Sveriges största forum om värmepumpar!

---

Hej på er,
Vet inte om detta hamnar på rätt ställe men hittade inget bättre.

Vi sitter i ritbänken och ritar på nytt hus vi vill bygga, och jag tänker på värme och ventilationssystem och har det mesta klart för mig ”grovt” sett men önskar dryfta några tankar.

Placering Örebro
Vi vet ej huslayout än men tanken är ca 200-210m2 boyta+sammanhängande garage på 45m2 och förråd på ca 10-15m2. Vet ej om garage och förråd ska få värmeslingor eller en LLVP beror lite på.
Tvåplans trähus modernt 265mm isolering i väggarna.

Vi ska ha bvp och ftx, och är lite låsta till Nibe och Östbergs då det är via en husleverantör även om det säkert går att fixa andra fabrikat om det krävs.

Det kommer ju göras energiberäkningar och därifrån tas ”rätt” hårdvara fram, men jag vill gärna känna att jag är med på banan redan nu.

Mitt största huvudbry gäller detta:
Vi leker med tanken att huset är 200m2 som ska värmas upp. Schablonmässigt om jag förstått rätt är ca 30% ventilationsförluster och 70% konvektionsförluster gebom fönster vägg tak etc.
Estimera att huset behöver 40W/m2 i värmebehov, då FTX återvinner 80-85% av energin i ventilationen betyder det att beräkningsmässigt blir värmebehovet 40-(40*0,3*0,85) =29,8 W/m2 då istället?

Om det stämmer så kanske det smartaste landar i en S1356-8? Men  om man inte kan räkna så kanske det behövs ett steg upp och få en S1356-13?

Men problemet jag ser är ju att det blir en on/off pump under stora delar av året, vilket inte känns bra..

Kan man ”fuska” och borra extra djupt för att få ut mer energi ur pumpen? (Djupare hål gör väl att hålet inte kyls lika mycket eller tänker jag fel här med?)

Tack på förhand för lite klargörande här.

---

Hej,

Har en Daikin Siesta luft/luftvärmepump som strular.
Började med att den stod still och larmade på E7.
Jag hittade felkoden och det betyder att något är strul med fläktmotorn.
Jag beställde en ny motor och bytte ut den, men fortfarande problem tyvärr.
Nu beter den sig lite annorlunda. Innerdelen går igång då och då och fläkten varvar upp men fläkten på utedelen stor fortsatt still.
Detta kan pågå ett tag tills felkoden E7 dyker upp igen.
Någon som kan komma med några tips på vad dett kan bero på?
Luftvärmepumpen är ca 7 år gammal.

Tack på förhand.

---

Hjälp med felsökning sökes.

Har en Diplomat Inverter Mini som  installeras 2018 har följande fel:

Frekvensomvandlare gick sönder och löste ut Säkerhetsbrytare, säkringar och L3 huvudsäkring. Vid byte av denna så upptäckte reparatören att även Kompressorn var trasig. Det gick några veckor i väntan på att denna skulle bytas och till en början kördes pannan på patron, först enbart för varmvatten men sedan värme när det blev kallare ute.

En morgon var pannan helt död, och det lutar att det är någon kortslutning i kretskortet. Det hade gått några säkringar, varken i huset eller i mätarskåpet och säkerhetsbrytaren var ej nedslagen.

Om säkertsbrytaren slås på hörs en lätt brummande ljud, kanske från en cirkulationspump? Men ingen bild på displayen.

Den hoppar inte igång och den skjuter 2A glassäkring på kortet. En elektriker var och felsökte och konstaterade kortslutning på Y510 (L1 230 IN), vilket han trodde var själva matningen till kortet.

Jag fick inrådan att koppla ifrån följande från kortet för att sedan ansluta en sak i taget:

Växelventil
Brinepump
Kondespump
Inverterstyrning

Kortet som sitter är BM-SL M404 (M404-02-G)

Problemet är att jag inte hittar något när jag söker runt på nätet.

Är det någon som haft liknande problem? Byte av kompressor och frekvensaren skulle gå på 36.000kr, om det därtill behöver bytas kort och eventuellt elpatron skulle det landa på ungefär 17.000kr till. Då går ju tankarna till att köpa en ny pump, även det är lite surt då denna enbart är 7 år.

---

Hej! Skulle behöva lite råd och hjälp. Jag håller på att experimentera hemma. Jag har idag en liten vedpanna som laddar en 750 liters acktank. jag fick tag på en gammal ctc ecoair 111 med innerdel. det jag skulle vilja testa att göra är att docka värmepumpen mot acktanken. Men hur gör jag med styrning lättast och billigast. min tanke från början var att flytta över alla ventiler och givare till acktanken men det började ganska snabbt bli väldigt invecklat. finns det något annat sätt att få ihop det på. tacksam för hjälp.

---

Jag kommer att montera en Mitsubishi Hero 2.0 LN25. Det finns endast två platser att montera upp innerdelen. Alternativ 2: Idag sitter där en Toshiba RAS 13. Nackdelen är att den sitter nära en arbetsplats med ljud och blås. Angränsade rummet, Groventren, blir lite svalare. Alternativ 1: Tänkbar placering om det går att ställa luftflödet till vänster och höger med tillräcklig effekt för att värma Datarum.

---

Hej.
Jag har noterat att min värmebärarpump allt som oftast, läs hela tiden, går på 100% förutom vid avfrostning.

Cirkulationspumpen står på hastighet 2, höjer jag till hastighet 3 ligger den fortfarande på 100%.

Läser i service menyn dT börvärde 2,9 grader och dT ärvärde 4,1 grader så det är rätt att värmebärarpumpen ska gå på 100%. Det här gör också att gradminuterna tickar på, men vid rådande utomhustemperatur (+4) spelar det ingen roll då GM inte sjunker så lågt så elspetsen träder in. Kör med rumsgivaren aktiverad och vald temperatur (21) hålles utan problem, men jag kan inte låta bli att undra vad som händer när utomhustemperaturen sjunker till tvåsiffrigt blått, vill ju gärna låta spetsen lysa med sin frånvaro med Ellevios effektavgifter.

VP betjänar ett 144 kvm stort enplanshus med golvvärme. Varje rum har rumsgivare men de 2 badrummen står ventilerna alltid öppna för varmt och skönt golv.

Jag har varit och pillat en del på inställningar; höjt fläkten så den ligger på runt 185, givaren för avfrostning är upphöjd från trågets botten för att få bukt på långa avfrostningar osv.

Eftersom inomhustemperaturen är enligt önskemål borde det inte vara fel vald kurva, eller? Kan det va cirkpumpen som börjar ge upp och inte orkar trycka genom golvvärmesystemet? Andra idéer? 😅

---

Jag har en IVT AirX 413 som är 3,5år gammal.
När det vart några minusgrader för ett par veckor sedan så sköt energiförbrukningen i höjden. Från att ha en totalförbrukning på 24-34kWh per dygn (villa, endast jag i hushållet) när det är 2-4 plusgrader, till 80kWh per dygn när det vart -7 grader ute.

När det sen vart 0 gradigt igen så såg jag att det på baksidan av utomhusdelen såg väldigt konstigt ut.

Jag kan inte förstå varför det skulle bli frost endast på vissa rader i förångaren men inte på vissa! Om vissa rader är blockerade så att det inte kan passera någon gas igenom de så antar jag att det kan bli så som på bilden. Och det vart exakt samma även nästa gång det vart frost efter avfrostning.

Jag mailade firman som installerade den och som har servat den så sent som i april i år för 3års garantiservice. De var ut igår och sa att det är normalt, inget fel på något. "Värmepumpen skulle ha larmat om det var något fel" sa han, samt att han sa att det kan bli så ojämnt beroende på väderlek osv.

Jag köper inte den förklaringen men vill höra vad ni på forumet med mer erfarenhet och kunskap än mig har för åsikter.

Tacksam för hjälp.