Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Vad kan man göra åt så kallad "Water Hammer" dvs att det slår/bankar i elementrören (inte själva elementet). Kommer vid olika tidpunkter under ett dygn.

---

Vi har en IVT490 från 2003 och för någon vecka sen så larmade den för GT-6 Kompressortemperatur och visade sig att GT-6 visade bara --- i panelen. Jag gjorde lite efterforskningar och beställde en ny GT-6 temperaturgivare från JS Energi och bytte ut den. So far so good
Morgonen efter så gick huvudsäkringen i huset strax efter jag duschat och jag öppnade luckan till pumpen och såg att det droppade vatten. Vi hade inte rengjort avrinningsröret så det var stopp i det och det hade svämmat över lite i pumpen. Så jag tror att det droppade någonstans det inte borde och blev kortslutning i pumpen.

Rengjorde röret och pumpen startar nu som den ska igen. Men GT-6 temperaturen visar nu på typ -26 grader. Den sitter på samma rör som sist, aluminum- och isoleringstejpad. Jag provade att låta givaren hänga utanför för att se om den skulle visa rumstemperatur men även då visar den minusgrader.

Jag mätte motståndet på givaren med en multimeter och det var runt 5500 ohm, vilket stämmer med manualen jag hittade online.

Jag tejpade fast en ugnstermometer på samma ställe som givaren och den visar 60 grader nu när kompressorn är igång. Jag känner också att röret är varmt.

Har kört 2 timmar med luckan öppen för att hålla lite kolla och såg nu att expansionsventilen hade kondens på sig

Efter 2 timmar med kompressorn på så har jag dessa temperaturer:
GT1: 26.2 (25.3)
GT2: 8.9
GT3:1 44.2
GT3:2 40.1
GT3:3 40

För två timmar sen var det:
GT1 24.1 (25.2)
GT3:1 44.5
GT3:2 30.4
GT3:3 23.7

Så vattnet har ju blivit varmare. Pumpen kör i ekonomiläge. Mina frågor:

1. Att GT-6 visar helt off, kan det bero på något fel i någon krets p.g.a vattnet som droppade på det?
 1.1 Behövs GT-6 för något mer än att hålla koll på temperaturen vid uppstart? Läste om Motorskydd-start-problemet när temperaturen inte stiger ordentligt men pumpen lyckades ju starta kompressorn och den kör nu.
2. Är 60 grader rimligt för ekonomiläge? Från vad jag läst så borde den vara upp mot 80-90 när den kör ordentligt. Nu har ingen duschat senaste timmarna så det kanske är ekonomiläget som värmer upp lite långsammare?
3. Kondens på expansionsventilen, var det kanske för att jag hade luckan öppen? Tänker att med luckan stängd och fläkten på borde eventuell fukt snabbt sugas bort med fläkten?

---

Hej,

Vår trotjänare Thermia Duo har tuggat på i 20 år, men vi inser att den börjar närma sig slutet av sin livslängd. Vi kikar nu på att ersätta den med en Nibe S1256-13, men har en utmaning gällande husets värmesystem som jag hoppas få lite kloka råd kring.

Huset består av två delar:

Gammal del (byggd 1932): Värms med radiatorer (element).

Nybyggd del (tillbyggd 2010): Värms med ingjuten golvvärme.

Problemet:
Nu när kylan smyger sig på mäter vi en skillnad på ca 2 grader mellan delarna. Den äldre radatordelen är för kall, medan den nya golvvärmedelen håller den temperatur vi ställt in på pumpen.

Efter lite efterforskningar förstår jag att detta är ett klassiskt problem när man blandar radiatorer och golvvärme, då radiatorer kräver högre framledningstemperatur än golvvärmen. Lösningen verkar vara att arbeta med två separata värmekretsar / shunted grupper (t.ex. Klimatsystem 1 och 2 hos Nibe), där pumpen skickar ut varmare vatten till radiatorerna och en lägre, shuntad temperatur till golvvärmen.

Mina frågor till forumet:

Är en uppdelning i två värmekretsar med en shuntsats rätt väg att gå här, eller finns det bättre/smidigare sätt att balansera detta?

Eftersom jag själv inte är någon värmepumpstekriker: Vilka specifika begrepp och krav bör jag skriva med i min offertförfrågan till installatörerna så att de förstår att de ska projektera för två temperaturzoner och inte bara gör ett "enkelt" utbyte av själva pumpen?

Stort tack på förhand för all input!

---

Efter två års drift är det dags att hyra ut huset och då är det bra att kunna ha koll på systemet
från annan ort, så att få igång wifi-styrningen blev självklar.
Nån som har använt detta till monoblocket?
Det är säkert samma system på de kraftigare modellerna,, min är på bara 6 KW

Trots att jag använder en ganska ny router T-link, och kör den på 2,4 GHz som Daikin vill ha,
så går det inte att få kontakt.
Jag har hållit på med installatörs-behörighet, wps, osv men det är dött.
Minneskortet helt nytt och taget ur fodralet idag.
Allt börjar snyggt med "synkronisering", jag vet dock inte med vad.
Kanske fabriksinställningar på kortet.
Sen tuffar det på som vanligt, värme avges till radiatorerna, men den wifisymbol som kommer upp
är kryssad.
På mobilen med appen Onecta får jag inte upp nätet " daikin_ap..." och inte på min pc heller.
Alla tre nära varandra.

---

Nån som har en lista för vilka motstånd för x temperatur ?

Min är från 2001, hittar bara för senare modeller

Testar lite med smart styrning

---

Jag har en Nibe 1245 som hade ett läckage på en avluftningsventil tillika filter på ett koppel som jag förstår inte var populärt så länge.
Efter att jag åtgärdade läckan så har jag fyllt på med brine och luftat mängder av gånger men jag får fortfarande lågtryckslarm efter 5 till10 minuters drift. Brinesidan håller trycket och och växlingsventilen öppnar.
Under tiden värmepumpen arbetar så jobbar den upp hetgasen och temperaturerna rör på sig så jagbförutsätter att brinepumpen inte bara låter utan den gör sitt jobb.
Har någon hör inne något tips på vad jag bör titta på nu?
Tack på förhabd!

---

Jag blir galen. När min gamla vp Thermia Diplomat 8 beredartank rostat sönder så löstes det med att koppla en acktank med inbyggd beredare till den. Det fungerade, men inte idealt. VP var gammal så jag beslutade att köpa en ny. Blev rekommenderad att köpa en Thermia legend 8 duo som direkt ersättning. Ända sedan den blev installerad har det krånglat. Det har gått mer ström fast vi är en person mindre i huset? Fått ett antal lösningar prövade utan ett bra resultat. (Diverse "kunniga"/Thermia/installatören har gett tips)
Nu har jag även installerat solpaneler 9kW, Sigenenergy vxlriktare 12 kW, Sigenenergy batteri 27 kWh. Har teckat kvartsprisavtal och skaffat Tibber och Tibber Bridge.
Förutsättningar: Thermia legend 8 duo. Ackumulatortank 500 l. Radiatorer med termostater.
Separat tekniktank för vv 200 liter, den har en slinga som ska kopplas till "varmvattensidan" på VP. Slingan är 1,4 m/2.

Idag är vp kopplad till acktanken. Acktanken har egen shunt ut till radiatorerna, gemensam retur till VP.
Ny plan: solpanelerna ska ladda batteriet/driva vp när solen lyser. VP ska ladda tanken när elpriset lågt. (vvberedaren urkopplad)
Ta ut el ur batteriet för att driva vp när priset är högt och ladda tanken/köra värme så länge det räcker, alt tills elpriset sjunkit igen.
Sigenergys växelriktare och Tibber kan samarbeta för att styra både laddning av batteri, köra VP.
Thermia VP får styra värmen med en extern shunt från tanken. Till det behövs ett expansionskort. Alternativt att jag styr värmen med en annan shuntstyrning, vilket blir bäst?