Köpa värmepump?
Spara pengar
Polarpumpen har stort sortiment och låga priser, besök oss!
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
SMS-styrning för din luftvärmepump.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?

Författare Ämne: Offerthjälp  (läst 3342 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DrRegor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
Offerthjälp
« skrivet: 06 oktober 2007, 13:33:17 »
Hej, el kassetten i källaren har pajat och tänker nu borra för bergvärme (som vi funderat på ända sedan vi flyttade in för fem år sedan)
Här verkar finnas många som har bra koll. Skulle vilja ha lite feedback på de offerter jag fått.

Bor strax norr om Umeå. Har bott här i fem år med en förbrukning på c:a 37000kWh/år (el kassett + separat varmvattenberedare 150 l + hushålls-el). I juli gör vi av med mellan 500-700 kWh/mån och i januari/februari 4800-6100 kWh/mån. En riktigt kall dag (kring -20 till -25) förbrukar vi 200-250 KWh på ett dygn. Huset är från 1962 med rätt kass isolering (spån). 1 1/2 plan med källare. Vi bor främst på vån 1 (95 m2), hyr ut en lägenhet på övervåningen (46 m2) och i "betongkällaren" (95 m2) har vi inte haft på någon värme att tala om. Dessutom ett garage på 25 m2 som vi håller c:a 7-8 grader i. "Vi" är två vuxna + två barn 3-5 år + hyresgäst en person. Vi räknar med att ha möjlighet att även kunna värma upp i källaren i framtiden. Vi har nog c:a 12 m till berg (granne).

Har fått in tre offerter som ligger rätt lika i pris (om man räknar på samma borrdjup).

Nibe 1235-8, 200 m borrhål
Thermia Diplomat TWS 8, 180 m borrhål
IVT greenline HT c7+, 170 m borrhål.

Låter dessa förslag rimliga?
Är lite fundersam på om varmvattnet kommer att räcka till? Nu är det ganska lagom med 150 l VV-beredare som håller c:a 70 grader (En kall vinterdag kan det ta slut om många duschar). Är det ett alternativ att ha en separat varmvattenberedare, eller?

Är inne på Nibe eller IVT och har förstått att det är som SAAB eller Volvo, vilket som är bättre beror på vem man frågar. Både Nibe:s och IVT:s installatörfirmor verkar vara seriösa. Thermia gav offert utan att göra hembesök, visst är det lite oseriöst?
Tar gärna emot förslag på vad jag ska tänka på innan jag skriver på nåt avtal. Dock vill jag fatta ett beslut rätt snart pga trasig el-kassett.

Tacksam för kommentarer

Utloggad Bobo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Offerthjälp
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2007, 14:07:40 »
För att klara nuvarande förbrukning bör en 8:a räcka till men med värme i den stora källaren kanske det blir litet knappt. Niben har en fördel, det större borrdjupet. Vill man ha mer VV kan en 1135 var ett bättre val. Till denna kan VVB i olika storlekar väljas. Man kan även låta utgående VV från 1235:an gå till en separat elektrisk VVB, kanske den som redan finns, och på så vis få mer VV.
« Senast ändrad: 06 oktober 2007, 14:12:29 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
SV: Offerthjälp
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2007, 16:02:59 »
Fråga de som lämnat offert på Nibe 1235:an vad det skulle kosta med en Nibe 1135-10 och Nibe VPA 300/200.
1135-modellen saknar inbyggd varmvattenberedare och VPA 300/200 är en varmvattenberedare för anslutning till värmepump:
http://www.nibe.se/Villaprodukter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/VPA/Post.aspx
När barnen blir äldre så minskar ju oftast inte varmvattenbehovet.
Fråga även vad de tar för en 1235-10 så du har flera alternativ att välja på.
Har du nån koll på framledningstemperaturen från pannan ut till radiatorerna när det är kallt ute?
Vad har du för typ av radiatorer (ladda gärna upp en bild på en radiator eller flera bilder om typen varierar).
Ange gärna antal och storlek på radiatorerna också.


Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad DrRegor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
SV: Offerthjälp
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2007, 18:39:18 »
Kul med snabb respons!

Detta med framledningstemperatur är nåt jag också frågat om när jag haft "offertbesök". Jag vet att jag har rätt varmt vatten som går ut från el-kasetten vid en kall dag. Min Parca el-kassett (6/12 kW) från 1985 får jobba hårt. Man håller inte på rörledningen i en sekund ens. Kan det vara 60-65 grader? Jag har ej mätt. Jag vill givetvis att det ska gå hålla värme i huset även när det är riktigt kallt- -35 grader är ju tex inte så kul utan värme. Jag har dessutom förstått att VP:en är mindre effektiv om den får jobba mot höga temperaturer och att den dessutom inte mår särskilt bra av att "jobba på max" hela tiden. Stämmer detta?

De från IVT och Nibe som varit hos oss påstår dock att det inte ska vara nåt problem. De båda företagen har var för sig erfarenhet från minst 40-50 installationer i mitt lilla samhälle.  De säger att ders erfarenhet från hus som liknar mitt är att det ska gå bra, och att ingen har klagat. IVT gör c:a 150 installationer per år omkring Umeå om jag inte minns helt fel så jag hoppas de kan sin sak.
De säger dessutom att jag har "rejäla" radiatorer, så det ska inte vara nåt problem. Kan jag lita på vad de säger?

Mina radiatorer (Alla verkar vara original av årmodell 1962):
Våning 1: 3st flänsradiatorer med 3,5-4,5 cm mellan flänsarna, 4st "platta" radiatorer, 1 st dubbel plattradiator av "sandwichmodell".
Lägenhet: 2st flänsradiatorer, 3 st "platta" radiatorer.
Källare: 2 st flänsradiatorer, 2 st "platta" radiatorer. (Hall och pannrum (stort rum) saknar radiatorer. Jag vill ha ett "uttag" så att jag eventuellt kan monterar radiator i f.d. pannrummet.
Garage: 1 st flänslement

Jag har alldeles nyss själv installerat Danfoss termostater (från Rinkaby rör) på alla radiatorer. Har de senaste fem åren bara haft termostater på ett fåtal radiatorer, vilket varit rätt jobbigt. Har reglerat värmen "för hand" på el-kassettens termostat. Denna reglering har väl antagligen bidragit en hel del till mina 37000 kWh, även om jag med åren fått lite koll på läget .
Jag antar att med VP så fär jag det lite bekvämare vad det gäller regleringsbiten.

Mer detaljerad beskrivning av radiatorer kan kanske ges när jag är lite mindre stressad!
Hoppas det här svaret går fram. Har skrivit ett liknande men det verkar ha irrat bort sig i cyberrymden (Eller så är det jag som är alldeles för grön för det här forumet  :).

Utloggad DrRegor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
SV: Offerthjälp
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2007, 18:49:15 »
En till grej angående Nibe 1235-8. Jag har förstått att om jag väljer en 1225-8 så blir det 6000 kr billigare. Det jag kunnat läsa mig till är att 1235-8 ska ha något bättre COP samt vara förberedd för att kunna styra via internet. Har jag förstått rätt?
Bör man välja den senaste modellen (1235) eller är det en bra ide att välja 1225-8 istället?

Utloggad DrRegor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
SV: Offerthjälp
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2007, 19:07:41 »
Angående mina radiatorer så glömde jag bort att ange att jag har golvvärmeslingor på toaletten (2 år sedan) C.a 4 m2.

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1537
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Offerthjälp
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2007, 20:07:47 »
Klart du skall ha 1235, mycket mer att pilla med i styrsystemet!
Den går dessutom lite tystare än 1225, samt lite bättre COP.

 Thumbsup
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
SV: Offerthjälp
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2007, 02:05:44 »
Detta med framledningstemperatur är nåt jag också frågat om när jag haft "offertbesök". Jag vet att jag har rätt varmt vatten som går ut från el-kasetten vid en kall dag. Min Parca el-kassett (6/12 kW) från 1985 får jobba hårt. Man håller inte på rörledningen i en sekund ens. Kan det vara 60-65 grader? Jag har ej mätt. Jag vill givetvis att det ska gå hålla värme i huset även när det är riktigt kallt- -35 grader är ju tex inte så kul utan värme. Jag har dessutom förstått att VP:en är mindre effektiv om den får jobba mot höga temperaturer och att den dessutom inte mår särskilt bra av att "jobba på max" hela tiden. Stämmer detta?
Det låter inte bra med den höga framledningstemperaturen - är elementen väldigt varma samtidigt?
Det kan vara så att termostater eller strypta ventiler gör att radiatorerna bara använder en liten del av det varma vattnet som pannan skickar ut och att pannan egentligen skulle kunna skicka ut lägre tempererat vatten med bibehållen rumstemperatur om flödet vore högre i radiatorerna.

Om flödet genom radiatorerna är ok och om det ändå krävs hög framledningstemperatur så kan man ersätta några radiatorer på stategiskt valda ställen med mer effektavgivande radiatorer eller fläktkonvektorer.

Du kan läsa om elpatron-testet som vp-gurus på forumet har tagit fram här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5329.15
Bäst är väl om testet kan göras med helt uppskruvade termostater.

Otur att du nyligen monterat termostater på radiatorerna för det bästa är om vp får jobba mot hela vattenmängden i radiatorsystemet man brukar däför helt skruva upp de flesta termostater vid vp-installation.

1235 fungerar med upp till 70 graders framledningstemperatur (65 med kompressor) och 1225 klarar ca 60 grader.
Det kan vara därför de rekommenderar 1235 eller så tjänar de mer på dessa  knUp
Som du skriver så blir ju vp mindre effektiv (cop sjunker) vid höga temperaturer.
Med 1235 så kan du ju få lite högre temperatur på varmvattnet med kompressordrift.

Vet offertlämnarna om att du har planer på att höja temperaturen i källaren?

Jag skulle liksom Bobo valt Nibe-offerten om jag var tvungen att välja mellan de tre.



Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad DrRegor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
SV: Offerthjälp
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2007, 16:41:52 »
En riktigt kall dag är mina element hyfsat varma, dock kan man hålla på dem.

Det här el-patrontestet hade ju varit väldigt intressant att genomföra hos mig om det inte vore så att el-kassetten har pajat (vilket också är anledningen till att jag till slut får tummen ur att görta nåt åt uppvärmningen i huset). Dessutom är det ju inte nån kyla ute just nu att testa i.
Jag har dock koll på vad jag ställt in el-kassettens termostat på vid olika temperaturer under 5 års tid. Det jag har haft som riktmärke vid min "manuella" reglering är att ställa in termostaten på:

40oC vid 0oC ute
50oC vid -10oC
60oC vid -20oC
70oC vid -30oC

Dock ett riktmärke, vid snabba väderomslag eller tex mycket vårsol har jag avvikit en del från detta.
Dock så gäller ju detta ej med "öppet" system. I några rum har jag "strypt" med termostater, och några radiatorer har jag strypt med de gamla "rattarna". Detta för att få svalare i tex sovrum, kompensera för rum i söderläge etc.

Jag vet inte om detta kan vara till hjälp för att säga nåt ytterligare om hur mitt radiatorsystem är anpassat till VP? Är  ej helt säker på om det inställda värdet på el-kassetttens termostat stämmer med verklig utgående temp., men jag har en känsla av att den inte är alltför missvisande (grundat på inställt värde kontra hur varmt det känns på utgående ledning). Som jag förstått det  så bör alltså min utgående temperatur kunna sänkas med helt "öppet" system. Stämmer detta? Då kanske jag ligger rätt okej till på utgående temp. eller?


Angående höjd temperatur i källaren så har jag berättat det för offertlämnarna. Enligt en av dessa så sa han mellan tummen och pekfingret att man får räkna med några tusen mer kWh per år i uppvärmning, inte mer, eftersom värmen har en förmåga att stiga uppåt i huset. Vad tror ni om detta för 95 m2 betongkällare? Källaren antagligen ej isolerad underifrån, utifrån isolerad (och dränerad) med isodrän-skivor upp till marknivå, oisolerad c:a 70 cm ovanför mark.

Kommer kompressorn att ge upp i förtid om den ofta får jobba med hög utgående temperatur, typ 60-65 oC ? Några erfarenheter kring detta?

Jag är just nu också inne på Nibe:s offertförslag. Verkar seriöst att redan i grundofferten ta till ett rejält borrdjup. Dock är jag lite fundersam på om jag ska ha en separat större varmvattenberedare (som några föreslagit) eller ej. Det skulle vara smidigt att inte ha två stora "pjäser" i källaren ("pannrummet" är ett stort rum, men som vi kanske även vill utnyttja till annat). Men man vill ju inte heller behöva gnälla över att varmvattnet är slut när man behöver det som mest. Finns det ingen Nibe-VP med inbyggd VV-beredare med större volym än 160 l?

Jag skulle vilja fatta ett beslut i början på nästa vecka men det är stressigt att försöka bli någorlunda kunnig på VP:ar på en vecka. det är ju trots allt en saftig investering.

Utloggad luckyman

  • Känd från TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Offerthjälp
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2007, 17:01:02 »
Kolla www.radron.se
där har du mer lite ang. just vv-mängd besparing och dylikt

Men enligt mig ska du ha en högtemp vp
Nibes 1235 eller Ivt HT+ Båda ger 65 grader med kompressorn vilket skulle gynna din besparing, vilket besparingskalkylerna du fått visar skulle jag tro
Mest kyla men lite värme också

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
SV: Offerthjälp
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2007, 20:26:16 »
Såg inte att elpatronen strejkat!  huvuddunk
Jag vet tyvärr inte hur mycket kortare livslängd det blir på kompressorn med högre temperatur men tillverkarna har ju en begränsat hur hög temperatur den kan ge ifrån sig (och även ta emot) så livslängden bör ju i alla fall vara "rimlig".   :-\

Om alla slingor/radiatorer är strypta så bör du kunna öka flödet och sänka temperaturen.
Sen bör ju åtminstone Nibe och Thermia ha en temperatur-diff mellan framledning och retur på 5-7 grader för att arbeta optimalt och detta påverkar ju också vilken temperatur radiatorerna avger.
Installatören blir väl ansvarig om vp fungerar katastrofalt dåligt tillsammans med dina radiatorer?
Du har väl fått kalkyler av något slag där man har angivit vad besparingen ska bli i runda slängar?

Kan inte låta bli att tycka att en 1235-8 låter klen i ditt hus.
Om du behöver över 50 grader i framledningstemp när det är kallt så kommer den inte ens att ge 7 kw.
Har du koll på hur långt ned på termometern elpatronen klarar att värma huset i 6kw-läget?
Kika på denna sida på fakta kring 1235-serien:
http://www.nibe.se/Villaprodukter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1235/Post.aspx   
Jag vet inte hur mycket källaren kan dra men om den drar 3000kwh så hamnar du väl på en totalförbrukning för värme och varmvatten på ca 34mwh (37000 - 6000 hh-el + 3000).
Nibe "rekommenderar" 10kw för denna förbrukning på deras hemsida.
Risken med att ta den större pumpen är att radiatorerna inte klarar att avge effekten som pumpen skickar ut och när för hett vatten kommer tillbaka så stoppar den med larm.
Det kanske är därför de vill installera vp på 8kw.
Ingen installatör har pratat om en kraftigare pump?
Vad tycker du om effektvalet luckyman?

Man brukar rekommendera minst 20 liter vatten i värmesystemet per kw som pumpen ger för att pumpen ska arbeta under bra förutsättningar med någorlunda långa gångtider.
Man åstadkomma detta genom att installera en volymtank (tex din gamla varvattenberedare) om radiatorerna inte har tillräcklig volym. Det ska också gå att ändra parametrarna i pumpen för att i viss mån uppnå samma effekt.

Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad DrRegor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
SV: Offerthjälp
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2007, 22:00:09 »
Jag hoppas verkligen att installatören tar ett ansvar om vp fungerar katastrofalt dåligt tillsammans med mina radiatorer, Jag måste höra med installatörerna om dettas imorgon.

Kalkylerna från IVT och Nibe är väl rätt lika vad jag kan se. De har räknat på ett effektbehov (värme+vatten) 30000 kWh * pannverkningsgrad på 95% = 28500 kWh. Besparingen verkar hamna på 19690 kWh (IVT) och 20557 kWh (Nibe). Som jag förstår ska inte det vara helt orealistiskt. Fast det såklart, får VP jobba mot höga temp. så blir kanske den siffran lägre, eller?

Jag har ingen koll på när värmepatronen går från 6kW till 12 kW. Däremot vet jag att termostaten går till max 90oC och så mycket behöver jag inte plåga den ens när det är snorkallt (typ -35oC).

Angående om om att kanske 1235-8 är klen. Jag vet inte hur stor del av mina säg 30000 kWh som beror på min oexakta manuella reglering. Kan det vara så mycket som 3000 kWh? Isåfall går det kanske jämt upp mot att öka temp. i källaren?
Riskerna som du säger med att överdimensionera låter ju inte lockande precis. Vad skulle vara nackdelen om 1235-8 är lite underdimensionerad? Är det enda att elpatronen fär jobba onödigt mycket = något högre elförbrukning, eller är det också att jag helt enkelt inte får värme i huset en kall dag?

Ingen installatör har pratat om en större pump. Det som i och för sig talar för att installatörerna har koll är att de faktiskt har gjort många installationer i området och i liknande hus. Jag vet att många hus i mitt 60-tals område (nästan uteslutande 1 - 1 1/2 plan med källare i området) har ligger/har legat på en liknande förbrukningsnivå som jag. Jag ska höra med installatörerna om detta med att eventuellt gå upp till en något större VP.

Angående volymtank. Jag kanske ska låta min VV-beredare stå kvar och installera ifall mina radiatorer inte har tillräcklig volym?
Jag förstår att en volymtank borde ge nån sorts tröghet i reglersystemet. Min första tanke är att det borde bli nån effektförlust (i alla fall om det inte är nödvändigt att ha volymtank), jag tänker att VP måste värma upp onödigt mycket vatten? Men kan man med en volymtank få VP att jobba mot en lägre temp., och därigenom få bättre COP, eller? Som sagt jag är långt ifrån kunnig på området men man måste väl få spåna lite ändå ^-^. Finns det andra skäl att installera en volymtank än att radiatorsystemet är för "klent"? Ingen installatör har ens varit i närheten av att nämna ordet volymförstorare eller volymtank.

En till fundering kring beräkningar i offerterna. Maximala effektbehovet ligger enligt dessa mellan 8,6-9,5 kW. Jag tänker att jag utifrån mina siffror de senaste åren kan gå in och läsa av maximalt effektbehov. En riktigt kall dag ligger jag på säg 250kWh/24h = 10 kWh. Men det handlar ju inte om många dagar på en femårsperiod som detta inträffat, men jag tänker att max effektbehov borde väl vara den högsta effekt som överhuvudtaget nån gång behöver tas ut? Kan man räkna så för att få fram max effektbehov?

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
SV: Offerthjälp
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2007, 00:26:41 »
Kalkylerna från IVT och Nibe är väl rätt lika vad jag kan se. De har räknat på ett effektbehov (värme+vatten) 30000 kWh * pannverkningsgrad på 95% = 28500 kWh. Besparingen verkar hamna på 19690 kWh (IVT) och 20557 kWh (Nibe). Som jag förstår ska inte det vara helt orealistiskt. Fast det såklart, får VP jobba mot höga temp. så blir kanske den siffran lägre, eller?
Ja, besparingen blir lägre vid högre framledningstemperaturer.
Jag får inte in i min träskalle varför en elpanna har en verkningsgrad < 100% när den står i ett utrymme som bidrar till uppvärmningen och glömde därför dra av 5%.
Bra att kalkylerna är samstämmiga.

Angående om om att kanske 1235-8 är klen. Jag vet inte hur stor del av mina säg 30000 kWh som beror på min oexakta manuella reglering. Kan det vara så mycket som 3000 kWh? Isåfall går det kanske jämt upp mot att öka temp. i källaren?
Ingen aning men man kan ju hoppas på det.

Riskerna som du säger med att överdimensionera låter ju inte lockande precis. Vad skulle vara nackdelen om 1235-8 är lite underdimensionerad? Är det enda att elpatronen fär jobba onödigt mycket = något högre elförbrukning, eller är det också att jag helt enkelt inte får värme i huset en kall dag?
Alternativt 1, högre elförbrukning.

Ingen installatör har pratat om en större pump. Det som i och för sig talar för att installatörerna har koll är att de faktiskt har gjort många installationer i området och i liknande hus. Jag vet att många hus i mitt 60-tals område (nästan uteslutande 1 - 1 1/2 plan med källare i området) har ligger/har legat på en liknande förbrukningsnivå som jag. Jag ska höra med installatörerna om detta med att eventuellt gå upp till en något större VP.
Det är ju oerhört positivt om deras installationer har fungerat bra och uppfyllt besparingsprognoserna i liknande hus i området, speciellt om de börjat värma upp källaren efter vp-installationen samt har ungefär samma radiatordimensionering.
Kan du göra hembesök hos någon?
Nu är ju din källare isolerad så det är ju inte säkert att den drar så mycket energi.
Du kan ju skotta upp lite snö mot källarväggen för att spara några kwh extra.

Angående volymtank. Jag kanske ska låta min VV-beredare stå kvar och installera ifall mina radiatorer inte har tillräcklig volym?
Jag förstår att en volymtank borde ge nån sorts tröghet i reglersystemet. Min första tanke är att det borde bli nån effektförlust (i alla fall om det inte är nödvändigt att ha volymtank), jag tänker att VP måste värma upp onödigt mycket vatten? Men kan man med en volymtank få VP att jobba mot en lägre temp., och därigenom få bättre COP, eller? Som sagt jag är långt ifrån kunnig på området men man måste väl få spåna lite ändå ^-^. Finns det andra skäl att installera en volymtank än att radiatorsystemet är för "klent"?
Ja, volymtanken bör inte vara för stor i förhållande till effekten på pumpen för det kan ge temperatursvängningar.
En viss förlust blir det om den är dåligt isolerad och står i ett ouppvärmt utrymme.
En fördel med en volymtank är att pumpen inte behöver starta så ofta samt att cop verkar kunna bli liiite högre.
En annan fördel är att risken för störande knäppningar i radiatorsystemet minskar - när du kör med vp så kommer den efter varmvattenberedning att växla över till radiatorsystemet och det heta vattnet som användes vid beredningen kan orsaka knäppningar.
Även om du har en volymtank så måste du i upp i samma temperatur tyvärr - radiatorerna behöver ju temperaturen för att klara att värma huset.
Behåll berredaren i vilket fall, om varmvattnet inte räcker till så kan du ju koppla in den som Bobo tipsar om.

En till fundering kring beräkningar i offerterna. Maximala effektbehovet ligger enligt dessa mellan 8,6-9,5 kW. Jag tänker att jag utifrån mina siffror de senaste åren kan gå in och läsa av maximalt effektbehov. En riktigt kall dag ligger jag på säg 250kWh/24h = 10 kWh. Men det handlar ju inte om många dagar på en femårsperiod som detta inträffat, men jag tänker att max effektbehov borde väl vara den högsta effekt som överhuvudtaget nån gång behöver tas ut? Kan man räkna så för att få fram max effektbehov?
Jag tycker det låter lågt med knappt 10kw effektbehov till en förbrukning på nästan 30MWh men jag är inget bra på detta och enligt dina  siffror så verkar ju 10kw stämma bra.
Hoppas nån snart kan komma till undsättning: o vp-gurus, where art thou?
Teoretiskt effektbehov är väl den effekt man räknar fram baserat på husets isolering mm vid den sk dimensionerande utetemperaturen (DUT). Verkligt effektbehov borde man få genom att avläsa effekten som krävs för att hålla huset varmt vid DUT. Max effektbehov kan man väl inte ta reda på eftersom man inte vet hur kallt det kan komma att bli?
Hursomhelst så verkar det i alla fall som en 1235-8 borde fungera fint i ditt hus - det brukar tipsas om på forumet att ligga på en effektäckning på ca 65-70% och du hamnar ju där någonstans.


   
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Ridax

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Offerthjälp
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2007, 01:15:21 »
Även om du har en volymtank så måste du i upp i samma temperatur tyvärr - radiatorerna behöver ju temperaturen för att klara att värma huset.
Stämmer det?  Hos mig ligger börvärdet idag kanske på 27 grader, men varje gång pumpen går igång för att beta av lite gradminutrar så kommer den ganska snabbt upp i allt högre temperaturer, upp mot 40 grader.  Skulle inte en volymtank göra att den betar av gradminutrarna på en lägre snitt-temperatur?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
SV: Offerthjälp
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2007, 08:54:19 »
Även om du har en volymtank så måste du i upp i samma temperatur tyvärr - radiatorerna behöver ju temperaturen för att klara att värma huset.
Stämmer det?  Hos mig ligger börvärdet idag kanske på 27 grader, men varje gång pumpen går igång för att beta av lite gradminutrar så kommer den ganska snabbt upp i allt högre temperaturer, upp mot 40 grader.  Skulle inte en volymtank göra att den betar av gradminutrarna på en lägre snitt-temperatur?

Det jag svamlade om var detta: om radiatorerna behöver 35 grader för att hålla huset varmt med en liten vattenvolym så behöver väl samma radiatorer samma temperatur även med en större total volym i systemet?

Den effekten som du beskriver försökte jag dra så här: "samt att cop verkar kunna bli liiite högre.".
Här kanske det bara ska vara ett i i lite eller kanske lite ska skippas helt? Hur är det med detta?

Vad tror du eller andra: blir det bra med en 1235-8 och 200m borrdjup i detta hus (drar fakta kort eftersom det känns som jag skrivit sönder tråden utan att varit till hjälp):
- 37MWh förbrukning inkl hh-el med elpanna i dagsläget i Umeå
- 5 i "hushållet"
- önskar en del högre temp i 95 kvadrat isolerad källare
- 200-250kwh/dygn vid minus 20-25 grader
- 150 liter varmvattenberedare på 70 grader är lagom idag.
« Senast ändrad: 08 oktober 2007, 08:57:43 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi luft luft, luft vatten, toshiba polar, värmepump luft luft
 

AirPatrol
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Lär dig allt om värmepumpar!

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal