Ämne: Ngenic Tune

[Zenon]

Vart visar utetemperaturen 15-20 grader. I appen eller på pannan?

Som du är inne på så justerar Ngenic pannan genom att ändra utetemperaturen så att att du får den inställda innertemperaturen. Ngeneic lär sig ditt hus efter ett tags användande.
Min visar tex. just nu -1.4 i appen (Netatmo och analog termometer visar samma temp) men tittar jag på utetemperaturen på pannan så visar den att det är 5 grader ute.

På värmepumpen, verkar som att det skall bara så, kunde stått med i beskrivningar lr i guiden vid installation. Trodde något var fel, jag förstod att den lurade systemet, men trodde ej att den lurade det "Synligt"
Jag får tydligen inte köra deras app, när jag är under test av vattenfall, uppdateras din app segt? lr typ medans du tittar på den? om du typ skulle slänga ut innergivaren utomhus.

[ktd]

Ingen aning om uppdateringen. Men jag kan testa med en av givarna som jag inte har som styrning.

Hur ställer du inte önskad temp osv. om du inte kan köra appen?


*UPPDATERING*
Tog några minuter innan appen visade ny temp efter det att jag lagt ut en innegivare. Hur lång tid det tar innan pannan får ny info av Ngenic vet jag inte. Vill inte testa det eftersom det drar igång massa annat i pannan.

[linx]

Har också blivit med Ngenic genom Vattenfall. Installationen gick bra med min gamla Thermia Classic 75. Har dock sett, att utetemperaturen på pannan visar -5 grader och Vattenfalls app (som jag måste köra med Ngenic Tune) visar +1 grad. Dessutom är rumbör inställt på 21 grader på pannan och i appen, men inomhustemperaturen är endast 18,5 grader. Det är fruktansvärt kallt om fötterna på övervåningen.
Problemet jag har, som andra också har beskrivit, är att jag har kallt på övervåningen (entréplan), och varmt som tusan i källaren (bor souterränghus). Har golvvärme i halva delen av källaren (den delen under mark), nya vattenburna radiatorer i källaren och gamla (utan termostat) på övervåningen. Ska jag ha alla termostater i källaren uppvridna på max, eller kan jag ställa ner dom för att försöka trycka värmen "uppåt" i huset?

[Rickard]

Rapporterna från faktiska användare stödjer mina teser som jag lagt fram tidigare i denna diskussion, och i andra trådar innan denna.
Det går inte spara nåt på en pryl som tror sig veta mer än en rumsgivare eller en termostat som sitter inne i huset...
Jag vidhåller mina rekommendationer.
Vill man ha ett så effektivt system som möjligt skall man justera in grundflödet och kurvlutningen med alla termostater fullt öppna, OM man gör det så får man lagom varmt på alla våningar.
När instrypningen av alla flöden är korrekta, och kurvan är rätt, då kan man dra ned ett antal termostater för att maxbegränsa om det skulle bli för varmt p.g.a. solinstrålning, matlagning eller annat.
Att Ngenic tune kan göra jobbet bättre (eller ens lika bra) som en seriös injustering av grundflöden och kurva i värmepumpen är inget annat än en god tanke som inte fungerar i praktiken.
Dessutom blir det bara ytterligare en pryl som anläggningsägaren skall försöka förstå sig på.

[ktd]

För mig funkar Ngenic perfekt. Vi har mycket stabilare innetemperatur nu.
Inte konstigt iom att vårt system saknade inomhusgivare innan.

Men som Rickard säger så löser inget sånt här system ett dåligt injusterat värmesystem i världen.
Sen älskar jag appstyrda saker och har inga problem att förstå mig på sånt här.
Man ska veta vad sman skaffar och varför. Så är det med allt och gör man det blir man sällan besviken om man bestämmer sig för att slå till.

[Rickard]

Ja, i bästa fall kan man väl se den som en väl fungerande centralt placerad rumsgivare.
Bara dyrare.

[linx]

Rapporterna från faktiska användare stödjer mina teser som jag lagt fram tidigare i denna diskussion, och i andra trådar innan denna.
Det går inte spara nåt på en pryl som tror sig veta mer än en rumsgivare eller en termostat som sitter inne i huset...
Jag vidhåller mina rekommendationer.
Vill man ha ett så effektivt system som möjligt skall man justera in grundflödet och kurvlutningen med alla termostater fullt öppna, OM man gör det så får man lagom varmt på alla våningar.
När instrypningen av alla flöden är korrekta, och kurvan är rätt, då kan man dra ned ett antal termostater för att maxbegränsa om det skulle bli för varmt p.g.a. solinstrålning, matlagning eller annat.
Att Ngenic tune kan göra jobbet bättre (eller ens lika bra) som en seriös injustering av grundflöden och kurva i värmepumpen är inget annat än en god tanke som inte fungerar i praktiken.
Dessutom blir det bara ytterligare en pryl som anläggningsägaren skall försöka förstå sig på.

Vad behöver man tänka på när man ställer in grundflödet och kurvlutningen? (Läs, hur gör man? Vet hur man ändrar kurvan på min pump, men, vad ska jag ta i beaktning?)

[Rickard]

Saxat från en guide jag skrev får många år sedan:
(Grundflödet justeras som regel på en ring som du hittar om du skrivar loss termostaterna på radiatorerna. Om kopplet inte är justerbart så brukar det vara möjligt att justera på en trimventil som sitter på radiatorns utlopp (oftast äldre radiatorer))

"För att en värmepump skall fungera bra är flödet i radiator/golvvärmekretsen av största vikt, de flesta tillverkarna rekommenderar att skillnaden i temp, deltaT, mellan fram och returledning skall ligga i intervallet 5-10 grader, så jag brukar i mina råd rekommendera att man siktar på ca 7-8 graders detaT.
För att ställa in ett bra grundflöde i systemet så bör alla termostater stå fullt öppna, och flödet justeras sedan på cirkulationspumpen på ett sånt sätt att man får ett deltaT på 5-10 grader.
Vissa värmepumpar har justeringsmöjligheter på cirkpumpen i tre fasta lägen, och andra har steglöst inställbara cirkulationspumpar, vissa värmepumpar har t-o-m cirkpulationspumpar som själva säkerställer "rätt" deltaT, i denna guide utgår jag ifrån att cirkpumpen inte är självreglerande.

När du ställt in flödet så att deltaT ligger inom angivet intervall är det dags att börja justera in flödet över de individuella radiatorerna, om det behövs.
Här är det en stor fördel om du har tillgång till en IR-termometer, de kan köpas billigt vår webshop: https://www.energibutiken.se/sv/28-ir-termometrar
För att få bra mätvärden med denna typ av termometer är det viktigt att du inte mäter på omålade metallrör, OM du vill mäta på rör, sätt först en bit tejp på rörledningen för att få bra mätvärden.
DeltaT skall helst vara 5-10 grader över varje enskild radiator (när kompressorn är i drift), och på de flesta moderna radiatorer, och på alla golvvärmesystem, finns det justeringsmöjligheter. På radiatorerna sitter det ofta en grundflödesjustering dold bakom termostaten, du måste alltså demontera termostaten för att kunna justera grundflödet.
På golvvärmefördelarnas returledning finns som regel en trimventil som man kan justera på.
Speciellt viktigt är det att strypa flödet på radiatorer med väldigt låg deltaT, då detta "kortsluter" systemet och för varmt vatten går tillbaks till värmepumpen, vilket i sin tur gör att du måste köra "för låga" flöden på andra radiatorer eller golvvärmeslingor för att kompensera för detta.
Onödigt låga flöden gör att värmepumpen tvingas producera onödigt varmt vatten för att värma huset, och onödigt varmt vatten kostar, räkna med ca 3% högre driftskostnad för varje grad varmare vatten som värmepumpen producerar. Lägsta möjliga temp är viktigt!
När alla grundflöden är justerade så kan det bli för kallt i vissa rum, och för varmt i andra... nu gäller det att strypa en aning på radiatorer eller golvvärmeslingor i rum som är för varma, och öka flödet en aning över radiatorer och golvvärmeslingor i rum som är för kalla, när alla justeringar är genomförda skall du ha önskad temp i alla rum, och en deltaT på 5-10 grader mellan fram och returledning på värmepumpen.

Om du efter justering av flödet har för varmt eller för kallt i huset så skall kurva och parallellförskjutning justeras.

Kurvan är den styrning som ser till att värmepumpen producerar varmare vatten ju kallare det blir ute.
Parallellförskjutning är den styrning som ser till att du kan justera hela kurvan upp/ned om du har en temperatur som är för hög eller för låg oavsett utetemperatur.

Jag brukar rekommendera att man justerar inomhustemperaturen på parallellförskjutningen om det är 0 grader eller varmare utomhus, och om det är -5 grader eller kallare utomhus så justerar man på kurvan.
Ex.
Om det är +5 grader ute, och du har 2 grader för kallt inne, justera "parallell" med +2 till 3 grader.
Om det är +5 grader ute, och du har 2 grader för varmt inne, justera "parallell" med -2 till 3 grader.
Om det är -10 grader ute, och du har 2 grader för kallt inne, öka värdet på kurvan med 1-2 steg.
Om det är -10 grader ute, och du har 2 grader för varmt inne, minska värdet på kurvan med 1-2 steg.
Vänta ca 1 dygn innan ytterligare justeringar görs.

När temperaturen varierat mellan plus och minusgrader några gånger har de flesta hittat en kurva och en parallellförskjutning som ger bra innetemp oavsett av utetemp.

När du hittat rätt inställningar för flöde, kurva och parallellförskjutning så kan du titta på inställningarna för start/stopp av kompressorn, här styr olika tillverkare på olika sätt, men generellt sett skall du eftersträva att ställa styrningen på ett sådant sätt att kompressorn inte under några omständigheter startar mer än max 30 gånger/dygn.
Husets värmetröghet gör att det är onödigt, och onödiga start och stopp sliter på kompressorn, kontaktorer, mjukstartselektronik samt mekaniska detaljer i anslutning till kompressorn.
Dessutom har värmepumpen dålig verkningsgrad just i start och stopp-ögonblicket, och en tid därefter.

På Nibe kan man justera antalet starter genom att justera värdet för gradminuter.
På IVT och CTC genom att justera värdet för kopplingsdifferens/hysteres
På Thermia justera man värdet för integral/gradminuter Läs mer om Thermia här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

När du justerat antalet start/stopp så kan du, om behov finns, strypa in en eller ett fåtal av rumstermostaterna så att de vid övertemp som beror på t.ex. solinstrålning, matlagning eller annat, kan strypa bort flöde.
Tänk dock på att varje termostat som stryper påverkar flödet och deltaT i radiatorkretsen, driften av värmepumpen blir inte lika effektiv, och det är osäkert på om det i slutändan ger någon besparing. Jag brukar säga att det är i princip gratis att vädra de gånger man får för varmt i huset om man värmer med värmepump, detta av den enkla anledningen att rätt injustering, och stabila förutsättningar ger en optimal funktion på värmepumpen.

I extremfall, om man har alla termostater inställda på önskad rumstemp så kan t.o.m värmepumpens kompressor lösa ut p.g.a. högt tryck på kompressorns trycksida.
Detta sker när många eller alla termostater stryper bort flöde, och det som då händer är att flödet uteblir, och värmepumpens temperaturgivare inte registrerar den snabba temperaturökning som sker."

[R2]

Rapporterna från faktiska användare stödjer mina teser som jag lagt fram tidigare i denna diskussion, och i andra trådar innan denna.
Det går inte spara nåt på en pryl som tror sig veta mer än en rumsgivare eller en termostat som sitter inne i huset...
Jag vidhåller mina rekommendationer.
Vill man ha ett så effektivt system som möjligt skall man justera in grundflödet och kurvlutningen med alla termostater fullt öppna, OM man gör det så får man lagom varmt på alla våningar.
När instrypningen av alla flöden är korrekta, och kurvan är rätt, då kan man dra ned ett antal termostater för att maxbegränsa om det skulle bli för varmt p.g.a. solinstrålning, matlagning eller annat.
Att Ngenic tune kan göra jobbet bättre (eller ens lika bra) som en seriös injustering av grundflöden och kurva i värmepumpen är inget annat än en god tanke som inte fungerar i praktiken.
Dessutom blir det bara ytterligare en pryl som anläggningsägaren skall försöka förstå sig på.

Rickard. Allt handlar inte om att spara pengar.
Du ska verkligen in i alla trådar och mala som bryter mot din snåljåps lösning till installation och hur du tycker en installation ska se ut, och med vilka prylar man ska ha.
Det är synd... för det kan ju vara så att du skrämmer iväg dessa människor och dödar tråden (trådar) och vi som är intresserade att läsa om det går miste om det.

[beräkningsingenjörSvensk]

Nätavgiften betalar i alla fall jag oavsett förbrukning, så den lämnar jag alltid därhän när jag räknar på besparingar.

Fast Rickard, du betalar väl en överföringsavgift som alla andra? För mig ligger den på 32 öre, spotpriset är idag 32 öre och energiskatten ligger på 41 öre. Så du kan omöjligt betala under 1 kr/kWh du får levererad, om du inte har ett drastiskt annorlunda upplägg än de flesta.

Mvh
Anton

[Ville Vessla]

Fast Rickard, du betalar väl en överföringsavgift som alla andra? För mig ligger den på 32 öre, spotpriset är idag 32 öre och energiskatten ligger på 41 öre. Så du kan omöjligt betala under 1 kr/kWh du får levererad, om du inte har ett drastiskt annorlunda upplägg än de flesta.

Mvh
Anton

Min överföringsavgift är på 14,25öre och energiskatten på 29öre ink.moms så för dig är det 30öre dyrare/kwh redan innan priset för själva elen räknas. Har rätt stor betydelse var man bor. Totalen blev 85öre i November.

[beräkningsingenjörSvensk]

Min överföringsavgift är på 14,25öre och energiskatten på 29öre ink.moms så för dig är det 30öre dyrare/kwh redan innan priset för själva elen räknas. Har rätt stor betydelse var man bor. Totalen blev 85öre i November.

Åfan, tydligare har man lägre energiskatt i kommunerna i "Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. I Västernorrlands län har Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun lägre skatt. Samma gäller för Gävleborgs län - Ljusdals kommun, Värmlands län - Torsby kommun och i Dalarnas län - Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun."
Källa.

Orimligt stor skillnad kan jag tycka... Både när det kommer till överföringsavgift och skatt.

Men hur som helst var ursprungsuttalandet knepigt, ingen slipper väl överföringsavgift?

/Anton

[Rickard]

Jag vet inte, men allt som allt tror jag att jag betalar ca 70 öre/kWh nu, för det som är rörligt alltså, sen tillkommer ju fast avgift.
För att säga säkert måste jag kolla på senaste fakturan, men jag är fortfarande på jobbet så jag har den inte tillgänglig.

@R2
Nu bad ju killen om en förklaring till vad som krävs för att systemet alls skall kunna fungera bra, med eller utan Ngenic Tune.

Dessutom, när det kommer till sakfrågan, om det lönar sig att köpa Ngenic Tune så är min uppfattning att det inte gör det.
Jag har inte tänkt surra på om det i vart tredje inlägg i denna tråd, men en gång vartannat år kan det väl vara OK?
Sen är det ju naturligvis så att jag kan ha fel, och då lär det visa sig i denna tråd - än så länge verkar jag i alla fall inte ligga så långt från sanningen när det gäller huruvuda det lönar sig eller ej.
Det är ju t.o.m så att vissa verkar få sämre komfort, tvärt emot vad som utlovas.
Och just DET är typiskt när man komplicerar en dåligt fungerande styrning ännu mer.
SÃ¥nt har jag snart en livstids erfarenheter av. 

[Rickard]

Off-topic, men ändå.

[beräkningsingenjörSvensk]

Off-topic, men ändå.

Riktigt billigt! Ni betalar alltså ingen överföringsavgift, bara en fast nätavgift? Avis blir man... Här får man betala ungefär lika mycket för överföringen som för elen, och högre skatt på det :/

/Anton