Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Ska beställa en tank mot raddar, hur vore den mest optimala designen?  (läst 3932 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
För inte länge sedan så läste jag ett nytt ord på ett kärl. Känns som om de dyker upp allt fler olika.

Har fått tips om en som tillverkar. Men hur vill jag att han ska tillverka den?

Jag vill öka volymen mot radiatorerna.
Jag vill förvärma inkommande tappvatten.

Hur ska slingorna vara dragna, var ska anslutningarna vara - upptill nertill osv.

Det finns dom som bara tar första bästa som ligger på gården men nu när ma ändå ska beställa så vore
det ju kul. Fram med teorierna så är jag testpiloten.  *roflmao*  :D  a:gl

* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Ingen som vill spekulera?
Eller rita en bild ;)
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Hej!
För att locka till tank-diskussion så chansar jag med att illustrera med en bild.
Känns som om det är många faktorer att tänka på. Hur värme stiger, hur vattenflöden rör sig osv.

Siffra 1 på bilden. Genom att inte sätta inkommande radiatorledning i botten utan på sidan, så borde
värmen bli jämnare i botten, eller?

Siffran 4. Antar att det är bäst att ha kopplingen i toppen, för inte skapa förmycket motstånd i cirkulationen. Eller kanske borde den ha på sidan, samma som inkommande anslutning.

Siffran 2 och 3 kanske borde byta plats så gröna utloppet är på varmaste sidan av tanken. Kanske borde vara helt i centrum oxå. botten till toppen. istället för så nära tankens sidor som jag ritat.

När man har volymökare såhär, då borde man väl låta radiatorkretsen ha konstant cirkulation och inte bara 20sekunder efter uppvärmning?
Gröna linjen är inkommande tappvatten, som ska effektivast bli lite uppvärmd före den kommer in i pannan.
Frågan är då om inte utloppet då ska vara i tankens varmaste del... och det kanske är ovansidan av tanken, inte botten.

Borde man ha en avtappningsventil i botten, och avluftare i toppen?

 --/
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 20:36:56 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 15242
Har du inte konstant cirkulation i dag ? Man brukar ofta välja att dra framledningen in i toppen och ut ur botten i alla fall om man vill nyttja tanken som knäpptank annars spelar det nog ingen roll.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 20:39:16 av Smurfen. »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Har du inte konstant cirkulation i dag ? Det gröna på bilden är det returen går det genom kärlet.

Borde jag ha det?  För pannan är inställd på det läge där den bara kör 20sekunder efter att maskinen har gjort värme.. Vad nu det läget heter.
Standardinställningen. Jag funderade lite förut på logiken i detta. Kanske var bra att värmen blev stilla stående i radiatorerna. Fast inte om man har en tank för då känns det ju vansinnigt.

Gröna är inkommande tappvatten
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 20:49:58 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
så, kanske smartare så...

Inkommande tappvatten. Centrum botten.
Utgående tappvatten. Centrum ovansida.
= minst påverkan av av nedkylda väggar. samt utlopp är där mest varmvatten är då värme stiger.
Då bör ju vattnet hinna bli som varmast innan den entrar pannan.

Inkommande radiator. på sida, botten.
Utgående radiator. På samma sida, ovandel.
= blir lite studsande inne i tanken för få den jämnare uppvärmd...
? Fast.. då kanske jag skapar onödigt motstånd i flödet? Det är väl illa nog att den står lägre placerad än pannan och radiatorerna.
« Senast ändrad: 06 oktober 2011, 20:50:52 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 15242
Jga skulle dragit in och ut så långt ifrån varandra som möjligt. Om din cp bara går när kompressorn går så är det fel den ska gå hela tiden om du inte har extern cp och man ändrar driftsläge på cp i servicemenyn (tror jag den heter)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Erik Renberg

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
Jga skulle dragit in och ut så långt ifrån varandra som möjligt. Om din cp bara går när kompressorn går så är det fel den ska gå hela tiden om du inte har extern cp och man ändrar driftsläge på cp i servicemenyn (tror jag den heter)

Inställningen heter Driftläge Värmebärarpump, och den vara inställd på Auto (eller kanske Kontinuerlig om man vill) om man inte har extern CP.

Här finns mer info om de olika inställningarna: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43105.msg423829#msg423829

/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
Nibes tank UKV har öpnningar på sidan men dessa rör pekar sedan invändigt hela vägen mot botten och toppen. Då blir det smidigare att koppla utvändigt gissar jag.

Vad kommer detta kalas gå på :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Nibes tank UKV har öpnningar på sidan men dessa rör pekar sedan invändigt hela vägen mot botten och toppen. Då blir det smidigare att koppla utvändigt gissar jag.
Vad kommer detta kalas gå på :)
Kruxet är just att jag ska få in kärlet via ett mindre hål i husgrunden så de flesta färdiga har fel mått.
En lokal tanksvetsare ville ha sisådär 4000kr. Sen om det är mycket eller lite i förhållande mot andra det vet jag inte.
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
Det låter ju inte så dyrt.

Nu mins jag inte hur bred min 300l nibe ukv är men den kan ju inte vara så mycket bredare än själva värmepumpen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1725
Med tanke på min erfarenhet de sista 13 månaderna med bergvärme så skulle jag vilja föreslå: Kör bvp mot ack, ingen fjutt på 200l utan större.  Från ack så har du en cirkpump mot radkrets med shunt och inomhusgivare. Allt förutsatt att bvp reglerar på vb fram. Jag kör min Nibe 1210-7 mot 1600l ack, skall minska den volymen till 800l pga utrymmesskäl. Det är även enkelt att koppla in förvärmning av tappvarmvatten.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
En arbetstank om 300-500 liter kommer man också långt med. Och då kan man ju köra helt flytande eller semi-fast.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo

Utloggad rallykalle

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
(1245an hade inte heller gått igenom hålet under huset, behöver smalare och satsa på högre höjdmått.)


Men vad jag läst så om man har allt för stora volymer mot radiatorerna så blir de väl väldigt långsamma när de ska gå ner eller upp i grader?
Eller hur funkar det då. Om man plötsligt har laddat med 800liter varmt vatten som håller på att cirkulera, fast man kanske behövde 100 för stunden...
- Då är det väl enda chansen att sätta på termostaterna så något bromsar all värme?


Känns ju som om allt laddat vatten hinner att svalna innan det ens nått radiatorerna, hehe
« Senast ändrad: 07 oktober 2011, 00:29:14 av rallykalle »
* Modul-villa från 1981, 2meter torpagrund (plast mot grusgolvet). 3glasfönster.
* 110+62m² - kallvind hoppas på isoleras&inredas.
* 64m² dubbelgarage inkl. 2 slutna rum - planerat underhållsvärme.
* Mekanisk ventilation, kök,bad,wc, fönsterventiler övrigt.
* Lantligt, nära vatten, ofta rått i luften.
* Nydragen 2rör, nya c22 Viessmann radiatorer. Näsan 10 kvadrat golvvärme i badrum, styvare slang, spånskivor och värmeplåtar.
* Inga tidigare driftuppgifter på ved- & el-pannorna, Tidigare beräknad ~6.2kw för bara värma 110kvadrat.
* 160meter borrhål varav 156meter högflöde-borrhål med Turbokollektorslang.
* Nibe 1245 8kW standard setup.
* ~21grader inomhus. ~9grader 118kvadrat(under kallaste vintern) källare & 1 rum.

- tänkte utöka med specialsvetsade kärl, förvärmning. kamin/solpanel vore kul.
- ej färdigbyggt badrum, förbrukar alltså inget varmvatten.
- Planer inför vinter 2013: åtgärda felaktiga dimensioner på rören samt tjock isolering runt dessa.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
Mja alltså det beror på vad du har för tank.

En volymtank fyller kanske ingen direkt funktion att ha för stor. Den skall vara av rimlig storlek i  förhållande till effekt och övrigt vattenvolym.

En arbetstank jobbar du mot med flytande kondensering och visst är det så att du då även kan välja att ha aktiva termostater. Hur aktiva är en fråga om tycke och smak. Är dom väldigt aktiva blir det troligen så att du kör en kurva högre än du egentligen behöver. Det blir inte varmare inne men det finns alltid lite krut om det behövs.

Ju mer du laddar så att säga desto mer får ju en arbetstank karaktären av en acktank. Enkelt uttryckt.

med en ren acktank så kör man fast eller semi fast och shuntar oftast ut.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal