Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Jag har fått en offert på en "Bosch COMPRESS 7800i LW 16 MF" för att ersätta en gammal IVT. Det händer någon eller några gånger om året är vi överbelastar en fas så att huvudsäkringen går. Detta har inte varit något problem med den gamla värmepumpen, men jag har hört att modernare pumpar kan ha problem med det. Vet någon om Bosch 7800i har inbyggt skydd mot fasbortfall? Jag funderar annars på att i samband med installationen installera ett separat fasövervakningsrelä för att undvika skador på den nya pumpen.

---

Jag är på jakt efter en bättre begagnad markvärmepump i 25 kW-klassen. Är de nån som har nåt som står i vägen, eller ska byta ut något i framtiden så är jag intresserad.
Jag behöver den inte förr än till sommaren, men ju förr desto bättre...

---

Nu tror jag att jag fått rätt bra kläm på vad alla fel beror på, alltså fel som gör att bilen i praktiken inte fungerar när det blir kallare än -20 grader och man har bilen parkerad utomhus.

Jag har över 30 års erfarenhet av logisk felsökning inom styr/regler/Automation, primärt inom komplicerade processer i industrin, men på senare tid har jag förstås också försökt sätta mig in i styr och regler för värmepumpar, så jag har en mycket bra förståelse för hur man kan detektera problem/fel, lista ut varför saker och ting händer, och komma med förslag på åtgärder för att lösa problemen.
Påstår inte att det inte finns de som är bättre än mig på denna typ av saker, det finns det, men jag tillhör nog ändå den 1% av Svenskar som är bäst lämpad att uttala mig i frågor som dessa.

Vår EV3 har varit i familjen sedan April 2025, och under den värma perioden har det inte varit några större problem, visst, det har varit lite laddproblem som jag ännu inte är helt säker vad de beror på, dålig laddeffekt (typ max 5 kW) trots att alla förutsättningar för full effektsladdning borde vara möjlig (11 kW).
Jag fick under första halvåret två nya kablar för att säljaren misstänkte att det var felet, och initialt såg det ut att fungera bra, men felen kommer inte som på beställning, utan verkar vara intermittenta, är nu inne på tredje kabeln, och problemet kvarstår även om det accentuerats nu när det blev kallt ute.

Som jag tolkar det så fungerar det mesta oftast bra ned till -20 grader då en hel del börjar gå snett.
1. Bilen vägrar starta kupeförvärmningen för att skydda 12V-batteriet, det innebär att det inte går starta batteriförvärmningen, eller kupeförvärmningen, för att spänningen på 12V-batteriet har kommit under en gräns, oklart vilken.

2. Inte bara vägrar bilen låta mig förvärma batteriet eller kupen, några gånger har det också hänt att jag fått igång laddningen och kupeförvärmningen, 12V-batteriets spänning har varit OK, men det har senare visat sig - när jag ska åka iväg med bilen, att den vägrar låta mig manöverera kupeförvärmningen eller laddningen via appen, eller via bilens fjärrkontroll, den skyddar även då bilens 12V batteri, (För att spänningen på 12V-batteriet gått ned under tiden kupen har förvärmts) även om det skylle vara bättre om man stängde av kupeförvärmningen, alltså ett tankefel hos de som utvecklat mjukvaran. (Bilens vattenpumpar och fläktar går på 12V-batteriet.)

3. När det är kallt ute, det verkar finnas en gräns vid -20 grader, även om det inte bara är då det krånglar, men under -20 grader laddar bilen inte stora batteriet med mer än 2.1 kW, då batteriet rymmet över 80 kWh så tar det alltså närmare 2 dygn att ladda fullt om man har lite ström i batteriet - och det fungerar ju inte vintertid när bilen förbrukar uppemot 3 kWh/mil.

4. Lösningen som jag kommit på är att förvärma batteriet, gör jag det i 20 minuter så kan man ladda med full effekt (11 kW) en stund i alla fall, har inte full koll på hur länge den laddar med full effekt, men någon timme i alla fall.

5. Nu uppstår nästa problem, det går bra att förvärma batteriet OM 12V-batteriet har tillräcklig spänning, och man inte har laddkabeln i. Har man laddkabeln i så förvärmer den bara några minuter, och sedan (tvärt emot min order) så går den över till att ladda batteriet, men då bara med 3-5 kW, som sedan faller till 2.1 kW då batteriet kylts av igen.
För att batteriförvärmningen ska fungera måste man dra ur laddkabeln, förvärma batteriet i 20 minuter, sedan gå ut och stoppa i laddkabeln igen, då laddar den för fullt.
Alla sådana övningar när det är -20 till -30 grader ute är inget man direkt längtar efter, och det blir väldigt irriterande över tid förstås.

6. Bilens 12V-batteri laddas bara vid 2 tillfällen, när man kör, och när man laddar stora batteriet och samtidigt har bilen låst.
Då vi sällan eller aldrig låser bilen när vi parkerar hemma, så är det inte konstigt om bilen ibland behöver "skydda 12V-batteriet", t.ex. om vi kört kupeförvärmningen i 30 minuter på morgon, åker 500 meter till jobbet, förvärmer igen innan vi ska hem, och sedan parkerar hemma till dagen efter, på 1 km körning hinner den förstås inte ladda upp den ström som gått åt för att förvärma kupen i två omgångar om 15-30 minuter.

KIA behöver göra några små förändringar i mjukvaran för att komma tillrätta med alla dessa problem.

1. 12V-batteriet ska alltid vara prioriterat, det ska laddas ALLTID när man laddar stora batteriet (om det behövs), oavsett om bilen är låst eller ej.
Den ska ladda 12V-batteriet när man kör batteriförvärmning eller kupeförvärmning, om det behövs och oavsett om laddkabeln sitter i eller ej.
Den ska övervaka och ladda 12V-batteriet så snart det behövs, oavsett om bilen körs eller är avstängd, och oavsett om bilen är låst eller ej - 12V-batteriet ska alltid vara prioriterat. (Idag övervakas det och laddas en gång/dygn OM bilen är låst) Man kunde tänka sig att man kollar var tredje timme om bilen står parkerad oanvänd, oavsett om bilen är låst eller ej.
Den enda gången man ska behöva ha problem med batteriet som man blir varse om är om man t.ex. får kortslutning i en cell så att det är omöjligt att ladda till önskad spänning, då ska laddningen slå av och bilen larma för att 12V-batteriet är defekt och behöver bytas.

2. När det gäller laddeffekten vid kall väderlek är det förstås inget hinder att ladda med 11 kW oavsett hur kallt det är ute, i en snabbladdare laddas det med minst 30 kW även om det är lika kallt ute som när vi laddat hemma i vinter, så det finns ju ingen fysisk begränsning för batteriet, utan detta är ett mjukvarufel som kan åtgärdas.
Men OM det nu är så att det finns behov av att skydda batteriet med så läga laddeffekter så ska förstås förvärmning ske automatiskt, det behöver man som ägare inte ens bli meddelad om, det ska bara fungera.
När jag stoppar i laddkabeln och det är -30 grader ute ska alltså följande ske:
12V-batteriet ska laddas, om det behövs.
Förvärmning av stora batteriet ska ske, om det behövs.
När stora batteriet är tillräckligt varmt ska laddning med den effekt JAG bestämt påbörjas.

Troligen är det inga problem att ladda ens ett batteri som är -30 grader med 11 kW, så hela den där begränsningen bör plockas bort, och man ska se till att 12V-batteriet alltid är prioriterat.
Man kan möjligen tänka sig att det kan finnas en (ställbar) gräns för hur långt ned man är beredd att ladda ur det stora batteriet för att hålla uppe spänningen i 12V-batteriet, det kan ju vara bra t.ex. om man har några mil till närmaste publika laddstation och inte kan ladda hemma.

Nu har vi alltså några få enkla saker som borde uppdateras i mjukvaran, som skulle kunna få mer eller mindre alla klagomål som finns mot KIA och Hyndai sedan länge när det kommer till batterimanagenemt att försvinna.
Fixar dom detta så borde deras rykte och renomme som elbilstillverkare bli mycket mycket bättre.

Hur många tror att de kommer agera, hand upp. 

Som tack för hjälpen kan de skicka mig en ny KIA EV5, med uppdaterad mjukvara.

Jag ställer förstås upp som testpilot på en ny mjukvara innan de lanserar den brett till alla i hela världen.

---

Hej Gott folk,

Sedan lördags hindrar jag kåken från att frysa enbart med hjälp av tillskottspatronen. Varken ekonomiskt eller gångbart för innertemperatur, har väl 8 grader inne med -19 ute.

Från början gick en huvudsäkring och VP larmade Fel av typen 5 (Fel fasföljd).
Fick tag på elektriker och installatör idag. Efter lite mätande, en till rökt huvudsäkring och enbart tillskottsvärme, startade VPn igen, gick en timme för att sedan larma LP-larm. Det gör den nu hela tiden, jag bara köra tillskottselen.

Det finns brine, jag Tror cirkpumpen går och har inte kollat filtret. Ingen mer felsökning har skett.
En installatör hintar om att jag nog bör byta ut hela VPn, en annan vill laga för 50-60 tusen på en höft, jag har fått hiskeliga prisuppgifter på ny cirkpump, ny kompressor alt. Nytt kylpaket.

Hur hade ni gått vidare?

Reparera?
Byta ut VPn?
                   -Bästa nytt alternativ?
                    1135 är ju en On/off pump som jag kört effektivt mot en arbetstank och separat VV-beredare.

All input tas tacksamt emot i mitt taskiga läge!

---

Hej!

Förra ägaren av huset körde hög värmekurva på FLVP (IVT 490) och nedställda termostater på golvvärmen. Funkat helt OK men vissa golv kändes kalla ibland och misstänker att elförbrukningen var onödigt hög.

Har nu ställt alla termostater på max och jobbar med att hitta rätt värmekurva. Dock har jag upptäckt att temperaturen skiljer sig mellan rummen och även att ventilerna på golvvärmefördelaren står på andra lägen än mot protokollet (daterat samma år som huset byggdes). Känner kallras i de kallare rummen. Antingen har förra ägaren skruvat lite själv eller så har man efterjusterat och inte fått nytt protokoll ?
Har ett Uponorsystem som ser ut såhär (bild från google)


I alla fall, kan jag justera lite själv? Vrida upp eller ned ventilinställningen?
Behöver jag kolla trycket? Är det de jag ser i FLVP som ska vara mellan 0,5-1,5 bar? Senast jag kollade stod den nästan på 1,5 bar

Jag skulle vilja vrida ned tempen i sovrummet och upp i vardagsrum och kontor. Tvättstugan är också onödigt varm.

Vardagsrummet är öppet mot hall/entré och matsal samt i fil med kontoret. På andra sidan ligger köket. Två friskluftsventiler i vardagsrum och en var i de andra rummen (förutom kök). Vardagsrummet blir som en mittpunkt för ventilationen känns det som. Där finns även en kamin som läcker lite luft.

Såhär ser det ut. Det är svårt att exakt tyda vad ventilerna står på så vissa värden kan vara någon decimal fel.
Slinga              Längd (m)       Ventil enl prot.      Ventil idag       Innetemp ca
1 kök                 45                  2,6                       2,9                 21,5
2 vardagsrum     72                  4,2                       5,0                 20,5
3 matsal             48                  2,7                      3,0
4 kontor             56                  3,0                      3,4                  21,0
5 lekrum             63                 3,2                       3,5
6 tvättstuga         46                2,6                        2,9                 22+
7 hall+entré        74                 5,0                       5,0   
8 badrum            33                 1,9                       2,6                 22,2
9 sovrum            64                 3,3                        3,8                22,1 

På golvvärmefördelaren, vid nedåtgående utetemp, stod framledning på ca 30 grader och retur på ca 26 grader. Har inte tittat här så noga men spontant tycker jag fram- och retur brukar vara rätt nära varandra. 4-6 grader uppskattningsvis.

Klinkers i badrum och tvättstuga. Parkett i övriga rum. Betongplatta. Huset är byggd 2009 och enplan. Åtekom om ni behöver mer info

---

Hej. Nu var det ett tag sedan men nu skulle jag vilja ha tips och råd igen. Har vattenburen golvvärme i köket, 2 slingor. Upptäckte i helgen att slingorna höll olika temperatur och minns inte riktigt hur jag justerade flödet senast. Därför undrar jag om någon här vet hur denna koppling fungerar. När jag öppnade på den inre insexskruven så steg tempen på båda slingorna. Vad fyller den yttre sexkanten för funktion ?

---

Någon som vet vad 22kohm givare har för resistans vid olika temp , kan reseta larmet men kommer tillbaka vid kallt ute temp. Afrostnings givare larm.