Ämne: Vill sänka värmen, hur gör jag:)

[måle10]

Jag kan inte se att det enda du ser ska ses som en standard. 

Hehe..jo det finns ju folk som vill att en pump bara ska gÃ¥ sÃ¥ länge som möjligt och sedan finns det folk som tycker att man ska producera överskottsvärme som gynnar industrin men att man sedan glömmer bort att när styret pÃ¥ returen  nÃ¥r mÃ¥ltempen och framledningen ligger över mÃ¥ltempen inte spelar nÃ¥gon roll men det är väl klart det är skillnad pÃ¥ folk och folk

[Rickard]

Det är absolut ingen fara att ligga på -1200 gradminuter, det betas av oerhört fort när utetemperaturen stiger, oftast på några timmar, men visst, ligger man länge på en utetemp som gör att det bara precis går producera så mycket energi som huset behöver så kan det ta lång tid, viktigt att tänka på här är att det bara blir kallare inne så länge gradminuterna försätter att räkna nedåt (bort från 0), så snart underskttet börjar räkna uppåt så tillför man mer värme än huset egentligen kräver.

Husets värmetröghet gör att det tar rätt många timmar innan man känner av ett värmeunderskott, och ofta ligger man kanske dessutom liiite varmare än vad man egentligen behöver ha inomhus, inte minst på kvällen när folk, matlagning, TV-apparater och datorer hjälpt till att ge huset en viss övertemp.
Gradminutunderskott kommer oftast nattetid, under några få timmar, och under dagen hinner de som regel betas av enbart med hjälp av kompressorn.

Jag har lagt mitt tillskott på -1500 och aldrig haft några problem med det.
Tvärt om, när det börjat närma sig har jag manuellt set till att den fått fortsätta gå med underskott (manuellt justerat upp gradminuterna för att eltillskottet inte skall gå in).

[måle10]

Det är absolut ingen fara att ligga på -1200 gradminuter, det betas av oerhört fort när utetemperaturen stiger, oftast på några timmar, men visst, ligger man länge på en utetemp som gör att det bara precis går producera så mycket energi som huset behöver så kan det ta lång tid, viktigt att tänka på här är att det bara blir kallare inne så länge gradminuterna försätter att räkna nedåt (bort från 0), så snart underskttet börjar räkna uppåt så tillför man mer värme än huset egentligen kräver.

Husets värmetröghet gör att det tar rätt många timmar innan man känner av ett värmeunderskott, och ofta ligger man kanske dessutom liiite varmare än vad man egentligen behöver ha inomhus, inte minst på kvällen när folk, matlagning, TV-apparater och datorer hjälpt till att ge huset en viss övertemp.
Gradminutunderskott kommer oftast nattetid, under några få timmar, och under dagen hinner de som regel betas av enbart med hjälp av kompressorn.

Jag har lagt mitt tillskott på -1500 och aldrig haft några problem med det.
Tvärt om, när det börjat närma sig har jag manuellt set till att den fått fortsätta gå med underskott (manuellt justerat upp gradminuterna för att eltillskottet inte skall gå in).

Har du  ingen automatik pÃ¥ den där maskinen ::)DÃ¥ hÃ¥ller du inte med Lexus eftersom du skriver att det inte är nÃ¥got problem att beta av-1200 gradminuter eller?

[Rickard]

1200 gradminuter är inte alls mycket, om värmepumpen kan ge 4 grader (Räcker att det blir några få grader varmare ute) mer än börvärdet så tar det 5 timmar att beta av, och under den tiden tillförs ju mer energi än vad huset gör av med, så den eventuella tempsänkning man fått under tiden underskottet ackumulerats kommer att vara historia relativt fort.

Man kan väl säga att om man ligger på gränsen till vad värmepumpen klarar så kan det ta flera dagar att nå -1200 minuter.
Om börvärdet är 45 grader och värmepumpen bara kan komma upp i 44 grader så tar det 20 timmar att nå -1200 gradminuter, och då kanske det har blivit 0.5-1 grad kallare inne, jag tar hellre den komfortsänkningen än att elpatronen skall stötta.
Men det är ju jag det.

Kurvlutningen har i normalfallet större påverkan på rumstempen vid extremt kallt väder än vad eventuellt gradminutunderskott har.
Ligger man lite för högt med kurvan kommer man att få "för varmt" inne när det blir snorkallt ute, och ligger man lite för lågt med kurvan kommer man att få okomfortabelt kallt inne när det blir snorkallt ute.
Det är i alla fall min erfarenhet.

-1200 gradminuter är i sammanhanget inget att bry sig om egentligen.

Om jag inet missminner mig har väl IVT en hysteres kring börvärd där värmepumpen inte ens stannar eller startar som ligger i intervallet ca 1 grad (det kan Lexus svara på).
Även detta kan ju göra att temperaturen inne svajar litegrann om man ligger just över eller under börvärdet.

Dock, på marginalen har nog IVT lyckats lite bättre med sin reglering än Nibe.

Som jag ser det finns det ytterst få värmesystem som kan ge ett bättre inomhusklimat än en väl injusterad värmepump med rumsgivare ansluten.
Om rumstmempen diffar +-1°C så är det i nivå med vad en perfekt fungerande radiatortermostat i bästa fall kan åstadkomma.

I denna typ av resonemang teoretiserar vi ofta lite för mycket, visst finns det skillnader, men rätt injusterade så är skillnaderna mellan t.ex. Nibe och IVT sånt som man bara på marginalen kan märka av.
Dock, på ett teoretiskt plan är det naturligtvis helt sanslöst att Nibes värmepumpar producerar värme trots att det är för varmt inne.
På ett ekonomiskt plan finns det mycket annat som påverkar ekonomin och miljöbelastningen, som jag tidigare visat så har ju t.ex. SCOP som rgel en avsevärt större betydelse än de skillnader som finns i reglerprinciperna hos de olika värmepumparna.

Titta t.ex. på hur förödande resultatet blev i Energimyndighetens test av värmepumpar på Bosch maskin, dåligt isolerad vvb och ej snåla? cirkpumpar gör att SCOP blir dålig, och det är naturligvis mycket allvarligare än att Nibes värmepump förbrukar några hundra kWh energi i onödan p.g.a. en ej optimal reglering under våren när solen värmer huset.

Olika värmepumpar har olika fördelar och nackdelar.
Nibe har högst COP, men inte bästa regleringen.
IVT har (kanske) bästa regleringen, men inte högst COP.
Wiessman har klart tystaste pumpen, men är inte riktigt i topp i COP, och dess reglering vet jag för lite om för att kunna uttala mig.
Thermia ligger snäpper under i COP, och har typ samma reglering som Nibe.

Sammanfattningsvis är det hårfina skillnader mellan de allra bästa fabrikaten, med vissa skillnader även inom de olika fabrikatens produktportfölj, så det kan säkert finns enstaka effekter/modeller inom ett fabrikat som faller lite utanför ramen när man generaliserar.
Det enda vi någorlunda säkert kan ta ställning till är de pumpar som testats i Energimyndighetens tester.

[måle10]

1200 gradminuter är inte alls mycket, om värmepumpen kan ge 4 grader (Räcker att det blir några få grader varmare ute) mer än börvärdet så tar det 5 timmar att beta av, och under den tiden tillförs ju mer energi än vad huset gör av med, så den eventuella tempsänkning man fått under tiden underskottet ackumulerats kommer att vara historia relativt fort.

Man kan väl säga att om man ligger på gränsen till vad värmepumpen klarar så kan det ta flera dagar att nå -1200 minuter.
Om börvärdet är 45 grader och värmepumpen bara kan komma upp i 44 grader så tar det 20 timmar att nå -1200 gradminuter, och då kanske det har blivit 0.5-1 grad kallare inne, jag tar hellre den komfortsänkningen än att elpatronen skall stötta.
Men det är ju jag det.

Kurvlutningen har i normalfallet större påverkan på rumstempen vid extremt kallt väder än vad eventuellt gradminutunderskott har.
Ligger man lite för högt med kurvan kommer man att få "för varmt" inne när det blir snorkallt ute, och ligger man lite för lågt med kurvan kommer man att få okomfortabelt kallt inne när det blir snorkallt ute.
Det är i alla fall min erfarenhet.

-1200 gradminuter är i sammanhanget inget att bry sig om egentligen.

Om jag inet missminner mig har väl IVT en hysteres kring börvärd där värmepumpen inte ens stannar eller startar som ligger i intervallet ca 1 grad (det kan Lexus svara på).
Även detta kan ju göra att temperaturen inne svajar litegrann om man ligger just över eller under börvärdet.

Dock, på marginalen har nog IVT lyckats lite bättre med sin reglering än Nibe.

Okej då håller du inte med Lexus att -1200 är ett problem.Glöm inte trögheten i systemet när du räknar tiden men det ju mest thermia pumpar som jag håller på med och har som sagt inte sett det tidigare

[Rickard]

Det beror på, om vi säger att varje 1000 gradminuter = 1 grad "för kallt" inne, så är det ju egentligen upp till husägaren att avgöra var smärtgränsen går till var man vill låta elpatronen stötta.

Varje steg i kurvlutningen på en Nibe ger ca 5 graders ändring på börvärdet vid -30 grader ute.
På en timme ger det 300 gradminuters skillnad om man ställer om kurvan från t.ex. 6 till 7.
Förstår du nu vad jag menar med att gradminutunderskottet har en relativt liten påverkan i det stora hela?

[måle10]

Det beror på, om vi säger att varje 1000 gradminuter = 1 grad "för kallt" inne, så är det ju egentligen upp till husägaren att avgöra var smärtgränsen går till var man vill låta elpatronen stötta.

Varje steg i kurvlutningen på en Nibe ger ca 5 graders ändring på börvärdet vid -30 grader ute.
På en timme ger det 300 gradminuters skillnad om man ställer om kurvan från t.ex. 6 till 7.
Förstår du nu vad jag menar med att gradminutunderskottet har en relativt liten påverkan i det stora hela?

Jo men jag tycker att ibland verkar det som att trögheten i system och integralberäkningen inte räknas med om man läser vad vissa tycker och visst man ska inte hålla på att jämföra med vad andra har satta värden för sina hus och självklart är det upp till kunden vad han/hon vill ha för inställningar men jag har inte sett att någon har satt A2 till -1200.

[Lexus]

Okej då håller du inte med Lexus att -1200 är ett problem.

Var och när har jag pÃ¥stÃ¥tt att 1200 gradminuter är ett problem? 

[måle10]

Var och när har jag pÃ¥stÃ¥tt att 1200 gradminuter är ett problem? 

Men hallå...

Skillnaden mellan Bosch/IVT:s reglering och Nibe/Thermias reglering.

Start på Bosch/IVTsker först när framledningen har passerat börvärdet plus 2°. Detta sker först efter 20 minuter från start som fabriksinställning, genom att kopplingsdifferensen är ännu högre vid kortare tid efter föregående driftcykel.

Niben börjar räkna bort gradminutrarna direkt när ärvärdet är under börvärdet.

Som du själv säger så fallerar gradminutregleringen, då rumsgivaren skapar ett fiktivt under/överskott som inte har med husets värmebalans att göra. I värsta fall måste kompressorn vara i drift och beta bort ett underskott som skapades fiktivt dagen innan.

Det problemet har inte Bosch/IVT, då rumsgivaren endast justerar börvärdet på framledningen. Faktor 3° som fabriksvärde men kan ökas till 10° för största påverkan.

Loggbilden visar en Bosch 6000 styrd på framledningen, och med fabriksinställningar på kopplingsdifferens och rumsgivarpåverkan. Golvvärme i betong utan extra vattenvolym.

[Lexus]

Men hallå...

Jag har aldrig påstått att 1200 gradminuter är problem, vilket du påstod.

Det du hänvisar till är mitt påstående om att rumsgivaren skapar ett fiktivt underskott, samt att kompressorn även måste beta av dessa trots att rumstempen återgått till börvärdet.

[måle10]

Är du politiker eller?

Gradminuterregleringens fiktiva underskott som rumsgivaren skapar, är en belastning vid undertemp d.v.s. finns ett underskott på 1200 gradminuter och tillskottstart är satt till 1300, så kan 600 gradminuter vara fiktiva skapade av rumsgivaren. Låt säga att underskottet är skapad på måndagen och utetempen steg på kvällen vilket bidrog till att framledningen steg till det nya börvärdet. Vid det tillfället räknas inga gradminuter, varken plus eller minus. Rumstemperaturen steg ytterligare till börvärdet under tisdagen och även utetempen blev varmare. Framledningen fick ett nytt börvärde som är under ärvärdet, och gradminutrarna kan betas av. Nu måste även de fiktiva 600 gradminutrarna produceras, som inte har med husets värmebalans att göra. Eftersom rumstempen redan är på börvärdet, så känns det lite onödigt. Kan bli övertemp.
Vad är det för skillnad

[Lexus]

Är du politiker eller?

Vad vill du antyda med att ställa den frågan?

Vad är det för skillnad

Problemet är inte att starttvärdet är -1300 eller att ärvärdet är -1200.
Problemet är att i de -1200 GM finns ett fiktivt värde, som inte har med villans värmebalans att göra.

[Smurfen.]

Man kan om man vill ansluta en rums termostat till styren på Nibe vp som blockerar värme produktion vid övertemp om nu nån skulle ha problem med det. Jag skulle inte rekommendera att blockera värmen helt vid övertemp i 1 rum men det går.

[Lexus]

Till din värmepump finns betydligt smartare sätt, om man vill använda rumstermostat.

Men trådskaparen har en Nibe från 2006. Då funkar inga alternativ med termostat.

[Smurfen.]

Finns ingen anledning att använda rums termostat anser jag. Skrev inlägget eftersom det börjar bli tjatigt med vilken styr som är bäst och framförallt när det rör sig om en vp från 2006.