Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Förbättring med rumsgivare, 4h tillskott start, tidsstyrning, 0h blockeringstid  (läst 1601 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

WinTakeAll

  • Gäst
Några tips: jag har lyckats förbättra ekonomin och komforten på min IVT 200 A/W med Air 70 utedel i gammalt tegelhus med hög värmetröghet med följande förändringar:

1) Rumsgivare: Försäljaren menade att det ofta inte behövs, men det var ett klart lyft: Mycket stabilare innetemp, även när det blåser eller när det är soligt, och mycket enklare att få direkt ställa in önskad temp istället för att behöva justera värmekurvan.

Jag valde artikelnr 60-306-13 för ca 10 kr på Elfa istället för IVTs original för ca 500 kr med moms, efter att ha läst givartabellen sist i installationshandledningen som ju visar att det är ett 4,7 kOhm NTC-motstånd som behövs. Jag satte motståndet i en liten kopplingsdosa med några lufthål i, kopplade in den på Ai4/GND-plintarna, aktiverade den i menyn och se'n var det klart. Enklare än jag trott.

Efter lite experimenterande fann jag att förändringsfaktor 7,0 var lagom för mig.

2) Tillskott start: Med standardinställningen 1 h gick min 9 kW elpatron jämnt under den senaste kalla vintern och våren. Med en ökning till 4 h (max) fick jag en väldigt stor ekonomiförbättring utan att det blev svalare - mitt hus har så hög värmetröghet att de timmarna inte gör något. Begriper inte varför de gömmer denna inställning under accessnivå service, som om man som kund inte hade med den att göra.

3) Tidsstyrning: I användarmanualen står att det "rekommenderas inte... kan påverka energiförbrukningen negativt". Jag håller INTE med - kanske var det sant för då vi hade lägre nattaxa på elen men det är ju slut med det så det är bäst att i huvudsak låta värmepumpen köra på dagen när den är som effektivast. Så jag kopplade på både tidsstyrning både för värme (-14 grader framledningstemp 01:00-09:00 må-sö) vilket bara ledde till att huset svalnade mindre ån 1 grad under natten och för varmvattenproduktion (avstängd 23:00-07:00 må-sö) varvid varmvattnet hinner svalna 48 gr->40 gr under natten när vi inte använder det ändå.

Det visade sig också viktigt att välja blockeringstid 0h under rumsgivarpåverkan efter att jag valt tidsstyrning värme. Annars drog den i onödigt igång värmeproduktion varje morgon eftersom den ignorerade rumsgivaren som ju visade att huset knappt svalnat.

4) Jag har även sparat lite med att sänka varmvattentempen ett par grader alltid, och i gengäld göra en "legionellakörning" till 65 gr vid midnatt var 27:e dag (max), men det senare behövs nog inte.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 11044
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Bra jobbat  tummenupp Det visar att det finns en hel del att spara, både i pengar och komfort, genom att sätta sig in i hur systemet fungerar.
Nyinflyttad i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Plankstomme, ca 10 cm spån i väggarna, 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kom fram till samma saker som trådskaparen listar upp. Dassiga är att jag köpte en innegivare för 500 kronor som det inte stod IVT på, genom en annan instans - som är precis likadan som utegivaren (minus IVT loggan).

Anledningen till innegivaren var i vårt fall att vi satte in en 6-7 kW täljsten mitt i huset som är på 167 kvm 1½ plans Modulent "energihus" från 82, samt hade tidstariff. Man vill ju helst inte pumpen ska vara så aktiv under höglast, speciellt inte när graderna i huset inte går ner speciellt mycket under den tiden och det finns en täljstenskamin numera som avger värme från att ha eldats upp i 2-3 timmar. Runt 0 grader ute - eldar man upp från 18 grader till 24 grader tar det nästan 1-2 dagar innan man är nere på 18 grader igen.

Satte också blockeringstiden till 0. Kändes logiskt att den inte skulle ignorera att innegivaren rapporterar att det är 24 grader inne plötsligt och fortfarande tillföra mer värme.

Däremot satte jag bara förändringsfaktorn till 5. Kanske ska vara mer aggressiv och testa 7 då jag kände att jag fick dra ner önskad rumstemperatur till 16 grader för att den inte skulle jobba på med elementen trots man hade 20 grader inne.

Samt att man kanske ska sätta ner framledningstempen lite mer än -10 grader på tidsstyrningen.


Är det säkert att köra legionellakörningen en gång var 27:e dag förresten, när man har varmvattnet satt till 48 grader? Tänker på vad socialstyrelsen och flera andra källor skriver om tillväxt av bakterien (min halvbrors pappa dog i legionella denne ådrog sig i duschen på Sandvik som inte skött om detta trots incident 1 år innan, så fick lära mig en del i den svängen):

http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/vatten/legionella/skotselavvattensystem

Citera
Temperaturen bör vara lägst 60° C i varmvattenberedare och lägst 50° vid alla tappställen. För sanering av systemet rekommenderas tillfällig höjning till 70° C i beredaren och spolning på alla tappställen med minst 60-gradigt vatten i minst tio minuter.

My bad, läste slarvigt! Det står längre ned:

Citera
Varmvattentemperaturen vid tappställen för hushållsändamål och personlig hygien får inte överstiga 60°C på grund av risken för skållning. Varmvattentemperaturen får inte överstiga 38°C vid tappställen om det finns särskild risk för olycksfall, till exempel i duschar för personer som inte kan reglera temperaturen själva.

Det är väl relativt ovanligt med legionella ändå, men det är riktigt otäckt om man åker på det i dushen samtidigt man har en infektion av en jobbig variant av influensa och är försvagad. Samtidigt verkar det som om legionella trivs och växer i stillastående vatten vid 40 grader.

Det handlar nog om hur chicken man är. Som barnfamilj tänker man kanske lite oroligare :)


De inställningar jag gjorde och en tid innan vi fick börja elda i kaminen så gick vi ner från 16500 kW till 12500 kW (inlusive all annan el. Man skulle satt separat elmätare på modulen och värmepumpen, men det kanske är överambitiöst ;) ). Och det samtidigt när det tillkom en serverdator som drar 40 watt i timmen dygnet runt, samt att jag köpte mig en ny speldator som används mer nu för tiden och lugnt drar iväg på en 200-400 watt i timmen.

Så jag kan inte heller hålla med om att det påverkat energiförbrukningen negativt.  ^-^
Tråkigt att inte IVT är seriösa och tillhandahåller injustering av systemet utifrån huset i sig och dess egenskaper, invånarnas behov för en billig summa i början - samt utbildning om dynamiken. Skulle man be om det skulle man bli ruinerad med deras taxor för att de ens ska svänga förbi på gatan.
« Senast ändrad: 04 november 2013, 20:10:48 av Anqan »

Utloggad Anqan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump eller värmepumpar?
Förresten, hur tycker ni man ska sätta start och topp på varmvattnet. Om man sänker från 52 till 50. Ska man sänka start med 2 grader då också för att förhindra att värmepumpen börjar värma upp oftare då diffen minskar om man inte skulle sänka startvärdet?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal