Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Månsken skrivet 20 november 2006, 02:52:56
-
huvuddunkHar ett 1 1/2 plan villa på bonnlandet norr om Göteborg ca 3 kubik olja en del ström också för mormor kör sina oljeelement på övervåningen. Sammanlagt 3 vuxna och 3 barn 7-10 år. Har begärt offertar för bergvärme och luft vatten.
Offert 1: Nibe 1215-7 Borra till 137 meter. Pris 130000. Allt verkar ingå priset
CTC EcoAir107/EcoEl 1550 Pris 92000
Offert 2: Thermia Diplomat 8 TWS. Borra 140 meter. Pris 131000. Tillkommer en del extrakostnader bl.a 3800 för att forsla bort gamla panna och asbetssanering?
Thermia Atria 10 TWS. Pris 109000 samma extrakostnader.
Har också fått en offert på Soyo inverter för 95000 men jag bedömmer den som för liten.
Mormor och sambo vill ha bergvärme för det låter mera rejält.
Har panelen några åsikter.
-
Nyttigt att lusläsa offertar på den ena står det borrdjup 137 men 125 m aktiv borrhålslängd.
På den andra 150 m men 10 m genom jord. Berget är synligt 10 m från hust på våra tomt.
Jag fattade på försäljaren att alla värmepumpar är i stort sett lika bra. Stämmer det
-
Jag fattade på försäljaren att alla värmepumpar är i stort sett lika bra. Stämmer det
Skillnaden mellan 1215-7 och Diplomat 8 är inte så jättestor.
Däremot är borrdjupet viktigt, 125 meter aktiv borra är nog lite klent, 140-150 meter aktivt djup borde dock räcka i Göteborg.
En EcoAir107 + EcoEl är inte helt fel heller men besparingen på sikt blir större med bergvärme (om man räknar lite längre än bara återbetalningstid).
-
Co2 är på tok för klen för 3 kubik olja och dessutom en del elvärme!!!
Bergvärme är rejält och ger högsta besparingen på sikt...
Hur mycket hushållsel bränner dom.
Gissar att högst 5000 kwh /år är hushållsström resten är el till elelementen.
-
Tack för svaren.
Har ringt försäljaren till Nibe han säger att 125 m är väl tilltaget? Han kan komma istort sätt på en gång meds lång väntetid på Thermia och framförallt IVT.
Hur är Nibe och Thermia i förhållande till IVT har försökt att få hit någon att lägga en offert men de har inte tid en sade iallafall att jag hade fått bra priser så IVT måste vara dyrare.
-
En anna sak:
Mormor på övervåningen vill ha betydligt varmare än vi på botten. Hur löser vi det jag fattade som om alla elementen skulle ha fullt flöde.
-
Om du vill ha en Nibe, så röstar för en 1115-7 med minst VPA 200/70.
Borrdjupet samma som Carl föreslog.
Hur stor vattenvolym har du i systemet?
Hur hög framledningstemperatur behöver du vid t.ex. ±0°C?
Viktiga frågor!
Varmt borrhål och låg framledningstemperatur med liten VV-förbrukning, väljer du Nibe.
Kallt borrhål och hög framledningstemperatur med stor VV-förbrukning, väljer du IVT eller Thermia.
(med hög framledningstemperatur, hämtas mindre energi från borrhålet)
Kom ihåg rumsgivare....oavsett fabrikat.
-
Kör man ostrypt eller svagt strypt då brukar det ofta bli varmare på öplan. Blir det inte det strypar man flödet en del på nedre plan, helt ok med "fast" strypning.
Ang pumpar alla 3 är jämförbara. Men kan ge olika uteffekt!
Högst uteffekt är normalt att föredra!
IVT kan va liite knepigare att justera in.
Vet du totala elförbrukningen!? Känner anbudsgivarna till att ni delvis kör med elradiatorer. det är viktigt att få med all värme i kalkylen!!
-
En anna sak:
Mormor på övervåningen vill ha betydligt varmare än vi på botten. Hur löser vi det jag fattade som om alla elementen skulle ha fullt flöde.
Byt ut en radiator mot en fläktkonvektor så blir det varmt fiR:
-
Om du vill ha en Nibe, så röstar för en 1115-7 med minst VPA 200/70.
Borrdjupet samma som Carl föreslog.
Hur stor vattenvolym har du i systemet?
Hur hög framledningstemperatur behöver du vid t.ex. ±0°C?
Viktiga frågor!
Varmt borrhål och låg framledningstemperatur med liten VV-förbrukning, väljer du Nibe.
Kallt borrhål och hög framledningstemperatur med stor VV-förbrukning, väljer du IVT eller Thermia.
(med hög framledningstemperatur, hämtas mindre energi från borrhålet)
Lexius Måste erkänna att nu blev det kinesiska. Hur får jag reda på hur stor framledningstemperatur jag behöver vid 0. Om borrhålet är kallt eller varmt. Låter som du tycker Thermia och IVT är bättre.
Det står ju framledningstemperatur vid DUT är 55 C är det du menar.
Vattenvolymen i systemet tror jag är rejäl. Tar lång tid att fylla på.
Jag är väl inte ute efter en Nibe utan något som fungerar bra för oss, vad ska jag använda för argument till att jag vill ha en 1115-7 och inte en 1215-7
-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=8142.0;attach=4036
Nibe har lägre verkningsgrad vid höga temperaturer.
Djupt borrhål ger varmare vatten (brine) till värmepumpen.
Varmare brine ger bättre verkningsgrad på pumpen.
Nibe 7:a ger ca: 250-300 watt extra, vid varje grad varmare brine.
IVT och Thermia ca: 150-200 watt.
(OBS! uppgifterna kan vara felaktiga)
Med 6 personer i huset, och endast 160 liter varmvatten ger problem.
Med 1115 ges möjlighet att välja större storlek på beredaren.
Även om jag tycker att IVT ger bättre komfort, samt är lättare att justera...så kommer jag inte att rekommendera något fabrikat.
-
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=8142.0;attach=4036
Nibe har lägre verkningsgrad vid höga temperaturer.
Inte riktigt, uteffekten blir lägre vid höga framledningstemperaturer. Detta kan ha en liten negativ inverkan då det är vid höga framledningstemperaturer som effekten behövs. Dipmomat 8:an ger lite högre uteffekt än 1215/1115-7 vid 50 ºC framledningstemp men lite lägre vid 35 ºC framledningstemp.
Även om jag tycker att IVT ger bättre komfort, samt är lättare att justera...så kommer jag inte att rekommendera något fabrikat.
Styren på IVT med kopplingsdifferans är enklare att förstå sig på, men förstår man tänket med gradminuter (integral på Thermiaspråk) så är det ett bättre sätt att styra en on/off VP.
-
Erkänner att jag inte räknat COP för de olika pumparna.
Vad jag vet är att Niben tappar mer effekt då borrhålet blir kallare, än vad skrollkompressorer gör. Det inträffar då energibehovet är som störst d.v.s. då framledningstempen är hög.
Du skriver "förstår man tänket med gradminuter"
Gradminuter i sig kanske är bra, men så länge Nibe/Thermia räknar minuterarna på framledningen blir det inte bra komfort.
Exempel:
Med börvärde VB-f 32° och 1,5° övertemp på rumsgivaren, så kommer Nibe/Thermia leverera värme till ett redan övertempererat rum.
Om du menar att gradminuterarna skall användas för att styra start/stopp, så är det ett sämre alternativ än volymtank. Detta då pumpen får jobba större delen av tiden för uppvärmning med framledningtemp över börvärdet, med försämrad verkningsgrad.
Om jag summerar dagens gradminuterpumpar, så kan inte jag se att de är bättre än pumpar som styr på kopplingsdifferans.
Lyssnar gärna till dina argument.
-
Det har blivit överkurs nu verkligen. Börja nu inte bråka grabbar. Det känns som att gå till doktorn man förstår ingenting av vad som sägs.
Bland alla dignitärer på värmepump så måste man ju veta vilken vp som är bäst eller är det en smaksak.
Det är svårt att räkna ut hur mycket Kwh man kan tänkas behöva då barnen blir stora två rum har varit avställda i många år på övervåningen. På vintrarna sista åren har vi i stort sätt tryck ihop oss i köket och eldat med ved. Bara då det har varit som kallast har vi satt på oljan. Källaren är stor och behöver en viss värme. Sätta in extra element?
Har varit inne på sidan här ock läst lite bl.a. gått igenom ordlistorna. Det är ju tusan vad kompliserat allt blivit vad mycket kuskap man behöver.
Det här on/off är det omodernt ska man ha inverter.
-
Det är inte komplicerat...
Lite oroad blir jag dock när du pratar om tränga ihop, och endast kört olja i nödfall...
vet dom som räknat på anläggningen att du sannolikt kommer att ha en högre förbrukning i framtiden!?
Med vp blir värmen billig då vill man unna sig varmt och skönt, det måste med i kalkylen om du ska få rätt grejor!
Thermia Nibe och IVT som du funderar på är rätt likvärdiga! Det är nyanser vi talar om påstår jag!
Men borrhålet är viktigt, det är ju där du hämtar upp "gratisvärmen" Om inst har räknat med för låga siffror blir det onödigt hård belastning på borran. Det ger kallare vatten in det resulterar i mera elåtgång!
Den vill vi minimera, alltså rejäl borra gärna lite extra då det är svårt att omvandla oljeeldning till kwh! Kostnaden för extra metrar är inte heller avskräckande!
Det där i ordlistan om högtemp resp lågtemp radiatorsystem måste man kolla. Är resultatet att man har et högtemp måste man noga undersöka och överväga tex flera /byte av radiatorer!
Kolla behov av framledn- retur-temp vid en köldknäpp. Det finns som dus äger en hel del här om hur du kollar!
När du väl valt är installationen mycket enkel, ansluta vv och kallvatten, sen värmen.. ev ett nytt expansionskärl... osså ansluta kalla sidan.
Sen ansluta elen och utegivare o rumsgivare.
Det fina är att pumpar styrdator egentligen rubbet är inbyggt från fabrik!!
Lycka till nu med dina nya värma!
-
Tack.
Nibe försäljaren ska jag ringa till och klargöra se om han ändrar sig om borrdjupet.Thermia killen förstod nog tror jag var mer pratsam den dagen
-
Framledningstemperaturen från oljepannan står på 42 C då går vi ändå ock skruvar ner elementen så 50 och 55 grader låter mycket mer än tillräckligt. Idag plus 5 så har vi 20,5 innomhus.
Det stora problemet är att få tag i installatörer, Nibe killen svarar alltid kom och lämnade offerten inom en vecka. Han har apparater i lager kommer och installerar så fort man bestämt sig.
Nu har han CTC också.
Lexus och alla dignitärer hur fungerar CTC kontra varma kalla borrhål. Hög, låg framledningstemperatur. Scrollkompresser eller.
*vinkar*
-
Kopierar från ett annat forum, där jag den 8 augusti skrev följande:
COP är väl en av de tre egenskaper vi vill ha av vår investering dvs livslängd, komfort och ekonomi.
Varför jag nämnde COP, är den stora skillnaden vid t.ex. vid 0° KB-in och 35° VB-ut.
IVT förbrukar 300 watt mindre men ger 300 watt mer ut dvs. en betydande skillnad.
CTC
0/35 = 10,4/2,5 = COP 4,16
0/50 = 10,3/3,4 = COP 3,02
IVT
0/30 = 10,7/2,2 = COP 4,63
0/50 = 10,1/3,0 = COP 3,36
-
Gradminuter i sig kanske är bra, men så länge Nibe/Thermia räknar minuterarna på framledningen blir det inte bra komfort.
Ursäkta att jag inte släpper detta men komforten på min Nibe är det inget fel på alls. Jag har sett att en del CTC-förespråkare hävdar att komforten är bättre om radiatorvattnet shuntas ut (jämnare framledningstemp) och det stämmer kanske i teorin. I teorin skulle då alla VP:ar med växelventil (även IVT utom X15) ge sämre komfort då de jobbar med ren flytande kondensering och on/off reglering.
I praktiken så är husets värmetröghet så pass mycket större än värmesystemets så att värmepumpens start och stopp inte märks på innomhustemperaturen.
-
kan inte annat än hålla med dig! Jag har väl iofs skapligt isolerat inte nytstandard dock.
Vi har haft ett "otal" elavbrott nu i höst. Det har inte varit speciellt kallt, kring +-0 ute.
Strömavbrott i 6 timmar, ger ca 1 grad lägre temp inne!
Strömavbrott 18 timmar ger ca 3 grader lägre temp.
Tänkte starta vedeldningen, men när jag stod i pannrummet nästan beredd med tändstickan då kom elen!
-
Gradminuter i sig kanske är bra, men så länge Nibe/Thermia räknar minuterarna på framledningen blir det inte bra komfort.
Ursäkta att jag inte släpper detta men komforten på min Nibe är det inget fel på alls. Jag har sett att en del CTC-förespråkare hävdar att komforten är bättre om radiatorvattnet shuntas ut (jämnare framledningstemp) och det stämmer kanske i teorin. I teorin skulle då alla VP:ar med växelventil (även IVT utom X15) ge sämre komfort då de jobbar med ren flytande kondensering och on/off reglering.
I praktiken så är husets värmetröghet så pass mycket större än värmesystemets så att värmepumpens start och stopp inte märks på innomhustemperaturen.
Varför har du då flyttat utegivaren till söderväggen?
Jo, därför att du var less på temperatursvängningarna inomhus d.v.s. pumpen levererade värme trots övertemp.
Rickard har visat att hans Nibe producerade +40°C på framledningen, då han hade +25°C på rumsgivaren.
Bertil har ju inga fönster mot söder så han kan det ju funka bra för, om han inte har 20 pers hemma hos sig eller eldar i kamin.
Jag ogillar att pumpen startar då man inte har något värmebehov, då det försämrar ekonomi livslängd och komfort.
Varför försöker ni mörka bristerna i gradminuterregleringen?
Medlemmar som kommer hit och frågar innan de ska investera sexsiffrigt, är de inte värd att veta om dessa?
-
Varför har du då flyttat utegivaren till söderväggen?
Jo, därför att du var less på temperatursvängningarna inomhus d.v.s. pumpen levererade värme trots övertemp.
Rickard har visat att hans Nibe producerade +40°C på framledningen, då han hade +25°C på rumsgivaren.
Bertil har ju inga fönster mot söder så han kan det ju funka bra för, om han inte har 20 pers hemma hos sig eller eldar i kamin.
Jag ogillar att pumpen startar då man inte har något värmebehov, då det försämrar ekonomi livslängd och komfort.
Varför försöker ni mörka bristerna i gradminuterregleringen?
Medlemmar som kommer hit och frågar innan de ska investera sexsiffrigt, är de inte värd att veta om dessa?
Hade jag haft en IVT eller CTC med utegivaren på norrväggen så hade jag haft övertemp också då solen skiner, det har inget med gradminutersregleringen att göra.
En innegivare typ stiebel-eltron som stänger VP vid övertemp hade möjligen funkat men så länge som innegivaren endast sänker framledningstemp (IVT:s innegivare funkar väl också så?) så blir det övertemp hos mig på grund av att av 12 fönster så är 10 mot söder.
Eller förklara för mig hur styrning med kopplingsdifferans hindrar övertemp då det är -5 ºC ute, solsken och solen ensam kan värma huset... knUp
-
Med mitt tidigare exempel börväre VB-f på 32° och 1,5° övertemp så startar Niben när fram/returledningen hamnar under 29° och Thermian vid 27,5°.
Tror de senare Nibarna också styr på halvgrader, och startar då som Thermian ett antal gradminuter under 27,5°.
I bägge fallen är det ofrånkomligt att fram/returledningen inte sjunker under dessa temperaturer, så att en start kan undvikas.
IVT/Autoterm/Carrier med Rego600 och samma förutsättningar, så startar pumpen när fram/returledningen är 17,5°.
Avkylning av radiatorvattnet till 17,5° vid 1,5° övertemp, känns som en omöjlighet.
(ovanstående är räknat med fabriksinställda rumskomp och deltaT 7°)
-
Med mitt tidigare exempel börväre VB-f på 32° och 1,5° övertemp så startar Niben när fram/returledningen hamnar under 29° och Thermian vid 27,5°.
Tror de senare Nibarna också styr på halvgrader, och startar då som Thermian ett antal gradminuter under 27,5°.
I bägge fallen är det ofrånkomligt att fram/returledningen inte sjunker under dessa temperaturer, så att en start kan undvikas.
IVT/Autoterm/Carrier med Rego600 och samma förutsättningar, så startar pumpen när fram/returledningen är 17,5°.
Avkylning av radiatorvattnet till 17,5° vid 1,5° övertemp, känns som en omöjlighet.
(ovanstående är räknat med fabriksinställda rumskomp och deltaT 7°)
Sc:,h
Om deltaT är 7 ºC och framledningstemp är 32 ºC så skulle man kunna tro att börvärdet på returtemp 25 ºC på motsvarande IVT, men riktigt så enkelt är det inte...
Om kompressorn går halva tiden och står halva tiden så hamnar börvärdet på returtemp på ca 28,5 ºC på motsvarande IVT (gradminutrarna räknas även då kompressorn står stilla på Nibe och Thermia och när kompressorn står stilla är framledningstemp = returtemp, deltaT=0 ºC)
Om börvärdet är 32 ºC och övertempen är 1.5 ºC så minskar börvärdet till 28 ºC på Nibe med rumspåverkan 4. Då startar den inte på 29 ºC (min startar kanske på 24 ºC). ::)
Rumspåverkan 5 på IVT förklaras dåligt i manualen :-\ men innebär det att börvärdet sänks med 5 ºC för varje grads övertemp så blir börvärde returtemp då 21 ºC om den var 28,5 ºC från början, så visst rumsgivaren har större inverkan på IVT med fabriksinställningarna om det är så.
-
Som du ser som undrar om vad som är bäst så är alla troende på sin egen lösning. Själv älskar jag att knäcka kurvor om innegivare fungerar kan man använda den lösningen som komplement. Det viktiga om du skall handla är att antingen köpa billigt eller betala mer och få någon du känner förtroende för som kan ställa upp när du behöver hjälp och stöd. Sc:,h
-
Carl
Det är ju sant....att jämföra en pump som går med en som står still, är orättvist.
Om du anser att du ligger 3,5° från IVT-bör....betyder att du har 28° på VB-f. Din pump kommer att starta trots 1,5° övertemp på rumsgivaren.
En jämförelse mellan Nibe/Thermia och IVT blir olika för varje anläggning. Vattenvolym, pumpstorlek,
antal gradminuter, utetemp och värmesystem avgör om/när Nibe/Thermian har kompressordrift under börvärdet.
Håller dock med dig när du skriver:
"I praktiken så är husets värmetröghet så pass mycket större än värmesystemets så att värmepumpens start och stopp inte märks på inomhustemperaturen."
vilket jag märker på vår och höst. Den lagrade energin som skapas soliga dagar, räcker oftast halva natten innan pumpen måste starta, så att komfortvärmen kan bibehållas.
-
OK, stämmer det med att rumspåverkan 5 i IVT faktiskt ändrar börvärdet 5 ºC för varje grads skillnad i innetemp, då ger jag mig. En rumsgivare i en IVT påverkar VP:n mycket mer än vad rumsgivaren på en Nibe kan påverka.
Men det finns en baksida på allt, med en rumsgivare så ökar alltid risken för onödigt eltillskott, (samma sak med att flytta utegivaren till södervägg). Ju större inverkan rumsgivaren har ju större blir risken för onödigt eltillskott. Med en rumsgivare så bör man justera när eltillskottet ska tillåtas gå in, annars kan det bli rätt mycket eltillskott.
-
OK, stämmer det med att rumspåverkan 5 i IVT faktiskt ändrar börvärdet 5 ºC för varje grads skillnad i innetemp, då ger jag mig. En rumsgivare i en IVT påverkar VP:n mycket mer än vad rumsgivaren på en Nibe kan påverka..
I REGO 800 ändras börvärdet med förändringsfaktorn X 0,5°, dvs förändringsfaktor 5 ger en temperaturförändring på 2,5°.
Sture
-
Carl
Absolut.
Har tjatat om det tidigare...att optimering av VP alltid handlar om en kompromiss mellan ekonomi, komfort och livslängd.
Det du nämner blir då en kompromiss mellan ekonomi och komfort. Tillåter man att rumstempen sjunker lite, för att slippa elpatron....så finns det inställningar i de nämnda pumparna för det ändamålet.
-
I REGO 800 ändras börvärdet med förändringsfaktorn X 0,5°, dvs förändringsfaktor 5 ger en temperaturförändring på 2,5°.
Sture
Aha då blir det så här i räkneexemplet:
Börvärde på framledningstemp på 32 ºC mostsvarar en medelreturtemp på ca 28,5 ºC.
Om börvärdet är 32 ºC och övertempen är 1.5 ºC så minskar börvärdet till 28 ºC på Nibe med rumspåverkan 4. Då startar den på ca 24 ºC.
Om börvärdet på returen på IVT var 28,5 ºC från början så blir nya börväret 28,5-1,5*2,5=24,7 ºC. kompressorn startar då returen är 24,7-2,5=22,2 ºC.
Så visst påverkar rumsgivaren VP:n lite mer i en IVT men inte så astronomiskt mycket.
-
Sture
Rego800 sitter i luftpumparna, och dessa styrs på framledningen.
Det Carl och jag snackar om, är bergpumpar Nibe/Thermia kontra pumpar med Rego600. Rego600 regleras på returledningen.
Fabriksinställd Rego600 reglerar returledningen med 5° per 1° över/undertemp på rumsgivaren. Rego600 justerar börvärdet på returledningen då rumstemperaturen förändrats med 0,1° från rumsbör.
Fabriksinställd Nibe/Thermia justerar först när rumstemperaturen är över/under 0,5° från rumsbör och då med 1,5° på framledningen. Äldre Nibar justerar framledningen med 3° först då rumstempen är över/under 1° från rumbör.
-
Lexus
Vår 25 kw pump funkade inte alls i början massor av onödigt eltillskott och stopp av kompressorn trots behov av tillskott.
Installatören försökte verkligen även tillverkaren var inkopplad!
Det slutade med att nu styr vi på framledningen! Då överstyr den inte lika mycket. Men det funkar inte riktigt bra. Elapnnan jobbar helt onödigt utanför neutralzon. Vilket gör att den ständigt vandrar upp och ned i effekt. Men tidigare överstyrde den så mycket att varje gång elpannan startade så stegade den in mera effekt (max 25 kw) ända till returens temp börjat stiga. Då började den stega ur, när det var klart fortsatte returtempen att stiga så att även kompressorn stannade. Irriteranade då kompressorn aldrig ska tillåtas stanna vid kraftig kyla!!!
Dessutom extremt kostsamt i stora anläggningar!
Första tiden indikerade på årsförbrukning på minst 70.000 kwh/år. Första kalenderåret drog den 51.500 kwh. NU under 40.000 kwh/år
En annan sak kan jag nämna.
ex: med ett börvärde på ex 40 grader och en sluttemp på 42 grader på VP vid kontinuerlig drift, kommer aldrig kompressorn att stanna.
det ger ett kraftigt värmeöverskott! Om det (teoretiskt) skulle fortgå ett dygn blir det nästan 3000 gradminuter i överskott.
Nibe o Thermia stänger av sin kompressor snabbt, differansen blir mindre än 100 gradminuter.
Detta ger vid handen att rumsgivare är mycket viktigt om man har en IVT.
Fabriksinställd Rego600 reglerar returledningen med 5° per 1° över/undertemp på rumsgivaren.
Deyt beror ju på inst i meny 1.11 eller hur.
Väljer man där för "skarp" korrigering blir det tyvärr "onödiga" tillksottstimmar.
Om det inte vore så skulle ju all styrning lösas med ENBART rumsgivare som på direktel.
det skulle va toppen om tillverkarna la in skilda korrigeringar vid över resp undertemperatur. Då kunde man bromsa övertemp kraftigare och ha en mildare korrigering av undertemp.
Varför jo om man tex godtar tex en halvgrads undertemp en tid under dygnat äts det ofta upp av antingen temp differanser ute under dagen (varmare under dagen), eller också balanseras tempen av den karftigt varierande varmvattenförbrukningen.
Men som sagt i en villa med den låga förbukningen man får om man satsar på en rejäl värmepump, så blir inte mindre skillnader i tex verkningsgrad eller hur optimalt styren jobbar så viktigt!
-
Bertil.
Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.
Det du beskriver angående 40° resp. 42°, förutsätter att det saknas rumsgivare.
Jag har också haft den uppfattningen, till dess att Roland dementerade problemet. Jag har fullt förtroende för det har skriver, och har själv inte kört utan rumsgivare och kan göra den bedömning som du gör.
Angående meny 1.11, så skrev jag "fabriksinställd Rego600" vilket betyder 5°.
På ett annat forum skrev jag:
"Om Nibes rumsgivare påverkar VB-f på varje halvgrad, och med en variabel rumskomp för övertemp samt en annan för undertemp, kanske det blir lite bättre. Kan inte vara så svårt att fixa."
Ett forum som det här, är ett perfekt verktyg för att ge tillverkare feedback samt krav på förbättringar. Här finns säkert tusentals värmepumpsägare som kan sluta upp, för att kräva förbättringar om så önskas.
Nu förnekar de flesta Nibe/Thermia-ägare att det finns brister i regleringen, varför ett upprop till förbättring känns överflödig.
-
Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.
med längre fördröjing, blev det ändå mera överstyrning... Det gick helt enkelt inte.
Men nu styr vi på stigen det funkar helt ok!
-
Nu förnekar de flesta Nibe/Thermia-ägare att det finns brister i regleringen, varför ett upprop till förbättring känns överflödig.
Förbättringspotentialer finns alltid. ;)
Fast jag har börjat inse att hysterisesreglering tillsammans med rumsgivare har andra fördelar än vad gradminutersregleringen har.
-
En förbättring på Nibe o Thermia skulle ju kunna va att rumsgivaren jobbar med tiondelsgrader.
det kah vara en vits med det även om givarna i sig kan visa fel som är mycket större..
Annars tycker jag tiondelsgrad på IVT är överdrivet när det gäller varma o kalla sidan, när man vet vilken felvisning det kan va.
Om man hittar en lagom kurva är det inte fel om rumsgivaren kompenserar så snabbt som möjligt...
Men Hur mycket den ska kompensera går att justera, på Thermia så den endast styr på rumsgivaren. men det har jag testat, det ger onödiga tillskottstimmar.
Det är bättre att utegivaren grovjusterar utifrån utettemp, sen en finjustering med rumsgivaren. Då får kompressorn lång tdi på sig att fixa ev undertemp, innann tillksottet tillåts starta.
Sen har Thermia dumt nog minskat hur mycket man kan ställa om startkriteriet för kompressorn och tillskottet.
På min gamla kan man fördröja mycket mera!!! jag kör start på -120 gradminuter och start av tillskott på -1200.
Detta ger en garanti att tillskottet ALDRIG går i "onödan"
ALLTID 24t/dygn på kompressorn om det blir tillksottstid! Då menar jag alltid!
Detta utan att det blir tempdippar inne!
sen har Thermia en smart grej, om tillskottet aktiveras så äter det inte upp så mycket gradminuter, den står hela tiden på ett rejält minus... hos mig ca -1000 gradminuter. det är bra då ofta VP kan jobba bort det på natten när man inte tar nåt vv. Eller på våren när vi kan ha -30 -35 på natten och på dan några enstaka minusgrader bara!
Finns säkert mycket mera också!
-
Ja, nu vet inte jag hur du har det på 25:an.....men nog tycker jag det låter som du fläskar på med för mycket energi från elpannan under för kort tid.
med längre fördröjing, blev det ändå mera överstyrning... Det gick helt enkelt inte.
Men nu styr vi på stigen det funkar helt ok!
Menar du fördröjning på timern eller ramptiden.
Timern kanske inte är så bra om den är högt ställd, men ramptiden kan du maxa. (meny 8.3.4)
Stryr ramptiden direkt på elpatron eller styr den en shunt?
-
ingen schunt, det är en fullflödes elpanna. med IVT´s styrmodul... 25 kw vp och 25 kw elpannan behövs vid ca -30 ute...
Kopplingsdifferans på kompressorn 6 grader, neutralzonen för elpannan 1,5 grad. (det är i minsta laget)
När elpannan stegar in steg för steg tar det enorm tid innan returen reagerar och blir varmare! Gammalt rörsystem med enorm vattenvolym till det ack på 750l. När väl elpannan stegade ur forstatte returtempen att stiga så att stopptempen för kompressorn nåddes vid varje driftcykel fiR: fiR: huvuddunk. I början blev det så även om utettempen var så hög som +10 grader. Detta efter installatörens intrimning och äverlämnande. fiR: _/- huvuddunk
Men nu när givaren sitter på stigen och otaliga timmars ringande och justering då funkar det bättre.
Men även med givaren på stigen så hinner ofta pannan stega in för mycket effekt, då stiger tempen över neutralzonen då stegar den ur effekt osså hamnar den under neutralzonen. osv osv osv.
efter mycket justering så funkar det rätt bra, temperaturen är aldrig i närheten av att "släcka" kompressorn nu. Det är ju viktigast att verkligen kompressorn går utan avbrott hela tiden vid temp ute så den effekten behövs.
meny 1.4 Kopplingsdifferans 6 grader (pga av att vi styr på stigen)
meny 1.10 rumstemp 21,5 (bör)
meny 1.11 rumsgivarpåverkan 4
meny 1.1 kurva 4,3 ( på stigen som sagt)
meny 1.2 finjustering -2 grader
meny 1.3 kurvan knäckt vid 3 temperaturer.
meny 8.1 tillksotttimer 60 min
meny 8.3.1 tidsfördröjning av shunt 0 minuter
meny 8.3.2 tidsfördröjning av stopp (el-)oljepanna 30 minuter (den återstartar omg. om behov uppstår igen)
meny 8.3.3 neutralzon 1,5 grad
meny 8.3.4 ramptid öppna 10 minuter
meny 8.3.5 ramptid stänga 10 minuter
meny8.3.6 inställning av gångtid 60 sekunder
meny8.5 visning av inkopplad effekt (funkar ej pga av extern elpanna)
utöver detta verkar det som elpannan har en "egen" inbyggd fördröjning på sina steg... som är ca 10 stycken.
Rätt komplext och inst men även tillverkaren verkade osäker "vad som styr vad", med deras modul för elpannestryrning.
Det som verkligen strular till det är att vi har luftvärme i ett rum på flera hundra kvadrat, som går on off. När den startar sjunker tempen kraftigt i radiatorkretsen även vid hög temp ute. Temperaturen halkar snabbt så lågt så att tillksottstimern börjar räkna. Detta släcks oftast med 60 min fördröjningen, men det blir ingen kompensation för över eller undertemp på radiatorvattnet när man styr på "kopplingsdifferans". Där vore det mycket bättre med gradminuter, som fångar in all över o undertemp i förhållande till börvärdet. Detta även när kompressorn står stilla!
Som det är nu kan framledningen ligga jättelågt i 60 minuter, utan kompensation för detta när tillskottet startar!!
Men mot alla odds balanseras rumstempen riktigt bra med en rumsgivare inkopplad.
Ingen trodde på rumsgivare, det är ju 4 lght, matsal, storkök, samlingssal, källare med duschar mm.
en lght har bara fönster mot väster, matsalen stora fönster mot söder och väster. (rumsgivaren finns där).
Utegivaren finns mot öster!
Jag påstår att IVT har byggt in sig i ett hörn, när beskrivingen för enbart styren upptar ca 50 sidor!
Hos oss skulle det vara enormt mycket lättare att styra med gradminuter! Bara att ställa in vid vilka värden kompressorn resp stegeni elpannan ska in och ur... sen noteras minut för minut avvikelserna från börvärdet. Loggning av gradminuter sker hela tiden även vid pumpstsopp.
Men som jag berättat på annat håll, vi spar enormt med denna värmepump. Enligt devisen ju större tidigare förbrukning desto större besparing.
Som kuriosa kan jag nämna att det innan IVT´n fanns 3 värmepumpar som tillslut var uttjänta!
Hur det styrdes vill jag helst inte gå in på. Men kan nämna att besparingen var mil ifrån den optimala!!!
-
Ja, då förstår jag problemet.
Problem är ju till för att lösas, och det verkar du ha klarat bra och dessutom med innovativa åtgärder.
-
Nibe killen kan tänka sig att sätta in en 8,5 och borra 20 meter till men tycker det är onödigt.
Det är väl bättre. Thermia som är bättre informerade vill sätta in en 8.
Skall få en offert på en IVT denna vecka.
:)
-
Ang Nibe...
Nog ska du ha 8 kw minst, en hel del osäkerhetsfaktorer finns ju som vi nämnt!
Lycka till, det blir toppen.
-
Har fått offert från IVT:
Värmepump IVT HT-E9.
Borrhål 165 m. Pris 155000.
Han hade många intressanta åsikter om att flytta ut ifrån pannrummet till en plats där det var lättare att gå ut genom väggen. Ej så långa dragningar i källaren. Tyckte också jag skulle ha markvärme istället. Tar också med sig både tank och gamla pannan. 6 m foderrör Nibe 3 m Thermia 6 m foderrör.
Markvärme håller i 30-40 och Bergvärme hålet i 80-100 år?
Tycks finnas gråsoner vad som ser ut att vara bäst. Har hantverkarna som kommer också en åsikt om pannrummets placering och vilken vägg man ska gå ut igenom eller går de på försäljarens åsikter? Har 1 1/2 m tjocka väggar utom en, Nibe och Thermia ska gå ut genom/bredvid fönster IVT genom den tunnare väggen och vem bestämmer var borrhålet ska ligga?
-
300 l varmvatten låter överdrivet. Vi har en Nibe patron nu på 60 l som räcker fint?
*roflmao*
-
Varför byter man expantionskärl. Två byter en behåller samma.
-
det är KRAV på minst 6 meter foderrör! Det prutar du säkert åt dig!
300 l varmvatten låter överdrivet. Vi har en Nibe patron nu på 60 l som räcker fint?
Elberedare kan hålla 80-90 grader, det blir mycket duschvatten även ur en 60l. Men med vp så håller vv kanaske 47 i snitt, då behövs volym!
Exp äldre öppna system (som är mycket bra!) rostar sönder tillslut, även dom rostfria med oflyt...
I anslutningen pga av galvanisk korrosion.
River du allt så "duger" ett slutet kärl. men har man tex vedpanna då påstår jag att man ska ha öppet system!
Kan va vits att flytta den, dom kalla ledningarna kan ge ifrån sig lite kondens även om dom isoleras bra.
dras dom långt går man antagligen i tak, då blir det lite struligare att lufta.
Ang livslängd... jag påstår att både ytjord och borra borde hålla 100 år (slangens livslängd) borran för evigt, det är foderröret som rostar. Men jag är övertygad om att det kan fixas när det blir dags. Normalt dimensionerad sinar aldrig värmen den är för evigt!
-
Tycks finnas gråsoner vad som ser ut att vara bäst. Har hantverkarna som kommer också en åsikt om pannrummets placering och vilken vägg man ska gå ut igenom eller går de på försäljarens åsikter? Har 1 1/2 m tjocka väggar utom en, Nibe och Thermia ska gå ut genom/bredvid fönster IVT genom den tunnare väggen och vem bestämmer var borrhålet ska ligga?
Du bestämmer var VP:n ska stå och borrhålet ska ligga, självklart.
-
Sture
Rego800 sitter i luftpumparna, och dessa styrs på framledningen.
Det Carl och jag snackar om, är bergpumpar Nibe/Thermia kontra pumpar med Rego600. Rego600 regleras på returledningen.
Lexus, Rego800 sitter också i den nya bergvärmepumpen X15 och ja den styrs också på
framledningen.
-
Fick äntligen tag i den beräknade årsförbrukningen för fastigheten och fick en chock
15411
förra året som det var så kallt och våra element var trasiga så vi använde oljan 2 månader tvivlade på att vi överhuvudtaget behöver bergvärme.
sedan hittar jag en uppgift här på sidan att man på gamla hus behöver 50W/m2. 200 i bostadsyta källare 40 altan 17, är ca 250 m2. Är ca 12,5 Kw. Vad är den gyllene medelvärdet. :D
-
I första mejlet uppgav du en förbrukning på 3 kbm olja. Faktiska förbrukningen är mycket bättre värde än uppskattade. Sen kan man checka av om värdet är rimligt.
Är oljan enda värmekällan eller värmer du vatten eller radiatorer med elpatron en del av året?
Eldar du i kamin eller öppen spis?
Hur gammalt är huset?
All värmeförbrukning el+olja+ved måste ingå då du räknar på husets energibehov, annars blir VP:ns dimensionering och kalkyl fel.
-
Varmvattnet går på el borde ingå i värdet ovan.
Olja under två månader max 700 l inställt på extrem låg förbrukning
Ved ca 5 kb.
Halva huset stod "kallt" fram till mars.
Huset är från 1910 renoverat 1960.
Misstänker det måste vara fel på elmätaren. Ladugård, ofta eluppvärmd lekstuga, stängsel ingår ochså i elförbrukningen
Hade tänkt beställa en Nibe 8,5 men nu blir det väl max en 7:a med 127 meters borrdjup.
-
Varmvattnet går på el borde ingå i värdet ovan.
Olja under två månader max 700 l inställt på extrem låg förbrukning
Ved ca 5 kb.
Halva huset stod "kallt" fram till mars.
Huset är från 1910 renoverat 1960.
Misstänker det måste vara fel på elmätaren. Ladugård, ofta eluppvärmd lekstuga, stängsel ingår ochså i elförbrukningen
Hade tänkt beställa en Nibe 8,5 men nu blir det väl max en 7:a med 127 meters borrdjup.
Hmmm... Sc:,h
Den beräknade årsförbrukningen baseras antingen på sommarförbrukningen eller så kärvar elmätaren.
Om man uppskattar energibehovet så skulle jag gissa på ca 160 kWh/m2 (boyta) och år vilket blir totalt 32000 kWh, då är 137 (stod det i första inlägget) meter borra lite för lite. Köp till 20 meter (borde kosta kring 5000 kr extra) så du kommer upp i 150 meter aktivt djup så borde anläggningen klara huset utan minusgrader på borran.
-
Alltså eleverantören har läst av 0505 0ch 0607 och räknat ut medelvärdet.
Huset är sånt där västkustens pärla, eternithus, kanske det har något med saken att göra.
Min Nibeinstallatör är inte pigg på djupa borrhål. Har pratat med en värmepumpsexpert som håller med honom ska man ha en Nibe 7:a skall man inte borra djupare än 140 m för kompressen klarar inte av ett djupare borrhål, sa han.
Ända sättet att få ett djupare borrhål är att köpa en 8,5 men det verkar vara att elda för kråkorna.
:-[
-
En Nibe 7:a klarar en total längd på kollektorn om ca 400 meter, d.v.s. 200 meter borrdjup - det antal meter som du har mellan värmepump och borra, 180 meters borrdjup är normalt inga problem.
Okunnig och/eller lögnaktig installatör.
-
Jag tror mycket handlar om prestige. Han har ställt en diagnos, han anser sig som proferssionell så kommer det en amatör och vill ändra på hans diagnos han känner sig förorättad.
-
Rickard och Carl N:
Ska jag fortfarande satsa på en 8,5 eller en ta 7:a?
-
Välj en 1215-7 eller en Thermia 8, de ger ungefär samma uteffekt.
Andra fabrikat med liknande uteffekt går också bra, de flesta värmepumpar är "lika" bra, men i R&R:s test var Thorens, IVT, Nibe och Thermia snäppet bättre än de andra med avseende på COP.
Jag skulle gräva ytjord om jag hade möjlighet och om det blir billigare. (och det blir det som regel om du inte måste göra om hela gräsmattan...)
Bifogar en kalkyl på ytjord och en på bergvärme.
-
Jag har fastnat för Nibe pga att man verkar spara mest då elementen är ca 35 C är det +5 C ute behöver inte våra element vara mer än fesljumna. Sedan så var dom billigare jag känner att jag kan ta extra utrustning, extra element och dyligt ifall jag tar dem. Sedan så slipper jag gräva både Thermiaofferterna innehöll egen grävning låter väl enkelt men har läst här på forumet att det är komplicerat med lutning.
Nu arrenderar vi marken vi brukar, marken runt huset skulle ju räcka men den är stenig.
-
Jag tror mycket handlar om prestige. Han har ställt en diagnos, han anser sig som proferssionell så kommer det en amatör och vill ändra på hans diagnos han känner sig förorättad.
Det är ju du som pröjsar, det är ju du som ska vara nöjd, även efter att installatören har försvunnit.
Vill du ha ett djupare hål så ska han se till att du får det.
-
det är KRAV på minst 6 meter foderrör! Det prutar du säkert åt dig!
Hijackar tråden lite. Hur menar du krav? Enligt Normbrunn 97, eller?
Jag har fått en offert på bergvärme där dom offererar "endast" 3 m foderrör och vill ha ammunition för att sedan kunna pruta.
Återkommer säkert med en helt ny tråd runt de frågor jag har kring mina offerter...
/markus
-
Skojare är vad dom är.... medlem i Geotec har att följa det här!
Utformningskrav för borrning i jordlager med foderrör:
* Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan.
* Svetsskarvar mellan foderrör skall vara täta och hållfasta mot arbetstryck
* Tätning mellan foderrör och berg skall genomföras och vara tät. Rekommenderad tätningsmetod, cementering.
Läs mer om Normbrunn -97 här!
http://www.geotec.se/energi/sida_iframe_enormen.html
-
Skojare.
Hmm. Jag har haft stort förtroende för den dära Nibekillen (men ej beställt ännu).
En annan sak som jag ifrågasatt är att gå ut genom fönstret , läst på någon borrsida att man ska gå ut 70 cm under markytan genom väggen. Nu har jag 1,5 m tjocka väggar. "Men det går så bra att gå genom fönstret det gör vi ofta". Är det också skojeri. Kan man gå ut genom en krypgrund som sitter under en altan, blir ett par meter innan man kan gräva ner den. En tredje, Ivt, ville flytta pannrummet till den enda tunna väggen vi har och genom den. En fjärde ville borra in i tvättstugan och gå ut genom tvättstugefönstret, blir ett par meter.
-
Får besök av Thoren på fredag. Har försökt förbereda mig och läsa på. De använder styrd kondensering, måste vara samma som fast kondensering, värmer upp en ackumulatortank. Men fått till bra cop trots detta.
Man kan alltså skruva på elementen?
::)
-
En annan sak som jag ifrågasatt är att gå ut genom fönstret , läst på någon borrsida att man ska gå ut 70 cm under markytan genom väggen. Nu har jag 1,5 m tjocka väggar. "Men det går så bra att gå genom fönstret det gör vi ofta". Är det också skojeri.
I mitt fall så går brineledningarna genom en luftventil i källaren (den som försåg oljepannan med luft). Isolerar man bara ordentligt så är det nog inga problem att gå genom ett fönster heller. Sc:,h
-
3 m kan ingå, men du får betala (dyrt) för extra meter!
Säg att det ska va 6 meter minst enl normbrunn.
Du kan pruta det garanterat.
-
Skojare är vad dom är.... medlem i Geotec har att följa det här!
Utformningskrav för borrning i jordlager med foderrör:
* Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan.
* Svetsskarvar mellan foderrör skall vara täta och hållfasta mot arbetstryck
* Tätning mellan foderrör och berg skall genomföras och vara tät. Rekommenderad tätningsmetod, cementering.
Läs mer om Normbrunn -97 här!
http://www.geotec.se/energi/sida_iframe_enormen.html
Ok, jag hade läst den texten innan men hade kommit fram till denna tolkning:
Foderrörert ska knökas ner i berget, minst två meter (inga konstigheter) men om berget är tidigare så ska röret knökas ner så att nedkanten hamnar 6 m från markytan.
Dock, nu när jag skrev detta kom jag ju på att det blir ju 6 meter oavsett.... :o ibland tänker inte hjärnan hela vägen... huvuddunk
/markus
Ps. Hade ändå tänkt att pruta till mig de extra 3 m eftersom det är så en normbrunn ska vara utformad... Och det är en normbrunn man ska ha, och det är det dom i så fall ska offerera...
-
Nu är oljan i tanken slut. Eldar nu diesel från dunk fascinerande att se litarna försvinna a 9,70 l. Gick åt 26 l första dygnet då det var -11 ute 18 C inne, verkar ha lugnat sig nu bara -5 ute.
Måste verkligen bestämma mig snart. Är väl minst en månads väntetid på pumpen också.
huvuddunk
-
Ajj oljeeldning vid kyla är ingen lek!
-
Får besök av Thoren på fredag. Har försökt förbereda mig och läsa på. De använder styrd kondensering, måste vara samma som fast kondensering, värmer upp en ackumulatortank. Men fått till bra cop trots detta.
Man kan alltså skruva på elementen?
::)
Ja man kan skruva på elementen så länge man inte stänger alla element, då blir det ingen cirkulation.
En annan sak som jag ifrågasatt är att gå ut genom fönstret , läst på någon borrsida att man ska gå ut 70 cm under markytan genom väggen. Nu har jag 1,5 m tjocka väggar. "Men det går så bra att gå genom fönstret det gör vi ofta". Är det också skojeri.
I mitt fall så går brineledningarna genom en luftventil i källaren (den som försåg oljepannan med luft). Isolerar man bara ordentligt så är det nog inga problem att gå genom ett fönster heller. Sc:,h
Jag vet att en del borrfirmor gärna drar in ovanmark på huset för att slippa lekage genom väggen om det är blött och dåligt dränerat.
-
Forceman
Är du nöjd med din Thoren.
-
Åter kontakt med Nibe.
Han vägrar borra djupare än 137 m. Han har laggt på mer än tillräckligt pratar om att slänga pengarna i sjön. Så det får väl bli någon annan.
-
Åter kontakt med Nibe.
Han vägrar borra djupare än 137 m. Han har laggt på mer än tillräckligt pratar om att slänga pengarna i sjön. Så det får väl bli någon annan.
Otroligt att det finns såna betonghäckar till installatörer. huvuddunk
-
ja, man kan undra om man inte får köpa det man vill för sina pengar.det verkar finnas endel gråsuggor bland installatörena.
Nör jag fic offert så hade NIBE ett dhupare aktivt hål på beräkningen än de offerade som borrdjup :) ochmötes av samma attityd. kunde ev tänkas runda av uppåt på beräknat. valde bla pga detta annan leverantör.
-
Att ge råd till installatören kan va lika känsligt som att säga till läkaren att jag tror mina problem beror på xxxx.
Trampad på tårna, många får trådsmal mun och kan tom bli lite tvär.
Kan inte bero på nåt annat!
Men ME ex torde slå rekordet, en grundare borra i offerten än i kalkylen och ändå påstå att det är onödigt (att följa kalkylen)
Jag hade nåt liknande... 144 aktivt i kalkylen.. vad står då i anbudet jo 140 meter.
Kollade med borrarn (känner han) jodå 140 totalt var beställt fiR: fiR: _/- huvuddunk huvuddunk
jag orkade inte säga nåt till inst utan sa till borrarn att 160 skadar väl inte. Han höll direkt med, 160 ska du ha minst till det där huset!
-
Om jag inte minns fel så var det typ 140 meter (ej aktivt) och kalkylen sa 147 meter (aktivt). Tog till har 199 (200) meter. dock vet jag inte aktivt djup men det kändes mindre intressant då han inte borrade mer än 200 meter och det borde ge mig det aktiva djupet jag behöver.
-
Åter kontakt med Nibe.
Han vägrar borra djupare än 137 m. Han har laggt på mer än tillräckligt pratar om att slänga pengarna i sjön. Så det får väl bli någon annan.
Helt ofattbart huvuddunk jag skrev det förut, det är ju du som pröjsar, det är ju du som ska vara nöjd.
Känns inte alls bra jag skulle byta leverantör, om han redan nu är så tjurig innan han ens har sålt pumpen till dig, hur kan han då inte bli efter installationen om det är nåt ni blir oense om.
-
Forceman
Är du nöjd med din Thoren.
Ja! väldigt nöjd! Funkar klockrent än så länge ! 9kw + Acctank + 181m borrdjup
Jag bor i Ångermanland så Thoréns finns ca 2mil härifrån!
-
Har en än gång räknat om energiförbrukningen, nyttigt att oljan tog slut i tanken.
25 l vid -11 C.
18 l vid 0 C.
Gör att jag tror att medelvärdet ligger på 20 l/dygn är 1200 l på två månader. Gör:
10 000 Kwh el + ca 10 000 Kwh olja + ved, briketter ca 7500 + 15 % större hus (värma hela) + bättre komfort gör att jag hamnar hos killen med superreferenser Thermia TWS 10 167 m borrdjup 150 000 kr.
Beställer nog imorgon ifall ... väntar på en offert från Thoren.
-
Har fått offerten från Thorén:
Vp Thor 07, vvtank 500 l. 170 m borr, 6 m foderrör, grävning, håltagning och tätning. 151 000.
Bra tillbehör att välja:
Expantionskärl 1900. Ta bort pannan 2000 kr. Varmluftsutblås 4800, Bortforsling av oljetank 5000. Ackumulatortank 500 l inklusive cirkpump och installation 9900.
Borrning inom 3-5 arbetsveckor, installation 5-7 veckor efter order.
Har fått offerten från kontoret inte från röris, återstår väl att skaffa referenser på rörmockaren och fråga om de kan sätt in en ny kompressor om 15 år.
Han talade mycket om ackumulatortanken och att den förlänger kompressorn med 10 år.
Vad säger panelen.
Den känns kanske 10 000 för dyr har smärtgränsen på 150 000 och för lång väntan ifall man har bestämt sig.
-
Tittar närmare på Thorén:
De borrar verkligen rejält, på Thor 07 150-170 m, 09 180-200 m, 11 200-230 m. 500 l vv som i min offert låter mycket, mycket. Thoren ser spontant mera ut som idialister än affärsmän.
Har nu lämnat en muntlig bekräftelse på Thermia TWS 10, känns tryggast då det inte är mina pengar.
Har varit en fantastisk resa med alla installatörer som gissar och bedömmer och jag som bott i hyreshus i stort sett hela livet ska försöka utvärdera.
Tack för all hjälp.
-
Nu står värmepumpen på plats Thermia Diplomat 10.
Drygt 1½ månad tog det delvis beroende av strul med tillståndet från kommunen om borrhålet början på 1800-talet skulle de bygga en väg igenom vår trädgård genom vårt hus ladugård och grannens ladugård så vi fick snällt flytta på borrhålet så det låg utanför den gamla samfälligheten. Fick borra 21 m innan berg.
Fastligt varmt är det skillnad på 17 C och 22,5 på morgonen. Sänker värmekurvan varje dag nu nere på 38 C. Brine in 6 C brine ut 3 C. Installatören säger att gamla hus ska 21 C som grundtemperatur. Sedan kommer vårsolen också...Men sambo och barnen är glada kan springa omkring halvnakna.