Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Tweaking  (läst 3814 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
Tweaking
« skrivet: 01 oktober 2006, 10:22:36 »
Jag har tidigare kommenterat flyttning av utegivare, men ingen har kommenterat.

Jag har fortsatt mina experiment. Att ha 3300 ohm parallellt med utegivaren tycks funka, har inte kunnat kolla under +10°C ännu. Beräkningarna visar dock att pumpen kommer att gå till minus 15-17°C innan den stängs av. Nackdelen är att fläktens högre hastighet kommer först vid +8°C i stället för +10. Avfrostningen påverkas ej, den har inget med denna givare att göra. Givetvis blir det motsvarande fel info på displayen.

Jag har kopplat min ecoair 105 direkt mot en 18 år gammal fokuspanna med oljebrännare och 6kW elpatron. In i pannan där man fyller på pannvatten (alltså mellan expantionskärl och panna) och ut vid avtappningen i botten, därefter en billig cirkulationspump från Jula. (Jag handlar till installatörspriser hos både Frej Jonsson och John Fredrik, men Jula är ändå halva priset.)

Har en 30 liters elberedare efter pannans slinga och vvc. Beredare dock avstängd i väntan på blandningsventil serie 32 från Esbe (kommer torsdag).

Jag har kunnat köra cirk på I, men provade igår ett seriemotstånd på 1500 ohm på returgivaren. På så sätt skall VP:n gå ca 4° högre. Pressosstaten löste ut precis innan VP gått färdigt (62° in och ca 52° ut från pannan). Ökade till cirk II och nu löser det inte ut. Panna in 58 och panna ut 52 grader. VP:n startar vid 45-46°C in i VP:n. Givetvis blir COP litet sämre, men jag får ut 49° tappvatten och har VP:n främst för tappvatten, radiatorerna i källaren och golvvärme ca 30 kvm. I övrigt två panasonic, E9 och E12 av gamla modellen (två år gamla). De ger bra värme och kyla på vår och höst (när jag inte är på landet där jag har två panasonic PE9).

Återstår att se vad VP:n orkar när det börjar bli kallt. Slår på luft/luftarna då.
Johan

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tweaking
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2006, 13:45:21 »
Den kompressorn kommer inte hålla länge.
Det fungerar nog bra när det är varmt ute för då är luftvärmepumpar mycket effektiva, men när det blir kallt kommer den väl aldrig upp till stopptemp. någon gång och när det blir -15 ute och du får en förångningstemp kring -25  -30 då kommer du kunna steka ägg på kompressorn.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
SV: Tweaking
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2006, 15:30:31 »
Hej Luckyman!

Jag har ännu inte bestämt vilka inställningar jag skall ha till vintern. Jag vill bara utröna vad jag kan göra med pumpen. Självklart skall jag inte belasta kompressorn så att den aldrig slår av. Att kompressorn skulle hålla kort tid vet jag inte om jag håller med Dig om. Det väsentliga problemet är väl att optimera tappvattentemp mot COP. Kompressorn är garanterad i 6 år, skulle jag behöva åberopa garanti, åker motstånden ut på 2 minuter.

Att köra ner till -15 är ju OK om man köper till CTC:s övriga grejor. Att pressa upp vattentempen 4-5 grader, så länge det är över -10°C ute borde analogt vara OK. De cirka 3-5 dagar per år jag har under minus 10 får jag hantera då, om det ens blir problem då. Kompressorn lär inte få signifikant annan livsländ på grund av dessa dagar.

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
SV: Tweaking
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2006, 08:16:00 »
Hej igen Luckyman!

Jag hoppas Du svarar mig och då vill jag lägga till några funderingar. Jag är litet rostig när det gäller kylcykler, det är ändå 25 år sedan jag gick på Chalmers. Men mekaniska system tror jag att jag kan.

Jag har fått intrycket att en kompressor innehåller en elmotor, diverse lager och tätningar samt belastas av en kolv eller skovelhjul eller liknade. I fallet scroll är "skovelhjulet" en spiral i en fast spiral som rör sig exentriskt men som inte roterar själv. Det är få eller inga tätningar. Motor och lager är givetvis dimensionerade för att tåla motorns maxeffekt med mer.

Mediumet i kompressorn förutsätter jag har likartade egenskaper inom aktuellt temperaturintervall. Vad förångningstemperaturen blir uppfattar jag som oväsentligt. Miljön i kompressorn är avsevärt varmare och övervakas. Även trycken övervakas.

Om kompressorn skulle komma att gå kontinuerligt, blir det givetvis många driftstimmar, men å andra sidan en lägre temperatur. Pumpen stänger ju av vid uppnådd temp. Detta kan inträffa med högre belastning utan att man höjer driftstemperaturen. Jag inbillar mig att det skulle vara trevligt att hitta en jämviktpunkt under kalla dagar, så stänger kompressorn aldrig av och blir kall!

Att jag kör ner till-15°C kan ju inte vara anledningen till Din kommentar - det gör CTC också, om man köper ecologic. Att jag kör några grader högre på slutet försämrar givetvis COP (men jag slipper toppvärma vatten, vilket är huvudanledningen till att jag köpte pumpen).

Så på vilket sätt slits kompressorn av dessa extra 5-10 minuter per cykel? För övrigt startar cykeln nästan motsvarande senare, så i praktiken är det kanske 3-5 minuter längre gångtid och med något högre temperatur men alla värden inom larmgränserna.

När garantin (som blir 7 vintrar, genom att jag skickar in anmälan på vårkanten) gått ut, är antagligen morgondagens pumpar så effektiva att det är dags och lönsamt att byta.

Vad tror Du?

Johan

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tweaking
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2006, 17:08:10 »
Alltså höjer man stoppvärdet så kommer värmepumpen att ha det ännu svårare att stanna ngn gång.
De driftvärden som du har nu kommer du inte kunna gämföra med när det blir kallt ute.
Om man bara körde värmepumpen mot huset när det t.ex är -10 grader ute så kommer tempraturen att sjunka i pannan så tillskott kommer att behöva gå in automatiskt om du vill att den ska stanna ngn gång i vinter. Sedan om du laborerar med utegivaren så att den kommer att gå under garantitemp. så visst sliter du mer på kompressorn även om det är coplands ZH scroll. Låg förångning och hög kondensering är väl en kompressors mardröm.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
SV: Tweaking
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2006, 17:13:14 »
Hej igen Luckyman!

Jag är glad för Ditt intresse, men jag förstår inte vad som slits ut på kompressorn och varför.

Jag tror att kompressorn, som andra mekaniska system med rotor, lager och olja, mår bäst av kontinuerlig drift. Optimum vore om det uppstod en jämviktspunt kring 40-55°C ut ur VP:n och att den gick så i flera dygn när det är kallt. Jag skall försöka köra utan spetsvärme, annan än den lilla elberedaren. Behöver jag har jag både el och olja i pannan.

CTC "tillåter" drift ner till -15°C.

Vad menar Du med kompressors mardröm. Jag tror att det främst är ur COP-synpunkt. Kontinuerlig drift utan start och stopp måste väl vara bäst. Stort deltaT ger visserligen hög belastning, men knappast mer än kompressorn dimensionerats för. Kompressorn har en rotoraxel med spår i för att pumpa upp oljan. Varje start måste innebära att, främst de övre, lagren går torrt en stund.

Johan

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tweaking
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2006, 17:26:33 »
Försök lägg handen på kompressorn när det är -15 ute och du har en panntemperatur på 35 grader.
Kompressorn smörjs hela tiden för att oljan åker tillsammans med köldmediumet runt i systemet så det är nog inga problem, men det som slits är väl de temperaturer som den får jobba emot samt att den kommer att avfrosta mer eftersom den har högre stoppvärde. Jag tror ctc har testat fram den bästa inställningen och detta kan man reglera via styren, ändrar man givarvärden så har du väl ingen garanti kvar. Bättre att köpa en värmepump som är gjord för dina önskevärden och ha garantikvar.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
SV: Tweaking
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2006, 20:05:55 »
Hej Luckyman och tack för Ditt svar.

Att köra ner till -15 ingår i möjligheterna i ecologic. Jag har redan en shuntstyrning och vill därför inte investera i ecologic. Att jag på annat sätt kör (kan köra, inget är bestämt ännu) ner till minus 15 ser jag inte som ett problem. Att jag gjorde detta var därför att någon skrev om att vissa flyttat utegivaren för att lura VP:n. Jag ville visa på ett sätt att göra samma sak, fast snyggare och enklare. Garantimässigt tar det 30 sekunder att ta bort motståndet och moraliskt framstår det som OK, eftersom det är samma sak som att köra med ecoel eller ecologic. Värre är det om man tar ett mindre motstånd, t.ex. 1500 ohm. Då kan man köra pumpen avsevärt lägre.

Jag tror inte man får någon bra ekonomi om man kör för högt under vintern. Just nu lyfter jag från +15°C till +60°C, vilket känns OK och gör att jag får allt mitt tappvatten till ett COP av ca 2,8 till 3. Behovet av radiatorvatten/golvvärmevatten är ju lågt nu.

Vad gäller kompressorlivslängd vet jag att oljan åker runt. I starten drar en skruvformad skåra upp oljan i motorn. Framförallt de övre lagren lär få en viss tid i torrdrift, och därför finns teflon i lagren. Har Du något skäl till varför kontinuerlig drift vore dumt. På andra maskiner är det att föredra.

Om jag bränner mig på handen gör väl inte att kompressorn vantrivs. Systemet tillåts gå till 130°C. Jag har maximalt noterat 107°C, och detta kan minskas med högre fart på cirken.

Åter igen, huvudfrågan är vad som sliter ut en kompressor? Är det total gångtid, antal starter, driftstemp eller vätska/föroreningar?

Om någon vet, svara gärna!

Johan

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
SV: Tweaking
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2006, 20:29:45 »
Ett litet tillägg. Har sett på Nibeforumet att det nu finns scroll-Nibe, 2020.

Den tycks ha en Copeland, av döma av sprängskissen i databladet. COPvärden likvärdiga CTC (lite olika temp). Nibe tillåter drift ned till -20°C och ett uttag av 50°C samt -7°C/58°C!

Alltså finns det givetvis inga exakta punkter där kompressorn blir kortlivad.

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tweaking
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2006, 20:31:08 »
Kontinuerlig drift är väl bra, kann inte ctc så bra men varför går det inte att köra den till -15 som annars med ecoel eller vad det heter?
Man ska försöka hålla sig under 120 grader på hetgasen annars "börjar oljan att lukta illa".
men vistt har du garanti på 130 så då är det väl ok. Det blir väl först när kylan kommer som temperaturen kommer att stiga. Så att föredra är att cirk.pumpen inte går i läge 1
Men tittar tillbaka på tidigare skriva meddelanden och undrar varför köper man en ctc om den nu inte kan uppfylla dina värmebehov utan modifikation??
Det finns ju andra som klarar det galant
Mest kyla men lite värme också

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Tweaking
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2006, 20:36:05 »
Men de har köldmedium R404A och därigenom en annan Copland kompressor än vad som avnänds vid R407C.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Harri ( Gotland )

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 78
  • Jag hatar vinter!
SV: Tweaking
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2006, 20:48:57 »
Jag har EcoAir 107 och EcoBasic och har flyttat in utegivaren in i skåpet men det verkar som att Harkens lösning med ett 3k3 motstånd parrallelt med utegivaren verkar vara en bättre lösning. Att höja temperaturen från VP hade varit nice men jag väntar nog med att bråka med returgivaren till det behövs.  Thumbsup
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. EcoAir 107 + EcoBasic dockat med Nibe City (olje)/elpanna (fast kondensering). Bor på Gotland.

Utloggad Avensis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 349
SV: Tweaking
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2006, 21:10:30 »
Åter igen, huvudfrågan är vad som sliter ut en kompressor? Är det total gångtid, antal starter, driftstemp eller vätska/föroreningar?

Om någon vet, svara gärna!
Jag vet inte, men jag har et kylskåp. Kompressorn i kylskåpet startar och stoppar en mängd gånger. När den jobbar, är den väldigt värm. Men för det mesta er den kall och jobbar inte ett dugg. 75% av tiden faktisk.

Kylskåpmotorn lever väldigt länge. Jag tror att grunden är att den vilar mycket mer än den jobbar.

Vad tror ni? Gäller samma sak värmepumpar?
« Senast ändrad: 03 oktober 2006, 21:14:37 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.

Logger: Lämpömittari

Utloggad Harken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 790
SV: Tweaking
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2006, 14:01:56 »
Hej Avensis!

Att ett kylskåp håller länge är nog snarast trots att den går intemittent. Pumpar, förbränningsmotorer med mer mår bäst av kontinuerlig drift. Inverter VP bygger på tanken att undvika stopp. Luft/vattenpumpar har en buffertvolym av vatten för att minska antalet stopp. Jag tror att det bästa är att ha en tillräckligt liten pump så den får gå ofta och kanske kontinuerligt under den kallaste tiden. Köp 105!

Mvh Johan

Utloggad bgn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 337
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tweaking
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2006, 16:04:02 »
Hallå på er,

Det var lite kul läsning och givetvis kan man lura VPn att gå lägre i utetemperatur. Men....det finns ju en anledning till att man satt stopp för fortsatt drift under en viss temperatur. Svårt att tänka sig att leverantörerna av systemen lägger in en begränsning för att begränsa användbarheten (typ strypning av gasen på moppar). Troligen finns begränsningen för att energiutbytet är för dåligt (för lite utenerig i förhållande till inenergi) eller att man bedömt att slitaget är för stort.

Läs lite om diskussionen i tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6277.0

Den tråden handlar om vilket effektutbyte man får vid utetemperaturer. Informationen i tråden är inte entydig och gäller visserligen en Nibe, men där diskuterar man att COP passerar 1.0 (dvs insatt energi är större än uttagen) vid kanske -10 till -12 grader. Därför stoppar Nibe den pumpen normalt vid -7 grader vill jag minnas (om energiutbytet blir för dåligt är det ju ingen mening med att slita på utrustningen).

Min fråga är alltså: Vad gör du mer än att sätta in ett motstånd som gör att VPn tror att den jobbar med en högre temperatur? Hoppas du att energiutbytet är positivt eller vet du att det är det(kom ihåg att avfrostningarna tar en del energi-så man kan inte bara stirra på effekten vid en given tidpunkt) - eller har du gjort något annat också?



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

  • Dot gäster: 152
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal