Ämne: Golvvärme vs radiatoter.

[Smurfen.]

Det skiljer lite i avgiven effekt från en radiator om den är helt jämnvarm eller om det skiljer ca 5 grader mellan in ut. Om man ligger på gränsen med vilken temp vp klarar av får man justera så vp bryter på max temp ut och max temp in samtidigt då nyttjar man vp så mycket det går under förutsättning att radiatorerna är injusterade.

[Rickard]

Nja, pumpen stannar inte på hög retur i ordets rätta bemärkelse, den stannar p.g.a. högt tryck, och tryckets mäts på hetgassidan, om vbf och/eller vbr stiger för mycket så stannar värmepumpen.
Sen finns det mjukvarumässiga gränser man kan lägga in för att stoppa värmepumpen p.g.a. hög retur, eller hög framledning, men det har inte med några säkerhetsfunktioner att göra.

Värmepumpen fungerar effektivast med ett visst deltaT, ca 7-10 grader brukar de olika tillverkarna rekommendera.
Radiatorerna å andra sidan avger ju mer effekt om de är varmare, så för att få ut max ur radiatorerna vill man ha så högt flöde som möjligt.

Vettigast är att optimera fldet så att värmepumpen går bra.

Får du inte tillräckligt varmt i huset har du troligen för lågt inställd kurva i värmepumpen.

Beroende på vilken typ av värmepump du har är dock max framledningstemp 55-65 grader, och behöver du varmare än så för att värma huset när det blir kallt ute så kommer följande att hända:

Värmepumpen stannar p.g.a. högt tryck på hetgasen.
Elpatron går in för att stötta.
Eftersom elpatron i de flesta fall bara ger som mest 6 kW så blir det dubbel katastrof:

1. Din kompressor står still = du sparar inte ett öre!
2. Elpatron går för fullt och det kostar dig pengar!
3. Det blir kallare i huset.

Du måste göra något åt ditt radiatorsystem om detta är det scenario du råkar ut för.

[David Rinnan]

noterade inte att du hade tank. Om det är en arbetstank borde det gå att skruva lite för att försöka optimera det hela. Men kanske har du stött på vägs ände. Svårt för mig att veta.

det kan vara värt att notera skillnaden mellan framledning och retur över värmepumpen samt motsvarande värde  över värmesystemet. Gärna när vp kört ett tag (5-10 minuter eller sÃ¥)

[lunk Umeå]

noterade inte att du hade tank.

Extratanken har bara som funktion att buffra när jag eldar i kökspannan och sen mata över i lagom takt till den "ordinarie" tanken/elpannan (CTC EcoEl). Och eldar gör jag bara om det blir så kallt att VP inte klarar att leverera tillräckligt varmt vatten (dvs VPut blir lägre än radiatorframledningens börvärde).

[Rickard]

OK, du har en luft/vatten-värmepump, det förklarar saken, den tappar ju markant i uteffekt när det blir kallt ute, och stoppar väl helt vid -20 grader?

[Smurfen.]

Eftersom lunk i umeå har en ctc luft/vatten som jag tror bryter vid 48 grader i retur samt 55 el 58 grader i framledning skrev jag att man bör justera in så den bryter samtidigt på vpin och vput då nyttjar man vp optimalt eller ? Har inte alla hyffsat moderna vp säkerhetssystem som gör att dom bryter på hög retur eller max framlednings temp ?

[Rickard]

Det kanske kallas så, men de bryter på tryck.
Att man sen kan ställa mjukvarumässigt att den skall bryta innan driftspressostaten gör det är liksom en helt annan sak.
På luft/vatten är det nog annorlunda, där är det skillnaden mellan utetemp och max fram/retur som är avgörande för slitaget på anläggningen.
Har man kompressorstopp vid -15°C brukar man inte vilja att värmepumpen producerar varmare än utetemp + 55-65 grader beroende på konstruktion och köldmedia.
Tidigare var det vanligt att de stängde av sig vid -10 grader, sen blev det -15 grader, som fortfarande är vanligt, men vissa tillåter drift ned till -20 grader.
Man då skall man helst köra den typen av maskiner mot golvvärme som inte kräver så hög vbf för att kunna värma huset.

[David Rinnan]

aja det är alla fall värt att kolla, om det inte redan är kollat.
Att man har krämat ut det som går med avseende på flödet över det värmeavgivande ytorna och då utan att för den sakens skull få massa problem.

Det är ju alltid svårt att veta vad folk har gjort eller inte. Och kanske har det redan nämnts i tråden som är någon sida nu.

Jag har i alla fall noterat att i fall jag ändrar flödet eller gör justeringar med avseende på instrypning så får det så klart effekter i hur varmt det blir, även om kurvan på värmepumpen är den samma.

[lunk Umeå]

Beroende på vilken typ av värmepump du har är dock max framledningstemp 55-65 grader, och behöver du varmare än så för att värma huset när det blir kallt ute så kommer följande att hända:

Värmepumpen stannar p.g.a. högt tryck på hetgasen.
Elpatron går in för att stötta.
Eftersom elpatron i de flesta fall bara ger som mest 6 kW så blir det dubbel katastrof:

1. Din kompressor står still = du sparar inte ett öre!
2. Elpatron går för fullt och det kostar dig pengar!
3. Det blir kallare i huset.

Du måste göra något åt ditt radiatorsystem om detta är det scenario du råkar ut för.

Det är ännu värre!

Vid -10 ute klarar VP (CTC EcoAir) teoretiskt bara av att leverera max ca 56^o in, vid -15 bara 53^o, och vid -20 bara ca 48^o, och som Smurfen skriver, sen är det stopp (eftersom VP är programmerad att stoppa vid VPin 48 grader). Så jag skulle alltså behöva så många och stora radiatorer att jag klarar mig med låt säga 45^o i framledning vid -20 för att kunna nyttja VP maximalt.

Som tur är är elpatronerna pÃ¥ 12 kW totalt sÃ¥ det funkar hjälpligt, med ett extra 1000W elelement i köket när det är kallare än -10 (där man dimensionerat som snÃ¥last med raiatorer).   

Och efter att ha läst här en stund sÃ¥ har jag ökat farten pÃ¥ cirkpumpen och enligt inomhustermometern verkar det faktiskt ha effekt, och VP verkar inte misstycka. SÃ¥ jag fÃ¥r tacka för tipsen!  Thumbsup

[David Rinnan]

Bra att det verkar fungera!

Men det finns ju också fler problem. Huset kanske kräver mer effekt än vad värmepumpen klarar av att leverera.

I mitt fall har jag 12kw i behov vid DUT och har då valt en storlek större för att kunna hantera hela behovet med värmepumpen vid väldigt kall väderlek. För då är ju förutsättningarna för värmepumpen som sämst. Kallt brine in och varm framledning. Har man luft/vatten är det ju ännu mer man behöver ta i. Om man siktar på att vara helt oberoende av spets. Och på vissa orter går det ju inte alls.

I ditt fall är säkert aldrig tanken att den ska klara hela behovet med hjälp av värmepumpen. Men det är ju helt rätt att med hjälp av den lilla optimering vi kan göra försöka skapa så goda förutsättningar för att nå så långt som möjligt utan en massa spets.

[Rickard]

När jag skrev det inlägget trodde jag att du hade jordvärme eller bergvärme.
Luft/vatten fungerar inte här uppe i norr, om man inte är vedeldare och är beredd att elda när det blir kallare än typ -10 grader.
Om  nÃ¥gon sÃ¥lt pÃ¥ dig en luft/vattenanläggning med löfte om att den skulle fungera bra även när det blir kallt ute är det en skojare.

[lunk Umeå]

Nejdå, det är ingen som lurat mig, utom möjligen jag själv. Jag har kallt (! ha ha..) räknat med att ha elspets när det är riktigt kallt och har ju dessutom möjligheten att köra med ved då. Det jag försöker göra nu är att trimma systemet så att det fungerar åtminstone ner till -15. Än så länge ligger brytpunkten vid ca -12, sen klarar inte VP av att leverera vatten som är varmare än vad framledningen kräver.

Att borra bedömde jag som ett dyrt alternativ med tanke på hur terrängen ser ut, och även om vi har grannens åker 50 m från huset så har vi dessvärre fel granne... så jordvärme var aldrig att tänka på. Jämfört med den drygt 20 år gamla elpannan som vi baxade ut så är luft/vatten ett lyft.

[Rickard]

Klarar du dig ned till -12 grader tycker jag du skall vara nöjd.
Det som kan göra mest för dig i detta läge är nog tilläggsisolering.
Nåt som är billigt och enkelt, om du har kopplade tvåglasfönster är att sätta dammtätningslister av skumgummi mellan bågarna, det minskar konventionen mellan glasen påtagligt, och för oss gjorde det en märkbar skillnad i inomhusklimatet, mycket mindre kallras från fönstren.

[David Rinnan]

tilläggsisolerad verkar kåken vara

Vad har du för vent?

I övrigt måste man ju hålla med om att -12 låter ok för en standardanläggning.

Det finns ju exempel på de som kör till -20 utan spets

[Rickard]

Är kåken renoverad -89 så är det nog treglas, så glöm mitt tips.

God natt.

/Rickard