0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Som ni ser på bilderna är inte pumpens mått på framledningstemperaturen överens med den "analoga" termometern, oklart?
Normalt borde den klara några minusgrader utan el-tillsats men ett "uterum" kan dra väldigt mycket energi beroende på hur det är isolerat.
Klassiska misstaget, börjar snart bli en egen kategori, är att värma uterum med frånluftsvärmepumpen som är tänkt för huset utan att någon återvinning sker därifrån. I så fall får man räkna med stora förluster som måste kompenseras med elpatronVilket är det nu; uterum utan återvinninng eller tillbyggnad med återvinning??
Gissningsvis sitter det en shunt där, som tar ner temperaturen till golvvärmefördelaren lite jämfört med den framledningstemperatur som går direkt till radiatorerna. Det kan vara helt i sin ordning, ja till och med nödvändigt för att få balans mellan temperaturen uppe och nere.
Jasså, det har jag inte hört talas om
Vad är problemet? För kallt och/eller att pumpen jobbar för hårt? Anledningen till att pumpen jobbar så hårt är att returtempen är 6C lägre än framledning och att kompressorn är begränsad till 61Hz i bilden. Med ditt hus kan du nog höja fläkt så att luftflödet är ~160. Kompressorn kommer inte behöva lika mycket hjälp då. Återkom med svar på inledande frågan
Golvvärmen ska ha en shunt som tar ner framledningstemperaturen till den nivå som passar till golven och golvmaterialet. Därför blir temperaturen på fördelarna lägre jämfört med själva pannan.
Rätt - men subjektivt kan man tycka att 31C i radiatorer och 26C i golvet är lite väl lite med utetemperatur på 3C. Därav min fråga om hur personen uppfattar det - kallt eller ok. Om det är kallt - så kan det vara att pumpen är inställd för golv - vilket gör att elementen är kalla och golvet med eftersom shunten gör det den ska - tar ner tempen.
Ja så är det. Den är inställd på "Golv" enligt guiden jag har gått efter här på forumet. ...ber om ursäkt för uppenbara nybörjarfel, men har dålig koll på det här. Eltillsatsen är ju inte helt blockerad, den är nedsatt till att köra under 1 grad, enligt samma guide. Edit: Aningen kyligt är det ja, vi vill gärna ha någon grad varmare men gärna utan att bli runierade.
Här får gärna någon som har mer koll på radiatorer stämma in - men jag tror det blir fel om du har den inställd på golv och sedan har en shunt som kyler ner vattnet till golvet lite. Radiatorer kräver högre framledning. Jag skulle hävda att du behöver ställa in pumpen för radiator - det borde lösa komforten. Sen blir del 2 att lösa förbrukningen. Som tidigare sagt - din pump går på halvfart. Den har inte tillräckligt med luft att jobba med så därför måste patronen hjälpa till. I och med att patronen är begränsad till under 1C så springer gradminuterna iväg. När väl patronen kommer igång så blir det att bränna på för att ”komma ikapp”. Men som sagt - vänta tills någon mer kunnig radiatorperson ger lite mer vägledning.
Har kikat på Uplink-historiken nu, du har väldigt många och långa avfrostningar, troligen beroende på lågt luftflöde (oklar anledning), avfrostningsproblematiken är något som är vanligt återkommande hos F750...De långa/många avfrostningarna i kombination med att kompressorn bara går på halvfart gör att huset tappar temperatur, tillsats som du skrev, inträder först vid <1°C och utetempen har pendlat mellan 2-3°C ett tag nu.För tjockt tredjepartsluftfilter kan vara en teori som ger för lågt luftflöde.Men nu när jag tittar på din BS1-kurva över lufthastighet, så ser den väldigt låg historiskt sett, samt spikaktig och konstig ut. (se bifogad bild).Om du tar ett A4-papper, suger det fast på frånluftsdonen i taket? Eller orkar den inte det?
BSkurvan ser märklig ut, kan det vara filterbyte vid 4 tillfällen som gör att den hoppar upp några gånger senaste året? spikarna är detta efter avfrostning om du går ned på månad/vecka istället på grafen?
Nu har jag höjt lägsta tillåtna temperatur för eltillsats till 5 grader istället för 1. Jag har också ändrat från "Golvvärme" till "Golvvärme + Radiatorer". Jag testade suget i tilluften i de olika rummen. Suget är påtagligt sämre på de två badrummen. Där klarar de inte hålla kvar ett A4-papper. ...vad nu det ger oss.
Har du tilluftsventilerna i väggarna öppna?Hur är utsuget i kök,tvätt eller var du har dom,hur många?Hur så filtren ut när du bytte, kan vara ide att dra upp fläkten till 100% en stund innan du byter filter.
Ja numer är de. Haft dem stängda då och då i vinter för att det blåst kallt. Förstått nu att de alltid ska vara öppna. Har 6 st utsug. Alla utom de två på badrummen kan iaf hålla kvar ett A4-papper. Har beställt nytt filter direkt från Nibe, bör få det imorgon. Vore ju en underbar lösning om det är så enkelt som att det är ett dåligt/fel filter där sitter idag...
Jo, det stämmer att det är filterbyte man ser som de större trendhoppen.Olika sorters filter har tydligen använts, därför har fläkthastigheten i princip minskat efter ett av bytena (2022-07-01). Men jag tror inte filtrena har med saken att göra även om det måste uteslutas.Oklart vad spikarna är, åt båda hållen? Ser nästan ut som tillfälliga givarfel? Det sammanfaller ej med periodisk höjning av varmvatten iaf. Jag förstår dock inte varför ett BS1-givarfel skulle påverka den lägsta förångartemperaturen, och ge förångningsbegränsningar. Kanske är fläkten som varit halvpaj länge, innerst inne? Lagerfel borde ju leva om? Gaah, svårt fall.Verkar inte vara en iskaka i förångaren heller, avluft och förångartemperaturen följer varandra fint.Se bifogade bilder på avluft och lufthastighet (BS1).(vecka, dag, flera år.)
Nya Nibefilltret höjde luftflödet från 130 till 160 m3/h vid 70%, vilket är bättre men inte helt bra.75% @ 170-175 m3/h, och ger 60 Hz & -16.0 förångare, vi skulle behöva komma upp i 85-95 Hz för att klara husets värmebehov vid någon minusgrad.Kolla nu om A4-papper suger fast i alla frånluftsdon?Som jag ser det, finns ett antal orsaker till lågt visat luftflöde.1. Skraltig frånluftsfläkt 2. Iskaka (verkar inte vara problemet här).3. BS1-givaren är kass (dock stämmer flödet eftersom den förångningsbegränsar, så sensorn är nog OK).4. Smutsig/igensatt förångare.5. Smutsiga frånluftskanaler.6. Objekt i frånluftskanalen (typ lösull, papper, ljuddämparskum).7. Feldimensionerat ventilationssystem.Hur gammalt är huset? Kan det ha fimpats frånluftsdon, eller gjorts andra åtgärder vid tillbyggnaden?Här följer några mätvärden "sent" i cykeln.-3.1 ute-1984 GM58% VB-pump-17.0 förångare27.7 kondensor fram24.9 kondensor retur68 Hz av 68 Hz-11.8 avluft19.5 frånluft175/161 m3/h34.7 beräknad framledning28.5 framledning24.6 returledning20.6 rumstemperatur1.5 kW tillsats
Om det inte går med papper, prova att lägga en plastpåse över iställetNär jag ser dom donen tror jag du ska söka problemet inne i kanalerna, gissar att dom behöver rengöras
Håller med!När gjordes kanalerna rent senast?
Finns tex på https://www.luftbutiken.se/812-kanalrensning
Ja alltså dammsugit ventilerna har vi gjort några gånger. Själva kanalerna/rören bakom är aldrig fejade. Huset är 7-8 år gammalt. Tillbyggnaden 6-7 månader.
Betyder ”dammsugit ventilerna” att du/ni dragit ut dem (dvs tagit bort från taket)?Om inte - gör det. Dra rakt ned med lite kraft. Brukar kunna sitta rätt mycket skit i själva kanalen där man lätt kan komma åt med en vanlig dammsugare.
Ja det har jag gjort ett par gånger, inte upplevt att där är väldigt smutsigt dock. Kollade förbrukningen från gårdagen och den är fortsatt väldigt hög. Elpatronen kör massor.
Jo, visst, forumfelsökningen har kostat någon hundralapp i elpatrondrift och nytt luftfilter kostade väl drygt lika mycket till. Men se det från den ljusa sidan, en VP-tekniker tar typ 1000kr/h(@Don Pablo får fylla i : ), och skulle förmodligen på den stressiga och korta felsökningstiden, bytt någon komponent (typ BS1-givaren pga spikarna i grafen) för några tusenlappar, innan det riktiga felet hittades, vilket är fel någonstans i ventilationssystemet (en blockad, smuts, feljusterat, eller rent av felbyggt).Även om nya Nibe-filtret har ökat lufthastigheten så går kompressorn på "halvfart+5% för Nibefiltret", vilket är för lite för stort golvvärme-/radiatorhus vid 0°C-väder, tyvärr, en hel del elpatron är förväntat. Sen har jag tittat på dina förväntade avfrostningar som sker väldigt ofta och länge, dels p.g.a lågt luftflöde, men också för att F750 har en dåligt placerad avluftsgivare... F730 är bättre från fabrik med sitt tillagda avfrostningselement.
Kanske självklart och inte troligt alls. Men har du brutit strömmen och startat om pumpen?Tror inte på den lösningen själv men är iaf en enkel åtgärd att testa.
Hur länge har du/ni haft detta problem? Uppkom det denna säsong?
Jag har hus från 2015, kanske är hög tid för mig att boka fejning också...! Ska höra mig för vad det kostar.
Jag vet egentligen inte. Anledningen att jag reagerat nu är ju att elen kostar så mycket just nu. Jag har då börjat titta på elpatronen osv. Här har vi sen insett att luftflödet verkar dåligt. När jag jämför förbrukningen med vänner i liknande hus med samma uppvärmning förbrukar vi ca dubbelt så mycket el.
Hur länge har ni bott i huset? Finns det någon tidigare ägare som går att kontakta för att få någon vägledning kring eventuella problem vid byggnationen etc?
Drygt 7 år. Vi som byggt huset. Inga tidigare problem.
Ok. Har årsförbrukningen av el varit ungefär lika under åren?
Om ekonomin tillåter hade jag övervägt en ventilationsrengöring. Efter så många år i huset utan rengöring är det nog läge för det. Det finns viss hälsoaspekt i det också. Rätt luftflöde enligt Boverkets rekommendationer har antagligen inte kommit till av en slump. Om en rengöring inte påverkar luftflödet i pumpen vet du/ni iaf att ni efter rengöring har rena kanaler vilket dels utesluter detta problem till pumpen och dels kan kännas bra att veta ur hälsoperspektiv.
Det låter onekligen vettigt. Jag har hittat en firma i närområdet som rengör ventilation. De säger sig också hjälpa till med att optimera luftflödet enligt ”OVK”. Tar en kontakt med dem imorgon.
En enkel åtgärd att testa är att ställa fläkten till 100%. Kolla om du upplever det dragigt samt att vi kan se hur högt kompressorn kommer upp.
Ja jag kan sätta den till 100% i fyra timma om det ger något?
Det kommer initialt att bli både dragigare och kallare i huset, innan kompressorns (förmodade) högre effekt ger verkan efter några dygns jämvikt.Men för all del, prova 4h så kan vi se hur hög frekvens den kommer upp i!
Hur har det gått för dig Eldakho? Är problemen borta?
Blivit varmare här nu så problemet är inte lika påtagligt. Samma dåligt luftflöde dock. Har bokat med en ventilations-Nisse som kommer på onsdag för att feja rören och hjälpa mig ställa in ventilerna. Återkommer efter det.
Ok nu har jag haft ventilationsnissar på besök. De fejade alla ventilationsrör men hittade tyvärr knappt någon smuts. De försökte sen ställa in ventilerna efter OVK-protokollet. Tyvärr fick de inte alls det sug protokollet tycker här borde vara. Listar nedan vad värdena bör vara samt vad de kom upp i:1. Bör vara 14, uppnådde 82. Bör vara 10, uppnådde 73. Bör vara 15, uppnådde 8 4. Bör vara 13, uppnådde 75. Bör vara 5, uppnådde 5 6. Bör vara 6, uppnådde 6De tittade även på pumpen som hastigast men hitta inga fel. Oklart vad de titta efter... Filtret är rent osv. Mer kunde de inte göra sa de. Situationen är alltså oförändrad. Flödet pendlar mellan 150-160 med fläkten på 70%. Vad göra nu?
Fortsätter att spekulera vilt: Kan frånluftsröret ha delvis kollapsat nära själva pumpen? Om det var längre bort i rörsystemet borde firman ha upptäkt det. Kan något hamnat i röret nära pumpen som begränsar flödet?Går det att se att inkopplingen av frånluftröret sitter som det ska in i pumpen?
Så himla märkligt! Nu återstår inte många felkällor:Om det är isfritt, (halka inte!)kolla avluftskanalen på taket, (eller fasaden om du har väggstos) de borde ju hittat ev. blockad i frånluftskanalerna i och med fejning, men eftersom så inte var fallet, kan det vara ett gammalt getingbo, fågelbo, eller död fågel som blockerar i kanalen/takstosen för avluften?Trött frånluftsfläkt är väl absolut sista gissningen eftersom BS1-givaren verkar reagera på filterbyte m.m.Men det är en dyr och svårbeställd åtgärd (brist på fläktar tydligen?)
Nu har ju frånluftskanalerna rensats så då kanske man borde göra några enkla tester för att fösöka se om det är kanalerna som på något sätt bromsar luftflödet:- koppla loss avluftkanalen från ovandelen pumpen, se om luftflödet då ökar och hur mycket. Anslut kanalen igen- koppla loss frånluftkanalen, se om flödet då ökar och hur mycket. Anslut kanalen igenBS1 värdet borde öka i båda fallen eftersom motståndet för flödet minskar när en gren är bortkopplad. Om det inte blev någon större skillnad i något av fallen så tolkar jag det som att nått är fel med fläkten, eller styrningen som @DonPablo skriver. Om det blev stor skillnad i nått av testerna så är det i den grenen som kopplats bort som motståndet sitter
Såhär ser det ut ovanför pumpen.
Till vänster i bild har du den (kalla) avluftskanalen, till höger (varma) frånluftskanalen.Skriv upp BS1-värdet, innan du börjar.Börja med högra frånluftskanalen, den ser enklast ut att testa.Det syns ett slangklammer längst ned på frånluften, till höger, lossa det och "haka lös" frånluftskanalen åt sidan. Kolla vad BS1-värdet stabiliseras på. Sätt sedan tillbaka och skruva fast.Avluften har nog ett liknande slangklammer, men är dolt av "strumpan". Fläkten sitter i kanalen nedanför, minns ej om den är skyddad eller ej, så du gör bäst i att inte tappa något i hålet!
OK, testat och klart. Innan test var flödet ca 160. Med den högra (varme) lossad ökade flödet till 360 och la sig där. Med den vänstra (kalla) lossad minskade flödet något och la sig på ca 155.
I bilden som visar anslutningen för frånluftskkanalen på pumpen, jag gillar inte sista delen där, ser ut som en strypning. Samt att det är rätt mycket flexslang som är ihoptryckt. Frågan är hur mycket detta bromsar flödet.EDIT: jag skulle till att börja med göra om den sista flexslanganslutningen, kapa den, använda mycket kortare bit så den dras ut och inte är veckadEDIT2: När man nu funderar vidare på den här strypningen, det behöver kanske inte vara skit i kanalen som bromsar. Anta att luften kommer fram till strypningen och sedan ska den "trängas ihop" i en smalare kanal med massa veck på insidan. Finns det risk att det uppstår virvlar som då kommer ha en bromsande effekt på hela luftflödet? Jag skulle faktiskt prova att dra isär flexslangen så den får vecklas ut i sin fulla längd och sedan temporärt ansluta den för att se om det blir någon skillnad (innan jag kapar den)
EDIT2: När man nu funderar vidare på den här strypningen, det behöver kanske inte vara skit i kanalen som bromsar. Anta att luften kommer fram till strypningen och sedan ska den "trängas ihop" i en smalare kanal med massa veck på insidan. Finns det risk att det uppstår virvlar som då kommer ha en bromsande effekt på hela luftflödet?
När det gäller bälgslangar av metall har jag sett en uppgift om tryckfall som är 10 gånger så stort som för ett slätt rör av samma längd. Men det beror nog på flödeshastighet och annat exakt vilken faktor det blir.
byt ut slangen på högersida, det blev avsevärd skillnad, du får turbulens av slangen som är där. Försök få tag i aluminiulslang av rätt dimension, och kapa den så kort som det går så den blir hyfsat sträckt. Tycker det var konstig vinkel på röret till frånluften!
Ok, nu har jag forskat i kattvinden. Precis innanför dörren har vi ett brandspjäll. Har bifogat bilder på detta och styrningen men där verkar allt vara i sin ordning. Vad som slår mig är att frånluftskanalen gör en häftig sväng för att komma ner i pumpen (till och med något tillbaka liksom). Jag har bifogat bilder och försökt rita ett snitt på hur jag tycker det ser ut.Men om det är detta som begränsar flödet så har det ju alltid varit så, sen huset byggdes för ca sju år sedan. Isf kan ju inte de uppmätta värdena på OVK-protokollet från besiktningen/installationen stämma? Vad tror ni?
Men om det är detta som begränsar flödet så har det ju alltid varit så, sen huset byggdes för ca sju år sedan. Isf kan ju inte de uppmätta värdena på OVK-protokollet från besiktningen/installationen stämma? Vad tror ni?
Jag har flera argument för att brandspjället orsakar spikarna i grafen.BS1-värdet när spjället gissningsvis är öppet, eller bypassar luft i kattvinden, med 70% fläkt och ca 210 m3/h är väldigt rimligt (samma värden som min F750).Exakt med en veckas mellanrum kl 02.48 på natten, stiger BS1 till normala nivåer för fläktinställningen.Det är alltså någon typ av automatik som detta sker med, om inte BS1-givaren/drivern till fläkten buggar periodiskt.Well, det finns bara två sätt att ta reda på detta, läsa brandspjällsmanualen/kolla inställningar, eller ställa ett larm på väckarklockan och kika vad i tusan som försiggår en gång i veckan, kl 02.48 på natten. Ska kika när det sker nästa gång! (Lite som att vänta på en solförmörkelse!)
Du är rätt på det. Den där "SystemAir" gör någon omstart en gång i veckan då den typ startar om eller något, man hör det tydligt genom luckan när man ligger i sängen. Om jag håller inne "resewt" på den där KSUB så gör den samma omstart. Öppnar och stänger spjället?! Men isf verkar det ju som att spjället i vanliga fall begränsar luften väldigt och att den när den statar om tillfälligt bara släpper genom fullt flöde?
Tänker du att det bara är brandspjället som är boven i dramat? Eller att det kan finnas flera orsaker?
Vet ej! Ventilationsrören går ju som en kålmask, så kan mycket väl vara nåt knas där som bromsar flödet(?).Vet ej heller hur brandspjället fungerar, (ska läsa på) men en rimlig teori är att spjället/styrningen är inverterat, eller inställt typ 45° fel, så att det öppnar helt en gång per vecka, istället för att stänga helt, en gång i veckan(?)All tid däremellan är det lika många grader fel minus 90°, vilket bromsar luftflödet halvdant.
Låter som en bra teori. Där ör ju ett insex-uttag på den där "Systemair" som man kan skruva på med nyckel?
Vi har inget brandspjäll, är det nån regel som numera finns? Och vad skulle nyttan vara?? Vore väl i så fall bättre om hela pumpen stannade vid brandrök/brandlarm???
Hus byggt 2014-2015 här, FLVP, enplanare, men inget brandspjäll. Undra om det kanske är krav vid tvåvåningshus?Hittade i allafall manualen till styrboxen KSUB nu.Och blev rätt mycket klokare!https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oncontrol.se/dok/Beskrivning%2520KSUB%2520ver6b.pdf&ved=2ahUKEwjVq_vp-Y39AhWMSvEDHUt0D5wQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0lv9DD5XR6vZkDIfVtesqJ"Var 48h motioneras spjällen:""Funktionstest.Funktionstest utförs 10 timmar efter det att strömmen till KSUB sätts på. Därefter var 48:e timma. På så sätt kan man låta funktionstesten gå nattetid utan att för den skull behöva sätta på enheten vid installationen på natten. Under nattdriftsläge kan funktionstest utföras utan särskild programmering. KSUB känner av spjällägena och funktionstestar dessa i omvänd riktning."läs:"särskild programmering". Det går att bygla om till test 1 gång/vecka.läs:"i omvänd riktning". Vadtusan ska det betyda?Fanns även ett textparti som belyste vikten av att"Spjällmotorn är rätt inkopplad."Hmm, kan du filma/beskriva hur svarta vinkel-indikatorn beter sig, när du resettar den?Ditt spjäll verkar iaf motioneras varje vecka, (är en av programmeringarna man kan göra på KSUB:en)Kanske bäst att ringa och fråga tillverkaren på måndag, om vi ej blir klokare efter reset:en.Eller ringa ventilationsfirman och hävda att värmepumpen fortfarande går som en påse grus, efter ventilationsrengöringen och att du misstänker brandspjället/styrningen.Undra som du säger TS, om OVK:n någonsin varit korrekt, gissningsvis har KSUB:en installerats/programmerats i efterhand och därefter minskat luftflödet(?)Din historiska fläktkurva har varit väldigt varierande, och framförallt väldigt låg vid vissa tillfällen. Det talar för ett spjäll som lever sitt eget liv, efter exempelvis strömavbrott(?).Slutligen, fota din bygelplint (se bifogad bild) den visar hur KSUB:en är programmerad.
Ding-ding-ding! We have a winner! Grafen är över 70% fläkthastighet hela tiden, men (gissningsvis) olika vinklar på brandspjället.Väntar med spänning på TS redogörelse/analys!
Kan TS använda sig av följande ventilationsslang mellan pump och frånluft/avluftsrör:https://www.byggmax.se/ventilationsslang-1m-malmbergs-p6334110#1225=53798?EditSåg nu att den bara var 100 mm i diameter men funkar den typen av slang eller bör den vara i aluminium?
Ok! Du skriver att "det blev avsevärd skillnad" , har du nåt exempel så vore det jätteintressant att veta mer om? Ja när han tog bort sladderslangen fick han 360 i flöde, just en sån slang som du visar, är en sån jag menar att man ska ha, slangen hen har är för sladdrig och i detta fallet alldeles för lång, har varit på system där det visat flöden på under 100 med s¨n slang, och när man sträckt den, har den gått över 200Funkar sånhär ventilationsslang från Biltema? (Bra pris och lättillgängligt iaf!)
Kan TS använda sig av följande ventilationsslang mellan pump och frånluft/avluftsrör
Brandspjället vill jag påstå finns där för att garaget (som pumpen står i) och huset som garaget sitter ihop med är olika brandceller?!
Ja alltså, lite efterforskning gjord nu. Liiite smartare har jag kanske blivit, men hittar ingen solklar logik. Som ni ser på tidigare post så koppla jag bort styrningen (KSUB) av brandspjället för att sedan helt enkelt skruva upp det manuellt och lämna på vissa lägen för att se hur flödet påverkades. Vid detta första försök fick jag till otroliga flöden när styrningen var uppdragen ca till hälften, se bilder. Nästan 230 i flöde! Det konstiga är att när jag sedan lämnade spjället där så har flödet sakta gått nedåt igen för att till sist lägga sig runt 180. Vilket iofs är bättre än tidigare, men varför behålls inte de 230?Jag har meckat en gång till och testat skruva upp olika antal varv. Samma resultat idag i form av att flödet blir högst vid 40-50% uppskruvat spjäll. Dock kommer jag idag bara upp runt 180 som max, där jag igår nådde 230?! Pumpen avfrostar väldigt mycket, påverkar det flödet? Den avfrostade genom hela testet jag gjorde idag. Lite bilder enligt önskemål. Edit: Brandspjället vill jag påstå finns där för att garaget (som pumpen står i) och huset som garaget sitter ihop med är olika brandceller?!
Jag lurades nog av att menyn i infon heter "avfrostning", den avfrostade nog inte så mycket som jag trodde. Aja. Det som för mig är mycket underligt är att flödet går ner efterhand. Vad jag än har uppnått när jag testar och meckar med spjället så går ju värdena efterhand ner ganska snabbt. Nästan som om jag lyckas öppna spjället, men att det sedan sakta stänger sig självt?!
Nu har jag tänkt klart, som Skalman brukar säga! 1. Det finns en fjäder i brandspjället, som automatiskt ska stänga på 20 sekunder om brandpjället blir strömlöst.Fjädern kan ha gått av, men av dina försök att döma, så verkar den fjädra tillbaka spjället efter att du fått fina BS1-värden. Hur lång tid efter att du vevat, brukar det sjunka? Märker du något på indikatorpilen att den rör sig efter dina vevningar? Ja där tror jag inte problemet är. Den verkar stänka ok. 2. Luftflödet över förångaren sjunker ju kontinuerligt om avluften blir negativ, så det är förväntat att du får ett högre värde först, som sen successivt sjunker p.g.a igen-isning.3. Det du kan göra är att återställa till 90° på brandspjället, koppla in KSUB igen, sen gå ner till värnepumpen, spärra kompressordrift så att du slipper igen-isning, och notera BS1-värdet. Sen ringer du upp din partner, eller god vän, som ställer sig vid värmepumpen och läser av värdena när du vevar olika lägen, då slipper du ränna upp och ned hela tiden. Sen återkommer du hit med värdena.Menar du att jag kommer få merkorrekta mätvärden på BS1 om jag mäter med endast elpatron igång? För info bara, när jag kopplar ur KSUB så faller stänger ju spjället helt. Jag kan sen veva upp det manuellt. Jag kan dock inte som du säger veva upp det och sen koppla in KSUB, väl...då kommer det bli fel tror jag?4. Sen om du vågar:Därefter kan du prova att sätta fläkten på några procent, läs av BS1-värdet, resetta KSUB, vänta 5 minuter sen dra ut väggkontakten, eller lösa ut brandlarmet på något sätt, (står hur man testar KSUB i manualen) för att sedan se om BS1 faller till nära noll som sig bör, eller om det Gud förbjude fortsätter flöda lika mycket luft, eller än värre, MER luft. Då bör installatören av brandspjället få sig en hurvel! Jaja du menar så att jag kan se att stängt spjäll faktiskt är stängt spjäll? Köra med fläkten på 30% typ?Om punkt 4 ovan går åt helvete:5. Ring installatören, ge en digital hurvel, och säg att installationen är "spegelvänd" eller "inverterad".Frågar hen vad det är, så får dom googla..
Såg klippen du länkade. Det är också en vettigt ide som du säger. Kanske att mitt spjäll inte är "låst" i 5% läget. Isf skulle ju det förklara att spjället sakta sen stänger efterhand, eller hur!?
Vid närmare eftertanke, börja med att prova byta frånluftsslangen ovanför värmepumpen.DonPablo m.fl kanske sitter på en väldigt billig/enkel fix!Har du nära till Biltema? Köp Al-slangen där!Brandspjället ser ut att stänga luftflödet helt eller delvis vid manuell hantering, men jag vet inte i vilket läge du haft det i (strömlöst, vevat osv, se graf). Frågan är bara varför du fick så fint luftflöde i början, och varför luftflödet spikar vid veckotesterna, kan det vara den tillfälliga impulsen av det höga trycket som bildats efter att spjället stängt? Ska analysera spikarna närmre...Edit: När spjället tidigare testats nattetid, så ökar luftflödet i en fin uppåtgående "bellkurva", men det ser ej ut att minska. Det talar för att det är nåt knas med spjället som stänger när du testat det manuellt.Känner att det är fler frågor än svar just nu! To do list:Byt slang, återställ spjället till originalinställning, ring sedan ventilationsfirma som har koll på brandspjäll så får ni diskutera om det är fel på brandspjället eller ej.
Mmm ok. Alltså nästa sak jag vill testa när jag kommer hem idag är att "låsa" spjället vid stängt läge, för att sedan koppla in KSUB och låta den öppna spjället/dra upp mätaren till 90%. Kanske är det så att om spjället inte varit "låst" att KSUBen inte har kunnat dra med sig spjället när det öppnar. Är du med? Just nu är spjället manuellt "öppnat" till ca 40-50%, KSUB ej inkopplad. Att köpa och byta den där slangen är inget jag kan ge mig på. Det är ju en relativt fast installation i väldigt trånga utrymmen. Jag vågar inte ta i det.
byt bara den sista biten som är fast med slangklammer till en i aluminium som är styvare
Fick titthålskameran nu.....JÄVLA KINA-SKRÄP, APPEN ÄR PÅ KINESISKA(SÅKLART) INGEN ANNAN ENGELSK APP FUNKAR... ett viss svensk återförsäljare ska få höra ett och annat......Köp inte, ber om ursäkt för att jag gick på de bra "recensionerna"...
"Ok nu har jag också forskat. Jag gillade kina-kameran, känns helt ok för de ringa pengarna. Vad jag dock håller med kWhalp om är vilken nivå av teknik det krävdes för att styra kameran. Det var en hel del trix för att få kameran i ett vettigt läge. Jag lyckades ok för att kunna dra någon slutsats ang. brandspjället. Se videos och förklaring nedan."Håller med, om man skippar allt vad kamera-appen heter, så är 417kr en riktigt billig peng för 10m kamerakabel. Du lyckades på ett väldigt bra sätt åskådliggöra öppning/stänging av ventilen. Kudos! Kul att se att investeringen lönar sig,"Den första slutsatsen jag kan dra är att spjället verkar vara fel inställt. När det är uppdraget till hälften enligt mekanismen (på den där svarta mätaren på uppdragningsmekanismen, på ca 40-50%) är det faktiskt "helt öppet", dvs står så öppet det kan. Både vid "helt stängt" och "helt uppdraget" så är spjället varken eller. Det stannar liksom strax innan det stänger helt. När det ska öppna helt passerar det "helt öppet" läge och fortsätter för att nästan stänga helt fast på andra hållet liksom. Det verkar som att rotationen på spjället som bör ligga från 0-90 grader (vilket mekanismen påstår) de facto roterar minst 180 grader! Se videos."Ok, nu ska jag inte slå mig för bröstet och säga "Aha! Jag sa ju det!"..., har ju trots allt gissat på en uppsjö möjliga felfaktorer, (som också kostade dig 2000kr fejning och nya Nibe-filter i onödan(?)), men har ända sen jag la ihop 1+1 med 1-vecko-periodiciteten i grafen och vetskapen om att du har ett brandspjäll, misstänkt brandspjället! "Detta antar jag att någon måste komma och ställa in till mig. Just nu har jag låst det på 40-50% manuellt för att få bra flöde i luften. Men spjället är alltså inte aktivt."Precis, blir till att ringa runt och höra dig för. Är det nån som vet om TS bör kontakta brandingenjör eller en ventfirma?"Vad som också slog mig vid denna operationen är är det var ganska skitigt i denna delen av ventilationsrören. Det var alltså denna väg som ventilationskillarna inte gick in och fejade (direkt in i röret över pump). Efter en halvtimmes trixande med kameran skrapades mot sidorna där inne verkar jag ha frigjort en väldig massa skit. När jag startade pumpen efter operationen lossna där en mängd skit. Så jag rensade filtret, startade om, rensade filtret, startade om osv ett par gånger. Nu har jag plötsligt ett väldigt fint luftflöde på ca 270 vid 70% på fläkten. Och då har jag alltså inte ens rengjort den biten med syfte att rengöra, utan endast råkat skrapa kanterna lite med kameran! Ska jag försöka mig på ett "garantiärende" och få hit ventilationskillarna igår för att rengöra denna sista kanalen ordentligt?"Du kan ju iaf upplysa dom om ditt problem (har du säkert redan gjort) och att din egen Kina-fejning verkar ha löst problemet, emedan deras fejning inte gjorde det. Hur mycket damm, i ett litermått uppskattar du att det blev? Min frånluftskanal vid sidan om torktumlaren är supersmutsig har jag sett på videon nu, och det är nära värmepumpen. Kan nog påverka flödet en del.Har du torktumlare i närheten av F750?"Vad tror ni? Är det korrekta slutsatser jag dragit?"Jag köper allt du säger! Hade vart intressant att se smutsmängderna du slängde ur luftfiltret.Superkul att se att det äntligen löst sig!Det tråkiga i kråksången är, hur mycket har ditt brandspjäll/smutslager kostat dig i elpatron-drift? Jag kan beräkna det om du vill "EDIT: Ignorera den där tvärsgående pinnen i ventilationen, spjället är alltså bakom den."
gäster: 905
dolda: 0
användare: 8
