.
Någon som har en uppfattning hur många dB er pump skapar?
-
Ja, framför allt in i rummet den står utanför. (Står på dämpare på en platta 50cm från väggen)
Försöker få ett grepp om det är pumpen eller vägg & fönster som är svagaste punkten.
Alternativet för oss om det inte är något fel med pumpens ljudnivå är att flytta den och lägga en värmekulvert men det är inget jag helst gör.
25 dB är väl ungefär vad vanligt tal brukar vara på så det är väl isåfall rätt lågt ljudtryck, men det du hör inne i rummet kan ju vara stomburet ljud, dvs vibrationer som leds in i byggnaden om rören ligger direkt emot.
-
25 dB är väl ungefär vad vanligt tal brukar vara på så det är väl isåfall rätt lågt ljudtryck, men det du hör inne i rummet kan ju vara stomburet ljud, dvs vibrationer som leds in i byggnaden om rören ligger direkt emot.
Den ökar ljudbilden med 25dB till 75dB och låter alltså betydligt mer än 25dB. Pga. att jag inte har bra mätverktyg är nog skillnaden mer väsentlig än själva absoluta värdet.
Inomhus blir det en ökning med i snitt ca 12dB om pumpen går eller ej. Utan pump snitt 35dB, med pump snitt 47dB.
Men som sagt, fokus ligger inte på de absoluta talen utan skillnaden.
-
Memgard: Prova att dämpa plåtarna manuellt från utsidan först. Om du inte märker markant skillnad i ljud är det nog ingen idé att dämpa med bitumen. Kan finnas nån plåt invändigt som skramlar förstås, men vet inte hur den nya ser ut så det får nån annan kommentera. ;)
/Rikard
-
Mitt skyddsgaller vibrerade lite och kompressorn behövde dras ett kvarts varv på en av bultarna. La in lite ljudämpning på botten också. Hade ställt den på lite väl mjuka koniska dämpare först och kör nu på gummimatta direkt på marksten.
Kolla också att pumpen står helt i våg.
Har du hittat någon inställning så att CP bara går när pumpen går? Tycker det är lite onödigt att rulla två CP när VPn inte går.
/adde
-
-48% i December
-42% i Januari
Detta på totalförbrukning!
/adde
-
Mitt skyddsgaller vibrerade lite och kompressorn behövde dras ett kvarts varv på en av bultarna. La in lite ljudämpning på botten också. Hade ställt den på lite väl mjuka koniska dämpare först och kör nu på gummimatta direkt på marksten.
Kolla också att pumpen står helt i våg.
Har du hittat någon inställning så att CP bara går när pumpen går? Tycker det är lite onödigt att rulla två CP när VPn inte går.
/adde
Står i våg och med åtdragna skruvar.
Har även testat om det är resonansljud från ytterhöljet men tyvärr.
Är tydligt att det är fläkt och kompressor som är direkta ljudkällan.
Har samma problem med att cirkulationspumpen inte stoppad när VP slutat gå.
-
Kolla ett par sidor tillbaka/eller något år tillbaka. Där skrivs det en hel del om hur man tystar kompressorn. Jag har använt ljuddämparmatta från Biltema - funkar bra.
Att CP en stund efter att pumpen stannar har väl med kylning att göra...
-
Att CP en stund efter att pumpen stannar har väl med kylning att göra...
CPn går jämt när pumpen är i värmeläge, även när den inte värmer. När pumpen är av går CP då och då för att inte den skall frysa.
-
Är era som kör cp hela tiden båda den stora modellen med två fläktar?
Är det samma styrning på dessa som på dom vi har med enkel fläkt? (samma parametrar som har diskuterats i tråden)
-
Är era som kör cp hela tiden båda den stora modellen med två fläktar?
Är det samma styrning på dessa som på dom vi har med enkel fläkt? (samma parametrar som har diskuterats i tråden)
Ja det är den nya tvåfläktspumpen där CP går hela tiden. CP är ju inte inbyggd (som den väl var tidigare? ) utan styrs från kortet. Det står inget i manualen om hur man stänger av/på detta. Kortet verkar relativt nytt (http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.runf.com/product/81.html (http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.runf.com/product/81.html)) och är nog inte samma som tidigare. Vissa parametrar verkar vara samma, andra inte.
Jag kör med fast kondensering och tankgivare, vilket verkar vara typinstallationen för denna pump. Känns lite onödigt att köra två pumpar sommartid när man bara tillverkar vv.
/adde
-
Är det någon som gett sig i kast med att isolera de varma delarna i en Sfinxpump, som jag sett några andra gjort på sina luft luft pumpar.
Isåfall har det blivit bättre effekt av detta och om det finns lite bilder vore fint?
Senaste 2 veckorna har det dragit i genomsnitt 53 Kw/ dag i sommarstugan. Men då har jag både min sfinx 11 och en Fd 35 rullandes och inställd innetemp på 16 grader. Känns ju något dyrt faktiskt. Det drar ju mer i sommarstugan än hemma i vanliga huset.
Kanske får stänga av LL kanske, för den andra går ju inte att stänga av på grund av frysrisken.
-
Det låter högt, är det någon skillnad från tidigare år?
Hur stor stuga är det och hur varm håller du den? På försök kan det nog vara ide att stänga FD+n för att se vad som händer.
Hur varm håller du tanken? Kan det vara så att du kör mot onödigt höga temperaturer?
Jag vet inte exakt klimat i varberg nu men här har det varit väldigt fuktigt och vpn har fått avfrosta ganska ofta.
-
Det låter högt, är det någon skillnad från tidigare år?
Hur stor stuga är det och hur varm håller du den? På försök kan det nog vara ide att stänga FD+n för att se vad som händer.
Hur varm håller du tanken? Kan det vara så att du kör mot onödigt höga temperaturer?
Jag vet inte exakt klimat i varberg nu men här har det varit väldigt fuktigt och vpn har fått avfrosta ganska ofta.
Njae, vet ej riktigt. tror vi brukar ligga på ca: 12000 KW / år. tidigare.
Stugan är helrenoverad Hallandslänga på ca: 100 kvadrat med öppet upp till nock i hela stugan, med ett loft i varje ände och helöppet i mitten. Tilläggsissolerad så jag tror vi har bortåt 15 cm issolering på ut/ insida. Taket har dock bara 22 cm sprutissolering.Sedan har vi golvvärme men bara 10 cm isolering under slingor och så + några stenbumlingar som inte gick att få bort. Dock har jag lagt ett 2*5 cm lager med cellplast runt hela stugan också i ca: 45 graders vinkel upp mot syllen, utom några meter på ena kortsidan, där det står ett annat hus alldeles för nära för att komma åt. Så det blir som en värmekudde under, eller tanken var iaf sådan.
förut har jag haft ca:10-12 grader i stugan, men med FD 35:an så har vi haft 16 grader eftersom det har varit den lägsta temperaturen som går att ha på den. Så båda maskinerna har jobbat så innetempen ligger på ca: 16-18 grader.
Tanken är satt på 43 grader eller om det var 46 grader, skall kolla detta när det blir ljust ute. Kan ju sätta ner den något men det skall ju fannas varmvatten till bad och så också.
Har äggklocke avfrostning var 45:e minut, har även haft kompressorvärmare förut men efter att 2 av dessa gick sönder och slog ut säkringen så kopplade jag bort den, anser att det är bättre att pumpen går än inte alls går på grund av säkringen har gått. Är ibland på andra platser på jorden så jag har inte möjlighet att komma hem och fixa det ifall det skulle strula, har även jag de karakteristiska isfria banden på pumpen men den fungerar iaf och har gjort så i 3 år nu tror jag, med något givarfel i början och även ett kretskort efter 1 år eller vad det var. Efter det, inga bekymmer över huvudtaget, kör nu andra vintern utan att ha haft påisning eller andra bekymmer. Den bara rullar på och värmer tanken, dock har jag väl haft lite tankar på att höja avfrostningstiden till 50 minuter, men eftersom vi eldar när vi är här så får man ju ingen riktig koll på hur det funkar.
Temperaturen har legat på runt 2-3 plusgrader de senaste dagarna och vi har eldat en hel del, vattenmantlad kamin som går till tanken också, så pumpen har igentligen inte gått så mycket när vi har varit här nere.
Checkade för ett par veckor sedan och då hade det dragit 57 KW/ dag under en 2 veckors period, efter den gången stängde jag av varmvattensberedaren ( 35 liter eftervärme).
I övrigt har vi utomhus lampor, lågenergi, tända några timmar på morgonnen och på kvällen. Ett elelement i ett uthus, som har varit avstängt hela vintern men satte på det på 10 grader nu när vi kom för några dagar sedan.
Nu har jag inga papper här på effekten på på kompressorerna på någon av pumparna, men om de skulle gå hela tiden finns det möjlighet att de kommer upp i över 50 KW/ dag då?
-
Det verkar som att du har bättre isolerat än jag men något mindre boa, jag värmer till 21C och vpn har här dragit 1900W i snitt senaste månaden.
Men ja det kan dra mer, värmepumpen kan dra 3000w när det är runt 0C ute så din förbrukning är möjlig men det verkar som att den går konstant.
Men om den går skulle det betyda att huset får typ 6-7kw och det känns lite väl högt för underhållsvärme men kanske inre omöjligt?
Det är inte så att den lider av avfrostningsbuggen och att elpatronen då går in för att håkla tamken varm?
-
Det verkar som att du har bättre isolerat än jag men något mindre boa, jag värmer till 21C och vpn har här dragit 1900W i snitt senaste månaden.
Men ja det kan dra mer, värmepumpen kan dra 3000w när det är runt 0C ute så din förbrukning är möjlig men det verkar som att den går konstant.
Men om den går skulle det betyda att huset får typ 6-7kw och det känns lite väl högt för underhållsvärme men kanske inre omöjligt?
Det är inte så att den lider av avfrostningsbuggen och att elpatronen då går in för att håkla tamken varm?
Vad jag då kan utläsa är att det dragit ca:1540 KW på 28 dagar, det låter ju faktiskt ganska mycket med tanke på att vi inte har varit här särskilt mycket och dessutom eldar när vi är här, så pumpen börjar ju bara jobba framåt morgonkvisten.
Vilken avfrostningsbugg?
När vi höjer värmen någon dag innan vi skall hit, så kan jag se på EH 800 shuntregleraren som står på 100% öppen under den tiden, att temperaturen varierar något var 45 minut. Så det ser inte ut att vara någon avfrostningsbugg iaf. Har inte haft problem med avfrostningen heller de senaste 2 åren (hade lite strul första året) men ändrade något, kommer inte ihåg nu på rak arm, men att den skulle gå upp till 25 grader vid avfrostningarna. Det ryker fint om pumpen då i slutet och jag har nästan inget vatten under pumpen heller.
Hur ofta den går eller avfrostar, när vi inte är här vet jag inte, men det är ju klart att går den inte så ofta så kanske elpatronen kickar in med ett steg då ibland eftersom skiktningen i tanken verkar fungera väldigt bra.
Har ju faktiskt en elpatron i tanken för backup, men tror den är satt på 30 grader, kanske skall sänka den till 20? (skall dubbelkolla vad den står på)
Nu är ju den väldigt högt upp i tanken, framledningen plockas ut precis ovanför den, så om skiktningen funkar väldigt bra så är det ju möjligt att den går in ibland och stöttar i slutet på varje cykel, men det kan väl knappast bli några större mängder el?
6-7 KW i underhållsvärme låter ju onekligen ganska mycket i mina öron, skall nog stänga av FD 35:an när vi åker och hellre sätta på den när vi kommer isåfall.
Är det någon som extra isolerat sin Sfinxpump, gör det isåfall någon skillnad?
Kanske skall titta lite på det framåt sommaren inför nästa vinter.
-
Sänkte elpatronen mer, stod på 30, sänkte till 20-22 grader.
Tanken var satt på 42 grader och det får vara kvar där eftersom det verkar funka bra med även varmvatten då.
Ökade avfrostningstiden ifrån 45 till 50 minuter, har inte haft problem med på-isning och det är bara något fuktigt under pumpen. Det mesta vattnet verkar försvinna genom att ångas bort.
Är det någon annan som har 50 minuters intervaller på avfrostningen?
Vågar inte sätta pumpen på behovs styrd avfrostning, för man vet aldrig riktigt vad som kan ske när man inte är här, men 5 minuter till innan avfrostning tror jag inte skulle göra så mycket på äggklocka avfrostningen, någon som har synpunkter på detta?
-
Nu har ju inte jag samma köldmedel/maskin eller mjukvaruversion som du så det jag har sett kanske inte stämmer hos dig men nedan är mina iaktagelser:
Jag labbar lite med behovsstyrd avfrostning och ibland går den med betydligt längre intervall än 50min men direkt det är fuktigt väder så är den nere på typ 40min innan jag kan se att den tappar i cop och uteffekt. PS JAG VILL INTE RÅDA NÅGON ATT LABBA MED BEHOVSSTYRD AVFROSTNING UTAN TVÄRTOM AVRÅDA DÅ DET KAN GÅ SNABBT UTFÖR OCH GARANTIN BLIR NOG KNIVIG. MAN MÅSTE HA KOLL PÅ PUMPEN HELA TIDEN...
Det vi har sett är att ibland kan styrningen få tuppjuck och missa avfrostningar ifall tanktemperaturen är inom hysteresen, ibland kan man även få missade avfrostningar vid väderomslag tex om temperaturen stiger snabbt vid utegivaren (vanligt på även andra luftvärmepumpar).
Typiskt för hysteresproblemet är att maskinen stannar för avfrostning men då den är inom hysteres så istället för att avfrosta så stänger den av sig och sedan nästa gång den kör så går den ytterliggare 40min innan det är dags för avfrostning och då är isen tjock => ingen värme tas upp i förångaren.
Är den då inom hysteres även nästa gång så är vi inne på en tråkig dag där pumpen går i flera timmar innan temperaturen i tanken har sjunkit så lågt att den inte ligger inom hysteres och då äntligen blir det en jätteavfrostning- Sedan går det som det ska igen ett tag.
Med många sådana här störningar kan tydligen även olja ansamlas i förångaren vilket gör att den blir inneffektivare med sämre flöde i en eller flera slingor, detta kan eventuellt åtgärdas med täta avfrostningar till högre temperatur. Typiskt tecken på olja i förånagren *tror* jag är att förångargivaren visar nära utetemperatur och inte normala 7-10k kallare.
Jag har ingen bild på ovanstående men nedan kan man se då min missat en avfrostning.
Risken med att höja din tid mellan avfrostningar är således dels att den kanske går längre med "tät" förångare och dålig COP och dels att det blir ännu längre tid mellan när den kollar om det är dags för avfrostning.
-
Ja, nu har jag satt den på det och är hemma igen i vanliga huset. Skall dock ner om någon dag igen så jag sattsar stenhårt på att det funkar bra, det är ju trots allt äggklocke av-isning och har inte haft bekymmer med 45 minuters intervaller förut. Så jag tror inte det blir bekymmer nu heller, det ser inte så frostigt ut nämligen så jag tror jag vågar chansa några dagar iaf.
mvh
Olof
-
tummenupp
-
45 eller 50 min kan inte spela någon roll - i lägen när det blir rejält isigt tappar du lite cop i 5 min. Har du äggklockeavisninging som går upp över 20C kommer den ju alltid bli ren ändå.
-
Ja, jag har ju äggklockeavisning och tempen går upp till 25 grader vid avfrostning, så den är alltid ren när den börjar köra igen. Dessutom ser frosten inte ut att vara för tjock precis när den skall avfrosta så frågan är om jag vinner något med att låta den gå 5 minuter till eller ej?
Jag kan inte logga det för jag har inga grejer till det och har ingen lust att stå utomhus och pilla in sensorer etc i svinkyla med blåst bara för att se på lite grafer. Den funkar ju bra uppenbarligen och det blir varmt i tanken men den är kanske inte 100% optimerad, men den funkar och jag behöver inte oroa mig alltförmycket när jag inte är där.
Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
-
Hej - resonerar lika som dig. Har "äggklocka" på 45 min - sedan upp till 25C (har jag för mig). Går säkert att tjäna några korvören på att optimera - men detta är enkelt och funkar - ren förångare var 45 minut. Givetvis inte optimalt när det är riktigt kallt och tort, då detta förmodligen är avfrostning för ofta.
-
Blir det någon skillnad på effektiviteten om man ökar med 5 minuter? Sc:,h
Alltså till det bättre, eftersom jag inte har sett att det frostar på för mycket, ja i mina ögon då, gämfört när den var en isklump för några år sedan.
Har även vänt på alla mina givare så att sladdarna går nedåt och inte uppåt, ifall det nu skulle bildas vatten på ovansidan och efter ett par frysningar och tiningar så går sladden sönder och man får ett givarfel. Hade något sådant förut och säkert därför isklump.
Har förövrigt den gamla fyrkantiga saken med vertikal-utblås och den funkar ju kanooon igentligen! :)
-
Nu har vi varit borta ifrån sommarstugan i 2 dagar, under denna tid ah det gått åt 59 Kwh/ dag, med lite hushålls el.
De siffrosrna jag haft tidigare har legat på 57 Kwh/ dag under en 2 veckors period och 53 Kwh/ dag också under en tvåveckors period.
Låt säga 55 kwh/ dag i uppvärmning, det kanske har varit 0-5 grader plus under denna tiden, några Kwh är naturligvis hushålls el, men låt oss skippa det nu.
Värmepumpen ger i COP ca: 3 eller?
Det skulle innebära att huset behöver ca:160 Kwh för uppvärmning per dygn, är inte det jäkligt mycket igentligen eller ger inte pumpen det som man kan förvänta sig?
-
Jag tror inte att du kan räkna med COP 3 med avfrostning utan kanske 2,5 men även med COP 2 så känns det lite väl mycket tycker jag.
Har du möjlighet att testa ett dygn med elpatron eller ett dygn utan FH35an kanske?
Finns det något annat som kan dra ström i stugan? Hydrofor som står och pumpar eller något annat? Inget el-element som står igång?
-
Jag stängde av FH 35:an innan vi åkte, och det är inget annat än kyl/frys och lite utebelysning som gått under denna tiden under några timmar och lågenergilampor naturligtvis.
Kan inte testa med elpatron eftersom den bara är på 3 Kw, så den skulle inte orka med allt då.
-
Som jämförelse har vi legat på ganska precis 70kwh/dygn total förbrukning senaste veckan här uppe med temp något över 2 grader i snitt, uppemot 3-4 plusgrader på dagarna. Sfinx 11kW och elpatron båda aktiva, vattenburen värme, ej riktigt lågtempsystem. Ca 35 grader framledning vid nollan. Någon brasa, men i öppen spis så knappast energimässig vinst..
243 kvm uppvärmd yta (21*) varav 90kvm souterräng med såvitt jag vet oisolerat källargolv. Ca 15cm iso i väggarna.
/Rikard
-
Jaha, okej. ungefär samma temperaturer som jag har haft då den senaste tiden och runt 55 Kwh/ dygn eller vad jag sa. Vart ute och isolerade pumpen där jag kunde förut idag, men kunde inte komma åt och isolera kompressorn och en annan burk som sitter precis bredvid. I övrigt var det faktiskt isolerat på sina ställen inne i pumpen, som jag även försökte bättra på där det fanns glipor och så. Dock har jag ingen aning om vilka rör som tillhörde den varma eller kalla sidan. så en del kalla rör blev säkert isolerade också.
Det lustiga är att jag fyllde brasan i morse, ja ganska full alltså, en vattenmantlad kamin som ger 7kw till vatten och 3 till luften. Vet inte riktigt hur länge det brann, men kanske 2 timmar eller så?
Efter det har inte pumpen gått på hela dagen.
så ännu tidigare i morse, vid tror det var vid 3-4 tiden började pumpen gå, med äggklocke avfrostning var 50:de minut. det var strax över 0 grader då. Eftersom en brasan fyller hela tanken på någon timme bör ju i rimlighetens namn även pumpen göra det på ungefär samma tid eller och då borde ju den vara avstängd flera timmar också. Detta skulle ju innebära att pumpen inte ger särskilt mycket igentligen eller, eftersom den går hela tiden när vi inte var här de senaste 2 dagarna när vi inte var här?
-
Med tanke på att du värmer knappt halva min area så verkar det lite svagt, ja. Men det beror på så mycket. Om det är väldigt hög luftfuktighet så frostar det på snabbt och COP sjunker. Jag tycker att i alla fall effekt ut från pump sjunker markant långt innan pumpen är en "isklump". Efter ca 30 min kan jag se försämrad effekt.
Kör du mot solslinga eller direkt mot radiatorslinga? Om det senare så kan det kanske löna sig att kolla filter och flöde om den har varit i drift ett antal år?
/Rikard
-
Var har du tankgivaren? och vilken hysteres?
Det jag funderar på är ifall den sitter långt upp och att du därför får korta men många körningar vilket kan ge sämre cop.
-
Hmm, jag har motsatt erfarenhet - får betydligt kortare körning med låg placering av givaren.
Fick riktigt långa fina gångtider med hög placering men nu med elpatronen igång blir det inge bra... Min luras dessutom av falsk kyla när bivalenta schunten öppnar - då kommer "rumstempererat" vatten in i botten av tanken och jag får korta körningar. Vore det inte så sablarns svårt att komma åt "mittre" dykröret på min strömsnäs-panna skulle jag gärna sätta givaren där (mittre dykröret sitter dolt bakom täckplåt och är egentligen tänkt för fast termometer. Vill ogärna plocka fram konservöppnaren för att komma åt. ;)
/Rikard
-
Ja, så kan det ju med vara. Sc:,h
-
Med tanke på att du värmer knappt halva min area så verkar det lite svagt, ja. Men det beror på så mycket. Om det är väldigt hög luftfuktighet så frostar det på snabbt och COP sjunker. Jag tycker att i alla fall effekt ut från pump sjunker markant långt innan pumpen är en "isklump". Efter ca 30 min kan jag se försämrad effekt.
Kör du mot solslinga eller direkt mot radiatorslinga? Om det senare så kan det kanske löna sig att kolla filter och flöde om den har varit i drift ett antal år?
/Rikard
Kör mot solslinga i botten på en 500 liters tank.
-
Var har du tankgivaren? och vilken hysteres?
Det jag funderar på är ifall den sitter långt upp och att du därför får korta men många körningar vilket kan ge sämre cop.
Sensorn sitter långt uppe i tanken, men pumpen går hela tiden med 50 minuters intervaller, tempen ligger runt 32-33 grader som jag kan se på EH-800:an när den är öppen till 100 %
-
Standardfrågor om man misstänker läcka (vilket vi inte nödvändigtvis gör):
Vad har du för hetgas och hur frostar den på?
/Rikard
-
Standardfrågor om man misstänker läcka (vilket vi inte nödvändigtvis gör):
Vad har du för hetgas och hur frostar den på?
/Rikard
Har ingenanig om vad hetgasen är, kommer inte ens ihåg vilken parameter jag skall titta på men upplever inte att den uppför sig annorlunda sedan jag fick den.
Den frostar på fint utan problem, men har fortfarande de karakteristiska banden utan frost på, som jag alltid haft. Har även haft dessa med kompressorvärmare, nu har jag inte kompressorvärmaren på efter att 2 st havererat och jag inte märkte någon skillnad på "frostigheten" på förångaren. Huvudsaken är att pumpen fungerar resonerar jag.
-
Har haft min 11 kw i två år nu. Eldar för det mesta med ved, så här års. Sista veckan har den fått gå på heltid och jag har problem med avfrotsningsbuggen. 2-3 ute och det kommer som ett brev på posten. Har funderat lite kring Gossens ide med att lura tempmätaren med motstånd. Känns lite omodernt att inte kunna ställa tempen digitalt och framförallt att inte se inställt värde. Finns det ingen signal som går att använda som aktiveras när maskinen ställer sig i avfrotningsläget ? Skulle då skicka 3300 ohm över tempsensorn så att maskinen tror att den är utanför hysteres och på det viset lura buggen. Tycker egentligen att Sfinx borde hitta en lösning på detta.
-
Det är så fruktansvärt skituselt så det liknar ingenting, ärligt talat. Pumpens egen styrning är oanvändbar med den där buggen även om man ställer hysteres till 2 grader.
Jag har, liksom gossen, byggt egen styrning med 1wire och lite prylar för att lösa problemet.
-
Är, som sagt, också inne på att bygga eget styr. Har dock inte bestämt hur än. Tar gärna ett resonemang med er här på forumet för att komma fram till den optimala lösningen. Då jag, som standard, vintertid kör med ved mot en stor acktank är VPs primära uppgift att stötta om jag av någon anledning väljer att inte elda. Då jag har perfekt skitning i tanken måste jag hålla ner P1 så att den inte går igång på returtempen. Har vid det här laget hittat 4 olika tempar som funkar för mitt hus vid olika yttertempar och som fortfarande är tillräckliga om eldning uteblir.
Styret skulle behöva göra följande:
Ta över P1 så att pumpen går tills uppnåt värde utan hysteresbugg och därför fungerande avisning. Lösningen är ju enkel då det bara är att skicka ut de olika ohm värdena för start respektive stopp av pumpen.
Ställa temperatur mot ute temp i totalt 5 olika intevaller
Redovisa aktuellt bör värde digitalt.
Tänkte mest kolla om någon har ideér innan jag bygger något. Kan ju vara dumt att uppfinna hjulet.
-
Hur ändrar man start/stopp hysteresen på pumpen? har förvisso v/v varianten men det är liknande styr i de.
-
Hur ändrar man start/stopp hysteresen på pumpen? har förvisso v/v varianten men det är liknande styr i de.
På min pump är det parameter (bE) som ställer hysteresen och så har jag dragit upp flödesvaktsparametern (Cd) till max för att minimera antalet kompressorstarter. När testet (Cd) blandar om tanken stoppar den där utan att starta kompressorn tre av fyra gånger, då hysteresvilkoret uppfylls mha omblandningen i tanken.
-
Så - nu efter någon mulen dag slog jag på VP i söndags. Pumpen gick kanonbra (fattas annat +16C ute). Jag tänkte köra upp en tank till 50C som tappvärmevatten. När jag kikade ner efter någon timme hade pumpen stannat - med felkoden "Fasfel". Jag pratade en del med Stig på Sfinx och gjorde en del efterforskningar. Efter en dag kom jag fram till att (Stig drog samma slutsatser) en kompressorvärmare pajat och att kortslutningen i den slog ut säkringen i husets proppskåp, då den (jag har som var först ut med denna modell och den inte var monterad från start, satt dit dem själv) är kopplad direkt på 3-fas plinten.
Vill därför "varna" alla att kanske säkra av värmaren separat - eller göra som jag tänker göra nu - dra strömmen in till pumpen för värmarna från annan strömkälla och att säkra av den separat. Då kan man dessutom slå på värmarna bara när det ev behövs.
För övrigt har pumpen gått 3 vintrar nu. Senaste rullande 12 mån perioden har den dragit ca 9000 KWh (+ någon kubik "mysved" i kaminen). I och för sig en mild vinter. Förra ägarna brände ca 2,5-3 M3 olja. Som tillägg till detta kan nämnas att jag byggt ut huset med drygt 10%, vilket dubblerade husets antal fönster samt en dubbel glasdörr. Snickaren "vägrade" av estetiska skäl att sätta i treglasfönster. Utbyggnaden är en sk "punschveranda" men tillhörande påbyggnad/kupa på övervåningen.
Rätt bra jobbat av en billig kinapump...
-
Bra poäng Maos, min är med kopplad direkt på plinten så det kanske skulle vara något att titta på innan vinterkylan sätter in.
Jag släppte igång min Sfinx med helgen, jag slog på strömmen och tryckte upp börvärdet så att den gick igång. För skojs skull gick jag ut och kollade för att veta att den lät och gick som den skulle och visst startade den och började köra men när jag kollade på högtrycksmätare så steg den oroväckande fort...
Ett par minuter(?) senare så bröt den på högtrycksvakten, det visade sig vara cirkulationspumpen som hade hängt sig under sommarens stillestånd och efter lite hjälp gick den för fullt igen tills målvärdet 60*C var uppnått tummenupp.
Nu är styrningen igång och den får värma när det behövs.
-
OK - var det CP:n i pumpen som stannat? Hur drog du i gång den? Skruvmejsel?
-
Ja, det var CPn ute i pumpen som hade hängt sig. Den startade lätt med hjälp av en mejsel under skruven :)
-
Hi Guys !
Trevligt att vara tillbaka igen... Har efter mycket om och men.. börjat få ordning på mina grejer..
Kör numera min Sfinx11 via 15m solslinga i tanken som, som visade sig vara av kaliber 22mm . (Enl. ritning 15mm)
Slängde ut värmeväxlaren som minskade effektiviteten med några viktiga grader. Hade en del problem med bakventil till Sfinxen, som inte tätade när solfångaren startade utan läckte värme ut till VP:n när solen sken och tog över.
Stig skickade en liten backventil som stoppas in i 22mm röret -- ersätter den invändiga hylsa som man normalt använder vid montage av avstängningskran. Jag monterade den först 1 gång utan att trycka ihop rör och kran-koppling tillräckligt..
Inga utvändiga läckage syns då tätningsringarna klämmer åt.. men den lilla gummiända som finns på backventilen, måste även täta i axiell led.. annars pyser det baklänges. Tog ett tag och några svordomar innan jag fattade varför pumpen blev 60-70 grader utan att vara i drift..
Nu funkar det hela .. helt automatiskt. YES !! När solen skiner - stannar pumpen . när tempen från solslinga överstiger önskat värde för VP:n.. Och tvärt om.. När solen slutar pumpa värme, startar Sfinxen.. Sfinxen verkar fungera mycket lugnare och effektivare direkt mot solslinga än med V-växlare..
Kör just nu Sfinxen med ett börvärde på 45 grader och har installerat en liten 30-liters el-varmvattenberedare (3kW) efter min TVA-automatik som höjer tappvattenvärmen från 40-45 grader till 60 grader..
Eget påhitt som verkar fungera alldeles utmärkt för oss som för det mesta bara är 2 i hushållet som duschar o diskar.. ::)
-
Tänkte bara meddela att jag har byggt om min anläggning som Gossen har beskrivit det. Det är helt fantastiskt, ingen påfrysning alls !! Äntligen fungerar anläggningen som det var tänkt från början. När pumpen ska gå simulerar ett motstånd 16°C och när den ska stoppa simulerar den 56°C. Allting styrs via en Raspberry Pi mot ute temperaturen. Egentligen sinnessjukt att leverantören inte kunde lösa detta. Bonus är att jag kan jobba mot kurvor och att jag kan se pumpen i min mobil.
-
Kul att höra tummenupp
-
tummenupp
-
Gossen .. Nu blir jag nyfiken..
" byggt om min anläggning som Gossen har beskrivit det.
Det är helt fantastiskt, ingen påfrysning alls !! Äntligen fungerar anläggningen som det var tänkt från början"
Var hittar jag denna beskrivning.. Har inte hängt med så bra på denna sida av diverse anledningar...
Verkar spännande..
-
Är det någon som har de vanligaste "normala" värdena på till en 11 Kw (Den gamla typen som blåser rätt upp) som den skall ha innan den avfrostar.
Har hyrt ut stugan nu och pumpen har visst isat igen. Kan vara en sensor eventuellt. Hade en sensor för några veckor sedan som hade lossnat, men hittade den med en gång då jag öppnade baksidan.
Så det hade varit fint med lite värden som jag kan jämföra med som är "normala", utan att behöva leta igenom hela tråden, tills jag åker ner till helgen.
-
Abuquir:
Manualen med default värden till din maskin bör vara den som jag har på https://dl.dropboxusercontent.com/u/89504054/v%C3%A4rmepumpsmanual_11%20okt.pdf
Pluto:
Ombyggnaden är att manipulera tankgivaren med hjälp av tex en raspberry Pi och kringkomponenter.
I mitt fall används en Raspberry, 1-wire nätverk och ett påhängskort med relä av typen PiFace. Mer info bör finnas i tråden och eventuellt har jag ett beskrivande dokument liggande någonstans men det kan ha försvunnit i en datorkrash...
Föutom att slippa avfrostningsproblemen så kan man med detta göra mer eller mindre komplicerade program för att få ekonomiskare drift :)
-
Tack Gossen,
laddade ner den.
Men vad kan man förvänta sig ha för värden när pumpen körs och precis innan en avfrostning på:
d4= Förångarens temperatur i värmepumpen
d6= Hetgastemperatur i värmepump. Lägg till 100C för att få värdet
och om det eventuellt är någon annan sensor som gäller och vad dessa bör visa precis innan avfrostning.
Tack på förhand
-
Hetgasen beror på utetemp, vattentemp, vilket ködmedie pumpen har och pumpens uppbyggnad (köldmediekrets och kompressor modell) och då jag inte har samma som dig vet jag inte.
d4 ligger troligtvis på 7-10 grader under utetemp och beroendet för att gå in i avfrostning har jag noterat som följande: Jag har dock inte kollat så att variablerna är samma på din pump.
OM d4 förångarens temp<= utetemp/kretskortstemp d3 - D3 stannar maskinen
OCH om d4 < C8 gör den en avfrostning
Uppfylls inte något av de tre kraven tid, tempdiff, förångartemp görs ingen avfrostning.
Villkor för att gå ur avfrostning:
Temp d4>= D4
Tid: max D2
-
Tack för det Gossen,
skall titta på detta i morgon då.
tummenupp
-
Den här d4 sensorn, var sitter den och var går den in på kretskortet?
Trodde jag visste vilken det var men det verkade inte så.... Sc:,h
-
Då våra pumpar inte är likadana så vet jag inte var det sitter och är kopplat på din men på min sitter d4 givaren på en av dom lägsta böjarna på förångaren.
Och på kortet är min d4 kopplad till A11 som är fjärde uppifrån på högersidan om man kollar på min bild.
-
ja, det var det jag trodde var den givaren,men när jag drog ur den så visade det fortfarande samma värde som innan. min sitter också på en av de böjarna relavivt långt ner.
Hur som helst tror jag att d4 visar fel men är inte riktigt säker på om jag var på rätt givare. spolade lite vattenpå pumpen och sedan ändrades värdet på d4, ifrån 17 °C till minus tja vad det nu var, men efter det så avfrostade den.
Är det denna givaren så byter jag den, jag har en givare liggandes.
-
Det är den röda/ (oranga) 5:e uppifrån va?
Skall gå ut och kika lite på detta.
-
Nej, den orangea är hetgasgivaren. d4 är den som är precis ovanför.
Hetgasgivaren är den enda som skiljer från övriga då den är på 50kOhm medan dom andra är 10-12k (osäker men tror dom är 10-12k vid 25 °C)
-
Japp, såg det nu när jag var ute igen. Inte undra på att jag fick samma värde förut, jag drog ju ur fel givare! ::)
Nu har jag bytt den rätta iaf, så får vi se vad som sker.
-
Nu ser värdet avsevärt mycket bättre ut, det ligger under d3 värdet iaf, precis efter jag startat pumpen.
Nu fungerar den ordentligt igen! tummenupp
-
tummenupp
Hur sitter givaren fäst på din förångare? Jag tänkte bara för att på min är den lödad så det är inte helt lätt att byta om man vill ha den nya likadant någon gång.
-
Jag flyttade upp den "första" givaren som satt på originalplatsen till böjen ovanför eller om det var två böjar ovanför. Eftersom den första inte visade rätt värde då jag har de karakteristiska isfria banden...
Den sensorn har hållit i ett par år nu, men det verkade vara dax för en ny nu eftersom pumpen har strulat lite med avfrostningarna den sista tiden.
Enklast sätter du fast den med 2 eller 3 tunna buntband. Ifall något går av så har du fortfarande en eller 2 som håller den på plats, var min tanke med det upplägget.
-
Ok, låter rimligt.
-
Då våra pumpar inte är likadana så vet jag inte var det sitter och är kopplat på din men på min sitter d4 givaren på en av dom lägsta böjarna på förångaren.
Och på kortet är min d4 kopplad till A11 som är fjärde uppifrån på högersidan om man kollar på min bild.
Data på min pump..
-
Då våra pumpar inte är likadana så vet jag inte var det sitter och är kopplat på din men på min sitter d4 givaren på en av dom lägsta böjarna på förångaren.
Och på kortet är min d4 kopplad till A11 som är fjärde uppifrån på högersidan om man kollar på min bild.
Hej Gossen..
Mitt kort.. Saknar jag kanske någon givare ?
Ser att mitt styrkort skiljer en del från ditt.. Jag har ingen plugg alls i uttag märkt B, och ingen 4-polig plugg på tvären i uttaget som hos dig kallas A.. Var hittar man en skiss på vilka uttag givarna skall vara anslutna till ? Olika uppdateringar förstås ?
-
Hej Pluto,
Nu vet jag inte hur många olika modeller det finns på kort och mjukvara men du har helt rätt i att jag har en annan bestyckning.
Jag gissar att du inte har tagit det fotot nu under drift, eller?
Iallafall är den fyrpoliga kontakten A interfacet mot kontrollpanelen och B är tankgivaren, därav tror jag nog att dessa används även hos dig?
Övriga skillnader är versionsknutet, tex har jag för mig att det relät som är längst upp till höger på mitt men inte på ditt är för styrning av EVI funktionen på min.
På min bild kan man även se en tempgivare inkopplat längst ner till höger där du inte har någon kontakt monterad, denna givare används inte i någon av våra maskiner (din eller min).
Jag har gjort ett dokument med lite IO-beskrivningar, jag kan dock inte garantera att allt stämmer (varken på min eller på andra varianter) men det jag har verifierat på är min pump med EVI som inte säljs längre.
Dokumentet kan laddas ner från
https://dl.dropboxusercontent.com/u/89504054/VP_IO_public.pdf
Om någon använder det och hittar avvikelser mot eran egna pump så återkoppla gärna så kan jag försöka hålla det uppdaterat (med varianter).
-
Mille Tack Gossen.. a:gl
Nu har man nått att utgå ifrån, när man kollar vart tamparna går... Jag som kan noll om placering på de olika delarna i själva pumpen. ( Nåja ..Kompressorn hittar jag i alla fall.. ) Blir det lite soligt skall jag försöka lokalisera de olika prylarna.. Det är guld värt .. tummenupp
Hej Pluto,
Nu vet jag inte hur många olika modeller det finns på kort och mjukvara men du har helt rätt i att jag har en annan bestyckning.
Jag gissar att du inte har tagit det fotot nu under drift, eller?
Yes .. det var taget före drifttagning..
-
Hej,
Är det fler här på forumet som har denna värmepump?
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=78&controller=product
-
Hej,
Är det fler här på forumet som har denna värmepump?
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_product=78&controller=product
Japp!
/Martin
-
Sänkte flödet på cirk.pumpen (från 3-1) från min Sfinx11 till solslinga tank och fick bättre verkningsgrad..
Har fram till nu trott att största möjliga flöde gav högst effekt..
Gjorde först ett enkelt test genom att strypa tilloppet till pumpen ngt med kranen..
Stirrade på kurvorna .. ströp lite till .. kollade.. och si !!
Klar förbättring på stigningen på kurvan som visar varmt från VP.. (Röd längst upp )
Ändringen utförd ca: 11:10.
"Varm från Solgångare" Gul stiger ngt. vid avfrostning då givaren sitter inomhus vid tanken
och har gemensamt expansionskärl med Sfinxen.
"Utomhus Temp" fick en pik, då jag flyttade den lite, så att den skulle hänga mera fritt.
Hela tanken ( 800 liter ) håller på att stegvis laddas upp till önskat värde 50 grader.
Tar några timmar vid - 3/ -4 grader.
Shunten för värme "Till Element" (Lila)står öppen för fullt och tar hand om en stor del av värmen,
men pumpen klara ändå att samtidigt, långsamt höja tempen i tanken.
När shunten drar igen och och huset börjar få sin önskade dagstemp (använder nattsänkning)
blir läget ett helt annat och tanken laddas fort.. förståss.
-
Oj, har du alltså 18grader över värmepumpen nu?
Funkar det bättre så är det ju rätt/bra men jag undrar hur det kan bli bättre, jag ser det motsatta på min där jag tappar effekt om jag går under 20liter/min (ungefär 6*C i delta).
Påverkar det hetgasen mycket?
-
Gossen, visst kör du direkt mot tank och inte via slinga?
Min hemmasnickrade teori:
Med slinga borde man kunna tjäna på att trimma in flödet försiktigt tills returtempen från slingan blir så låg som möjligt, dvs anpassa flödet efter slingans överföringskapacitet mot omgivande vatten.
Sänker man flödet för mycket får man inte kallare vatten in till kondensorn (kallt vatten in ger lägre kondenseringstemp = bra), utan hindrar bara VP från att lämna av all värme i kondensorn (högre kondenseringstryck = kompressor måste jobba hårdare).
Lite lurigt blir det med stående slinga och skiktad tank eftersom slingans överföringskapacitet borde sjunka vartefter tanken laddas, dvs det spelar roll när man trimmar in. Perfekt för alla lägen blir det aldrig om man inte har varvtalsreglerad cirkpump. Finns säkert motsvarande effekter i kondensorn som bör beaktas så att systemet som helhet är optimalt intrimmat.
Tycker också att delta över VP verkar högt, normalt rekommenderas väl sällan mer än 10* delta?
Det jag lärt mig från min egen loggning innan åskan dödade min logger är att det är vanskligt att jämföra mätvärden under pågående laddning, det är så mycket som kan påverka - skiktning/omblandning i tank, luftfuktighet, tempskillnad (en grad högre utetemp kan göra förvånansvärt mycket på verkningsgraden), påfrostningsgrad osv.
Jag märker t ex stor skillnad om min bivalenta schunt öppnar lite extra, då får jag lite mer cirkulation i vattnet runt slingan vilket ger bättre värmeöverföring (returtemp från slingan sjunker lite vilket jag tolkar som att den lämnar av lite mer värme).
Kör ett tag och se om det är en verklig effekt, men håll koll på kondenseringstrycket och hetgasen.
/R
-
Min hemmasnickrade teori:
Med slinga borde man kunna tjäna på att trimma in flödet försiktigt tills returtempen från slingan blir så låg som möjligt, dvs anpassa flödet efter slingans överföringskapacitet mot omgivande vatten.
Sänker man flödet för mycket får man inte kallare vatten in till kondensorn (kallt vatten in ger lägre kondenseringstemp = bra), utan hindrar bara VP från att lämna av all värme i kondensorn (högre kondenseringstryck = kompressor måste jobba hårdare).
Lite lurigt blir det med stående slinga och skiktad tank eftersom slingans överföringskapacitet borde sjunka vartefter tanken laddas, dvs det spelar roll när man trimmar in. Perfekt för alla lägen blir det aldrig om man inte har varvtalsreglerad cirkpump. Finns säkert motsvarande effekter i kondensorn som bör beaktas så att systemet som helhet är optimalt intrimmat.
Tycker också att delta över VP verkar högt, normalt rekommenderas väl sällan mer än 10* delta?
/R
Skall köra så här i natt... verkar stabilt..
Har stående 15 m solslinga 22mm rör.. 28mm genom vägg .. rena pipelinen..
Pumpen står alldeles utanför huset, så det är bara några meter till tank.
Normalt har jag bra skiktning om jag inte brassar på med min tillskotts vedpanna.
Kan testa att köra på steg 2 på cirkpumpen imorron.. Ständigt nyfiken som man är..
Min pump ger mera energi då det är kallare än 4- grader än varmare.. (-2 )
Då bildas inga band av rimfrost på kylflänsarna.. Sen går den bra igen vid några + grader..
Är det det ni kallar för avfrostningsbuggen ?
-
Rsvenman, sant jag glömmer att ni har en helt annan växlingsyta och andra krav.
Pluto, om jag tittar på snitteffekten från VPn så är det samma för mig men iallafall i mitt fall så är det för att förångaren frostar på som värst vid +-2*C och uteffekten faller då ganska snabbt.
Avfrostningsbuggen är något annat :)
-
Pluto, om jag tittar på snitteffekten från VPn så är det samma för mig men iallafall i mitt fall så är det för att förångaren frostar på som värst vid +-2*C och uteffekten faller då ganska snabbt.
Avfrostningsbuggen är något annat :)
Sol i sikte
Äntligen ...
Tog mig tid att lusläsa tråden och hittade ett och annat visdomsord från Rickard m fl.
Pumpen går mjukt och fin i avfrostningssekvensen just nu.. Inga häftig ryck stön och pustar..
En viktig ändring var cA=2 (1 original) .
Evi fungerar upp till ca:4 plusgrader med inst. cE=20, cF=15, c7=15 ..
Funderar på en liten förbättring dock..
Testade att göra några tvångsavfrostningar med "Timeknapp nedåt" varvid jag fann att kurvan på varmt från VP verkade bli mera brant.. (pumpen verkar avge mer effekt) ..
Fråga: Vilken parameter skall man ratta på för att göra den regelbundna tidstyrda avfrostningscykeln lite mer långdragen och effektiv som vid manuell avfrostning ? Känns som att en liten förlängning av avfrostningstiden på rätt sätt, kan göra underverk.
Bifogar Första solglimten 2015.. (gul linje) bara några timmar .. men ändå..
Givaren för solfångaren sitter inomhus vid tanken där "Varm sol" röret kommer in och skall visa ca:20 grader, när solen inte skiner.
Man kan se på diagrammet att backventilen för solkretsen läcker (skall bytas), då lite värme (32 grader) pyser bakvägen ner mot solfångaren.
Har även funderat på varför jag har 16-18 grader skillnad mellan Varm från VP och Kall till VP.
Kan bero på att bägge givare sitter tejpade på rören ute i pumpen. Kall till VP sitter nära cirk-pumpen
som kyls av omgivningstempen. Skall flytta den och isolera den mot omgivningstemp lite bättre..
Spikarna på effektförbrukningen är min lilla VV-beredare på 30L som klipper till lite då och då.. för att höja vattentemp / disk o tvätt till 60 grader.
-
Avfrostningstiden bestäms av d4 som bestämmer vilken temperatur förångaren skall ha innan avfrostningen avslutas, d2 är maxtid för avfrostning. Så avfrostningen avslutas om förånagerns temperatur är högre än d4 eller om d2 "Maxtid för avfrostning" har uppnåtts.
-
Jag reagerar lite på att plutos VP drar runt 4kw i graferna, min ligger minst 500W lägre vid samma temp ute och till VB-fram (med EVI aktivt).
-
Sänkte flödet på cirk.pumpen (från 3-1) från min Sfinx11 till solslinga tank och fick bättre verkningsgrad..
Har fram till nu trott att största möjliga flöde gav högst effekt..
Ramlade över en gammal tråd med relevant diskussion. Kolla särskilt PerJ:s inlägg.
Trådstart: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8626.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8626.0)
PerJ förklarar hur kondensorns effekt i vissa fall kan öka med minskat flöde:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8626.msg83623#msg83623 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8626.msg83623#msg83623)
/R
-
Kollade på Sfinx hemsida. Såg lite märkligt ut, bara någon solpanel och inga värmepumpar. Vad har hänt ?
-
Vad jag har hört så skall dom presentera nyheter under våren.
-
Verkar vara lika dött på sfinx hemsida fortfarande, undrar om det inte kommer att komma något nytt? Någon som har hört något?
-
Hej,
testar att skicka in en fråga om Sfinx VP11 ifall någon vänlig själ vet något som kan hjälpa mig. Jag har alltså en VP11 som har funkat fint i snart 4 år, men som nu bara går och går utan att alstra någon värme. Den visar ibland felmeddelandet E1:15 vilket enligt manualen betyder att en sensor är skadad och måste bytas. Fick kontakt med Stig via kontaktformuläret på hemsidan och han skrev att han skulle skicka en sensor samt anvisningar. Det har fortfarande inte dykt upp vare sig sensor eller anvisningar, trots att det har gått en månad och jag har påmint honom flera gånger. :'( Är det någon som har råkat ut för samma sak och kanske vet vilken sensor det handlar om och vart den sitter? Det kanske går att fixa det själv om jag bara får en liten hint.
Tack på förhand! :)
-
Högst troligt är det givaren på förångaren, den sitter längs ner på en rörböj bakom kompressor. Det finns bilder någonstans i denna långa tråd...
Men längst ner på denna bilden i bakkant kan man eventuellt se den litegrann https://www.dropbox.com/s/9b3254jyu6ygig5/2012-01-14%2014.06.01.jpg?dl=0
man kommer dock lättast åt den bakifrån.
-
Hej.
Är mitt uppe i en installation av en 11KW vertikal Sfinx luft/vatten och har en fråga.
Jag laddar min acctank från värmepumpen via en värmeväxlare och har då en glykolslinga ut mot pumpen. Har ni trycksatt denna glykolslinga och hur har ni i så fall gått till väga för att lösa den biten?
Tacksam för svar!
Någon som har mer info om vad som händer hos sfinx, inte mycket aktivitet på deras hemsida? Har Stig ledsnat?
-
Ja, den skall vara trycksatt. Sätt ett T-rör på högsta punkten och en ventil (Balofix), som du kan koppla trädgårdslangen till.
Fyll på med lämplig mängd glykol och toppa sedan upp med vatten så du får ett lagom tryck, typ 1 bar eller så.
Se bara till att att du låter pumpen gå ett tag om det är minusgrader ute, så att blandningen blandar sig, annars är kanske risken att det fryser om det är kallt ute. Kanske inte så stor risk iofs, men nämner det ändå.
-
Ok, tack för info, då får jag försöka skära in en ballofix på lämpligt ställe, pumpen har stått ute 3 år nu utan att tas i drift då jag är expert på att skjuta upp saker....
Blir spännande att se om den fungerar, eller om det var pengar i sjön :'(
Vet någon om det går att få tag på reservdelar enkelt, eller är det bara via sfinx man kan hoppas på hjälp?
-
Det mesta i pumpen är standarddelar, elektroniken vet jag ingen annan väg än via sfinx men korten har inga konstiga komponenter så dom går att laga och tempsensorerna kan ersättas med vanliga NTC motstånd från elfa/farnell vid behov.
-
Hej - inte för att behovet finns (nu), men har du någon koll på va de olika tempsensorerna har för motsvarigheter som NTC-motstånd?
-
Jag har det antecknat någonstans, hittar inte det just nu men jag har för mig att alla utom hetgas är 22k och hetgas är 50k. B-värde har jag inte koll på rakt av.
-
tackar - om lappen dyker upp kanske du kan lägga in en blänkare har?
-
Glad i hågen efter att äntligen haft möjlighet att koppla upp min Sfinxpump så blev jag aningsens frusterad när högtryckspressostaten löser ut i samband med att den mätaren går i botten ute på maskinen. Fläktarna gick igång fint men jag är osäker på om cirkulationspumpen verkligen gjorde det.
Jag har lämnat maskinen för en stund nu och har inga värden att flasha med men hetgastemperaturen verkar i alla fall ha stigit som den borde.
Någon som har en quickfix på detta? Jag håller på att jaga Stig per telefon men är lite för rastlös så jag chansar här... :)
-
Kolla att cirkulationspumpen går och att det inte står luft i den. Om du skruvar av skruven på framsidan av din CP och känner in med en skruvmejsel så skall du känna att den snurrar, om den inte snurrar kan du försöka hjälpa den igång med skruvmejseln.
Cirkulationspumpar fastnar lätt om dom står ett tag och kan behöva lite hjälp.
Att kondenseringstrycket ökar snabbt tyder på cirkulationsproblem.
-
1000-Tack då tar jag en titt på det i morgon!!
-
Går den ett tag och sen ger 05 så är det, hos mig, för varm retur till pumpen. Kör du med sfinxens laddlösning kan du testa att strypa den andra växelventilen ty om den inte hinner med så skickas det ut för varmt vatten.
Kolla såklart att båda pumparna går och den tanksidan av vvx kan behöva strypas om den bara kör genom växlaren och in i tanken.
/adde
-
Hej Gossen och Maos.. Ett tag sen man var inloggad då jag haft lite annat för mig.. Min 11 kW snurrar dock och går utan större problem.. Kollade på Thermia Adec 11 kW .. den som just nu är bäst i test.. I manualen står bla. annat följande: UR Manual Thermia Atec 2016
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Atec_User_086L0127_rev1_sv.pdf
Varvtalsstyrning
För att en värmepump ska kunna arbeta så effektivt som möjligt,
krävs optimala förutsättningar i värmesystemet.
Temperaturskillnaden mellan värmesystemets framledning och returledning
ska vara konstant inom intervallet 7–10°C.
Om skillnaderna är större eller mindre får värmepumpen sämre verkningsgrad
och besparingen blir lägre.
Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen i Atec ser hela tiden till
att den här temperaturskillnaden behålls.
Reglerutrustningen känner av om balansen rubbas och ökar eller minskar farten på cirkulationspumpen efter behov.
Min Cirkpump drar ju bara igång på inställt varvtal och struntar fullständigt i tempskillnad på från och till -ledning. Kan väl inte vara så svårt att klämma dit ett par tempgivare som styr en varvtalsreglerad pump om detta är det viktigaste för att få optimal COOP ??
-
Går den ett tag och sen ger 05 så är det, hos mig, för varm retur till pumpen. Kör du med sfinxens laddlösning kan du testa att strypa den andra växelventilen ty om den inte hinner med så skickas det ut för varmt vatten.
Kolla såklart att båda pumparna går och den tanksidan av vvx kan behöva strypas om den bara kör genom växlaren och in i tanken.
/adde
Har inte någon vvx i nuläget, köpte en av Sfinx men valde att köra direkt i tanken i stället. Kanske en bekvämlighetsgrej jag får ångra en dag...
-
Öppnade upp värmepumpen.
Jag utgår ifrån att CP sitter på högra sidan (det stora svarta paketet) eftersom det är där rören ut till från pumpen går. När jag känner på anslutningarna så känner jag att det värmen når fram till "paketet" men vid anslutningarna ut så är det bara dem värme som sprids genom materialet som går att känna vilket stärker tesen om att det är ngt lurt med CPn. Då kommer nästa fråga, hur öppnar man detta vältejpade paket och kanske viktigare, hur stänger man ihop det igen på bästa sätt? Tror ni att CP är vänd framåt så det är där man ska skära eller är den vänd åt något annat håll?
-
Det stora svarta paketet till höger ser i mina ögon ut som en kompressor.
-
Finns väl ingen inbyggd CP i denna!
-
Verkar vara samma pump som jag har och den saknar inbyggd CP. Du kopplar in denna via kretskortet (kolla manualen) så styrs den från pumpen.
Placera pumpen inne vid tanken. Inte konstigt att hetgaslarmet går...
Är likblek och jarko olika personer som råkat koppla in typ samtidigt?
-
Hahahahahaha ja avsaknaden av CP förklarar en hel del :) :)
Denna pump ersätter en annan jag köpt från Sfinx som vi aldrig fick riktigt rätt på så jag tog bara för givet att det alltid finns en CP i en VP men så behöver det tydligen inte vara :) Man är bara en enkel matematiklärare som börjar ångra att man alltid ska ta den krångligaste vägen från punkt A till B
Lite flyt att det ligger en oanvänd CP i källaren då, antar att man kopplar in den i närheten av var 3-fasen går in..
Jag är inte Jarko men egenskapen att skjuta saker på framtiden verkar vi dela, denna har dock bara stått ett halvår...
-
Japp det sitter en plint nära trefasen. Du kan ju börja med att sätta CPn i vägguttaget och se att det rullar.
Matematiklärare är det inget fel på, iallafall inte dom jag lärt matematik.
-
Hej Gossen och Maos.. Ett tag sen man var inloggad då jag haft lite annat för mig.. Min 11 kW snurrar dock och går utan större problem.. Kollade på Thermia Adec 11 kW .. den som just nu är bäst i test.. I manualen står bla. annat följande: UR Manual Thermia Atec 2016
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Atec_User_086L0127_rev1_sv.pdf
Varvtalsstyrning
För att en värmepump ska kunna arbeta så effektivt som möjligt,
krävs optimala förutsättningar i värmesystemet.
Temperaturskillnaden mellan värmesystemets framledning och returledning
ska vara konstant inom intervallet 7–10°C.
Om skillnaderna är större eller mindre får värmepumpen sämre verkningsgrad
och besparingen blir lägre.
Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen i Atec ser hela tiden till
att den här temperaturskillnaden behålls.
Reglerutrustningen känner av om balansen rubbas och ökar eller minskar farten på cirkulationspumpen efter behov.
Min Cirkpump drar ju bara igång på inställt varvtal och struntar fullständigt i tempskillnad på från och till -ledning. Kan väl inte vara så svårt att klämma dit ett par tempgivare som styr en varvtalsreglerad pump om detta är det viktigaste för att få optimal COOP ??
Det är nog inga konstigheter, frågan då är om man behöver kunna styra steglöst mha varvtalsreglering eller skulle det räcka att byta trelägesbrytaren mot reläer som kan koppla ihop mellan dom olika stegen? Detta sedan givetvis styrt för att ligga i rätt intervall och för dom egna behoven med tanke på om man önskar hög temp eller hög COP.
-
Hjälp !! help
Startade igår min sfinx 11 kw efter att den stått still under vintern.
Det är den gamla enfasmodellen.
Har monterat på en värmemätare från energibutiken som visar ca 1,55 kw,inte bra.
D1-40
D2-40
D3-15
D4-04
Provat nu med tätare avfrostningar utan framgång.
Vad kan vara fel.
Ringt Stig utan framgång.
-
Hur beteer sig mätaren på sidan? Och hur står den vid avstängd maskin?
-
Vid drift står övre mätaren på 330 psi och den lägre på 60 psi.
Efter 3tim stop står övre på 110 och den lägre på 100.
Ska förångaren se ut så här ? det har den inte gjort förut.
nedersta slingan är dessutom lite ljummen.
bifogar bild
-
Det gäller alltså en 11KW vertikal Sfinx luft/vatten och några frågor kring den:
1) CP är nu monterad och jag kopplade den på 1 och 2 enligt bild, pumpen snurrade ganska så länge efter att fläktarna stannade vilket gjorde mig lite fundersam. Vad betyder eg Cool water compensate och Return water i det här sammanhanget?
2) "L-menyn" så blir jag inte riktigt klok på heller:
/// - Tanktemperatur börgivaren kommer jag inte alls åt
L1 - kommer jag inte heller åt
L2 - ok
L3 - ok
L4 - 32 och går ej att höja mer vilket också är maxtempen på vattnet in när pumpen gick igång.
L5 - 0
L6 - 60 (finns ingen notering i instruktionen om vad denna gör, går att ställa mellan 30 och 60 grader)
L7 - ok
L8 - ok
OK= standardvärde enl instr. boken
Vad bör jag göra för att lyckas få upp temperaturen på vattnet in från VPn? Om jag inte har helt fel nu så är maxtemp från VP 32 grader och starttemperaturen på 50 grader, pumpen stänger dock av när tanken är uppe i 32 grader....
Finns det någon funktion för att fabriksåterställa L-värdena?
Hoppas på hjälp då detta börjar tära en aning på tålamodet :-\
-
Vid drift står övre mätaren på 330 psi och den lägre på 60 psi.
Efter 3tim stop står övre på 110 och den lägre på 100.
Ska förångaren se ut så här ? det har den inte gjort förut.
nedersta slingan är dessutom lite ljummen.
bifogar bild
Den kan se ut sådär om utetemperaturen är runt nollan, beroende på köldmedie.
Jag vet inte vad det är för köldmedie med 330psi motsvarar ungefär:
57*C för R407C
51*C för R404
39*C för R410A
Så ditt tidigare D1 värde (börtemperaur antar jag) mostvarar det tryck du har på varma sidan precis innan den skulle stanna om det är R410A i pumpen.
60psi motsvarar -13*C som förångningstryck, låter något kallt om det var runt nollan ute (men det vet jag inte om det var) men helt normalt om det var -6-7 grader.
Dock pekar 100psi vid avstängd maskin på att det är runt 0*C ute.
Inga självklara fel för mig men det verkar som lite väl kallt på förångarsidan ifall mina antagningar stämmer, men om det var kallare så verkar det stämma.
-
Likblek:
Börvärde tank kommer du åt direkt med upp/nedpil...
Om du klickar dig förbi parametrarna ser du sedan givarnas momentsnvärden. A5 är uttemp från pumpen och A6 är in i pumpen. Du kan frysa visningen med timer knappen.
Vad visar den för tanktemp? Vad har du satt för börvärde? Kolla på A5 och A6 så ser du hur pumpen kör.
-
Det var runt nollan ute och köldmediet är 410.
Har stängt av pumpen nu men jag kanske ska köra mer med den?
-
Högst troligt är det givaren på förångaren, den sitter längs ner på en rörböj bakom kompressor. Det finns bilder någonstans i denna långa tråd...
Men längst ner på denna bilden i bakkant kan man eventuellt se den litegrann https://www.dropbox.com/s/9b3254jyu6ygig5/2012-01-14%2014.06.01.jpg?dl=0
man kommer dock lättast åt den bakifrån.
Hej och tack för svar! Har äntligen kommit mig för att skruva isär höljet på VPn och rotat runt lite. Hittade något som jag antar kan vara rätt, se bilden. Det ser ut som ett kapslad motstånd som var instucken i typ ett litet kopparrör. Kan det vara rätt? Om så, kan man köpa en ny från typ Elfa, typ denna: NTC-mostånd, kapslad 886.2 Ohm, B57831-M871-A3, EPCOS?
Jätteglad för svar, det verkar vara omöjligt att få tag på Stig och konstigt nog verkar inga vilja ta sig an en VP som inte tillhör ett stort märke...
-
Har kört ett tag nu med olika utetemp för maskinen men min
värmemätare visar runt 1,3 kw hela tiden,något måste vara fel.
Undrar om någon reparatör vill titta på en kinapump.
Får inte heller tag på Stig.
-
Det är nog många som jagar stig.
Att andra inte vill ha att göra med de där pumparna kanske beror på att det fick hans företag på fallrepet.
Kan kännas lite vådligt att ge sig kast med nåt sånt.
-
Idag gick en fas ute i matarskåpet. När detta var fixat startade pumpen (trodde jag iaf). Men snart upptäckte jag att CP, fläkt och kompressor startar
Men inget händer. Har kollat fasföljden och det är ok. Var börjar jag felsöka?
/Adde
-
http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-12kw Här är ett företag i Helsingborg som säljer en värmepump som är mycket lik (identisk?) med min sfinxpump. Enl deras hemsida så har de reservdelar i lager.
Hemsidan är ganska så banal men de verkar ha lite koll på vad de sysslar med i alla fall.
Jag har inte varit i kontakt med dem då min pump skärpte till sig helt plötsligt men det kan nog vara värt ett försök...
De har återkommande annonser på blocket.
-
Idag gick en fas ute i matarskåpet. När detta var fixat startade pumpen (trodde jag iaf). Men snart upptäckte jag att CP, fläkt och kompressor startar
Men inget händer. Har kollat fasföljden och det är ok. Var börjar jag felsöka?
/Adde
Motorskyddet hade slagit ifrån. Fixat
-
Hej,
Samma hände för mig när slingan för kompressorvärmen gick. Kolla att koppla ur den.
-
Hmm, möjligtvis har vi haft strömavbrott (hur ver man det utan en VHS??). Samma fel som tidigare, men jag kan inte lösa det. Allt startar, inga larm. Det låter tom som om kompressorn går men inget händer.
Var börja?
/adde
-
Denna gång var det inte motorskyddet, och efter att ha stått still ett tag larmar det 06 (low pressure). Gissar att det är läckage. Tips på tekniker i Göteborgsområdet som tar sig an en dylik pump?
/Adde
-
Uppdatering, min sfinx 11KW enfas horisontal har nu snurrat i någon månad, tillsynes utan större problem efter att ha stått ute i tre år utan inkoppling! SÅ kass verkar den ju inte vara :)
Det blir varmt i tanken, den avfrostar, den blåser luft, kan man vara säker på att man får COP på insatt el, eller kan den lika gärna agera som en "Elpatron" utan att man märker det?
Det som verkar skumt är dock att jag har fått ställa den på börvärde 30C , jag har tryckt in tanksensorn i tankisoleringen med värmeledande pasta, men när den visar 30C i tanken har jag fullt godkänt varmvatten tycker jag.
Är det troligtvis sensorn som är dålig, eller blir avläsningen inte exaktare om man inte får in sensorn i tankvattnet med typ ett dykrör?
Med vänlig hälsning, Jarko
-
Uppdatering, sfinx 11KW enfas VERTIKAL ska det vara såklart.
-
Sådär då är man igång igen...
Efter en dränering i våras där värmepumpen stod lite vägen passade jag idag på att försöka koppla in den (EVI från Sfinx) på sin nya plats.
När jag kopplade in elen på nytt idag tändes skärmen upp när jag satte tillbaka säkringarna och det kom upp ett meddelande om fasfel (E01) vilket inte var helt oväntat.
Jag letade sedan reda på en bild från när den demonterades och samtliga trådar ligger nu på rätt plats och det är spänning på samtliga fram till maskinen förutom blå och gul/grön tråd. Dock så startar inte displayen upp som jag förväntat mig. Jag har försökt att se över kabeln till displayen och den ser hel ut (rörde aldrig den under omkopplingen).
Ovanför kopplingsplinten i värmepumpen sitter något som påminner en jordfelsbrytare, när jag håller in knappen så startar bla kompressorn upp men allt övergår till tystnad när jag släpper knappen.
Är detta något som någon har någon klok tanke kring? Har jag missat något simpelt, känns långsökt att displayen skulle ha tvärdött mitt under uppkopplandet...
Ledsen för alla mina okunniga frågor.
Tur att det fortfarande är +grader i skåne :)
-
Såg att Stig tydligen har kommit igång med sina planerade idéer men det betyder tydligen också att Sfinx-Solar numera är ett nerlagt projekt...
-
Fasfel brukar innebära att det är fel fasföljd. Det åtgärdar man genom att byta plats mellan två (inkommande) faser. Det spelar ingen roll vilka två som byter plats.
-
Jag var kanske otydlig här.. Fasfelet ska vara löst men displayen startar nu inte upp över huvud taget. Så frågan är eg i korthet, vad kan ha hänt med displayen och finns det någon vettig lösning? Jag har testat att bryta strömmen spänning finns på alla tre trådarna fram till värmepumpen.
-
Kan du lägga in en bild på prylen med knappen?
-
Prylen med knappen är motorskydd kombinerat med relä för styrning av kompressorn och kompressorn ska starta vid tryck på den, den bör dockinte tryckas in ifall det kan misstänkas något fel på värmepumpen.
Jag har ingen ide direkt på vad som kan vara fel men det skall ligga +5V och GND på två av pinnarna i kontakten till innedelen, har du en multimeter så mät upp det. Om spänningen saknas så har jag för mig att det sitter en liten trafo och en säkring på kortet i utedelen för att generera +5V som driver kretskorten(kolla säkringen).
-
Vaknade 06:00 av att 2åringen sparkade mig i ryggen och sekunden efter inser jag att det inte bara var faserna som var fel utan att ev av faserna hade blivit förväxlad med nollan.... detta förklarar varför displayen lös när de första två säkringarna skruvades i men slocknade när den tredje kom på plats..
Frågan är då, hur mycket kan ha gått åt skogen? Det måste i alla fall vara lite positivt att pumpen startar när man trycker in motorskydd/styrreläknappen...eller? :-\
-
Så här ser krestkortet ut men vad är eg säkring i allt detta? Vågar inte riktigt börja slita och dra i komponenterna. Fråga två blir då följaktligen; var köper man nya säkringar? Hittar man dem på Biltema eller är det specialelektronikbutiker typ elektrokit som man får vända sig till?
-
Osäker på vad som kan ha gett med sig om nollan har förväxlats med en fas tyvärr.
Den säkring jag tänker på är utmärkt på bilden:
Glassäkringar som denna bör finnas på alla "gubbdagis" såsom biltema,clasolson eller kjell&co.
-
Elektroniken lär ha matats med 400V istället för 230. Med lite tur är det bara säkringen som har gått.
-
Det där med "lite tur" kan vi eventuellt avskriva.
Glassäkringen är utbytt utan förbättring.
När jag mäter spänningen mellan ledningarna i matningen till displayen får jag bara några enstaka millivolt mellan ett par av ledningarna, känns spontant som väldigt lite (närmast ingen spänning alls). Borde jag ha mätt från ledning till jord?
Jag har fått ett tips om att kontaktorn kan ha oxiderat när fasfelet uppstod, kan man åtgärda det?
Befinner mig just nu låååångt utanför min komfortzon....!
-
Mäter du AC (växelspänning) eller DC(likspänning)? Displayen matas förmodligen med likspänning, och många mätinstrument har manuell växling mellan AC och DC.
I vänstra halvan ser det ut att vara en trafo. Komponenten upptill med två röda sladdar in. Sedan tunn brun/blå som i mitt tycke ser ut att vara en lågspänningskabel, och motsvarande finns upptill höger på kretskortet. Har du mätt på den?
-
Någon som vet något om vilka riktvärden som gäller för sin hetgastemperatur?
-
Transformatorn... jag hade en sådandan tur att det var den som hade gått sönder på starkströmssidan = materialkostnader på 69kr+ en knapp hundring för två säkringshållare och säkringar som nu sitter på starkströmsidan. Eftersom jag inte fattade hur jag skulle ta tag i det hela tillkom ett par timmar för elektrikern men det känns just nu som världens minsta beskymmer!
-
Here we go again..
Pumpen har gått som en klocka i en vecka och igår började jag titta lite på inställlningarna eftersom pumpen hade ganska så många starter per timma.
När jag är inne och sänker L4 från 50-47 stänger pumpen av sig, jag tänker att den var uppe i temp och la ingen mer tanke på det.
Idag var det dock lite svalt i huset och pumpen har inte gått på hel natten.
I vanliga fall kan jag när jag trycker på power/låsknappen få växla mellan avfrostning och den upp och nervända tratten (som jag tolkar som maskinen är i driftsläge). Men nu får jag bara fram snöslingan eller ingen symbol alls när jag trycker på powerknappen. DVS maskinen går aldrig in i driftsläget. Jag har testat att bryta strömmen utan att det gör någon skillnad.
Vad är det jag missar? Jag hittar inga ledtrådar till detta i manualen.
-
Minns inte hur man gör, men du verkar ha hamnat i kylläge.
Är det 8sek på upp-pil kanske? Eller 8sek på power?
-
Minns inte hur man gör, men du verkar ha hamnat i kylläge.
Är det 8sek på upp-pil kanske? Eller 8sek på power?
Exakt så var det. Kommer inte ihåg om det var 8 sek på + eller - knappen men nu är det iaf varmt igen.
När använder man kylläge? Är det när man kopplat pumpen till ett ac-aggregat?
-
Hej,
Har ett problem med påisning av Sfinx 11kW 3-fas.
I morse var pumpen helt täckt av is.
Jag misstänker att jag behöver ändra inställningar eller att en temp.sensor är trasig.
Problemet är att jag förlagt min manual (någon som har digitalt?) och att manuell avfrostning inte verkade fungera (kom ihåg att det var nedåt-pil i 8 sek för att starta avfrostning).
Är det bara för mycket is så att jag inte märker att avfrostningen hjälper eller kan jag kolla det på något annat sätt? Skall fläkten gå när den avfrostar?
Någon som vet vilka parametrar jag skall ha koll på i kontrollpanelen?
Någon som vet hur jag ser en indikering (mer än att den är nedisad) på att en temp.sensor inte fungerar som den skall?
Många frågor, men utan manual sitter jag i en svår sits att komma vidare.
/Markus
-
Manualer finns att hitta på min dropbox.
https://www.dropbox.com/sh/pgfbgkkccryrs75/AADHCD9KR8yYde4hQ_jUrn2-a?dl=0
-
Stort tack!
Nu skall här felsökas ;-)
-
Det var en trasig givare på förångaren som gjorde att den inte tyckte avfrostning behövdes. Ny givare på plats och avfrostningen sköter sig :-)
-
Vad satte du dit för givare? (framtida ev kommande fråga...)
-
Min snart tio år gamla VP6 luft/vatten verkar ha bestämt sig för att avsluta livet med en E1:01
Den har larmat några gånger tidigare, en gång om året eller så.
Men nu räcker det inte längre med att rengöra filter, cirkulationspumpen verkar fungera.
Vatten är påfyllt i systemet.
Finns det något hopp kvar eller är det dags att hala upp plånboken och köpa en ersättare?
-
Hur kontrollerar denna om den har flöde? Enligt manualen så gör den "Starta cirkulationspumpen → Kontroll av flöde → Startar fläkten → Startar kompressorn" vilket tyder på att det finns en flödesmätare, kan det vara denna som strular kanske?
-
Ja, om det funnits en ritning hade jag gärna provkört genom att tjuvkoppla flödes/tryck-givaren.
Flöde har jag i alla fall, det låter i rören efter att jag rengjort silen och fått in lite luft i systemet.
Varken fläkt eller kompressor verkar vara sugen på att starta dock.
Har ett svagt minne av att jag någon gång tvångskört reläet för att kontrollera att kompressorn snurrar när jag felsökt för flera år sedan. Men minnet sviker mig.
-
Om du bestämmer dig för att byta, så är Daikins monoblock lätta att installera och fungerar fint så här långt och har bra garantier även om du installerar själv.
Bytte själv ut min 10 kw för något år sedan.
-
Du får ut och gräva i VPn och leta efter flödesvakten, borde vara det enda elektriska som sitter på vattenrören.
-
Efter haft besök av thermia insåg sfinxen situationens allvar och bestämde sig för att hoppa igång igen efter att ha varit strömlös i två dygn.
Är ändock sugen på på att köpa nytt då jag redan ser fram emot en större och tystare pump.
-
Har nu fått min thermia itec 9kw installerad och det är en obeskrivbar skillnad i vad den levererar vid tio minusgrader.
Inga elpatroner kommer någonsin starta.
Sedan kostar den 4ggr mer än min sfinx gjorde också..
-
Lysande! :)
Den blir säkert jättebra, och förhoppningsvis många bekymmersfria år! 👍
-
Hej,
Har åkt på ett problem med sfinx 11kw.
Den levererar kallvatten!! :o
Borde ju inte kunna göra det men det är riktigt kally vatten som kommer från pumpen, högst 5 grade skulle jag tro. (dygnstemp på ca 20 grader nu...)
Någon som kan tipsa vad jag kan felsöka?
(Varit åska här...)
-
Den har väl tänkt att det är så varmt nu att ni behöver kyla er :)
Kolla på fyrvägsventilen i värmepumpen, troligtvis har den fastnat i avfrostningsläge. Kan såklart även vara styrkortet som har fått en skada av åskan och lägger drivspänning på fyrvägsventilen så att den alltid är till.
-
Tack @gossen för snabbt svar.
Fick kollat ventilen och solonoiden var riktigt varm så jag antar att det ligger spänning på.
Kopplade er den och då produceras värme men pumpen slutar inte när tanken når rätt temp utan fortsätter tills den får fel-kod 05.
Antar att det är kortet som har fått smaka åska och måste bytas...
-
Låter troligt med brännt kort. Det du skulle kunna hålla koll på (om du inte gjort det) är om värmepumpens temperaturer stämmer samt ifall displayen visar att kompressorn går när måltemperaturen har nåtts.
-
Tack,
Temp.angivelser är korrekta men ser även att cirkulationspump inte stoppar när rätt temp har nåtts, även om displayen visar att cirk.pump stängts av.
-
Hej
Igår när jag gick förbi min VP-11 var tryckmätaren i botten, lackage alltså... Efter en del letande hittade jag att det är *tryckmätaren* som läcker.
Om någon har en skrotad sfinx stående, eller en lös mätare så är jag intresserad av att köpa.
Annars får jag leta upp antingen en ersättare eller plugga röret och vara utan mätare.
Skit, men det var ju bra att upptäcka det nu och inte i vinter.
-
Jag har en 11 kW sfinxs som är ”död” om någon behöver reservdelar...
-
Om du har manometern så köper jag gärna den :) Var i landet finns du/värmepumpen?
-
Göteborg
-
Ok. Då vill jag nog inte ha hela iallafall (framförallt vill inte sambon att jag drar hem mer bra-o-ha ) :)
-
Har en Sfinx 11kW som gett upp (något med styrningen) om någon är intresserad av reservdelar.
Finns i Stockholm.
-
Har en Sfinx 11kW som gett upp (något med styrningen) om någon är intresserad av reservdelar.
Finns i Stockholm.
Hej jag är intresserad av den finns den kvar
-
Jahopp, min Sfinx 11kW har nu klappat ihop verkar det som. Den har ju aldrig riktigt levererat som tänkt men ändå fungerat. Nu verkar jag ligga på ganska exakt COP 1 fast kompressor går, vatten snurrar runt.
Någon idé att felsöka? Vad ska jag isof slå på?
Eller ska jag bara gå och köpa mig en vettig ersättare? Förslag på ersättare? Kines eller märke typ. Vore fint om den en ersättare kunde leverera varmt vatten till övre delen av tanken och vettig gvF enligt ute-temp på nedre halvan typ.
-
Köp en Daikin mono block, det gjorde jag och den fungerar kanoon. Elförbrukningen minskade och den gav mer värme (känns det som)
Edit: bytte sfinxen mot en Nibe, men satte in en daikin på mitt andra hus, den var lättare att installera.
-
Berätta lite mer om monoblocken, har en kompis som funderar på att köpa den.
Funderar speciellt över vilka olika alternativ det finns för styrning utan att köpa till några extramoduler.
Typ, flytande eller fast kondensering, eller ren rumsgivarstyrning, så vitt jag har förstått så "ingår" dessa tre alternativ i grundkonfigurationen?
-
Jag kör bara fast kondensering på båda pumparna.
Men ja de skall visst funka med flytande också, men eftersom jag har de i annat utrymme med kulvert så fick det bli fast kondensering.
-
ok
-
Jag kör bara fast kondensering på båda pumparna.
Men ja de skall visst funka med flytande också, men eftersom jag har de i annat utrymme med kulvert så fick det bli fast kondensering.
Har den trevägsventil som standard? Skulle vilja köra flytande undre delen av tanken och fast 'varmvatten' på övre typ. Idag kör jag något liknande med Sfinxen men på 'fulvis', dvs, värmer hela tanken ~2 gånger om dagen när det ska användas mest varmvatten och resten av tiden värmer jag på undre delen enligt uträknad kurva.
Skulle dock vilja sköta det med trevägsventil istället för nuvarande fulvis.
-
Jag installerade niben och Daikinen för några år sedan, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det var.
Jag får nästan be någon annan att svara på detta, eftersom jag inte vill säga något som kanske inte stämmer.
-
Har en Sfinx 11kW med fläkten lodrätt i Stockholmsområdet som åker ut i morgon. Den ger ungefär samma tillbaka som man stoppar in i den, går säkert att laga om man är lite värmepumpshändig.
Finns gratis för den som orkar hämta annars åker den på tippen!
-
Tänkte hålla igång min några år till så det kunde vara intressant med reservdelar. Har skickat PM till dig.
-
Tänkte hålla igång min några år till så det kunde vara intressant med reservdelar. Har skickat PM till dig.
Nä? Jag har iallafall inte fått något. :)
Daikin Monoblock 7kW på väg upp istället för VP11an får vi se om det blir bra. Tack Sfinxen för den här tiden, du var aldrig riktigt bra men inte heller riktigt dålig, eller kanske, vi får se hur skillnaden med Daikin blir. Jag lärde mig mycket om värmepumpar på vägen och du kostade många många många timmar. Tjoff och hej. :D
-
Så - då tvärdog min Sfinx för ca en månad sedan. Den har väl aldrig levererat enligt spec. Den kostade trots allt bara 12500 och hade en pay-off på mindre än ett år. Jag hittade lite trix att tjuvköra den trots att den gav diverse felkoder. Jag hade bl a den i separat slinga mot en plattvärmeväxlare och när jag drog upp trycket i slingan till 2 Bar så gick den alltid OK.
Dagarna innan den tvärdog blåste den någon säkring, men levererade bra.
Helt plötsligt blåstes säkringarna brutalt och styrpanel etc tändes aldrig upp igen - död. Jag misstänker kortis i kompressorn.
Den startades upp 2011 och levde till 2020 - bättre än förväntan. Nu blir det något mer etablerat - "chefen" accepterar inget mer hobbyprojekt.
-
Same same här, blev en Daikin Monoblock efter.
Min egen styrning av Sfinxen var mer intelligent än Daikins och trots att jag aldrig varit nöjd med Sfinxen (byggde om, bytte maskin, härjade med Stig osv osv) hade jag bättre COP med den än min 'fin-Daikin' för 3-4 gånger pengarna.
Lite besviken måste jag säga. Dock var det en sjukligt mild vinter, misstänker att Daikin står sig bättre än Sfinx när det är en riktig vinter men Sfinx-COP 2018-2019 var bättre än Daikin-COP 2019-2020 trots kallare vinter.
Jag skyller lite på inverter på Daikin, tycker den levererar usel COP på låg effekt. Jag har golvvärme i hela huset och som vintern var blev det väldigt mycket låg effekt.
Grannarna gillar Daikin mer dock, den är tydligen snyggaste och tystare.
-
Av rent intresse är jag nyfiken på var cop legat för dig med Daikin? Och som jämförelse gärna givetvis även vilken cop du låg på med Sfinx.
Mäter du producerad energi med extern värmemätare eller är det ett värde pumpen själv räknar fram? Jag har noterat gällande Nibe att pumpens egen värmemätare är betydligt positivare lagd jämfört med de externa värmemätarna (jag har två sådana). Nibes egen EMK har klockat 10200 kW energi sen installation i slutet av januari medan Itron nöjer sig med ca 9200 kW och Techem liggen ännu några hundra kW under Itron. Techem drar dock ifrån "negativa" värden dvs vid avfrostning så Itron och Techem är nog rätt lika.
Förbrukad energi för Niben under perioden är lite knappt 2400 kW.
Aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
-
Jag mäter producerad värme med en Kamstrup-mätare (f.d. fjärrvärmemätare, kalibrerad innan installation).
Legat på system-COP (dvs, alla cirkpumpar osv osv osv (dock ej cirkpump för golvvärmen)) på ~2,5 över vintern.
Då produceras ~40 gradigt varvmvatten och gvF på ~27 grader vid 0 grader ute.
-
Cop 2,5 låter lite i lägsta laget för en modern värmepump. Kör du upp allt vatten till 40C och shuntar till golvvärmen eller har du separat beredare för förvärmning av varmvatten?
Jag hade motsvarande systemcop för min F2120-16 (med Itrons värden), februari 3,6 mars 3,8 och april 4. Om man räknade med den energi som åtgick till varmvattnets slutuppvärmning februari 3,2 mars 3,3 och april 3,5
Genomsnittlig temperatur kondensor ut torde ligga kring 39C under den perioden, jag har för tillfället oljepnnan som tank och för att få vettiga gångtider så låter jag Niben köra en bit över börvärdet. Har lite drygt 1000 kompressorstarter och 1400 timmar drift sedan ibruktagning i slutet av januari. Har dock en tank stående som ska kopplas in så småningom.
-
Jag har lite blandat, VV-körning morgon/kväll så shuntar golvvärmen ner (över-temp), resten av dygnet styrs det på kurva och inget shuntas ner om vi inte eldar eller dylikt.
Så delvis kan uselt COP bero på körningar på morgon/kväll men det är rätt kort tid som behövs där så väldigt lite tid av dygnet det är shuntat vatten ut i slingor.
Ska bygga om det där till nästa vinter tänkte jag, det är oväntat uselt och jag vill fixa det jag vet är icke-optimalt för att se om saker blir bättre. Tror dock kommer vara usel ROI på insatserna.
-
Siktar själv på en NiBE F2120. Känns OK för mina behov.
Same same här, blev en Daikin Monoblock efter.
Min egen styrning av Sfinxen var mer intelligent än Daikins och trots att jag aldrig varit nöjd med Sfinxen (byggde om, bytte maskin, härjade med Stig osv osv) hade jag bättre COP med den än min 'fin-Daikin' för 3-4 gånger pengarna.
Lite besviken måste jag säga. Dock var det en sjukligt mild vinter, misstänker att Daikin står sig bättre än Sfinx när det är en riktig vinter men Sfinx-COP 2018-2019 var bättre än Daikin-COP 2019-2020 trots kallare vinter.
Jag skyller lite på inverter på Daikin, tycker den levererar usel COP på låg effekt. Jag har golvvärme i hela huset och som vintern var blev det väldigt mycket låg effekt.
Grannarna gillar Daikin mer dock, den är tydligen snyggaste och tystare.
-
Hej,
Här finns en till Sfinx som har slutat leverera. Den byter nog bara energi. Går länge för att höja temperaturen 1 grad. De 4 senaste månaderna har elräkningen varit ungefär 500kr mer än än normalt per månad.
Den tillverkades 2013 så de blev några år med snabb payofftid. Dessutom blev det under tiden ett givarbyte.
-
Niben (F2120) på plats och installerad. Nu när den bara sköter värmen och vi bara är i september går den i princip helt ljudlöst. Jag kör den mot mina Borötankar. En tank körs flytande mot kurva. Den andra tanken sköter varmvattnet via två slingor och som slutvärms med elpatron. Tanken har även en solslinga som fram till nu i princip leverat allt behov av värme och varmvattnet. Tanken som värms upp för värmebehovet, förvärmer även tappvattnet. Jag anser det inte nödvändigt att krångla till installationen med en 4-vägsventil för tappvattnet. Oändlig payoff på den...
-
Då dom flesta i tråden verkar ha bytt ut sina sfinxar vid detta laget ville jag bara inflika att min kör fortfarande. Förutom att tryckmätaren gav upp och började läcka vilket ledde till ny mätare och ny gas så kör den på som vanligt.
-
Jag har bytt ut Sfinxen nu o satt in en Lyfco. Denna är lika med Sfinxen så de va enkelt att byta. Bara el o glykolvarrenrören.
-
I helgen började min 11 kw från 2012 strula. Det fick mig att läsa samtliga inlägg i den här fantastiska tråden. Man kan se att över tid är länkar värdelöst. I stort sett alla länkar har slutat fungera. Problemet med Stig och hans värmepumpar är att dokumentationen är komplett värdelös. Detta är enda källan till kunskap. Det som är med pumpen är att den startar och stoppar många gånger per timme och ger förbaskat dåligt med energi. Det jag har kommit fram till är att hetgasen (d6) har fluktuerande värden. Den kan ligga på 3 för att sedan hoppa till 65, osv. Imorgon ska jag se om jag identifiera denna i maskinen och mäta den med en multimeter. Kan ju vara så enkelt att den lossnat. Det är i alla fall en möjlig felsökningsteori för morgondagen då den går isär. Jag ger inte upp i första taget.
-
Hej
Några av oss lyckas hålla liv i Sfinxarna.
Har en 11 kW horisontal där jag i höstas gjorde lite livräddning på med tätningsmedel och gaspåfyllnad.
Fungerar och håller tryck. Sen tickade den på
Men efter en köldknäpp runt -10 här på västkusten så går den av på lite oregelbundet.
Felkod E1:16
Finns inget i de gamla papper jag har. Hittar inget på nätet.
Symptom:
Pump går och värmer, sen stoppar den kompressorn och fläkt
Fortsätter cirkulera vattnet, och efter ett tag gör den nytt försök.
Olika tider hur länge pumpen går, men mellan 1-3 min
Någon som har några ideer?
help
-
Hej
Några av oss lyckas hålla liv i Sfinxarna.
Har en 11 kW horisontal där jag i höstas gjorde lite livräddning på med tätningsmedel och gaspåfyllnad.
Fungerar och håller tryck. Sen tickade den på
Men efter en köldknäpp runt -10 här på västkusten så går den av på lite oregelbundet.
Felkod E1:16
Finns inget i de gamla papper jag har. Hittar inget på nätet.
Symptom:
Pump går och värmer, sen stoppar den kompressorn och fläkt
Fortsätter cirkulera vattnet, och efter ett tag gör den nytt försök.
Olika tider hur länge pumpen går, men mellan 1-3 min
Någon som har några ideer?
help
Kolla så alla temperaturgivare visar stabila och rimliga värden. Inlägget över ditt kan ha varit söndrig hetgasgivare och då skyddar pumpen genom att stänga av den. Den kan vara något liknande med din med samma eller annan givare.
-
Kolla så alla temperaturgivare visar stabila och rimliga värden. Inlägget över ditt kan ha varit söndrig hetgasgivare och då skyddar pumpen genom att stänga av den. Den kan vara något liknande med din med samma eller annan givare.
Ja....blind är man.
Kom själv fram till samma.
Kollade alla givare ok. Det var ok värden tills jag kollade hetgasgivaren i samband när den pausade.
d6 hoppade från 55-44-0-55 grader
Typiskt intermittent fel. E1:16 verkar då sättas pga att en eller någon givare börjar bli dålig eller skickar orimliga värden/värdeförändring under kort tid.
Gjorde snabbtest med byte till 10K termistor och det snurrade på fint, dock fel värden a:gl
Hittade sen en 50k termistor (som är unikt på modellen för just hetgasen) och det har nu snurrat på fint ett dygn
Tack för hjälpen
-
Vår Sfinx har alltid isat igen lite då och då trots Stigs parametrar,
Installerade i förra veckan en timer, ett relä och en termostat som fyra ggr. per dygn kör en "kraft-avfrostning".
Anordningen strömsätter fyrvägsventilen och stoppar fläkten om det är under 8 grader.
Fantastiskt bra resultat så här långt :).
-
Min Sfinx 11 kW installerades 2011 och den snurrade på utan några åtgärder till för drygt 1 år sedan då effekt både ut och in sjönk samtidigt som den började få problem med avfrostning. Tänkte då att den levererat bättre än förväntat och att den kunde få en välförtjänt pensionering. Köpte tyvärr en Polarheat 12,7kW (enl kvittot) tänkte att den borde vara lite bättre!! Polarheat pumpen levererade ca 4 kW strax under 0. Så den reklamerades iom att Wickman bara hade 2 förslag på åtgärd.
Köpa acku tank av honom! Kör mot BoRö tank som funkar, köra på elpatron! COP vid +7 30/35 2,9 mot utlovat 4,8. Den gamla Sfinxen hämtades tillbaka och kopplades in och den levererade mer effekt och bättre COP än Polarheats nya med "extra power"!
Verkar vara en enorm skillnad i kunskap och attityd mellan Stig o Wickman! Reklamationsärendet ligger nu hos tingsrätten i Gtb efter att ARN meddelat att Polarheat skall betala tillbaka hela köpeskillingen samt stå för retur av VP,n Polarheat vägrade följa ARN så han kommer på "Svarta listan"
-
I Google Maps har B.W. recenserat det egna bolaget med "De levererar vad de lovar".
Det verkar ju inte vara fallet om man blir fälld i ARN.....
Tack för upplysningen.
Jag stryker Polarheat från listan när Sfinxen tjänat ut.
-
Iom att Sfinx,en levererat vad den lovade, inget behov av elpatron över -15 och inget krångel de första 9 åren fick jag nog fel uppfattning av Kinesiska VP. När Polarheat 12,7kW som mitt kvitto säger med exakt samma inkoppling behövde stöttas av elpatron redan vid -4 gjordes effektmätning o flödesmätning. Siffror rapporterades till G.W i tron att få förslag på justering av parametrar eller andra korrigerande åtgärder. Av svaren att döma har G.W låga kunskaper i värmeteknik, mm. Om VP,n vid ex ett flöde på 1m3/h o deltaT på 5 levererar ca 6 kW, att då påstå att ett byte av BoRö tanken till Polarheats tank skulle öka VP,s effekt rejält utan att strömförbrukningen ökar. När jag bad honom förklara hur det rent tekniskt kunde bli så blev svaret Du fattar ju ändå inte hur man kopplar in en ackumulatortank. Min uppfattning är att G.W inte vill eller kan förstå hur effektmätning fungerar.
-
Det må vara hur det är med de maskiner som SF levererade, han betalade inte sina skulder, och jag skulle inte köpa något alls av honom om jag vore vanlig konsument.
De företag som levererat till honom har inte fått betalt, och riskerar därför konkurs (som hans bolag gjort).
-
Är enig i att det är viktigt att både företag och privatpersoner sköter sina betalningar. Har inte haft någon kontakt med SF sedan köpet 2011.
Efter flera misslyckade försök att ersätta Sifnx,en med ny Kinesisk maskin är min uppfattning nu att kvaliteten generellt varierar kraftigt men även mellan maskiner av samma typ. Att sedan importörer / säljare verkar sakna kunskap/vilja att hantera reklamationer/teknisk support gör det som ett lotteri att köpa Kinesiskt. ( Författarens uppfattning)
-
Jag har precis köpt ett hus och fick då med en vp11 enfasare som inte har installerats, så jag tänkte att jag skulle installera den och testa hur den går. Men jag saknar kontrollpanel och tänkte kolla här om nån säljer någon eller vet om det finns nya som passar till dessa? Skulle även vara bra med en manual om någon sitter på en pdf eller nå.
Edit: kontrollpanel fixad, förra ägaren hade fått med sig den. Saknar dock manual
Tack på förhand
Mvh
-
Jag har manual till 3 fas som PDF. Om du tror att den är till någon nytta kan jag ev maila den till dig.
-
Jag har manual till 3 fas som PDF. Om du tror att den är till någon nytta kan jag ev maila den till dig.
Ja men det är ju bättre än ingenting, dom kanske är rätt lika 👍 jag skickar ett PM med mail
-
Ett bra tips för Sfinx enfasmaskin är att sätta in en softstart till kompressorn.
Då slipper man oljud och spänningsfall vid uppstart och möjligtvis ökar livslängden på kompressorn.
Jag köpte min på Distrelec (SSC-25 - Mjukstart).
-
Hej,
skriver här för det verkar vara många med koll på sfinxen, har en enfasare (6 kw) från 2012 som krånglar lite annars har den gått perfekt sedan dess. grejen är den att jag kopplade in den då och har inte ägnat många tankar på den sedan dess så kan egentligen inget om funktionen, den sitter för garagets golvvärme och kör den mot en 500 L rostfri tank utan slinga i. Sitter också väl skyddad under tak och allt elektriskt ser kanonfint ut i den, den har också alltid gått på 50 i börvärde så ganska lågt.
Nu levererar den dåligt med varmvatten in typ 23 grader mesta av tiden men ibland har den gjort ett ryck och kommer upp i temp. har fått felkod e1:21 (hetgastemp hög) några gånger men efter koll av cirkpump och sänkt börvärde kom det igen så höjde C5 från 100 till 105 och efter det är det inga fler larm, verkar som den ligger på 98-99 när den går i hetgastemp. kompressorn går också hela tiden vilket kanske inte är så konstigt om den aldrig kommer upp i temp, den har jobbat sig upp när den bara har gått mot tanken med värmen avslagen men det tar evig tid.
Det jag kan konstatera är att jag har för mig att fläkten ska gå mycket mer?!, det enda den går är vid bruten ström och uppstart igen så snurrar den på i några minuter men sedan stannar den och går inte mer överhuvudtaget annars verkar allt fungera, cirkpump går och rent och fint ser det ut i den, kompressor går och blir varm, rör på kalla sidan och förångare isar igen efter många, många timmar och avisning har den gjort också även om nu i morse är det inte gjort än, trycket på gasen är 11 kg avstängd och 18 kg när den går.
Så det enda jag hittar är att fläkten inte går, kan det vara det? verkar skumt!!
En annan sak är att från kompressorn är det ju jättevarma rör och ett av dom går ju till burken där vattnet cirkulerar igenom så den blir också varm men mest i toppen men varför blir inte vattnet varmt om det cirkulerar igenom den? har detta att göra med 4-vägs ventilen? har även luftat allt som går flera gånger.
hoppas någon klever kan hjälpa till för det verkar ju som den skulle kunna gå ett tag till kanske.......? Tack P
-
Primärt måste du få fläkten att fungera. Sen kan du se om det finns fler fel efter det.
-
Ok, ska den gå hela tiden som kompressorn går då?
-
Ok, ska den gå hela tiden som kompressorn går då?
Ja, förutom när avfrostning pågår. Vissa har olika möjligheter till hastigheter också. Men det är mest för effektbegränsning vid varmt väder.
-
Fläkten måste gå.
Testa att spänningssätta fläkten hela tiden. Har för mig att det var en röd kabel till flatstiftet längst upp till höger på styrkortet. Den skall gå till den mindre svarta kondensatorn som sitter under transformatorn. På med 230V så skall fläkten snurra.
Om det verkar fungera på det sättet så kan det vara något skumt med styrkortet. Finns bra styrkort att köpa från Kina.
Fixas dock enklast genom att man sätter in ett relä med 230V spole mellan utgången till kompressor och flatstiftskontakten till fyrvägsventilen.
Reläet kommer då att slå till när kompressorn går men stänger av när ventilen öppnar.
Sen kopplar man fläkten via reläet.
Det är alltid bra att ha koll på cirkulationspump och flöde? Sätt en koppling med en bit transparent slang (provisoriskt) så man kan se vad som händer och man kan även klämma lite på slangen för att testa flödet.
Köldmedietryck beror huvudsakligen på gastemperaturen. I viloläge står min på 8 kg vid 4°C (se bilden) och 32 kg när den gått en stund.
-
Tack för svar,
Fläkten går fint om man lägger ström på den, (jag har en svart) kabel som går mellan fläkt och styrkortet som det blir ström på men bara i några minuter efter uppstart sedan 0, så vad är det som säger till att det ska bli 0 efter en stund, knepigt. har kört fläkten några dygn nu men det blir ju inte mer värme för att man fulkör fläkten, den står ju bara och går liksom.
Kondensatorn går en röd+orange men dom går direkt till fläkten inte till styrkortet.
Magnetventilen vid (4-vägsventilen) går ju in med en kabel vid sidan om på styrkortet. kan den spöka och ge fel signal in till styrkortet? tänker att den hänger ihop med den vid avfostning etc.
eller ännu värre fel på 4-vägsventilen.
Eller tror du att det bara är styrkortet som är kass? och om jag får fråga hur i H... hittar man ett sånt i Kina?? massa konstiga grejor på det som ska stämma haha.
-
Hej,
Du verkar ha ett lite annorlunda styrkort än det jag har. Ser spegelvänt ut.
Spelar egentligen ingen roll eftersom det är exakt samma sak de ska göra.
Alla styrkort har minst utgångar till Kompressor, Fläkt, Fyrvägsventil samt Cirkulationspump och ev. Värmeslinga.
Utgångarna ger 230V till resp. del.
Kan se komplicerat ut men det är ganska givet hur det fungerar.
Ett relä till en förbrukare. Stora reläet med röda kablar går exvis till kompressorn.
Fyrvägsventilen har ingen givare och skickar inga signaler till kortet.
Den bara en ren magnetventil som man styr med 230V.
Man kan lätt testa den genom att ge den 230V när pumpen är igång.
Då skall det pysa rejält i systemet (som avfrostning).
(Akta fingrarna när man leker med 230V!!!!!!)
Styrkort kan man köpa på exvis Banggood (sök ZL-R200A)
Innehåller också komplett sats tempgivare och kablar.
https://www.banggood.com/ZL-R200A-Air-Source-Heat-Pump-Water-Heater-Controller-Heat-Pump-Air-to-Hot-Water-Heating-Controller-p-1812174.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=SE&utm_content=minha&utm_campaign=minha-se-en-pc¤cy=SEK&cur_warehouse=CN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_union&utm_content=lynna&utm_campaign=lynna-ssc-se-all-0716&ad_id=367117562532&gclid=Cj0KCQiAkZKNBhDiARIsAPsk0WjSbtJX2r2YlsxqIQrhpcnjSebxI5b1rnu7Ph8zClszPqIKiZsCgqQaArYSEALw_wcB
-
Hej,
Såg din bild, is på rören indikerar brist på köldmedia men det borde inte göra att fläkten stannar.
Men avfrostningen verkar inte fungera som den ska.
Det kan vara värt före test att spola bort isen med varmvatten eller hårfläkt så förångaren fungerar som den ska.
När man kör fläkten konstant är det möjligen svårt att bli av med isen om det är minusgrader.
Med ett relä inkopplat stannar fläkten under avfrostning.
Kopplas enklast in med dubbelflatstift direkt på kortet.
Fläkten får då sin matning ifrån kompressorutgången och villkoret blir: Fläkten går om kompressorn körs men inte då fyrvägsventilen är aktiverad.
Se schema.
Mvh Leif
-
Relä finns på Kjell &co
Artikelnr: 36101 + hållare 36103
-
En teori:
Om fläkten går en stund på borde ju allt vara ok med den matningen. Den kanske går i avfrostning pga någon givare anger verifierat behov för det. Då ska fläkten gå en stund och sedan stanna.
Sen kanske inte 4-vägsventilen är hel längre/fel på matningen, då märker du inget annat än att fläkten stannar och den lyckas aldrig med avfrostningen, det blir ju upplevelsen lite.. jaha?
Börja med kontrollera 4-vägsventilen som tidigare nämnt.
Sen läs av alla givare så de visar rimliga värden.
-
Bra tänkt MBergren tummenupp
Läs av givarna och posta resultaten så kan vi jämföra.
Hetgas-givaren är en känd problemkälla. Blir knäpp och värdena fluktuerar hej vilt.
Är dessutom 50kohm av någon outgrundlig anledning. Varför ska man ta 10 kohm när det finns 50.......
Som tur är så finns givaren (fast utan hölje, använd det gamla) på Elektrokit i Malmö.
-
Yes tack, ska se var vi ska börja...... :-\
Gjorde rent från is igår eftermiddag och kört sen dess. det har aldrig varit problem med avisningen förut, även under senaste strultiden har den gjort det fast jag vet inte hur ofta och om det fungerat som det ska men avfrostat har det blivit.
Jag la ström på magnetventilen som e vid 4 vägsventilen och då pös det till och den skickar då varmvattnet ut i förångaren så den verkar ok (när den får signal. ström)
Nu går också fläkten hela tiden sedan igår!! men den verkar inte ha avfrostat tror jag, (vet inte hur mycket som byggs upp på en eft, natt) lägger till en bild. är ju några minus ute nu här på västkusten.
Sitter ju en magnetventil till vid värmeväxlaren som jag kollade och den får ström en stund vid uppstart men slår sedan av, provade att lägga på ström där med under gång och den låter då också men vet inte när den ska ha ström och exakt vad den gör.
En fråga: det kommer ju hett vatten från kompressorn fram till värmeväxlaren som blir bra varm i allafall i toppen, där cirkulerar in och ut vatten, hur kan det inte bli varmt på utgående vatten?? är det bara "spillvärme från kompressorn man känner?"
Givarna verkar ok det man kan se:
D1, 16 Framledninstemp.
D2, 40 Tanktemp. (kör elpatron nu)
D3, -1 utomhustemp
D4, -1 Förångarens temp
D6, 83 (+100) = hetgastemp
Finns det fler?
Inga larm.
Har gått igenom alla parametrar enligt Sfinx scemat och det var två som skilde sig från det, B4 och B9 stod på 1 och standardvärde är 0 enligt det, ändrade igår men ingen skillnad och har ingen aning vad dom gör för det är inte specifierat.
-
Bild.
-
Hej,
Bara för att reda ut missförstånd så finns det inget vatten i kompressorn.
Hela systemet inklusive kompressor arbetar enbart med köldmedia (R410a).
All överföring av energi från köldmedia till vatten sker i kondensorn (värmeväxlaren).
Vattnet passerar alltså enbart genom kondensorn.
Till dina givarvärden:
Förångarens temperatur är ju samma som utetemperaturen. Då kan inget utbyte ske. Förångaren borde vara typ -10°C vid -1°C utetemp.
Antingen är givaren kass eller så är det för lite köldmedia.
På din hetgas temp står det 83 men jag gissar att du menar -83 som då blir 17°C (-83+100=17°C).
Så här är min maskin just nu:
D1: 45°C Framled. (Jag kör med ganska låg tanktemp, 45°C, för att öka verkningsgraden)
D2: 44°C Tank
D3: 00°C Ute
D4: -09°C Förångaren
D6: -13 (-13+100=87°C) Hetgas
Det finns fler men jag har inte hittat några av värde.
Känns som att brist på köldmedia ligger nära till hands.....
-
Halloj,
Det var så jag menade att det kommer ju värme (gas) till värmeväxlaren från kompressorn där sedan vattnet ska cirkulera och bli varmt men vad jag undrade var hur det kan cirkulera genom växlaren utan att bli varmt när det uppenbarligen är varmt i den?! I Toppen av den är det mest varmt men ska hela vara lika varm så är den inte det.
Mina värden är som jag skrev så d6 är 83 grader inga minus och D4 -1. Verkar som D4 skiljer max 1 grad från D3 under senaste dygnen så den följer i princip bara utetempen.
Men då kan vi i allafall konstatera att D6, D4 värdet är helt fel.......!
Kanske är enklast att byta givaren först och se vad som händer och efter det köldmediet om det behövs eller tror du tvärtom?!
Du verkar ha koll på reservdelar och kanske vet om det finns att få tag på givare till förångaren, Hetgasen?.
Om hetgasen visar 83 +(100) så borde maskinen stängts av för längesedan (100) är ju villkoret och visat felkod för det men det gör den inte så hur tänker den med felkoder? kommer dom från kretskortet och isåfall kan dessa andra fel komma från processorn i kretskortet också? menar om det är det som är kass och inte givarna? dontknow
Uppenbarligen tror ju inte maskinen på detta D6: 83 grader värdet för då skulle den stängt av.
Har du samma standardvärde på parametrarna som Sfinx orginal, jag vet att Stig ändrade på några för mig efter jag kopplade in min, (tänkte på dom B4, B9 som jag ändrade! ska dom vara på 0 eller 1?)
Tack för att du lägger lite tid på det här! tummenupp
-
Hej
Helt klart är 83 ett galet värde (om det är utan minustecken)
Prova med att växla hetgas och framledningsgivaren på kretskortet.
Börja med att lossa kontakten till framledningsgivaren. De sitter i ordning på kortet så det borde vara kontakt 1.
Kolla om värdet försvinner på displayen.
Gör samma sak med hetgasgivaren. Är nog kontakt 5 eller 6. Sätt i framledningsgivaren där.
Om D6 i displayen visar framledningstemperaturen (ev. måste man lägga till 100) så kan man nog byta fysisk plats på givarna.
Framledningstemp kan man nog undvara tills du fått tag i en givare. I värsta fall, sätt dit ett motstånd typ 27-33 kohm.
Om du då får ett rimligt värde på displayen fungerar nog pumpen.
Givaren 50 kohm, är lite kinkig att hitta. De flesta är NTC vilket även var fallet med Elektrokit.
Man behöver Ptc 50kohm eller två st. 100kohm parallellt.
Finns på kina-sajter exvis. Ali-Express.
Funderade slutligen på skillnaden i temperatur mellan din tank och framledningstemp.
Med en så stor skillnad verkar ju vattnet inte cirkulera. Fungerar verkligen pumpen? Då borde det bli typ 35°C i framledningstemp.
Koppla cirkulationspumpen på 230V och testa om temperaturen utjämnar sig.
-
Svar på det sistnämnda bara, så länge.
Kopplade in elen till elpatronen för några dagar sedan bara och aldrig ägnat den en tanke innan, trodde nog att jag skulle behöva köpa en men det satt faktiskt en monterad bakom vredet vid koll ::)
Tanken som slog mig var bara varför den var monterad så högt upp i tanken? (Jula tank)
Det är ju bara vv uttaget som sitter ovanför den sen kommer den strax under på sidan av lite, underligt!
Och det blir lite dåligt med värme till slingorna även om jag har dom kopplade på radiator uttagen.
Iallafall så vad jag menar är att 2/3 delar av tanken är ju ganska kall med sådan montering och därför blir det låg temperatur i botten där pumpens vatten går in. Antar att det kan cirkulera därnere utan att påverka nämnvärt eftersom det är ganska kallt.
Det finns ett uttag i undre delen som jag tror passar så behöver nog flytta på den vid tillfälle men konstig montering från början eller hur?
-
Hej,
Anslutningen till värmepumpen skall vara i botten eftersom man vill ha så kallt vatten som möjligt till VP:n och på så sätt öka verkningsgraden.
Retur från VP:n brukar gå in någonstans under mitten på tanken (där temperaturen redan är ca. 30-40°C).
Vatten skiktar sig snabbt tanken så det du avläst är nog korrekt temperatur.
Man kan dock fundera på om VP:ns tankgivaren kanske borde sitta lägre ner (min sitter i mitten), men bara man vet så spelar det nog ingen större roll.
Detta för oss tillbaka till hetgasgivaren alternativt gasbrist.
När du lossar givarkontakten (gärna i uppvärmt läge) så kan du mäta resistansen och notera aktuell displaytemperatur.
Låt sedan pumpen kallna och gör om mätningen.
-
Tjena,
(Prova med att växla hetgas och framledningsgivaren på kretskortet.
Börja med att lossa kontakten till framledningsgivaren. De sitter i ordning på kortet så det borde vara kontakt 1.
Kolla om värdet försvinner på displayen.
Gör samma sak med hetgasgivaren.)
Gjorde detta men den stängde av sig direkt när jag lossade framled. givaren så vet inte hur jag ska kunna läsa av displayen då?
Sedan bytte jag mellan dom och startade upp den igen och får ungefär samma värden som innan efter nån/några timmar, D1 är sjunkande tillsammans med utetempen och hetgasen är 85-95 grader så givarna verkar ju iallafall visa samma även vid skifte.
Har även res. mätt och vid varm maskin är hetgasen ca 30K och framledn. 15K och vid kall maskin är det ingen större skillnad, drygt 20 på fram och 35 på het. (vet inget om det är ok värden)
Det gick inte att mäta med mina digitalinstrument / har en fluke och en laserline) och fick inget värde alls på ohm läget med dom men kan heller inte välja olika ohm att mäta med.
Hade ett analogt som gav dessa värden så vad tror du? verkar det ok?
Hade koll på D6 hetgasen vid uppstart och den ökar ju väldigt fort från 15 till 60-70 grader, typ 10-15 min och blir sedan varmare upp till 95 där den verkar stanna.
Har du samma standardvärde på parametrarna som Sfinx orginal, jag vet att Stig ändrade på några för mig efter jag kopplade in min, (tänkte på dom B4, B9 som jag ändrade! ska dom vara på 0 eller 1?)
Återkomer också till den andra magnetventilen som är vid växlaren, den får ström vid uppstart men elen stängs av efter en liten stund, ska det vara så tror du? när är den i "normalt gågngläge"?
när den har ström till sig eller inte har?
Antar att den hänger ihop med gasröret som går in i toppen på växlaren som sedan går till 4-vägs ventilen och där borde väl gasen cirkulera mest hela tiden utan vid avisning kanske?.
Struligt värre det här .
/Patrik
-
Hej,
Eftersom det är -10° och snön vräkt ner där min pump står så drar jag mig för att skruva med den just nu.
När det ev. blir lite mildare nästa vecka så skall jag mäta resistanserna på mina givare. Bra att veta om inte annat.
Iom att givarna visar i stort sett samma när du växlar (fast med D1/D6 växlade i displayen förmodar jag att du menar) så fungerar de utan tvekan.
Hetgasen verkar dock långsam på din maskin. Tar bara typ 2-3 min innan min når 80°C.
Kanske givaren har lossnat från röret. Tejpas lämpligast med Biltema koppartejp.
Hetgasgivarens resistans är dock ett mysterium. 30 -> 35 kohm borde ge en avsevärt mindre temp-ökning på displayen.
Dessutom är givarna utan tvekan av NTC-typ (ökad temp = lägre resistans) vilket är bra eftersom man kan ersätta med 50K givaren från Electrokit.
Jag måste titta i maskinen gällande magnetventilen du skriver om. Minns inte att jag har en sådan.
Min expansionsventil är bara temp-styrd, inga kablar tror jag.
Lägg gärna med en bild om du kan få in kameran där.
Bifogar mina inställningar (i rött, annars standard). Tyvärr finns det inte mycket dokumentation om parametrarna....
-
Sfinx kopian har nu snart gått i 2 år. De som förbryllar mej är att cirk.pumpen går non stopp. Den gamla Sfinx VPn hade bara cirk.pump igång vid drift. Med glykolslinga o värmeväxlare skall det ju inte behövas.
-
Sfinx kopian har nu snart gått i 2 år. De som förbryllar mej är att cirk.pumpen går non stopp. Den gamla Sfinx VPn hade bara cirk.pump igång vid drift. Med glykolslinga o värmeväxlare skall det ju inte behövas.
Det går ju alltid koppla om, om man vill.
-
Får testa att lägga den på kompressormatningen.