Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Kör varmvattnet 1-2 timmar och 50 grader i radiatorkrets (Optima 600+200 A/W FC)  (läst 4991 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Luftvärmevattenpumpsystemet  (IVT Optima 600 L/V vp + Kombimodul 200 A/W FC 9KW (rego 800, version 3.30.0) verkar har fått för sig att köra uppvärmning på varmvattnet nu i en timme. Vattnet är 56 grader hela tiden den kör. Samtidigt som den fått för sig att pytsa ut 50 grader i radiatorkretsen. Inte undra på att det är 23.5 grader inne nu och ökande.

Problemet? Den ska sluta när den har 52 grader för varmvattnet i kranen förutom när den kör varmvattenspets 3 på natten en gång i veckan då den ska gå mot 65 (motverka risk för legionella även om det är ovanligt).

Notera: Innegivaren är satt på 10 grader eftersom vi kör tillskott just nu med vedeldad täljstenskamin när det börjar bli lite lågt (efter man eldat upp några timmar så man har 23 grader nere och 27 uppe så tar det 2-3 dagar just nu innan den är nere på 18-19 grader). Den borde för det första inte pytsa ut 50 grader i radiatorkretsen eller värme knappt alls. Och om den ska göra det ska den pytsa ut någonstans runt 12.8 grader nu när det är 22 grader inne och 2.3 grader ute. Värmekurvan är lågt ställd. Eftersom det här är ett 167 kvm energihus 1½ modulent från -82 ihop med kaminen på nedervåningen med öppet språng ovanför till ovanvåningen, så satte jag blockeringstiden på innegivaren till 0 och x-värdet till 5 (därför är det 12.8 grader som stopp på värmen i radiatorkretsen just nu och borde inte alls släppt ut 50).
Direktstarten för värmedelen är satt till lägsta på 5 grader.

Så här har den gjort någon gång tidigare tror jag. Startar då om pumpen och den återupptar inte att börja värma vattnet och de där 50 graderna i radiatorkretsen börjar sjunka stadigt. Men samtidigt har den inte heller någon ikon för att den håller på att värma radiatorkretsen heller när den höll på att leverera ut 50 grader.

Inte bra om den får för sig att göra detta om man är borta i några dagar eller veckor, känns inte stabilt.

Om någon givare vore paj skulle den väl göra så här hela tiden? Om CAN bussen skulle vara delvis rökt skulle den också göra det hela tiden också? Undras om det alltså är någon bugg i programvaran..

En bekant som jobbar som rörmokare och grejar med en annan pump nämnde något om att det kan vara växelventilen och motorn som börjat kört sig genom att den är trög och inte växlar som den ska. Frågan jag ställer mig är "varför den skulle alls växlat till att värma radiatorkretsen när det var långt över 12.8 grader i denna då innetemperaturen på 20 grader med all säkerhet hållit temperaturen över med råge?".

Den här lösningen var installerad 2009, så prylarna är bara ca 4 år gamla. Oroväckande om prylar går sönder efter 4 år bara. Vad kan orsaka att växelventilen blir trög? Om den enbart kör på varmvattnet och väldigt lite på radiatorvärmen och således varit i ett läge väldigt mycket hela tiden?

Nu när jag startat om kombimodulen så minskar temperaturen i radiatorkretsen igen och den har inte återupptagit att visa att den håller på att värma upp varmvattnet hela tiden i displayen.

Tog lite bilder. Dock tog inte bilder på temperaturerna innan jag startade om den, vilket var dumt ifall det är en bugg i programvaran som inte visar sig efter omstart vill säga.

När jag nu tog bilder på växlaren, noterade jag en läcka åt B hållet precis till höger. Hade ens stor pöl med vatten för en månad sedan framför kombimodulen under ett par plastkrukor som stod där. Trodde det var vatten från när de var diskade i grovköket där detta är. Men nu ser jag att det läckt en del därifrån.

(verkar inte som mina dropbox-delade bilder vill visa sig då den fipplar om verkar det som. Får ge rena länkar istället)

https://www.dropbox.com/s/vnqpyt4403293b6/20131102_200847.jpg

https://www.dropbox.com/s/1g2z9fcz6lau4a0/20131102_200902.jpg

https://www.dropbox.com/s/lddllf8aeeefnn1/20131102_212732.jpg

https://www.dropbox.com/s/pnevrc5mwyts0ce/20131102_213819.jpg

https://www.dropbox.com/s/uojb7117hn7jjh5/20131102_213841.jpg

https://www.dropbox.com/s/cjnd9xmw95vsstr/20131102_213901.jpg

https://www.dropbox.com/s/d4k0nrojzn6gfy7/20131102_213934.jpg

https://www.dropbox.com/s/npmy2tgvgnqelbu/20131102_225944.jpg

https://www.dropbox.com/s/qy9r1btf2alm4b4/20131102_230902.jpg
« Senast ändrad: 03 november 2013, 11:19:52 av Anqan »

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
Det är din växelventil som kärvar. Koppla loss motorn och motionera den. Det är ganska vanligt problem. Dock märker man det ju ganska fort.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11030
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Men, om varmvattnet är 56 grader och stopptempen är 52 så borde den stanna ändå. Skriv ner alla temperaturer och lite inställningar.

Bilder kan du bifoga till inlägget istället för att länka till dropbox...
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11030
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Hmm länkarna till bilderna syntes inte på mobilen, men nu har jag tittat på dom.
Jag hittar dock ingen bra förklaring till att den inte har slutat värma...

Vad har du för inställningar för varmvatten om du går in med accessnivå service i avancerade menyn?

Hur styrs eltillskottet?
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det jag tyckte var märkligt också att den inte stannat på 52 grader utan hade fortsatt till 56 och jobbade på fortfarande, även om det skulle vara växlaren. Samt att det bara skett någon gång. Den verkade dock inte går förbi 56 heller trots den jobbade bör kanske nämnas. Tråkigt att jag inte tittade på växelventilen vid tillfället och noterade i vilket läge den stod i.

(Ah missade texten "fler bilagor" under bifogande så trodde man bara var begränsad till en ;) )

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ska försöka kolla på växelventilen, dess motor och klura ut hur man motionerar den.

Men därifrån det läcker? Är det avstängningsventilen, om man behöver byta cirkulationsmotorn och så vidare, utan att behöva tappa ur hela kretsen på vätska? Ledningen den sitter på är framledningen till värmepumpen. Är det vanligt att det börjar läcka på sådana ställen och hur åtgärdar man det?


Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Japp, nu gjorde den på samma vis nu ikväll idag (vaknade av att jag tyckte det var varmt inne). Den här gången tog jag bilder på temperaturer när den höll på. Tog även bild på indikatorfönstret i vilket läge växelventilen står i när den gör såhär. Den verkar stå mellan A och B. Jag vet inte riktigt hur det ska se ut när den gått över till läge A helt, eller om den släpper genom åt båda håller i olika variation.

Tog loss överdelen av växelventilen och kikade lite efter jag stängt av av modulen och tagit loss kabeln. Petade lite på stiftet som verkade sitta hårdare än jag försiktigt tryckte. Vågade inte använda någon större kraft eftersom jag inte vet hur känslig den är.
Hur mycket får man trycka på den där spetsiga prylen om man ska motionera den? Är den känslig och hur många mm handlar det om?

Bör påpekas att den har inte använt sig av eltillskottet alls på något vis än. Det brukar den göra när det blivit minus ute.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11030
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Det behövs en del kraft för att trycka in stiftet, så du måste ta i lite. Spelet är ca 10-12 mm skulle jag tro.
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Okej :) Tack för hjälpen med att svara på frågor och supporta förresten. Väldigt uppskattat :)

I övrigt säger man bara *pust*.. snackade med IVT center ifall om man skulle behöva byta ut och åtgärda läckan.. Menar de på fullt allvar att de ska ha lite över 2000 kronor för en ny värmeväxlare och ventil, plus 1600 kronor i timmen för att utföra jobbet? IVTs kostnader hittills raderar framgångsrikt ut allt man tjänat på att byta till denna värmelösning. Börjar kännas som man blivit blåst med tanke på de problem som varit inom garantitiden med brända styrkort. De menar också att det kanske är punka på en gummiballong i det röda expansionskärlet lämpligt placerad bakom allt det här och att det är vanligt problem. Kul att de var öppna med vad servicekostnaderna var när man köpte lösningen *ouff*
Man lär utbilda sig snabbt i att mecka värmepump innan man blir ruinerad.. (iofs 2000 sek delat på 4 år är kanske inte så farligt, men som halvpuckad husägare är man lite blind för sådana här saker, vad som slits och går sönder samt kostnaderna. Blir lite överraskning känns det som)   :-\


EDIT: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 04 november 2013, 12:51:21 av Lmf »

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Okej, då har man motionerat sina första värmeväxlarventil i sitt liv. När jag satte i kabeln igen verkade den gå ända ner i botten på strecket och tillbaka med lite knäppande och surrande. Får se om det gör någon skillnad.

Snackade med lokala rörmokaren man har som bekant men som pysslar med en annan tillverkare. Han tog fram priser på ESBE motorn och växelventilenventil. 1125 kronor. Ny  pumpventil (den som läcker) 215 kronor. IVT verkar ta ut nästan dubbelt så mycket på det mesta.
Dessutom var de snälla att skicka mig en faktura på besöket i Juni på 2000 kronor som de glömt av att skicka (började fundera på om det var någon garantiservice som inte kostade något och inte tänkt på det mer). De glömde tydligen av att återkomma om ett kostnadsförslag på att byta rören till slangar på utsidan och den där gummiblåsan, men hävdar att de försökt ringa mig flera gånger, vilket inte alls stämmer när man tittar i mobiltelefonens logg på inkommande samtal. Nu fick man reda på att det skulle gå på 8000 om man skulle vilja göra det, bara för att de som installerade värmepumpen alltså drog kopparrören hela vägen till kompressorn utanför (vilket inte är så bra då det rör på sig lite utanför i marken har det visat sig och de tyckte det räckte med att sätta kompressorn på trädgårdsplattor).

Man börjar inse när man läser här på forumet att IVT värmepumpcenter är dåliga på kommunikation och är dyra.
Vilka andra alternativ finns det, för dessa känns inte seriösa? Krävs det att IVT eller IVT auktoriserad utför arbete eller service för att försäkringen på prylarna ska gälla?

Utloggad HansMarten

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 682
  • Kan lite om mycket=)
Bra jobbat! Expansionskärlet kan vilken rörläggare som helst byta. Du kan också göra det själv om du har en skiftnyckel, långa armar och är lite logiskt lagd. Men kolla först om det verkligen är blåsan som är slut, tryck på "cykelventilen" på kärlet(sitter under en hatt) kommer det vatten är blåsan inuti kass och du bör byta kärlet.

Ett kärl (gissar att du inte har mer än 8liter) kostar under 500 kr + lite av din tid att byta...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Långa smala armar har jag, men hur fasens kommer man åt byta det expansionskärlet? Det är massor med rör och prylar framför. Måste man ta av sidorna på modulen? Har en hel fast garderob till vänster och till höger kopparören till huset samt att säkringslådan och inkommande el till systemet sitter på höger plåt. Och det går ju inte att komma åt bakom modulen som står några cm från väggen.  Sc:,h

Får testa pilla på det. Antar man ska stänga av pumpen och även på brytaren innan :)
Ser ut att vara en 8 liter jo.

Anledningen servicekillen från IVT tänkte att det var något med expansionskärlet var för att han i Juni såg trycket på mätaren till vänster om värmeväxlaren när jag tog ut dem för att bara göra grundläggande service. Den stod då på 0.6 bar.
Men klart som tusan det gjorde det när det inte ligger någon värme på radiatorkretsen alls. När det var utpytsat 50 grader i elementen nu, så var den uppe på 1.2 bar. Vatten expanderar ju som bekant när det blir varmare ;) Det ligger nu på 0.6-0.7 och har ju inte minskat något från det heller sedan två turer med 45-50 grader senaste två dygnen efter att ha varit uppe på 1.1-1.2 bar.
Man tycker ju att servicekillen borde testat trycka på ventilen och se om det kommer vatten ur den och konstaterat det på plats, istället för att dra en gissning på det viset utifrån en sådan observation...

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11030
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Annars kan du låta det (eventuell) trasiga kärlet sitta kvar och montera ett nytt nånstans utanför pannan. Det spelar ingen större roll vart det sitter, bara det är kopplat på värmesystemet.
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HansMarten

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 682
  • Kan lite om mycket=)
Ok trodde du hade helt tomt, jag tror inte ditt kärl är kass. Att det pendlar med värmen på systemet är helt normalt. Jag pendlar på ungefär samma som du från 20c-50c.

Anledningen till att man behöver ett expkärl är för att utan gummiblåsan blir systemet stumt, minsta tryckhöjning pga ökad temp trycker ut en skvätt ur säkerhetsventilen. Något dygn och någon deciliter senare har du 0 bar i systemet. Men prova att trycka på "cykelventilen" kan du alltid göra, kostar inget.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är ju ett värdigt alternativ också :)

Annars får man montera ner garderoben från 82 till vänster antar jag, men det verkar vara rör och prylar som går där också i vägen. Det ser ut som att det finns utrymme att ta ut kärlet på baksidan. Hoppas verkligen inte att tanken att byta detta är att ta ut detta den vägen, eller skruva loss alla rör och cirkulationspump på framsidan. Speciellt som serviceteknikern sa att det är ofta förekommande att detta kärl går sönder, känns det som att det är rätt felplacerat i så fall  ::)
Men som sagt, placera det på utsidan låter som ett rätt taktiskt drag i så fall.

I övrigt har jag lyckats få igång radiatorerna genom att ställa upp värmen. Noterade att jag hade satt tidsinställningen på att sänka 10 grader på höglasttiden innan. Eftersom nya täljstenen mitt i kåken klarar av att värma upp 6-7 kW och 160 kvm helt själv satte jag ned den så kraftigt. Samtidigt lyckades jag beställa och installera en innegivare och få den att lira och sätta den relativt rätt och tillräckligt avstånd från täljtstenen och ändå centralt. IVT ville ha 1650 kronor för att komma ut 10 minuter och koppla fast tåtarna i kretskortet så jag drog på mig antistat-armbandet och gjorde det själv. Anledningen jag inte ville göra det själv var om det kunde äventyra försäkringen enligt avtalet om det sket sig genom att man klantade sig, vilket har en tendens att ske när man gör saker som man känner sig hemma med.
I nya elavtalet var det ingen idé att ha höglast och låglast på elförbrukningen då priserna är marknat lägre nu på vanliga och diffen på höglast och låglast är liten och dåligt kombination (elöveröringen är det dock det på fortfarande), så det är inte lika intressant kanske. Kanske var -10 grader lite väl ambitiöst också, speciellt som värmekurvan i sig var lägre ställd också. Samt att man blev lite snålare av sig och satte ner innetemperaturen på 16 grader när det blev minus ute och på vårkanten ända ner på 10 grader för att den inte skulle börja latja med värmen för ofta så man istället hann elda lite.
Fipplade även in att blockeringstiden på innegivaren är satt till 0 för att systemet inte ska ta timmar på sig innan den lägger av med att värma när täljstenen värmer upp flera grader inom 1 timme lätt. Det kanske är ett misstag att göra det (?), men får läsa runt lite och eventuellt starta en annan tråd och dividera om hur man bäst ställer in värmesystemets kurvor, multiplier och blockeringstid, samt tidsbegränsningar när man har en täljstenskamin mitt i huset.

Hur som helst, nu när värmesystemet började värma upp vattnet, gick markeringen förbi hälften och ner mot A:et 40-50% mer. Får se om det håller i sig eller om det blir kärvare.
Såg även att det ska finnas reservdelar för växeldelen när jag googla runt på beteckningen, vilket betyder att man egentligen inte ska behöva byta till helt ny växelventil varje gång, eller? Är det att rekommendera eller är det precis samma kostnad som att köpa en helt ny?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

  • Dot gäster: 155
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal