Hej

Pannan har en Hetvattenretur  ansl (83)+ topp ansl 2 st 81,82 (ena till exp kärl och den andra till VP framl) i pannan så då kan man gör traditionell Nibe lösning till Nibe city VX. Växelventil styrs av VV temp behov i pannan.

Rad temp optimalt framledning ej över 45 gr vid VP drift med ca 6-8 grader diff. Styrs i detta fall av innegivare start av VP.

---

Vid VV behov växlar växelventilen och laddar då enbart VV under max 30 min. (tidrelä)

VV flöde justeras med RV till diff vid 45 gr retur till 10 gr diff detta med VP 55 gr framledningingstemp. Elpatron stöttar VV vid stor VV tappning. (Inställt på 45 gr i panna). VP laddar upp till 55 grader i pannan.

Hej Janne !

Jag tackar för alla dina tips om hur man skulle kunna få VP'n att värma VV.
Dock är det så att vi precis har fått VP'n på plats, och vi vill nog låta den gå
ett tag innan vi skruvar på den igen. Än så länge så går den ju inte alls.
Det är för varmt, huset håller ju 25 grader utan uppvärmning när vi lägger oss !!!
Ja, jag vet att man är kanske lite feg ibland. Men var sak har sin tid.

Det kanske ändrar sig i höst med fegheten......

Alla dina tips är dels utprintade, dels sparade i datorn.

Tackar så länge.

Hassel
 

Till Hassel

Jag har denna special koppling eller ta AlfM under #12. Min special koppling kan man ta om man ej har som AlfM retur koppling i botten på tank utan endast vanlig dubbelmantlad panna med shunt.

Min kan vara en test på enkel koppling utan större omkoppling. Befintliga ventiler till rad systemet stängs (provas fram om det behövs)

1...2 st  manuella ventiler monteras enl skiss.
2...Öppna shunt fullt och låt VP cirk gå genom pannan.

3..Vp givare Fram/retur sköter då start och stopp. kanal 30 på 45gr och kanal 31 diff 4gr då får man 55gr ut från Vp till pannan.

Provning :
Växlas manuellt i juni tillbaka i i normalt läge sen  vid värmebehov.

---

Den som provar får se.. Efter penetrerat manual på olje-elpanna från NIBE CITY VX

Det är en utmaning att få detta att fungera pannvolym 200l och VX lare 1,5 l med sep pump från pannans volymen.
Elpatron i botten och shunt+VV+KV ansl upp till. Sep rad cirk pump.rad krets..

Jag ger upp. Men den som kör får se vad som händer. Tror i alla fall på endast termostat som startar Vp får man svårt med jämn temp i radiatorkretsen.  TILL/FRÅN princip är för enkel??

---

Jag lägger ner denna debatt om flytande/fast kondensering.

AlfM

Såg du min kommentar:

Ni som ej har regler datorn kan kanske sköta och få flytande kondensering med shuntmotors kontroll efter given kurva och utegivare. Alla får vi fast kondensering till fast volym av VV i beredare till fast faställd temp.

Detta kan göra kontrollen och regleringen föränderlig efter given kurva. Vill man kan motorshunten styras av en rums givare+utegivare. Tillslag av Vp bör då komma då vattnet blivit för kallt i tanken eller pannan. Då får du som CTC en Mixad flytande kondensering. Med kanal 30,31 ställd på 45 grader arbetar Vp upp temp i ack eller pannan till angiven 45 grader. Då stoppar VP och väntar tills vattnet sjunkit med diff under kanal 31.

Styr du denna funktion med termostat tror jag att det blir stora svängningar i din rumstemperatur. Hur snabb är en Termostat och den har en diff beroende på nerkyln av huset. Ex vis termostaten har diff på 1/2 grad. det betyder Vp står still under ca 5 timmar vintertid tills bostaden blivit så kall att den växlar. RT 10 är en bimetal switch? Du måste då få en mycket mer trögare system än annan reglering.

Jag anser låt shuntmotorn följa en kurva och så sätt få din reglering kontinuerligt justerad. detta kan vara en rimlig reglering.

Det jag vill komma fram till att man kan ej säga man kan köra flytande kondensering utan VP dator än att man själv reglerar under locket returtemp/diff . Det vill säga att klart förbrukningen ändras efter hand som behovet ökar. Det blir fast kondensering " alltid till samma stopp temp". Rums givare kan aldrig skapa förändringenen efter given kurva. Bättre blir det med 2 stegs givare för styrning av 2010 med sin speciella koppling.

Flytande kondensering bygger på förändring av börvärde ändras hela tiden reglering ut av framlednings temp etc. tills ärvärdet når börvärdet med marginal med som nibe säger överskott av grad minuter  (100 gr min).

Ni som ej har regler datorn kan kanske sköta och få flytande kondensering med shuntmotors kontroll efter given kurva och utegivare. Alla får vi fast kondensering till fast volym av VV i beredare till fast faställd temp.

---

Ni som är intresserade nu har  bekräftat NIBES data med 2010 steg II flöde 612l/h och luft flöde 1750 m3 så att man får 8,11/2,5 vid 15/50 gr. Se min värme mätnings resultat ( egen tråd under artiklar & läsvärt)

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3044.new.html#new

Nu håller jag med perssonmats tillbaka till den problem som #67 Hassel har. Kör med VP så mycket det går till radiatorsystem och VV. Det ger bäst besparing av el.

Sen vill jag förtydliga det med Flytande och fast kondensering genom att delge  Rickard inlägg i höstas.

Med flytande kondensering arbetar värmepumpen "runt" ett beräknat börvärde, det innebär i princip att det (t.ex.) kan vara -15 grader ute, värmepumpens reglerdator räknar ut att du behöver ha 40 graders framledningstemperatur

Ta även och läs ordlistan i forumet se min länk.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.msg26771.html#msg26771
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,671.msg4827.html#msg4827


Den fasta kondenseringen är mot en fast volym (ack tank etc..) med konstant energibehov och värmen shuntas ut vid behov.

Tar först vissa av dina kommentarer :

1..Jag tycker det är dålig reklam om den ej riktigt följer den normala verkligheten.

2... du måste varje gång du vill ha ändra värde från VP gå ut och ändra "aktivt" kanal 30,31. Lossa 10 skruvar
      och ändra på tablå under locket på elektroniken i 2010 eller 2005.

---

Om vi börjar med blandningsventilen. Jag tror jag hört att det är praxis att ha blandningsventil till all VV beredning. Därför ritar nibe in dem.
Detta med ritning 10150-3 är ju för standard är det blandning ventiler på de´två produkterna om´man väljer Nibes produkter. NIBE har ju i sin lista till ritn skrivit in deras produkter.

texten till vänster i 10164-4 står det att VP jobbar med en temperatur av 45-50 grader. Då räcker det ju med 45 grader på kanal 30. Vill du ha det varmare så får du göra ett aktivt val.

Svar:  Vp går tills den har uppnått returtempgivarens inställning. Framledning beror på diff eller det flöde Ni har inställt. Vid stopp så startar Vp först efter diff inställning 31 (fabriks inställning 2 grader)

AlfM vill du ha 58 grader måste din diff på fram/retur vara minst 13 grader. Annars blir aldrig framledningen 58 grader. Skall du sen justera ute i VP beroende på den rad temp eller den VV temp du vill ha. annars blir det fast värde enl kanal 30 och 31. Höjer du retur temp till exvis 50 grader får du ha max 6-7 grader diff framl/retur.

Din sista kommentar tror jag är rittekniskt fick man ej plats med elberedaren.

Sen det med elberedare i serie med VVB är tror jag en standard i deras ritningar för att med badkar eller större VV förbrukning räcker normalt ej Nibes beredare till att ge tillräcklig mängd VV.

Med olje panna och annan högre temp värmekälla på max 65-80 grader är ej behovet så stort med sep Elberedare. Som vid VP som ger max 55 gr VV.

---

Det jag vill visa med mina värde att lita ej helt på Data blad för det beror på hur man kopplar in anläggningen och inställning. Men följer man fabrikantens inställning är det missvisande i data bladet. för vem kör normalt som jag steg II till 20 grader ute. Det normala är som fabriksinställn +7 grader. Då stämmer ju ej de höga värdena helt . (COP etc)

Sen kan jag säga kort tid vid växling kan VP ge ända upp till 10kW värme men det är bara momentana värde och man går från högtemp laddning till lågtemp ( detta skapar de kända knäppningarna som skrivs om en hel del i forumet)

---

Test speciellt för AlfM av mig. Ladda VV  med så hög framlednings temp som möjligt.

Kör nu med Nibes nya flöde på 600l/h och hade  returtemp på 50,4 grader och diff 6,5. Det gav över 57 grader framledningstemp. Hetgasen var uppe på 108 gr. precis innan stopp. Efter stopp steg temp i topp i tanken till 55 grader. Detta är vad jag max kan pressa upp min VP och VV temp nu sommartid. Pumpen gick i steg I med värme ut på 4,9-5,0kW. Har nu ingen Kw mätare hemma men tidigare som jag skrev förbrukar den 2,0kW el.

Nu har jag ändrat tillbaka till min grundinställning VV temp 50 grader i nedre delen av tanken för det som händer med högre temp är ej farligt men Hög framledning temp stopp kommer.

Nibe har kanske ändrat  framledningstemp max från 55-56 grader till 58-59 grader i nya produkterna.

---

Väl mött vid ditt val av system och dess inställningar. Med SMO eller VVM finns program för inställningar och loggning. Men man kan själv snickra ihop datorkoppling eller fixa det med reläer och dyligt.

Kanal 14: 0 - 40 grader.
Om Nibe gör ett datablad, så väljer de väl det mest optimala, eller hur?

Jag kan förstå det men fabriksinställning säger +7 grader och det är vad de flesta användare använder för de vill ej ändra inställning för att de tror det kan förorsaka problem med garanti etc.

Med VV temp på max 58 grader( enl nya manualen). Hur vill du ställa in din nya VP för att få det?
Kör du med deras fabriksinställning på 45 grader. Då skall du ha minst  13 graders diff och VB flöde 612l/h.

Jag kör med rimliga 10 grader vid 45 graders retur temp och sen minskar det till 5,6 grader diff vid 50 graders returtemp. 
Nibe skriver där 6-7 grader diff vid 55 graders framledn. ( detta i steg I) De visar ej kurvinst  för läge II över 15 gr ute.

---

En fråga gör Nibe samma trix vid deras angivna värde för deras nya produkt som har  COP över 5,0?

Vem kan granska detta ?

Jag tror ej jag vågar räkna eller hårdgranska deras flöde/temp diff etc på deras nya produkter. Den som köper deras Vp får se vad det blir. Vi kanske sen får höra det här?

Jag har gamla data blad från 2003 vid installation gäller 2010-6 MACH A

De visar vid  7/45 effekt 7/2,2

---

Nyare manual från 2004 vid mitt elektronik byte visar även laddning med 50 grader (saknas i 2003 manual )

Den visar  7/45 samma som ovan 7/2,2 i effekt och 7/50 som ger 6,9/2,3 i effekt ( fläkt varvtal 1750/2450)
den visar även

2/50 ...effekt 5,7/2,2
7/50...     "     6,9/2,3
15/50 .effekt 8,1/2,5

---

Sen har jag den nya 2005   manualen för 2010 som visar samma värde som min 2004 manual vilket verkar konstigt pga att den har andra fläktkapacitet än min  MACH A den ger luftflöde 1320/1750. .

Nibe 2010 år gång  "2005 " har Samma kompressor som min från 2003. . Så du ser det ändras lite. Vad gäller.

Med mätning med effektmätare kommer jag aldrig upp i 2,3kW i mitt steg I. Så den mätning de har vid 15/50 anser jag måste vara i steg II.  Då får jag mina flöden och värde att stämma med Nibes värde. Sen anger de högre VB vatten flöde till deras 2005 än 2003 och 2004.

Köldmedelmängd 1,9 kg ändras i modell 2005 till 2,1 kg så där är annat förhållande.

Har steg ändrings temp 20 grader. SMO-Meny 9.1.7 enl Nibe kallas Effektstegändr. (14) )

Men just nu då vi har 25-26 grader ute går kompr i steg I.
Då får jag enl min ovan notering i uteffekt.

Men tidsvis kopplas steg II in så senaste veckan  gick min VP 27 timmar i steg I och 4 timmar i steg II.
Så effekt mätning kan jag se att det som NIBE visar i data blad stämmer ej riktigt.

Normal inställning är från fabrik +7 grader.  :,v(
Så Ni ser jag höjde min punkt pga att jag även sommatid har tidsvis hög värmeförbrukning till poolvärme.
Normal till VV går pumpen endast 2 timmar per dygn med 45-46 min gång tid och 10 gr diff i tank på 500l. 

---

Statestik är nu:  

Starter 779/2535  i  steg I/II och gång tid 802/3278h i steg I/II.
Genomsnitt startar Vp nästan lika många gånger som antal timmar.

Jag håller med AlfM Vp ger "hyfsad COP sommartid" så varför ej använda den till till det ändamål ser jag ingen anledning. Då kommer VP stå stilla i nästan 1/2 år då det ej finns något värmebehov.

Hej Janne:
Nu är vi där igen.
Exakt vad menar du?

Beskrivning av VV laddning

Det som händer under under VV laddningen (ca 45 min med 10 graders diff) är föst ger VP ut ca 4,5kW men mot slutet ger den ca 6,5 kW värme enligt min Värmemätare. Stöm-effektförbrukningen ändras också lite under tidens gång. Från ca 1,7kW till2,0 mot slutet av laddningsperioden. Hetgasen är från början förvärmd av kompressorn till 40 grader Cirk pumpen startar och går ca 3-4 min innan kompr start. Sen stiger den snabbt upp till 80-90grader og mot slutet av cyklen slutar på ca 105 grader. Sen stoppar kompressorn och mitt "kalla rad vatten kyler kondensorn så att vid stopp av kompr har jag 95 grader och senare stoppar cirkpumpen efter ca 3-4 min då har hetgas sjunkit ytterligare ocd diff över vp är ca +-0 grader.

Enligt dina mätningar bör ju cop:en ligga mellan 2,65 och 3,25.
Det tycker i alla fall jag är klart godkänt.
Det bör väl vara ungefär samma cop på en 2010-8. Eller hur?

Jag fick en massa privata meddelande igår kväll från min gamle webbkompis Janne El-Energi.

Efter mycket om och men kom han fram till att cop:en på sommaren på en 2010-8 inte var så bra som 3,4.

Inte vet jag!
Men jag tror fortfarande att det är det är ekonomiskt rätt med att VP tar över VV uppvärmning ifrån direktel.

Hej Alla !

Jag har nu fått min Nibe 2010-8 inkopplad.
Den som inte vet om det, så är den kopplad på min gamla (från 2001)
olja / el panna (Nibe City) med flytande kondensering.

I tråden här ovan så diskuteras det (om jag har fattat rätt) möjligheten
att köra fast kondensering när det är varmt ute, för att ta vara på VP'n
bättre ekonomi att värma VV, i jämförelse med "direktverkande el" i pannan.

Antingen så har jag bommat det, eller så har ingen sagt något om det, så jag
ställer frågan till er som antingen har gjort det, eller funderar på att göra det.

Hur mycket är den beräknade besparingen att köra fast på sommaren,
och flytande på vintern ?

I mitt fall så uppskattas VV tillverkningen gå på 4-5,000 Kw per år.
(Har jämfört min svåger som har koll på sin VV förbrukning och bor i exakt samma hus)

Är det verkligen lönt att koppla om saker och ting ?

Hassel

4000 - 5000 kWh för varmvatten? Driver ni badhus eller?

Nu på sommaren gör jag av med ca 4-5 kWh per dygn till VP. Fast du kanske menar den förbrukade energin, dvs den energi som VP:n producerar?

Det kan stämma, 1996 gjorde vi av med ca 6000 kWh till varmvatten i vår elberedare. November till juli har jag gjort av med ca 7200 kWh till både värme och VV.

Det lönar sig definitivt att köra VV med VP. Jag har dock ingen aning om vad det innebär med din dockning.

Hej Mats:
Det är kul att läsa att allt fungerar som det ska.
Jag har fortfarande inte fått in den (Niben alltså ).
Allt som har med förberedelser tar ju mycket längre tid än man tror från början!
Pool är jag klart "nellad" på också. Det får bli nästa års projekt. (Om man får bygglov av Hon Som Bestämmer).

Helt rätt Janne ökade diffen från 7 till 9 grader och förbrukningen sjönk till 32 kWh från 37 kWh

//Mats

Hej Mats!
Håller beräkningarna fortfarande?

Helt rätt Janne ökade diffen från 7 till 9 grader och förbrukningen sjönk till 32 kWh från 37 kWh

//Mats

Här kommer lite siffror från dom första dygnen efter ombyggnad :,v(
Alla mätningar är gjorda under ett dygn..

Utetempen har varit i stort sett jämn över dygnen

Dygn 1 VP värmer enbart vv 10 starter drifttid 5 tim förbr                                                             19 kWh

Dygn 2 VP värmer vv+25 gradit vatten ut i källaradiatorerna 15 starter drifttid 12 tim förbr                  37 kWh

Dygn 3 Enbart el till vv+källarevärme 25 gr förbr                                                                           57 kWh

Dygn 4 Enbart el till vv förbr                                                                                                     43 kWh

Inkl hushållsel

Den enda mätning som ej blivit gjord är med flytande kondensering för källare värme men då man kan se att enbart till att värma vv dygn 4 så skulle förbrukningen bli högre då driften av VP till källare värmen skulle komma på 43 kWh+ VP driften. Dessa siffror är baserat på att VP går i steg 1, kanske skulle förbr bli ngt lägre om VP gick i steg 2 men min gissning blir då att VP för fler starter och lite mindre driftstider då vattnet värms upp fortare. Hoppas att dessa siffror ska ge ngt

Så gissningsvis om man grovt räknar så här, gamla inst 43 kWh vv och ca 5 tim VP för värme i källaren gissningsvis (1,65 kWh/tim=8.25 kWh) 43 kWh+8,25kWh=51,25.

Gamla inst    51,25 kWh/dygn
Nya inst       37,00 kWh/dygn
---------------------------
Besparing    14,25 kWh/dygn  vilket kan ge om jag kan köra denna inst 5 månader Maj-Sep 153 dagar 153x14,25=2180 kWh vilket skulle inneburit att min förbr för år 1 skulle kunna ha sett ut så här 16.200-2180=14.020 kWh istället inte illa 


//Mats

Nu som först har jag byggt om min VP enl ritningen, drog igång med ombyggnaden idag 07,00 så nu får vi se hur det funkar  fick en klockren inställning med reglerventilen när VP slog ifrån vid 55 gr så hade jag 47 gr i returen (en grad att justera för perfekthet ) återkommer med rapporter om hur det går

//Mats

Janne EL-Energi
En fråga hur länge har du haft din VP?

Nu har jag läst på i Nibe's manual och där finns kurvor för delta T vid olika utetemperaturer (sid 20).

Skratta inte åt mig nu,  , men varför vill man ha en temp.diff över värmebäraren? 

För bergvärme där allt vatten (oftast) går igenom värmeväxlaren så skapar man samma sak (temp.diff) genom att justera flödet över radiatorerna. Å andra sidan skulle snitt-tempen sjunka om fritt flöde tillåts men högre COP till följd. Que?

Det har med pumpmediet att göra (R407C) som har flytande konsenseringstemp. Kort sagt så bör temp diff på VB över VP vara minst 5 grader för att pumpmediet ska kondensera fullständigt.

VP är tydligen som dator.
Behöver uppgradering hela tiden
Hoppas vi slipper virus på VP

 

Vi är helt överens om frånslag (Pos 30 ställbar från 25-50 grader).
Tillslag: Om man ställer pos 31 på 4 grader (och pos 30 på 48 grader) så bör ju VP jobba mellan 44-48 grader. Eller hur?
Var har du fått det ifrån att VP måste starta efter 20 minuter?

Hej igen!   
Jag får erkänna att jag inte hänger med på ert resonemang med inställning av avfrostning i samband med fast kondensering. Fast kondensering skulle ju användas på sommaren.

Mats!
Du kan väl gå in på styrningen och ändra ett par inställningar?
Om du kör flytande bör ju pos 30 vara så låg som möjligt. Vid fast 45-50 grader.
Vid fast pos 31 4-5 grader.

Har du så dålig isolering runt din VVB/panna så att du tror att VP kommer att gå så mycket?
Minsta tidsintervall mellan stater = 60 minuter betyder ju inte att VP måste starta varje 60 minuter.
Även om VP startar 12 gånger/dygn tror jag inte att det skulle slita onormalt på komressorn.