Ämne: volymförstorare

[Lexus]

Framledningstempen sjunker om du hänger fast en eller två fläktkonvektorer i källaren. Kom ihåg att strypa flödet (med >7° deltaT över konvektorn) för den effekt du vill att de ska leverera. (överväg fetare raddar istället)
 
När det blir varmare i källaren, så blir det även varmare på övre plan....som i sin tur inte behöver lika hög framledning.

[Jarlen]

Vad har du för delta jarlen? och har du löst det på nåt bra sätt?

Hej rigumuse!
Jag har varit nere och läste av mitt DT och det var fn. pÃ¥ ca 6 ºC direkt efter en värmeperiod dÃ¥ gradminuterna räknat upp till -8. Som jag skriver i min trÃ¥d sÃ¥ är inte DT allenarÃ¥dande vid 1-rörs system,eftersom man hela tiden fÃ¥r en utspädning av värmen pÃ¥ radiator vattnet vartefter som det passerar radiatorerna. Som jag ser det, sÃ¥ är det allra viktigaste att försöka hÃ¥lla en nÃ¥got högre jämn temperatur pÃ¥ det cirkulerande vattnet, än vad man behöver ha vid 2-rörs system. PÃ¥ sÃ¥ vis behöver pumpen inte trycka fram en onödigt hög temperatur pÃ¥ vattnet, vilket är av ondo eftersom vad som dÃ¥ sker, är att de framförvarande radiatorerna själ det mesta av värmen i radiatorvattnet innan det hinner kommer fram till det de efterliggande  i slingan. Min bedömning är att det här förfarandet inte kostar nämnvärt mycket mer, eftersom den initiala cirkulationen sker med ett ganska högt cop. p.gr.a. att det är sÃ¥ pass lÃ¥ga temperaturer det rör sig om. Man kan jämföra ett 1 och2 rörs system med ett par löparbanor där en 1-rör är en hinderbana och 2-rörs med ett linjelopp. Effekten nÃ¥r i ett 2-rörs systemet radiatorerna med kort varsel emedan 1-rörs systemet förbrukar kinetisk energi vid varje radiator. Det här mÃ¥ste man om möjligt kompensera för, om man vill ha ett väl fungerande system. I traditionella 1-rörs system med oljevärme sÃ¥ dimensionerade man upp radiatorerna vartefter de lÃ¥g i slingan, men det är inte lika effektivt i ett lÃ¥gtemperatur system. Det är bättre att dimensionera upp samtliga radiatorer och strypa in dem efterÃ¥t, efter behov. Jag kan nämna att jag har under innevarande höst/vinter säsong lyckats underskrida fjolÃ¥rets siffror betydligt, trots de mycket lägre ute temperaturerna i Ã¥r. Själv sÃ¥ har jag snart kommit till vägs ände med min intrimning. Jag har nu pÃ¥börjat att införskaffa kompakta dubbelradiatorer med dubbla konvektorplÃ¥tar istället för mina gamla enkla.

med hur man bäst löser det med fläktkonvektorer, försöka dela den långa slingan till 2 slingor osv.

Beträffande fläktkonvektor, så bör du också av den anledningen ha bra snurr på vattnet om den ska få någon effekt. Jag har cirkulationspumpen på högsta läget och struntar i mitt dt på värmebäraren. Min fläktkonvektor ligger mitt på en slinga med sju raddar på vardera sida. Den trycker ur sig ca 25-30 ºC kontinuerligt.

[rigumuse]

Framledningstempen sjunker om du hänger fast en eller två fläktkonvektorer i källaren. Kom ihåg att strypa flödet (med >7° deltaT över konvektorn) för den effekt du vill att de ska leverera. (överväg fetare raddar istället)
 
När det blir varmare i källaren, så blir det även varmare på övre plan....som i sin tur inte behöver lika hög framledning.

OM jag ska kunna stryoa konvektorn behöver jag alltså sätta dit en kran för att kunna strypa den?Om jag stryper konvektorn blir det inte då sämre flöde till resten av slingan?
Ang varmare på överplan har jag inget problem med snarare åt andra hållet. Jag har golvvärme där som jag får strypa till hälften för att inte få bastuvärme där.

[rigumuse]

Beträffande fläktkonvektor, så bör du också av den anledningen ha bra snurr på vattnet om den ska få någon effekt. Jag har cirkulationspumpen på högsta läget och struntar i mitt dt på värmebäraren. Min fläktkonvektor ligger mitt på en slinga med sju raddar på vardera sida. Den trycker ur sig ca 25-30 ºC kontinuerligt.
[/quote]

Först ang jämn temp på 1 rör så har jag som sagt ställt ner till och från slag så det håller ganska jämn värme.

Hos mig blir DT bättre desto högre cp är inställd på så jag försöker också ha bra fart. Att du har så lite DT måste bero på att din konvektor värmer det mesta och dina raddar inte ger av sig så mycket värme. Annars förstår jag inte hur du bara kan ha 5C DT på en så lång 1 rörsslinga?

[Bertil]

Har inte läst allt  :-[ men varför inte dra nytt om du ska installera nÃ¥t mera i källaren. Men det är effektkrävande och dyrt att värma källare. Viss fuktproblematik fÃ¥r man ha i Ã¥tanke..
En vanlig radiatorventil med förinställning fixar flödet...

tex en sån här ventil, men dom flesta har detta...

http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf

[rigumuse]

Jag förmodar att du menar att jag ska dra en separat slinga för min konvektor. Det kanske är det bästa. Någon här på forumet så att jag då kanske var tvungen att strypa in övriga slingor för att inte kortsluta. Det var det som gjorde mig osäker.

Ang ventilen så står det att det är till 2 rörsystem...funkar det även för mig med 1 rörssystem?

[Lexus]

Jag förmodar att du menar att jag ska dra en separat slinga för min konvektor. Det kanske är det bästa. Någon här på forumet så att jag då kanske var tvungen att strypa in övriga slingor för att inte kortsluta. Det var det som gjorde mig osäker.

Ang ventilen så står det att det är till 2 rörsystem...funkar det även för mig med 1 rörssystem?

Jag var nog otydlig, genom att jag skriver som att det är helt naturligt att dra nytt och inte jacka in en fläktkonvektor i ett ettrörssystem. Jag skriver också att du ska fundera på bättre (fetare) radiatorer istället, utan att tala om varför. Inte bra alls.

Att jacka in en fläktkonvektor på ett ettrörsystem, gör att alla radiatorer efter fläktkonvektorn samtidigt tappar större delen av sin effekt. Fläktkonvektorn ansluts med fördel till nytt tvårörsystem.

Fläktkonvektorer är bra, genom att de är relativt billiga i förhållande till värmeavgivning. Mindre bra för att de är svåra att reglera mot en värmepump. Ofta regleras de genom att fläkten stannar, när ytterligare temphöjning inte är önskvärd. Den typen av reglering passar inte tillsammans med värmepump, om inte flödet över konvektorn samtidigt stoppas.

Bertil visade på en radiatorventil som fungerar utmärkt för flödesjustering och temperaturreglering, då ventilen kompletteras med en termostat. Fläkten ska då gå dygnet runt.

Alternativet som jag tycket är det bästa, är att byta radiatorer till de med högre värmeavgivning. Ett dyrt och inte så lätt uppgift, på grund av anslutningarnas avstånd till vägg oftast inte passar fetare raddar.

Flödet över fläktkonvektorn ska vara konvektorns värmeavgivning delat i deltaT och vattnets värmekapacitet d.v.s. 0,05 l/s för 1,5 kW som då kräver en förinställning 5 vid 10 kPa på Bertils Danfossventil RA-N 15 eller 20. Förinställning 4 vid 20 kPa:s tryckfall. Kan med fördel strypas för högt deltaT (>10°) om rätt effekt ändå kan utvinnas från konvektorn.

[rigumuse]

Finns det ingen risk åt andra hållet att jag kommer ha för dåligt flöde genom konvektorn? Är det alltid att man behöver strypa?

[Lexus]

Finns det ingen risk åt andra hållet att jag kommer ha för dåligt flöde genom konvektorn? Är det alltid att man behöver strypa?

Helt beroende på rördimensioner, anslutningar, ventiler, pumpeffekt, kortslutningar o.s.v.....så visst finns en risk.

[rigumuse]

Jag får helt enkelt bjuda in på fest till alla på forumet så alla får ta en titt och sen får vi rösta vad som är bäst

[rigumuse]

ang fläktkonvektorn så har jag köpt en modell som är på hela tiden. Det ända man styr är 3 fläktlägen och det gör man manuellt.

[rigumuse]

Att dela en lång 1 rörssling till två mindre...är det en bra idé? Det måste väl göra att jag får ut mer värme inte minst på dom sista radiatorerna och deltat bör också sjunka. Men det kanske finns nackdelar också?

[rigumuse]

Efter att ah installrat en volymförstorare så slår vp larm om högt värmebärardelta. Detta är inte så konstigt då VB givaren gt8 sitter i vp och inte efter tanken. När vp producerar 50C vatten så får den tillbaka kallt vatten (30C) i ca 15 min innan volymförstoraren har värmts upp och då slår vp larm. Larmet försvinner sedan när tanken är uppvärmd.
Hur löser jag detta? Skulle vilja flytta gt8 givaren till efter volymförstoraren men den läser ju också av varmvattnet till vvb.

[srick]

Hej Rigimuse!

Detta är väldigt intressant, jag har nämligen EXAKT samma problem som du. Vet inte om du sett min tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30298.0;all?

De tips jag kan ge dig är att oavsett om du kopplar
VP stigare -> acktank botten -> acktank topp -> framledning eller
VP stigare -> acktank topp-> acktank botten ->
framledning ger ingen skillnad. Installatören provade även att koppla
VP stigare -> acktank topp -> acktank topp -> framledning utan dykrör men det var katastrofalt för driften. VP drog mycket mer ström pga att fler starter krävdes. Svårt att säga om larmen avhjälptes för det var mycket kallare då och det är framförallt då det är över -5 ºC jag har mina larm.

Jag är väldigt skeptisk till att det kan vara just tanken ensam som är problemet.. far min har en 500L som arbetstank och har inga problem... iofs slipper det uppvärmda vattnet springa igenom hela radiatorsystemet för att nå fram till returen men att smyga igenom 500L borde inte gå snabbt heller.. Eventuellt är det en kombination av flödeströghet OCH acktanken men det är svårt att säga.

Väldigt intressant (för min del) att du har samma problem, men tro inte att jag är glad för det

[Jarlen]

Hej srick och rigimuse!!

Eftersom ni bägge har samma typ av Bosch pumpar så kan det kanske vara så att dessa har en styrning som inte riktigt fungerar ihop med en volymförstorare på framledningen. Jag har inga belägg för detta påstående, men de skulle kunna vara på det sättet. Jag har därför ett radikalt förslag, att ni försöker med att montera volymtanken på returen istället. Det fanns vissa som framförde den lösningen i min tråd förra året. Dom utvecklade även sitt resonemang kring varför. Läs igenom min tråd igen. Det kanske är lösningen för er.

Mvh//Jarlen