Ämne: Behöver expert hjälp med 310p *Akut* (många frågor)

[Robben_81]

Hej! Startar en ny tråd, då min gammla inte är aktuell längre, för nu är kompressorn bytt.

Kompressorn rasade på min 310p från 2004, och värmaren till den brann upp, servicekillen bytte kompressor, värmekabel, torkfilter och pressostat, nu verkar det funka bra (iaf den biten) :-)

Men? Skulle ny förångare ingått i "kompressor kittet" oxå?
Det uppstÃ¥r vibrationer av att "luft filter lÃ¥dan" ligger emot plast skyddet som sitter högst upp pÃ¥ kompressorn när man skjutit in den max och spänt fast den......Kan han ha monterat kompressorn pÃ¥ fel hÃ¥ll? 
Det följde tydligen med 2 uppsättningar fötter till nya kompressorn sa han, han monterade några som ser ut
som rosa skumgummi typ, va det rätt?
Detta gick på ca 13500kr med moms och tidigare felsökning, är det ok?

Nu till mina nya problem, jag bytte lager i fläkten i går då den lät lite.
När jag tog isär den så låg dom 2 översta brickorna med spettsarna ner mot rotorn, i boken står att dom skall ligga med spettsarna mot varandra. Monterade det så, men då orkade inte fläkten starta, stog bara och morrade, vände då brickorna som dom var innan, och då rullade den lättare, men tycker den knackar o låter mer illa nu.....
Sen när jag kom hem idag sÃ¥ stod förÃ¥ngningstemp pÃ¥ ca -2 grader och avluftningstemp pÃ¥ ca -6 grader 
Kompressorn gick och avfrostade INTE, när ska den göra det och vad skall ovanstående värde vara för optimal drift? Tidigare har dom varit ca +5 och +1 grader....det bubblade även friskt i den lilla koppen för
kondens vattnet där nere, efter som förångaren var frysen so tryckte den väl ner luft där genom slangen...?

Stängde iaf av pannnan och lät förångaren tina, kollade fläkten och den snurrar, men kanske inte tillräckligt? Startade upp sen och nu har den gått i ca 3 timmar och förångar/avluft temp ligger på +2 resp -2 grader och det verkar funka. Men ja tycker de känns lågt, kännns som den får för lite luft, va tycker ni?
Vid vilket värde ska den bryta för avfrost?
min fläkt sitter på uttag 12, 185 volt, antar att det är näst högsta läget? har 5 olika lägen, bör jag prova flytta upp den till läge 230volt?

Tilläggas kan att jag skall få hjälp av en kompis som är vent tekniker om ett tag att göra rent kanaler och ställa in frånluft donen.

Ytterst tacksam för snabba svar här då jag känner att jag kanske måste göra nåt åt fläkthistorien snart, samt kontakta service killen om komressorn om de nu skulle va så att den monterats fel (ang vibrationerna)

Mvh
Robert

[Robben_81]

Tillägg efter lite mera felsökning:

Kan endast få ett a4 papper att sugas fast på frånluftsdonet i tvättstugan (sitter vägg i vägg mot pannan) inte i köket eller dom 2 badrumm/toalett som sitter längre bort i huset.

Kapacistans mätte driftkondensatorn till fläkten, stog 3 microF på den, jag fick 68 microF !!
Verkar ju inte bra, kan det verklige va rimligt värde? mätte med ena kabeln bortkopplad.

Mätte även kondingen till kompressorn, stog 15microF på den, fick 3microF, är båda kassa, förvirrad

[R Göran]

Du skall ligga över noll på avluftstemperaturen. Då behövs ingen avfrostning. Kolla att dina frånluftventiler och tilluftventiler är tillräckligt stora. Kolla att luftfiltret inte är igensatt. Öka eventuellt drivspänningen till fläkten för att nå en avlufttemp på >0 grader. NTC motståndet som visar avlufttemp kan visa lite fel.

Frånluftdonen behöver inte ställas in om man har tillräckligt med tilluftventiler. Låt dem vara så öppna som möjligt dvs alla balanserade sinsemellan och styr sedan egentligen med transformator och en avlufttemperatur på > 0 grader.

[Robben_81]

Ang inställning av ventilerna så är väl inte det problemet just nu, har ju funkat förut i 10år, har inte rört dem nu, däremot pillat med fläkten.......
Kommit fram till att jag antagligen monterat ihop fläkten fel, den går ju märkbart sämre nu än innan, så den klarar väl inte att suga tillräckligt med luft till pannan, därav den låga tempen. Sen är nog driftkondensatorn dålig oxå.

Ska försöka få tag på ny kondensator och en ny uppsättning lager idag.

Men när min avluft temp låg på -5 och -6 grader som lägst, varför startar inte avfrostning?, vad styr detta, NTC givaren till avluften?
Expansionsventilen, vad har den för funktion?  Vill lära mig, förklara gärna hur det funkar....

Sen undrar jag åter igen om någon vet vilket håll den nya kompressorn skall vara monterad, och om förångaren skulle ingått i det paketet när servickillen bytte kompressor, se första inlägget.

Tacksam för snabba svar då jag måste reda ut detta idag......

Mvh
Robert

[Josth]

Inte bra om fläktlådan ligger an mot kåpan på ovansidan kompressorn. Fötterna till kompressorn kan ha blivit felmonterade, kolla upp det. Vid kompressorbyte ska också driftkondensatorn (15µF till 550W kompressor) och värmekabeln bytas. Förångarpaketet rekommenderar Nibe att det byts efter ca 10 år samtidigt med det andra men det inte självklart enligt min mening. Torkmedelsbehållare, expansionsventil och pressostat behöver i alla fall bytas.

Man kan behöva göra flera försök vid lagerbyte i fläkten. Ta ur igen och vända ena lagret 180 grader och provköra igen osv. innan det blir helt bra och minsta ljud. Driftkondensatorn till fläkten byts samtidigt och den varit med ett antal år. Om det inte är fel på ventilerna och kanalerna i huset ska en normalt fungerande fläkt ge en avlufttemp >0 °C även med 140V drivspänning.

Avfrostning startar när förångsningstemperaturen sjunkit till -8 °C om jag minst rätt. Går att köra många timmar med allt mer is på förångaren innan den avfrostar.

[Robben_81]

Hej, tack för jätte bra svar, har precis pratat med nibesupport, och fick jätte bra hjälp där med.

Förångaren ingår INTE som du säger I paketet, men den hoppas vi är ok.
Kompressorn går bara montera åt ett håll, men nåt är galet där för den ska inte ta i lådan, ska snarast ringa servicekillen som gjorde jobbet så han får komma och titta.....vet att han bytte pressostat, torkmed behållare och värmekabel, men expansionsventil och driftkondensator tror ja inte ingick, skulle det ingå i paketet?

Åker o fixar nya lager + driftkondensator till fläkten idag, fick veta av nibe att brickorna är felmonterade som jag misstänkte.....köper even en ny kondensator till kompressorn då med, kostar ju inte mycket, antar att det är ok med vilken motorkondensator som helst, bara dom är på 3 resp 15MicroFarad och 450Volt?

Ang avfrostning så sa nibe som du att det måste gå 2 timmar innan den börjar på minst -1 grad, eller direkt vid -8.....så där är nog inget fel för min temp har ju pendlat mellan 0 och -6 grader

[Josth]

Expansionsventilen är en mycket kritisk komponent i systemet och Nibe kör med fast inställda dito, dvs ingen möjlighet att justera i efterhand om överhettningen ligger fel. Hoppas den fortfarande fungerar bra hos dig. Driftkondensatorn till kompressorn bör bytas tillsammans med kompressorn när det gått ett antal år. Nibe service har en speciell modell med metallhölje som kan vara svår att få tag på från annat håll. Till fläkten är det standardmodell i vanlig vit plast.

Man kan även behöva byta plats mellan lagren i fläkten innan det blir bra. Inte säkert att de nya lagren är perfekta, kan finnas dåliga exemplar. Prova också att snurra lagren med fingrarna och känn efter eventuella ojämnheter innan de monteras.

Intressant att det finns en gräns för avfrostning även efter 2 tim vid -1 °C, men tror det kanske beror på årsmodell då eftersom min gått många fler timmar vid minusgrader innan den stannade för avfrost vid -8 °C.

[Robben_81]

Tack för tipsen om lagren.
Pratat med servicekillen nu, han hade bytt kompressor kondensator och expansionsventil oxå, bar jag som missat det, skönt.
Han skall komma i morgonbitti o fixa att kompressorn ligger emot filter lådan.

Har varit o köpt en kondensator till fläkten och nya lager nu, SKF :-)
Så nu får vi hoppas att den fixar sig oxå.

Ang avfrostningen så är min panna från 2003/2004, kan ju vara olika som du säger

[R Göran]

Överkurs: Expansionsventilens uppgift är att sänka trycket efter kompressor och värmeslinga till beredaren. Då blir köldmediet kallare och tar i förångaren upp värmen som kommer från huset. Därefter matas mediet tillbaka till kompressorn, som ånyo pumpar upp trycket. Det finns två huvudtyper av expansionsventiler fasta (nålsöga) och fjäderbelastade. Den senare typen är förmodligen bättre men dyrare. Processen högt tryck, lågt tryck - hög värme och låg värme sker efter värmelärans ekvation P*V=R*T. Eftersom Volymen och R (konstant) kan betraktas vara konstanta så varierar Temperaturen i direkt proportionalitet med trycket P. I princip samma system som i ett kylskåp.

[Robben_81]

Tack för överkursen,alltid kul att lära sig!

En liten rapport, bytte kondensatorn till fläkten, och satte ihop den rätt med nya lager, herre jäklar vilken skillnad, fick rena orkanen i huset
De kan ju inte varit riktig vent i huset under dom 3år vi bott här, antagligen har tidigare ägare bara flyttat upp hastigheten på trafon när de inte gått.
Fick +10 förångar temp och +5 i avluft nu, lite skillnad .
Sänkte sen fläkten ett steg till 160volt får nu ca +8förångartemp och +4 avluft inte helt optimalt, kanske kan sänka ett steg till?

Märkte oxå nu på morgonen när de va 14 minus ute att kompressorn stannar när el o kompressor kört upp till 54 grader, sen är el o kompressor av tills den sjunkt till ca 46 grader, då startar bägge. Borde inte kompressor gå hela tiden, har ja kanske fel kurva?
Är lite kallt inne, 18-19 grader, har kurva 10 med +1. Bor i skaraborg.
Tacksam för råd o tips.

[Robben_81]

Tittade närmare nu, och pannan säger att beräknad framledning 57 grader, men de kommer han ju aldrig upp i, slår ju av vid 54 grader....skumt
Hjälp behövs :-)

[Robben_81]

Uppdatering, förångartemp +7 avluft +2, fläkt fortfarande 160volt, elp o komp slog inte till förräns panntemp va nere på 39 grader, går sen till 54 grader slår iu från, inte rört något än idag....beräknad framledning står på 57, de kommer den ej upp i....

[Robben_81]

Tror ja lurat ut hur de hänger ihop, mina elpatroner är blockerade (streck i displayen vid start)
Kompresssorn o el gÃ¥r  upp till 56 grader o slÃ¥r sedan ifrÃ¥n för kompressorn fÃ¥r inte jobba med högre temp???
Sen får den inte starta förräns 20 minuter gått. Så jag borde nog sänka värmekurvan?

[Josth]

Fint att fläkten blev bra! Stämmer bra att kompressorn slår av vid max 55-56 grader och att styrningen kan vara inställd på att elpatroner bara tillåts om kompressorn går (förutom avfrostning och varmvattenlyx). Beräknad framledning på 57 grader låter ganska högt vid -14 °C ute. Viktigt att hitta husets värmekurva som beror mycket hur radiatorsystemet är dimensionerat och hur väl cirkulationspumpen och termostatventiler fungerar. Normalt dimensionerar man så att framledningstemperaruren behöver vara max 55 grader det kallaste dygnet på året, DVUT som ofta antas vara -18 °C i södra mellansverige. Själv kör jag med värmekurva 7 förskjutning 0. Prova dig fram till rätt kurva. Lämpligt jobb nu vid denna tid på året.

[xxargs]

Överkurs:  ... Processen högt tryck, lÃ¥gt tryck - hög värme och lÃ¥g värme sker efter värmelärans ekvation P*V=R*T. Eftersom Volymen och R (konstant) kan betraktas vara konstanta sÃ¥ varierar Temperaturen i direkt proportionalitet med trycket P. I princip samma system som i ett kylskÃ¥p.

Stämmer hyffsat om man bara arbetar med (ideal) gas, typ om man skall räkna pÃ¥ luften i  luftkompressor när den komprimeras och motsvarande (men ej när luften expanderar genom ett munstycke, dÃ¥ svalnar den inte mer än ca 1.5 grader C om man gÃ¥r frÃ¥n 8 Bar)  - men en kylmaskin kör förloppet via fasövergÃ¥ng mellan gas som kondenserar till vätska pÃ¥ högtrycksidan (kondensorn) och där avger värmen  och vätska som kokar till gas pÃ¥ lÃ¥gtrycksidan (evaporatorn)  och dÃ¥ är det en bunt ekvationer till med i spelet och dÃ¥ är det inte P*V=R*T som är mekanismen för värmeproduktionen - men en del i mekanismen när gasen komprimeras i kompressorn och varför det blir varmt när det komprimeras och ger hetgas som är betydligt varmare än kondensationstemperaturen.

expansionsventilens roll är att släppa fram tillräckligt mycket kondensat/flytande köldmedie sÃ¥ att hela evaporatorns insida är vätt och genom förÃ¥ngning upptar värmen, men inte sÃ¥ pass öppen att all kondensat tar slut i kondensorn och det börja rusa komprimerad gas genom ventilen dÃ¥ gasen inte gör nÃ¥gon nytta termodynamiskt dÃ¥ den inte svalnar speciellt mycket när den expanderar (svalnar gör det endast om gasen samtidigt utför ett arbete som att trycka fram en kolv i en cylinder). en variant pÃ¥ 'metric device' som expansionsventil  ofta kallas utan att gÃ¥ in pÃ¥ dess detaljer, är kapillärrör som med sin längd bara släpper igenom en viss mängd köldmedie per tid och genom inre friktion i vätskan sÃ¥ blir det ganska oberoende av tryckdifferens mellan sidorna och där har man fyllt systemet sÃ¥ kritiskt att om det skulle rinna pÃ¥ lite för mycket sÃ¥ tar vätskan slut i kondensorn  och det bara blÃ¥ser igenom gas (som förvisso drar ned effektiviteten till noll just dÃ¥) men ger ett robust system med fÃ¥ rörliga delar (kompressorn) och därför används i tex kylskÃ¥p/frys 

inte ens transkritisk system med CO2 och arbetar i stor del i gasfas kan man räkna med  P*V=R*T som man lärde sig i skolan dÃ¥ attraktionskrafterna mellan molekylerna fortfarande är stora dÃ¥ gasen fortfarande är nära sin kritiska punkt pÃ¥ ca 30 grader (vilket ocksÃ¥ är förklaringen att det fungerar bättre (men dock inte lika bra som de andra köldmedier som har fasövergÃ¥ng) än att försöka använda luft som arbetsgas)  - kort sagt när verkligheten rulla in sÃ¥ blir det komplicerat om man skall försöka beskriva det i detalj...