Ämne: Optimering av Nibe 1215

[Iso]

Har nyligen installerat en bergvärmeanläggning som nu varit i drift i precis en månad. Jag har alla inställningar enligt grundinställningen från Nibe, men förstår att det går att optimera effekten av anläggningen med lite hjälp.

Grundfakta:
Värmepump Nibe Fighter 5 kw/Frånluftpump Nibe FLM 30 inkopplad enligt anvisningar från Nibe. Luftflöde 200 kbm/tim. Ingen rumsgivare.

Aktivt borrdjup 165 meter. KB-f = +8 grader.

1014 starter på 30 dagar med en gångtid på 214 timmar, 6 tim VP (Första dygnet).

Huset är byggt 1983, 180 m2 i vinkel, ett plan utan källare. Tidigare elförbrukning 32000 kwh ink. hushållsel. Lågtempererat vattenburet värmesystem. Huset ligger i Sundsvall, vid kusten.

Var börjar jag skruva pÃ¥ inställningarna? Och vilka inställningar?  Vore trevligt med lite hjälp att komma igÃ¥ng och kanske även lära mig hur det hänger i hop.

[admin]

Läs mina två trådar i nedanstående ämnen - efter det är du fullärd!

Jag har en Nibe 1210-7kW ("gamla" 1215-7kW) och alla parametrar som jag nämner och föreslår ändringar utav bör även du kunna "mixtra" med.

Föreslår ändå att du införskaffar en rumsgivare, den spar du in i elkostnader, och dessutom får du ett något jämnare inomhusklimat.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1;action=display;threadid=4;start=0

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=54

[ME]

Skillnaden mellan gamla 1210 och nya 1215 är att 1215
har en "trygghetsförsäkring på 6 år" (enligt den info jag när jag var i väljar tagen)

[Iso]

Tack för ditt svar Rickard!

Jag har läst din beskrivning av Nibes reglerdator och även "Trimmar på, ny teori". Jag kan väl inte påstå att jag förstått allting men jag testar med att följa dina råd så gått det går.

Jag ändrar följande inställningar och loggar en vecka så får vi se vad resultatet blir:

Grad-min från +100 till 0.
VV-start från 44 till 40 grader.
VVB-stop från 50 till 55 grader.
VP-min från 60 till 150 gradminuter.
TS-min från 300 till 500 gradminuter.
VP-intervall från 20 till 40 minuter.
VB-fram max från 45 till 55 grader.
VP-diff från 13 till 15 grader.

KB-f = +8 grader och värdet på KB-r = 0(-12) grader och det törs jag inte ändra för jag har ingen aning om vad jag i så fall skall ändra till.

Kommentera gärna inställningrna

[Iso]

Värdet för grad-min är kanske ett värde som reglerdatorn räknar ner och inget jag skall bry mig om?

Värdet för KB-f skall vara +9 grader och värdet för KB-r är +9(12-0)?

Det är 17 grader varmt ute och börvärdet  framledvisar pÃ¥ 25 grader, kan det vara  riktigt? Gäller värdet bara varmvattnet och inte värmen till radiatorerna?

[admin]

För det första -när du läser av temperaturerna så måste värmepumpen producera värme för att värdena skall ha någon bäring! fram, retur, KB-in och KB-ut visar i princip rumstemp om värmebehov inte finns...

KB-f = +8 grader och värdet på KB-r = 0(-12) grader och det törs jag inte ändra för jag har ingen aning om vad jag i så fall skall ändra till.

När värmepumpen producerar värme eller varmvatten skall tempdiffen mellan fram och retur på köldbäraren ligga på mellan 2-5 grader - har du mer eller mindre är något fel! (eller så är cirkpumpen för KB ställt på min varvtal, den bör stå på läge 2 eller 3. (Ställs in på cirkpumpen via ett vred))

Därför antar jag att du läst av värdena när kompressorn stod still.

(-12) betyder att du inte godkänner att kompresorn skall kunna gå om inkommande köldbärartemp är kallare än -12 grader. Själv har jag satt denna på -6 grader - går den lägre är något galet!
Antingen har den som räknat på dina värmebehov och hur stor KB-krets du behöver gjort ett allvarligt misstag, eller så har cirkpumpen slutat fungera (eller håller på att sluta fungera).

Grad-min från +100 till 0.
VV-start från 44 till 40 grader.
VVB-stop från 50 till 55 grader.
VP-min från 60 till 150 gradminuter.
TS-min från 300 till 500 gradminuter.
VP-intervall från 20 till 40 minuter.
VB-fram max från 45 till 55 grader.
VP-diff från 13 till 15 grader.

Grad-min från +100 till 0. (Rätt i dina antaganden)
VV-start från 44 till 40 grader. (räkna med mindre varmvattenkapacitet, blir det kallt när ni badar/duschar så öka detta värde.)
VVB-stop från 50 till 55 grader. (denna höjning av maxtemp gör att kompressorn belastas mer än när maxtemp är satt till 50 grader, bara så du vet!. Dessutom har värmepumpen lägre verkningsgrad när den går så högt i temp som till 55 grader. Jag har själv tänkt prova att sänka detta värde till 52 grader för att se vad som händer med antalet start/stopp - och varmvattenkomforten.)
VP-min från 60 till 150 gradminuter. (bra)
TS-min från 300 till 500 gradminuter. (kan behöva höjas, om du vill kan du öka detta värde till 900. Om det visar sig att ni får kallt i huset innan eltillskottet går till (vid riktigt kall väderlek) kan du höja värdet igen.)
VP-intervall från 20 till 40 minuter. (bra, om du inte märker av någon större pendling av inomhustemperaturen (vintertid!) så kan du öka detta värde till 60.)
VB-fram max från 45 till 55 grader. (detta gör så att värmepumpen tillåts gå upp till 55 grader innan den stannar (om radiatorsystemet så kräver för att hålla tillräckligt varmt i huset). 45 grader är standard för att golvvärmeslangar inte skall utsättas för onödigt höga temperaturer.)
VP-diff från 13 till 15 grader. (gör att VP:n inte startar innan "gradminutunderskottet" räknat ut att det behövs - detta värde kan vara svårt att begripa sig på, om du vill kan jag lägga ut texten lite mer om denna funktion en annan dag...) Skulle för övrigt tro att man kan sätta detta värde till 20 utan att det inverkar på inomhusklimatet!)

Det är 17 grader varmt ute och börvärdet  framledvisar pÃ¥ 25 grader, kan det vara  riktigt? Gäller värdet bara varmvattnet och inte värmen till radiatorerna?

Läs manualen! du läser förmodligen av framledningstempen - inte börvärdet!... Om det är 17 grader varmt ute har du förmodligen minst 25 grader varmt inne, detta gör att radiatorerna och därmed framledningstempen "tar" sig den temperaturen.
 Värdet inom parantes visar varmvattnets faktiska värde.

Hör av dig igen om du har fler funderingar så skall jag hjälpa dig när tillfälle ges!

För att kunna ställa in reglerdatorns justeringar för radiatorkretsen ordentligt bör det dock vara vinter...

/Rickard

[Iso]

Blir lite orolig när du skriver att beräkningen av KB-krets skulle vara felaktig eller att cirkulationspumpen inte går. Är det väret på KB-f du syftar på? Jag har kollat värdet igen och nu är det:
KB-f =+9grader KB-r = +9(12-0).

Det höga värdet beror sannolikt på att frånluftvärmepumpen höjer värdet rejält på på KB-f. Frånluftvämepumpen skall vara kopplad för att öka temperaturen på KB-f, och när det inte är nödvändigt med en värmeökning av KB-f skall värmen slussas ner i kollektorn för lagring, fråga mig inte hur det funkar, jag har ingen aning om det är bra eller dåliga värden. Det är lärorikt att läsa dina inlägg och jag hoppas att du fortsätter med dina kommentarer.

Mvh
Iso

[Roland]

FLM 30 är ingen frånluftvärmepump. Det är en värmeväxlare som värmer köldbäraren med hjälp av frånluften.

FLM 30 skall enligt min uppfattning inte vara i drift under sommaren då köldbärarpumpen drar mer el än minskningen i kompressorns elförbrukning.

[Iso]

Nibes beskrivning är "Frånluftsmodul". Vad är skillnaden? Jag har köpt den och ersatt en äldre frånluftsvärmepump Wärmax (IVT). Den frånluftsvärmepumpen har varit bara skit och endast kostat pengar.

Inköpet av FLM 30 är gjort i huvudsak för erhålla en god ventilation för ett bra inomhusklimat och den skall självklart gå året om.

Jag tror faktiskt på Nibe när dom säger att att ett överskott av värme lagras i bergkollektorn för senare behov.

Oavsett hur det är med det ger den ett utomordentligt inomhusklimat. Alternativet är en ren fläktmodul som endast ventilerar huset, det känns som slöseri och den lösningen tror jag inte mycket på.

//Iso

[PerF]

Vad Roland menar är köldbärarens cirkulationspump, inte fläkten för ventilation. För att få ner värmen i berget måste köldbärarens cirkulationspump gå och då 24 timmar per dygn. Det kommer att dra ungefär 1000kWh extra per år. För att ekvationen då ska gå jämnt upp energimässigt till att börja med så måste värmepumpens värmefaktor ökas 15%, eller grovt räknat brinetempen måste upp 5 grader i snitt. Därefter kan vi börja räkna av investeringskostnaden för FLM30 som kostar närmare 15.000kr (rek) och när det är gjort då först blir det besparingsdags... Att det blir nån besparing tror, precis som Roland, inte jag heller.

Jag väntar fortfarande på att få höra från någon som kan visa att han/hon sparat pengar med en FLM30.

[PerF]

Blir lite orolig när du skriver att beräkningen av KB-krets skulle vara felaktig eller att cirkulationspumpen inte går. Är det väret på KB-f du syftar på? Jag har kollat värdet igen och nu är det:
KB-f =+9grader KB-r = +9(12-0).

Iso, jag tror inte att du ska oroa dej för kb värdena. Borrhålet är ju nytt och bergets temperatur är fortfarande hög. Det skulle vara intressant att se hur kbtempen ändras framöver. Kan du logga den, säg en eller två gånger per vecka, och posta resultatet i loggningsforumet?

[Norrlänningen]

PerF

Först investeringskostnaden för FLM30. Nibes pris för den är 9125:- Jag fick min ännu billigare dÃ¥ det begav sig. Är det sedan en vettig investering i sig,  njäe fÃ¥r bli mitt svar.

 Jämnför jag med en fläkt pÃ¥ taket sÃ¥ är det det definitivt, för den kommer, om den sÃ¥ gÃ¥r i 200 Ã¥r, aldrig att betala sig själv. Har det gÃ¥tt att lösa pÃ¥ nÃ¥got annat vis, med nÃ¥gon annan typ av lösning, ev förvärma inkommande luft med nÃ¥n annan typ av värmeväxlare. Säkert har det gÃ¥tt, det är mycket som GÃ…R att göra, frÃ¥gan är bara hur dyrt blir det och hur krÃ¥ngligt blir det och är det i slutänden värt slantarna, speciellt dÃ¥ man ska bära kostnaden för VP-installationen.

I mitt fall sÃ¥ behövde ventilationen lösas dÃ¥ gammalt uppvärmningssystem revs ut och jag ser FLM30 som ett  ett mycket smidigt sätt att göra just det pÃ¥.

Om sedan investeringen i just den tar 15 år innan investeringen är betald, tja, det är fortfarande bättre än fläkten på taket. Har jag sedan "tur" och Nibes resonemang med lagring i berget (vilket jag betvivlar i o m grundvattenströmningarna) skulle funka så är det ju ännu trevligare.

Hur som haver så har jag en bättre ventilation nu och i alla fall en liten, om än väldigt liten, besparing på det hela och en lösning som känns svårslagen i smidighet.

[AndersB]

Jag har inte inte nÃ¥got att invända mot  resonemanget att det inte lönar sig med en frÃ¥nluftmodul pÃ¥ en Nibe. Tvärtom borde det ju vara sÃ¥ att vattenströmmar etc leder bort den tillförda värmen, som dÃ¥ alltsÃ¥ tillförs i onödan. MEN. Här & där läser man att hÃ¥len blir kallare över tid och att denna avkylning kan pÃ¥gÃ¥ under ett ganska stort antal Ã¥r. GÃ¥r detta ihop med sagda resonemang? Eller är det helt enkelt sÃ¥ att skillnaden Ã¥t ena eller andra hÃ¥llet blir alltför liten för att investeringen skall gÃ¥ ihop, eller ens vara mätbar?    

[PerF]

PerF

Först investeringskostnaden för FLM30. Nibes pris för den är 9125:- Jag fick min ännu billigare dÃ¥ det begav sig. Är det sedan en vettig investering i sig,  njäe fÃ¥r bli mitt svar.

Priset varierar. Jag fick tag i priset pÃ¥ en websida när jag sökte efter data pÃ¥ FLM30. SÃ¥ jag tänker inte argumentera emot!  

Jämnför jag med en fläkt på taket så är det det definitivt, för den kommer, om den så går i 200 år, aldrig att betala sig själv. Har det gått att lösa på något annat vis, med någon annan typ av lösning, ev förvärma inkommande luft med nån annan typ av värmeväxlare. Säkert har det gått, det är mycket som GÅR att göra, frågan är bara hur dyrt blir det och hur krångligt blir det och är det i slutänden värt slantarna, speciellt då man ska bära kostnaden för VP-installationen.

Av den energi som ett hus förbrukar för uppvärmningen brukar man säga att ungeför 20% försvinner ut genom ventilationsluften. Om man kan återvinna större delen av denna så är mycket vunnet. Ett modernt FTX aggregat har typ 80-90% verkningsgrad, så med ett sådant blir energiförlusten genom ventilationen 2-4%. Sedan måste då driftenergin för fläktarna räknas bort naturligtvis. Samma sak gäller för FLM30. Återvinner den mer än sin egen driftenergi plus avskrivning?

I mitt fall sÃ¥ behövde ventilationen lösas dÃ¥ gammalt uppvärmningssystem revs ut och jag ser FLM30 som ett  ett mycket smidigt sätt att göra just det pÃ¥.

Om sedan investeringen i just den tar 15 år innan investeringen är betald, tja, det är fortfarande bättre än fläkten på taket. Har jag sedan "tur" och Nibes resonemang med lagring i berget (vilket jag betvivlar i o m grundvattenströmningarna) skulle funka så är det ju ännu trevligare.

Problemet är om det ens räcker med 15 år! Som jag antydde behövs en ökning på 15% av värmepumpens effekt för en normalstor anläggning för att man ens ska gå "break even" energimässigt! Det motsvarar en höjning av brinetempen på 5 grader. Innan dess har man inte sparat en enda kWh jfm om man inte hade haft återvinningen.

Hur som haver så har jag en bättre ventilation nu och i alla fall en liten, om än väldigt liten, besparing på det hela och en lösning som känns svårslagen i smidighet.

Bra med bättre ventilation. Absolut! Men kan du visa att du verkligen får nån besparing? Hur många grader ökar din brinetemp över ett år i medeltal?

Som jag skrivit tidigare sÃ¥ kommer jag att ändra Ã¥sikt när jag fÃ¥r se verkliga siffror pÃ¥ hur stor besparingen blir.  

[Norrlänningen]

LÃ¥ter lite som om det blir till att köpa givare Ã¥ pasta för att säkert kunna mäta. FÃ¥r bli en pÃ¥ röret före FLM:en Ã¥ en strax efter. Detta är ju nÃ¥got jag egentligen velat göra ändÃ¥, nu har jag ju en anledning  

Mao, återkommer i frågan...