Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Hej,

Kollar på en installation av Daikin för kylning (men eventuell komfort värme också på kallare dagar, vilket min Nibe verkar behöva).
Ovanvåning och kök blir väldigt varma på sommaren, speciellt kök. Kök och "uterum" har stora glaspartier i söderläge vilket såklart blir riktigt varmt. Vi har markiser på ovanvåningen (vilket hjälpte en hel del) men det fungerar inte riktigt för dessa glaspartier.
Öppet mellan alla plan, förutom till källaren.

- 3MXM52 eller 3MXM68 (antagligen 68)
- 3 innedelar varav en är golvmodell
- 1 x Perfera golv R25
- 2 x Perfera vägg R35 (eller Stylish, får se hur de ser ut)

Bilder på placering nedan.
Gult är där rören kommer gå ungefär. Det är väl det som varit svårast att få till då jag inte tycker de är så snygga.

1. Kommer jag klara kök/uterum? Det är endast en innedel där, men eftersom det är öppet mellan plan så kanske de andra innedelarna också kommer hjälpa? 4,5m takhöjd och lika höga fönster.
2. Utedelen placeras relativt nära ett sovrum, hur mycket kommer man störas av det? Väggmontering på tegelvägg, med fjäderfötter.
3. Det lite större bekymret är att om vi sak dra rören gömt så ska de gå i ett schakt där det just nu går rör till radiatorn i sovrummet. Vi har tänkt att nån gång göra golvvärme där (vilket alla andra rum har på ovanvåningen). Men om vi ska gå vidare med detta så måste vi nog ta bort radiatorn för att göra plats åt rör för AC. Frågan är då om detta är en tokig idé, eller att man kanske klarar sig på att golvmodellen kan värma lite extra för att det rummet inte ska bli kallt, eller i värsta fall sätta in en elradiator?

---

Hej.
Hade tänkt byta ut min Me fd35 men är lite klyven vilken jag ska köpa. Bor uppe i norrbotten där det kan bli riktigt kallt. Har varit nöjd med fd35:an som aldrig krånglat.
Skulle vilja ha lite kraftigare pump. Me klar att ge bra värme utan att den drar så mycket ström i kyla vilket är positivt. Det är främst när det blir -15 till -35 jag skulle vilja ha mer värme ur den. Vet dock inte om Rw35 sumo eller någon annan jag nämt är just kraftigare så det märks.
Har tittat på de modeller som i rubriken som oxå verkar fina.
De tester jag hittat är de på scanoffice.fi. Där får Me väldigt bra i de testrna särkillt i riktigt kallt väder men om det inte är Rw35 sumo som testas. Någon som vet någon annan oberoende test har jag inte lyckats hitta? Hade varit intressant och se vad Rw35, xth 40 och Hz35 hade fått i de testerna.
Vad har ni för erfarenhet om dessa. Stömförbrukning vs värme, hållbarhet annat?

---

Hej,

Jag har återkommande problem med trycklarm på KB siden på min 3 år gamla BVP.
Dom 2 första åren gick allt som det skulle, men vid service i höstas så upptäckte dom att KB pumpen hade gått sönder.
Efter bytet så startade problemen med larm och teknikerna har sedan dess vart här 4-5 gånger och bytt komponenter och luftat systemet, men problemen fortsätter.  Jag vill tro att dom även rengjort filter på kb sidan och kollat att glykolhalten är bra, men vet inte säkert.

Vad jag ser är att det oftast är ett stort delta i KB, för tillfället är KB temp ca -6/+1, men när det var lite kalllare så kunde även returen gå ner under 0.

Jag har provat att manuellt ställa pumpen på högre effekt, och då kommer larmen mer sällan, men försvinner inte, just nu är pumpen på runt 90%

Hållet är på runt 130m, så i underkant antagligen.

Om jag förstår det rätt så kan dessa lågtryckslarm indikera dåligt flöde som beror på luft, igensatt filter eller dålig pump.
Pumpen är nog inte problemet eftersom den är bytt, men vill ju tro att dom kollade glykol och rensade filter med när dom vart här och felsökt, luft vet jag att dom gjort.

Så nu har jag slut på idéer..
Isproppar någonstans? Underdimensionerat borrhål?
Något fel på kollektorslang? Kan den suga in luft någonstans? Annat fel på pumpen?

Någon som har någon idé?

---

Har en 2025-10 som fick hetgaslarm flera ggr när det var kallare än -16. Återstartade och sen går den. Men hetgastempen varierar mycket sen dess, någon gång ca 80 men oftast ca 45. Kompressor bytt för 4 mån sen.
typiska värden: 5.9 Uteluft -10,4   5.10 Förångartemp -12,9   5.11 Suggastemp -7,4   5.12 Vätskeledn temp 37,9  5.13 Hetgastemp 42,9  5.14 Returtemp 38,9   5.15 Diff 8,2
Innebär låg hetgastemp att pumpens effektivitet är dålig?                   

---

Smygkokande panna
Eldat under 40 år med ved i Arimax 35 kW 3200 lit acktank + 200 liter öppet expansionskärl på vinden. Bergvärme sedan 2009. Under de senaste åren med höga elpriser  har jag stängt av bostadshuset IVT Greenline H+ E17.  under kalla vintermånaderna.  En natt i förra veckan  kokade värmesystemet nära nog ljudlöst. Inget vanligt buller enbart ett lågmält brusande. Hustrun vaknade och larmade. I pannrummet ångbastu och strömmande vatten från ack-tankens skvallerrör.

Tank Temp ” tanktopp” 103 gr, ”tank mellan”och ” tank botten”  96 gr. Noterade att manometern  visade 0,4 Bar, långt under normala 0,7 Bar.  Fyllde på kallt vatten i värmesystemet och återställde normala 0,7 Bar. 
Senare vid 8 tiden påföljande morgon kalla element. Via e-logger kan jag se att
” tyst” kokning pågått en halvtimme. Konstaterar att inkommande ledning från ack-tank till cirkulationspump   är iskall och toppfyller värmesystemet. Genast kommer värmecirkulationen igång igen. Kluckande ljud från övervåningens radiatorer talar för   luft i värmesystemet. 
Frågor. Har aldrig tidigare erfarit denna typ av smygkokning.  Det var - 25 gr. Kan expansionskärlets avluftningsrör uppe på taket ha frusit och skapat övertryck i kärlet och orsakat forcerad tömning via expansionskärlets utgående skvallerrör som mynnar i pannrummet? Finns andra förklaringar/orsaker?

Förebyggande åtgärder
1. Larm kopplat till tankpemperatur är inkopplat och aktiverades med SMS men mobilen var tyvärr urladdad.
2. Ansluta en tryckgivare till e-logger som larmar vid lågt alt.  högt tryck (Under 0,6 resp. över 0,8 Bar ).
3. Ytterligare tips!???

---

Vi har ett fritidshus precis nere vid havet i norra Norge. Det är tufft väder på vintern med mycket salt i luften i samband med vinterstormarna. Med dagens priser och höga marginaler är en vanlig berg-/jordvärmepump (vatten/vatten) svår att motivera ekonomiskt med tanke på energibehovet och det årliga behovet av maximal effekt. Klimatet är troligen inte heller gynnsamt för en luft/luft- eller en luft/vatten-värmepump på grund av havsstänk med saltvatten. Havsbottnen är frostfri på vintern, men kan nog närma sig 0 grader under de kallaste perioderna.

Uppvärmningsbehovet när vi är där på vintern ligger mellan 1500–3000 W, möjligen med en boost på 5 kW för snabb uppvärmning. Resten av vintern ligger behovet runt 400–500 W för att hålla huset frostfritt med en temperatur på cirka 8 °C. När vi är där kan vi vara upp till 6 personer som duschar dagligen. På vintern används badkar och vi funderar på en utomhusbadestamp som ska kunna användas både sommar och vinter.

Jag har inte så mycket erfarenhet av värmepumpar, men har en idé som jag gärna vill ha några kommentarer på.

Skulle det vara möjligt att bygga om en luft/luft-värmepump genom att ersätta förångaren och kondensorn med plattvärmeväxlare, så att förångarsidan kyls av en glykol/vattenblandning som cirkulerar i PEX-rör på havsbottnen, och kondensorsidan arbetar mot en glykol/vattenfylld (på grund av frysrisk vid långvarigt strömavbrott) värmekrets bestående av radiatorer, golvvärme och varmvattenberedare med värmeslinga?

Tanken är att använda en värmepump på 3–5 kW och att beredaren, med en slingyta på cirka 3 m², kan fungera som en slags ackumulatortank när energibehovet är lågt, om det inte räcker kan man montera en extra ackumulatortank.

Detta borde kunna göra att man kan bygga in pumpen så att den inte utsätts för saltsprut och samtidigt få en mer kostnadsvänlig installation. Det kräver naturligtvis två cirkulationspumpar, men de drar sannolikt inte mycket mer energi än fläktmotorn på en vanlig utedel. Jag har försökt att skriva på svenska och hoppas att det blev begripligt.

---

Får felmeddelande som försvinner efter ett tag men sen återkommer.
-Kortslutning givare E21. T10
- Hög temperaturskillnad värmebärare E21
Vad kan det bero på?
Resistansmätning på givare visade ca 12 kohm, fast då var det inget fellarm.