Ämne: Nibe f370 Får inte upp värmen!

[Kvarn]

Helt nyinstallerad Nibe f370, Har problem med att få den att gå upp i Temp.
Installatören provade att köra den som ren elpanna med ventilation avstängd på 23 grader men den kom bara upp i 21,9.
Värmekurva 13
Vad kan det vara för fel?
Efter 1 dygn då kopplades vent in samt kurva 9 med förskjutning 1. Auto med kompressor och tillsats.
Temp inställd på 21 grader
Då håller den bara 20,2, Frånluft 19,6 Avluft - 1,1.
Framledning Temp 39,7. Retur 35,1.
Utetemp 0,6. Tillsats 2,2.
Mellan Sverige, hade kurva 9 på förra 310P.

[DonPablo]

Har ni luftat ordentligt

[Kvarn]

Ja vvs firman har spolat systemet och luftat.
Idag så ställde dom luftdon och kurvan på 10.
Det jag tycker är märkligt är att pannan inte ens kunde få upp värmen med ventilation helt avstängd och värme angivelse på 23 grader.
135 kvm 1 plan tegelhus med högsta energivärde på energideklaration.
Hade tidigare en Nibe 310P som gått problemfritt i 21 år. Den har värmt klanderfritt!
Nibe f370 är väl en panna som är efterföljare och i mina ögon tillräcklig att värma huset!?

Vi får vänta o se nu om den stabiliserar sig men jag är orolig över dom täta avfrostningarna och att tempen bara är 19,2 med önskad Temp på 21 grader.
VVS installatörer tror inte luft utan pratade om fler luftdon och större element.
Jag har 3 luftdon i Anebyhus från 1979.
Allt byggt av Aneby.
Det är något som inte stämmer.

[HBerggren]

Ombyggnation för att få systemet att funka som innan är inget du behöver oroa dig över, det är snarare ett tecken på kompetensbrist.

Jag tycker du ska kontrollera installationen på egen hand. Så inget är omväxlat. Även om det är en lättinstallerad pump så kan det bli fel.
Lufta alla element några gånger om dagen efter avstängd panna 30 min.
Bakom stora fronten finns avluftningar också. Där kan du se systemtryck och kolla så det är högt nog. Det sjunker när du luftar. Trycket ökas med kran där inne.
Kontrollera att cirkulationspumpen snurrar. Kontrollera att shunten inte står på lägsta. (Så det inte är något fabriksfel).

[jonas_da]

Om du har ventilationen för lågt ställd så kommer förångaren att frysa och sen börjar pumpen frosta av. Du får höja ventilationen så att förångartemperaturen när kompressorn går ligger stabilt på plusssidan. Mellan 1-3 grader.

För att ändra normal läget håll inne bakpilen 8 sekunder och leta upp ventilationsinställningen. Man får prova sig fram till ett bra värde där.

[Kvarn]

En sak jag funderat på, vvs firman kunde inte bara ställa pannan där tidigare stog utan att flytta expansionskärlet.
Dom tog samma kärl och flyttade det och satte det på väggen under tvättbänken.
Några rör tog i under pannan så den fick inte plats.
Kan sån förändring ändra förhållandet i pannan?

Montören säger att allt är rätt installerat och inga fel på pannan, Men om pannan är inställd på Ekonomi på vatten så borde väl den ligga runt 50-52 grader.
Men den är uppe i 58 grader.
Så pannan värmer men skickar inte ut i huset.
Nu är det +2,7 och elpatron går på 2,2kw och tempen i huset är sjunkande till nu 19,1.
Värmen är inställd sen flera dagar på 21 grader.
Pannan installerades den 24/11 2020.
Kan det vara programvarufel eller behövs uppdatering?

[jonas_da]

Kanske kolla så shunten inte står i manuellt läge? Eller att handtaget på den tar i något så den inte kan gå till rätt läge?

/ Jonas

[Kvarn]

Ja ja påpekade det men dom säger det står rätt men spaken står med pil mot Manuellt.

[jonas_da]

Den står ju mot max oavsett om det är manuellt eller auto läge, pilen på vredet är ju indikering på öppningsvinkel. Knappen för auto manuell kan jag inte tolka vilket läge den står i...

Vad har du för systemtryck? Har de återställt förtrycket i expansionskärlet efter att de flyttade det?

[HBerggren]

Undra varför de flyttade kärlet när det finns ett inbyggt? Något som sticker upp ut golvet där den står? Aja, det inbyggda är inte alla gånger det med bäst kvalité så det är väl inte fel.

Shunten visar max värme försöker lämna pannan. Spelar ingen roll egentligen om det är i auto eller manuell då.

Om cirkulationspumpen är svart och fyrkantig så kan en kryssmejsel användas för att hjälpa den igång via ett hål i mitten. Kolla så det inte är stängda kranar någonstans.
Alla kranar är generellt öppna när vredet är i anslutet rörs vinkel.

Kan du tänka dig ladda upp en 20-tal bilder på installationen om det inte blir någon ordning på det?

[Kvarn]

Jonas_da

Jag tror det kallas öppet kärl, tom burk med ett skvaller rör.
Trycket på manometern är 1.

Ska ta kort på allt nästa vecka om jag inte löser detta.
Elementen är varma jämt fördelat så värmen går ut i systemet men inte tillräckligt.
Tror det blir vi som löser detta för vvs firman tror inte det går att få varmare.
Fast jag påpekar att den värmer vattnet mer än den ska då den är inställd på ekonomi.
Det tycker jag påvisar något med shuntning.
Den värmer ju hela tiden för den vill upp till 21 gr. men får inte ut det.

[krambriw]

Jag tycker det verkar lite skumt att du tappar så mkt på frånluften. Varför är den 19,6 när du har 20,2 inne? Går kanalen genom kallvinden? Samtidigt har du ju en framledning som verkar högst rimlig för radiatorer, 39,7 och nästan 5 grader i delta. Så värmen levereras ut "någonstans"

Kan det vara så att det inte räcker till? Kompressorn ger ju inte så mycket i sig själv och den får bara 19,6 grader att plocka ut energi ifrån. Och i tillägg effektsteg på 2,2 kW om jag fattat rätt, kanske 3 kW totalt? Hur stort är huset? Håller alla radiatorer ungefär samma temperatur?

[jonas_da]

Vi har samma fenomen med kallare frånluft än rumstemp. I vårt fall skulle jag säga att det har att göra med att vår övervåning är ca en grad kallare än nedervåningen där rumsgivaren sitter. Om man antar att det tas ut 1/3 luft uppe och 2/3 luft nere pga större yta nere så stämmer det ganska bra med 0,7 graders skillnad. Så förklaringen på den frågan kan vara så enkel som att det är dålig balans mellan två våningsplan.

Dock kvarstår resten av problemet.

Om den gamla pumpen klarade uppvärmningen bör ju den nya med samma kompressor göra det?

/J

[Josth]

NIBE 310P har original en kompressor på 550 W medans F370 har en på 650 W så det är en hårfin skillnad mellan ca 1,7 kW respektive 2,0 kW värmeeffekt från kompressorn. El-patronen är leveranskopplad med max effekt 8 kW på 310P medans bara 4,6 kW på F370 och detta är max med 3×16 A säkringar. Har man kraftigare säkringar och grövre kabel går det att få 9 kW el-patron på 310P och 9,3 kW på F370 (om jag minns rätt). Lite optimistiskt tycker jag det är att sätta 310P/F370 i ett hus från 1979 men 310P kunde i alla fall kompletteras med 4,5 kW till totalt 13,5 kW el-patron.

[Kvarn]

Elementen är ljumna längst bort i huset.
Rören går uppe på vind, kan inte ta mig dit då jag är handikappad.
Men är så häpen, trodde denna panna är en utbytes modell modernare.
Aneby huset såldes med Nibe 310P.
Jag är inte så insatt i beteckningar som delta etc.
Men jag tänker hur i hela friden ska det bli vid 20 minus om jag som idag vid plus+3 har 19 grader i huset och ingen har spolat varmvatten.
Kan försöka ge service info på Söndag så den hinner stabiliseras och få rätt värden.

[HBerggren]

Framledningstemperatur är vattnets temperatur mot elementen.
Returtemperatur är vattnets temperatur som har varit i elementen.
DeltaT är (i ditt fall) skillnaden mellan framledningstemperatur och returtemperatur. Det påverkas av hur snabbt vattnet rör sig till och från elementen.

Tyckte effekten verkade låg i elpatronen. Tog fram en manual och dubbelkollade. I den manualen jag kikade i stod det att det var 10,25 kW (fabriksinställning 5,3). Även med fabriksinställning så bör det ju räcka till årets kallaste dag i så fall. Så fel produktval vill inte jag skriva på.

Det är lite svårt att se om flödet fungerar bra i F370/470 tycker jag. I somras råkade jag skrämma upp grannen och sa att shunten är nog kass. Det var varmt i huset och framledningstemperaturen var över 30 grader. Men pumpen stod still vid närmare koll och det var bara termisk förbindelse från tanken som värmde framledningsgivaren. Elementen var kalla.

Hur som, med det deltaT du har så ser det ju ut som att flödet är bra. Vad hade du för förskjutning på värmekurvan med gamla pannan har du samma just nu?

[Josth]

Nu när det är milt väder bör det räcka om radiatorerna bara känns ljumma. Bra att veta att kurva 9 på 310P fungerade bra under årens lopp. Med vilken förskjutning? Sammanlagd årsförbrukning? Hoppas rören på vinden ligger ordentligt på undersidan isoleringen i alla fall. Man behöver räkna på vilken sorts värmepump som passar bäst när man ska byta. NIBE 310P fanns inte 1979 utan då var det mekanisk ventilation och el-radiatorer eller elpanna med vattenburna radiatorer. Frånluftsvärmepumpar började komma under 80-talet och slog igenom på 90-talet tror jag man kan säga. 310P kom 1997.

@HBerggren: Du läser i en gammal F370-manual. Men även 9,3 kW räcker långt men man måste observera att en elektriker kan behövas för att dra om el-matningen till pannan och det kan påverka huvudsäkringarna.

[Kvarn]

Den gamla pannan sattes in 2001 med Värmekurva 10 utan förskjutning.
Han har ställt in den nya på samma i fredags.
Jag testade idag att lufta alla element igen och pannan, pannan hade faktiskt en del luft.
Dom har ställt min elpatron på 7kw eftersom effektvakt en loggade hela tiden.
Jag har dock noterat att sen han justera luftdon med tekniker och ställde om till kurva 10 att den avfrostar
Ofta, någon skrev att man kan justera ventilations kurvan.
För att hamna på plus på avluftning!
Är det något ni rekommenderar?
Värden nu är 33/39 på värmen.
Temp inställd på 20 grader och pannan har ökat till 19 grader.
Frånluft 19,4. Avluft. - 0.9

Den börjar nog stabilisera sig och efter luftning.

Jag är så tacksam för ert engagemang, tusen tack för att ni ger råd och tips!

[HBerggren]

Det kan hända att du behöver öka förskjutning och värmekurva lite första dygnen ifall huset blivit utkylt av pannbytet. Om det inte finns en rumsgivare så förstår inte pannan att den har något att jobba ikapp.

Absolut, höj frånluften 5 % till att börja med. I huvudmenyn, bakåtpil 7 sekunder så kommer det fram ett nytt menyalternativ där du bland annat kan ställa fläkthastighet.

[krambriw]

El-patronen är leveranskopplad med max effekt 8 kW på 310P medans bara 4,6 kW på F370 och detta är max med 3×16 A säkringar

Då kanske förklaringen är den att 310 använde mer elpatron = mer elenergi än din nya 370

Har du koll på hur mycket el du förbrukade tidigare per dygn med 310 vid motsvarande utetemperaturer? Kanske för tidigt att jämföra nuvarande dygnsförbrukning ännu men det skulle jag försöka göra så snart möjligt

Sedan blir jag förvånad att höra att ni har det svalare på övervåningen. Jag tycker det oftast blir något varmare på vår övervåning även om det just nu verkar vara exakt lika 22 grader, värmen stiger ju uppåt. Beror väl antagligen på hur isolerad kåken är också

Men generellt, för högsta möjliga effektivitet, så får aldrig frånluftskanaler passera kalla ouppvärmda utrymmen vilket ger energiförluster. Detta har diskuterats många gånger tidigare på detta forum

[Kvarn]

Jag har inte någon koll på dygns förbrukning men åra kilowatt per år inkl hushållsel var 14700kw.
Det har jag varit nöjd med o kan det förbättras så är det toppen.
Kände att avluftkanalen ovan pannan var riktigt kall, ska isolera rejält runt av/från luft kanalen ovan pannan.
Och anlita någon som kan kontrollera/isolera ventilations kanalerna på vinden.

[krambriw]

ventilations kanalerna på vinden

Vad jag tänker är att tidigare kanske din 310 tilläts "brassa på" med mer el "som kompensation" för förlusterna i frånluften vilka då inte hade så stor betydelse. Men nu kanske det blir "mer kännbart" om pumpen försöker klara uppvärmingen med begränsad tillgång till eltillskott. Om du är med på hur jag tänker

[Kvarn]

Bifogar min service sida med värde just nu!
Jag höjde fläkten från "normal" 65% till 70% men det lustiga är att efter några timmar så sjönk avluft tempen från - 06 till - 1,1 men det tog några timmar.
Jag ville åt andra hållet över 0. Till plus.
Vad orsakar detta beteende?
Ute tempen är oförändrad, 4 plus.

[jonas_da]

Har du gjort rent frånluftsfiltret så att pumpen har luft att jobba med?



// Jonas

[Kvarn]

Jonas_da

Ja det är helt rent!

[jonas_da]

Hmm, lite konstigt att avluften gick ner när du ökade ventilationen... den borde definitivt stiga. om du forcerar 100 % ventilation, vad hamnar avluft/förångare på då? Niben behöver ju en viss mängd luft för att kunna gå utan att förångaren inte skall bli en isklump och trigga avfrostning. F370 är vad jag förstått inte gjord för att gå med regelbunden avfrostning. för att slippa det behöver man ju ha förångaren på rätt sida noll.

// J

[Kvarn]

Ja, jag trodde den började stabilisera sig men något är fel! Rörmokaren satte in pannan 24-25/11 sen har dom laborera när dom haft tid och att man måste vänta emellan varje justering.
I fredags tog dom dit en extern tekniker som justerade luftdon och så ställde dom den på kurva 10.
Idag har den stått still på 19,1 och nu börjar den sjunka till lägre Temp.
Skickar en bild.
Den verkar så instabil, kan det vara ute Temp givaren som fladdrar eller är felkopplad. Dom visar rätt Temp men jag blev tveksam inatt då tempem ute inte rörde sig en millimeter.

[jonas_da]

Märkligt. Den kokar ju väldigt mycket varmvatten ser det ut som. Är den verkligen satt i ekonomi?

[Kvarn]

Ja, jag har sagt det till rörmokaren, den värmer o värmer men går inte ut på hus.
Jag har inte bott i huset under denna period dom jobbat, för corona risker. Så jag har inte nyttjat varmvatten.
Tittar man på historian så fladdrar värden åt alla håll!
Det måste vara fel på elekroniken/data.
Funderar om dom skiftat ute o inne givare och att det kan ge fel signaler.
Dom satte dom där tidigare temgivare suttit med den gamla ledningen kvar.

[Kvarn]

Ett par exempel på min panna historia!
Är det normalt, får intryck att något stör elektroniken, ger olika direktiv(värden)
Men nu har avluft en gått tillbaka till 0,1 grader.

[HBerggren]

Avluften löser sig nog när det blir fullvarmt inomhus. Ingen fara att den avfrostar denna period som är full av frågetecken.

Grannpumpen har gått majoriteten av sin tid med 3-4 minus på avluften och mest 16 grader inomhus. Men jag lägger mig inte i det mer än jag tror jag lyckades övertyga om 19 grader inne i alla fall om de inte sänkt. (Inget permanentboende).

Jo, jag tänker på första bilden i förra inlägget, i mitten så sticker börvärde ner till 31 grader, från medel runt 42 grader.
Har du någon aning om något hände där eller var det spontant? Det ser ut som du har en innegivare. Det är inget varmt som hamnar nära den emellanåt? Testa stäng av påverkan innegivare så länge.

Kan du kika utegivarvärde och framledning för samma period?

Tycker det ser ut som värmekretsen fungerar i alla fall, returen följer med upp efter dippen.
Alla termostater är vidöppna väl?

[Kvarn]

Ja jag går vänta o se.
Innegivaren i hall ingen påverkan runt.
Alla termostater öppna på element.

[Kvarn]

Nej jag vet inte alls vad det beror på, kan luft orsakat det!
Eller något konstigt med givaren.

Uppdatering 6/12 08:21.     Nu har temperatur stigit till 6,1 ute och pannan har sakta sjunkit mot 18,1.
Man ser att pannan följer ute temperatur så jag undrar är den minsta framlednings Temp dom ställt fel.
Den står på 20 grader.?

[jonas_da]

Minsta framledningstemp är en funktion för att t alltid ha grundvärme. Den har inget med detta att göra tyvärr.

Vad har du för bör och är värde samt retur temp nu?

[Kvarn]

Tänkte att pannan sjunker för mycket i plusgrader då den är nere i 18 grader pga av framledningstempen.

[jonas_da]

Svårt.

Jag tror du får leva med avfrostningar tills dess att du fått upp tempen inne. När du får upp temperaturen på frånluften så kommer också tempen på avluften gå upp så det är en balansgång där.

Med det sagt hade jag satt ner ventilationen igen, låtit det bli så många avfrostningar som det blir. Och se om tempen går upp. För att få ut mer värme får du kanske förskjuta kurvan till att börja med så pannan skickar ut varmare vatten till elementen.

Men jag är ingen expert.

[HBerggren]

Funderar fortfarande på vad som gör att den får lov att sänka börvärde. Ser ingen anledning till att den skulle göra det pga avfrostning. Varmvattnet tillverkas ju parallellt så det får den ju inte uppehåll ifrån.
Jooo, du fick inget larm just där börvärdet stack ner till 19 grader?

Testa värmekurva 11 och +3 och låt det vara så ett tag. +1 eller +2 kanske blir den långsiktiga inställningen med kurva 11. Om framledningen släpar 2 grader så behöver man inte bli skräckt av de höga siffrorna.

[Kvarn]

Jag har tänkt på det och jag stängde av innegivaren men satte sen på den, det är vad jag kan minnas.
Pannan står just nu inställd på kurva 11 +3.
Kl 13:30.
Temp är 18,1 i huset har varit så sen igår.
Framl 40.0, Retur 33,3
Frånluft 19,0
Avluft - 0.3
Inställd Temp 20 grader.

[Kvarn]

Nu händer det saker, redan uppe i 18,4
Tack Berggren😊
Då får vi se i morgon!

[krambriw]

Bara nyfiken, frågor beträffande kurvor. Vad är det i praktiken som händer när man höjer kurvan från 10 till 11? betyder det att det kommer gå mer eltillskott? Varför räcker det inte med att skruva upp önskad rumstemperatur några grader?

[Kvarn]

Den har parkerat på 18,4 grader, Efter ditt råd Berggren ändrade jag kurvor och genast hände något t och den gick upp från 18,1 till 18,4.
Men sen har inte något hänt. Så jag stänger av innetemp kännaren(extern) kl 16:23 så får vi se på diagram imorgon om det är den som förstör.

[HBerggren]

Bara nyfiken, frågor beträffande kurvor. Vad är det i praktiken som händer när man höjer kurvan från 10 till 11? betyder det att det kommer gå mer eltillskott? Varför räcker det inte med att skruva upp önskad rumstemperatur några grader?

Så vitt jag vet så bör endast beräknad framledning ändras med värmekurvan. Inga andra räkneverk. Men räkneverken för elpatron börjar räkna fristående när panntemperaturen sjunker under börvärde. Desto högre framledning, desto mer energi efterfrågas och desto snabbare faller panntemperaturen utan tillskott. På så vis ökar elpatronanvändningen, men det kommer man ju inte ifrån.

Med rumsgivare bör det inte vara någon skillnad i eltillskottets funktion. Bara framledning ökas i värde och pannans tidverk jobbar ifrån nuvarande modifierad beräknad framledning.
Problemet med rumsgivaren är att det är en linjär reglering och förändrar värmekurvan med en svag multiplikation från avvikelsen.
Det går ställa hur mycket den ska påverka. Men det finns ingen påverkan över tid. Så pannan kan inte själv öka påverkan, det hade varit smidigt när grundkurvan är för svag.

Ett fantasiexempel:

Ute: 5
Krav framledning: 40
Värmekurva ger: 35
Rumstemperatur: 18
Ställd rumstemperatur: 20
PÃ¥verkan rumsgivare: x 1.5

Ställd rumstemperatur - rumstemperatur:
20-18 = 2

Resultatet x påverkan rumsgivare:
2 x 1,5 = 3

Värmekurva + resultatet = beräknad framledningstemperatur:
35 + 3 = 38

---

I det fallet blir det 38 grader framledning fast man "vet" att 40 grader skulle ge rätt inomhustemperatur. Och huset fortsätter vara kallt, men i alla fall lite varmare än utan påverkan.
Hade den lagt på en grad i timmen, så länge börvärdet är fel, så hade det fungerat lite mer som man tänkt sig och snart blivit varmt.

[krambriw]

Tack, väldigt bra förklarat!!

[Kvarn]

Berggren!
Borde inte det varit mer ökning av alla variabler
efter dessa timmar?
Vi får se i morgon, men det tar tid o ställa om dessa pannor. Effekten tar tid!

[DonPablo]

Ta bort påverkan av innegivaren helt, tills du fått rätt kurva justerad, den ska ha så låg påverkan som möjligt

[Kvarn]

Ja gjorde det pÃ¥ dan! 👍

[Kvarn]

Nu har vi ett stabilare o högre värde/värme.
Innegivaren urkopplad.
Ska jag vänta något dygn nu o se om/hur den reagerar på ute Temp.
Sen kanske man ska sänka fläkten lite, ser att den ökat pÃ¥ plus sida vid Avluft. 
Till luften är nu 20,2 det kan man väl tolka som inne temperaturen? Fast pannan visar mindre.?
Värdet på framlednig o retur vad tycker ni om temperatur.
Vad har ni för lägsta värde inställd på Avluft?
Vad tycker ni om mina nuvarande värden, pannan/huset är inställt/önskad Temp på 20 grader.
Tack vare er hjälp det ändå hänt något på värme fronten.

[krambriw]

Från min synvinkel ser det väl bra ut. Du önskar dig 20.0 grader, du har 19.9 och frånluften är 20.2. Verkar som att pannan reglerar korrekt! Du kan ju även kontrollmäta med annan termometer om du tvivlar
 
Sedan har väl ditt delta nu minskat till 4 grader? Känns som att systemet börjar jobba sig närmare en balans då inte lika mycket värme längre behöver avges för att hålla begärd rumstemperatur

Men 20 grader, låter kyligt!

[Kvarn]

Vi var nere på 18 så jag tänkte att jag får höja sen när vi fått allt i balans, den har bara gått ner för mig.
Fick inställning råd av HBerggren som inte ens rörmokaren kunnat lösa.
Så tack vare detta forum har vi fått hjälp att kunna bo i huset få det varit 18 istort hela tiden.
En fråga, Rörmokaren har installerat pannan på offert, installerat o klart.
Men när jag läser manual skall man montera jordfelsbrytare vid pannsn.
Jag har ingen sådan alls, skulle ni kräva att dom sätter in en sån, brukar man göra det?

Vilken lägsta Temp har ni ställt på minsta värde framlednings Temp?

Hur skall Delta värdet vara optimalt?
Vet inget om sånt.

[Josth]

Jag tycker kravet på 30 mA jordfelsbrytare är märkligt. Alla strömförande delar sitter under fastskruvade och jordade plåtar och värmepumpen är fast installerad till elnätet. Värmepannor får typiskt en del mindre läckströmmar som kan öka med åren. Värmen måste fungera särskilt om det är köldgrader ute och man råkar vara bortrest. I så fall skulle det vara en 300 mA jordfelsbrytare för att stärka brandskyddet. Det är betydligt viktigare att resten av huset har en 30 mA jordfelsbrytare som skyddar bl.a. alla lamputtag och vägguttag där det kan sitta grenkontakter och ett virrvarr av förlängningssladdar.

Lägsta framledningstemperatur brukar nog vara runt 20°-22°.

F370 har shunt så deltat är inte lika kritiskt som om den hade växelventil då man gärna vill uppnå 7° deltaT.

[Kvarn]

Josth!

Men jordfelsbrytare skyddar väl mot Åska, är det inte det som är extra känsligt för pannor idag med så känslig elektronik.

[HBerggren]

Jag skulle inte säga att en jordfelsbrytare skyddar mot åska.

Hur som! En jordfelbrytare ska du ha. Men det är inget tvång att ha en separat för pannan. Bara att det måste finnas en i huset nu när ett elarbete har utförts i samband med pannan installerades.
Det är väl någon regel att orörda elsystem runt 2000 någonstans och bakåt har inget krav på jordfelsbrytare. Men gör du något slags arbete efter regeln trädde i kraft så måste elektrikern börja med sätta in en jordfelsbrytare före resten av elarbetet får lov att slutföras.

Lite luddigt, men något åt detta hållet ska det vara. Någon som kan det bättre får gärna rätta i detalj.
Jordfelsbrytare är bra oavsett. Idag gick min jordfelsbrytare i samband med överkok i boost-läge på induktionsspisen, men den funkade efter återställning.

Nackdelen med en jordfelsbrytare till allt är att hela huset slocknar vid fel på det vanligaste, som kyl, frys eller värmesystem. I påkostade installationer sätts flera jordfelsbrytare.

---

Skönt att du börjar få värme i huset! Kul att läsa att våra tips kan hjälpa personer i nöd.

[svenske kocken]

Det finns inga krav på JFB för att skydda en fast ansluten VP i föreskrifterna. Däremot föreskriver vissa tillverkare JFB och då oftast en 300mA.

[HBerggren]

Det finns inga krav på JFB för att skydda en fast ansluten VP i föreskrifterna. Däremot föreskriver vissa tillverkare JFB och då oftast en 300mA.

Hoppades på du skulle svara! Är det inte krav på att det ska finnas en JFB i huset i alla fall, eller stämmer inte detta?

[perra83]

Låt fläkthastigheten vara. Onödiga avfrostningar kostar mer än att fläkten går nån % snabbare än beräknat.

Flera JFB är inte något särskilt påkostat utan säkerligen genomtänkt. Jag har tre stycken i elcentralen och jag vill minnas att kyl o frys och värmepumpen inte ligger på någon av dom. En stor elcentral är inte heller så dumt.

[svenske kocken]

Uttag upp tom 16 A ska skyddas av JFB, alla olika typer dvs även trefas, lamputtag, spisuttag "vanliga" uttag samt el-golvvärme, installationer i vÃ¥tutrymme. Fast anslutna "apparater" är generellt undantagna. 

[Kvarn]

Vad är det optimala värdet på framledning
Temp och Retur?
Läste någonstans att man skall ha så lågvärme som möjligt, dvs under 50 gr på framledning.
Är det vid en viss temperatur ni provar er fram?
Är det procentuellt i energi åtgång stor skillnad mellan kurva 9 och exp. Kurva 11.
Är det försumbart vilken kurva man väljer?
Tycker detta är svårt, har aldrig brytt mig tidigare men ser nu att detta är mkt intressant ur ekonomisk synvinkel och för pannans livslängd.
Jag har idag 48,7/40,1 vid 21,5 inne Temp och +2, 7 ute. Varmvatten 55,7.
Hur lång tid bör det ta att höja tempen 1-2 grader för er, det är så lätt att ha för bråttom.

En del är extremt duktiga att trimma in sina pannor, har ni tips och hur har ni gått tillväga?

[svenske kocken]

Behöver huset ha 40 grader fram vid 0 grader ute och 21,5 inne är just 40 grader optimalt vid 0 grader. Och behövs 55 grader vid minus 20 så är det den optimala temperaturen för just den utetemperaturen. Som tur är så är kurvan rätt linjär men behövs ibland justeras, speciellt vid utetemp runt 0 grader. En skillnad mellan fram och retur på ca 7 grader brukar ses som bra.
Att behöva 49 grader när det är +3 ute verkar vara högt.
Lättast är det väl att sätta ett startvärde på kurvan när det är kallt för att sedan justera kurvlutningen när det blir lite varmare och man får för varmt eller kallt inne.
Och låt det gå någon dag mellan ändringar i styrdatorn så huset hinner anpassa sig.

[Kvarn]

Idag så såg jag på kurva 10 med förskjutning 0 att jag endast hade 19,3 fast jag ville ha 20 gr i huset.
Det är väl då jag förskjuter kurvan?
Några har skrivit att jag har hög framlednings värme.
Jag har 37,8/44,5 vid ute Temp +3,8.
Om jag exempelvis sänker till kurva 9 så kan man väl inte hålla tempen?
Är helt ny på detta så förlåt kanske dumma frågor men håller på o lär mig så jag får en optimal drift.

[HBerggren]

Vid den temperaturen är det lite mellanting om du ska ändra förskjutning eller kurva. Men det lutar mer år behov av förskjutning tror jag.
Sen får du se när det blir kallare ute om innetemperaturen drar sig uppåt, nedåt eller håller sig konstant. När det är som kallast är det kurva som gäller.

Förskjutning är mer startpunktens ände vid 20 grader som man flyttar upp och ner.

[Kvarn]

Jag har fått min panna att hålla värme och arbeta upp värme, den svarar på allt nu!
Rörmokaren kom tillbaka och säger han spolade systemet, ställde en ny kurva och tog ner elpatron effekt från 9,25 till 7,0.
Hade ständiga larm om effektvakt som försvann efter sänkning av elpatron effekt.
Men efter hans ändring stannade pannan varannan timma och avfrostade.
Tempen gick ner och ställde sig på 18 grader.
Varmvattnet gick upp till 57 gr trots att jag har den på ekonomi(max 50 gr).

Jag tog då och uppdaterade programvaran och höjde kurvan samt ställde fläkten högre.
Nu började allt fungera, värmen gick upp och den ställer sig exakt på det jag vill ha.


Så min rekommendation är att uppdatera programvaran först, börja med det enklaste vid felsökning. Spar tid och tanke bryderier på vad som är fel.
Tycker det är märkligt att Nibe skickar en panna i November som redan behöver en ny uppdatering.
Den ändrar tydligen något i system log.
Någon som vet något om senaste uppdateringen?


Har dock märkt att element längst bort inte är lika varma, kan det bero på att rörmokaren glömt att ändra på cirkulations pumpen från inställd system golvvärme till radiator(element).
Är det mindre hastighet på vattnet vid golvvärme ?
Många parametrar att tänka på vid montering som rörmokaren vid stress kan glömma bort som skedde hos mig.
Rätt kurva? (fabrik inställning är golvvärme)
Rätt programvara?
Spolat system?
Luft i element?
Rätt inställd cirkulations pump? (fabrik inställning är golvvärme)

[d98josu]

Lång tråd och jag har inte lusläst allt. Har någon påpekat det orimliga i att förångaren är varmare än avluften ännu?

[Josth]

Givaren till förångaren sitter på kylröret alldeles efter expansionsventilen, inte mitt inne i förångaren. Under årens lopp har jag läst av t.ex. förångning +6° och avluftstemperatur +3° eller förångning +4° och avluft +2° under långa perioder. Förångningstemperaturen borde nog egentligen mätas precis där all kylmedia hunnit förångas(?)

[jonas_da]

Hur når du dessa temperaturer? Även om jag kör 100 % fläkthastighet får jag bara några grader plus...

[d98josu]

Bifogar två exempel från fungerade F370. Metallklumpen med namnet förångare är alltid kallare än luften som passerat genom densamma och kylts av, sk avluft. Det kan säkert finnas enstaka fall där föregångarens tempgivare har dålig kontakt (eller lite snålt med gas) men normalfallet är enl fotona.

[Kvarn]

Tack för era funderingar och svar på mitt bekymmer!
Jag har enbart försökt sänka värmen och det ledde till att den tappade 2 grader under vad jag ville ha.
Den gick från plus på Avluft till Minus.
Har av frostat nu på 1 dygn 7 ggr.
För att undvika detta har jag tillfälligt höjt fläkt till 100% och då hamnade pannan på Avluft plus ca;1.
Pannan har på hela dagen gått från 18,2 till 18,6.
Något är helkonstigt med pannan, skall ringa Nibe i morgon o höra om dom kan bistå!

[HBerggren]

Kan du beskriva hur du sänkte värmen? Hur var temperaturen före väderomslaget? Hur blev den när det var som kallast? När ändrade du och hur?
Nu har det ju varit lite väderomslag. Justerar man på fel av värmekurva eller förskjutning samtidigt som vädret slår om så kan det bli en jätteförändring.

Men det är något tokigt med frånluftstemperaturen också, hos mig är den 1-2 grader över rumstemperatur. Ingen imponerande installation med relativt högliggande rör. (Inte gjort något åt det ännu för jag kan inte bestämma mig för om planlösningen ska totalförändras eller ej).

[Kvarn]

Hej.
Jag ändrade på inställningar under temperatur endast Temp spaken från 21 grader till 19 grader.
Ute Temp var 4 plus.
Jag rörde inte kurvan.
Det tog flera dygn att få ner Temp men sen blev det minus ute ca:6.
Så Temp inne blev 17,7 och avluften gick från plus 0,50-1,1 till Minus 1.
Och den börja avfrosta tätt.
Räknade till 12 st på 1 dygn.
Provade ställa tillbaka Temp men pannan har fastnat på sin Temp 18,7 och har nu i natt gått ner ytterligare till 18,1.

[HBerggren]

Känns som det är dags att ringa Nibe kanske i så fall. Värmekurva kan vara för låg när det reagerade så, men eventuellt ett steg i förskjutning för högt.
Tillskott är inte blockerat väl? Över 5-10 grader borde det kunna blockeras.

[Kvarn]

Ska ringa på Eftermiddagen!
Mina värden nu på morgonen efter att ha haft en natt med plusgrader ute, begärd Temp i huset 20 grader men når inte dit.
Se värden från igår mot idag!

[krambriw]

Är det inte märkligt att tillsatsen inte går igång när man ligger så långt ifrån önskad rumstemperatur?

[HBerggren]

Så länge den klarar hålla framledningstemperaturen så bör det vara lugnt. Om man kikar lite historik mellan begärd framledning och framledningstemperatur så kan man avgöra det. Det borde bli lite diff nedåt i temperatur precis som bilden ovanför pga elpatronen inte ska gå på och av allt för ofta. Hade framledningen dippat 2 grader under tänkt temperatur så hade jag försökt ställa om elpatronen så den går in tidigare.
Summan borde bli det samma egentligen pga summa gradminut ska bli 0 och då bör innetemperaturen vara rätt.

Detta ser man egentligen på om framledning svajar häftigt över och under beräknad framledning eller inte. Antar jag.

---

Tycker deltat såg lite högt ut, går det öka på pumpen pyttelite? Du hade Alpha-pump i din väl? Det kommer bli lite varmare också. Om du använder den pumpen, du har inga specialfunktioner ingång som ADAPT eller nattsänkning?

Tycker det ser ut som att ditt ventilationssystem flödar dåligt, så gott som ingen skillnad mellan 75% och 100%. Blev flödet uppmätt vid installationen? Ser alla frånluftsdon strypta ut?

Lite babbel om frånluftsdon:
När man börjar om på nytt med ventilationen så bör alla luftdon skruvas ut så långt att de flödar så mycket som möjligt med lågt tryckfall. Skruvas de ut onödigt mycket så blir donen fula och ljuddämpningen fungerar sämre. Så om man börjar om från blankt papper och mäter upp, så kommer flödet inte vara samma i alla don. Luften genar i regel i de don som sitter närmast och de längst bort får luften svårare att gå genom. Då ska man strypa de som mäter för högt flöde, då börjar de längst bort flöda mer pga mer tryckfall.

Hamnar man helt i obalans med detta så alla är nästan helt inskruvade så kan man mäta upp rätt projekterat flöde och "vara klar."
Men vill man dra på lite extra som test så kan det bli nästan verkningslös skillnad pga allt för mycket undertryck. Detta jämfört med en anläggning som har längre utskruvande don och som klarar sig på en lägre fläkthastighet med samma projekterat flöde.

Sen kan kanalsystemens uppbyggnad påverka, är det 80-rör överallt eller andra "misstag" så blir det ju inte bra för den sakens skull.
Isoleringen verkar ju lite sparsam i alla fall.

[Kvarn]

Vvs montören glömde från början ställa om cirkpump från golvvärme till radiator.
Grundfos UPM3 Auto 15-50.
Den skall ha ppm tryck.

VVS tog ut venttekniker och ställde luftdonen, fick inte veta vem, men fick betala för det!

Har funderat att ta ut en ny för säkerhetsskäl!
Skall dom enbart göra rent vent kanaler och ställa don, ställer dom in även hastighet på fläkt i pannan?
Tänker det vekar variera så på vad dom kan?
Ska pannan fläkt stå på normal hastighet 65% när dom ställer Luftdonen?

Jag har inget extra kopplat till pannan, huset har högsta energi värde i energideklaration.
Tegelhus med delvis träfasad på halva hus gavel.

Är Cirkulationspump en ställd för snålt?
Ska den stå på maximal hastighet?
Har dom fuskat med ventilationen?

Kan det bero på ventilations inställningen och cirkpump?

Har litat på vvs firman men har från början känt att dom inte sättit in denna panna ofta, dom var så stressade!
Ställde pannan efter min gamla pannas värden!

[HBerggren]

Skönt, inte den cirkulationspumpen jag lyfte nackdelar om här om dagen. Finns väl ett 5-tal ur UPM3-serien.
Det borde finnas 3 nivåer på varje reglermetod. Se om du kan identifiera nuvarande nivå och sedan höja till hastigheten snabbare. Tappar du bort dig, testa mellanhastigheten.

Enda skillnaden som borde bli är lite mer värme på samma framledningstemperatur. Får se om nästa hastighet blir för snabb eller inte. Skillnaden mellan retur och framledning är resultatet av ändringen.

Det behöver gå fort för att det ska bli någon lönsamhet. Lite tråkigt men så är det.

Fläkten ska stå så lågt som möjligt och ändå få ett flöde på minst 0,35 x dina kvadratmeter = liter per sekund i ventilationsflöde som minimum. Du borde ha fått ett protokoll på uppmätt flöde i alla rum före och efter justering.
Det finns regler kring vilket flöde som vissa rum kräver. Mer fukt och mer os behöver mer flöde än ett enkelsovrum. Sedan kan man nå kraven med bara 4 liter / sekund i enkelsovrum t ex (Vet inte om siffran ändrats). Något jag tycker är lite i klena laget i vissa fall. Men ser det ut så har de rätt att vara klara med justeringen om summan stämmer.

Svårt att säga vad som är felet, kika hur ventilationsdonens inställning skiljer från varandra. Innedelen av donet är flyttbar ut och in. Sen får man gissa utifrån det. Innedel och ytterdel i samma nivå brukar betyda bra flöde, nästan max.

[Kvarn]

Tack, ska kontrollera allt, ta ut sotarmästaren som även justerar o gör rent, kamera mm ventilation.
Sen får vi se om allt stämmer!
Har åtminstone lärt mig mycket om pannan!
Genom er hjälpsamhet, Gott slut och Gott Nytt År till er alla! Det behöver vi alla!

[HBerggren]

Detsamma! Glöm inte få bedömning av hur bra isolerat frånluftsröret är.