Ämne: överdiminsionera ragält?

[CarMan]

nu har jag ju en ny o fin pump så det är inte derför jag frågar, sitter bara o funderar lite + att vi kanske kan koma fram till nåå som nån annan har nyta av..

är det smart eller dumt att överdimensionera hål & pump så kraftigt att pumpen eldrig kommer att gå 24h/dygn (med andra ord aldrig i närhetan av att köra tillskots el)

det jag tänkte på var om kompressorns lifslängd blir markant länhse då? de får ju färre drivts timmat & behöver inte arbeta mot så högt tryck långa stunder

en nackdel som jag ser är att det förutom en högre instalationskostnad komer att ge fler start o stopp, men om man gör en hyvsad ökning av gradminutrarna så borde man koma ner i rimliga siffror.

vad finns der för fördelar?
vad finns det för nacdelar?
hur mycke stiger instalationskostnaden ca?

[polaris]

Jag tror att jag har det läget (rejält överdimenssionerat)
Pumpen går nu vid 0 ute 15-20 min och står drygt 1 tim
med ca 18-20 start/dygn. De va -17 ett tag tidigare men den gick inte hela tiden då heller ..men om jag minns rätt 35-40 min var gång. Jag har runt -200 grmin i styr och de verkar funka bra.
Inte 1 tim i tillskott än så länge..har kört sen slutet aug 2004.

Polaris

[CarMan]

även om kompressorn är konstruerad för att tåla en kontinueli gång på flera veckor vintertid så tycker jag att kompressorn borde hålla dubbelt så länge om man överdimensionerar så att den går 23h/dygn när det är den kallasta dagen på året ( en sån dag som bara inträffar vart 3:en år)

har jag fel, vad tror ni?
blir kostnaden för hålet orimligt dyrt
får jag en driftskostnad som äker orimligt mycke?

[Bertil]

du slipper ju dyr tillskottsel.
borran ger bättre temp dom första 10 15 minuterna vid start.
Driftskostnaden blir lägre.
Men man måste ha lågtempradiatorsystem åtminstone inte mer än ca 50 grader fram vid kontinuerlig drift.
 En stor vattenvolym är ocksÃ¥ mycket fördelaktigt vid stor pump dÃ¥ drivs inte framledningstempen upp sÃ¥ snabbt!!!

kostnaden är inte många tusen, som ett rel billigt tillval på en bil.

för 15-20 år sen dimensionerades alla pumpar för nästan hela effektbehovet dom ställen jag känner till har det funkat /funkar det bra på.

Så teknikskt är det inga problem.

jag säger så här min räcker till -20 sen kan jag joxa med strypningar i köllaren sen sätter jag på en 60l vvb vid svinkyla som tar HELA vv behovet då klarar jag mig till minst -30. Osså kanske nara 20 inne oxå vid svinkyla..

MEN med det jag vet idag skulle jag 100% säkert köpa en större värmepump.
DÃ¥ kunde man ju ha tropikvärme inne även vid svinkyla utan mixter!!    utan att det kostar skjortan.

Men återigen lågtempsystem och helst rejäl vattenvolym...
jag rekommenderar hårt att man ska välja en stor VP, ingen har för stor pump men jättemånga har för liten VP och eller för klen borra.
Iofs köptes det när elen var billig och räntan hög var det RÄTT då.
Men som vanligt vad vet vi om framtiden?

[admin]

"Överdimensionerad" pump.

Fördelar:

Färre driftstimmar, och därför rimligtvis längre livslängd - förutsatt att man justerar styren så att det inte blir extremt många starter.
Mindre eltillskott, kan ha en avgörande betydelse om elpriset skjuter i höjden.
Marginaler så att framtida utbyggnader kan värmas med befintlig anläggning utan att problem uppstår.

Nackdelar:

Sämre COP p.g.a. den högre framledningstemp som detta orsakar i befintliga radiatorsystem, vid konvertering kan hänsyn till detta tas, och då kan man bygga bort detta problem.
Högre investeringskostnad, kostar normalt ca 5-15000 mer att dimensionera rejält än att snåla.

Slutsats

I ett befintligt system som kommer att få arbeta med höga framledningstemperaturer om man väljer att dimensionera rejält kan det vara oekonomiskt.

Har man ett rejält radiatorsystem eller bygger ett nytt uppvärmnings-system så anser jag att man skall dimensionera värmepumpen för närapå full effekt-täckning.
Speciellt lönsamt i ytjordvärmeinstallationer när merkostnaden inte blir så stor. Väljer man bergvärme och dimensionerar rejält kan man behöva två borror, och då kan merkostnaden dra iväg rejält - kanske upp emot 25 000 dyrare.

Ett bra alternativ i väntan på varvtalssyrda värmepumpar kan vara Warmiteks lösning med dubbla kompressorer, vid litet värmebehov körs bara en kompressor och värmepumpen får arbeta med låga framledningstemperaturer vilket ger hög COP.
Vid kall väderlek går båda kompressorerna och man kan i största möjliga mån undvika tillskott, COP blir något läge - men bättre än att tillskottet går till.
Priset på Warmiteks värmepumpar är dock högre än för en konventionell värmepump vilket gör det osäkert om det lönar sig bättre än att köpa en "vanlig" men rejält dimensionerad VP.

Som tidigare sagts, det optimala vore en värmepump med varvtalsstyrd kompressor och KB-pump som justerade uteffekten efter behov - den skulle få extremt hög verkningsgrad när värmebehovet var litet, men ändå kunna värma hela fastigheten vid kall väderlek.

/Rickard

[Sarastro]

Pumpen går nu vid 0 ute 15-20 min och står drygt 1 tim

Det här med att VP:n står stilla en längre tid kan kännas obehagligt ur komfortsynpunkt.

I vårt hus från 1965 kör vi med en Varmitek, och kör på endast 1 kompressort ner till -4. Vid -6 går kompressor 2 in ibland

Vid + 7 blir cykeltiden i vårt hus omkring 50-55 minuter om man har valt en paustid av 30 minuter.
Men under dessa 30 minuter hinner elementen bli tämligen svala (temp varierar då t ex ellan 31 och 25 grader) och känsliga personer kan tycka sig känna att det drar även om rumstempen ligger på 21 +- 0.2 grader (mätt i ögonhöjd)
Med en vanlig enkompressors VP med samma kapacitet som vÃ¥r VP har torde gÃ¥ntiden reduceras till ca 10 minuter och cykeltiden till cirka 40 min om man inte väljer att ändra  paustiden och jag tror att detta inte skulle vara bra i vÃ¥rt fall.

Vid  0 grader blir förhÃ¥llandet mellan drifts och paustid gynnsammare

Med en liten ack kan temppendlingen bli mindre utan att paustiden behöver kortas av. men vi har ingen ack.

Hur systemet uppför sig vid stäng kyla -18 och kraftig nordlig vind vet jag inte än. Om det inte blÃ¥ser bör systemet klara -14 och kanske  -18 utan tllskott. Pumpen är lite överdimensionerad

[pellep]

Rickard skrev:
"Sämre COP  p.g.a. den högre framledningstemp som detta orsakar i befintliga radiatorsystem, vid konvertering kan hänsyn till detta tas, och dÃ¥ kan man bygga bort detta problem."

Jag förstår inte.
Även om man har en större pump tar man väl inte ut mer effekt  Ã¤n man behöver för tillfället.

[PerF]

Rickard skrev:
"Sämre COP  p.g.a. den högre framledningstemp som detta orsakar i befintliga radiatorsystem, vid konvertering kan hänsyn till detta tas, och dÃ¥ kan man bygga bort detta problem."

Jag förstår inte.
Även om man har en större pump tar man väl inte ut mer effekt  Ã¤n man behöver för tillfället.

Vad Rickard menar (antar jag) är att pga trögheten i systemet och att  temperaturen stiger snabbare dÃ¥ pumpen har högre uteffekt fÃ¥r man onödigt stora temperatursvängningar i systemet. Beroende pÃ¥ typ av reglersystem sÃ¥ fÃ¥r man dÃ¥ mer eller mindre temporär övertemp även om medeltempen blir densamma.

Dessutom som Roland påpekat flera gånger så kommer pumpen att kyla hålet snabbare (momentant) med något lägre verkningsgrad som följd. Brinen blir kallare.

Kompressorns värsta fiende är högt tryck. Så det som sliter mest på kompressorn är hög framledningstemp. Antal starter, som vanligen är begränsat till under hundra per dygn, har mindre betydelse.

Så det gäller att få balans mellan pump och radiatorsystem så att man vid kontinuerlig drift vid de låga utetemperaturer som är vanligast har en så låg framledning som möjligt. Då får man bäst COP och minst slitage. Det är dessa driftförhållanden som man försöker optimera med flerstegskompressorer och/eller varvtalsstyrning.

Där vi bor har vi ganska jämn temperatur under vintermÃ¥naderna. Mellan +5 och -5. SÃ¥ jag valde en pump som gÃ¥r 24/7 vid 0 - -3 ungefär och dÃ¥ ger en framledning pÃ¥ 42-44 grader. Blir det köldknäpp är det kakelugnen som gäller. Eller (Gud förbjude, eltillskott)  

[Arne]

Eftersom jag inte har orkat lära mig hur man citerar så skrev PerF att "Kompressorns värsta fiende är högt tryck."
Om det stämmer sÃ¥ undrar jag varför inte fler tillverkare använder  lÃ¥gtrycksköldmedium som R134a?

[Fixaren]

Det är alltid frågan om en kompromiss. Hög temp, hög Cop, liten mängd köldmedia, låg ljudnivå, kostnader osv.

[CarMan]

Sämre COP p.g.a. den högre framledningstemp som detta orsakar i befintliga radiatorsystem, vid konvertering kan hänsyn till detta tas, och då kan man bygga bort detta problem.

om man fÃ¥r problem med att framlednings tempen stiger för fort sÃ¥ borde mindre gradminuter  ( i nibes fall) göra susen, men dÃ¥ ökar ju antalat sterter istället.
fråga är vad som är jynsamast

[Bertil]

Jag tror inte det är så stora skillnader på COP...
från tex 7 till en 8,5 kw pump höjs uteffekten grovt 20%
har man ett delta t på 6 grader med en 7á så ökar det ca 1,5 grader med samma flöde.. Sen höjs tempen fram vartefter också vid långa "driftcykler".
Men det påverkar nog COP mycket mindre än man tror.
Förutsatt stor vattenvolym!!??
Min framledningstemp ökar 4 grader pÃ¥ drygt 30 minuters drift trots "alldeles" för stor VP  

Borrhålstempen vetetusan hur det funkar.
jag ser på 25 kw den går ju otroligt långa perioder utan stopp, om jag jämför det med den jag har själv där det nästan alltid blir stopp. Har man regelbundna stopp så återhämtar sig tempen en hel del.
Från start efter en rejäl stopptid är brine mycket varmare än vid kontinuerlig drift.
Hela första varvet runt i borran är ca 2 grader varmare än om pumpen går kontinuerligt.

Klurigt det där men jag har topptemp i borran, men vad det beror på, det kan nog ingen veta. Men jag tror faktiskt att en stor pump kan bidra till hög temp in vid tex +-0 ute här i Jämtland, jag får ju fina stopptider då.
Jag har just nu +2,0 grader in som minsta temp in hittills i vinter, tempen pendlar mellan 2-3,5 grader.
Om pumpen går 2-3 dygn eller mera då sjunker tempen in till +1 grad. Men det är inte mätt med proffsgrejor.