Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: dum eller?  (läst 6196 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ronny_B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
dum eller?
« skrivet: 30 november 2013, 15:34:27 »
Hej på er!
Jag har nu haft bergsvärme i 10år och aldrig satt mig in i hur den fungerar.
jag har kollat runt lite på nätet och nu fattar jag ännu mindre :-)

jag har 130 meter borrat och i källaren står det Thermia villa75, kåken är en dragig jäkel i två våningar på 150kvm.
tjatade flera gånger att jag ville ha en rumsgivare, men det behövdes inte!

Det blir kallt inne under natten och när det blir temperaturväxlingar från kallt till varmare.
idag hittade jag att man kunde höja "graderna" vid 5, 0 och -5 så det gjorde jag på följade vis.
5=2. 0=4. -5=1
Ni får gärna skrika om jag har gjort fel!
hittade oxå att man kunde ställa in pumpen att inte gå in på tillsatts så fort genom att göra följande.
VP: 99min°
TS: 990min°
vill gärna få detta bekräftat, så man inte har ställ till med något.
Gärna en förklaring på vad jag gjorde ;-)
såg nånstans att man skulle ta framledning-retur= -55=
Så jag tog min fram 37- retur 33 =4. 55-4=51 och det står nu i parentesen.
stämmer? Och varför?

Har under "kurva 40" en rad det står rumsänk 1°, vad är det?

här är lite jag funderar vad det är:
kurva min 20°
kurva min 70°
integral 115min°
låter till och från borrhål normalt?
kb från -6
kb till -4
Kub min -15
antal timmar 51986
DT TS 6814
DT VP VV 5331

och till slut VART kan jag köpa en rumsgivare, vad ska jag ha, är dom dyr?Hoppas ni har överseende med en nolla detta var inte lätt. Har till och med läst ordlistan ni har och gick bet!

Tack på förhand.
.Ronny


Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3267
  • Navigare necesse est.. och värmepumpning!
SV: dum eller?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2013, 17:46:17 »
2 vuxna, bor på västkusten i villa från 1939 på 2vån, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare. BV tillbyggd med 30kvm med krypgrund 2015,.
Bytte från kombipanna CTC till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Isolerade om vind och väggar 2008-2010. Alla fönster kompletterade med energiglas 2012-2013. Golvvärme i 14kvm badrum + 30kvm tillbygge, resten radiatorer.

2008 39,0 MWh   2009 17,7 MWh   2010 19,1 MWh   2011 12,9 MWh   2012 11,1 MWh   2013 10,8 MWh   2014 9,05 MWh   2015 9,15 MWh   2016 prognos 10,5MWh pga tillbyggnaden, prognos nu 9,7kWh

Utloggad Ronny_B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: dum eller?
« Svar #2 skrivet: 30 november 2013, 18:48:23 »
Nä den hade jag inte, tackar.
har dock inte den äldre pumpen med bara tre knappar fram.
bruksanvisning till den pumpen är otroligt dålig.
Står hur man ändrar saker men inte varför och vad som händer!

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3267
  • Navigare necesse est.. och värmepumpning!
SV: dum eller?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2013, 20:03:05 »
Du kanske kan finna bättre dokumentation på den websidan? Om inte ring deras support!
« Senast ändrad: 30 november 2013, 20:31:33 av bopakoster »
2 vuxna, bor på västkusten i villa från 1939 på 2vån, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare. BV tillbyggd med 30kvm med krypgrund 2015,.
Bytte från kombipanna CTC till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Isolerade om vind och väggar 2008-2010. Alla fönster kompletterade med energiglas 2012-2013. Golvvärme i 14kvm badrum + 30kvm tillbygge, resten radiatorer.

2008 39,0 MWh   2009 17,7 MWh   2010 19,1 MWh   2011 12,9 MWh   2012 11,1 MWh   2013 10,8 MWh   2014 9,05 MWh   2015 9,15 MWh   2016 prognos 10,5MWh pga tillbyggnaden, prognos nu 9,7kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
SV: dum eller?
« Svar #4 skrivet: 30 november 2013, 20:26:51 »
Hej!
Åtgärderna är OK.
Rumsänk 1° gäller om man har nattsänkning via en brytare eller tidur, den ansluts på plint 307 och 308 i serie med ett 10 kOhm motstånd.
Sen är KB-temp rätt låg, och det är rimligt med tanke på det klena borrhålet.
Det du kan göra är att sänka farten på värmebärar-CP, man bör sträva efter en tempdiff på minst 5 °C, helst 7-8 °C

Sen hittar jag ingen rumsgivare till din modell på nätet, du får helt enkelt prova att kontakta en Thermiaåterförsäljare.
Nån borde väl nappa på att sälja en rumsgivare till dig.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp
« Senast ändrad: 30 november 2013, 20:28:50 av Carl N »
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Ronny_B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: dum eller?
« Svar #5 skrivet: 01 december 2013, 06:44:25 »
Tack!! tummenupp
Ska bli intressant att se hur den beter sig nästa gång det blir kallt och sen varmare igen.

Har dom blåst mig på borrhålet?! Grrr
Sänka farten är det nått man bör göra själv?
Och vad kan det medföra? Vad händer i praktiken?

Jag har letat efter en givare på nätet jag med. Hittar ingen heller :-(
Ringer man en återförsäljare så får man väl hosta upp lika mycket för en som hela anläggningen gick på ;-)

Tack för informationen!
Om några år kanske man förstår vad man håller på med!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
SV: dum eller?
« Svar #6 skrivet: 01 december 2013, 16:19:45 »
För 10 år sen var det inte så ovanligt att man snålade med borran, och det är ju ett sätt att få ner priset på offerten.
Sänka farten på cirkpumpen är enkelt att göra själv, cirkpumpen sitter bakom fronten uppe till vänster (efter elpatron).
På sidan av cirkumpen ska det finnas ett vred där man ställer in hastigheten.
I praktiken ökar man COP lite då farten sänks, nackdelen kan vara att värmeavgivningen på radiatorerna minskar med större tempdiff, men håller du dig till ca 7 °C tempdiff så bör du inte behöva öka kurva eller så för att hålla värmen inne.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1279
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
SV: dum eller?
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 16:42:52 »
Nu är jag en total rookie och borde kanske hålla tyst (fick igång pumpen för 2,5 dygn sen), men vi satt in en rumsgivare igår och det gav ett mycket jämnare inomhus klimat direkt. Första dygnet så kändes det ganska svalt just innan pumpen startade och ganska varmt just innan den stannade - nu känns det perfekt hela tiden tummenupp kan såklart bero på en hel massa andra saker, men jag är säker på att det är givaren som gjorde det.
Den kostar till min pump ca 800:-
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 på 1.5plan + 40m2 fristående garage/förråd. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning 2014: 12.9MWh
Årsförbrukning 2015: 11.5MWh.
Beräknad årsförbrukning 2016: 11.740kWh

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2450
  • Jag gillar inte OST.
SV: dum eller?
« Svar #8 skrivet: 01 december 2013, 16:52:34 »
Rent spontant så verkar det avsevärt mycket bättre med en inomhusgivare än utomhusgivare..

Jag bryr väll mig egentligen inte hur kallt det är utomhus, det är inomhus jag vill ha en jämn temperatur, inomhusgivaren regerar ju på om solen värmer huset eller om det är mycket folk hemma..

Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh. 
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   13 409 Kwh, enl elbolaget hittills! Målet är att hålla mig under 15 000kwh.

Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.

Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 20181
  • Alien snowman.
SV: dum eller?
« Svar #9 skrivet: 01 december 2013, 17:07:06 »
Jag har också samma erfarenhet av rumsgivare, värmen inne blir jämnare.
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
---------------------------------------------------------------------
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 7117
SV: dum eller?
« Svar #10 skrivet: 01 december 2013, 17:30:12 »
Värmepumpen är för klen i förhållande till värmebehovet. Ca 5200 kompressortimmar/år är för mycket. 3500 - 3800 bör det vara. Hade borrhålet varit så djupt att ingående köldbärare var noll grader hade pumpen gett 20-25 % högre effekt. Nu kanske huset ligger så långt norrut att det inte är rimligt att sikta på så hög temperatur på ingående köldbärare men även i södra Sverige hade det varit vettigt att borra 20-30 meter djupare till en pump på 7 kW. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (+0,5 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad magnus76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 216
SV: dum eller?
« Svar #11 skrivet: 01 december 2013, 21:40:47 »
Lånar tråden lite...

Om man installerar inomhusgivare ska man montera bort termostaten på raddarna då? Monterar man även bort utomhusgivaren?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: dum eller?
« Svar #12 skrivet: 01 december 2013, 22:16:00 »
Man ska alltid köra med mista möjliga termostad verkan när det gäller
värmepump och låta pumpen styra temperaturen.
Du ska inte kasta bort utomhusgivaren för den hjälper till att kompensera
temperaturen så fort temperaturen ändrar sig utom hus, inomhusgivaren
hjälper till att jämna ut inifrån kommande värmetillsatser  bakning, kroppsvärme,
solinstrålning mm.

Utloggad Ronny_B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: dum eller?
« Svar #13 skrivet: 02 december 2013, 10:53:21 »
Värmepumpen är för klen i förhållande till värmebehovet. Ca 5200 kompressortimmar/år är för mycket. 3500 - 3800 bör det vara. Hade borrhålet varit så djupt att ingående köldbärare var noll grader hade pumpen gett 20-25 % högre effekt. Nu kanske huset ligger så långt norrut att det inte är rimligt att sikta på så hög temperatur på ingående köldbärare men även i södra Sverige hade det varit vettigt att borra 20-30 meter djupare till en pump på 7 kW.

ligger inte så högt upp, ligger i Söderhamn.
det är ju skönt att man har levt med villfarelsen att det varit bra i 10år i allafall :-(
men kåken är otroligt dåligt isolerad.  Inte ens 10cm spån i väggarna.

Utloggad Ronny_B

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: dum eller?
« Svar #14 skrivet: 02 december 2013, 10:57:34 »
För 10 år sen var det inte så ovanligt att man snålade med borran, och det är ju ett sätt att få ner priset på offerten.
Sänka farten på cirkpumpen är enkelt att göra själv, cirkpumpen sitter bakom fronten uppe till vänster (efter elpatron).
På sidan av cirkumpen ska det finnas ett vred där man ställer in hastigheten.
I praktiken ökar man COP lite då farten sänks, nackdelen kan vara att värmeavgivningen på radiatorerna minskar med större tempdiff, men håller du dig till ca 7 °C tempdiff så bör du inte behöva öka kurva eller så för att hålla värmen inne.

kan jag räkna med stora justeringar på skruven, eller lite i taget och vänta.
misstänker att effekten inte kommer direkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal