Ämne: Nibe 1255 , Officiell tråd.

[Rickard]

Det där är lite som frågan om vad som kom först, Hönan eller Ägget...
Svårt...

Termostater i sig gör inte att värmepumpen för arbeta med högre temperaturer, men man kan lätt hamna väldigt fel och jag skall förklara två sätt som det kan gå till på:
(I grunden är det inställningen av kurvan som avgör hur varmt vatten som värmepumpen arbetar med).

1. Inte sällan lämnas kurvinställningen default (fabriksinställning) av installatörerna, och oftast är den ställt så högt att ingen skall behöva ringa installatören och klaga på att de fryser. Inte sällan kan default kurva göra att värmepumpen arbetar med 10 grader högre temperatur än nödvändigt = 30% sämre COP än vad som är möjligt. Har man termostater som reglerar rumstemperaturen så märker man som anläggningsägare inget av detta, det blir ju så att säga bra temp i huset även om värmepumpen gör onödigt varmt vatten.
Även om installatören gör ett försök att justera in kurvan så blir det ju rätt grovt, utifrån antingen beräkningar som baserar på uppskattade K-värden och avspeglingsytor (Radiatorer/golvvärme), eller bara genom rena gissningar. Oftast ställer dom kurvan så högt att det inte skall bli för kallt inne, även om de gör ett försök att anpassa kurvan efter de faktiska förhållandena.
Termostater i drift gör alltså att man inte upptäcker felet.

2. Även om man gjort en bra grundinställning så kan användande av termostater på alla radiatorer göra att man med tiden hamnar fel. De gånger jag varit med om detta så har anläggningsägaren försökt läsa på och se vad som kan vara problemet när det blir för kallt inne, eller när de tillfälligt vill ha lite varmare inne.
Istället för att vrida upp termostaterna en aning så ökar man istället kurvan... Inte sällan upprepade gånger då det inte blir varmare inne (termostaterna stryper ju bort all ökad värme som värmepumpen producerar).

Bästa sättet att justera in en anläggning är att ha tillgång till originalhandlingarna för värmesystemet och kontrollera så att grundinställningarna är som projekterat, och sedan med hjälp av STAD-ventil och mätinstrument verifiera att man har önskat flöde över systemet i stort.
Oftast finns varken handlingarna kvar, eller någon stadventil, och då kan man instället använda "Delta-T-metoden".
Den går ut på att man öppnar alla termostater för fullt och sedan försöker ställa in grundflödet över varje enskild radiator så att deltaT blir så lika som möjligt över allihop.
Detta görs bäst genom att köra värmepumpen med fast effekt under så pass lång tid att temperaturen i systemet inte längre stiger (då avger radiatorerna all värme som värmepumpen producerar).
I detta läge mäter man temp in/ut på varke radiator/golvvärmslinga och justerar grundflödet så att temperaturfallet över värmepumpen och radiatorerna blir ca 5-10 grader, så lika som möjligt på alla ställen.
När det väl är gjort så vet man att man har ett flöde över varje enskild värmeavspeglande yta som borde ligga rätt nära det som var tanken när systemet designades.
Blir det för kallt i vissa rum kan man öka flödet lite över dess radiatorer.
Blir det för varmt i vissa rum kan man sänka flödet lite över dess radiatorer.
Blir det för varmt i hela huset skall man sänka kurvan.
Blir det för kallt i hela huset skall man öka kurvan.

När man har bra värme i alla rum med alla termostater fullt öppna så har man OK injusterade grundflöden, och OK injusterad kurva, och man har gett värmepumpen bra grundförutsättningar för att kunna arbeta med hög COP och få lång livslängd.

Nu kan man om man vill vrida ned termostater i delar av huset som man vet ibland blir för varma beroende på t.ex. matlagning, solinstrålning eller annat.
Det kan spara lite energi, men framförallt ge bättre komfort.

Viktigt är dock att man inte pillar på kurvan om man känner sig frusen en dag, utan istället öppnar termostaterna...
Annars kan kurvan fort åter vara flera grader för varm, typ.

Invertervärmepumparna är betydligt mer krångliga att ställa in, och jag skulle om jag hade en inverter försöka köra med en uteffekt som motsvarar det vanligaste effektbehovet under uppvärmningssäsongen när jag gjorde grundinställningarna.
När uteffekten blir lägre så sjunker flödet och deltaT, när uteffekten blir högre så ökar flödet (och kanske deltaT), men man ligger i alla fall "rätt" vid de vanligaste driftsförhållanden som råder.

Bäst blir det med an arbetstank monterad, då kan man ställa in rätt flöde/deltaT i både interna och externa kretsen, och variationerna i externa kretsen blir mycket mindre än om man kör en inverter direkt mot systemet utan tank.
Problemen med termostater och risken för hög kurva är dock lika stor, eller egentligen betydligt större med arbetstank monterad.

[fhsp4m]

Tack!

Ytterligare en grej. Jag har rätt lågt delta på framledning/retur. Nämnt ovan här är 5-10 grader och har läst nånstans att 7 grader lägre på returen är bra. Jag ligger nästan alltid på 4 grader lägre på returen. Ska jag pilla med nån inställning för att förbättra detta eller göra nåt annat? Just nu har jag t ex 36,2 i framledn och 32,3 i retur vid -122 gradminuter, KBin 2,8 grader (ingen aning om det har nån betydelse i sammanhanget men slänger med lite siffror), KBut -0,7, utetemp 3 grader, kompressorfrekvens 28 hz, Köldbärarpump 37%, värmebärarpump 33%. Beräknad framledn 36 grader. Värmekurva 7+1

[Zyberdude]

Cp gÃ¥r pÃ¥ auto sÃ¥ det är inget du kan göra Ã¥t saken. Pumpen gör säkert det bästa av saken. Just nu ser det ju strÃ¥lande ut med en framledning och bör pÃ¥ nästan samma gradtal. Pumpen gÃ¥r konstant, och pÃ¥ relativt lÃ¥g fart, 28hz! Är inomhus tempen även perfekt är det   

[fhsp4m]

Cp gÃ¥r pÃ¥ auto sÃ¥ det är inget du kan göra Ã¥t saken. Pumpen gör säkert det bästa av saken. Just nu ser det ju strÃ¥lande ut med en framledning och bör pÃ¥ nästan samma gradtal. Pumpen gÃ¥r konstant, och pÃ¥ relativt lÃ¥g fart, 28hz! Är inomhus tempen även perfekt är det   

Ja, det låter ju bra, får hoppas att det fortsätter så. Innetempen är OK, har ojämnt balanserat hus vad gäller radiatorer så nu är det 18-19 grader i källaren 75 kvm (skulle vilja ha minst 20 där) och 21-22 grader i 81 kvm (ca 70% av boytan) av boytan (köket 23 grader...) och 20 grader på resterande 37 kvm (ca 30% av boytan). Skulle vilja att tempen låg på 21 grader i hela huset inkl. källaren. Men jag antar att det bästa är att sätta in lite större radiatorer i källaren och utrymmet som är 20 grader istället för att höja värmekurvan och skruva ned termostaterna i en så stor del av huset som blir varmare än källaren och 30%-utrymmet? Detta alltså på värmekurva 7+1. Huset är från 1933 med tillbyggnad från 1975 (den delen som är kallare på boytan). Alla termostater helt öppna för tillfället även om lillgrabben titt som tätt går och skruvar på dem...

[jonasuu]

Har en fundering kring Meny 5.1.8 och 5.1.9. I installatörshandboken står att om driftläget för kb-pumpen ställs till kontinuerligt i 5.1.8 ska även auto och % i vänteläge gå att ställa in i meny 5.1.9. Jag kan endast ställa i en fast manuell hastighet. Har ny pump med senaste mjukvaran 6881R5. Hur är det för er?

[rayb]

Nibe 1245:an har den funktionen du beskriver i nya mjukvaran 7113R3.
Man väljer auto i menyn 5.1.9 , då kommer vänteläge-menyn fram.

[Zyberdude]

Farsans 1255 är nu på minimigränsen 20hz, för konstant drift. Ca 220m2 med gv, byggår 1982.

Ute -11
rumstemp 21,8
framledning bör/är 30,1/29,9
Köldbärare in/ut 2,8/-0,8
Integral sjunkande, nu -180, fåse när den varvar upp

[Smurfen.]

Lite överdimensionerad 

[Zyberdude]

Lite överdimensionerad 

Kanske lite, valet låg mellan en 10-12kw pump enligt vedeldningen tidigare, men varför inte ta senaste då man ändå satsar? Kan ju börja sälja värme till grannen...

Men jag har ett värre exempel: nybygge år 2015, samma storlek på boyta, men enplans. Likadan pump. Hur tänkte de här?

[Smurfen.]

Om den är lite överdimensionerad borde inte göra nått antalet start stopp lär ju bli mindre än på en on/off vp ändå men i ditt andra fall går den nog i stort sett hela året som on/off och då kan man ju köpa en sån enklare billigare vp.

[fhsp4m]

Om man eldar samtidigt som VPn är igång, kommer VPn gå mindre då? Vedeldningen tillför ju värme i rummet och därmed kommer inte radiatorerna att lämna ifrån lika mycket energi, dvs. kommer inte tempen sjunka lika snabbt i radiatorerna om man inte eldat. Eller?

[Zyberdude]

Om den är lite överdimensionerad borde inte göra nått antalet start stopp lär ju bli mindre än på en on/off vp ändå men i ditt andra fall går den nog i stort sett hela året som on/off och då kan man ju köpa en sån enklare billigare vp.

En daikin hade varit det intressantaste valet, men finns ingen som vill sälja dess i finland! Nibes mindre pump är ointressant som enfasare.

Det var kanske lite fel siffror igår, idag med -2 ute räknar den knappt ned. Finns ju ingen logik i fram/retur ledningstemp då den ibland är 4 och ibland 6.

Runt -5 gissar jag pumpen går på minimi konstant.
Stämmer då min matte att pumpen förbrukar 24kwh per dygn (1 kwh i timmen vid 20hz)och har cop ca 5 = 120kwh el, hur mycket ved motsvarar det?

[svenske kocken]

Ungefär 50 liter torr björk fast mått eller 100 liter stjälpt mått

[dreaaamer]

NÃ¥gon som sett detta fenomen i deras 1255-16? utetemp -18

Bugg?

[Smurfen.]

Kan man inte se original logfilen på uplink det bör synas där vad vp håller på med.